Поиск

Лиссабон в туре 9XXL «Вся Испания и Португалия» (сентябрь 2016) от Елены из Чапаевска обзорная экскурсия http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/19064-puteshestvie-na-kraj-zemli-ili-tur-9xxl-vsia-ispaniia/?p=659774 в туре P5 "Вся Португалия и отдых на океане" (март 2017) от TAV отель Эдуардо IIV http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/19481-tur-p5-v-«stranu-pokhozhuiu-na-raj-na-rajskij-sad-tcve/?p=658668 трамвай 28 http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/19481-tur-p5-v-«stranu-pokhozhuiu-na-raj-na-rajskij-sad-tcve/?p=658704 кладбище Cemiterio dos Prazeres http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/19481-tur-p5-v-«stranu-pokhozhuiu-na-raj-na-rajskij-sad-tcve/?p=658796 статуя Христа http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/19481-tur-p5-v-«stranu-pokhozhuiu-na-raj-na-rajskij-sad-tcve/?p=660224 монастырь Жеронимуш (монастырь Святой Марии) http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/19481-tur-p5-v-«stranu-pokhozhuiu-na-raj-na-rajskij-sad-tcve/?p=660280 башня Белен http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/19481-tur-p5-v-«stranu-pokhozhuiu-na-raj-na-rajskij-sad-tcve/?p=660453 фаду http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/19481-tur-p5-v-«stranu-pokhozhuiu-na-raj-na-rajskij-sad-tcve/?p=660473

ξ СЧАСТЬЕ не действительность, а только воспоминание: счастливыми кажутся наши минувшие годы, когда мы могли жить лучше, чем жилось, и жилось лучше, чем живется в минуту воспоминаний (Василий Ключевский) ξ ПАМЯТЬ - единственный рай, из которого нас не могут изгнать (Жан Поль) ξ РАЙ настоящий - потерянный рай (Марсель Пруст) С НОСТАЛЬГИЕЙ О МОЁМ «ПОРТУГАЛЬСКОМ ПОХОДЕ» В 2013 ГОДУ (Думы не окаянные: эпизоды воспоминаний, этюды воззрений, сортамент суждений, приватные выверки, отзывы и оценки, иллюзорные взгляды, мнения и помыслы) Ψ П р о л о г. Благодаря Великим географическим открытиям в XV веке начинается расцвет Португальской Империи - первой в истории глобальной морской колониальной империи, действовавшей на четырёх континентах в Евразии, Африке, Южной и Северной Америке. Эта Империя просуществовала 584 года (1415-1999). Основателем Португальской Империи считают Принца дон Энрике - Генриха Мореплавателя. Он был одним из самых знаменитых людей, положивший начало Эпохе географических открытий. Первую славу Генрих приобрел как воин, и за проявленную доблесть был посвящен в рыцари. Но отказавшись от всех предложений, связанных с военной карьерой, в 26 лет он становится Великим Магистром «Ордена Христа» - приемника ордена Тамплиеров. На средства Ордена и свои личные Генрих сооружал новые верфи и строил корабли, основал в Сагрише обсерваторию и мореходную школу. Океанские экспедиции, организованные им и оснащенные самыми точными инструментами и картами, превосходно обученными моряками, открыли и нанесли на карту около 3.500 км западноафриканского побережья (на новых землях португальцы устанавливали каменные обелиски - падраны). Генрих оставил Португалии и миру плеяду первооткрывателей и первопроходцев. Но один исторический факт меня всегда поражал в Португалии: в ней всегда любили и уважали своих королей. В те времена, когда в Византии лишь треть всех императоров умерли собственной смертью, в Англии и Кастилии жестоко расправлялись с королями - в Португалии ни один король не расстался с жизнью и королевством подобным образом. Португалия - это очаровательная страна, которую можно назвать тихой европейской провинцией, где девственная природа безмятежно соседствуют с развитой туристской инфраструктурой, а почтение к национальным обычаям мирно уживается с общеевропейскими традициями. Здесь обширные песчаные пляжи и суровые прибрежные скалы, о которые разбиваются волны Атлантического океана, пологие возвышенности, покрытые зеленью, и горные вершины, изобилие цветов и красная земля... Португалия - это тот редкий край, где каждый сможет найти что-нибудь для себя: нетронутые ландшафты, поражающие удивительным разнообразием, столь нетипичным для государства с небольшой территорией, и величественные памятники прошлого (свидетели восьми вековой истории страны). Ψ Про СЕБЯ. Постоянно ловлю себя на мысли, что чем больше путешествую, тем больше мне того хочется. Эта «зараза» иногда проявляется очень хлестко и неожиданно. Так, ощущая, что зима в моем родном городе вступила в свои права, и мне не хватает солнца, то я сразу же фантазирую оказаться у моря. Все сильнее испытываю ощущение, что засиделся, и новогодние посиделки никак не спасают ситуацию. Эту статью я посвящаю моему путешествию по городам Португалии. Мне давно хотелось посетить эту самую западную страну Европы; посмотреть на своеобразную архитектуру, основанную на истории страны. Ведь несколько различных народов в разное время оказывали влияние на общекультурные явления в стране (это - римляне, германские народы, арабы). Ясно было, что страна интересная. В Лиссабоне я жаждал постоять у Башни Белен - 50-метрового памятника Первооткрывателям, символе эпохи Великих географических открытий, построенного в честь удачной экспедиции Васко да Гамы в Индию. Побродить вокруг Национального Дворца Ажуда, построенного в первой половине XIX века в неоклассическом стиле (он являлся резиденцией королевской семьи, когда Луиш I стал королем Португалии и обручился с итальянской принцессой Марией Пиа ди Сабойа). В Синтре - полюбоваться Национальным Дворцом, а в прилегающей горно-лесопарковой зоне - Дворцом Пена и полуразрушенным Замком Мавров. В Баталье - насладиться ярким примером пламенеющей готики в выдающемся культурно-историческом объекте - Доминиканском Монастыре Санта-Мария-да-Виттория, построенном в честь победы Жуана I при Алжубаротте (красивейший образец стиля мануэлино, один из самых передовых архитектурных решений своего времени). В Порту - посмотреть на Ажурный железнодорожный мост через устье реки Дору (Дуэро), соединивший по проекту Гюстава Эйфеля два высоченных берега в 1870 году; названный в честь Марии-Пии Савойской, супруги короля Луиша I (для своего времени - инженерный рекорд мирового значения: длина пролета - 160 метров, а высота - 60). Осмотреть одну из самых ярких достопримечательностей города - барочную башню Клеригуш (самая высокая в Португалии - 76 метров или 225 ступеней; строилась под руководством итальянского архитектора Никколо Назони в 1754-63 гг). Чтобы почувствовать колорит Порту - осмотреть район Рибейра (часть города у реки), где через Дору перекинуто много мостов, по которым можно попасть в город-спутник Вила-Нова-де-Гайя и оттуда полюбоваться необычайно красивой панорамой Порту, а заодно посетить расположенные здесь винные погреба и продегустировать знаменитый на весь мир Портвейн. А как хотелось послушать-посмотреть фаду! В этом отношении, мне очень интересны наблюдения португальского писателя Эса де Кейруша: «Афины сотворили скульптуру, Рим измыслил право, Париж изобрел революцию, Германия открыла мистицизм. А Лиссабон что же создал? Фаду. И все потому, что.., несмотря на газовые фонари, на мощеные набережные, здесь весны все еще слушают слагаемые ветром стихи; на кровлях все еще целуются голуби; и все еще будто слышно в тиши, как воздух струится сквозь щели каменных зданий». Португальское фаду - неотъемлемая и почитаемая часть национальной культуры. Чтобы в этом убедиться, можно даже не говорить, что почти в каждом городе существуют “Дома фаду”. Достаточно того, что самая известная исполнительница фаду, чье творчество относится к классическим образцам жанра, Амалия Родригеш, стала одним из символов страны: в день ее смерти в стране был объявлен национальный траур, и Амалия стала первой женщиной, прах которой перенесли в португальский Пантеон. Как правило, фаду исполняется одним солистом, которому аккомпанируют две гитары. Правда, современные исполнители стали варьировать ансамблевый состав: в него могут быть включены скрипка, виолончель, аккордеон и даже фортепьяно. Но главным все равно остается голос, одиноко несущий свою грустную, меланхоличную мелодию. Этот жанр можно определить как «Песнь о судьбе», о печальном прошлом, но с надеждой на будущее. Итак, в один прекрасный момент я понял, что стал много думать о Португалии. То ли попалась статья очередного путешественника, то ли увидел в новостях что-то об этой стране - сейчас сложно сказать. Португалия почему-то у нас позиционируется как страна более эксклюзивная и труднодоступная, чем Испания. Вот я и решил проверить (кстати, не сильно минуя Испании, Франции, Германии и др.) Набрал достаточной информации, чтобы лучше спланировать свою поездку, определил цель - увидеть главные достопримечательности Лиссабона, Синтры, Обидуша, Порты.., подготовил технику для фотоотчета с описанием окружающей действительности. Благодаря фортуне, замечательному кисловодскому турагентству «Магазин путешествий ВелЛ» (улица Горького, 22), надёжнейшему московскому тупоператору «TTV» (переулок Певческий, 4, стр. 1, 2 этаж) мне чрезвычайно подфартило претворить в жизнь свои «воздушные замки». Ψ Про ПОРТУГАЛИЮ. Все страны «на отшибе» всегда по-своему интересны. Я думаю, даже Исландия интересна, хотя там кроме ледников и гейзеров, по-моему, особо смотреть нечего, да и холодно, однако. Португалия - страна с богатой историей, прекрасными курортами, множеством средневековых городов и великолепными пейзажами оливковых рощ, виноградников и полей пшеницы. Она самобытна и необычна, не похожа ни на одну другую европейскую страну. Как известно, в ХХ веке страна не участвовала в войнах, в том числе во Второй Мировой, что помогло ей полностью сохранить историческое наследие с тех времен, когда в стране правили монархи. Полагаю, что все «народы моря» похожи: консервативны и суровы, по крайней мере, внешне. И городишки с деревнями, которые я проезжал, снаружи выглядели не очень весело. Допускаю, что это было из-за того, что районы эти - бедные, «депрессивные». Не в обиду португальцам будет сказано, но Испания выглядела куда ярче и наряднее (с экономикой у нее дела обстоят получше). Португалия достаточно давно входит в Еврозону, для ее посещения достаточно шенгенской визы. Но она - не самая благополучная страна ЕС (это не касается уровня преступности: здесь он очень низок). Граничит Португалия по суше только с Испанией. Несмотря на то, что Португалия и Испания - ближайшие соседки, различий у них много, и отношение друг к другу, ну… - не очень! Так, уже привыкнув в Испании просить подать мне красное вино по-испански, в Португалии ко мне сразу насторожились и по-английски заявили: «Просите, пожалуйста, на любом языке, кроме испанского!» Как всегда, помог мой англо-франко-немецко-итальянский сленг! Затем я быстренько выучил нужных мне 5-7 слов на португальском