Поиск

Добрый день,дорогие форумчане! Я знаю есть на форуме тема о путешествиях по России,кто-где был,что интересного можно увидеть,куда пойти-где поесть и т.д..Я предлагаю несколько иной вариант- писать о своих городах- родных или месте постоянного проживания.Вдруг захочется там побывать,а если нет такой возможности- прочитать и побольше узнать о нашей большой стране.Ведь на форуме сидят туристы из таких разных мест!Уфа,Тюмень,Иркутск,Москва,Смоленск,Тула,Казань,уверена,что есть из Крыма...Давайте расскажем!Если тема повторяется,можно прикрепить её в раздел- "Путешествия по России".

ПОКА ТАК ВЫГЛЯДИТ КАРТА МОИХ ПОХОДОВ ПО МИРУ: https://tochka-na-karte.ru/modules/travel/territories_u.php?id=4119

«- Оставь меня, старушка! Я в печали. - Старушка? Да я же на 5 лет тебя моложе!» (Известная киноцитата из великолепной советской ненаучно-фантастической комедии "Иван Васильевич меняет профессию"; литературный первоисточник фильма - пьеса М.А.Булгакова «Иван Васильевич», действие II). ********************* «Я старый солдат и не знаю слов любви! Я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел на озаренном солнцем поле... Нежную Фиалку!» (Цитата из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!») ********************* (надобно разуметь, что сочинитель эссе раздумывал об этом в стиле ностальгии, а расположение духа у него являлось «хуже некуда») Начну-ка я издалека, ведь сути в сочинении будет не так уж много. Считаю, что мое детство было безоблачным, счастливым. В нежном (то бишь, невинном) возрасте начал «эпистолярничать» с милой соседкой, которая была старше меня раза в два-три. В юности - уже «поэзицировал» с двумя «самыми-самыми» из параллельного и старшего классов. Далее, в «спелости» (не хочу молвить «в зрелости», так как это звучит солидно, веет мудростью, которой у меня тогда было с «гулькин нос») - увлекся научными изысканиями, и доизыскался до научных степеней (конечно, для самоутверждения!) Еще одна важная веха в моем житье-бытье. Самый дорогой комплимент в бытность я получил от некой злоречивой дамы (странно, но не москвички), которая пробежав мои писания, небрежно бросила: «Так, где-то я это читала. Ах, да, похоже, какой-то Толстой! Ой, как я люблю его очень!! Скопировали, что-ли?» Бестия даже не поняла, как высоко, совсем не желая того, она похвалила мои всегдашне несмелые попытки творчества. Поэтому считаю, что в нашем мире самое главное - КОГДА ТЕБЯ ЛЮБЯТ! Подобное времяпрепровождение считаю для себя очень занимательным и наилучшим, а еще - с книгой в руке. Люблю дом (которого у меня так и нет, ведь для меня - это Советский Союз). Люблю «свою несносную армейскую компанию». Люблю своих верных друзей (с удовольствием сказал бы подруг, но с таковыми мне сооооовсем не везет - их постоянно нет). Люблю наслаждаться инструментальной музыкой (а еще органом, саксофоном, скрипкой). И, как пионер, всегда готов путешествовать... Итак, про путешествия! Зачем мы путешествуем? Можно ли (именно в полной мере) нарекать удобные перемещения по нашей весьма небольшой планете путешествиями? "Путь" и "шествие" от поезда (самолета) до отеля, от автобуса до ресторана или пляжа, в крайнем случае - от гостиницы к метро и до «самого» музея... Я не высказываюсь о туристах-экстремалах, покорителях горных маковок или подводных глубин, хотя в этом тоже может возникать ощущение, что всякая гора с перспективными видами уже точно переполнена богатеями в ярком облачении, наслаждающимися свежестью, прохладой. Дааа, такой туризм не более, чем показатель статуса. А вот вывалить кучу денег и провести отпуск в мытарствах форсированного марша к леднику, в москитной трясине познавать таинство природы, добираться через жуткие свалки дряни, потрясающую боль и нищету текущего бытия к нереальным великолепиям стародавних Империй на Индостане способен позволить себе не всякий из нас. Однако я про рядовые «шествия» обитателей нашей планеты: отпуска, каникулы, уик-энды на природе, турпоездки по странам, краям и городам. Как и многое другое в нашем мире, термин "путешествие" за последнее столетие испытал на себе многократное видоизменение и обесценивание. Раньше в нашем восприятии это был беспощадный колонизатор, движимый корыстью, испытывающий лишения и томления, который путешествовал в неизведанное, приобретая в итоге плантации с невольниками и золотой паланкин (восточное средство передвижения в виде укреплённого на длинных шестах крытого кресла или ложа, переносимого носильщиками). Или это были конкистадоры, в своих «пожарных» шлемах, саблями разрубающие лианы в смертельных испарениях влажных джунглей, которые добирались в конце концов до вожделенного золота, чтобы в итоге пропить награбленное в кабаках Севильи или Порту, распевая песни об Эльдорадо и былых подвигах. Или колонисты, искавшие лучшей доли, лучших земель и свободы - с ними тоже всё понятно. А еще первооткрыватели, движимые жаждой открытий и честолюбием. Например, такие как наш соотечественник, преисполненный благородства известный в мире исследователь Африки В.В.Юнкер или непревзойденный путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Н.Н.Миклухо-Маклай (жаль, что не осуществился его план колонизации берега Маклая и создания Папуасского союза под протекторатом Российской Империи; забавно бы сейчас видеть золотые православные купола среди пальм и вулканов). А еще дерзновенный исследователь и великий натуралист Н.М.Пржевальский, который явил миру лошадь, впоследствии названную его именем. (Кстати, рассматривая его фотографии, я подумал: «Может правы те, кто подозревает, что он «поучаствовал» в судьбоносном рождении И.В.Джугашвили, путешествуя по Кавказу). А еще люди неповторимой целеустремленности, героические полярники, положившие в деле покорения Арктики свою жизнь: поручик Петр Пахтусов, помор Савва Лошкин, медсестра Ерминия Жданко (дочь генерала М.Е.Жданко, родственница Верховного Главнокомандующего А.А.Брусилова) и др. В похождениях всех этих людей был какой-то смысл. Их бросок в неизведанное диктовался сильными страстями, во многом нам уже непонятными. А наши путешествия..? Наши подвиги - это вовремя приобрести недорогие билеты, выбрать подходящую, удобную гостиницу или сорваться среди зимы по удачной горящей путёвке. Что мы можем испытать в путешествии? На какие духовные вершины подняться, на какие реальные кроны вскарабкаться? Какую глубину чувственных ощущений мы можем испытать, опускаясь в глубины тёплого моря с аквалангом? По возвращению из поездки мы поругиваем не совсем удобный отель, обсуждаем промахи гида или своих коллег, обмениваемся гастрономическими впечатлениями? Но все это - мелочи жизни; к тому же убежден, что лучшие гастрономические впечатления у нас были в детстве. Мы испытываем трепет рядом с величественными руинами древности? Мы познаем эстетический экстаз от божественных закатов или рассветов (встречал в турах людей, которым «очень хотелось поспать»)? Долго ли и какие исторические факты, легенды, мифы мы потом вспомнаем? В силу обстоятельств мне подолгу приходится пребывать в домашних условиях. В сложившихся обстоятельствах я могу неделями и месяцами неотлучно находиться дома. Дома всегда находятся дела... Можно читать, можно виртуально общаться с друзьями, можно разбирать фотографии из путешествий. А где сами путешествия? Ответы я наполучал разные. Так, совсем недавно я спросил об этом одного моего знакомого. Его отклик меня совсем запутал: «Последнее время инициатором почти всех поездок была моя супруга. Загодя - за полгода, она начинает обрабатывать меня и готовить к предстоящей поездке. Надо сказать, это ей нелегко даётся, ведь я откровенно не вижу в этом никакого смысла. Чтобы развеяться, мне достаточно сгонять на электричке в соседний город или на машине съездить на природу в ближайший от меня уголок. Нет, в поездках мне так же хорошо, как и дома. Ведь везде интересно. Изучать жизнь аборигенов, фотографировать, купаться - в конечном итоге, действительно приятно. И эти бессмысленные действия присоединяют тебя к многочисленной армии тревел-снобов (от автора - людей, восхищающийся путешествиями)». Вот так-то, не знаешь чем и закончить... P.S1. Свои подобные мысли я многократно высказывал на страничках в электронных сетях. Мне интересно было получить на них побольше откликов; наполучал я их «кучу», многие из которых меня ооооочень удивили. Теперь некоторыми из них я делюсь (оценка и выводы - за ВАМИ, мои друзья): - «Это кризис возраста. Я тоже переживаю, что все зря и просто так - что ешь, пьёшь, живешь, путешествуешь, а всё без цели. Овощ-поглотитель пространств. Возрастная переоценка - хочется всё делать со смыслом и оставить след в веках. Но, увы, не всегда и не у всех получается»; - «Наверное, ты прав. Кризис возраста, усугублённый кризисом экономическим, на фоне всеобщего цивилизационного кризиса»; - «По поводу путешествий... Смысл куда-то ехать-лететь меняя асфальт на асфальт? Не вижу смысла. Ну если бы только туда, где народа почти нет, и нет асфальтированных дорог»; - «Все страны и города разные, всегда интересно увидеть то, что еще не видел. И хорошего пива попить с кнедликами в выходные в Праге - в детстве этого не было»; - «По-моему, надо выдирать себя из привычной жизни, даже меняя асфальт на асфальт, дома на дома... потому что это будет совсем другой асфальт, совсем другие дома! Наш мозг - великий пожиратель новых впечатлений, красок, запахов, звуков... В путешествиях он отъедается, успокаивается, и прекращает вести подрывную деятельность против своего носителя»; - «Все становится на места, когда возникает взаимная любовь и … «В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга». «И будем вечно лежать как две морские звезды»; - «А вот когда человек никуда не едет, сидит на попе ровно, мозг, лязгая голодными зубами и пожрав уже всё, что находится рядом, принимается грызть хозяина. Отвратительное зрелище»; - «Ну я люблю иногда и просто обстановку сменить»; - «Путешествия - это новые впечатления, они добавляют краски и вкуса в жизни. Для нас с мужем это как наркотик, мы всегда с удовольствием планируем, где побываем и что посмотрим»; - «Путешествия это какое-то разнообразие. В детстве мы со временем гуляем всё дальше от дома, типа этого...» P.S2. Состояние - «зол разом на всех!» Давнехонько не зрел, не слышал желанную персону; не желал ей страстной ночи, не выговаривал великолепных слов «Доброго утра, дня и вечера», не приветствовал в день рождения и не изощрялся в посланиях к праздникам. Правда, еще никому никого и никогда не удавалось вдосталь переделать под себя. Разве, что небезызвестная нам «Душечка» сама с собой в этом благополучно и неплохо преуспевала. Но.., сейчас это совсем не встречающийся подвид людей, к тому же - вряд ли он у кого-либо из нас обладает притягательной силой. Так, нам кто-то пришелся «очень по вкусу». Мы с обожанием относимся к этому человеку, мы желаем чтобы он был «только моим». Конечно, у него есть многие «не такие черты», которые нас в этот момент даже сильно не устраивают. Но ничего - мы думаем это временно, надо чтобы он стал моим, а затем я в нем все это поправлю. Жуткая ошибка! Еще никто никогда и никого не переделал на свой лад - каким, в принципе, человек родился и есть, таким он навсегда и останется. Трагедия, однако..! Никогда нельзя стараться людей переделывать! Если он в душе и мыслях стал твоим, то воспринимай его таким, каков он есть в естестве (разумеется, я не касаюсь проблем воспитания, культурного общения, неверного поведения - они перетекаемые, исправимые; все зависит от проникновенности и высоты отношений друг к другу). Как видите, вообщем - накатило! Как понимаете, настрой соответствующий. Стиль написания эссе не оптимистический. Простите, если кого-то вогнал в тоску-печаль!!

Сегодня мне захотелось порассуждать абстрактно о большом. Я безгранично люблю путешествовать по новым для меня странам (например, неделю назад покинул Мьянму, 61-ю страну моего пребывпния!), по историческим и сверх красивым местам, но лучше и больше всего по жизни я совершил хождений к ошибкам, оплошностям и заблуждениям (ну, это так, кстати! ладно - проехал, иначе «унесусь» в муки совести и покаяния!!) Теперь по сути заявленной темы. Период «санкционных отпусков» никак не заканчивается; из-за этого страдает уже сложившаяся достаточно большая группа людей, которая, несмотря на политические и экономические перипетии, при первой возможности, готова устремиться в новые странствия. Ранее, приехав из одной страны, я сразу планировал «рвануть» в другую (другие!) Изучал программы туров, условия пребывания и маршруты прибытия; в естественно сложных экономических условиях хотел потратить свои деньги с максимальным КПД, так, чтобы затратить поменьше, получить побольше и, желательно, со всеми удобствами. Желаю того, к чему стремится большинство населения нашей необъятной планеты (вот так - и не меньше!) Речь поведу о путешествиях, позволяющих расширить кругозор, а также дать возможность испытать прежде незнакомые эмоции (бытует мнение, что человек возвращается из путешествия несколько другой личностью). Конечно, спич пойдет не о кардинальных изменениях (страстный любитель футбола вряд ли внезапно полюбит стоклеточные шашки), здесь нужны изменения другого рода. Человек погружается в атмосферу той страны, которую он посетил, знакомится с ее культурными традициями, понимая, что они по-своему уникальны и самобытны, как и те люди, встречающиеся ему во время поездки. Он внезапно осознает, что мир намного более многогранен, чем представлял до этого; Земля не ограничивается территорией его страны, города или «своего» магазина. Конечно, пафосно будет звучать, но в странствиях человек испытывает то самое мимолетное счастье, которое является целью многих людей. Настоящий путешественник буквально заражается той страной, в которой он побывал, начинает чувствовать себя частью того места, той культуры. Для туриста привязка к одному месту губительна, поэтому он стремится вновь отправиться в другое место, чтобы снова испытать чувство свободы и новизны. Путешественнику свойственна некая спонтанность, ему нет надобности ездить в новую страну для шоппинга или других дел, которые он скрыто или явно презирает. Его главная цель - постоянное движение, когда одна череда событий сменяет другую. В принципе, если рассуждать глубоко, то каждое путешествие все равно заканчивается в родной стране, как бы нам не было хорошо, интересно вдали от дома. Путешествия - возможность на некоторое время покинуть свою привычную обстановку, «социальную раковину», в которой находится каждый из нас. Потом, когда путешествие окончилось, полученных эмоций хватает надолго, чтобы в картинках воссоздавать все то, что видел в каждой из посещенных стран. Мои коллеги считают, что путешествия, приключения - настоящий дух времени, характерный для нынешней обстановки. Желание куда-либо уехать рано или поздно приходит к каждому, но не у всех есть возможность воплотить это на практике. К тому же, жизнь очень часто вставляет палки в колеса, наваливая кучу проблем, работу и прочие обстоятельства, мешающие уделить путешествиям хотя бы один месяц в году. Для многих моих друзей путешествие - главная страсть! В поездках они подмечают (испытывают) за собой новые ощущения и мотивы, поэтому одной из главных страстей становится именно путешествие. При этом, для них маловажно, будет ли это путешествие в горы, взбалмошная поездка с приятелями на уик-энд неизвестно куда, либо путешествие в страну, которая привлекает своим культурным наследием и историей. Все эти поездки сопровождаются ощущением свободы. Так, американский писатель Рэй Дуглас Брэдбери, хорошо известный нам по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и частично автобиографической повести «Вино из одуванчиков», чувствовал в этом свою «специфическую эстетику», которую более всего ценил в путешествиях. Действительно, вдали от родного дома, от привычного круга общения, начинаешь чувствовать себя предоставленным самому себе, немного отрешенным от остального мира. Многие из нас наверняка хотели где-нибудь потеряться насовсем, сбежать от привычной суеты, проблем… и, конечно, без трагических для себя последствий. Одной из особенностей многих путешествий является то, что в процессе поездки случается множество комичных происшествий. Практически любой человек, возвращающийся из-за границы, может рассказать различные интересные истории, что делает его душой любой компании. Действительно, общаться с человеком, который видел больше ВАС, всегда приятно и познавательно. Например, английский писатель, математик, логик, философ, диакон, автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл был уверен, что обычное путешествие, если в нем не было интересных приключений, «само по себе ничего не стоит». Более того, он считал, что такие путешествия «недостойны того, чтобы по их мотивам писались книги». Я думаю, что можно довериться экспертному мнению этого уважаемого господина - в этом вопросе он знает точно больше каждого из нас. В любом случае, зачем бы мы не отправлялись в дальнюю поездку, главное - не оставлять все на стадии планирования, а стараться скорее реализовать задуманное. Может это избитая фраза, но жизнь действительно чудовищно коротка, и мы не успеем оглянуться, как будем теми людьми, которые уже ничего не хотят, а лишь сожалеют о том, что не сделали тот или иной шаг в свое время. Это чувство отравляет существование, гнетет и давит каждую минуту; никому не желаю такого исхода событий! В жизни так много упущенных возможностей, поэтому давайте не будем добавлять в этот список еще одну!! VID-20240226-WA0096.mp4

Обещала показать Инзерские зубчатки - одно из самых красивых мест Южного Урала, приступаю:) Путь к Инзерским зубчаткам начинается из Тирляна - поселка в Белорецком районе, расположенном на берегу водохранилища, которое образовала перегороженная плотиной одноименная река Тирлян. Мы приехали туда рано утром после девятичасового ночного переезда и планировали отдохнуть в гостинице пару часов, но меня этот поселок настолько очаровал сразу, с первого взгляда, что мы с подругой вместо отдыха рванули гулять по нему:)) Тирлян - классический башкирский поселок, уютно расположенный среди невысоких, заросших лесом башкирских гор, с традиционными маленькими домикам-срубами, созданными с огромной любовью к деталям - яркие краски, непременные деревянные ставни или резные, словно изящное кружево, наличники. Они порой напоминают сказочные теремки, и рассматривать их я могу бесконечно: Тирлян одним боком лепится к голубой глади пруда, в котором отражаются окрестные горы и облака: В нём соседствуют рядом старая мечеть: и новая православная церковь, очень удачно вписавшаяся в преимущественно деревянную архитектуру поселка. : Но самая интересная его достопримечательность - руины того, что начиная с середины 18-го века было поселкообразующим предприятием - здания металлургического завода:

Есть у меня одно незавершённое дело, которое тянет за душу. Модное нынче слово - гештальт. Не даёт оно мне покоя, надо бы завершить. Упомянула я в узбекской теме о том, что 2,5 дня перед туром я провела в трёх часах езды от Москвы, да обещала рассказать потом подробнее. Но прошёл почти год, маячит уже впереди следующий отпускной сезон, я зачем-то, совсем не собираясь этого делать, начала писать "Петербургские заметки", а вот тверские так и остались не написанными. И как-то от этого некомфортно:) Потому и возникла эта тема. А почему возникла на моём пути в Узбекистан Тверь, сейчас объясню:) (поездка состоялась в конце октября 2022г.) Изначально у меня было два свободных дня между ранним утренним прибытием в Москву и ранним же утренним отправлением в Ташкент. В Москве их провести не хотелось, и я начала искать варианты недалеко от столицы. На Тулу, в которую я всё никак не соберусь, времени снова показалось мало, и я начала присматриваться к небольшим городам Золотого кольца. Почти уже остановилась на Переяславле-Залесском, но тут внезапно Аэрофлот перенёс мой рейс с раннего утра на поздний вечер, таким образом прибавив мне почти сутки на осмотр города. И что-то вдруг переключило моё внимание с Переяславля... быть может, обсуждение здесь, на форуме, волжских городов поспособствовало. Я-то на Волге почти и не бывала никогда. Разве что несколько раз в Самаре, да в Казани давным-давно. К слову, надо сказать, что с волжскими городами у меня отношения как-то не складывались ещё и в плане погоды: сколько ни приезжаю, попадаю на дождь и холод. Но в августе 2022-го мне как-то удалось сломать эту традицию: в Самару у приехала в испепеляющую жару +38 без малейших признаков облаков на небе. Наверное, ещё и потому подумалось: а вдруг этот год для меня "волжский"? В общем, выбирая между Тулой, Переяславлем и Сергиевым Посадом я внезапно выбрала... Тверь:) И не пожалела. Один из старейших городов России, город на Волге - разве может случиться такое, что я не найду, что в нём посмотреть?:) Тверь очаровала, чем-то мимолётно напомнив мне мой родной город. Быть может, неторопливым темпом жизни не слишком большого города, интересной купеческой застройкой и старыми деревянными домиками прямо в центре города? Так получилось, что приехала я в Тверь ровно в те дни, когда, как и у многих нестоличных городов принято, у всех музеев выходной, - понедельник и вторник. Потому единственный шанс заглянуть хоть в какой-нибудь музей у меня был лишь во второй половине дня в воскресенье. Мой разум заметался в попытках сделать нелёгкий выбор, потому что хотелось и в Музей тверского быта, и в музей козла и пр., но в итоге я сделала, наверное, самый предсказуемый выбор - Путевой дворец, недавно открывшийся после реставрации. Остальное время я просто гуляла по городу, намотав пешком немалое количество километров. Мелькнула было мысль съездить в Торжок, но была отметена почти сразу - в последнее время галоп стал надоедать, и я поймала себя на мысли, что поставить как можно больше галочек на карте, отметившись "я тут была" , перестало быть моей целью. Хочется больше неторопливости, тщательности в изучении да и просто больше времени для неспешных прогулок под приятными лучами тёплого осеннего солнца. Потому Торжок остался на другой раз. Да и в принципе поездка в Тверь выдалась больше неторопливо-прогулочной, чем познавательной, потому фото будет больше, чем рассказов (потому и поместила тему в раздел фотоотчетов). Однако, хватит предисловий, начну, пожалуй, основное повествование. В Москву я прилетела традиционно ранним утром - в шесть утра. Забрала чемодан, потратила пару часов на переезд до Ленинградского вокзала и села в первую же подходящую по времени "Ласточку" до Твери. Изучать общественный транспорт не стала - до гостиницы добралась на такси. Останавливалась я в "Лазури" на Ротмистрова, которая располагается в жилой многоэтажке, поэтому немного походила кругами, не увидев сразу неприметную табличку, позвонила администратору за помощью в поисках:)) Гостиница неплохая, недалеко от парка Победы и армянского храма (Сурб Арутюн). До набережной Волги - минут 10 пешком. Бросив чемодан и переодевшись, я к ней и отправилась, дабы дойти (по возможности быстро) до Путевого дворца. Совсем быстро, конечно, не получилось - просто пробежать мимо, не обращая внимания на интересности по дороге, я ж не могу:) А интересно же всё - город-то совсем незнакомый:) Но я честно старалась, чтобы на осмотр музея осталось хотя бы часа три, потому если и тормозила в тот день, то ненадолго:)) Перейдя через реку Лазурь, я дошла до Советской, прошла через сквер с памятником ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и увидела перед собой нарядное здание мечети и более строгое, напоминающее скандинавскую архитектуру, строение католической церкви: Осенние цветы в церковном дворе: Прошлась ещё немного по Советской, рассматривая архитектуру попадающихся домов: Посмотрела на памятник Михаилу Тверскому, правителю Твери и Владимирского княжества времен татаро-монгольского ига (он и смерть свою нашёл в Орде, став жертвой наговоров московского князя, с которым активно боролся за власть и влияние): И повернула в сторону Волги. Вышла к ней, пройдя пару кварталов, как раз напротив того месте, где в Волгу впадает река Тверца. На другом берегу - купол Успенского собора, до которого я дойду на следующий день: И Свято-Екатерининский монастырь, до которого не дойду:) Летят утки... Плывут парусники: Закидывают удочки рыбаки на набережной: Погода мрачновата, но хоть не дождь, да и свети солнце, я бы, наверное, задержалась надолго:) На набережной сидит бронзовая фигура поэта Андрея Дементьева - уроженца Твери и автора слов гимна города: А на каменных страницах - строчки его стихов: Вдоль набережной выстроились сплошной линией низкие домики - характерная для Петербурга застройка, делающая Тверь немного похожей на город на Неве: Ещё один взгляд на Тверцу:

П Р О Л О Г Мысль посетить данный курорт пришла мне в голову лишь недавно, после настоятельной рекомендации одной моей знакомой Дарьи, которая отдыхает там регулярно каждую зиму. После закрытия европейских границ, увы, полностью пропала возможность посещать любимый горнолыжный курорт Закопане и надо было искать достойную замену, ибо сидеть дома все новогодние праздники очень не хотелось. "Посёлок скорее маленький, чисто горнолыжный, но погулять есть где. Масса гостиниц, кафе, сувениры, бани, есть магазины в пешей доступности, столовые. Много пунктов проката и спортивных магазинов. 70 км до Магнитогорска. Недалеко расположен город Белорецк" - уверяла меня Дарья. И надо сказать, прислушался я к рекомендации Дарьи как раз вовремя: посмотрев в начале ноября минувшего года в интернете информацию насчёт размещения в гостиницах на курорте, я ужаснулся - оказалось, что свободных номеров по доступным ценам осталось всего лишь два, и оба - в гостинице "Людмила"! Это подтолкнуло меня как можно быстрее определиться с моим выбором, и, принявшись расспрашивать Дарью насчёт каждой мелочи, в этот же день забронировал номер в гостинице. Идею отправиться в это путешествие не в одиночку, а с кем-то, прихватив с собой ещё хотя бы одного человека, подкинули мне, как ни странно, администраторы гостиницы: исходя из их условий, если номер я делю с кем-то вдвоём, платить за проживание придётся вдвое меньше, а в номер в этом случае больше никого не подселят, хоть он и шестиместный, ибо места с 3 по 6 являются дополнительными (собственно, такая система является общепринятой и ничего здесь удивительного нет). Сказано - сделано: мне удалось уговорить поехать со мной не только подругу Екатерину, а ещё и её знакомого, Андрея, и через некоторое время мы втроём твёрдо приняли решение съездить отдохнуть на этот горнолыжный курорт. Я был этому несказанно рад: помимо того, что я, "поймав удачу за хвост", немало сэкономил при этом и заплачу теперь за проживание вдвое меньше, втроём, конечно, путешествовать будет гораздо веселее... Однако спешу сообщить, что горнолыжный комплекс Абзаково находится не где-нибудь, а на Южном Урале, а это, друзья, край довольно суровый и зимой там климат существенно отличается от европейского, к которому я привык, отдыхая в своём любимом Закопане. Дело в том, что на Южном Урале имеют место быть довольно крепкие морозы, и температура минус 10, а то и минус 15 является для этих мест нормой. Вот почему катание на горных лыжах в лёгком костюмчике, идеально подходившее для Польши или, допустим, для того же сочинского курорта Роза Хутор, совершенно не подходит для Южноуральских морозов - и моей первостепенной задачей в данный момент было обзавестись новым, тёплым горнолыжным костюмом, что я и сделал:

Идея отпуска зрела долго. Из-за удаленного формата работы в связи с ковидом казалось, что он не так-то уж и нужен, НО... казанской недели в 2020м году оказалось всё же мало. Затяжная зима и тяга к теплу сделали своё - едем в Крым! И на этот раз выберу любимый формат - автобусный экскурсионный. Пара кликов мышкой в личном кабинете и тур забронирован, бумаги получены, а через 5 дней ещё и кэшбэк пришёл. До Крыма я ещё смотрела Сербию, но когда началась чехарда с авиарейсами, выбрала более надежный вариант. Экскурсии начинаются с первого дня, т.к. вылет из Москвы около 6 утра.. Так, так 6 утра... До Москвы ещё доехать ? ну нет уж - лучше в поезде поспать ? Сказано - сделано: познакомилась с приложением ГРАНД Экспресса (фирменные крымские поезда Таврия) и оказалось, что оно даже удобнее приложения от РЖД. Через Воронеж идёт аж 3 поезда с промежутком в 10 минут, но прибывают в Симферополь с 7 до 10 утра. Выбрали, конечно, самый быстрый. Вокзал, ожидание и вот мы уже едем в направлении юга. Поезд оказался новый, хороший, с розетками, хорошим инд.освещением, да ещё и повезло что ни туда, ни обратно никто не подсел. Воронеж провожал дождём и внезапным похолоданием - накануне в пятницу даже не верилось, что придёт холод. И чем холоднее было тут , тем быстрее хотелось попасть в Крым ? привет с Москвы Ростовская область уже встречала солнцем, цветущими деревьями, зелёными полями и ветряными электростанциями (тут у меня случился флешбэк в Австрию ?). Там же в Ростове была остановка около 30 минут - время на походить и докупить что не купилось в поезд. Небольшие ростовские зарисовки. Крымский мост проезжали уже где-то в ночи, ждать не стали и, как оказалось, не зря. На обратном пути проезжали его около 11 часов вечера - быстро и непонятно ? В 7.17 уже были на вокзале Симферополя - он встретил нас хмуро, но с музыкой. Не знаю традиция или случайность, но выходили с поезда под песню о Симферополе. Сразу отправились на завтрак в АвтоКафе, которое располагается неподалеку. Тут же рядом автовокзал, троллейбусная остановка. На троллейбусе можно добраться до аэропорта, но примерно за час. Мы заранее разведали обстановку по такси, т.к. наши привычные агрегаторы там не работают. Воспользовались сервисом UPTaxi, очень удобно заказывать через приложение. Поездка вокзал-аэропорт обошлась в 362 рубля, подали Skoda. Доехали мы за 20 минут. Также в Крыму работают ещё такие сервисы такси как Maxim, PickUp (если кому-то нужны номера, обращайтесь). Приехали мы к новому терминалу примерно минут за 40, понравилось как он выглядит В месте встречи познакомились ещё с тремя туристами с нашего автобуса, они также приехали в Симферополь заранее, и начали ждать группу. Пока ждём группу, расскажу об организационных моментах. Наш основной гид Екатерина Соколова, лично мне очень понравилась её организованность, знание маршрута, знание городов, то как подавалась информация на протяжении тура. Катя по личным обстоятельствам вынуждена была нас покинуть на три дня, и на это время был другой гид Трошева Елена Владимировна. Это великолепный человек, гид, который не просто работает, а живёт туризмом. Каких-либо организованных обедов не предлагалось - заходили в кафе по подсказкам гида и заказывали что хотелось. Единственная накладка произошла в Бахчисарае, когда в кафе потеряли нашу бронь, и мы не смогли нормально сесть, потому что забито буквально всё. ОТЕЛИ Севастополь, Атлантика Стандартная тройка с хорошим шведским столом, понравился больше всего. Из окна был виден кусочек моря, т.к. стоит он на берегу бухты; правда к морю так и не дошли, потому что это промышленная зона. Расположен он далеко не в центре, но рядом есть ТЦ с кафе и магазином, которого нам хватило. Алушта, пансионат Жемчужина Пансионат он и есть пансионат ? Построен размашисто, презентабельно. У нас был свежий ремонт в номере. Лифта, к сожалению, нет. Здание расположено на окраине, рядом конечная остановка какого-то автобуса, недалеко есть несколько неплохих продуктовых магазинов. Завтрак тут не предполагает какого-то выбора - заранее были поданы чай, хлеб, масло, сыр, ветчина или колбаса, сырники или омлет, а как только ты приходишь приносили горячую кашу (геркулес или манная). Также тут подается вода по часам - до 10 утра/вечера, но на нас это не повлияло. Одним вечером не было электричества, была аварии на подстанции, но её ликвидировали в течении 1,5 часов как мы приехали. в этом пансионате предлагались ужины по цене 300р за ужин, по отзывам весьма неплохие, но мы не брали. Этот пансионат был только на наш выезд, на 18 апреля, так что остальным повезёт (-ло) больше. Феодосия, Лидия Отель рядом с набережной, расположен очень удобно. Рядом всё! Есть замечания к состоянию сантехники, а так в целом меблирован достаточно неплохо. Завтраки хорошие. На третьем этаже есть бассейн. Рядом находится пиццерия, в которой пицца на вынос стоит на 20% дешевле (был приятный сюрприз), а с другой стороны от отеля кафе сети СУШИwok. На второй день на двери отеля появилось объявление, что мест там уже нет.

