Последнее

Хотя Татьяна объявила что сегодня день Подснежника, но в душе у меня розы и бугенвилии. Вчера погуляла немного; не могу перестать восхищаться этим цветом. И забрела в магазин, там понравилась витрина из листьев салата.

К сожалению, мы были там днём, когда церковь была закрыта.

Спасибо большое.

Сувениры, без которых невозможно вернуться домой!!! P.S. На этом у меня всё. Жду обратной связи. Пишите...

1. Вот я и в Лаосе... Не знаю, как у ВАС, дорогие друзья, но у меня в путешествиях разочарований почти не бывает; зачастую срабатывает разительный принцип: чем большего интереса я жду от страны, тем выше вероятность того, что она меня еще крепче удивит и поразит. Я посетил достаточно много азиатских стран (всего - свыше двух десятков!), поэтому могу точно сказать, что Лаос пока для меня на одном из первых мест по любопытному восприятию. Несомненно, он поразил своей чудесной, неповторимой природой: ненаглядными бескрайними горами, множеством таинственных пещер, прозрачными озерными и речными лагунами. Разве может это великолепие оставить кого-нибудь равнодушным? Я родился, большую часть жизни прожил на Северном Кавказе, я без ума от любви к горам, поэтому, шествуя по окрестностям лаосских городов и деревень (куда глаза глядят!), не уставал с раннего утра до позднего вечера наслаждаться великолепными пейзажами. Как я познал, Лаос пока не настолько популярен среди туристов как его соседи, поэтому местный народ выглядит попроще и подружелюбнее. Я почти не встречал здесь излишней навязчивости, особенно в сравнении с Индией или Вьетнамом, где метра нельзя пройти, чтобы не услышать надоедающие предложения о поездке на тук-туке или покупке всякой безделицы. В целом, люди в Лаосе очень открытые, гостеприимные и приветливые. Здесь обязательно надобно поддаться и соответствовать спокойному течению жизни лаоссцев - стараться никуда не спешить! Жизнь в Луанг-Прабанге я увидел неспешную, своей размеренностью больше напоминающую сельскую, нежели городскую. Сплошь тихие, даже в час-пик, полупустые улочки с одноэтажными, максимум двухэтажными домами в стиле французских вилл, там и сям выглядывающие верхушки ватов, практическое отсутствие транспорта на дорогах, небольшие кафе и ресторанчики. Улицы города никак не назвать шумными, так как после 23:00 Луанг-Прабанг засыпает, всё закрывается, и только наш брат, туристы, изредка нарушают тишину города. Очевидно, здесь лучше всего никуда не спешить, влиться в необыкновенно мирный энергетический поток и почувствовать на себе дыхание нирваны. Где еще можно достичь такого состояния? Может быть поэтому Луанг-Прабанг называют еще и «городом вечной нирваны». Здесь не принято торопить события: «Что будет - то и будет!». Тем не менее, как мне рассказывали, из-за растущей популярности Луанг-Прабанг в последние годы посещают толпы туристов; он становится все более привлекательным. Город я прошел пешком за 5,5 часа; осмотрел несколько замечательных храмов, хотя для их полного познания необходимо было потратить несколько дней. Дома в городе невысокие, в основном деревянные, чередуются с элегантными, но простенькими сооружениями французской колониальной архитектуры, создавая приятную атмосферу. Конечно, это самое посещаемое место в Лаосе, так как помимо знаменитых достопримечательностей, здесь много необычных ремесленных и художественных магазинов. Особенно мне понравились два достойных, самых элегантных ресторана примерно в 5 минутах езды от центра города - «Прекрасная эпоха в резиденции Луанг Сэй» (“La Belle Epoque at The Luang Say Residence”) и «Ресторан Джойс» (“Joys Restaurant”) - своими необыкновенными резными деревянными интерьерами, завораживающими картинами, выполненными в тонкой цветовой гамме стиля Франсиско Гойи, необычно богатой на яркие для меня-россиянина краски совокупностью видов растений и... умеренно экзотичной местной кухней. Великолепно было задумавшись о былом сидеть снаружи на веранде, наслаждаясь прохладным ветерком и прекрасным видом на диковинный сад. Сервис был безупречным; персонал чрезвычайно профессионально обеспечивал прекрасный высокий уровень обслуживания, дружелюбно силился общаться со мной на знаменательном англо-франко-русском языке, поэтому я их «как-то все-таки» понимал и с удовольствием общался весь вечер. Был весьма романтический ужин с великолепным четырехлетним, вязким, плотным, насыщенным оттенками и ароматом португальским портвейном «Валдуро» Тони Порто (“VALDOIRO” TAWNY PORTO, 2014 года; 21$ за 0,75л), который входил в пакет «Фантастический» (“Romantic”). У меня были лаосская мягкая буйволиная вырезка, нарезка нежнейшей колбасы «Луангпрабанг» и большое-большое тушеное в каком-то чудесном рыбно-растительном соусе ассорти из морепродуктов. Все блюда оказались восхитительными! Испробовал я и шикарный лаосский шампиньонный суп с трюфельным маслом (класс!) А также итальянскую пана-котту (наконец-таки!) - «варёный крем» или кремовый пудинг с добавлением разных ингредиентов, и мой самый любимый, один из бесконечно лучших десертов «Снежное Яйцо» австралийца Питера Гилмора (в качестве яйца используется безе, а «желток» - из яблочного мороженого; яйцо покрыто хрустящей пралине - молотым миндалем, обжаренным в сахаре, и лежит все это на подушке из тропической гуавы). Конечно же, я никак не ожидал найти эти сокровища в Луанг-Прабанге, но, тем не менее... Диапазон стоимости моих ужинов составлял не более 3.500-4.500 ₽. Луанг-Прабанг мне показался выдающимся примером синтеза в архитектуре и городской планировке народных лаосских традиций с принципами, привнесенными колониальными европейскими властями в XIX-XX веках. Уникальный, исключительно хорошо сохранившийся облик города иллюстрировал ключевой этап в соединении этих двух различающихся культурных традиций. Это - жемчужина страны, бывшая столица королевства, где все еще можно насладиться духом старого Лаоса. По себе узнал, что лучше всего Луанг-Прабанг осматривать пешком, чтобы оценить красоту и безмятежность города 32-ух пагод. Это - музей под открытым небом; на культовые памятники города практически не оказали влияние другие культуры, иностранные архитекторы не перестраивали и не реставрировали их - они дошли до нас в своей первозданной красоте. Немного официоза. На самом деле, правильное написание названия города - Луангпхабанг. Однако ранее по-русски принято было записывать Луангпрабанг или Луанг Прабанг (Луанг-Прабанг). На лаосском языке Луангпрабанг означает «Город в Лаосе». Он находится на севере центрального Лаоса на реке Меконг, в 425 км к северу от нынешней столицы Вьентьяна; население около 50.000 человек. Город охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Старое название города - Мыанг Суа. В 1353 году он стал столицей королевства Лан Санг. В 1707 году государство Лан Санг прекратило существование, а Луанг-Прабанг стал центром независимого королевства. До образования Лаосской Народно-Демократической Республики в 1975 году, со времен французской колонизации, в Луанг-Прабанге находилась резиденция короля Лаоса, он считался «королевской столицей». 