языке и сразу стал лучшим другом у местного бармена. Правда-правда, даже когда в отеле заканчивалось время работы бара, мне с безмерным доверием оставляли ключи его хозяева и спокойно уходили домой, оставляя кутить всю нашу шайку-лейку. Кстати, в отличие от Испании в Португалии больших или средних бутылок для вина почти не было; нас поили из бутылочек по 200 граммов - приходилось их брать ооочень много-много. Большинство магазинов открыто с 9.00 до 19.00 с непродолжительным перерывом на обед. Четырехчасовая повсеместная сиеста в Португалии отсутствует. Португальцы обедают с полудня до двух дня, но садятся за ужин не позднее девяти вечера, в то время, когда у испанцев всё только начинается. Время здесь «гринвичское»; при пересечении испано-португальской границы надо не забывать перевести стрелки на час назад. Португалия - страна замечательная уже тем, что очень многое подарила миру и при этом почти ничего себе не оставила. Считаю, что именно португальцы подарили миру футбол, а не англичане, как заявляют британцы. Португальцы заселили Бразилию, а бразильцы - они, сами знаете, - футбольные боги. То есть, сначала португальцы подарили человечеству Бразилию, а бразильцы, впоследствии - нормальный футбол. Ну, а про кофе я вообще не говорю, и так всё ясно! Но самое главное, конечно, это Портвейн - здесь он настоящий, выше всех похвал!! А какой херес?! Португалия прекрасна! ВЫ можете бесконечно бродить по узким лабиринтам улиц средневековых городов, восхищаясь мозаикой плиточных фасадов зданий, провести ночь в гастрономических наслаждениях, слушая звуки фадо; всегда для ВАС открыты сотни километров песчаных пляжей, легендарные кафе и магазины в стиле модерн. Конечно, далеко не все, что хотел и планировал, довелось мне посозерцать, но многое, очень многое все-таки я посмотрел. Далее остановлюсь только на отдельных фактах своего путешествия. Ψ Про ЛИССАБОН. Покидая испанскую Севилью, я начал еще один этап своего путешествия. Переехал реку Тежу, которая впадает в Атлантический океан по мосту, переброшенному через ее широченный эстуарий (затопляемое устье). Было даже непонятно, над чем я еду - то ли море, то ли река. Въехал в пригороды Лиссабона - столицы государства Португалия. Районы бедные, построенные в шестидесятые годы прошлого столетия бывшим Премьер-министром Антониу ди Салазаром, напоминают кварталы панельной застройки городов соцлагеря. От сырости стены «текут», а выхлопные газы покрывают их налетом «патины». По сравнению с сияющими испанскими «спальными» квартальчиками, это - возвращение на 30 лет назад. Общую картину делало нерадостной то обстоятельство, что кроме развешанного повсеместно белья, окна и балконы практически ничто не украшало. Даже более богатые кварталы, в которые я въезжал, тоже особой красотой не блещут. «Неужели весь Лиссабон такой?» - думал я. Какое счастье, что все это оказалось НЕ ТАК! Как нельзя судить о человеке по одежде, так и о городе нельзя составить правильного впечатления по первому взгляду на бедняцкие окраины. Например, прошу простить, по состоянию общественных туалетов нельзя судить о культурном уровне страны (хотя о величине экономики, наверное, можно). К примеру, общеизвестно, что в Индии туалетов вообще почти нет, и народ справляет нужду где попало. Однако нельзя сказать, что индийские философия и искусство убогие (скорее наоборот); а индийские программисты - они заполонили собой США. В иной же стране уборных полно, пахнет в них хорошо, и музыка играет, а культурный уровень населения падает. Задыхается народ от своей либерально-буржуазной бездуховности и сверх откровенной дури. Поэтому я решил, что самое лучшее в Лиссабоне меня ждет впереди, и не ошибся, проехав его окраины. Главное, ради чего стоит сюда приехать - это долгие пешие прогулки по лиссабонским улицам. В городе можно целый день без устали подниматься и спускаться по крутым улицам, часто переходящим в лестницы, разглядывать божественные азулежуш (изразцы на стенах домов), фотографировать окна с цветочными горшками, крошечными балкончиками и вслушиваться в звуки городского романса фаду. Не слишком много других городов в мире, имеющих такую интригующую смесь старого и нового, как Лиссабон, который предоставляет собой удивительные возможности для неторопливого изучения его многочисленных достопримечательностей, отличительных и характерных образов. Считаю, что это - один из самых интересных городов Европы. От мавров здесь остались укрепления, от Средневековья - готические церкви и монастыри. После разрушительного землетрясения 1755 года, нижняя часть города была застроена архитектурными ансамблями в стиле барокко и классицизма. Всемирное наследие - Башня Белен в Лиссабоне является тем же, что и Эйфелева башня для Парижа или Биг Бен в Лондоне. Это самый фотографируемый ориентир города, который наряду с великолепным монастырем Жеронимуш занимает верхний список «Mast sees» (Мачта видит). Но больше привлекателен сам город, который может похвастаться широким диапазоном и плотностью достопримечательностей типа «это нужно видеть!» Он обосновался на холмистых прибрежных склонах реки; прогулка по Лиссабону похожа на поход по горным тропам: бесконечная череда подъемов и спусков. Великолепная панорама открывается со стен средневековой крепости Сан-Жоржи, расположенной на высоком холме в центре города. Между рекой и крепостью - историческая застройка улочек и переулков Алфамы, самого старого квартала Лиссабона. Здесь нет машин и городского транспорта, и никто никуда не спешит. Широкие прямые улицы Байши протянулись рядами от центральной площади Россиу до Торговой площади рядом с набережной. Это район отстраивали заново после чудовищного землетрясения, когда город был практически уничтожен. Восстановление осуществлялось строго по плану, отсюда геометрически выверенные линии квартала, который и сейчас остается респектабельным центром Лиссабона. Если же ВЫ устали шагать по брусчатке лиссабонских мостовых, то я предложил бы к ВАШИМ услугам длиннющий наиболее запоминающийся маршрут увлекательной поездки на трамвае №28. Он провезет ВАС по историческому центру, ВЫ посмотрите на фасады домов и церквей, которые украшены живописной плиткой азулежу с изображениями разных сюжетов - от бытовых до библейских. Еще одна «визитная карточка» Лиссабона - португальский стиль мануэлино (смесь готики, ренессанса, мавританских мотивов и морской тематики). Классический пример мануэлино - лиссабонский монастырь Жеронимуш, украшенный изображениями корабельных якорей, экзотических растений и фантастических морских чудовищ. А где же современные архитектурные творения, спросите ВЫ? Они сосредоточились на востоке Лиссабона, в районе, построенном к Всемирной выставке ЭКСПО-98. Сегодня здесь располагается Парк наций, включающий океанариум (самый внушительный в Европе, и на мой взгляд - поярче, чем в Барселоне), многочисленные выставочные и концертные залы, рестораны, дискотеки и зону отдыха. Это - одно из самых популярных мест отдыха лиссабонцев и гостей города. И ещё, в районе Алфамы я за 65€ посетил традиционный ужин под «музыку фаду» в Fado in Chiado (Фаду в Шиаду). Это место - не ресторан; оно называется театром. Место очень классное, не обычная ловушка для туристов с прилизанными фадиштош, а место, куда ходят местные послушать фаду (колорит соответствующий!) Зал малюсенький, столов всего штук 10, но после 22.00 сюда набивается народ и все стоят и сидят буквально друг у друга на головах. Цены демократичные - например, пол-литра красного домашнего вина и тарелка сыра может ВАМ обойтись в 6€. Нам предложили не только весьма вкусную кухню, но и просмотр доброкачественного спектакля. Правда, блюда, а также напитки не были многообразными - заказ был почти одинаков на всю группу, и включал в себя: - салат "Тиманаш", в состав которого входили овощи на выбор, помидоры; - очень качественный сыр; - аппетитный вяленый куриный окорочок; - курица "Роу-Тинто"с гарниром из картофеля, приготовленного во фритюре; - ассорти из нескольких видов овощей; - мороженное ассорти; - кофе или чай на выбор, минералка, много доброго вина (белого и красного) «D.Jose», маслины, масло и др. Народная португальская музыка в исполнении профессиональных музыкантов продолжалась около часа. Зал был полон; мы услышали фадо в мужском и женском исполнении. По окончанию концерта уходить совершенно не хотелось. Зрелище оставило у меня неизгладимое впечатление! Однозначно, чтобы почувствовать настоящую атмосферу Португалии, обязательно стоит посетить, просто послушать сходное представление. Нет ничего более португальского, чем меланхолическое и глубокое исполнение романса «фаду», который родился, по всей видимости, в одной из таверн района Алфамы. В XIX веке ностальгические, страдальческие музыкальные аккорды, которые повествовали о разочаровании в любви и ностальгии («саудаде»), превратились в один из символов португальцев. В настоящее время фаду продолжает оставаться неотъемлемым элементом сущности Алфамы, и именно здесь среди тупиков, мостовых и облупленных мавританских домов можно найти самые лучшие места, где звучит фаду. В общем смысле, это - городской ностальгический, с толикой грусти, романс. Он прекрасно помогает глубоко разобраться во вкусах португальцев, в их душе. Здесь доносят до людей грусть влюбленного сердца, его томление и страсть в сочетании с одинокой безответной любовью (в переводе с португальского слово fatum значит "судьба"). На мой взгляд, произведения Фаду чем-то схожи с творениями русских бардов или английских менестрелей. Этот жанр официально признали только в самом начале девятнадцатого века, хотя он имеет очень древние объединенные направления. Точнее - соединяет три основных корня: арабский, греческий и романский. Фаду издавна признан португальским символом и очень ярко отличается от музыки ближней Испании с её более динамичными ритмами и разновидностями музыки. Ψ Про АЛМАДУ. Разумеется, чтобы увидеть самые монументальные сооружения Португалии, я оказался в пригороде Лиссабона - прекрасном португальском городе Алмада, расположенном на южном берегу реки Тежу, которая после 10 километров впадает в Атлантический океан. Он является одним из предпочтительных для отдыха местных жителей, так как не шумный и там нет такой суеты, как в Лиссабоне. Больше всего он известен двумя вещами - Статуей Иисуса Христа, которая является точной копией той, что в Рио-де-Жанейро, и мостом, соединяющего Алмаду с Лиссабоном, который очень похож на мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско (к сожалению, я видел его только на фото и видео). В 1934 году кардинал Лиссабона во время визита в Рио-де-Жанейро был вдохновлен Статуей Христа Искупителя. И по возвращении в Португалию подал прошение о возведении Статуи Христа. В