Итак, о «Пенатах» - усадьбе И.Е.Репина, в которой он провёл последние годы жизни. Началась история этого дома с того, что в 1899 году Илья Ефимович приобрел участок земли в поселке Куоккала. Он был заброшен и зарос кустарником, маленький домик на нем собирался, кажется, развалиться. Но уже через два-три года территория усадьбы превратилась в ухоженный парк с аллеями, каналами, прудами, мостками, а дом был перестроен в удобное жильё и подрос – на втором этаже для Репина устроили большую и светлую мастерскую. Документы на участок и все постройки на нём были оформлены на Наталию Нордман, усадьба стала подарком художника любимой супруге. Она же и придумала назвать её «Пенатами» в честь римских божеств – хранителей домашнего очага. Позднее выражение «родные Пенаты» стало нарицательным, обозначая теплый, уютный, любимый дом, в который хочется возвращаться и в котором живёт душа хозяина. Таким домом стала усадьба «Пенаты» для семьи И.Е.Репина. Он вложил в этот дом немало труда и частичку души: сам сажал деревья в парке и копал каналы, сам рисовал планы многочисленных пристроек к дому и архитектурных украшений парка. Стоит ли удивляться тому, что после революции и декрета Ленина о независимости Финляндии, когда внезапно оказалось, что усадьба «Пенаты» вместе с поселком Куоккала стали финской территорией, художник отказался покинуть ставший родным дом и переехать в Россию? Впрочем, финского гражданства тоже не принял. Так и оставался до конца жизни эмигрантом, никуда не выезжавшим из собственного дома. Есть версия, что у него всё же возникало желания переехать, но воспротивились дети, проживавшие вместе с ним в усадьбе после смерти супруги, а сам художник был уже слишком стар, чтобы решиться на кардинальную смену образа жизни в одиночестве. Так и остался в усадьбе, вплоть до 1930-го года, когда ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Он и после смерти своей не пожелал покидать родные пенаты, завешав похоронить себя в усадебном парке. Здесь и по сей день находится его могила с простым скромным крестом. Что касается музея, то его история началась вовсе не в день открытия, а ещё тогда, когда, почувствовав приближение смерти, написала завещание Наталия Нордман. Согласно ему, усадьба оставалась в пожизненном пользовании И.Е.Репина, а потом переходила Академии художеств, но с одним условием – в ней должен быть создан музей художника. Н.Нордман не стало в 1914 году. Академия художеств, как и вся страна в целом, переживала тогда не лучшие времена, и от наследства отказалась, мотивировав тем, что не имеет средств на создание музея и дальнейшее содержание усадьбы. В итоге И.Е.Репин передал Академии 30000 рублей на вышеуказанные цели. Но музей был открыт только в 1940-ом году, через 10 лет после смерти художника. А уже через год началась Великая Отечественная война. Накануне её все архивы И.Е.Репина, его рисунки, картины, личные вещи и часть мебели были эвакуированы в Ленинград, где надежно укрылись в подвалах Академии художеств. И не зря. Когда в 1944-ом году советские войска вошли в Репино, открылась печальная картина: дом Репина перестал существовать. Вместе с ним сгорели и все парковые постройки – башня, беседки, мостики. В музее есть фото и рисунки, засвидетельствовавшие состояние усадьбы: Но в архивах сохранились чертежи, рисунки и многочисленные фото Наталии Нордман. По ним был восстановлен репинский дом на своём фундаменте, в котором вновь открылся музей художника в 1962-ом году. Однако, пойдем его осматривать:) Дом изначально строился не по какому-то единому плану, пристройки добавлялись по мере необходимости или желания хозяев, быть может, поэтому его облик кажется несколько сумбурным, но напоминающим сказочный теремок: Сразу с крыльца попадаем на небольшую веранду, где предлагается надеть на обувь бахилы и пройти на осмотр. Вход в дом при Репине располагался несколько иначе, поэтому сейчас мы видим прихожую справа от себя. В ней - верхняя одежда художника и несколько ещё интересных предметов, о которых нужно рассказать подробнее. Вот, например, флаг (когда-то он был голубым, но годы и погодные условия вернули ему естественный цвет неокрашенного полотна). И.Е.Репин выбрал "Пенаты" местом проживания потому, что его покорили тишина и уединение этого места. Здесь он мог спокойно работать по много часов в день. В 1906-ом он, оставив службу в Академии художеств, он окончательно перебрался в "Пенаты", чтобы полностью посвятить себя живописи. Потому как возраст перевалил уже за 60, а творческих планов еще масса... Однако, Куоккала в те времена была популярным местом отдыха для творческих кругов. Здесь жили постоянно или снимали дачи на лето писатели, художники, музыканты. Например, соседом Репина был К.И.Чуковский. Естественно, что все они хотели навещать Илью Ефимовича. И тогда, чтобы и друзей не обижать, и от работы не отвлекаться, Репин установил один день для визитов - среду. Тогда над домом поднимался вот этот самый флаг, чтобы видно было издалека, что в семье Репиных сегодня принимают гостей: Супруга Репина, писательница Наталия Нордман была женщиной весьма прогрессивных для своего времени взглядов. Так, она придерживалась сама и старательно распространяла среди друзей и родственников идеи вегетарианства, а также равного отношения между людьми. Например, в дни визитов был провозглашен принцип самопомощи, заключающийся в том, что не принято было заставлять других что-то делать за себя: забирать/подавать пальто и зонты, наливать напитки в бокалы, подавать блюда. Обслуживать себя гости должны были сами, а домашняя прислуга нередко обедала с хозяевами и гостями за одним столом. Поэтому прямо в прихожей висел плакат, призывающий снимать самим пальто и калоши и бить в там-там, оповещая о своём прибытии: Следующее помещение, в которое мы проходим - кабинет И.Е.Репина. Я уже упоминала вскользь в прошлой записи, повторюсь. Осмотр происходит следующим образом: группа из 5-7 человек проходит в комнату, смотритель включает аудиозапись экскурсии, показывая по ходу рассказа на предметы, о которых идёт речь, добавляет что-то после от себя и отвечает на вопросы. Потом немного времени на фото или осмотр деталей, и переходим в следующую комнату. В общем, всё наглядно, понятно и интересно. Следующая группа заходит обычно, когда первая переходит на второй этаж, чтобы не толкаться в переходах из комнаты в комнату. Ибо все помещения очень небольших размеров, жил великий живописец весьма скромно. Зато в каждой комнате просто море света за счет огромного количества окон - художнику без освещения никак:) К слову, Репин ратовал ещё и за здоровый образ жизни, в частности, за сон на свежем воздухе. Потому сам он спал и зимой, и летом на открытой веранде, а домочадцам настоятельно рекомендовал держать окна открытыми и днём, и ночью, и в любую погоду. Большую часть кабинета занимает рабочий стол, на котором сейчас - семейные фото и личные вещи художника. Интересна история резного ларца справа. В 1913-ом году случилось страшное: была повреждена картина "Иван Грозный и сын его Иван". Один из постоянных посетителей Третьяковки иконописец Абрам Балашов с криками "Хватит крови" трижды проткнул ножом лица на картине. Со всей страны к автору полетели письма со словами поддержки и сочувствия. И тогда работники почты тоже решили выразить своё участие. Они заказали этот самый ларец и, сложив в него все письма, преподнесли художнику: У окна выставлены фото и бюсты друзей Репина, часто навещавших его в "Пенатах" - Толстого, Чуковского, Шаляпина и др. К слову, все произведения в доме - картины, бюсты - это либо дело рук самого художника, либо его учеников: Бюсты работы И.Е.Репина выставлены и рядом, на веранде, которую он так и называл: "Верандой бюстов": Из кабинета проходим в гостиную, её называли Венериной по копии античной статуи Венеры, стоящей в углу. Эта комната также служила кабинетом для Наталии Нордман, которая работала вот за этим столом: При этом это, пожалуй, самое тёмное помещение в доме, в проходной комнате всего одно окно, что кажется совсем необычным для наполненного светом дома: Рояль для гостиной выбирал композитор Александр Константинович Глазунов. Подлинный инструмент не сохранился, но когда в ходе восстановления стали искать похожий из той эпохи, музейным сотрудникам улыбнулась удача: они нашли рояль, на котором играла ученица А.К.Глазунова, да и сам он бывало: На стенах - картины, наброски, рисунки И.Е.Репина и его учеников: "Мечты и планы": А мы переходим в столовую. Её доминанта - круглый стол, восстановленный реставраторами по фото и сохранившимся чертежам. Изначально его автором был финский мастер Пекко Ханникайнен. Стол был уникальным и подчиненным тому самому принципу самопомощи. Он был круглым и вращающимся в центральной своей части, так, чтобы каждый гость мог, повернув его, приблизить к себе понравившееся блюдо и положить на тарелку, не напрягая прислугу. Под столешницей находились выдвижные ящики, в которые сидящие за столом складывали грязную посуду: Места распределялись по жребию, тот, кто вытягивал первый номер, назначался председателем - ему предоставляли почетную обязанность снимать крышки с кастрюль. Провинившиеся в нарушении принципа самопомощи подвергались шутливому наказанию: нарушитель должен был встать на балкончик в углу столовой и произнести остроумную речь. Особенно часто за столом пытались поймать на нарушении Корнея Чуковского, ибо он был мастером экспромта и острого слова: Бывал на том балконе и сам Репин, на столе стоит фото, запечатлевшее такой случай:) А рядом лежит карточка, на которой написано меню одного из "средовых" репинских обедов. Как уже упоминалось, Н.Нордман была вегетарианкой и для гостей исключения не делала. Многие из них в мемуарах вспоминали, как на званых "средах" их кормили квашеной капустой, овощными котлетками и бифштексами из клюквы. На стенах конечно же картины: В том числе портреты детей, дочери Надя и Вера в юном возрасте, и взрослая уже Вера смотрят на нас со стены столовой. Как сказала сотрудница музея, Репин, как художник, был честен и объективен: на взрослом портрете отчетливо читается не слишком приятный характер взбалмошной, избалованной, самоуверенной и довольно скупой и мелочной старшей дочери: Печь была восстановлена по небольшому кусочку изразца, найденного в развалинах жилого дома, и по фото: А мы, снова выйдя в гостиную, поднимаемся по лестнице на второй этаж, в мастерскую Репина. Просторное светлое помещение, самое большое в доме, занимает почти весь этаж. Художник говорил, что здесь проходят самые счастливые часы его жизни: Значительное место занимает диван, вошедший в историю тем, что на нём художнику позировал Ф.Шаляпин: На мольберте - последний автопортрет И.Е.Репина (написанный в возрасте 76 лет), за ним - незаконченный портрет Пушкина ("Пушкин на берегах Невы" - полотно, которое Репин писал на протяжении тридцати лет, несколько раз переписывая, но так и не закончил). Рядом - личные вещи: рабочая блуза, кисти, палитра: Эта палитра была изготовлена специально по заказу живописца. Она крепилась на поясе при помощи ремней. Дело в том, что И.Е.Репин из-за болезни мышц, прогрессирующей на фоне десятилетий напряженных и многочасовых занятий живописью, не мог держать кисть правой рукой. Он выучился писать левой, в которой обычно держат палитру. А для палитры придумал вот такое хитрое приспособление: Перед выходом на балкон - эскиз самой большой репинской картины "Торжественное заседание Государственного Совета". В её написании художнику помогали ученики Борис Кустодиев и Иван Куликов. Кроме того, на помощь пришёл и технический прогресс. Репин использовал искусство фотографии: он делал фото своих моделей, позирующих для картины, отдавал на печать супруге, и потом мог сколь угодно долго и тщательно рассматривать и переносить на холст детали мундиров, черты лица и читаемые в них характеры моделей. В одном из углов мастерской - экспозиция, посвященная казакам. Репин несколько десятков лет работал над "казачьей" темой, создав несколько работ, в том числе и знаменитое полотно "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Чтобы картины выглядели достоверно, художник собирал и тщательно изучал вещи, относящиеся к Запорожью и казачьему быту: Рядом с мастерской небольшая комната, в которой сейчас проходят временные выставки. К слову, в музее не показаны интерьеры комнат личного пользования - спальни, кухни, ванной и т.д. Такова была воля Н.Нордман. Потому в бывших этих помещениях сейчас либо служебные комнаты, либо документальные экспозиции. В мой визит на втором этаже размещалась выставка картин и личных вещей Юрия Репина, единственного сына Ильи Ефимовича. После смерти в 1914-ом году Н.Нордман, он, как и дочери, переехали в "Пенаты", для Юрия даже был построен дом рядом с отцовским (он тоже сгорел в годы войны, но восстанавливать его не стали, посчитав, что он не имеет исторической ценности). До 1940-го года он жил в усадьбе, потом, до конца своих дней в Хельсинки. Юрий тоже был художником, но всю свою жизнь находился в тени своего великого отца. И по сей день он не слишком известен широкой публики, хотя написал ряд талантливых работ, в основном на мистическую, религиозную тематику: На том прогулка по музею закончилась, я перешла в усадебный парк. Здесь тоже есть, на что посмотреть. Не говоря о том, что после недавней реставрации восстановили часть парковых построек, это просто чудесный лес с дорожками и прудами, по которому очень приятно прогуливаться: Из восстановленных сооружений прежде всего на пути попадется храм Осириса и Изиды. Это была деревянная большая беседка-эстрада, где проводились домашние концерты и спектакли, а также устраивались чаепития на открытом воздухе и танцы. По воскресеньям здесь проводились народные гуляния, куда могли прийти все желающие. Люди из простого народа выступали с докладами - пчеловоды, крестьяне, кухарки. Репин называл эти воскресные собрания "Мой народный университет": Чуть дальше расположилась башня Шахрезады: большая двухъярусная беседка, к которой ведут каменный ступени. В те дни, когда деревья вокруг не достигли ещё нынешней высоты, с неё открывались чудесные виды на залив и окрестности: В парке есть и старые фото из репинских архивов: Я прошла по аллеям вокруг и вышла к дому с другой стороны: Под реставрационным куполом виден артезианский источник "Посейдон". Вода из скважины наполняла бетонную чашу, а потом стекала прямо в пруд. И.Е.Репин считал эту воду целебной и обязательно выпивал каждый день по 8 глотков: Я же засмотрелась на отражения в пруду, а потом и на капельки дождя, зарябившие водную гладь: Когда дождь пошел сильнее, я двинулась к выходу, в надежде, что он скоро закончится, ещё пофотографировала цветочки: Но дождь зарядил сильнее, даже кот вон запросился домой: И вот тут я в самом деле словила мистическое ощущение дежавю. Потому что в той моей поездке пятилетней давности я видела такую же рыжую морду в Выборгском замке:)) Ну, а о том, как я пряталась от дождя и гуляла по берегу залива, я уже рассказывала:)

Я хотела написать подробную информативную запись о репинских "Пенатах", но поняла, что, во-первых, в ней будет слишком много лирических отступлений, и количества водно-небесных фоток превысит количество фото из усадьбы, а во-вторых, это будет не слишком честно, если я начну рассказывать, как ехала посмотреть исключительно на дом-музей великого русского живописца. Потому рассказ о "Пенатах" будет позже, а сегодня будет просто море... и переменчивое небо Балтики:) Однако, по порядку. Я очень люблю Питер. В любую погоду и любое время года. Люблю бродить по его улицам без особой цели, отыскивая всё новые и новые детали на фасадах его прекрасных домов. Люблю Эрмитаж, Русский музей, Исакиевский собор и Петропавловку. Люблю дворцы и театры... и невзрачные на вид, слегка обшарпанные дворы на Васильевском, куда выходят окна гостиничных номеров, в которых я останавливаюсь. Люблю мосты, каналы, величественные воды Невы. Люблю парки и скверы - от пышного и величавого Летнего сада до маленького Измайловского, где сидит на спинке скамейки питерский ангел с книжкой, спрятавшись под зонтом. Всё это я люблю и не устаю им восхищаться. Но есть и ещё одна особенная любовь, которая всегда тянет меня в Питер. Каждый раз, приезжая в этот город всего на пару дней, один из них я чаще всего провожу вне его. Моя душа стремиться в пригороды, туда, где тихо шуршит волнами о камни Финский залив. Потому что моя любовь, мой идеальный вариант моря - это холодная, порой весьма суровая Балтика. Я не буду повторяться, рассказывая снова, как возникла та любовь ещё до того, как я увидела это море впервые. Вот только вспомнилось вдруг на днях, как я впервые приехала в Питер. Это был организованный тур от местного туроператора, т.е. примерно 2/3 дня мы ездили по экскурсиям, а потом уже и темнело, ибо были первые числа января. К тому же стояли редкостные для сырого Петербурга морозы. Но нас это не останавливало: вечерами, встретившись с другом-петербуржцем, мы гуляли по украшенным к новогодним праздникам улицам и площадям. Однако, до залива добраться не получалось. Но очень хотелось, и видимо, не только мне. Потому что в один из дней, мы упросили нашего гида завернуть на берег Васильевского острова. Нас высадили где-то в районе Морского вокзала, туда, где виден самый краешек Финского залива, его восточной части - Невской губы. Время клонилось к закату. Было пасмурно и почти темно, залив был давно скован прочным льдом, услышать или угадать море под которым можно было, лишь обладая весьма богатым воображением. К тому же ледяной, пронизывающий до костей ветер на берегу просто сбивал с ног, лишая возможности сделать хоть какое-нибудь фото. Но это был балтийский ветер, немного пахнущий морем. И всем своим существом, каждой клеточкой мы, несколько сумасшедших, жаждущих этой встречи (большая часть группы отказалась покидать теплый салон автобуса), ощущали, что кусочек Балтики здесь, рядом с нами, и это было так волнительно, что сердце трепетало, готовое выпрыгнуть из груди. Та встреча закончилась минут через десять, как бы мы не пытались её продлить. Потом в моей жизни были самостоятельная двухнедельная поездка в Питер, где я вопреки чётко составленному плану, однажды вдруг оказалась на берегу Финского залива в Петергофе, который совершенно не собиралась посещать. И был Калининград, где я половину из запланированного в городе не успела посмотреть, потому что три из пяти дней внезапно были посвящены поездкам к морю. Тогда я смирилась. И теперь, собираясь в Питер, я заранее задумываюсь над тем, что интересного можно посмотреть в тех местах, где культурно-познавательная программа органично сочетается с шумом волн Финского залива. Так мой список посещенных вблизи Питера мест постепенно пополняется - к Петергофу и Ораниенбауму прибавился Кронштадт, Выборг, и вот теперь - Репино. На самом деле в этот раз у меня даже и познавательных планов никаких особо не было. Просто хотелось к морю. Прямо как по заказу интернет подкинул мне фото с Солнечного, те самые до невозможности инстаграмные, благодаря которым пляж Солнечного прозвали местными Мальдивами - синее море, белый песок, яркие закаты. Оценив расстояние и транспортную доступность, я была готова поехать просто для того, чтобы побродить босиком по песочку и подышать воздухом, смешавшим в себе аромат хвои и моря, но погода решила иначе. Стоявшая до моего приезда жара внезапно сменилась классической осенью с температурой воздуха, едва доходящей до +10, и дождями. Я не расстроилась. Дома накануне поездки неделю стояла какая-то совершенно невыносимая, удушливая жара, которая, казалось, вот-вот должна завершиться грозой... но ни грозы, ни дождя, ни даже ветерка изо дня в день. Потому прохладе я только обрадовалась, но планы пришлось менять. Я открыла карту и просто повела пальцем по берегу, ища что-нибудь интересное в том же направлении. Искала недолго - взгляд обнаружил интересное буквально в нескольких километрах или одной остановке автобуса. Там, в лесах на берегу залива скрывалась усадьба русского живописца И.Е.Репина "Пенаты". Идеальный вариант для непогоды. Я люблю дома-музеи, в них часто царит удивительная атмосфера, память о хозяевах, о прошлой далекой жизни, к которой есть возможность прикоснуться, почувствовать её. Ну, и к заливу в промежутках между дождём можно сбегать, не может же он лить вечно:) Бежать-то совсем недалеко: буквально несколько метров от дороги по тропинке под соснами: Всего-то подняться чуть в горку, вот уже и песок поскрипывает под ногами вперемешку с иголками и шишками: потом спуститься, и вот он - берег морской: А если уж совсем с погодой повезёт (ведь известно же, что питерским прогнозам верить нельзя!), можно будет прогуляться пешком и до Солнечного, решила я и купила билет в "Пенаты". Приобрести билеты на месте в выходной день практически невозможно: комнаты в музее очень небольшие, поэтому посещение происходит по сеансам, начинающимся раз в полчаса по 5-7 человек. Несколько раз в день проводят экскурсии, но время их было для меня неудобным, поэтому я выбрала самостоятельный осмотр. Но в общем, и он оказался не совсем самостоятельным, в каждой комнате включают аудиогид с подробным рассказом, что-то дополняют или поясняют смотрители музея. Получается весьма познавательно и интересно. Общее время осмотра - примерно час, плюс немного времени дали на осмотр временной выставки. Дальше при желании можно гулять по территории усадьбы без ограничений до закрытия. Всё удовольствие - за 350 рублей. Однако, до "Пенатов" надо ещё было добраться. Сначала я собиралась прокатиться на электричке. Но станция располагается в самом поселке Репино, а усадьба находится чуть в стороне, между Репино и Солнечным. Изучение Яндекс.карт показало, что в отличие от железнодорожной, автобусная остановка прямо напротив входа. Да и с расписанием электричек что-то у меня не складывалось. В общем, автобус был во всех отношениях удобнее. Оставалось его найти:)) Самый удобный вариант, как мне показалось, это 211 маршрут от ст.м."Чёрная речка". Главное, не усесться в него же с буквой "Э", дабы не пролететь те "Пенаты" со свистом и не топать пешком примерно от того же места, где и железнодорожная станция. Я-то это легко могу:)) Утро было почти даже солнечным. Пока доехала до "Черной речки", тучи сгустились, а потом снова разошлись. Выйдя из метро, я, медленно шагая в неизвестном направлении (лишь бы не стоять на месте), уткнулась в телефон в попытке сопоставить карту с местностью и определить, где же тут остановка моего автобуса. Подняв глаза, чтобы отыскать какие-то ориентиры, я внезапно увидела автобус прямо перед собой. Тот самый, с табличкой "211". Я обрадованно подбежала к дверям... закрытым. Услышала за спиной голос: "Вообще у него остановку сейчас отсюда за угол перенесли. Но люди вон сидят, может, и откроет". Переход от радости к озадаченности ("Где тот угол?!") и отчаянию, видимо, отчетливо прочитался в моих глазах. Потому что водитель открыл переднюю дверь и проворчал: "Ну, нет же у меня сейчас здесь остановки, запомните уже". "Да я вообще не местная, первый раз еду! Спасибо! А Вы же в сторону Зеленогорска?" Водитель обреченно махнул рукой "Заходи уже" и... открыл дверь ещё пару раз: сначала женщине, которой кто-то посоветовал с пересадкой добираться на этом маршруте до Кронштадта, потом двум парням в военной форме и с огромными сумками, которых какой-то знакомый советчик усадил не на тот автобус, и теперь они, отчаянно опаздывая, искали способ быстро добраться до места назначения. Все эти истории я услышала, сидя на переднем сиденье, потому что напротив меня сидела очень вежливая и добрая женщина, которая обстоятельно и терпеливо помогала советами и ответами на тысячу наших вопросов об оплате, маршрутах и пересадках, потому что автобус к тому времени уже тронулся, и водителя отвлекать от дороги стало невозможно. Мне в какой-то момент показалось, что из местных петербуржцев она в этом автобусе одна едет, а остальные - растерявшиеся приезжие, свалившиеся на её голову:)) Впрочем, уже на следующей остановке в обсуждения маршрутов активно включились и другие пассажиры. Бурные обсуждения продолжались вплоть до Ольгино, которое было в итоге признано лучшим местом для пересадок и для ребят, и для едущей в Кронштадт женщины. Дальше, за пределы Питера, выехала из приезжих, кажется, только я одна. И потянулись за окном живописные хвойные леса с огромными пушистыми деревьями, и домики, словно сказочные теремки украшенные резными наличниками, башенками, балкончиками - волшебные пейзажи Ленинградской области, на мелькание которых за окном можно смотреть бесконечно. Ехать предстояло примерно часа полтора. За это время пару раз выглянуло солнце, сгустились тучи и, наконец, начал моросить дождь, рисуя водные узоры на стекле. После того, как проехали поворот на Кронштадт, дорога, хоть и продолжала гордо называться Приморским шоссе, заметно сузилась. Эффект ещё усиливался от того, что с обоих сторон на неё надвинулся высоченный лес, среди которого порой проглядывали редкие домики затерявшихся среди деревьев поселков. Было ощущение, что внезапно наш автобус перенесся странным образом во времени и пространстве, оказавшись далеко-далеко от шумного большого города, а меж тем от Питера отъехали всего километров на 20. И даже остановки закончились. Точнее, они были, но голос из репродуктора всё чаще предупреждал: "Внимание! Остановка по требованию!" Пришлось открывать на телефоне схему маршрута, дабы заблаговременно подойти к передней двери и успеть обратиться к водителю с требованием:)) Когда я вышла у усадьбы, до начала моего сеанса посещения оставалось чуть меньше полутора часов. Убедившись в том, что вход в "Пенаты" действительно прямо напротив остановки, только дорогу перейти, я решила потратить свободное время на прогулку. Ну, это, конечно, красиво сказано - прогулка, на самом деле я чуть не бегом рванула к заливу:))) Было холодно, ветрено и местами дождливо, честно говоря, я ожидала увидеть пустынный берег, но любители прогулок на свежем воздухе всё же были. Кто-то шёл от поселка, кто-то, как и я, приехав раньше времени и проигнорировав любезное приглашение музейных сотрудников спрятаться от дождя на веранде, отправился гулять к заливу, кто-то приехал специально из Питера на пикник и даже фотосессию. Но в общем народу было немного. Легко можно было найти уединенный кусочек пляжа, где глядя вдаль, туда, где синевато-серая водная гладь сливается в линию с густым массивом облаков, вдруг начинаешь ощущать, что ты здесь наедине со стихией - величественной, вызывающей трепет. И тишина вокруг. Только монотонный шелест волн о песок, шорох ветра в кронах деревьев за спиной да крики птиц. И постепенно даже мысли свои слышать перестаешь, словно смывает их - суетные, пугливые, бестолковые - набежавшей волной, унося за горизонт. И на смену им приходит спокойствие, безмятежность, умиротворение и уравновешенность. И это ли не счастье? А над головой небо рисует волшебные картины, постоянно меняющиеся: тучи то кучкуются, образуя причудливые фигуры и силуэты, то сгущаются и темнеют, бросая на землю сумерки и недвусмысленную угрозу дождя, то вдруг расходятся, открывая взгляду клочки голубого неба и выпуская на свободу солнечные лучи, которые серебристыми дорожками тут же ложатся на водную гладь. И смотреть на это можно бесконечно, как и слушать голоса ветра и моря. Потому дальше просто фото - на память о полуторачасовой прогулке, пролетевшей как один миг... Кстати, с берега видно, что Питер-то на самом деле совсем недалеко. Но мозг порой в это верить отказывается:)) А песок какой... мелкий, светлый - загляденье!:) А ёлки! Однако, внезапно я обнаружила, что мой час приближается и побежала в музей. Пока я ходила по "Пенатам", небо почти совсем очистилось от туч, солнечные зайчики забегали по тропинкам репинского парка, и я было обрадовалась, что смогу ещё сходить на прогулку к заливу, но рано:)) Непредсказуемая петербургская погода снова проявила характер: ещё даже солнце не скрылось за тучами, как застучали по глади усадебного пруда крупные капли, и через пару минут ливанул дождь. Я спряталась от него под козырьком остановки и загрустила и порадовалась одновременно - тому, что успела всё же прогуляться до визита в музей. Я честно собиралась уезжать, но автобус мои сборы проигнорировал и не спешил приезжать. И я загадала: если дождь закончится раньше, чем приедет автобус, я таки пойду ещё подышу свежим воздухом... совсем чуть-чуть. Дождь закончился минут через 15. Или я убедила себя в том, что капает уже не с неба, а с намокших деревьев. Снова заголубели клочки неба между тучами. И я снова отправилась навстречу ветру с залива знакомой уже тропинкой:) Моё чуть-чуть едва не закончилось в Солнечном... но внезапно небо показало такую недвусмысленную тучу, что на остановку пришлось возвращаться быстрым шагом. Ливануло снова на последних метрах пути. Но в этот раз мне, похоже, действительно, пора было возвращаться - автобус подошёл к остановке почти одновременно со мной. Поливало всю дорогу до Питера. А город предстал умытым и поблескивающим в лучах выглянувшего солнца. Правда, ненадолго:)) А о "Пенатах" я торжественно обещаю рассказать уже в следующей записи - подробно и без лирическо-водно-небесных отступлений:) А пока ещё немного прекрасного и такого непостоянного неба Балтики:)