2. Королевский дворец-музей. Для прилежных путешественников, строго следующих указаниям путеводителя, он часто оборачивается разочарованием. Последнего короля (Сисаванга Ваттханга) победившие в Лаосе коммунисты сослали на перевоспитание в лагерь еще в 1975-ом году, и от былой роскоши практически ничего не осталось. Только золотая статуя Будды и парадный портрет короля в золотых шароварах кисти неизвестного, как здесь говорят - «неизвестного русского художника»(!) Если бы мне не сказали, что это Королевский дворец, то я, наверное бы, не понял того сам. Везде очень скромная обстановка, хотя внешне это белое здание выглядит более парадно, чем окружающие его строения. Бывший Королевский дворец, ныне превращенный в музей, расположен на берегу реки Меконг, напротив священной горы Фоуси. Построен он так, чтобы мы - посетители, да и сами хозяева могли с реки, прямо с кораблей, попадать в Королевский дворец. Сейчас дворец от пристани отделяет улица, а раньше это был единый комплекс, ведь речная поверхность была тогда главной транспортной артерией, дороги были никудышными. В музее находится Пхра Банг, отлитый из сплава золота, серебра и бронзы. Это фигурка Будды ростом 83 см и весом около 50 кг. Легенда гласит, что статуя была сделана в районе I века в Шри-Ланке. Дворец построен в начале XX века, всего лишь сто лет назад, во время французской колониальной оккупации (как резиденция Лаосской королевской семьи). Он был создан, чтобы заменить старый дворец, после того, как город был почти полностью разрушен и разграблен в 1887 году армией Черного флага (бандитского формирования, состоявшего в основном из чжуанов - коренного народа Южного Китая). Построен был из кирпича на месте старого, сгоревшего дворца из тикового дерева. Архитекторы попытались совместить традиционные лаосские архитектурные стили с французским изяществом в градостроении (по моему мнению, не по-лу-чи-лось!) Королевская семья съехала из этого новодела в 1975 году, когда к власти в стране пришла коммунистическая партия. Затем дворец был преобразован в национальный музей и открыт для публики в 1995 году. Внутри Дворца фото- и видеосъемка запрещены; все вещи пришлось оставить в камере хранения. Перед входом, так же, как и перед храмами, необходимо снимать обувь (поэтому очень пригодились индийский опыт и две пары запасных носков). Интерьеры достаточно скромные, экспонаты интересные, особенно понравились семейные кольца. Даже не ожидал, что короли Лаоса так скромно жили - в королевских покоях практически отсутствует мебель, есть только самое необходимое. Замечательно выглядели панно в первом зале в стиле Поля Гогена, тронный зал с мозаикой в японском стиле, подарки королю и королеве от руководителей разных стран. В то же время, покоробило лицемерие президента США Никсона, который в 1973 году подарил музею несколько кусочков лунного грунта, хотя в эти же годы США безжалостно, бесчеловечно бомбили и минировали многие территории Северного Лаоса и Вьетнама. Не сумев отбомбиться по Ханою и Хайфону, возвращались на базы в Тайланде, и по пути сбрасывали большую часть боезапаса на лаосские деревни и города. Этот музей, достаточно полно отражает особенности жизни лаосской королевской династии XX века. При посещении меня охватило острое чувство грусти, ведь последний король и его ближайшие родственники закончили свою жизнь в “лагерях перевоспитания”. Об этом, по сути трагическом, финале в экспозиции ничего не напоминает - такое впечатление, что Его Величество благополучно царствовал, и всего лишь вышел куда-то по делам, да и задержался... Обстановка везде крайне скромная, с изысканным благородством. Еще раз отмечу, что очень любопытными оказались живописные панно, исполненные в колониальные времена каким-то французским художником на тему природы и быта жителей Индокитая. Потрясли меня своим психологизмом (сквозящим предвидением драматичного финала) портреты последнего короля, королевы и наследника кисти нашего достопамятного Ильи Глазунова (всё-таки, он - безмерный мастер своего дела, что ни говори!) Впечатлили реликвии - Государственный меч и прочее... Но долго и с трепетом взирать на интерьеры всего лишь вековой давности мне не очень хотелось, а вот вокруг прогуляться довелось с солидным наслаждением. Больше всего понравился великолепный храм Ват Сиенгтхонг. Красив и бассейн-пруд с лотосами; они к моему приезду были в полном цвету. Здесь же находится Королевский театр-балет, посетить который, к сожалению, из-за насыщенности программы так и не представилось возможным. Хороший вид на весь дворцовый комплекс и дворцовый храм открылся мне с лестницы, ведущей на храмовую гору Пху-Си. Возвышаясь на 150 метров над центром города, холм популярен как место, где замечательно наблюдать восход или закат солнца над рекой Меконг. С вершины открывается прекрасный панорамный вид на город и его многочисленные храмы, на окружающий ландшафт и горные хребты. Для подъема здесь сотни ступеней, но в целом, для здоровых людей подъем достаточно мягкий. По пути я поучаствовал в нескольких религиозных обрядах и сделал приподношения в нескольких храмах. Отметился в ларьках, продающих цветы, благовония, а также птиц в клетках. В Лаосе считают, что если ВЫ выпустите птицу из клетки, то в будущем ВАС ждет удача и счастье (хотя для местных жителей - это обыкновенный бизнес). Само собой разумеется, птицу на волю я выпустил!!! 3. Изумительным, самым впечатляющим храмовым комплексом мне представился Ват Сиенгтхонг («Город золотых храмов», «Золотой монастырь»), королевский буддийский монастырь, расположенный на северной оконечности полуострова, образованного реками Меконг и Нам Кханг. Он - самый красивый и старинный монастырь, который является одной из главных достопримечательностей Лаоса. Отличается своей уникальностью и неповторимостью - классический пример необычной национальной архитектуры лаосского средневековья XIV века. Значимость монастырей в Лаосе определяется количеством шпилей, а у храма Сиенгтхонг их 17-ть. Такого количества больше нет ни в одном храме страны. Не зря же он представился мне удивительным буддийским храмом с невероятно привлекательной архитектурой и дизайном. В значительной мере, благодаря именно этому уникальному храму, город стал местом паломничества огромного количества туристов. Ват Сиенгтхонг был построен в 1560 году по приказу правителя Лаоса Сеттатирата. На протяжении своей долгой истории, храм не раз расстраивался и увеличивался в размерах. К нему были пристроены библиотека, барабанная башня и зал для молитв. Старинная легенда гласит, что в давние времена два отшельника построили обитель рядом с огненным деревом, растущим в месте слияния двух рек, а позже на этом месте король Сеттатират возвел храм Сиенгтхонг. Традиционно будущие правители Лаоса проводили в храме по три дня перед коронацией, здесь они молились, размышляли о духовном, именно здесь проходила и сама коронация. Здесь же покоится прах некоторых лаосских королей. Вплоть до 1975 года правители страны осуществляли над ним особый патронаж. «Золотой монастырь» отличают многоярусные низкие покатые широкие крыши, деревянная резьба и шикарные барельефы (выкрашены в золотой цвет), красивые колонны, поддерживающие высокий потолок, где можно увидеть позолоченные сияющие колеса Дхармы (символ учения Будды о пути к просветлению). Встречал же меня позолоченный (как и многое здесь) слон, украшающий барельеф над входом. В «Золотом монастыре» содержится невероятное количество интереснейших объектов на территории. Ват Сиенгтхонг являет собой пример характерной лаосской храмовой архитектуры. Необычные крыши здания имеют невероятный изгиб, ее скаты опускаться практически до самой земли. На территории храма я нашел удивительную по красоте Красную часовню, которая имеет важное культурное значение. Внутреннее убранство святыни привлекло мое внимание удивительными узорчатыми деревянными колоннами, а также необычным потолком, на котором изображены золотистые картины «колёс дхармы». В стенах размещены необычные бронзовые статуи Будды во всевозможных вариациях. Здесь же расположена статуя Будды в нехарактерном лежачем положении, которая была создана одновременно с основным зданием храма. В 1931 году эта статуя отбыла в Париж, чтобы принять участие в выставке, однако вернулась на прежнее место только к 1964 году, так как некоторое время «гостила» во вьентьянском монастыре. Священному Будде посвящены отдельные мозаичные фрагменты, выполненные с особым изяществом; они изображают различные сцены из жизни Будды. Одна из самых известных мозаик выложена в центральном симе (часовне) - это «Древо жизни». У ворот с восточной стороны находится здание высотой в 12 метров, где находится королевский похоронный экипаж, представляющий собой колесницу, украшенную головами дракона (всего их 7-мь) и три позолоченные урны, в которых хранится прах королей. Похоронная повозка украшена золотом. Там же можно найти кукол королей, которые использовались для различных театральных представлений. На внешних стенах здания изображены полу эротические сцены из древнеиндийского эпоса «Рамаяна» легендарного мудреца Валмики