итоге решение о возведении монумента было принято лишь после окончания Второй Мировой Войны в благодарность Богу за то, что Португалии удалось сохранить нейтралитет в такое тяжелое время. Статуя была открыта в мае 1959 года в присутствии кардинала Рио-де-Жанейро, а также 300 тысяч человек. В тот день кардинал Лиссабона сказал: «Монумент будет всегда свидетельством благодарности португальцев за дар мира». Статуя Христа (Национальный Храм Царя Христа) является одной из главных достопримечательностей Португалии. Эта Статуя немного меньше, чем подобная Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро; она, хоть совсем не древняя, но привлекает множество туристов, путешественников. И, конечно, гуляя по Лиссабону, ВЫ почти отовсюду сможете видеть её, как бы обнимающую руками город. Статуя располагается на 75-метровом пьедестале. Вместе с пьедесталом она насчитывает около 110 метров в высоту и является одним из самых высоких сооружений Португалии. В комплекс Статуи Христа также входит церковь, часовня и странноприимный дом. Внутри постамента находится лифт, который доставил меня в часовню и на смотровую площадку, откуда открывается вид на реку Тежу и Лиссабон. По-моему, там для меня открылись самые потрясающие лиссабонские сюжеты для фотографий (ВКонтакте и в Одноклассниках друзьям открыты мои фотоальбомы; проверьте это суждение сами!) Ψ Про СИНТРУ. Вот где воистину стоит жить в Португалии! Воздух - чудесный, зелень - изумрудная. Здесь растут даже вечнозелёные хвойные араукарии. Синтра находится в пределах часа езды от Лиссабона. Немудрено, что в таком райском месте предпочитали жить короли, облюбовавшие это место в XIV веке. Например, Мануэль I жил здесь почти постоянно и отсюда управлял государством. Над самим Королевским дворцом Пасу Реал торчат два белых рога; это, как ни странно просто трубы - вытяжки над кухней. Сюда попадаешь, когда проходишь по длинной веренице королевских покоев. Если встать под одну из труб и посмотреть наверх, то можно увидеть некое подобие перехода в другой мир (как у Босха), и акустика очень хорошая. После я издали любовался Дворцом Паласио-да-Пена - одним из самых массивных и впечатляющих творений в городе, олицетворяющем эпоху португальского романтизма. Дворец был построен под руководством немца барона Эшвеге; построил он, надо сказать, сказку(!) Смотрится Дворец очень богато и роскошно: башенки желтых и красных оттенков, зубчатые уступы, крыши в форме купола... Архитектура Дворца поистине уникальна; включает в себя готический, мануэлинский и мавританский стили. Развалины монастыря, в которых просматриваются такие стили как маленькая капелла и мануэлино, сохранились до нашего времени. Расположен он на вершине скалы, возвышаясь над городом на 450 метров. Это - поистине огромное здание, красиво вписывается в здешние панорамы. Дворец своим внешним видом заостряет внимание на живописности естественной природы Португалии: опасность утесов и очарование зеленых лесов. Замечательно также то, что Дворец окружен великолепным парком, источающим непередаваемый аромат. Воистину, благорастворенный воздух, как говорили в старину. Отсюда виден Атлантический океан. Так что, Синтра целиком вошла в реестр «Всемирного Наследия» ЮНЕСКО - неудивительно. Мало найдется мест на Земле, где так сочетаются природная красота с красотой творений человека, и откуда уезжаешь с сожалением, а дни, проведенные здесь, остаются незабываемыми на всю жизнь. Хотя для меня каждый день путешествия незабываем по-своему. Поскитался я здесь и посмотрел на много ещё чего. Например, заглянул в дворцово-парковый комплекс Кинта-да-Регалейра (по имени баронессы Регалейра). Опять же внешне полюбовался романтическим дворцом в стиле неоготики. Фасад четырёхэтажного дворца богато декорирован: он изобилует готическими башенками, горгульями и капителями. Строение венчает восьмиугольная башня, под которой находится «Пещера Леды». Пробежал парком с озёрами, гротами, фонтанами с различными архитектурными капризами, а вот к Колодцу Посвящения - Перевернутой башне масонов (к огромнейшему сожалению!), я добраться так и не успел… Загадочная система подземных тоннелей в дворцово-парковом комплексе Кинта-да-Регалейра, будто бы служит мистическими переходами от света к тьме. Центральным сооружением считается колодец Посвящения, вход в который охраняют подземные стражи, представляющие мир полутеней. Согласно легенде, в таинственном колодце глубиной 27 метров, напоминающем перевернутую башню, масоны проводили свои обряды. Церемония посвящения в масонскую ложу традиционно завершалась на дне ямы, где изображена восьмиконечная звезда. Опоясывающая колодец винтовая лестница с диковинными перилами, заросшими мхом, символизирует круги рая или ада - в зависимости от направления движения. Выход из мистического колодца возможен через каменную дверь, ведущую в подземный тоннель. Синтра - город сказочных замков; она бездонна своими шедеврами. Этот небольшой город - одно из красивейших мест Португалии, превосходящий своей красотой даже столицу. Его необыкновенные замки, дворцы и экзотические парки воспеты поэтами. Сюда едут за романтикой и яркими впечатлениями. Ψ Про МЫС РОКА. Я бывал на Камчатке и Курилах - самых восточных точках страны и континента, видел бесконечную океанскую гладь и купался в Тихом океане. После посещения Синтры мне очень хотелось увидеть самую западную точку континента Евразия - Мыс Рока (Кабу-да-Рока). Он расположен в 18 км от Синтры и в 40 км от Лиссабона на территории национального парка Синтра-Кашкайш. Это - энергетически сильное место, где явственно осознаёшь - всё, это край Европы, дальше только океан; через него - Америка. Для древних римлян Мыс Рока был известен как «Большая бутыль» или «Великий мыс». А во времена эпохи Великих географических открытый мыс называли Лиссабонским мысом. Статус уникальной достопримечательности, которая получила неофициальное название «край света», Мыс Рока получил в 1979 году. Точно - must see (должен видеть!) Место необыкновенное и просто красивое. Я стоял на этом заманчивом краю Земли, и почему-то вспоминал туристическую песню: «Ну, где ты, где ты, где ты, край планеты? Кончается где, купол голубой? Не верят даже маленькие дети, Что где-то небо сходится с землей». Крайнюю точку Европы, как символ, нельзя обойти вниманием. Место, конечно, романтическое и мне его нужно было посетить для факта. Интенсивность междугороднего автобусного сообщения в Португалии заметно ниже, чем в Испании, поэтому к Мысу в составе группы я добрался достаточно быстро. На подъезде к Кабу-де-Рока нас высадили рядом с Атлантическим океаном, чтобы мы могли насладиться его грозной мощью. Какой же он здесь необыкновенный! Грозные волны вздымались на несколько метров, врезаясь в скалы, а ветер чуть не сшибал с ног! И я умудрился сполна испробовать силу ветра на себе - суетясь с фотоаппаратом поскользнулся на изглаженных скалах, смачно грохнулся и стесал половину ноги (зато как же было приятно, когда с десятка полтора дам проявили ко мне сверх нежное внимание сестёр милосердия!) По мере приближения к крайней точке океан менял свой цвет на более насыщенный зеленый. К самой крайней точке Мыса мы подошли пешком. Смотровая площадка возвышается на 140 метров над уровнем океана, но голубая вода и каменные скалы здесь казались совсем близко. С Мыса открывались замечательные виды на прибрежные скалы и на океан, и в результате у меня получились красивые фотографии. Далее я пошёл к центру смотровой площадки, где стоит стела, удостоверяющая, что самая западная точка Европы находится именно здесь. Для пущей верности на каменной плите, которая прикреплена к памятнику, высечены координаты местонахождения Мыса и ставшее уже классикой высказывание известного португальского поэта XVI века Луиша де Камоэнса про «место, где кончается земля и начинается море». Мыс покрывает местный кактус - суккулент портулак. Смотрится это безумно красиво: яркая зелень с огненными всполохами на кончиках «листьев». Но поразил он меня не только и не столько этим. Если встать на портулак обеими ногами, он не сомнется и не пригнется под тяжестью к земле, а будет держать ВАШ даже немалый вес и при этом пружинить. А его милые желтые цветочки обладают огромным количеством мельчайших и очень острых колючек. В этом я тоже убедился на собственном опыте, когда, споткнувшись, оперся о них руками. Ужасные ощущения - приятнее кактус погладить. А цветы красивые, один из них я подарил Прекрасной Даме. Место действительно потрясающее. Вся Европа находится за твоей спиной, а впереди бескрайняя гладь океана. В дымке трудно разглядеть, где вода сливается с небом, и еще труднее представить, на сколько километров простирается океан. Мое воображение просто отказалось это прочувствовать. Пришлось призвать на помощь географическую карту - мысленно, конечно. В общем, самый что ни на есть край земли. Изюминкой поездки стало то, что я получил большое письменное свидетельство в том, что побывал в самой крайней западной точке Европы. С обратной стороны сертификат имеет перевод на 8 языках, включая русский: «Сим удостоверяю, что был на Мысе Рока в Синтре, в Португалии, в самой западной точке европейского континента, на самом краю света, «где кончается земля и начинается океан», где Дух Веры, Любви и жажда приключений побудили португальские каравеллы отправиться в путь в поисках нового мира». Сертификат выполнен на стилизованной бумаге и скреплен двумя лентами с сургучной печатью муниципалитета Синтры. Этот своеобразный сувенир для туристов стоит 15€; его наикрасивейше подписывают прямо при тебе в одном из домиков рядом с Мысом. На западном побережье Португалии много песчаных пляжей и скалистых, крутых выступов. Мыс Рока окружают крутые склоны, высота которых иногда достигает более 100 метров. Свое название Мыс так же получил из-за крутых обрывов и острых скал, поэтому спускаться к океану крайне опасно - тропинки очень крутые. Большую часть земель Мыса, которая пригодна для возделывания, покрывает агрессивный сорняк карпобротус (удивительно, но он — съедобный!) На скалах можно увидеть перелетных и морских птиц. Так же заслуживает внимания старый маяк. Он расположен на скале, возвышающийся на 144 метра над уровнем Атлантического океана. Это старейший маяк в Португалии, его строительство длилось 14 лет, и завершилось в 1772 году. Серьезную реконструкцию маяк претерпел в 1843 году. В настоящий момент, как и столетия назад, 22-метровый маяк служит путеводной звездой для кораблей, бороздящих просторы Атлантического океана. Устройство подсветки маяка имеет мощность 1000 Ватт. К сожалению, для посещений маяк был закрыт. На Мысе есть рестораны, кафешки, магазин и сувенирные лавочки, где можно приобрести памятные сувениры и неплохо поесть.