Когда я вышла с замечательной экскурсии по Владимирскому дворцу, время то ли приближалось к шести вечера, то ли слегка перевалило за эту отметку. Следующее мероприятие, на которое я купила билет, должно было состояться в восемь. То был концерт в Анненкирхе, на которую я давно хотела посмотреть, а тут прям удачно в расписании "Времена года" Вивальди оказались. Конечно же, я не могла устоять. За оставшееся время можно было бы, вероятно, поднапрячься и куда-то ещё успеть сбегать... но я ж не бегун на короткие дистанции, в конце-то концов. Я решила неторопливо двигаться в направлении к кирхе, по дороге остановившись где-нибудь перекусить. Потому я снова вышла к Фонтанке в районе Летнего сада и Михайловского замка, и направилась к ул.Пестеля, узнаваемой по видимым издалека куполам Пантелеймоновской церкви. И вот передо мной одна из старейших церквей Петербурга: Собственно, краткая история создания церкви изложена на мемориальной доске: Здесь, в устье реки Фонтанки, в петровские времена располагалась Партикулярная верфь, на которой ремонтировались суда для российского военного флота. 27 июля 1914 года в морском сражении у Гангута - маленького полуострова в Балтийском море, была одержана победа над шведами. Дабы отметить вклад рабочих верфи в победу (а был он хоть и косвенным, но всё же, если задуматься, весьма немалым), Петр I повелел построить для них часовню прямо рядом с верфью. Её посвятили святому Пантелеймону, так как день победы русских моряков был днём его почитания. Ровно через шесть лет, в 1720-ом году этот же день ознаменовался ещё одной крупной победой российского флота - при острове Гренгам. И тогда указом Петра часовню велено было превратить в церковь, которая бы стала не только домом Бога, но и памятником, олицетворяющим славу военного флота Российской империи. Уже через два года церковь была построена. Но была она мазанной, весьма скромной по размерам и на памятник мало походила. Во всяком случае, по мнению Анны Иоанновны, которая велела перестроить церковь в камне. Так, в 1735-39гг воздвиглась на месте старой мазанной церковки каменная красавица в традиционном для того времени стиле петровского барокко. Впоследствии она достраивалась и перестраивалась, приобретая новые декоративные элементы, украшающие фасад, дополнительные приделы, но общая стилистика сохранилась до наших дней. Рядом с Пантелеймоновской церковью есть ещё один памятник славе русского оружия и воинской доблести. Он установлен в память о битве из другой эпохи, но - таковы превратности истории - состоявшейся на том же месте. Это мемориал защитникам полуострова Ханко (июнь-декабрь 1941 года). Один из первых ленинградских памятников событиям и героям Великой Отечественной войны установлен прямо на стене жилого дома по адресу Пестеля, 11. Чтобы провести параллель между сражением петровской эпохи и одной из страниц Великой Отечественной, мемориал выполнен в том же стиле петровского барокко, что и стоящая рядом Пантелеймоновская церковь. Потому что полуостров Гангут, где одержал блестящую победу над шведами петровский флот, - это и есть тот самый Ханко, что стойко обороняли от финнов на протяжении 164-ёх дней храбрые солдаты, матросы и офицеры Советской армии и флота. На полуострове Ханко в 1941-ом располагалась советская военно-морская база. Вместе с находящимся на противоположном берегу Таллином она должна была образовать ворота, надежно запирающие Финский залив и путь к Ленинграду от неприятельского флота, а также защитить сухопутные подступы к городу. Но Таллин пал в августе 1941-го. А Ханко устоял, его гарнизон продолжал обороняться под постоянным огнем противника, всё глубже зарываясь в землю: за несколько недель были построены сотни хорошо укрепленных укрытий, дзотов, складов, закрытых артиллерийских позиций. Защитники Ханко успешно отражали тщетные попытки финнов захватить полуостров. Через несколько недель бесплодных попыток к защитникам Ханко обратился сам барон Маннергейм, главнокомандующий финской армии, предлагая сдаться. На что находящиеся в рядах защитников полуострова поэт Михаил Дудин и график Борис Пророков выпустили листовку с ответом Маннергейму. Она предназначалась исключительно для поддержания духа гарнизона Ханко, но так случилось, что попала в Ленинград, к корреспонденту "Комсомольской правды" Ростиславу Июльскому, который опубликовал в ноябре 1941-го очерк о защитниках Ханко, и их ответ Маннергейму стал известен на всю страну: (фото из интернета) В конце ноября 1941-го года, когда наступающая зима ещё более усложнила и без того нестабильную связь с Ленинградом, командованием Балтийского флота было принято решение об эвакуации гарнизона с полуострова Ханко. Относительно благополучно перебравшись на материк, защитники Ханко присоединились к частям, обороняющим Ленинград. Их так и называли нередко - "гангутцами". Есть у Иосифа Бродского такие строки о том мемориале: Здесь должен быть фонтан, но он не бьёт. Однако сырость северная наша освобождает власти от забот, и жажды не испытывает чаша. Нормальный дождь, обещанный в четверг, надёжней ржавых труб водопровода. Что позабудет сделать человек, то наверстает за него природа. И вы, герои Ханко, ничего не потеряли: метеопрогнозы твердят о постоянстве Н2О, затмившем человеческие слёзы. *** А я иду дальше. Ну, как иду? Буквально через два шага, обойдя Пантелеймоновскую церковь, я снова затормозила. Потому что край моего левого глаза зацепил взглядом интересный фасад здания. Я свернула в сторону, в переулок, чтобы подробнее рассмотреть его и ахнула от восторга: Величественное строение с множеством архитектурных элементов в отделке, которые можно рассматривать часами. Я и принялась рассматривать... и лишь минут через десять до меня внезапно дошло, что стою я перед зданием, куда очень хочу однажды попасть, а вот сейчас оказалась возле него совершенно случайно. Передо мной возвышалась Академия Штиглица - одно из интереснейших в архитектурном плане зданий Петербурга. Если точнее, я замерла в восхищении перед зданием Музея декоративно-прикладного искусства при Академии Штиглица, возведенном специально для создания музейного пространства, корпус учебного заведения находится чуть дальше по Соляному переулку. Оно было построено в 1879-18881 годах для незадолго до этого образованного Училища технического рисования. Это было первое учебное заведение в Петербурге, готовящее специалистов-художников для промышленности, а также преподавателей рисования и черчения. Училище было основано и находилось на попечении барона Александра Людвиговича Штиглица - крупного промышленника, банкира и мецената. Для содержания училища барон Штиглиц выделил баснословную по тем временам сумму в качестве неприкосновенного капитала - миллион рублей, на проценты с этого капитала учебное заведение могло свободно и безбедно существовать и развиваться. Но и этого благодетелю показалось мало - через несколько лет он передал училищу еще около 6 миллионов рублей. Стоит ли удивляться, что училище могло позволить себе всё самое лучшее - здание, интерьеры, талантливых преподавателей, постоянно пополняемые коллекции, отлично оборудованные мастерские, филиалы в виде художественных и чертежных классов в разных городах России, . В Училище технического рисования, в отличие от Академии художеств, принимались представители всех классов и сословий, обучаться могли и женщины. Преподавание велось, сочетая в себе два направления: художественные и технические дисциплины. Учащиеся проходили практику на Императорском фарфоровом заводе, в театральных мастерских Императорских театров, в ювелирной мастерской Фаберже и т.д. Первым директором училища стал известный в Петербурге архитектор Максимилиан Егорович Месмахер. Я вскользь упоминала о нём, когда писала о Владимирском дворце - он руководил одной из его перестроек. И именно по его инициативе и проекту было построено здание Музея, перед которым я остановилась. Его строительство началось в 1885-ом году, когда стало понятно, что коллекции предметов декоративно-прикладного искусства, активно пополняемые попечителями и руководством училища, постоянно растут и уже не умещаются в тех восьми залах основного учебного корпуса, которые были им отведены. Эти коллекции содержали огромное количество керамики, стекла, фарфора, тканей, гобеленов, включая ценнейшие экспонаты времен Античности и Средневековья. Собиралась коллекция не просто так - она предназначалась в первую очередь для того, чтобы учащиеся могли изучать историю художественного и декоративно-прикладного искусства на примерах, воочию постигая их красоту и искусность старых мастеров. Коллекции требовалось достойное обрамление. Планируя строительство музейного здания, Месмахер предусмотрел каждую мелочь, основываясь на опыте крупнейших европейских музеев, коих он посетил немало: естественное освещение за счет больших окон и прозрачного стеклянного купола, оформление выставочных залов - каждый в соответствии с одной из эпох, направлений в искусстве и архитектуре. В строительстве и оформлении здания принимали активное участие не только преподаватели училища, но и ученики, на практике изучая технологию выполнения мозаики, росписи, создания барельефов, которые использовались в оформлении залов музея. Внешний фасад здания заставляет вспомнить архитектуру итальянского Возрождения, напоминая флорентийские и венецианские палаццио. Над арочными окнами второго этажа расположился фриз, на котором портреты в медальонах и имена выдающихся художников, скульпторов, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства: Рафаэль, Дюрер, Роббиа, Пинтурикьо и др. А на самом верху, внутри треугольного фронтона расположился масштабный горельеф с изображением аллегорий искусств: живописи, архитектуры, скульптуры, прикладного искусства. В центре - мощная, крепкая фигура человека в рабочем фартуке. Это труженик-художник, мастер, у которого, говорят, черты лица самого Максимилиана Месмахера. На треугольной вершине фронтона - аллегорическая фигура Славы. Горельеф выполнил (как и портреты, и мозаичные надписи на фризе) скульптор А.Г.Бауман, преподававший в училище. По бокам на фасаде на уровне второго этажа две ниши, также украшенные аллегорическими фигурами: женская фигура со скульптурой и книгой олицетворяет искусства или их покровительницу Афину Палладу, мужчина с молотом, присевший на край наковальни - олицетворение ремесел или покровителя ремесленников Гефеста. Автором этих скульптур стал профессор М.А.Чижов: Помимо масштабных архитектурных элементов, множество мелких деталей: цветочные орнаменты, портреты, фигурки и головы животных: Перед зданием - два фонаря-канделябра, украшенные внизу фигурками пусси, олицетворяющими различные виды ремесла (среди студентов бытует мнение, что они приносят удачу на экзаменах:) Строительство и отделка здания музея продолжались долгих 10 лет, лишь в 1896-ом году состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали члены императорской семьи и видные деятели искусств. На момент открытия коллекция декоративно-прикладного искусства достигла поистине огромных размеров и составляла около 12 тысяч предметов. Посетителям были представлены фламандские и французские гобелены, прекрасные образцы керамики, фарфора, бронзы, ювелирного искусства. Открытие музея стало значительным событием в культурной жизни Петербурга, дав возможность широкой публике приобщиться к разным жанрам декоративно-прикладного искусства. Ученикам же училища Штиглица музей открыл массу новых возможностей для изучения истории искусства и обучения различным, порой уже почти совсем забытым ремёслам. После революции судьба детища барона Штиглица сложилась весьма печально: училище было закрыто, музей же в 1924-ом году перешёл в ведение Эрмитажа. И только после Великой Отечественной войны, когда стране понадобились реставраторы, в этих стенах вновь было создано учебное заведение - Ленинградское художественно-промышленное училище, которому в 1953-ем году присвоили имя Веры Мухиной. Студенты же своё родное училище ласково прозвали "Мухой". И лишь в 2006 году училище, ставшее в наши дни Академией, вернуло себе имя первого своего создателя и попечителя барона Штиглица. Музейный же корпус серьёзно пострадал в годы блокады, в результате нескольких прямых попаданий снарядов и авиабомб получил существенные повреждения. Некоторые его интерьеры были утрачены, чему немало поспособствовала и проведенная впоследствии не слишком качественная реставрация. Лишь в 1979-ом году здание взяли под охрану как уникальный памятник архитектуры, с тех пор работы по его восстановлению стали более планомерными, бережными и тщательными. Сегодня здесь снова работает музей декоративно-прикладного искусства при Академии, фонды которого содержат более 35 тысяч экспонатов. Однако, мне пора дальше, иначе я рискую вообще не дойти до места назначения:)) Потому двигаюсь, стараясь не особо отвлекаться на разглядывание фасадов домов. Но как их можно не разглядывать, когда они такие красивые и интересные?:)) Вот огромная арка дома Ратькова-Рожнова притягивает взгляд и уводит его вглубь обширного, парадно оформленного эркерами двора. Этот двор стал своего рода революцией в архитектуре Петербурга. Ведь всем и нам и сейчас привычен контраст между богатыми фасадами домов и мрачным сумраком внутренних дворов-колодцев. А здесь - что фасад прекрасен, что внутренний двор ничуть не менее торжественен: На фасаде атланты поддерживают балконы: Гораздо скромнее масштабами и уровнем помпезности, но от того не менее прекрасен фасад дома купца Комова: Прекрасны граффити на стенах: Прекрасны сдвоенные арочные окна в стиле итальянского Возрождения на фасаде доходного дома князя А.Мурузи: А вдали уже показался Преображенский собор: Но я снова зацепилась взглядом за элемент фасада, заставивший меня свернуть в сторону от намеченного пути. Разве можно пройти мимо таких симпатичных дракончиков?:)) Потому я ненадолго свернула на Лиговский, чтобы немного полюбоваться на чудесный фасад доходного дома Тупикова, напоминающий то ли теремок, то ли готический замок с элементами восточного декора: Любоваться решила продолжить из окна расположившегося напротив кафе, чтобы совместить приятное с полезным и заодно быстро перекусить пельмешками:) Пельмешки и приближающееся время начала концерта придали скорости: быстро дошла до Преображенского собора и почти даже не задержалась возле него. Это еще один памятник воинской славы и веха в истории Российской империи. На этом месте некогда располагалась съезжая изба (штаб) Преображенского полка, который помог взойти на престол Елизавете Петровне. Именно в этой избе дочь Петра обратилась к офицерам и гренадерам с речью, прося поддержать её притязания на трон. А через две недели Елизавета Петровна, уже императрица, повелела заложить на месте той избы Свято-Преображенский храм в память и благодарность преображенцам за помощь. Начал строить храм Михаил Земцов, закончил Трезини. После пожара 1825 года восстанавливал и перестраивал его Стасов. Таким образом, это один из старейших храмов Петербурга, над которым потрудилась целая плеяда великих зодчих. К слову, Преображенский собор - один из немногих, который не закрывался ни в годы блокады, ни во времена борьбы с религией. Ограда собора появилась после победы в русско-турецкой войне 1828-29гг, её соорудили из вражеских пушек, добытых при взятии крепостей Измаила, Варны и др. Пушки повернуты дулом жерлом вниз и скованны цепями в знак того, что они больше никогда не будут стрелять и никому не причинят зла, а сверху над ними - имперский двуглавый орел как символ победы, превосходства Российской империи над Османской: И вот я, наконец, добираюсь до цели своего пути - Анненкирхе, жалея, что когда закончится концерт, уже стемнеет, и погулять, рассматривая фасады зданий теперь уже на Кирочной, будет затруднительно. Какой же всё-таки красивый район... поселился в мечтах: однажды вернуться и рассмотреть подробнее и тщательнее. А передо мной между тем снова одна из старейших церквей Петербурга - на этот раз из числа лютеранских. Кирха святой Анны была построена пленными шведами и немцами, служившими неподалеку на Литейном дворе, ещё во времена Петра I. Правда, была она деревянной и простояла недолго. Каменная кирха была заложена чуть в стороне (на нынешнем месте) в 1735-ом году на деньги, пожертвованные Анной Иоанновной. Кирха продолжала работать вплоть до 1935-го года, когда была закрыта и перестроена под кинотеатр. В настоящий момент кирха действующая, но она серьезно пострадала от пожара в 2002 году. Однако, это не помешало превратить её в своеобразное арт-пространство. В её стенах проводятся выставки, концерты (в основном классическая музыка, иногда джаз). На один из таких концертов я и пришла. Играли в первом отделении "Времена года" Вивальди, во втором - небольшие произведения и отрывки из произведений Моцарта, Баха и других классиков. Концерт сопровождали проекции на стену рисунков на воде. Красивые картины, подобранные в тематику звучащих музыкальных произведений. Целенаправленно купила билет на балкон, рассудив, что сверху видно всё... не ошиблась:) По дороге на второй этаж посмотрела на инсталляции временной выставки "Сотворение мира" и интерьеры: Что сказать? Место, конечно, с удивительной атмосферой. С одной стороны, хочется пожелать этой кирхе реставрации и восстановления, но... при этом понимаешь, что вместе с копотью от пожара и облупившейся штукатуркой уйдёт и львиная доля её очарования и какой-то своеобразности, необычности и даже...своего рода уюта что ли? В общем, странное рождает смешение чувств. А мой первый день в Питере на том и закончился. Завтра будет новый, красивый:)