Либо спуститься с площади Микеланджело, там буквально 500 метров

Далее организованный обед, что-то даже фото нет, и уже не помню сейчас это место. Значит, ничего интересного, думаю. Следующая локация- кофейная плантация. Увидим как растёт кофе, и продегустируем. Место тоже очень красивое. А вот и кофейные деревья. На Бали растёт два вида кофейных деревьев- арабика и робуста. Цветы у арабики белые, у робусты-розовые. Но сейчас цветов уже нет, так что поверили гиду, что это арабика. Здесь не только кофейные деревья, а ещё и разные цветы и фрукты. Идём на дегустацию, вот такой подносик на двоих. Разные сорта чаёв и кофе. Вкусно, но всё с сахаром, а я хотя и большой любитель шоколада и конфет, чай и кофе с сахаром не пью. Дополнительно было предложено кофе лувак за отдельную плату(чашка чуть больше 300 российских рублей.) Может быть, надо было пробовать сначала его, а потом всё остальное. Но вот меня он совсем не впечатлил. Показалось, что кисловат, а я не люблю кислый кофе. И никакого обещанного послевкусия не почувствовала. Конечно, я не специалист, но кофе люблю, всегда привозила из Европы по несколько кг. Думаю, что лувак- это в большей степени раскрученный бренд, хорошая работа маркетологов. Познакомились мы и самими луваками, это мусанги. Луваки поедают ягоды. Проходя через пищеварительную систему зверьков, мякоть отделяется от ягод. Зерна же не перерабатываются и выходят наружу, приобретая дополнительные вкусовые качества и полезные свойства. Зашли в сувенирный магазин, купила только чай в подарок, дома дочка открыла, чай оказался порошковый, как в Турции везде продают, хорошо, что много не купила. Кофе покупали в супермаркете, марку советовала гид по Яве Наталья. Лувак не брала, вот цены из магазина, 100г кофе на русские рубли больше трёх тысяч, и это робуста, арабика дороже. На выходе из магазина у меня ещё одна дегустация, соседка ещё с одной женщиной купили дуриан. Я всегда с опаской пробую неизвестное, некоторые продукты даже не решаюсь попробовать( это в основном мясных касается, многое не ем). А дуриан оказался вполне съедобным, думала будет хуже, но я съела небольшой кусочек. Продают разные фрукты, любимые мангустины кончились, увидели вот такие фрукты, их не было у нас в отеле, и на рынках тоже не видели. Как называется – забыла. Навела на фото «умную камеру» на смартфоне, первый раз выдала, что это томаты какие- то, а второй раз, что имитация фруктов. Кислые на вкус.

Как вам такое? Пока только правда для своих, но вы ведь знаете - в горячий сезон почему бы и да???? Граждане Турции отныне смогут получить лицензию и проводить экскурсии без обязательной сдачи экзамена на владение иностранными языками. Поправки приняты в интересах экскурсоводов, работающих исключительно с турецкими туристическими группами. Одно это решение вызвало критику. «Экскурсовод без знания иностранного языка сравним с врачом, практикующим медицину без знания анатомии», – отметил экс-глава Стамбульской палаты гидов Седат Борновал. Он считает, что новый закон может сказаться негативно на всем турецком турбизнесе, в основном ориентированном на прием гостей из-за рубежа. Напомним, работать гидами в Турции официально могут только граждане этой страны.