(продолжение) Ψ Про ФАТИМУ. Фатима - в переводе мать Иисуса; в честь неё назван город. Он довольно древний; здесь я встретил много прихожан португалов, бразильцев и испанцев. Связано это с тем, что 13 мая 1917 года именно в этом городе произошло событие, поразившее весь католический мир и поднявшее на новый уровень веру в Бога. Дева Мария явилась в Фатиме трем детям-пастухам: сестре и брату Жасинте и Франсиско Марта и их кузине Люсии дос Сантос. Детей обвинили во лжи и даже пытали, однако дети стояли на своем. Спустя пять месяцев, 13 октября, в присутствии семидесяти тысяч верующих слова детей подтвердились. Двое малышей не прожили и года, а третья, Люсия, стала монахиней и умерла только весной 2005 года. Именно Люсии Дева Мария сообщила три пророчества, которые в последствии назвали "Секретами Фатимы". Первое пророчество говорило об окончании Первой мировой войны, второе - о революции в России и мировом коммунизме, третье - о покушении на папу Иоанна Павла II. Говорят что в момент выстрела папа взглянул на плакат с изображением Марии Фатимской, что и спасло ему жизнь. Ватикан объявил богоявление подлинным, а Фатиму - святым местом. В Фатиму каждый год приезжают миллионы паломников со всего мира, для того чтобы поклониться могилам детей и Богоматери Фатимской. Я вышел из автобуса и направился туда, оттуда шли нескончаемые потоки людей. На пути были всевозможные магазинчики с одной и той же тематикой - библейской (всевозможные кресты в разных интерпретациях, всевозможные свечи, подсвечники и так далее). Я пошёл далее; в конце улицы был каменный забор, за ним открывалась огромнейшая площадь. Мне сразу же вспомнились истории, мол, если 500 метров пройти по ней на коленях, то все грехи будут прощены (на площади имеется линия с разметками метража; больше согрешил - дальше ползти на коленях). Слева сразу у входа маленький церковный свечной завод и сразу рядышком с ним огромный собор с роскошными колонами. Когда стоишь рядом с таким величием начинаешь понимать какой ты маленький человек; все выглядит очень внушительно и роскошно. Мне очень понравилось! Считаю, если ВЫ собрались в Португалию, то надо обязательно посетить этот город - оплот католической церкви. Зрелище — невероятное! Это - огромная площадь с ползающими на коленях людьми (там есть специальная гранитная дорожка), благодарящими Бога за исцеление или просящие помощи у Бога. Правда, меня немного разочаровал крест Христа - его грубые изогнутые линии как-то странно и неясно замещали обычную фигурку Иисуса. А еще меня впечатлило место для установки свечей. Сверху стояли толстые свечи, установленные прихожанами, а внизу кострище, в которые падали оплавленные свечи. Клубы дыма от горящих свечей, окутывали половину всей площади этого святого места, и вся территория выглядела великолепно, окруженная оливковыми деревьями. Полный релакс!! Я обошел весь городок вдоль и поперек. Он, скорее, напоминает большое село с огромной площадью в центре. А ещё на площади находится Базилика (Святилище) куда съезжаются паломники со всего мира. Туристам в Святилище можно побродить, но, к сожалению, я туда не попал, так как вход был временно закрыт. Но чуть-чуть я все-таки в Базилику заглянул - там очень красиво! Народ в Фатиме очень дружелюбный, когда идешь по частному сектору то даже приветствуют, хоть и первый раз тебя видят. Здесь очень много русских и украинцев, в основном на заработках (уборка, дети, содержание сада, стройка). В центре города понемногу вырастают высотки. Во всем городе очень чисто - ни бумажки, ни окурка! На каждом шагу продаются сувениры, маленькие статуэтки Девы Марии. Питаться там нужно осторожно, не потому что плохо кормят (кормят отлично), просто вся еда очень калорийная. Жители любят жирную пищу, разнообразные сыры, газировку. В центре города, в супермаркете я купил вкуснейшие пончики в сахарной пудре с каким-то не земным кремом. Так что, ещё раз советую всем посетить этот милый, небольшой, очень уютный португальский городок. Ψ Про БАТАЛЬЮ. Этот португальский город, а точнее - посёлок городского типа (располагается в двух часах езды от Лиссабона), я не могу сравнивать с известными городами страны. Баталья не очень популярна у туристов, однако, когда узнаешь о том, что она основана в 1500 году, то это начинает вызывать определенный интерес. Что касается достопримечательностей, то она здесь, пожалуй, одна-единственная, но... зато стоит многих. Именно об этой увиденной достопримечательности мне хотелось бы поделиться с ВАМИ своими впечатлениями - это знаменитый Монастырь Санта-Мария-да-Виттория, или как его проще называют Монастырь Баталья. Этот доминиканский монастырь признан достопримечательностью мировой значимости и внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Массивный силуэт этого монастырского собора отлично виден уже при въезде в город. Хоть я и написал, что Баталья не так популярна, как другие португальские регионы, на самом деле это не совсем так. И те туристы, которые приехали посетить столицу страны Лиссабон, и те, кто решил насладиться изумительными пляжами, часто стремятся в это поселение, причем именно за тем, чтобы увидеть эту жемчужину архитектуры. Аббатство Баталья или Монастырь Санта-Мария-да-Виттория можно с полным правом можно назвать шедевром готики Португалии и Европы. Внешнее и внутреннее убранство монастыря демонстрирует эпоху средневековья. Колонны украшены кружевной каменной кладкой, готические окна, высокие своды, много света. Здание этого монастыря стало лично для меня одним из самых запоминающихся построек не только в Португалии, но и в Европе, как удивительное архитектурное сооружение. Оно необычно и великолепно, прежде всего, тем, что при его постройке использовался португальский изразец - азулежу. Это слово связано конкретно с португальской культурой; это название ни каких-то, а именно португальских изразцов (простите за напоминание: традиционный азулежу Португалии представляет собой глиняную расписанную плитку, чаще глазурованную и обожжённую). Интересно, что с португальского языка название Монастыря Санта-Мария-да-Виттория переводится как "победа в битве". Древнее предание говорит о том, что в былые времена король Жоау I поклялся, что если его весьма небольшая и плохо вооруженная армия победит кастильских захватчиков, тогда он построит монастырь во славу Святой Девы Марии. Так впоследствии и случилось - его 7000 бойцов победили в битве с армией противника, численность которой составляла 32 000 воинов. Случилось это в 1385 году; благодаря этой победе Португалия получила 200 лет независимости от Испании и даже сейчас монастырь является символом суверенитета страны. Строительство было начато в 1388 году и достраивалась церковь еще два века. Например, сын короля Жоану Дуарти приказал пристроить к церкви королевский пантеон, в котором установлены гробницы короля Жоану и его супруги Филиппы Ланкастреской, англичанки по происхождению. Эти гробницы установлены в центре сводчатой комнаты, а по периметру - гробницы их детей, среди них и гробница знаменитого короля Энрике Мореплавателя. Осталась недостроенной часовня (восьмиугольный мавзолей), так как сын Дуарти Мануэл I решил строить монастырь Жеронимуш в Белеме (я о нем писал ранее). Стены в этой часовне украшены резьбой по светлому камню-песчанику индийскими мотивами. Видимо, сказалось влияние искусства индийских колоний. Очень жаль, что крыши в часовне нет; понемногу разрушается красота... А вырезанные на саркофагах фигуры короля Жоану и королевы Филиппы держатся за руки и в ногах у них лежат собаки, как символ верности. Строительство монастыря превратилось в величественное здание, которое объединило в себе готический и мауэлинский стили. Стройка монастыря продолжалась при шести правителях, и все они упокоились в стенах этого монастыря. В 19 веке проводились восстановительные работы, а в 1980 году здесь открыли национальный музей. Потрясающее место! На мой взгляд, каждая часть, каждая деталь этого монастырского собора достойна восхищения, ведь когда смотришь на монастырь с любой стороны, возникает ощущение, что строители очень скрупулезно продумали каждую его деталь! Монастырь в Баталье, возможно, является одним из самых красивых произведений португальской и европейской архитектуры, а также одним из самых значимых монументов португальской готики. Очень многие мастера трудились над такой необычайной красотой обители - эту достопримечательность словно кто-то ажурно вырезал из бумаги. 7 июля 2007 года монастырь был избран одним из «Семи чудес Португалии» (монастыри Баталья, Жеронимуш, Алкобаса, Дворец Пена, Замки Гимарайнш, Обидуш и Башня Белем). Осмотр сооружения рекомендую начать с площади - отсюда можно получить полное представление о внешнем виде здания. Резьба покрывает верхнюю часть стен и окон - это отлично обрамляет детали готического стиля. Окаменевшие кружева предают монастырю особую легкость и нежность. На площади стоит фигура Альвареша Перейре - это национальный герой Великой Португалии (победа в битве Алжубаротте во многом и его заслуга). С юго-восточной стороны монастыря возвышается конная статуя португальского генерала Нуно Альвареса, который сыграл огромную роль в борьбе за независимость Португалии от Кастилии. У южного входа есть своя «изюминка» - портал украшают резные гербы основателей монастыря. Эти фрагменты - яркий пример архитектуры Средневековья. Главный вход западного фасада украшен скульптурами двенадцати Апостолов. При изготовление фигур также была использована техника ажурной резьбы. Безусловно, главной скульптурной композицией в монастыре является сцена коронации Девы Марии - как-никак в ее честь здание появилось. И, конечно, внешний вид монастыря Баталья лучше всего разглядывать в вечернее время - с наступлением темноты вокруг здания включается большое количество прожекторов. Немного про интерьер монастыря. Посещают это место, во-первых, потому, что в стенах святого сооружения похоронены многие именитые деятели страны - например, короли, которые трудились над созданием монастыря. В самом центре часовни располагается гробница Жуана Первого и его супруги. В специальных отсеках стен похоронены их сыновья. Среди