О дворце князя Владимира Александровича, в котором нынче располагается Дом учёных, я узнала не так давно и с первого увиденного фото поняла, что мне туда надо. Первый же раз, когда планируя нынешнюю поездку, я заглянула на сайт дворца, оказался счастливым - экскурсии в день моего приезда были, и на них даже оставались свободные места. Я обрадовалась и, не раздумывая, купила билет. Продаются на сайте с переходом на Яндекс.Афишу, стоимость - 800 руб. Это групповая экскурсия в составе сборной группы до 20 человек. Есть ещё варианты индивидуальных экскурсий по договоренности, стоимость, естественно, выше, но и не сказать, что совсем неподъемная: до 5 человек - 8000 руб. Но индивидуальная экскурсия, кроме минимального количества попутчиков, даёт еще одно преимущество - доступ в те помещения, которые на групповой экскурсии не показывают: княжескую библиотеку, бильярдную, кабинет князя. Но мне уже и на обычную обзорную экскурсию попасть было за радость. Правила посещения довольно строгие: никаких объемных вещей с собой, фото только на смартфон без вспышки (к моему великому сожалению), не присаживаться, не прислоняться, ничего руками не трогать, даже лестничные перила нежелательно, за чем строго следила наша строгая сопровождающая. Но зато... На сайте время экскурсии заявлено 1 час 15 минут (индивидуальной - 1 час 40 минут). Но нам дали совершенно потрясающего экскурсовода - очень увлеченную женщину, которая водила нас по залам около двух часов, постоянно что-то рассказывая, даже когда ей начали напоминать, что время вышло, что скоро начнется какое-то вечернее мероприятие (дворец иногда сдают в аренду), что пора туристов из дворца выпроваживать. Даже уже стоя на лестнице и у входной двери она продолжала говорить, отвечая на вопросы и совсем не стремилась от нас избавится. В общем, это была чудесная экскурсия. Сам дворец тоже потрясает воображение. Он уникален, во-первых, потому, что создавший его русский архитектор А.И.Резанов смело намешал в нём множество стилей, сделав это столь умело, что дворец не кажется вычурным, гротескным, слишком помпезным и безвкусным. Напротив, он выглядит красиво, уютно, изящно, гармонично. Во-вторых, Владимирскому дворцу повезло - он не был уничтожен в ходе революции, не пострадал и во время Великой Отечественной войны. В отличии от соседнего здания Эрмитажа, здание Владимирского дворца не получило ни одного прямого попадания при обстреле, что можно считать едва ли не чудом. Уже в 1920-ые годы решением новой советской власти здание дворца отдали под потребности ученых, с тех пор и до наших дней в нём располагается Дом ученых - место для научной работы, проведения конференций и учёных встреч. Новые обитатели замка относились к истории, чьей бы она не была - княжеской или большевистской - бережно, потому Владимирский дворец сохранил значительную часть своих интерьеров, благодаря чему сегодня мы имеем возможность почувствовать себя у великих князей в гостях, словно на машине времени перенесясь в обстановку конца 19-го века. Честное слово, атмосфера такая, что в джинсах и кедах начинаешь ощущать себя неуютно, внезапно хочется срочно обзавестись платьем со шлейфом, который тихо будет шуршать по мрамору парадной лестницы, пока ты будешь подниматься по ступенькам... Однако, вернёмся к реальности и вспомним немного о владельцах дворца. Он был построен к 1874-ому году - дате бракосочетания великого князя Владимира Александровича Романова и герцогини Мекленбург-Шверинской, ставшей в России великой княгиней Марией Павловной. Князь Владимир был третьим сыном Александра II, родным и любимым младшим братом Александра III, дядей последнего российского императора Николая II. Фигура в российской истории неоднозначная: с одной стороны, его называют виновником Кровавого воскресенья, потому что именно он, занимая пост Главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, отдал приказ о расстреле мирной демонстрации рабочих в 1905 году, тем самым положив начало цепи событий, приведших в итоге к свержению монархии в России. С другой стороны, он был известным меценатом и покровителем искусств, до самой своей смерти занимал должность президента Академии художеств, и сделал немало для развития и продвижения искусства. Он основал бесплатные курсы живописи для представителей недворянских кругов, утвердил положение о передвижных выставках, выплачивал из собственных средств стипендии наиболее способным студентам академиии, спонсируя их заграничные образовательные вояжи, а также пенсии художникам, которые в силу возраста уже не могли творить. Он был страстным коллекционером и любителем живописи, стены его дворца украшали картины Сурикова, Айвазовского, Репина. Надо сказать, что супруга полностью разделяла его увлечения, после смерти Владимира Александровича даже сменила его на посту президента Академии художеств. Она к тому же была гостеприимной хозяйкой, поэтому в стенах Владимирского дворца часто собиралось изысканное светское общество - здесь желанными гостями были Шаляпин, Рахманинов, Репин, часто проводились танцевальные и музыкальные вечера, а порой и пышные костюмированные балы. Однако, дальше о хозяевах будем вспоминать по ходу прогулки по княжеским залам. Дворец выстроили четырехэтажный, на первом этаже располагались комнаты Владимира Александровича, на втором - Марии Павловны, на третьем - детские комнаты, на четвертом - домовая церковь. Экскурсия проходит в основном по второму этажу. Поднимаемся быстро по парадной лестнице (её рассмотрим позже) и оказываемся в Малиновой гостинной. Стиль ренессанс (Резанов хотел повторить интерьер одного из залов венецианского дворца Дожей), картины на стенах, кессонный ореховый потолок и люстра из муранского стекла: вазы, статуэтки, зеркала, чудесный камин - детали в этой комнате можно рассматривать долго, что мы и делаем, заодно слушая начальную информацию о Владимирском дворце, его создателях и обладателях. К слову, коллекция керамических ваз, хранившаяся во дворце, была одной из лучших в Петербурге, и по сей день здесь можно увидеть часть её: Брак Владимира Александровича и Марии Павловны был редким в императорских семьях браком по любви. Они жили долго и счастливо до самой смерти князя в 1909 году, вырастив троих сыновей Кирилла, Бориса и Андрея и дочь Елену. Но этого брака могло бы и не быть. Путь к счастью был дорогой через тернии к звёздам. Владимир и Мария Александрина Элизабета Элеонора, дочь Фридриха Франца II великого герцога Мекленбург-Шверина были родственниками, но не настолько близкими, чтобы это стало препятствием к браку. Бабушкой юной принцессы Марии была Елена Павловна, дочь Павла I, девочка росла на её рассказах о пышности, роскоши и утонченности российского императорского двора. Стоит ли говорить о том, как она мечтала его увидеть? Но родители решили иначе. Когда Марии было 17 лет, состоялась её помолвка с не слишком молодым, не слишком богатым герцогом - кузеном её мачехи (как тут не вспомнить сказки о мачехах, которые стараются избавится от нелюбимых падчериц как можно быстрее?). Но браком сия помолвка не закончилась - уже через несколько месяцев она была расторгнута. Что стало тому причиной, точно неизвестно: то ли решительная и дерзкая девушка сама стала инициатором, не побоявшись скандала, то ли за женихом тянулась слишком скандальная репутация ловеласа с массой беспорядочных любовных связей, что отец не решился за такого отдать дочку (чай не мачеха, он то единственную дочку любил и баловал, и расставаться с ней вовсе не спешил). А ещё через год в Берлине Мария познакомилась с Владимиром, приехавшим вместе с отцом на военные манёвры. Ей было 18, ему 24. Она красивая, избалованная, привыкшая добиваться своего, но при этом искренне верующая лютеранка. Он - блестящий офицер, молод, красив и к тому же любимый брат будущего императора, а значит, станет влиятельным человеком при дворе. Чем не жених? С его стороны любви с первого раза не случилось, а вот Марии Владимир понравился сразу. Настолько, что она пошла к отцу и сказала, что выйдет замуж только за русского князя. Это, конечно, только предположение:)) Но так или иначе, отец Марии и Александр II вскоре договорились о помолвке. Не сказать, что Владимир обрадовался перспективе поменять вольную холостую жизнь на семейную, но с отцом не поспоришь. Александр II, строго нахмурив брови, сказал, что пора остепениться и жениться. Владимир вынужденно согласился, присмотрелся к невесте внимательнее и...влюбился без памяти. Но тут внезапно возникло новое препятствие к браку - Мария категорически отказалась менять веру на православную. Влюбленный Владимир, сам искренне верующий, с пониманием отнесся к желанию Марии сохранить лютеранство, но отец-император яростно воспротивился, ибо таких случаев в императорской семье не бывало, чтобы супруги были разной веры. И всё-таки Владимир смог настоять на своём, 16 августа 1874 года свадьба состоялась вот здесь, в построенном для молодых дворце. К слову, Мария Павловна сохранила лютеранство до последнего года совместной жизни с Владимиром Александровичем. Лишь незадолго до его смерти она, наконец, приняла православие. А мы между тем перешли в Золотую гостиную. Изначально обивка стен была голубой, и название эта комната носила соответствующее. Если Малиновая гостиная служила местом сбора всей семьи и ближайшего окружения, в ней часто выступали певцы и музыканты, проходили литературные вечера, то Золотая гостиная была более камерной, по большей части для семейного круга. Одним из главных украшений Золотой гостиной считается мейсеновская фарфоровая ваза, подаренная на свадьбу отцом невесты Фридрихом Францем II: Рама зеркала над камином, где стоит эта ваза, равно как и потолок и карниз, выполнены по рисункам скульптора А.Лапина. Пианино из грушевого дерева в углу - подлинное, то самое, что помнит руки Марии Павловны, порхающие по клавишам: Ещё одно фарфоровое чудо - китайская ваза с барсами, Невероятно красивые потолки в каждой комнате: и барельефы, и росписи. Мистика старых зеркал: бело-золотые узоры в отражении приобретают синеватые оттенки. Сделала ради эксперимента несколько фото в разных зеркалах и с разных ракурсов - эффект тот же: Скульптурный портрет младшего сына Владимира Александровича и Марии Павловны Андрея: Потолок кабинета Марии Павловны украшает живописный плафон с сюжетом аллегории утра (автор - Тони Февр), это подарок императрицы Марии Александровны, супруги Александра II: Выбор сюжета для плафона, к слову, был не случайным - Мария Павловна отличалась огромной работоспособностью и активностью. Для неё проснуться рано поутру и заняться делами было обычным явлением. И если вы думаете, что все они были связаны с организацией званых вечеров да балов, это совсем не так. Мария Павловна прославилась как крупный благотворитель и меценат, её ежегодные рождественские базары собирали огромные средства, благодаря одной хитрости: она приглашала на них людей богатых, но обычно не имеющих доступа в высшие круги общества. За краткую возможность почувствовать себя почти равным среди особ, приближенных к императору, они готовы были выкладывать огромные деньги, чем и пользовалась великая княгиня. Как уже писала, после смерти мужа она возглавила Академию художеств, к тому же, примерно в то же время приняв православие, она стала покровительницей берлинского православного Свято-Князь-Владимирского братства. Так что дел у Марии Павловны было немало. В кабинете она разбирала бумаги, принимала посетителей с докладами, писала письма. Гарнитур грушевого дерева был изготовлен специально для кабинета Марии Павловны: Портрет хозяйки на стене: Двери из кабинета ведут в Будуар, выполненный в мавританском стиле. Место отдыха и путешествия в другой мир. Здесь чувствуешь себя так, словно попала в восточную сказку: Картина на стене - это дочь Марии Павловны и Владимира Александровича, Елена Владимировна Романова в костюме турчанки. Она, кстати, фактически повторила судьбу матери: первая навязанная её помолвка не завершилась браком, зато через несколько лет она вышла замуж за греческого принца Николая, которого полюбила едва ли не с первого взгляда: Сюда часто забегали навестить мать взрослые уже сыновья, специально для них Мария Павловна даже велела установить в будуаре кальян: Кажется, что узорчатой решеткой окна раскинулся цветущий сад, по которому гуляют павлины... но там Нева и Петропавловская крепость:) Бывшая спальня Марии Павловны (ныне - Зеленая гостиная). Вот тут, в алькове некогда стояла кровать Марии Павловны: Одно из самых интересных украшений комнаты - камин и роспись над дверями в технике объёмной росписи (гризайль): Уменьшенные копии античных статуй: Рядом со спальней небольшая комната - гардеробная. Её интерьеры и мебель, к сожалению, не сохранились, а жаль:( Мы прошли сквозь неё, почти не задерживаясь, слегка только разве - рассмотреть узорчатую ленту-фриз под потолком, да камин: Следующее помещение, что мы идём осматривать, - Помпейская гостиная, ставшая впоследствии зимним садом. Вот такая удивтельная трансформация. Мария Павловна, помня об огромных оранжереях в замке Шверина, где прошло её детство, мечтала о таком же райском уголке в холодном дождливом Петербурге. Но проект Резанова предусматривал только небольшую террасу, украшенную зеленью, примыкающую к Помпейской гостиной. Великой княгине этого казалось мало, но места под большой зимний сад просто не было. С этим она вынуждена была согласиться, но мечта всё равно осталась... на то она и мечта. Прошло много лет. И вот однажды печаль поселилась в стенах дворца, когда его хозяин покинул те стены навсегда. Чтобы избавиться от печали утраты, что давила на сердце и смотрела на неё буквально из каждого угла, Мария Павловна решилась на некоторую переделку интерьеров дворца. Тогда, например, синяя гостиная стала золотой. Но самая значительная перемена ожидала вот это помещение - от первоначального декора Помпейской гостиной остался только скромный уголок, а всё остальное пространство, объединенное с террасой, стало зимним садом. Наконец, мечта Марии Павловны стала реальностью. Но даже небольшой фрагмент Помпейской гостиной можно рассматривать и рассматривать - это удивительные деревянные рельефы из тонированной карельской березы: Ну, и Зимний сад, который и сегодня радует сотрудников и посетителей Дома ученых зеленью круглый год. Помимо зелени сад украшает скульптура Дон Кихота, а также фонтан и умывальник, выписанные Марией Павловной из Италии: Ну, и вот она, парадная лестница, по которой мы поднимались на второй этаж, теперь рассмотрим её получше. А порассматривать есть что. Очень красивая мраморная лестница, изготовленная по чертежам А.И.Резанова итальянскими скульпторами Е.Руджиа и С.Мадерни. Перила её украшают переплетения монограммы Владимира Александровича с растительным орнаментом и грифоны со щитами — элементы фамильного герба Романовых. Свой нынешний облик лестница приобрела не сразу, её несколько раз перестраивали, добавляли элементы отделки и украшения. Над ней поработали разные архитекторы, скульпторы и художники. Так, например, мраморные фигуры тритона, амура и дельфина создал скульптор М.Чижов, живопись на плафоне - кисти Василия Петровича Верещагина (в центре - "Гений искусств на берегах Невы", напрямую указывает на роль Владимира Александровича в развитии и поддержке русского искусства). Бронзовые светильники на лестнице - это подарок Александра III брату на рождество 1882 года. В императорской семье считалось традицией дарить "полезные" рождественские подарки, чаще всего предметы, украшающие интерьер. Александр поручил выбрать подарок для брата Марии Павловне, и она заказала бронзовые светильники (канделябр и пару бра) для перестраиваемой в это время М. Месмахером лестницы в Париже, в мастерской Ганьо. Кстати, о подарках. В 1885-ом году именно Владимир Александрович впервые заказал для брата-императора Александра в подарок на Пасху яйцо Фаберже, положив тем самым начало коллекции: Удивительно расписанные зеркала, украшающие лестницу, созданы по проекту итальянского художника Т.Келацци. Растения словно живые: На лестничной площадке - мраморная "Нимфа" Т.Вагнера. Это тоже подарок, на этот раз от императрицы Марии Федоровны, супруга Александра III: Наш экскурсовод показывает статую в действии. Секрет в том, что скрытый механизм позволяет легко её повернуть. Императрица сопроводила подарок шуткой, что пока в семье лад, статуя будет стоять лицом, если вдруг случатся скандалы да размолвки, она расстроится и повернётся к супругам всем задом, и будет так, пока не помирятся:)) Через лестницу, спустившись на один пролёт и снова поднявшись с другой стороны, мы перешли во флигель, где расположился Белый (Танцевальный) зал: Богатая отделка, множество деталей, но белый цвет с легким добавлением позолоты делает зал легким, воздушным, парящим: За Танцевальным залом - Большая столовая или Дубовый зал: Оформление зала выполнено в русском стиле, он напоминает теремок, украшенный резьбой, печью с изразцами и картинами В.П.Верещагина на темы русских былин и сказаний. Это в некотором смысле зал-обманка. Хоть он и назван Дубовым, и кажется, что отделка его - дерево, на самом деле это совсем не так. Рельефы стен и потолка - это тонированный в цвет дерева гипс, а люстры - медь: Печь, впрочем, самая настоящая - с изразцами: А еще из окна Дубового зала виден внутренний дворцовый дворик: Рядом с дверью, ведущую в Дубовый зал, можно увидеть вход в княжескую библиотеку, в которую, к сожалению, в рамках групповой обзорной экскурсии не водят. Библиотека и сегодня продолжает выполнять свои функции, сюда могут прийти научные работники по читательским абонементам: Если присмотреться, вот там за стеклом видны полки с рядами книг: Мы же переходим на другое ответвление лестницы, чтобы спуститься на первый этаж. Там располагаются комнаты Владимира Александровича, большую часть которых можно посмотреть только в рамках индивидуальной экскурсии. В ходе групповой обычно показывают столовую, где обычно Великий князь обедал-ужинал с наиболее близкими к нему офицерами. Но нам не повезло - мы и в неё не попали в связи с подготовкой к вечернему мероприятию. Тут, к слову, стало заметно, насколько поперек души нашему экскурсоводу все эти праздничные мероприятия, когда дворец сдают в аренду... хоть и говорила она, словно оправдываясь, что не всем и каждому, а людям с именем и репутацией, таким, например, как Юрий Башмет. Понятно, что это к тому же дополнительный источник финансирования для дворца, нуждающегося местами в реставрации. Но видно, что опасения за сохранность интерьеров скребут кошками на душе... В общем, мы посмотрели на изгибы лестницы, образующие словно театральные ложи, на её декор и вернулись на второй этаж, чтобы заглянуть ещё в одно помещение. Готическая Малая столовая, нынче Малый лекционный зал, уникален тем, что в его оформлении использован подлинные церковные интерьеры. Мария Павловна, известная любовью к путешествиям, однажды, будучи в Бельгии, увидела церковь, над которой нависла угроза сноса. Это была симпатичная католическая церковь в стиле готики. Спасти церковь от разрушения княгиня была не в силах, а вот элементы внутренней отделки выкупила и отдала архитекторам, чтобы нашли им место в интерьерах дворца: На том наша экскурсия закончилась, поблагодарив нашего чудесного гида, мы ещё немного задержались на лестнице у входа, задавая вопросы - о планах на реставрацию, о сохранности интерьеров третьего и четвертого этажей (к сожалению, ни детские комнаты, ни домовая церковь не сохранились), и на том расстались. И я, пожалуй, закончу. Только ещё пара слов о судьбе хозяев. Мария Павловна в период бурных революционных событий уехала сначала в Кисловодск, а потом вместе со средним сыном Борисом - во Францию. Кирилл и Андрей (вместе с Матильдой Ксешинской, на которой он официально женился вскоре после эмиграции) впоследствии тоже вполне благополучно перебрались за границу, избежав арестов и расстрелов - судьбы большей части императорской семьи. Дочь же Елена к тому времени уже была греческой царевной, уехав на родину супруга. Правда, радоваться благополучию семьи Марии Павловне пришлось недолго - она умерла через несколько месяцев после переезда во Францию в возрасте 66 лет.