В преддверии уже скоро наступающего Дня Победы напишу про вчерашний спектакль. Театр на Трубной – Школа современной пьесы. «Фаина. Эшелон». Постановка по документальной повести о жизни в годы Великой Отечественной войны. Фаина – Елена Санаева. Камерная пьеса. Идет в зале «Зимний сад». Я много чего смотрела о войне и еще больше читала, но это совершенно особенная вещь. Кажется, впервые в жизни я наблюдала, как зрители после окончания спектакля, находясь в состоянии полной оторопи, даже шока, не могли начать аплодировать. Я и сама пребывала в полной оторопи, настолько это сильно. То, что делал этот великий режиссер, - это просто невероятно. Для тех, кто не знаком с театральными работами Елены Санаевой, она так и останется лисой Алисой из «Приключений Буратино», да еще мамой мальчика из «Похороните меня за плинтусом», ее же роли в театре – совершенно иное. Вообще хочу сказать, что московские театры взяли настолько высокую планку – На трубе, Вахтангова, Фоменки (МАМТ с «Зимним вечером в Шамони» опять же – как круто), что теперь мне кажется, ничего лучше я просто уже не увижу. «Я очень прошу вас, попробуйте мой борщ, я не зря его готовила. Поверьте, что он хороший!» – Елена Санаева. VID_20240416_212549.mp4

Обожаю Калининград! Спасибо, что начали этот отзыв

Возник такой вопрос. Во всех турах в Беларусь уже указаны отели, даже в новогодних. Один только тур BLXP Вся Беларусь остался без отелей. Наверное, его пропустили. Просим озвучить отели.

Добрый день. На данный момент никаких официальных запретов на полёты в Иран нет. Вчера вылетел рейс а/к Mahan Air. Сегодня запланирован рейс а/к Аэрофлот. Был отменёт только один конкретный рейс. Вылет с 27,04 планируется по графику. С уважением, ТТВ.

Как-то ехал я из норвежской столицы Осло в славный город Берген и по пути, в Боргунне увидел эту 900-летнюю церковь. Долго стоял, смотрел на нее и думал как могли ее построить без единого гвоздя. Ставкирка (каркасная церковь, мачтовая церковь - наиболее распространённый в Скандинавии тип деревянных средневековых храмов) в Боргунне была сотворена предположительно в середине 1100 годов. Под ней есть фундамент из ещё более старой постройки. Она уникальна во всём: от формы до цвета. Всего в тот период создалось порядка полутора тысяч подобных строений, до нашего времени дожили всего 28 (все в плохом состоянии). Там не задействовалась ни одна металлическая конструкция; абсолютно все 2.000 деталей - деревянные. Использовались и прикорневые части, что выполняют роль естественных арок и выдерживают большой вес здания. Из-за этого сооружение называют каркасным или мачтовым. Каркас собирался на земле и лишь потом поднимался. Храм создавался в честь Андрея Первозванного. Яркие краски не остались из-за смоляных составов, что были законсервированы здесь в ХХ веке. Они покрыли всё своим тёмным цветом, и сейчас о былых контрастах можно только говорить. Таким образом, были уничтожены фрески и росписи, даже снаружи здание выглядит чёрным. Однако другие декорационные и технологические аспекты сохранены. При строении, деревья вырубались на корню, чтобы из будущего материала вышла вся смола. Только после этого они пускались в дело