них - Генрих Мореплаватель. На втором месте по восхищённому «Ах!» стоят витражи 16 века (спасибо тому человеку, который впервые придумал такую деталь интерьера!) Цветные окна создают необыкновенную атмосферу внутри любого, даже самого некрасивого (но это не про монастырь Баталья) помещения. Проходы и нефы разделены объемными колоннами - поверхность покрывают узоры растений. В этом монастыре увековечена память португальцев, погибших в Первой Мировой войне (здесь похоронено, точно известно, два человека). Эту память торжественно оберегает вечный солдатский караул! Ψ Про НАЗАРЕ. Достаточно быстро я добрался до этого маленького городка на берегу океана - места отдыха (лазурного берега), голубого спокойного моря, пляжей, полных разноцветными зонтами от солнца. Португалия имеет очень удобное географическое положение. Океан способствовал во все времена экономическому развитию страны и, конечно, туризма. Первый король Португалии Dom Alfonso Henrique отвоевал эти земли у мусульман и поставил в Назаре маяк. Место было пустое, только сильные волны били о каменный берег и разбивались с огромной силой. Их и сейчас можно увидеть, если подняться на самую высокую точку Sitio. «Ситио» - это эмблема города; является как бы верандой с видом на море. Подняться сюда можно на автомобиле или на фуникулере. На вершине находятся интереснейшие памятники зодчества. Например, небольшая «Часовня памяти» Эрмида-да-Мемория, возведенная в честь сотворенного Пресвятой Богородицей чуда - спасения лошади идальго Дона Фуаш Роупинью от падения в бездну. Правда это или нет, но на смотровой площадке «Мирадоуру ду Суберку» показывают отметину, которая якобы осталась на скале от подковы коня в то туманное утро 1182 года. На Ситио можно посетить святилище Носса-Сеньора-да-Назаре. Обратив взор к морю, по правую сторону можно увидеть поражающий воображение высокий мыс Ситио, откуда открывается один из наиболее знаменитых панорамных видов на португальское побережье. Это - отвесная скала высотой 318 метров, на которую можно взобраться на подъемнике, а самые отважные могут взойти пешком. Было чуть-чуть прохладно, но некоторые представители из состава группы вдоволь накупались и нарезвились в океанских волнах, а потом мокрыми грелись и вкушали радость (прости нас, Португалия!) замечательным шотландским виски. Причём, именно настоящим whisky (это название, закрепленное географически, не мешает другим странам выпускать свой whiskey, добавив в слово одну лишнюю букву «e»). Название напитка происходит от гэльского «uisce» и переводится просто «вода», хотя в некоторых источниках ее украшают приставкой «живая». Скорее всего, такая интерпретация обусловлена тем, что изначально виски использовался исключительно в медицинских целях: им лечили даже оспу и прочие серьезные инфекции. Впрочем, качество скотча в те времена действительно оставляло желать лучшего, так что для удовольствия его пили редко. За звание родины виски борются сразу две страны: Ирландия и Шотландия. На стороне рыжеволосых эйров (самоназвание ирландцев) религия: по легенде огненную ячменную воду им даровал сам Святой Патрик. Их соперники в своих притязаниях опираются на исторические факты: первые записи о дистилляции виски относятся к шотландскому монастырю и датируются 1494 годом. Историки предлагают следующую цепочку: в монастыри рецепт попал от христианских миссионеров, к тем - от крестоносцев, которые, в свою очередь, узнали секрет дистилляции в походах на Ближний Восток. Главное отличие шотландского виски от ирландского касается как раз знаменитой торфяной «копчености». Производители утверждают, что, кроме всего прочего, напиток обязан своим неповторимым вкусом местной воде. Другая отличительная черта - в Ирландии виски подвергают тройной перегонке, а не двойной. Наконец, в Шотландии за основу берут исключительно ячменный солод, а в Ирландии могут добавить рожь. Есть много способов посмаковать изысканный скотч. Кто-то разбавляет виски колой, кто-то пьет в чистом виде, есть даже любители смешивать с соком или водой. Сомелье сходятся во мнении, что виски нужно пить из специальных сужающихся кверху бокалов, предварительно дав напитку насытиться кислородом и раскрыться. Скотч подают охлажденным до температуры 18-20 градусов; пить его можно в компании близких друзей или даже в одиночестве, а вот для многолюдных вечеринок этот напиток совсем не годится. Дегустируют виски маленькими глотками, предварительно согрев сосуд в ладонях, а закусывают морепродуктами (особенно шотландцы уважают блюда из лосося), мясом - или ничем; скотч обладает богатой палитрой вкуса, жаль потерять даже одну нотку. В Шотландии есть специальный регламент потребления скотча, его называют правилом «пять S». В переводе с английского, оно звучит так: посмотреть; понюхать; посмаковать; проглотить; разбавить ложкой теплой воды. Но мы.., мы-то были подзамёрзшими, поэтому начали пить виски самой популярной у моих соотечественников марки Белая Лошадь - White Horse (Уайт Хорс) - с «пошлым бесчинством»: стаканчиками, не разбавляя ничем, и... довольно проворно. При этом, вспоминали, что прелестный виски этой марки является первым по популярности среди прочих напитков в Японии, вторым - в Бразилии и третьим - в США. В то же время, на родине этот напиток даже не входит в 20-ку лучших. Но зато производитель - компания «White Horse Distillers Limited», единственная имеет премию королевы «За достижения в развитии международной торговли». Кстати, в любом разговоре про виски рано или поздно будет упомянут этот легендарный шотландский бренд - виски White Horse. Напиток, коробка которого украшена изображением белоснежной лошади, стал одним из символов Шотландии. Само название White Horse происходит от белых лошадей, входивших в свиту королевы Марии Стюарт. Виски White Horse входит в высшую лигу, мировую элиту алкогольных напитков. Он известен более чем в 150 странах, и в каждой из них покупатели узнают любимый виски по знаменитой бутылке в форме колбы. Затем мы «перешли к степенности» - стали маленьким глоточкам наслаждаться мягким вкусом White Horse, его ароматом, который впитал присущие Шотландии запахи меда и залежей торфа, а также приятным послевкусием (White Horse 1900, 0.7 литра - крепость: 40%; цена: 28.75 евро; тип: купажированный; вкус: богатый, фруктовый, дым/копчёный). И потом, мы пошли гулять-бродить... Длинный песчаный берег в форме полумесяца и набережная города известны благодаря своему величию и красочным навесам, которые украшают пляж с белым песком, создавая замечательный контраст с синевой моря. Особый состав и структура песчинок придает побережью неповторимый белый цвет, искрящийся в лучах солнца. Вдоль пляжа построена набережная, по которой курсируют мини-поезда. В многочисленных кафе и ресторанах, расположенных на променаде вдоль всего пляжа, подавали разнообразные блюда из только выловленной рыбы и множества видов морепродуктов. Я оказался в Restaurante São Miguel, где мы останавливались группой на обед в рамках нашего тура. Невзрачный интерьер вовсе не значил, что кормят в ресторане невкусно. Здесь главный конек - это качество и отличный вкус. Вид из ресторана шикарный - на пляж, утес Назаре и прямо на залив. Столы были круглые, которые хороши для встречи гостей; обслуживание - прекрасным; хорошее вино и салаты - очень небывалыми по вкусу; булочки - размером маленьких ломтей хлеба, твердые снаружи и мягкими внутри. Заказ блюд во многом был схожий, но я немыслимым образом изловчился разобраться в меню на португальском языке и мне досталось особенное блюдо - жареная треска с печеным картофелем (Bacalhau assado com batatas a murro или Бакаляу ассаду ком бататаш а мурру). Это - крупный кусок трески, жареный на гриле или в духовке с луком, оливковым маслом, чесноком. Подавался он с молодым картофелем, приготовленным по традиционному рецепту. Картофель, поварив до полуготовности, разбивали ударом кулака и запекали в духовке («a murro» - означает «под ударом, битый»). Это было мое первое знакомство с треской, приготовленной в лучших португальских традициях. С тех пор я фанат блюд из трески, и время от времени готовлю одно из 100 с лишним блюд из трески по-португальски. Во главе португальской рыбной кухни стоит сушеная треска «бакаляу» (bacalhau), которая, кстати, раньше считалась едой бедняков, а в наше время является деликатесом. Перед приготовлением бакаляу вымачивают не менее 30 часов, периодически меняя воду. Раньше я слышал, что португальцы привыкли кушать много и вкусно, как оказалось, это правда, и порции были настолько большие, что даже не каждому мужчине под силу их одолеть. При этом, перед основным блюдом подавали еще и множество закусок. Таким образом, пока ждешь основное блюдо и перекусываешь оливками, да кусочками серранской ветчины, уже наедаешься! Ах! Назаре!! Назаре!!! Здесь я провёл счастливое время. Отсюда не хотелось уезжать; сюда охота возвращаться снова и снова. Ψ Про ОБИДУШ. Далее мой путь лежал на север и намеченный маршрут включал обязательные пункты посещения - Обидуш и Порту. Обидуш тих и спокоен, хоть и считается португальской туристской Меккой (к счастью, туристов было не очень много). Средневековый город-замок Обидуш входит в Золотое кольцо Португалии и его смело можно назвать драгоценной жемчужиной этого кольца. Это - одно из семи чудес Португалии; это - город идиллия, город невест. Все это об Обидуше, городке, практически, полностью расположенном на вершине холма за крепостной стеной XI века, который отбил у мавров Афонсу Энрикеш в 1148 году. Похоже, что жизнь замерла здесь с XII века. Обидуш выглядит игрушечным и сказочным, с его бело-голубыми домиками, узенькими улочками и брусчаткой. Это настоящий музей под открытым небом. По своему духу он напоминает средневековую итальянскую Сиенну, но по виду - больше похож на игрушечный городок, уж больно там домики маленькие. Городок совсем небольшой, и в нем чувствуешь себя уверенно даже без карты. Мощеные неровные улочки увлекают в путешествие средь белоснежных домов, украшенных, как правило, единственной цветной полоской. Обидуш выглядит невероятно нарядным за счет цветов, которые здесь повсюду любовно высажены