Летний сад - старейший парк Петербурга, любимое детище Петра I. Царь приказал разбить на берегу Невы сад для себя, который стал бы его местом отдыха и уединения, а порой - ареной для пышных гуляний, приёмов, празднеств для избранных. Но уже во времена его дочери Елизаветы Петровны Летний сад был открыт для свободного посещения и по сей день является одним из любимых мест для прогулок горожан и гостей города. Как же я могла пройти мимо и не заглянуть сюда?:) Впервые это случилось зимой, когда деревья стояли голые, дорожки были засыпаны снегом, а статуи укрылись в деревянных коробах от морозов. Я поставила галочку, но ничего, конечно, толком не увидела. Потому, когда Питер случился в качестве подарка себе на день рождения в прошлый раз, Летний сад стоял в моей обязательной программе, наряду с фонтанами Петергофа, разводными мостами и прогулками на катере по Неве - всеми теми впечатлениями, которые можно получить только летом. Тогда, пять лет назад, Летний сад был значительно менее многолюдным, чем в этот мой приезд. Даже не знаю, почему: то ли погода в этот раз больше располагала к прогулкам на свежем воздухе, то ли сложности с заграничными выездами привели гораздо больше туристов в Питер. Так или иначе, в прошлый раз я нагулялась вдоволь и смогла беспрепятственно сфотографировать едва ли не каждый куст и каждую статую. Потому большая часть фото - это те самые, из поездки пятилетней давности, которые я внезапно обнаружила на диске ноута в куче неразобранных:) Я зашла в сад со стороны Мойки, здесь прямо перед воротами расположился Карпиев пруд, в котором плавают уточки, чайки и пара белых лебедей: Понаблюдав за пернатыми, обошла пруд и отправилась по аллеям парка. Структура сада не отличается сложными ландшафтами и формами - три почти параллельные аллеи ведут от Мойки к набережной Невы, их пересекают несколько перпендикулярных аллей, протянувшихся от Фонтанки до Лебяжьей канавки. Образованные на пересечении аллей квадраты скрывали за зеленью насаждений сюрпризы в виде фонтанов, павильонов, оранжерей. Во времена Петра сад делился на две части: то, что ближе к Неве, считалась парадной. Там стоял летний домик Петра, а дорожки этой части парка украшали статуи - в основном копии античных скульптур, завезенные из Италии (сейчас они хранятся в Михайловском замке для обеспечения сохранности, а в саду размещены современные копии). Вторая часть сада - как раз вот эта, где пруд, выглядела более скромно, без особых украшений. Там находились оранжереи, птичники, питомники для растений. Вот, например, павильон Малой оранжереи: В первую очередь я прогулялась по Главной аллее, украшенной множеством статуй, скульптур и группой фонтанов. Статуи Летнего сада - это первая значительная коллекция скульптур в России, собранная под руководством Петра I. Буквально за несколько лет она увеличилась с 30 до 100+ экземпляров. По сюжету скульптуры, украшающие парк, условно можно поделить на три группы - это исторические портреты, аллегории и мифологические персонажи или сцены. Большая их часть - копии или подражания древним оригиналам, созданные европейскими мастерами 18-го века. Вот, например, бог света и покровитель искусств Аполлон (Феб). Статуя Аполлона Бельведерского "поселилась" в саду только в 1831-ом году. До того она украшала фасад Михайловского замка: Один из самых известных богов римской мифологии - Марс, бог войны и плодородия: На пересечении Главной аллеи и перпендикулярных ей расположены несколько фонтанов. Этот, в виде пирамиды, окружают аллегорические фигуры, изображающие времена года и суток: Ночь: Закат: На третьей площадке - Восьмигранный фонтан в окружении аллегорий истины, милосердия, искренности и правосудия: Фонтан на второй площадке - Гербовый, получивший название от деревянных фигур двуглавых орлов, некогда украшавших водомёт, окружён аллегориями мореплавания, архитектуры, изобилия, а также бюстами и статуями богинь весны и плодородия (Флоры и Цереры). Такой интересный набор с не очень понятной логикой расположения:) А вот Царицын фонтан на первой площадке (получивший своё название в честь Екатерины, супруги Петра, которая часто принимала здесь, у этого фонтана, придворных дам) окружен изображениями реально существовавших исторических персонажей, правда, тоже вперемешку с мифологическими. У фонтана соседствуют Юлий Цезарь и Сатурн, Александр Македонский и Немезида. Но, то ли я к тому времени, когда дошла до того фонтана, устала фотографировать, то ли экскурсионная группа его обступила так, что не подступиться, но его фото у меня почему-то нет:) Поэтому возвращаемся назад, чтобы поискать что-нибудь интересное в стороне от Главной аллеи. Так, вправо от четвертой площадки с фонтаном "Пирамида" аллея Росси выводит к Кофейному павильону. Своё название она получила неслучайно - именно Карл Росси построил этот павильон, возведя его на фундаменте Грота, что существовал здесь при Петре I: Место силы для юных художников:) От Кофейного домика зеленый тоннель выводит еще к одному фонтану, точнее, к тому, что от него осталось: Это павильон-музей фонтана "Лакоста". Кирпичная кладка, чугунная труба и механизм водомёта датируется приблизительно 1736-ым годом. В ходе проведения исследовательско-реставрационных работ было принято решение о консервации, и теперь, заглянув в стеклянный павильон, можно увидеть подлинную чашу фонтана времен первых российских императоров: Слева от Главной аллеи, между второй и третьей площадкой располагался птичий двор с парой павильонов в виде пагод, в которых держали орлов, черных аистов, голубей, а также мелких удивительных животных - например, соболей, дикобразов, лисиц. Перед павильонами также расположен небольшой фонтан: Справа между первой и второй площадкой - Менажерийный пруд с небольшом островком с беседкой в центре. Пруд был сооружен в 1720-ые годы, но через полвека, в 1777-ом, сильно пострадал от разрушительного наводнения, сильно повредившего большую часть сада. Тогда несколько фонтанов и павильонов пострадали так сильно, что их не стали восстанавливать. Так и Менажерийный пруд был засыпан. Его восстановили по архивным эскизам и фото только в 2010 году: Напротив пруда, слева от Главной аллеи в перекрестии четырех зеленых коридоров скрывается фонтан "Нереида". На самом деле это фонтан, можно сказать, новый. Исторически на этом месте находился фонтан, увенчанный другой статуей ("Вера"), но она не дожила до наших дней. Поэтому, когда в начале века нынешнего началась реставрация Летнего сада, на фонтан была установлена другая статуя того же мастера Антонио Коррадини - Нереида, морская нимфа. И самый известный памятник Летнего сада - это памятник И.А.Крылову, установленный в 1855 году и ставший первым памятником поэту и вообще первым памятником русскому литератору в Петербурге. Автором его стал барон фон Клодт, победивший в конкурсе на лучший проект: Бронзовый И.А.Крылов сидит, задумчиво глядя в книгу, которую держит в руках, а на постаменте тесно соседствуют друг с другом персонажи его самых известных басен. Петр Карлович Клодт подошёл к делу создания памятника весьма ответственно: всё время, что он работал над горельефами с сюжетами крыловских басен, в его мастерской обитало множество зверей и птиц: коты и собаки, осёл, лиса, журавль и даже крупные хищники - волк и медведь. Козла каждый день приводила соседка, а самых крупных животных - льва и слона - скульптор лепил в имевшихся в те времена в Петербурге и Царском селе зверинцах. Изначально памятник не собирались ставить в Летнему саду. В качестве вариантов места установки предлагались некрополь Александрово-Невской лавры, площадки перед Публичной библиотекой, Университетом, Академией искусств. Но на месте, где мы можем видеть памятник сейчас, настоял сам Клодт. Одним из его аргументов было то, что некогда на этом месте был большой зеленый лабиринт, на входе в который стояла статуя баснописца Эзопа, а рядом - скульптуры персонажей его басен. Это было чудесное произведение искусства, которое, к сожалению, было утрачено. Потому Клодт и хотел, чтобы русский последователь Эзопа тоже оказался на этом месте: У самой Лебяжьей канавки расположился ещё один фонтан - Коронный, получивший своё название от формы, образованной струями: Фонтан был спроектирован в 1725-ом году архитектором Михаилом Земцовым. Как и другие, фонтан не пережил наводнения 1777-го года и был восстановлен в наши дни. Вокруг фонтана - бюсты древних философов и мыслителей Аристотеля, Сенеки, Диогена и других, рядом установлена также скульптурная композиция "Похищение сабинянок": В Летний сад детей гулять водили не только во времена Пушкина:) Чуть дальше Коронного фонтана - "Сатир и Вакханка": А ещё дальше - "Амур и Психея", возле которых в мой нынешний приезд расположились инсталляции современных художников на временной выставке. Вот грибочки мне приглянулись:) А вот и Нимфа Летнего сада повстречалась: Я снова вернулась в ту часть сада, что примыкает к Фонтанке. По дороге к Летнему домику Петра внимание привлекла табличка, гласящая, что в саду сохранились дубы, помнящие первого российского императора: К Летнему дворцу Петра I подошла ровно в тот момент, когда туда заходила очередная экскурсионная группа. Не успела:)) Да и ладно, нельзя объять необъятное... Вообще экскурсионные сеансы летом - каждый час, группы набирают небольшие, до 15-20 человек. Записала в планы на будущее, ибо посмотреть в этом небольшом дворце есть на что - построенный в 1712 году по проекту Доменико Трезини, он каким-то чудом умудрился сохранить как свой первоначальный внешний вид, так и значительную часть внутренних интерьеров, мебель, а также уникальный прибор, привезенный Петром I из Германии, показывающий силу и направление ветра. Я же решила в оставшееся до начала экскурсии в Дом ученых сходить заселиться в гостиницу. Покинув уютные аллеи Летнего сада, по которым так приятно гулять всем от мала до велика, я через Троицкий мост мимо Петропавловской крепости отправилась на Петроградку. Решила добраться до Васильевского пешком, привычным путем, по Кронверкской набережной и далее через Биржевой мост. Но тут неожиданно на мосту путь мне преградил ремонт:)) Пришлось срочно бежать до входа в метро, чтобы доехать до Василеостровской, ибо время-то начало поджимать... у меня мелькнула было мысль вообще уже не ходить на поиски гостиницы, вернуться на Дворцовую набережную, но ещё до того, как обнаружить закрытый Биржевой мост, я, не особо торопясь, заглянула в знаменитую кофейню в гроте Александровского сада, купила кофе с собой и умудрилась пролить его на себя. Потому гостиница была совершенно необходима хотя бы на короткое время ради крана с водой, которой можно было бы слегка отмыть кофе от джинсов и ветровки:)) Благо, располагалась она буквально в паре шагов от метро, на третьем этаже жилого дома, построенного веке в 18-19-ом. Я успела слегка обалдеть от размеров комнаты, лепнины на потолке и старой восстановленной печи в углу, выкинуть из рюкзака лишние вещи и побежала дальше. Честно говоря, думала опоздаю... но в фойе Дома ученых я влетела ровно за 5 минут до начала экскурсии. Группа уже собралась и даже прослушала инструктаж от экскурсовода, потому, едва успела я бросить вещи в раздевалке, как мы пошли вверх по лестнице... но то уже отдельная история. Продолжение следует...