Самое прекрасное, что может случиться с путешественником, так это наткнуться на то, к чему он не шел (Лоуренс Блок - амер.писатель, один из ведущих мастеров детективного жанра; у него 50 романов, а счет его рассказам и статьям идет уже на сотни) НЕСКОЛЬКО ОБОБЩАЮЩИХ СЛОВ О МОЕМ ЗНАКОМСТВЕ С ИНДИЕЙ (это то, что должно случиться с каждым из нас хотя бы раз в жизни!) Друзья сои, если для ВАС верх рая - отдых в Египте или Турции, то ехать в Индию Вам не стоит. Нет там ни «все включено», ни колбаски с пивом на завтрак. Но, если для ВАС лучший отдых - постоянный поиск новых мест, совершение открытий, при этом ни расстояния, ни дороги ВАС не пугают, то Индия - ВАШ вариант. Как я воочию познал, Индия по популярности среди российских туристов не занимает ведущих позиций. Объяснение этому факту нахожу в том, что у многих из нас о поездке в эту страну сложилось традиционно не лучшее мнение. Причем, некоторые из взглядов, так глубоко засели в нашем сознании, что даже мнения многих людей, побывавших в этой стране, с трудом исправляют такую ситуацию. Первое, и глубоко укоренившееся мнение состоит в том, что в Индии повсеместная нищета, грязь, а в убогих лачугах живут грязные, неряшливые индусы. А более-менее цивилизованная жизнь бурлит всего в двух городах - Дели и Калькутте. Ради интереса, я спрашивал знакомых, какие индийские города они могут перечислить. Почти все называли именно эти два города, каждый четвертый еще вспоминал Бомбей. Ни один человек не смог вспомнить, что названия Бомбей более не существует. С 1995 года этот город носит название Мумбай. И почему-то при этом считают, что о стране они имеют достаточное для выводов представление. Много городов называли только побывавшие там мои коллеги, и представление о стране у них было радикально отличное от подобных «безусловно убежденных в своей правоте знатоков». Да, Индия не самая богатая страна. Вернее, страна-то богатая, только вот богатства исторически распределяются тоже исторически сложившимся способом. Индия - страна сложившихся кланов. Малая часть населения имеет все, а большая обеспечивает элите роскошь. Удивительно, но это пока устраивает всех! Поэтому дворцы соседствуют с хибарами, мегамаркеты - с простыми рынками; я многократно наблюдал, как индусы, обеспечивающие элитные условия моему отдыху, жили по соседству с отелем в фанерном бунгало. Несмотря на бедность, преступность в стране почти отсутствует. Религиозность не позволяет переходить нормы человеческой этики. Например, девушка может пойти даже ночью одна на прогулку (хотя делать им этого не стоит, просто не принято). Если же у ВАС что-то украдут, то это не будет делом рук местных жителей (они не могут позволить себе испортить карму!) Даже слегка подвыпивших людей за время моего новогоднего пребывания в Индии я не встретил ни одного человека (если кто из них выпив алкоголь придет в дом, то родственники «всем безмерным скопом» будут бесконечно прорабатывать его за испорченную карму!) Индусы в жизни чрезвычайно чистоплотны. Не надо их путать со странствующими дервишами, отказывающимися для спасения души от земных благ. Не волнуйтесь, даже если ВЫ захотите обняться с таким индивидуумом, то он будет против, причем - категорически (ему просто незачем это делать). Есть одна большая беда Индии - наличие тропических и иных инфекционных болезней. Это тоже объясняется бедностью, и, как ни странно религиозностью, то есть непротивлению судьбе (как уготовано высшими силами, так все и должно идти!) К счастью, сейчас при поездке в дальние уголки Индии можно, да и нужно, сделать рекомендованные медицинские прививки, которые дадут возможность чувствовать себя защищенным. Но, здесь, как нигде, требуется неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Я перефразируя поговорку: что индийцу хорошо, европейцу - верная смерть. Я был в Варанаси и «прикоснулся» к священному Гангу. Многие индийцы совершают паломничества к этой реке для омовения в ее водах в дни своих религиозных праздников. Видимо, в это время был один из их праздников, потому что с пением молитв и рун, мужчины и женщины в одежде омывали себя в коричневых от глины, да и просто грязных, но священных водах. Наш местный гид, вполне интеллигентный мужчина со знанием нескольких европейских языков и ее культуры, с удовольствием умылся, набрал в пластиковую 1,5-литровую бутылку коричневую жижу из реки, половину выпил, долил, сказал, что отвезет священный гостинец родственникам и их детям. Я был бесконечно удивлен, когда увидел на следующий день его живым и очень даже здоровым! Европейцу этот трюк повторять не стоит. Пить воду нужно только бутилированную, так же ей чистить зубы и ей же обязательно тщательно мыть фрукты; чаще обмывать руки, например, перекисью водорода или подобным средством. При соблюдении эти правил, думаю, проблемы минуют ВАС стороной. Индию нельзя назвать моно религиозной страной. Здесь переплелось множество религий. Территориальное деление страны на штаты тоже не означает деления по религиозному принципу. В пример можно привести маленький штат Гоа, делящийся неофициально на Южный и Северный. Это деление не мешает людям существовать в мире и терпимости. Различия для туристов будут чисто кулинарные. По традиционным блюдам, вегетарианским или более мясным, можно разобраться, где в настоящий момент находишься. Отдыхающему как-то не надо особенно знать в мусульманской или индуистской части он находится - главное, что ты отдыхаешь от повседневных забот в приветливой, дружелюбной стране. Начитавшись ужасов в Интернете о том, что около находящегося в Агре мавзолея-мечети Тадж-Махала полно попрошаек, грязи, больных нищих, которые хватают за руки туристов, я с опаской ехал к этому Чуду Света. Потом, самолично побывав у Тадж-Махала, ничего подобного и близко не узрел - все было чисто, только завороженно стояли или бродили ошарашенные божественным видом туристы с полуоткрытыми ртами (никаких посторонних нигде не было). Оказалось, что несколько лет назад там навели порядок и теперь посещать это Чудо Света можно ничего не боясь. Индия любит гостей. Существенной части населения Индии гости и туристы дают небольшой, но трудный заработок. Если ВЫ довольны, как подали обед, убрали номер, от души дарите им немножко денег. Индиец от души помолится своим богам (у него их многие тысячи!) за здоровье и благополучие ВАС и ВАШИХ близких. Это - не чаевые; делая именно так, ВЫ подносите им пусть небольшой, но подарок. P.S. Уже больше года я не могу себе однозначно ответить на вопрос «Понравилось мне в Индии или нет?!» Мои чувства после возвращения оттуда трудно объяснить. Знаю только одно, наверняка - ещё не уезжая оттуда я мечтал вернуться вновь... Индия - страшный наркотик. Наркотик, который вызывает привыкание с первой дозы. Потом дозу приходится постоянно увеличивать, расширяя познания о ней. Индозависимый человек готов тратить все свои сбережения на удовлетворение этой страсти. Если не хватает средств, он не гнушается и дешевыми заменителями в виде индийских фильмов, индийской музыки, книг, сайтов, ресторанов, разных ништячных индийских вещиц, фотографий, видео и пр. Само собой разумеется, реакцию людей трудно угадать. У всех свое восприятие грязного и чистого, отвратительного и терпимого. К тому же, в Индии можно увидеть такие вещи, которые поначалу кажутся ужасными, а потом начинают даже занимать. Это потому, что ты вдруг замечаешь, что тебе нужны впечатления, которые потрясут твою душу, заставят тебя чувствовать жизнь сильнее. Индия продолжает меня удивлять почти каждый день...

Evgeniya,

А сегодня в мобильном приложении мне не дали добавить ребенка без места(до 5 лет) к основному билету. Зашла на сайт РЖД - пожалуйста

Перескажу некую свою историю. Как-то голодный, уставший бродил я по Барселоне и злился, что битый час не могу найти нормальной еды, без «изысканной подачи, лоска, шика и гастрономических прибамбасов». Всю дорогу от белорусского Бреста через Северную Италию и Францию группу постоянно «мариновали» высокой австрийской, итальянской и французской кухней. Чего только не было: ели сиреневый рыбный суп, ужасно дорогую «дикую» жёсткую (не прожевать!) утку, жутко дорогой индийский рис с розовым маслом (слепленный в 10-сантиметрый шарик); пили дорогое, кислое вино. Всё было красиво, дорого, и, если по-честному, то не особенно вкусно в сравнении с родными ресторанами. Короче, бродил голодный и злобный - хотел не круассанов, кофе и сыра, а нормальной, сытной и вкусной «человеческой» еды. Нежданно-негаданно учуял запах котлет и, как зачарованный, пошел на него. Свернул в переулок, благоухание усиливалось и привело меня к небольшой подвальной забегаловке. На входе увидел огромную карту краснодарского побережья(!), с любопытством зашел и встретился с хозяином. На ломанном англо-фрацузско-немецком (первый учил в ВУЗе, второй - в школе, третий - в другом ВУЗе; вообщем, толком не знаю ни одного из них), на пальцах и жестами мы пытались разъяснить друг другу страсть к котлетам и узнать откуда они взялись в этой корчме. Неожиданно мужик с диким акцентом стал мне разъяснять суть дела на родном языке: «Братана! Я хрек со Кипрова. Дольго жил в Краснодьяря»; потом, улыбаясь во все зубы, радовался встречи с «земляком» из Ставропольского края. Накормил он меня настоящими, огромными котлетами с жареной картошкой; закусывали вместе салатом из свежих каталонских овощей и фруктов, запивали пивом и у нас была действительно русская, покупаемая хозяином в каком-то «русском магазине»(!), горчица (не французская, сладкая дижонская, а наша, родная, от которой глаза на лоб лезли и дыхание перехватывало!) Нигде я не был так счастлив за 9-мь дней, проведённых в туре, как в этой корчме у «русского грека». Это было похоже на то, будто я попал домой, на свою уютную кухню или позавтракал летним утром на лоджии в одних шортах и босиком. Счастлив был и грек, благодаря разбуженным воспоминаниям о весёлой студенческой жизни в Краснодаре. До сих пор в деталях помню, как сидел вместе с ним, ел жареную картошку с луком и пил ооооочень вкусное пиво; постоянно ловлю себя на мысли, что знаю этого грека не меньше ста лет. В завершение статьи хочу привести весьма уместные стихи Ольги Ратенбург: «Очень живописная страна. Вроде не зима, но и не лето. Осень, может быть, а может - и весна. И как будто можно мне, покуда В той стране я буду отдыхать, Только итальянской кухни блюда В пищу ежедневно принимать. Целый месяц: гноччи, равиоли, Тортеллини, соус болоньез, И чтоб обязательно канноли, Здравствуй, лишний вес и диатез! Каждый день: спагетти, пицца, паста… И во сне я яростно кричу: Всё! Хорош! - Ну типа: прего, баста! Жареной картошечки хочу! Щей хочу из квашеной капусты, Оливье, селедку, холодец! И чтоб после рюмки водки с хрустом Надкусить соленый огурец… Утром первым делом заглянула В план «Куда бы съездить мне зимой», Страны-города перечеркнула, Написав: На родину! Домой!!»