вдоль улиц, обвивают фасады и обрамляют окна. Все постройки отреставрированы и, практически, все дома превращены в сувенирные магазины, кафе и рестораны. Крепость неповторимо красива! Город полностью сохранил свой средневековый облик; он обнесен крепостной стеной, в плане как бы вытянут и его сердцевина - три параллельные улицы, идущие от ворот «Порта да Вила» к замку. Обидуш - португальская классика: белая штукатурка домов, барочные фасады церквей и бело-голубое азулежу их интерьеров, герань в горшочках (наконец-то!), зубцы крепостных стен. Здесь в XVII веке жил художник Жозефа Обидушский, один из португальских классиков. Кроме того, здесь проходят ежегодно праздники, фестивали. Так, в марте ежегодно проходит Фестиваль Шоколада. Я прошёлся по городу, заходя в церкви Святого Петра, Мизерикордии (Милосердия; тоже Элеонора основала), Святой Марии (построена на месте вестготской церкви VIII века), подошёл к замку, который был при Элеоноре ее резиденцией, а теперь превращен в одну из самых знаменитых позад. «Позады» (pousadas) - «исторические отели», расположившиеся в отреставрированных замках, усадьбах, фермах, монастырях и пр., в которых предлагают пожить в «исторической» атмосфере. Испанский аналог позад - парадоры. Во многие из них ходят, как на экскурсии. Нельзя сказать, что проживание в них сильно дорогое: можно сравнить с проживанием в 4-звездном отеле средней руки, (хотя есть такие, в которых номер на ночь может стоить очень дорого). В среднем не грех рассчитывать на 120€ за ночь. Как я отметил, весь городок окружен высокой оборонительной стеной, по ней можно совершить интересную прогулку. От замка по ступенькам я поднялся на городскую стену. Единственное предостережение моим дорогим друзьям - не ходите по ней ночью или под шафе: справа зубцы, а слева-то ничего нет; вернее - там уже город Обидуш. А так как там, где раньше лучники ходили, теперь громадные выбоины, а камни неровные и крупные, то можно запросто грохнуться вниз; например, в садик какого-нибудь мирно спящего потомка древних лузов (от иберийского племени лузов происходит древнее название Португалии - Лузитания; это для тех, кто пока не знает). Обойти же город по крепостной стене и сделать классные снимки можно меньше чем за час. Признаюсь, я был очень удивлен, узнав, что Обидуш, полуразрушенный землетрясением, а затем и наполеоновскими войсками, до ХХ века был совершенно заброшенным! Его начали реставрировать только в 1932 году. Так что, средневековый дух, которым пропитан каждый кусочек города, не дошел до нас «полностью запечатанным» во времени, словно джин в бутылке, а скорее был бережно и тщательно восстановлен. Крошечный городок почти не изменился со времен своей постройки в ХIII веке, и люди живут в тех же домиках, что их предки. Городок настолько мал, что кажется меньше, чем московский Кремль. Очень интересно, что эту крепость каждый новый король дарил своей невесте к свадьбе, а затем молодые проводили в ней медовый месяц. Конечно, замок - это большой туристический аттракцион, но возраста и истории это не отменяет. Я решил абстрагироваться от многочисленных магазинчиков, ресторанчиков и окунуться в средневековую атмосферу. Поэтому, с огромным удовольствием прогулялся по улицам города. Не обошлось и без того, чтобы не опробовать пару местных съедобностей, которыми славится город - шоколада и замечательного напитка жинжа (его ещё ласково называют жинжи́ньей). До сих пор вспоминаю во рту терпкий вкус вишни в шоколаде. Он прекрасно «работал», заставляя мозг забыть о тревогах, и ртутный столбик настроения сразу начинал уверенный подъем. И какая же это прекрасная идея выпить жинжинью, закусив напиток шоколадной рюмкой перед самым входом в старинный город! Итак, главный напиток города - очень вкусный ликер из вишни крепостью около 23 градусов, настоянный на агуарденте - португальской виноградной водке с добавлением сахара и палочек корицы. Предприимчивые обидушцы совместили две вкусности: туристам предлагают пробовать жинжу, разлитую в чашечки, сделанные из шоколада. Чашечки маленькие (20-30 граммов, не больше), но сочетание вкусное, да и цена невысока (1€). Дегустационные пункты расположены прямо на улице! Местные жители настолько уверены, что это идеальное сочетание выпивки и закуски, что даже добавляют обидушский шоколад прямо в жинжинью, и эти шоколадные сорта действительно имеют прекрасный нежный вкус. Потому их пьют литрами, и вывозят на сувениры... чемоданами. Чтобы узнать побольше об этом «сокровище», я зашёл в приглянувшийся мне бар. Придвинулся ближе к барной стойке, где кипела работа: усатый продавец колдовал над рюмками, чтобы в каждую попала и ягодка, и напиток. Это целый процесс: нужно придерживать ягоды в бутылке пробкой, в определенный момент отпустить - и тут же закрыть снова. Красные капли летели на стойку, туда же - мой 1€ за напиток. Бармен рассказал мне, что для хорошей жинжиньи нужно взять настоящую португальскую вишню. Кисловатую, пропитанную солнцем и морем, выросшую на жаркой земле. Рецептов приготовления напитка так же много, как вишен в бутылке. Один из самых простых, для домашнего использования, таков: взять килограмм вишни, килограмм сахара, 2.5 литра рома и палочку корицы, смешать и оставить на один год. При желании можно добавить немного красного вина, несколько зерен кофе или немного меда, чтобы придать напитку дополнительные оттенки цвета и вкуса. Все советы и рецепты я старался хоть как-то уразуметь, и, делая очень заинтересованный вид, к его полному удовольствию что-то записывать. Бутылки с жинжей бывают разного размера, дизайна, с разноцветными этикетками, но в каждой бутылке непременно плавают 5-10 ягод вишни. Цены за 0,5 литра варьируются, в среднем, от 12€ до 20€, поэтому не следует спешить покупать в первом попавшемся магазине. Я купил литровую цилиндрическую бутылку, с голубой прямоугольной этикеткой и круглой голографической наклейкой на горлышке - рекомендую. Хотя, не думаю, чтобы можно было нарваться на подделку. Если захотите купить подобную бутылку где-нибудь потом, в супермаркете - не стоит откладывать: в супермаркете цены на жинжу практически такие же, а вот выбор невелик. Памятуя о том, что пить жинжинью по вечерам в Португалии приятный обычай, после возвращения домой я внедрил его у себя, пока не закончились припасы.

(продолжение) Ψ Про ПОРТУ (лат. Портус Кале). Он является одним из самых интересных и примечательных городов Португалии, а также вторым городом страны по количеству населения. Более того, именно Порту дал название не только всей стране, но и знаменитому крепленому вину Портвейн. Часть города внесена в список объектов, которые охраняются ЮНЕСКО. Их действительно стоит охранять, потому что, я редко где встречал жилые дома с цветной мозаикой на стенах. Обычно такое можно увидеть только в музеях, а тут живут люди! Когда-то Порту был важнейшим городом Португалии, однако и сейчас - это экономический и промышленный центр страны со столичными замашками. Как и всякий приличный город, Порту расположен на холмах. С точки зрения восприятия города - это здорово! С моей точки зрения, для его жителей, наверное, не очень, так как холмистость в Порту повышенная. Главное в Порту - это река Дору. От нее и «пляшет» город, перекинувший через реку то ли шесть, то ли семь мостов. Некоторые из них - признанные туристические «сайты», как, например двухуровневый «Дон Луиш», который построил ученик Густава Эйфеля. Да и сам Г.Эйфель построил здесь железнодорожный мост. Но Дон Луиш мне лично понравился больше. Мост Луиша Первого - одна из главных достопримечательностей и символ города. Высота двухуровневого моста - 172 метра. Нижний уровень предназначен для автомобильного транспорта, а верхний - для поездов метро. На обоих уровнях оборудованы пешеходные дорожки или тротуары. Виды открываются чудесные! Высота тоже - огого! Представьте - высота 57 этажа! Сделанный из железа, арочный мост Луиша I над рекой Доуру соединяет португальские города Порто и Вила-Нова-ди-Гайя (мост являлся самым длинным в мире). Изображение моста очень часто встречается на этикетках бутылок с местным портвейном. На его строительство правительством Португалии был объявлен конкурс. Мост должен был быть построенным рядом с уже существующим мостом и заменить его. В этом конкурсе принял участи Теофиль Сейриг, инженер и дизайнер. Он также принимал участие в строительстве моста Донны Марии Пиа, когда был партнером Г.Эйфеля. В этот раз он принял участие в конкурсе один и выиграл его. Также мне понравился и Понте-де-Дона-Мария-Пиа - железнодорожный мост через главную артерию Порту. Он объединяет Порту и город-побратим Вила-Нова-Ди-Гайя. Проект разработал сам Г.Эйфель, в 1875 году выигравший конкурс на постройку моста, который мог бы сократить 12 километров пути между двумя городами. Г.