Честно говоря, я была почти уверена, что выйдя из Эрмитажа, я увижу сгустившиеся над Дворцовой площадью тучи. Но неожиданно обнаружила, что Питер всё ещё греется в солнечных лучах. Хотя... ... это в какую сторону посмотреть:)) Но в общем погода располагала к прогулкам, сбивая все мои музейные планы. Надо сказать, их рождалось много (и Строгановский дворец, и Летний и Зимний дворцы Петра, и Этнографический музей, и выставка Врубеля в Русском музее), но ни один так и не оформился в купленные билеты. А тут почти солнечно и почти тепло. Захотелось пройтись мимо центральных достопримечательностей, без которых... ну, как будто и в Питере не была, даже если видела их перед тем десятки раз. А заодно и позавтракать не мешало бы... пышками:) Дворцовая площадь готовится к завтрашнему марафону: Ангел по-прежнему наблюдает за городом с высоты Александрийского столпа, храня его, как и сотню лет назад: Шпиль Адмиралтейства ловит солнечные лучи, скачущие по нему словно шаловливые дети: Величественный Исакий виден издалека: Истинно питерское небо, меняющееся десять раз за 5 минут:) Архитектура этого города не перестает удивлять. На знакомых вроде бы улицах каждый раз находишь что-то новое, ранее незамеченное, вызывающее восхищение... Дошла до Исакиевского собора. Не устаю восхищаться этим результатом человеческого гения и невероятного, титанического труда. Каждый раз, бывая в Петербурге, стараюсь если не зайти, так хотя бы побывать рядом. Газон, обсаженный розами, стал площадкой для фотосессий - молодоженов, туристов, питерских девчонок: Мелькнула было мысль подняться наверх, на галерею, но количество народу и налетевшие тучи и ветер охоту отбили. Полюбовалась со стороны и отправилась дальше, на Невский: Заглянула в легендарную пышечную на Большой Конюшенной, порадовалась, не увидев гигантской очереди, взяла пышки и кофе со сгущенкой, тот самый, что, как в старые добрые советские времена, наливается прямо из ведра. Ну, не знаю... вкусно, но мне кажется, на Грибоедова размер побольше был в мой прошлый приезд. Проходя мимо лютеранской церкви святой Марии, отложила в памяти, что вечером здесь будет органный концерт. Ну, вдруг время свободное будет, загляну. (куда там?..) Поздоровалась с Пегасами:) И свернула в направлении Спаса-на-Крови, который частично прикрылся строительными лесами: Обойдя собор, я свернула к давно манившей меня ажурной решетке Михайловского сада. Много раз проходила мимо, но ни разу не заглянула за ворота, пришло время исправляться. Вообще-то я ещё не рассталась окончательно с планами на Этнографический музей. Но... солнечный пятна расцвечивали дорожки парка мозаичными картинками, по ним безмятежно и неторопливо прогуливались люди, клумбы с цветами манили ароматами. Я присела на лавочку, прикинула наличие свободного времени и поддалась предательской мысли: "Ну, что такое час-полтора для огромного интересного музея? Оставлю-ка на следующий раз!" Так я и зависла в Михайловском саду на довольно продолжительное время:)) Михайловский сад - один из старейших парков Петербурга. Он возник по распоряжению Петра I одновременно с Летним садом. Он и назывался некогда 3-им летним (поменяв название только после строительства Михайловского замка), продолжая первый и второй, которые сейчас объединены в один, известный нам под названием Летний. Здесь, в третьем саду, в северо-восточной его части, был построен летний дворец супруги Петра Екатерины. Парадная часть сада вокруг дворца была украшена мраморными статуями, фонтаном, подстриженными еловыми и каштановыми аллеями. А в другой, непарадной части цвели и плодоносили фруктовые деревья и кустарники (крыжовник, смородина, яблони, вишни), располагались питомники, теплицы, оранжереи, грядки с душистыми травами. Чуть позже, во времена Анны Иоанновны здесь даже находился небольшой охотничий участок, где в специальных загонах содержались зайцы и олени для придворной охоты. Список имен, в разное время работавших над проектом сада, впечатляет - Леблон, Растрелли, Росси. Во времена Елизаветы Петровны летний дворец Екатерины обветшал и был снесён, а для императрицы был построен новый по проекту Растрелли. Он же полностью переделал и планировку сада, разделив его четкими прямолинейными аллеями на строгие геометрические фигуры, в центре были выкопаны пять прямоугольных прудов. Еще два фигурных пруда располагались в непосредственной близости от дворца. Дворец Елизаветы Петровны простоял недолго: его снесли чуть менее, чем через полвека, когда чуть в стороне от него был построен Михайловский замок для Павла I и его семьи. А вот планировка сада, задуманная Растрелли, в целом сохранилась. Но, как известно, Павлу недолго пришлось радоваться новому замку - едва успев заселиться, он был убит заговорщиками в его стенах. После этой трагедии Михайловский замок был покинут императорской семьёй и забыт, лишь спустя двадцать лет в нём снова закипела жизнь и зазвучали юные голоса - замок был передан в ведение Главного инженерного училища. В нём обучались те самые студенты - "чижики-пыжики" (их зеленые мундиры с желтыми петлицами напоминали птичье оперение, а вторая часть прозвища возникла из-за дополнявших форму пыжиковых шапок), в память о которых была установлена маленькая бронзовая птичка на гранитной облицовке набережной Фонтанки (автором эскиза стал Резо Габриадзе). Сад в отсутствие хозяйской руки тоже потихоньку приходил в запустение. Новый этап в жизни сада связан со строительством Михайловского дворца, в стенах которого нынче расположен Русский музей. Дворец был задуман ещё Павлом I, который хотел построить его для своего сына Михаила, но смерть помешала реализации планов. Зато идею воплотил в жизнь Александр I. Строительство дворца для великого князя Михаила Павловича он поручил Карлу Росси, в его же заботливые руки попал и сад. Росси значительно изменил облик сада: взяв за основу английские пейзажные парки, он отказался от строгих геометрических линий, по крайней мере в отношении береговых линий прудов. Большие пруды обрели неправильные, плавные, фигурные изгибы, малые же пруды в центре были засыпаны. Аллеи, правда, сохранились, дополнительно украсившись цветниками. В центре перед дворцом появился огромный Масленый луг, вокруг которого появилась живописная аллея (исторический вид луга восстановили в ходе реставрации в начале 2000-ых): Сегодня, как и во времена Карла Росси, круговая аллея, идущая вокруг луга, украшена цветочными клумбами. Перед дворцом цветут розы, и мимо них мало, кто сможет пройти равнодушно, не остановившись полюбоваться: Я, конечно, тоже застряла надолго:)) Чуть в стороне от розовой клумбы - и другие цветущие: Дуб-долгожитель, который, говорят, помнит ещё допетровские времена: По дорожкам сада гуляют не только люди:) Ажурный чугунный мост на пруду появился также по проекту Росси: Пернатые обитатели садового пруда: Михайловский (Инженерный) замок отражается в спокойной водной глади: Ещё одно новшество Карла Росси - павильон с пристанью на берегу реки Мойки. Построенный в стиле классицизма, он возник на том самом месте, где некогда располагался самый первый летний дворец Екатерины, фактически на его фундаменте: Сейчас в павильоне располагается кафе, установлен бюст Карла Росси, а рядом со зданием - бюсты русских художников А.Иванова и К.Брюллова: Бросив прощальный взгляд на Михайловский дворец, иду к Михайловскому замку. Ну, точнее, мимо него. Я когда-то посещала его в свой самый первый приезд в Питер, пока повторить визит не очень хочется. На площади перед замком памятник Петру I, который был создан по указу Павла I: Обошла замок по кругу, заглянула на Фонтанку к чижику, окруженному целой группой туристов, пытающихся закинуть ему под лапы монетку. На Фонтанке - оживленная навигация, над Фонтанкой - снова голубое небо, потому иду гулять дальше - в Летний сад, который уже виден впереди: Продолжение следует...

Мечты должны сбываться... Впрочем, об этом я уже писала в теме, посвященной подаренной себе любимой на день рождения поездке в Питер. Эта тема благополучно ушла в архив (к слову, так и не дописанная), и уж никак не предполагая, что у неё будет продолжение. Но вот так случилось, что через несколько лет тот подарок удалось повторить. Потому и дежавю по-питерски. Ещё пара дней в любимом городе, полученные в подарок от самой себя:) *** Вечером своего дня рождения я топала домой, вдыхая терпкий аромат базилика и кинзы от подаренного юмористами-коллегами травяного букета и изнывая от жары, предвкушая, как завтра, наконец, вдохну прохладного (да какой там прохладного? Прогноз обещал очень холодный и сырой:)) ) балтийского воздуха. Мои мысли уже неслись вперед самолета в любимый Питер, витали в облаках над Невой. Но письмо от Туртранса вернуло с небес на землю. Вместо того, чтобы поискать в интернете, чем заняться в Питере, я до поздней ночи судорожно искала адекватные по цене варианты перелета в Узбекистан. В моей душе бушевали страсти и паника, а за окном – гроза с дождём, радостная, долгожданная, освежающая после нескольких дней тяжёлой, удушающей жары. А ведь хороший знак:) Оторвавшись от монитора, внезапно поняла, что до звонка будильника осталось часа четыре, махнула рукой и решила подумать об Узбекистане завтра… точнее, после Питера. Спать... Наш аэропорт, три летних месяца не работавший из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, похоже, ещё не вошёл в прежний ритм, медленно набирая обороты. Очереди образовались везде – на регистрации, на контроле, на посадке и даже в автобусе, везущем к самолёту, нас забыли минут на 10. В ожидании выхода на посадку любовалась розовым небом, на фоне которого темнели силуэты самолетов. По площадке перед зданием аэропорта ветер гонял сухие шары перекати-поля. Родной степной уютный аэропорт, где ещё увидишь такое? При всех очередях и неторопливости каким-то загадочным образом вылетели мы вовремя. Самолёт мягко и почти незаметно оторвался от обновленной ВПП. В иллюминатор заглянул огромный розовый шар солнца, отражаясь бликами на крыле. Полубессонная ночь сказалась – попив аэрофлотовского кофе, я легла досыпать. Проснулась при звуках голоса бортпроводника, оповестившего о том, что начинаем снижение. Помня прогноз погоды, я ожидала увидеть сплошную облачность, скрывшую землю, но под крылом самолета плыли только отдельные лоскуты облаков, а между ними виднелась зелень лесов, среди которых вились туманные ленты рек и поблескивали зеркала озер. Красиво. Как-то незаметно и неожиданно оказалось, что мы уже приземлились. Над Пулково голубело почти безоблачное небо, чуть в стороне бродили огромные кудрявые тучи. В общем, глядя на прогнозы накануне, я надеялась хотя бы на то, что дождь не будет лить сильно и бесконечно. Но в душе ж вопреки всему жила надежда… Друг мой, Питер, мы ведь с тобой так давно не виделись? Ты ведь мне рад? Подари же, пожалуйста, немного солнышка. (забегая вперед... Питер, кажется, был мне рад. Во всяком случае, в этот день ни дождя, ни даже особых туч так и не случилось) Несколько раз накануне поездки, когда на меня находило озарение, я пыталась спланировать свой маршрут буквально по минутам. Всё-таки всего пара дней, а посмотреть много чего ещё хочется. В эти минуты озарения я даже купила несколько билетов, пыталась заполнить и промежутки между этими спланированными, но… вдохновение пропадало, я откладывала на потом, а потом и вовсе до приезда на место. Потому большая часть планов так и осталась планами:))) Но на утро билет у меня был: в период того самого озарения я выяснила, что Эрмитаж предлагает дополнительные сеансы посещения для временной выставки «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» в то время, когда основные экспозиции музея еще или уже закрыты. Я выбрала сеанс в 9-45, позволяющий побродить по залам Манежа Малого Эрмитажа чуть больше часа – до 11, времени открытия всего музея. Потому, проделав привычный путь: аэропорт - 39-автобус – метро до Невского, я, не торопясь и наслаждаясь солнечным, хотя и холодным утром, догуляла до Миллионной, откуда предлагалось зайти на выставку. Пришла первая, но сразу же вслед за мной начал собираться народ и вскоре образовалась довольно приличная очередь. Ровно за 5 минут до начала сеанса впустили в фойе музея, точно в назначенное время – на экспозицию. Фотоаппарат я оставила в гардеробе, в общем, не собираясь фотографировать, потому немного фото с телефона для общего представления. В подробностях же, считаю, живопись надо смотреть в музеях или на качественных профессиональных фото, сделанных для каталогов. Выставка, собравшая картины из Эрмитажа, ГМИ им. Пушкина и Третьяковки, позволяет познакомиться с коллекцией Сергея Ивановича Щукина, включающей произведения импрессионистов, Гогена, Матисса, Пикассо. Уникальность её в том, что развеска картин воспроизводит подлинную шпалерную развеску (такой тип расположения картин, когда они висят близко друг к другу, занимая буквально каждый кусочек свободного пространства), которую могли бы увидеть посетители щукинского дома на московской Знаменке в начале 20-го века. Те картины, которые невозможно было привезти и разместить на выставке, заменены их черно-белыми фото в натуральную величину. Понятно, что в залах Манежа не воспроизведены точно интерьеры, цветовая гамма, последовательность комнат щукинского особняка, но всё равно эффект погружения в историю и атмосферу довольно силён. Немало фотографий дома снаружи и изнутри, на которые и ориентировались организаторы выставки. Есть и небольшой фильм про семью Щукиных с фото из семейных архивов. Прямо у входа посетителей встречает портрет самого Сергея Ивановича Щукина кисти К.К.Крона. Рядом представлены планы дома Щукина и нынешней выставки. А дальше идут непосредственно «комнаты» щукинского особняка. В Музыкальном салоне размещены картины импрессионистов: Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсаро, Сислей: напротив, в Розовой гостиной картины Матисса – буйство красок. Развеской картин в Розовой гостиной, к слову, занимался сам Анри Матисс по приглашению С.Щукина. Главная ценность большой столовой – так называемый иконостас Гогена: яркие краски южной природы надвигаются, заставляя забыть о том, что за окном осенний Петербург. Здесь же и пара картин Ван Гога, как же эта пара заклятых друзей друг без друга?:) С двух сторон солнечные экзотические пейзажи и смуглые лица на картинах Гогена оттенены синим: на одной стене висит гобелен с библейским сюжетом «Поклонение волхвов», на другой – триптих опять же Матисса с упором на синие оттенки, в центре которого - «Разговор». Кабинет Сезанна помимо работ художника, чьим именем назван, содержит работы и других его современников – Ренуара, Дерена, Руссо, Ван Гога. В доме Щукина этот кабинет выполнял и функцию библиотеки. Там на столиках были разложены журналы и книги об искусстве, которые посетители могли полистать и почитать. Правда, в один не прекрасный момент Сергей Иванович обнаружил, что из изданий стали пропадать страницы с картинками, и вынужден был всю литературу с глаз посетителей убрать. Зал Пикассо в доме Щукина занимал небольшое темное помещение и, как правило, оказывал на посетителей гнетущее, тяжелое воздействие. Сергей Иванович долго сомневался в необходимости приобретения этих произведений, часто сам не понимал их, но всё же чувствовал, что за ними – будущее, что это рождение нового искусства. Картины художника развешаны были хаотично, без разделения на различные периоды в творчестве, потому рядом с классическим портретом можно увидеть произведение в стиле кубизма. Чтобы объяснить истоки этого нового искусства, представлявшего собой по сути возврат к древнему примитивизму, Щукин приобрел и разместил в этом же помещении несколько африканских статуэток. Центральное место на выставке занимают два больших полотна Матисса «Танец» и «Музыка». Они видны практически с любой точки выставочного зала, а щукинском доме «Танец» украшал пространство над лестницей. Это полотно было написано по заказу Сергея Ивановича, но было настолько неординарным и шокирующим для своего времени, что он поначалу даже отказался выкупать его. Но уже через сутки, находясь на полдороги до Москвы, он отправил художнику письмо-согласие на покупку. Увидела "Танец" впервые. Можно относится к творчеству Матисса по-разному, но безусловно, энергетика этого полотна впечатляет. В этой же части выставки развешано ещё несколько картин А.Матисса, в том числе "Красная комната" и написанный по заказу Щукина семейный портрет (но не заказчика, а самого художника): Выйдя из Эрмитажа, я задумалась, перебирая в памяти все планируемые варианты дальнейших похождений. Их было много, задумалась надолго... потому продолжение следует:))

Совсем рядом с музеем Модерна, на улице Фрунзе, расположился еще один музей – литературный, дом-музей А.Н.Толстого, узнаваемый по... ...бронзовой фигурке Буратино с натертым до блеска носом у входной двери. Здесь, в городской усадьбе отчима А.А.Бострома, несколько юных лет прожил Алёша Толстой. Раз уж оказалась рядом, решила зайти. Привлёк тот факт, что дом подлинный, сохранившийся со времен рубежа позапрошлого-прошлого веков. Захотелось посмотреть, как устроена дворянская городская усадьба. Про самого же писателя мои познания были весьма смутны. Нет, я, конечно, читала в детстве «Буратино», кажется, в школьные годы начинала читать «Петра I», но даже не помню, дошла ли до конца. Недавно, правда, на волне интереса к новой театральной постановке в кукольном театре прочитала «Аэлиту». Потому в общем прогулялась по музею с интересном, узнав немало нового для себя. Усадьба представляет из себя два двухэтажных деревянных здания и хозяйственные постройки по периметру, обрамляющие уютный зеленый дворик. Экспозиция музея расположилось в одной из этих двухэтажек. Она разделена на две части: мемориальные комнаты и документально-выставочные залы. Появление на свет Алексея Николаевича Толстого сопровождалось весьма драматическими событиями, для уездной Самары ставшими настоящей сенсацией. Любовный треугольник, страсть, ревность, преступление – жизнь Толстых напоминала напряженный драматичный роман. Отец Алексея, граф Николай Толстой, характер имел вздорный, горячий и вёл весьма вольный для человека женатого образ жизни. Александра Леонтьевна, его супруга, напротив, обладала характером спокойным и уступчивым, но в то же время решительным, сердцем добрым и благородным, а также твердым намерением перевоспитать непутёвого мужа. Однако, шли годы, появлялись дети, а супруг оставался всё тем же деспотом, самодуром, ревнивцем и гулякой. Однажды, устав терпеть выходки мужа и вечное недовольство свекрови, Александра Леонтьевна ушла от него к мягкому и искренне полюбившему её Алексею Апполоновичу Бострому. Разразился скандал. Её порицало общество, признала виновной церковь, навсегда запретив вступать в повторный брак, от неё отвернулись родственники и друзья. По законам того времени она вынуждена была оставить с отцом троих детей, но унесла под сердцем четвертого – Алексея. Николай Толстой не смирился с уходом жены: заваливал её письмами то с мольбами, то с угрозами, то с обещаниями, но короткое возвращение в семью убедило супругу в том, что характер мужа не меняется. Потому повторный уход от Николая стал для Александры Леонтьевны окончательным и бесповоротным. Граф Толстой не простил и затаил обиду, однажды, случайно встретив её с Бостромом в вагоне поезда, он набросился на обоих с угрозами, закончив тем, что прострелил счастливому сопернику ногу. Результатом той случайной встречи стало то, что предводитель Самарского дворянства Николай Толстой оказался на скамье подсудимых, а Алексей Бостром всю жизнь прихрамывал при ходьбе. Александра Леонтьевна променяла обеспеченную жизнь с мужем на весьма небогатое существование мелкопоместного дворянина и простого земского служащего, переехав в скромное имение в Сосновке. Она поначалу скрывала свою беременность, боясь, что Толстой попытается отобрать и этого ребенка, но случилось наоборот: несмотря на то, что Алексей родился в тот момент, когда брак Толстых не был расторгнут, и в церковных книгах был записан под фамилией отца, Николай отказался его признавать. Александра Леонтьевна долгое время боролась за право сына носить фамилию Толстого и графский титул, и неизвестно, чего добилась бы, если бы не скоропостижная смерть Николая, после которой оспаривать отцовство стало просто некому. Так, в 13 лет Алексей, наконец, официально получил титул графа Толстого и свою долю наследства. До того же считался незаконнорожденным и бесправным. Однако, несчастным его детство назвать было сложно. Сосновка с привольной для мальчишки жизнью: просторы, речка, рыбалка, забавы с крестьянскими ребятами, живущими по соседству, любящие родители (А.Бостром всегда любил Алешу как собственного сына и старался дать ему самое лучшее в меру возможностей), занятия с матерью и учителями. Он совсем не чувствовал себя обделенным. Впоследствии детские впечатления от деревенской жизни легли в основу автобиографической повести «Детство Никиты». Напоминание о деревенском быте - на одном из стеллажей музея: В 13 лет Алексей поступил в ремесленное училище Сызрани, но вскоре был переведен в Самару. Тогда-то и купил А.А.Бостром эту самую усадьбу, чтобы не расставаться с сыном. Он переоборудовал дом, разделив его на несколько квартир, в одной из которых поселился сам с семьей, а другие стал сдавать в найм. В этих комнатах сейчас и находится мемориальная часть музея. В них воссоздана обстановка дворянской усадьбы 19-го века, все предметы интерьера и мебель подлинные, хотя большая их часть не принадлежала Толстым-Бострому, просто подобраны из соответствия эпохи. Но есть и личные вещи, принадлежавшие хозяевам. Например, вот этот зонтик, лежащий на стуле в комнате Александры Леонтьевны: Гостиная: Кабинет: Самая просторная и самая светлая комната - спальня Алеши. Свидетельство того, что ребенок действительно рос в любви и заботе: На столе - фотоаппарат и акварельные краски: два главных увлечения, кроме литературного творчества: Столовая: Пока смотрительница этих залов рассказывала мне об увлечениях Алёши, внезапно раздался бой часов. "Вот Вам и привет из19-го века", - с улыбкой сказала она:) Однако, вернемся к семье Толстых-Бостром. Мать А.Н.Толстого была удивительной женщиной. Родив четверых детей, вечно занятая домашними заботами, постоянно попадая под кулаки буйного супруга, слыша угрозы в свой адрес, она ни на минуту не прекратила мечтать и идти к своей мечте. Я мечтала она - ни много, ни мало - стать писательницей. Родом из дворянской семьи Тургеневых, она получила хорошее образование, много читала и хотела сама писать книги. И ей удалось воплотить мечту. Она смогла издать несколько сборников своих произведений, среди которых были преимущественно рассказы для детей. Её писательские гонорары стали даже неплохим подспорьем в семейном бюджете. Она мечтала, чтобы Алексей тоже стал писателем и всячески старалась развить в нём талант. А в том, что он есть, она ни на минуту не усомнилась, не раз говорила мужу: "Вот увидишь, его творчество будет сильнее моего, и мне ещё придется перед ним преклоняться." Следующие залы рассказывают о годах учёбы, об эмиграции и возвращении уже в СССР, о творческом пути, о семейной жизни (А.Толстой был четырежды женат, так что и в этой сфере рассказать есть о чём:) ). Много фотографий из семейных архивов: Оценки:) Вдаваться в подробности биографии не буду. В политических взглядах А.Толстого кидало из стороны в сторону. В 1919-ом году он вместе с семьёй эмигрировал во Францию, категорически не приемля действий и идей большевиков. Будучи за границей, поддерживал белоэмигрантов. Но затем разочаровался в них и захотел вернуться на родину. Причем из ненавистников большевистской власти превратился в ярого её поклонника, за что подвергался осуждению со стороны творческой интеллигенции, как в России, так и в эмиграции. Его прозвали "красным графом". Один из залов музея содержит интерактивную выставку, на которой представлены цитаты из произведений, писем, воспоминаний как самого Толстого, так и о нём. И вот она, эволюция взглядов: от... ... до: Не знаю, искренние ли то были мысли, или приспособленчество, но чего у писателя не отнять - так это искренней любви к родине. Начавшаяся Великая Отечественная стала для него истинной трагедией. В эти годы он много писал - горячо, пламенно призывая к борьбе с фашистами. Он состоял в комиссии, задачей которой было расследование и установление ущерба на захваченных немцами территориях. Каждый раз, видя разрушенные памятники архитектуры, уничтоженные культурные и художественные ценности, они испытывал настоящую сердечную боль. Однажды после посещения очередного разрушенного города - освобожденного от фашистов Харькова, его свалила болезнь, от которой он больше не смог оправиться. Алексей Толстой умер, несколько месяцев не дожив до Победы. Он оставил после себя немалое творческое наследие, сумев создать произведения в самых разнообразных жанрах - от детских сказок до фантастических и исторических романов. Конечно, одним из самых любимых с детства является "Буратино". В экспозиции музея ему тоже уделено немало места. Особенно интересно было рассматривать иллюстрации от разных авторов - от самых первых, исполненных в графике, до выполненных для первого диафильма рисунков Радлова: А в общем, будете в Самаре, заглядывайте:)