Здравствуйте! Прошу поставить гидом в тур 16GS "Горная Грузия. Альпийские миры Сванетии" с 10.07.2024 Регину Якушеву.

Всё хорошо.

В советские времена я обучался недалеко от этой усадьбы в военном ВУЗе. При возможности спешил посетить Третьяковскую галлерею, Пушкинский и Исторический музеи или - прогуляться по прекрасным павильонам ВДНХ. В знаменитой Свибловской усадьбе я побывал лишь однажды; меня больше влекли усадьбы в Архангельском, Шереметьеве, Филях... Обучаясь в московской адъюнктуре я особенно увлекся изучением истории своей страны. Все ночи напролет зачитывался исследованиями Николая Михайловича Карамзина (великого российский историка и литератора; он создал «Историю государства Российского» — один из первых обобщающих трудов по истории России; он во многом повлиял на развитие русского литературного языка: например, обогатил его новыми словами и популяризировал более ранние; именно он в 1797 году ввёл в употребление букву «ё»). С большим удивлением узнал, что многие страницы своей работы он написал проживая именно в Свибловской усадьбе. Поэтому, вполне естественным было мое желание увидеть это место... Но опять же, по разным причинам все было недосуг! Очень интересна история этой Усадьбы. Находится она на северо-востоке Москвы в Свиблово. В настоящее время она - в распоряжении Русской Православной Церкви (РПЦ). Благодаря чему была восстановлена церковь Живоначальной Троицы и усадебные постройки. Рядом с усадьбой находится уютный парк с прудами, мостиками и скамейками (более необычного и интересного в Москве сложно сыскать!) История усадьбы берет начало с XV века. На живописных берегах реки Яузы было село Федоровское. Первое упоминание о селе и мельнице находящейся рядом описано в духовной грамоте Василия I. Земли эти принадлежали боярину Федору Свибло (Свибло - это не фамилия, а прозвище, которое в старину давали тем, кто шепелявил или картавил!) Федор Андреевич был воеводой у Дмитрия Донского, в московском войске в 1377 году. Федор потерял на войне сына и больше наследников у него не было, поэтому после смерти боярина его земли отошли государству. В 1620 году царь Иван Грозный передал эти земли воеводе Льву Плещееву. Этот род владел селом Свиблово почти 100 лет. Сын Плещеева - Андрей возвел новую церковь вместо обветшалой старой. Интересно, что церковь была построена за 1 год (1622-1623). В конце XVII века усадьбой владела Мария Плещеева. Она в раннем детстве потеряла родителей и была отдана под опеку Кириллу Нарышкину. В возрасте 15 лет Мария умерла, оставив устное завещание в пользу опекуна. Кирилл Алексеевич Нарышкин сделал головокружительную карьеру в эпоху Петра I: царский стольник, участник Всепьянейшего собора(!), участник войны со шведами, интендантский генерал. Также он был комендантом Петербурга, а позже губернатором Москвы. Новый хозяин усадьбы Свиблово решил сделать из нее загородную резиденцию. Был построен кирпичный завод для возведения построек. В 1708 году была возведена церковь из белого камня и кирпича в стиле барокко. Потом рядом была построена колокольня в классическом стиле (мне показался интересным факт, что колокол был трофейный - наследие после Северной войны). Пленных шведов Кирилл Алексеевич пригнал в имение (особенно мастеровых людей), а своих крепостных вывез в другие владения. В это время был перестроен главный господский дом, появились оранжереи, людской дом, солодовенный завод. Но особой гордостью Кирилла Нарышкина был его крепостной театр и оркестр роговой музыки. Крестьяне этой местности славились игрой на духовых инструментах. В усадьбе был разбит красивый парк, а в заводи Яузы был сделан насыпной остров, к которому вели 4-е мостика (сейчас это место восстановлено). К.А.Нарышкин проиграл суд в 1721 году семье Плещеевых, которые не хотели мириться с утратой своих бывших земель. Новым владельцем Свиблово стал Иван Плещеев. Кирилл Нарышкин был в гневе и вывез из имения все (от мебели до дверных ручек!) Иван Плещеев не имел управленческих талантов и значительных богатств, поэтому усадьба стала вскоре приходить в упадок. В 1722 году она была сдана князю Карлу-Фридриху Гольштейнскому, супругу Анны Петровны, дочери Петра I. В 1742 году имение переходит к роду Голицыных, а 1782 году новым владельцем усадьбы стал генерал-майор Николай Высоцкий, племянник Григория Потемкина. В усадьбе начинается новое строительство: два этажа господского дома были перестроены в классическом стиле, появляется мезонин, фасад здания и интерьеры украшаются в стиле ампир. В начале XIX века в усадьбе Свиблово сдают дачи в аренду. В 1801-1803 годах одно из зданий арендовал Н.М.Карамзин. Здесь он приступил к работе над своим главным произведением "История государства Российского". В 1821 году семья Высоцких продает имение Ивану Кожевникову. Главный дом усадьбы приобретает колоннаду. На землях вокруг особняка была построена суконная фабрика, пожарная каланча, жилые корпуса для работников. Иван Кожевников часто проводил в имении пышные приемы с фейерверками и спустя некоторое время купец разорился. Он был вынужден продать усадьбу. Новым владельцем земель стал купец Б.Халатов, который владел усадьбой до революции 1917 года. После революции усадьба была разграблена, церковь закрыта, плодовый сад вырублен, а парк пришел в запустение. В 1960 году село Свиблово территориально стало относиться к Москве. В 1994 году в особняке произошел пожар. Только после того, как земли и строения усадьбы Свиблово были переданы в РПЦ (как исторический объект), начались крупные реставрационные работы. Была восстановлена Троицкая церковь, в которой возведен уникальный иконостас, открыта православная гимназия и центр повышения квалификации православных учителей. На территории усадьбы открыт музей колоколов, есть голубятня, возведена ротонда "Храм воздуха", облагорожен Свибловский родник. Он изображен в виде рыбки, вода поступает самотеком (пить эту воду нельзя). Рядом с усадьбой находятся пруды с заросшими водорослями, цветут кувшинки и водные лилии; многие местные жители здесь весьма удачно рыбачат. Можно представить, как хорошо отдыхать в жаркое время...