Эйфель предложил самую дешевую идею, и через два года в ноябре мост уже стоял над Дорой. На сегодняшний день мост не используется как железнодорожный. Но здесь можно гулять и любоваться красивыми видами обоих городов. Еще подъезжая на автобусе к мосту через реку Дору, я залюбовался Порту с его разноцветными домами под красными черепичными крышами; затем долго и медленно шествовал по нему. Город раскинулся на холмах, поэтому его улицы то ныряли, то взлетали, а в их перспективах - церкви, облицованные азулежу. Неизвестно, какой город больше португальский - Лиссабон или Порту. Я думаю, что Порту - он и постарше Лиссабона, так как именно отсюда пошла португальская реконкиста. Интересный факт, когда Генрих Мореплаватель снаряжал экспедицию для захвата Сеуты в 1415 году, он реквизировал всё мясо у жителей Порту, оставив только требуху, отчего их с тех пор их прозвали «требушатниками». Прозвище обидное, учитывая то, что город прекрасен. Его можно абсолютно не спеша обойти за один день, а для меня этот день был ценен тем, что это был день прощания с Португалией. В Порту я нашёл Португалию такой, какой себе представлял! Достопримечательности сами находили меня. Вместе с группой я пошёл к Паласиу да Больса, зданию биржи, куда водят экскурсантов, и пришёл к церкви Святого Франциска, о которой ничего раньше и не слышал. Португалия и Порту дарили мне одно чудо за другим - это непередаваемо никакими словами: я любовался потрясающей роскошью барокко; ко всему прочему - скульптурной композицией, представляющей генеалогическое древо Христа, начиная с Авраама. Такого нет нигде в мире, и это доказанный факт. Из-за этого одного стоит приехать в Порту! Кафедральный Собор, построенный в XII-XIII веках, также был необыкновенно хорош, но в сравнении с церковью Святого Франциска, по-готический суров и строг. Отсюда, поскольку он стоит на одиноком холме, я сделал превосходные снимки старого Порту. Запомнить название кварталов в Порту мне было довольно сложно, а при чтении путеводителя в голове продолжала оставаться каша. Поэтому, я часто шёл «куда глаза глядят» и увидел много интересного: так, от Кафедрального собора и ниже к реке шло множество трущобного типа заброшенных домиков; они, хоть и красивые, но далеко не все заселённые («Мертвый Порту»). От Собора направо и вниз, если стоять лицом к реке, я полюбовался самым старым районом с живописными крутыми улочками. Вдоль реки тянулись ряды красочных домиков с ресторанами. Здесь было приятно прогуляться, можно было поесть в кафе или ресторане (не самые дешевые места, впрочем, но очень туристические). Я же просто взял в магазинчике воды и незатейливо сидел на лавочке, глазея на всё подряд. Потом я очутился чуть ли не в храме. Ранее считал самым красивым железнодорожный вокзал в Цюрихе (Швейцария), но в Порту он во много крат интереснее и красивее. Это - уникальное сооружение в стиле модерн с гигантским панно азулежу; можно сказать, картинная галерея из азулежу. До этого, в Интернете, я встречал самые красивые вокзалы в Бельгии, но здесь, учитывая национальный колорит, было не хуже. Очень рекомендую побывать здесь! Чтобы почувствовать колорит Порту, советую начать его осмотр с района Рибейра - части города у реки. Через реку Дору перекинуто много мостов, по которым можно попасть в город-спутник Вила-Нова-де-Гайя и оттуда полюбоваться необычайно красивой панорамой Порту, а заодно посетить расположенные здесь винные погреба и продегустировать знаменитый на весь мир Портвейн (разумеется, что подобного случая пропустить мимо себя я никак не смог!) Напротив церкви Кармелиток мы всей группой нашли ещё один чудесный винный магазин, в котором запаслись крепленым вином из Порту, Портвейном по-нашему. Здесь можно купить Портвейн того года, когда родился, но особо старого Портвейна я не нашёл - в основном, его летоисчисление кончается началом семидесятых годов прошлого столетия. Видно, старшее поколение давно всё раскупило. В супермаркетах относительно молодой Портвейн можно купить за 5-6€, а здесь товар более коллекционный, поэтому цены выше, хотя подарочный набор из трех бутылочек по 50 грамм можно купить за 5€. Фрукты везде были в изобилии - особенно цитрусовые. На каждом прилавке можно было найти лимоны, апельсины, мандарины. В Порту я нашёл очень вкусные сливы. Сначала не хотел покупать их, думал, зачем брать то, чего и у нас полно, но потом решил попробовать. На самом деле очень удивился: по вкусу сильно отличаются от наших - более сочные, сладкие. Так что, если будете в Порту (вообще, в Португалии), не стесняйтесь пробовать фрукты, которые у нас в изобилии, вкусовые качества могут крайне сильно отличатся. Из более экзотических фруктов есть ананасы, манго. По стоимости всё чуть дороже, чем у нас; ну, это я, думаю, понятно. Цены в магазинах и на рынках практически не отличаются. Кстати, я не видел, что бы на рынке (базаре) кто-то с кем-то торговался. По факту ассортимент везде одинаковый, так что не старайтесь найти какую-то особую точку продажи. Порту был первым городом на Иберийском полуострове, где было организованно трамвайное движение. На улицах города я встречал большое количество знаменитых английских красных телефонных будок. Дело в том, что англичане установили их не только по всему Соединенному Королевству и в его колониях, но и в дружественных им странах, в частности, в Португалии, с которой Англию объединяло многовековое политическое и военное партнёрство. Одним словом, здесь много интересного! Проголодавшись, я со своими попутчиками решил пообедать, разумеется на набережной Дору, где расположено великое множество кафешек. Разобраться с меню пришлось не сразу, зато итог был с огромными порциями, реально вкусными блюдами и потрясающим десертом. Подача была быстрой, рыба в кляре - очень сочной, свинина - прекрасной..! Горячие блюда - от 5,5€ до 10€; причем за 5,5€ можно было взять тунца, за 6,5€ - огромные два куска сочных стейков из свинины, или хека в кляре. За 9,5€ - большой кусок лопатки свиной по-мексикански(!?), или хек в томатном соусе с гребешками. Все с гарниром - рис или фри. На десерт брали тыквенный пудинг с корицей - 2,5€ (при моём равнодушии к тыкве - потрясающе вкусно!) Шоколадный тортик - около 2,5€ (вкуснятина!) Кто не захотел сладкого - сыр с гуавой за 2,8€. Было отличное, мягкое красное вино - 2,3€ за пол-литра. Объевшись «от пуза», за двоих - 26€!!! Таких цен больше нигде не было, по крайней мере, для еды такого качества. Порции в ресторанах Порту обычно огромные, так что смело заказывайте самое маленькое из предложенного (или, как делали мы - делитесь своими порциями друг с другом). Специалитетами являются блюда из рыбы (треска, хек) и свинины (её умеют отменно готовить). Есть также говядина (но довольно жесткая) и блюда из курицы или индейки. Гарнир - чаще рис, если нет - то скорее всего, картофель-фри. Запивать - вино или сангрия (от 7€ за литр). Вообще, португальцы любят жаренное во фритюре и десерты. С десертами у них любовь, десерты вкусняцкие, но и очень разные в цене, в зависимости от места расположения заведения. Можно позавтракать из двух капуччино, пары традиционных пироженок и булочки (типа закрытой пиццы) за 4,6€, а можно за 2 кофе и 4 пирожных заплатить 12€. В зависимости от кафе! Общее впечатление от Порту - это нечто среднее между Грецией и Испанией. Меня очень удивили разноцветные дома на набережной, которые не поддаются никакому архитектурному стилю. Зато красиво! Рядом с берегом живописно расположились лодки, на которых когда-то перевозили бочки с Портвейном. Сегодня лодки составляют неотъемлемую часть местного пейзажа. А некоторые из них являются прогулочными. На набережной полно экскурсионных корабликов, причем не современных, а сделанных в виде старинных бригантин. Путешествие на такой яхте стоит около 10€-15€. За это время можно проехаться под всеми знаменитыми городскими мостами и посмотреть на город в необычном ракурсе. Конечно, лучше такую поездку предпринять вечером, когда мосты подсвечены вечерней иллюминацией. Город, на самом деле, мне понравился. Видно, что в него вкладывают деньги. Очень развита инфраструктура. Здесь много разных заведений развлекательного характера, музеев и прочего. Единственное, что меня удивило, это относительно небольшое количество достопримечательностей. Перед поездкой мне казалось, что такой старинный город как Порту будет под завязку набит подобными объектами, оказалось, что это не совсем так. Возможно, всё это от того, что я слишком недолго был в этом городе? Ψ Про АЛКОГОЛЬ. Общеизвестно, что город Порту является родиной Портвейна, поэтому мои взоры невольно задерживались на витринах местных магазинов, а точнее на бутылках Портвейна (он присутствовал чуть ли не в каждой витрине). Цены разные, от 10€ и до… Портвейн отличается от обычного вина тем, что его брожение в определенный момент приостановлено с помощью виноградного спирта. Настоящий Портвейн тот, который произведен из винограда, растущего в долине реки Дору и проданный в Порту. Всё остальное не имеет права называться Портвейном. Если откупорить настоящую бутылку португальского Портвейна, то под фольгой, которая обволакивает пробку, ВЫ обнаружите специальную наклеенную бумажную полоску, на которой будет указано, что обладатель данной бутылки держит в руках именно Портвейн, причем его качество гарантированно. На этой полоске также указывается фирма-производитель, организация, контролер и номер бутылки. Попасть на дегустацию Портвейна в Порту не сложно: необходимо с набережной реки Дору перебраться из старого города по мосту Дона Луиша в местечко «Вила-Нова-ди-Гая» (можно доехать на такси, цены очень смешные - всего 5€). На «Вила-Нова-ди-Гая» находятся офисы многих фирм по производству Портвейна, других вин, а также винные погреба. Португальцы неплохо говорят по-английски; также часто встречаются русскоговорящие экскурсии по погребам с дегустацией. Я был в погребах «Graham’s» (Грэхем - булочка из муки грубого помола). Сначала моей группе показали фильм на русском языке об истории Портвейна и самой фирмы «Graham’s», а затем провели по погребам, где храниться вино в бочках. У нас был замечательнейший гид Катюша ДВОРКИНА (ТО «ТурТранс-Вояж»), и она всё нам подробно, толково переводила-рассказывала. Затем нас привели в зал, где предложили продегустировать три вида Портвейна: красный, желтый и розовый. Вино было замечательным! Но я хочу подробнее остановиться на другом вине - хересе, так как по-настоящему его распробовал только в Порту. Конечно, ранее я пил его не только в России, но и в Севилье (например, когда наслаждался фламенко в El Patio Sevillano). Но настоящее открытие для себя совершил там, где совсем не ждёшь - в Порту (правда, удивительно, что не в Андалусии; но уж как есть!) Разумеется, дегустация лишь только Портвейна мне показалась «каплей в море», и, пользуясь достатком времени, я пошел «искать приключений» дальше и дальше пока не наткнулся на небольшую выставку хереса. Напробовался и его, прибыл в неописуемый восторг (и это после шикарного Портвейна!) и прикупил себе пару его бутылок. Во многих странах под термином «херес» понимают тип вина, однако на самом деле это наименование напитка по происхождению. Дело в том, что родина хереса - Испания, и он может быть изготовлен только в Андалусии, а именно в провинции Кадис. Согласно историческим документам, первыми в этом регионе производить вино херес стали финикийцы еще во II тысячелетии до н.