Если добираешься до Москвы самолётом, по-любому закладывать сутки в запас и этот расход на гостиницу. Или очень сильно рисковать не попасть на рейс из Москвы. Переносы/отмены/погода. У нас, например, с нового года и по сей день (хоть и весна на улице) не было ни одной недели, чтобы все утренние рейсы вылетели строго по расписанию. Учитывая, что в качестве аргумента указано, что вылет поздно вечером экономит один рабочий день, это вообще опрос для москвичей:)) Опять же, интересно, о каких программах идёт речь. Куда сейчас из Москвы можно добраться, вылетев вечером и прилетев в 3 ночи? Это ж только прямой перелёт подразумевается? Какой город, где отель расположен? Если в городе, где можно погулять, так для меня дневной перелёт тогда предпочтительнее, вечер свободный, можно город посмотреть и выспаться нормально потом перед экскурсионным днём. Если ж первый отель на окраине, где рядом трасса или поле, некуда пойти, тогда конечно лучше вечерний, прилететь и лечь спать.

ПОСЕТИЛ УСАДЬБУ НАРЫШКИНЫХ В КУНЦЕВО, В ФИЛЯХ (это русский древний дворянский и боярский род татарского происхождения, к которому принадлежала мать Петра I — Наталья Кирилловна; до её брака с Алексеем Михайловичем род рассматривался, как мелкопоместный и высоких должностей не занимал; высокий дворянский статус род получил с пожалования его отцу Натальи Кириловны) 1). Прошелся по главной аллее.. Уже двадцать лет я не был здесь. Когда-то перед входом в усадьбу Нарышкиных возвышалась Екатерининская колонна с вензелем императрицы. Теперь мраморная композиция «Похищение Прозерпины Плутоном», украшавшая нижний парк, хранится в музее «Дом Бурганова». В XIX веке лесная просека от храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вела к мызе Нарышкиных, одинокому дому на высоком берегу Москвы-реки. Сейчас, почти что, на его месте оказалось... кафе «Панда» (!!) Статуя «Похищение Прозерпины Плутоном» размещалась в партере нижнего парка, украшала его не меньше 150-ти лет, но... она покинула свой постамент в 1990-е годы прошлого века, утратив часть фрагментов. Находится в том же музее и нуждается в реставрации. Не нашел я в прежнем виде знаменитого Колодца, который располагался на нижней площадке, рядом со спуском в знаменитый парк (там, где сейчас оборудована лестница). Над источником возвышалась каменная часовня, утраченная в наши дни. Что отрадно, подземные ключи бить продолжают. Посетил Нарышкинский пруд, который появился в 30-х годах XIX века. Рукотворный водоём овальной формы с плоским южным берегом (он использовался для разведения рыбы). Думаю, верно предположение, что пруд описан в 17-й главе романа Ивана Сергеевича Тургенева «Накануне» (нашего Великого русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга, прозаика и переводчика; одного из классиков русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во второй половине XIX века): в него окунулась «протопопица, очень хорошая и почтенная женщина». Начал же я свой обход знаменитой местности с посещения Знаменской церкви, которая была перестроена в 1910–1913 годах. Проект церкви в неовизантийском стиле принадлежит архитектору Сергею Соловьёву. В 2002 году было завершено строительство разрушенной колокольни. И все-таки, вернусь к Екатерининской колонне. Она была подарена Екатериной II Льву Нарышкину. Выполнена из мрамора, увенчана царским вензелем. В усадьбу доставлена в 1841 году. Простояла более 130-ти лет. После революции утратила вензель. Была разобрана после пожара 1974 года. На её постаменте сейчас я увидел установленный вазон. Отдельные элементы колонны были обнаружены в парке и перенесены в хранилище. Теперь здесь идет активная реставрация, которая со слов мэра Москвы С.С.Собянина должна закончиться в этом, 2024 году. Когда она завершится, начнутся Дни исторического и культурного наследия и доступ в усадьбу будет открыт; можно будет ознакомиться с результатами реставрационных работ. 2) Изначально главный дом усадьбы Кунцево был деревянный и оштукатуренный. В 1841 году появились еще два каменных флигеля по сторонам двора. Парадный двор перед главным домом стал с круговым объездом, и ограничен по сторонам фасадами этих флигелей. Существующий сегодня главный дом усадьбы Кунцево – копия, выстроенная из кирпича после пожара 1974 года. В нем я видел частично сохраненный каменный фундамент, выступающий кругом в виде открытой галереи. Несмотря на то, что копия дома была выстроена в кирпиче с железобетонными перекрытиями, дом снова и неоднократно горел (кажется странным, что там могло гореть?) Реконструкция усадьбы Кунцево началась 20 июля 2023 года. Флигели сломали и строят на их месте новые. Сломали чудовищный «элитный и закрытый» самострой за высоким глухим забором, который был возведен лет 15-ть назад справа от главного дома, чуть ли не вплотную к памятнику архитектуры. Около него вечно "паслись" дорогие иномарки (люди проговаривали, что это - притон). Теперь вся «элитность» снесена подчистую и на ее месте создана...(!) детская площадка. Дом много лет никак не используется. Может теперь, после этой очередной реконструкции, у него появится хозяин... 3) Теперь немного истории. Название усадьба получила по бывшему селу Кунцево, известному с середины XV века. В XVII веке это была вотчина князей Милославских, а с 1690 года - Нарышкиных. В XVII веке - начале XIX века в Кунцеве бывали щнаменитые гости: царь Алексей Михайлович, императрица Екатерина II, прусский король Фридрих-Вильгельм III и другие. В 1865 усадьбу Кунцево приобрёли купец и меценат К.Т.Солдатёнков, две другие части бывшего владения Нарышкиных — купцы Солодовников и Шалапутин. Архитектурный ансамбль усадьбы в общих чертах сложился к концу XVIII века, когда на возвышенном месте был выстроен деревянный дом в стиле раннего классицизма, в 1820-1830-х годах дополненный оформившими пространство парадного двора флигелями в стиле ампир... В советские времена Главный усадебный дом был принят под государственную охрану в 1960 году как «Загородная усадьба XVIII века». До пожара 1974 года дом оставался деревянным, и утратил бельведер. После пожара (в 1976 году) дом был разобран и восстановлен в прежнем виде, однако вместо дерева для строительства использовался кирпич. В 1979 году усадьба вместе с парком общей площадью 253,5 Га была принята под государственную охрану в качестве памятника садово-паркового искусства регионального значения «Усадьба „Фили-Кунцево“». В 1997 году территория в 280 Га передана в постоянное пользование Парку культуры и отдыха «Фили». С 1998 года входит в состав природно-исторического парка «Москворецкий». Главный дом неоднократно реставрировался (в частности, в 2008 году). 4 августа 2014 года у главного здания загорелась и полностью выгорела крыша вместе с башенкой-бельведером. Осенью 2015 года в Главном здании, вроде как, начались восстановительные работы, но-но-но...