э. Римляне доставляли это вино почти по всему Средиземноморью. Спустя века (в 711 году) на Пиренейский полуостров на пять столетий пришли мавры, принеся с собой технологию дистилляции. Именно под властью мавров город стал именоваться Херес, что впоследствии послужило появлению испанского названия вина «jerez» и английского «sherry». Херес - это испанское крепленое вино - называют вином-путешественником. Он плавал с Христофором Колумбом в Америку и участвовал в первом кругосветном путешествии на кораблях Фердинанда Магеллана. Говорят, что Ф.Магеллан при подготовке экспедиции потратил на херес больше, чем на вооружение: он закупил 417 бурдюков и 253 бочонка с хересом. Весной 1587 года в Кадисе 3000 бочонков хереса готовились отправиться вместе с испанской Непобедимой Армадой на завоевание Британии. Они лежали на берегу, ожидая погрузки. Совершивший налет на Кадис Фрэнсис Дрейк уничтожил находившиеся в порту суда Армады. Но херес все же попал в Британию - на кораблях самого Дрейка. Более того, херес покорил ее! Вскоре после прибытия добычи Дрейка к английским берегам Королева Елизавета I рекомендовала херес графу Эссексу, как лучшее из вин. С тех пор херес (шерри) в Британии считается любимым утренним напитком аристократов. Несколько столетий Испания хранила секреты производства хереса, и только в начале XX века другие страны мира начали осваивать его производство. Сегодня вина типа хереса производят в США, Австрии, Франции, Венгрии, Англии, Швейцарии, Болгарии... Крепость всех типов 15,5-20,2%. Первые опытные образцы с применением испанских хересных дрожжей были произведены в Крыму А.М.Фроловым-Багреевым в 1908-10 гг. Производственные образцы хереса были приготовлены М.А.Герасимовым в 1945 году в Краснодарском крае. Для хереса выращивают три белых сорта винограда: паломино, Педро Хименес и москатель. Из этих трех сортов готовят целый ряд различных хересных вин. Создают херес (sherry) только из сока первого отжима. При приготовлении натуральных сладких хересных вин из сортов Педро Хименес и москатель ферментация прерывается путем добавления виноградного спирта, что обеспечивает высокое содержание сахара в вине (до 500 граммов на литр). В него добавляют виноградный спирт, доводя крепость до 15,5 градусов. Такая крепость позволяет хересным дрожжам создавать на поверхности вина тонкую пленку - флер, что означает цветок. Пленка перекрывает доступ кислороду и способствует процессу, который и называют биологическим созреванием. Созревание хереса происходит преимущественно в бочках из американского дуба, по закону - не менее трех лет. За время созревания херес успевает сменить место жительства от 3 до 9 раз. Херес употребляется во многом подобно другим крепленым винам. Будучи универсальным напитком с широкой сферой употребления, он, прежде всего, применяется как отличный аперитив (в последнее время прославился в виде средства понижения холестерина). Как столовый напиток сухой херес подходит практически к любому блюду, даже обладающему резким запахом. Херес типа фино (наиболее сухой херес) обычно пьют молодым. Он имеет бледно-соломенный цвет и очень тонкий букет со специфическим оттенком ромашки. Во вкусе ощущается легкая горчинка, напоминающая миндаль. Если его долго хранить, то он теряет свой аромат и утонченность. Крепость фино от 15 до 18 градусов; получается он из сорта паломино путем биологического созревания. Это херес с нежным букетом, легким суховатым вкусом и миндальным послевкусием. Фино подают охлажденным до 7-9 градусов в качестве аперитива, обычно с тапас (разнообразными легкими закусками, такими как оливки, орехи, иберийская ветчина; также он прекрасно подходит к блюдам из морепродуктов, включая даже анчоусы и суши). Я же пил Манзаниллу - особенный херес, входящий в группу фино. Это фино высшего качества, более сухое и ароматное. Манзанилла по-испански означает «ромашка». Возможно, что это название вино получило из-за своего светлого цвета (но оно может быть даже темно-янтарным). Мой напиток был бледно-соломенным; вкус - слегка горьковатый; крепость - где-то 15,5-17% (но в очень старых винах она может достигать 20%). С собой я взял две бутылки хереса Valdespino Pedro Ximenez El Candado (Вальдеспино Педро Хименес Эль Кандадо) - сухого крепостью в 17,5% (750 мл за 35€) и полусухого крепостью в 18% (750 мл за 32€) - и понаслаждался ими в свой день рождения. Оба эти хереса - замечательные аперитивы, с ореховым привкусом и фруктовым букетом. Как требуется, пил я их сильно охлажденными, до 5-10 градусов; закусывал, как положено, мягким сыром, морепродуктами и рыбой. Вкус – спецфффииический! Всегда, говоря о крепких винах, о хересе забыть никак нельзя. Это вино обидчивое, невнимательности оно не терпит. Если Портвейн - это шумный, веселый Портос; мадера - сладенький дамский угодник Арамис; то херес, несомненно - это утонченный Атос, с противоречивым характером и запутанной, порой драматичной историей. Неудивительно, что именно этот напиток больше остальных любил легендарный граф Де Ла Фер. И не только он: предпочтение хересу отдавали писатели Сервантес, Диккенс, Набоков, Чехов, Конан Дойл и его персонаж Шерлок Холмс, американский президент Бенджамин Франклин, джазмен Чарли Паркер. А Пабло Пикассо настолько любил за завтраком опрокинуть стакашек вина из своей родной Андалусии, что в его честь даже был назван отдельный сорт хереса. У.Шекспир. Генрих IV: «Хороший херес… бросаясь вам в голову, высушивает в мозгу все окружающие его глупые, пошлые и мрачные пары, делает его сметливым, живым, изобретательным, нарождает в нем игривые, веселые, пылкие образы, которые, переходя в голос на язык, принимают вид милых, остроумных шуток и выходок». «Мне еще ни разу не приходилось быть пьяным от хереса, - признался Горанфло, - это должно быть необычайно приятное состояние». А.Дюма. Графиня де Монсоро: «Особенно замечу, что закуска и даже температура - это не главное. Херес не терпит поспешности. Его надо пить небольшими глотками - чтобы лучше ощутить нарастающее действие, чудесный вкус и аромат. Херес, как красивая женщина, преклонится и раскроется перед опытным, неспешным, духовно богатым любовником. Это - напиток зрелости, времени, когда пожинаешь плоды и делаешь выводы. Это - напиток пройденных этапов и поставленных рекордов. И еще - это напиток надежды, позволяющий сформулировать новые задачи и поставить новые цели. Херес - это вино, отдаляющее смерть». Ψ Э п и л о г. Путешествие в Португалию по количеству разнообразных впечатлений, посещенных городов и увиденных достопримечательностей оказалось для меня, пожалуй, самым насыщенным из дюжины предыдущих. Это путешествие осталось в моем сердце, потому что трудно забыть такую потрясающую красоту - девственно чистую природу, многочисленные дикие пляжи и завораживающие виды на океан. Португалия - это удивительная, красивейшая, зеленая, гористая и многоводная страна, в которой можно найти уникальные возможности для любого вида отдыха; которая надолго запомнится, ведь основные ее достопримечательности - сказочные города и захватывающая дух природа. Эти места наполнены невероятной энергией! Португалия - это рай для любителей необычной старинной архитектуры и исторических ценностей. Помимо огромного количества архитектурных шедевров, сооруженных еще во время правления Римской империи, только в этой удивительной стране можно полюбоваться одним из красивейших архитектурных стилей Мануэлино, который сделал уникальными многие португальские дворцы и соборы. Португалия - это страна-загадка. Умопомрачительно красивая, овеянная легендами, оставаясь частью Европы, как географически, так и ментально, она имеет свой собственный колорит, самобытный и уникальный. Португалия для российского туриста ещё мало известна. Хотя, может быть, это и хорошо… Как я уже писал, сейчас часто можно встретить российских туристов, которые не хотят отдыхать там, где обычно отдыхают многие их соотечественники - и я из «таких»! Да, это - далеко! Да, край света, самая западная точка Европы и Евразии. Да, мы в России очень мало знаем о Португалии, как и в Португалии - о России (до сих пор Португалия остается весьма и весьма «загадочной»). Чего я хочу в дальнейшем… - думаю, ВЫ и так понимаете: «УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, НАДЁЖНЫХ ПОПУТЧИКОВ И НЕБЫВАЛЫХ ВСТРЕЧЬ СО СКАЗКОЙ !!!» P.S. При этом, ЗНАЧИМО: «Путешествуйте завсегда с тем, кто ВАС достоин, разумеет, обожает и признает ценностью!» P.S.S. Обязательно ПОМНИТЕ: «Интересные персоны издревле достойны большего..!»

Сегодня 15 июля. В прошлом году именно в этот день мы отправились в очередное путешествие, в самый долгий тур в программах ТТВ: он целых 20 дней! В тур с таким названием мы уже ездили в 2015 году и были в восторге от поездки. Тогда после тура я написала отзыв, который назывался «Мечтала Галя о Португалии». И вот снова мы выбрали , как мне говорили, тот же самый тур. Зачем? А по ряду причин. Во- первых, я буквально влюбилась в Португалию, и Испания мне очень нравится, непляжная даже больше. Во- вторых, тур очень сильно видоизменился. Появились новые города, кое-что убрали. Некоторые исчезнувшие пункты очень жаль, но ведь объять необъятное невозможно. И мы радовались, что нам повезло увидеть то, чего теперь в туре не было. В- третьих, важную роль для нас играет и такая продолжительность тура: уж выезжать из нашей дали, так уж выезжать. Сын смеялся, что , если бы и ещё пара-тройка дней прибавилась, то он бы не возражал. Кстати, второй раз в этом туре были не мы одни, супружеская пара из Москвы, которая была вместе с нами туре в 2015 году, тоже решила его повторить. Я очень сильно сомневалась, что начну рассказ про этот тур , потому что в этом году было так много отзывов о направлении Испания – Португалия. И до сих пор опасаюсь, что по прошествии целого года, возможно, и не вспомню всё. Но были письма в ЛС , в которых просили отзыв написать. Сын сказал: «Пиши, хочу почитать». А ещё заглянула я в будущий год, а там в автобусах, что в этот тур отправятся, уже много мест занято. Может быть, кому-то и пригодятся мои записки про этот тур, в который мы второй раз отправились с прекрасным гидом Екатериной Дворкиной. Но сразу бы хотелось предупредить, что быстро не получится. Да и не умею я быстро.