Меня всегда влекло место, где когда-то побытовал Лжедмитрий II, и вот я в Тушино — несостоявшейся столице Русского государства. Правильнее будет сказать, что в столь далекие от нас времена Тушино выполняло столичные функции наравне с Москвой (или в противовес Москве). Подобное продолжалось два года. Теоретически, Тушино могло занять в нашей истории ту роль, которую сыграли бывшие царские вотчины Измайлово и Коломенское (но история не знает понятия «если бы»). Я живу на противоположном берегу водохранилища, и Тушино от меня совсем недалеко, поэтому его история мне всегда была интересной. Так, при строительстве канала имени Москвы в Тушино был обнаружен «Сходненский череп» (череп человека эпохи палеолита) - самая древняя находка человеческих останков на территории столицы. В Тушино также найдены орудия и керамика Фатьяновской культуры (это вторая половина III — середина II тысячелетий до н.э.), три городища раннего железного века, (угро-финских племён дьяковской культуры, VII век до н.э. — VII век н.э.), а также артефакты славян и вятичей. Изначально деревня Тушино стояла на месте слияния Сходни и Москвы. По некоторым данным, название появилось в XV веке от прозвища владельца, боярина Василия Ивановича Квашнина-Туши. По другой версии, наоборот, его прозвище связано с этими местами. В любом случае, деревня дала название всей местности. С 1938 по 1960 годы Тушино был отдельным городом, но далее стал частью столицы. В наше время Тушино делится на три района: Покровское-Стрешнево, Южное Тушино и Северное Тушино. Обойти их в мои сегодняшние планы не входило, поэтому я решил ограничиться лишь Стрешневым, изучить его историческую часть. Возле станции метро Щукинская сел в такси и через "мгновение" уже вышел у входа в знаменитый парк. Когда-то здесь была пустошь, потом деревня Подъёлки. Называлась она так потому, что вокруг деревни росли сосны да ели. Говорят, как раз в этих местах в начале XVII века разбивал свой лагерь Лжедмитрий II. Сегодня парк знаменит своим каскадом из шести Иваньковских прудов разной величины. Раньше их было семь, но до наших дней один не сохранился. Пруды эти неприродные, их приказал вырыть один из владельцев, Родион Стрешнев, который очень любил рыбу. Её-то и развели в прудах. В парке находится несколько родников, температура воды в которых даже в самое жаркое время не превышает 6 градусов. К самому знаменитому роднику парка – «Царевна Лебедь» – выстроилась очередь из желающих запастись ключевой водой. Зелёные насаждения парка очень разнообразны: ели, сосны, клёны, берёзы, ивы. Здесь растут очень редкие для наших широт растения (к большому сожалению, апрель не позволил мне рассмотреть их в зелени!) Мне малость повезло, в парке я увидел белок, самых разных диких уток и гусей, а вот бобров и ондатр -нет; знаменитую соловьиную трель услышать тоже не довелось. Прошел дальше вдоль прудов. Рядом с родниками находилась площадка, где раньше располагался ванный домик; он был назван по имени хозяйки – Елизаветино. Двухэтажное строение в начале 1770-х годов создал муж хозяйки имения Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой (здание павильона было утрачено во время Великой Отечественной войны; считается, что в него попала фашистская бомба). Это, пожалуй, одна из немногих усадеб на территории Москвы, которая пока не полностью реконструирована. До наших дней от усадьбы сохранились главный дом и ограда с башнями и воротами. Господский дом усадьбы постоянно перестраивался. Одни владельцы хотели видеть своё жилище в стиле классицизма, другие – в псевдорусском. Как раз в псевдорусском стиле сооружены башни у ограды. Кстати, это место популярно не только у простых жителей столицы, но и у киношников. В усадьбе Покровское-Стрешнево снимали картины «Медвежья свадьба», «Конвой», «Любовь за любовь». Частью ансамбля усадьбы считается и церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Раньше думали, что церковь была построена вместе с самой усадьбой в середине XVIII века. Но три десятилетия назад специалисты нашли свидетельство того, что здание было построено ещё в 1620-х годах. Церковь тоже постоянно перестраивалась, но всё-таки стены её - те самые, которые были возведены ещё в XVII веке. После нашествия Наполеона здание церкви пришлось освящать заново, так как французы устроили на её территории конюшню. P.S. После осмотра усадьбы я вышел на Волоколамское шоссе и увидел дачу Константина Зегера, купца 3-й гильдии, директора правления Павлово-Ольгинского сахарного завода. В начале XIX века на противоположной стороне от усадьбы Покровское-Стрешнево (тогда ещё Покровское-Глебово), по Волоколамскому шоссе, начали строить дачи. В то время это стало модной традицией у зажиточных российских граждан. Покровское-Стрешнево было особо любимо и популярно, а значит, и очень дорого. Эдакая Рублёвка тех времён. Здесь раньше находился посёлок из двух десятков таких дач. И одну из них построил Константин Зегер. Дом в готическом стиле возводился более 10 лет. На даче у купца было всё, чего только душа пожелает: три дома, конюшня, оранжерея, множество хозяйственных построек. Купил Зегер себе даже собственную пожарную машину...

Ой, вот в Марокко ничего, кроме магнитиков в Шефшауэне не покупала. Собственно мы и по магазинам не ходили, да и в мединах свободное время не давали. В Фесе кто-то покупал сувениры на "фабрике" керамики. Была возможность приобрести качественную продукцию в "корпорациях" по производству арганового масла и парфюмерной продукции, по моему, в Марракеше и по дороге в Эссуэйру, а в медине последней, заходили в магазин изделий из дерева. Да, и еще в Фесе были у "серебряных дел мастеров" и на заводе Шуара (классные кожаные изделия). На рынках точно ничего не покупали. Думаю, Алексей Вам подскажет точнее... Честно говоря, лично у меня тогда с наличкой был напряг, т.к., я уже писала, что в середине марта евро "скакнул" до 130, а банки вообще не продавали валюту... Вот как-то так...