Музей модерна расположился в привлекающем своими необычными изгибами и асимметрией форм здании на улице Фрунзе. Он обратил на себя моё внимание ещё в прошлый приезд, но на экспозицию я тогда не успела посмотреть, а выбирая мероприятия на Ночь музеев, колеблясь между концертом в гостиной этого музея и вечеринкой в стиле времен революции в Художественном, я таки предпочла вторую. Но желание посетить Музей модерна осталось, потому в очередной свой приезд в Самару я направилась к нему, едва дождавшись открытия. И вот я уже смотрю на причудливое здание: разной высоты этажи, изящные, текучие изгибы решеток на окнах и формы входной двери, глазурованная плитка, сочетание ярких цветов в отделке фасада, бабочка на ограждении крыши, и ворота в виде бабочки - красиво, оригинально: Музей находится в здании начала 20-го века, построенном купцом Александром Курлиным для своей юной супруги Сандры. Александр был богат (его отец Георгий совместно с двумя братьями Александром и Константином, в конце 19-го века переехав в Самару из казачьего Уральска, встали у истоков крупомольного производства. Большая, оборудованная по последнему слову техники паровая мельница не только давала доход, достаточный для обеспечения большой семьи, но и позволяла делиться с нуждающимися - Курлины прослыли благодетелями и меценатами, вложив немало денег в социально-значимые объекты Самары: больницы, приюты, пансионы. Александр Георгиевич Курлин продолжил дело отца - уже в возрасте 22-ух лет он стал купцом первой гильдии, а также вошел в состав совета Общества взаимного кредита и в целый ряд попечительских советов и комитетов.) Александр был влюблен. Легкая, воздушная, прекрасная, словно фея красавица Александра, внебрачная дочь купца Журавлёва, очаровала Курлина. Ей было всего 16, когда они обвенчались в Успенской церкви. Через год у Курлиных родилась дочь Лидия, но умерла не дожив до полутора лет. Чтобы утешить молодую жену, отвлечь её от тяжёлых мыслей, боготворивший её Александр решил построить для Сандры дом, да не обычный, а такой, чтобы под стать супруге - изящный, воздушный, сказочный. Для этого он пригласил архитектора Александра Зеленко, известность которого распространялась тогда далеко за пределы Самарской губернии. Дом был закончен в 1903-ем году и стал одним из первых в Самаре представителем стиля модерн. Он был не только красив и не похож на другие самарские купеческие усадьбы, он был оснащен самыми прогрессивными и новомодными для того времени приспособлениями: в нём были водопровод, вентиляция, электричество, отопление и даже один из первых в городе телефонов. Говорят, перед домом, не торопясь, прогуливались прохожие, и извозчики придерживали лошадей, давая возможность пассажирам полюбоваться творением Зеленко. Красавица Сандра обожала светскую жизнь, любила блистать, была гостеприимной хозяйкой. Она водила дружбу с людьми творческими - артистами, музыкантами. Конечно же, она не смогла оставить без внимания визит в Самару Фёдора Шаляпина - после концерта пригласила его к себе в гости, в этот особняк. Но к сожалению, прекрасный дом, в котором Александр и Сандра надеялись прожить долгую и счастливую жизнь, не долго их радовал. Всего через 4 года тяжёлая душевная болезнь подкосила молодого ещё и физически здорового мужчину. Злые языки шептали, что это безудержная ревность к ведущей чересчур яркую и насыщенную светскую жизнь Сандре довела Курлина до сумасшествия. После года, проведенного в больнице, он был признан недееспособным, а все заботы по содержанию дома и даже по управлению бизнесом легли на хрупкие изящные плечи супруги. Ещё через несколько лет Курлина не стало. Сандра же дожила до почтенного возраста, но вдали от дома, что с такой любовью построил для неё муж. Сразу после революции она уехала в Москву, где остаток жизни прожила в коммунальной квартире, а особняк на улице Саратовской (нынешней Фрунзе) был национализирован, как и загородный дом Курлиных. Он много раз менял хозяев и назначение: здесь в разные годы располагались инспекция труда, музей, детский сад и даже посольство Швеции в годы Великой Отечественной войны. Ничего от обстановки (мебели, предметов интерьера, портьер), некогда принадлежащей Курлиным, здесь сегодня не осталось. Только стены, пол, потолки, бережно отреставрированные в начале уже века 21-го. В 2012 году в доме Курлиных открылся Музей модерна. Сегодня на первом этаже воссозданы несколько комнат с обстановкой - такой, какой она могла бы быть в начале 20-го века у хозяев-приверженцев стиля модерн. Холл, в который попадаешь через парадную дверь, окружают несколько комнат. Будуар хозяйки - светлый, воздушный, романтичный, украшенный цветочными орнаментами на стеклах витражей, на стенах: На потолке рельефное изображение парящей на крыльях нимфы, считается, что мастер изобразил саму Сандру, равно как и на барельефе с женской головкой, украшающем фасад здания: Над входной дверью - чудесное мозаичное панно, потолок по периметру украшен лепниной с цветочными орнаментами: Мебель, предметы интерьера рубежа 19-20 веков подобраны так, чтобы показать, как могла бы выглядеть комната молодой женщины, оформленная в стиле модерн: цветочные орнаменты, формы, далекие от классических прямолинейных: Кабинет хозяина дома более строгий, хотя тоже наполнен светом и воздухом от нескольких больших окон. Благородное дерево, сдержанные тона под стать серьёзному статусу главы семьи. Но снова непрямолинейность, снова витиеватые украшения...всё это не даёт забыть о том, что в стенах этого особняка повсюду царствует модерн: Фотографии из архивов всей большой семьи Курлиных, но Сандры и Александра не много. И нет фото в интерьерах дома, хотя Александр Курлин страстно увлекался фотографией. При реставрации здания сотрудники музея пытались найти хоть что-то, что помогло бы восстановить интерьеры, но увы. Куда делись архивы Александра и Сандры. То ли уничтожены, когда хозяйка покинула дом, то ли забрала она их с собой... и где они теперь? Долгое время существовала легенда о том, что с приходом большевиков Александра уехала за границу, увезя с собой все семейные записи и фото, там повторно вышла замуж. Но сейчас доподлинно известно, что всё это время она жила в Москве. Перед смертью Сандра Курлина передала соседке по коммуналке единственную вещь, сохранившуюся от прошлой красивой и беззаботной жизни - хрустальную печать мужа. Соседка привезла её в самарский музей, и на сегодня это единственная вещь в стенах этого дома, действительно принадлежавшая Курлиным. Однако, сотрудники музея не теряют надежды однажды отыскать и архивы с семейными фото: Строгую монохромность мужского кабинета разбавляет облицованный яркой глазурованной плиткой камин: Красота в деталях: Напротив кабинета - гостиная, где сейчас установлены ряды стульев для зрителей и рояль: здесь проходят концерты. Комната со множеством окон, светлая, создающая легкий, слегка даже праздничный настрой. Невероятно красивые цветочные мотивы оформляют потолок: Гостиная сообщается со столовой - комнатой меньшего размера и более темной. Рельефная штукатурка на стенах, балки на потолке создают сходство то ли с гротом, то ли со средневековой таверной. Дверь в углу предназначена для прислуги, выносящей блюда с угощениями к столу, и открывается в обе стороны, достаточно чуть толкнуть с какого-нибудь краю. Сегодня здесь расположились несколько посудных шкафов у стен с образцами посуды 19-го века и обеденный стол: Потолочные балки завершаются масками мифических существ: На стене, примыкающей к гостиной, еще один камин, выполненный в том же стиле, что и в кабинете: Рядом с ним на стене изразец с изображением Берендея - реплика с произведения М.Врубеля: На второй этаж и в подвальные помещения ведут кованые лестницы. Помимо интерьеров, можно посмотреть временные выставки: В подвале, например, во время моего визита располагалась выставка "Призраки нового прошлого". Задумка автора состояла в том, чтобы на одном пространстве разместить вещи-призраки, те, что когда-то имели важное значение в жизни человека, но устарев, не используются современным человеком, разве что как музейный экспонат (самовары, ручная машинка для производства монпансье), а также те, что уже сейчас не особо востребованы, по сути мусор, но кто знает, быть может через пару десятков лет и они станут музейным экспонатом, и глядя на них, будущее поколение людей будет пытаться понять, как и чем жили мы. Описание выставки говорит, что автор - художница на открытии наблюдала за посетителями, пытавшимися понять задумку, концепцию, и рисовала их глаза, полные удивления, понимания или сарказма. И теперь эти глаза смотрят со стен музейного пространства. А вот дальняя стена изрешечена пулями. Её не стали реставрировать, оставив как память о том, что в 1918-ом в этом здании разместились на некоторое время захватившие Самару белочехи. Вероятно, следы от пуль на стене - доказательство проводимых в подвале дома Курлиных. Не понять только, кто и кого. То ли белочехи захваченных большевиков, то ли наоборот, отбившие обратно город красные расстреляли здесь захваченных в плен белочехов. В любом случае, следы трагедии и человеческой жестокости: На первом этаже в одной из комнат разместилась интересная выставка "Бремя модерна". Интерьеры советских 60-ых, а на стенах фотографии и рассказы людей, живущих по воле судьбы или по собственному выбору в старых домах рубежа 19-20ых веков. Размышления на тему: "Что есть проживание в таком доме - бремя или счастье? Влияет ли дом на жильца или всё же человек на него больше?" Интересно было почитать, и захотелось пройтись по этим и другим адресам, полюбоваться на наиболее яркие представители самарского модерна. Что-то увидеть удалось, но по большей части, конечно, снова не хватило времени и терпения в невыносимую жару. Однако, нужно в следующий раз... пока эти дома ещё живы.

Как правило, все поездки к водопаду Кук-Караук сочетаются с посещением шиханов из-за близости объектов и вечного туристического желания посмотреть побольше, раз уж выбрался из дома. В прошлый раз, три года назад мы выбрали менее популярный и посещаемый Юрактау, сердце-гору. Но надо же и на самый туристический шихан посмотреть. Потому в этот раз был Торатау. Торатау - объект, оборудованный для посещения туристами: с маркированной тропой, сувенирным магазином и туалетом, с домиками-юртами, где можно остановиться, с парковкой. Соответственно, сюда едут в первую очередь, когда речь заходит о шиханах. После огромного потока машин на Кук-Караук, мы с некоторым страхом ожидали, что и у Торатау не найдем места для парковки. Но всё оказалось не так, народу было совсем немного. Видимо, вода и возможность пикника на берегу реки привлекала в погожий солнечный день больше, чем подвиги восхождения на гору. Ну, и отлично:) Первое, что привлекло внимание, - конечно, сам шихан, сероватыми, местами почти белыми известняковыми склонами выделявшийся на фоне небесной лазури. Причудливые рельефы и каменные насыпи... на какое-то мгновение показалось, что перед нами древний, седой великан, лицо которого время избороздило морщинами. В душе поселился невольный трепет и что-такое, мистическое... Но я не успела задуматься о том, что видела в этой одиноко стоящей горе моя фантазия, потому что взгляд перескочил на яркие купола парящих с её вершины парапланов... эх, мечта! Потом взгляд снова вернулся к шихану, но на этот раз вид его вызвал мысли вполне приземленные, никакой мистики и фантазии:) - Слушайте, что-то мне страшно на неё смотреть. - Почему? - Подъём-то крутоват будет. Меня посещает трусливая мысль остаться внизу, и я не знаю, трусливая ли она или разумная...:)) Макс, сколько у неё высота-то? - Да мало, метров 300. Мне почему-то сразу вспомнилась осенняя история с горой Атис. 1100... что в сравнении с ними 300? Без паники:))) Между тем незаметно за разговорами мы подошли к небольшому бетонному возвыщению с указателем, говорящим, что здесь вскоре будет установлен памятный знак. Чему он будет посвящен, разобраться не успели, потому что внимание резко переключилось на глазастый рыжий столбик, стоящий прямо перед нами. - Он живой вообще? Или это статуэтка? - Лапой пошевелил... настоящий! - Тише, давайте тихонько подойдем, сфотографировать хочется. - Он тут работает, не иначе. Туристов встречает и позирует)) И только дома на фото я увидела, что рядом из травы выглядывает вторая чуть менее любопытная рыжая морда:)) Долго суслик внимания, конечно, не выдержал, важно удалился. А мы увидели за местом будущего памятного знака начало тропы, ведущей вверх. Сначала подъем был довольно крутым, но недолгим. Метров через 50 мы увидели указатель на следующий участок тропы, резко повернувшей вправо, и полого идущей по склону шихана куда-то в обход его. Табличка гласила, что до вершины идти почти полтора километра. У нас на глазах некоторые отчаянные сразу полезли в гору, но мы послушно решили следовать указателю безопасного направления, а не ломать себе шею на камнях крутого склона. Шли мы так, шли, любовались по дороге остатками снега, редкими деревьями, чудом укоренившимися на камнях да яркими куполами парапланов. И что-то начали нас терзать смутные сомнения. Тропа была пологой, шла в обход горы, ни на метр не поднимаясь вверх. Указатели становились видны всё реже, дорожка - всё больше заросшей кустами. - Слушайте, это какая-то очень странная безопасная тропа. По ходу, безопасность её заключается в том, чтобы вообще не лезть в гору, следуя известной поговорке. И заметьте, редкий турист, бывавший здесь, обладает таким терпением, чтобы дойти до её конца. Потому что чем дальше, тем она больше заросла, потерявшись в кустах. - Или мы просто уже идём не по той тропе, нужно было где-то начать подниматься наверх. Может, попробуем? Вон ребята наши, что вперед ушли, уже наверх поднимаются, тоже терпения не хватило до следующего указателя... Однако, мы прошли ещё немного... и ещё... - Может, это местная шутка такая? Заставить обойти всю гору вокруг, а потом всё равно лезть наверх по крутизне. Рельеф-то не меняется, склоны более пологими не становятся. Рано или поздно всё равно придется туда лезть. Может, пойдем уже? В итоге, мы тоже не дошли до безопасного, по мнению авторов этой тропы, подъема. Нашли место, где более-менее удобно было подниматься, и вроде бы просматривалась нахоженная тропка и полезли в горку. В общем, подниматься было нелегко - угол уклона крут, и сыпучка из мелких камушков под ногами. Но мы поднялись, попутно обнаружив, что до маркированного подъема нам оставалось совсем чуть-чуть. Впрочем, он тоже не был лёгким. Так же крут, но чуть более удобен за счет того, что тропа там была земляная, сыпучие камешки расчистили, убрали с тропы. По ней мы потом спустились обратно. Оглянешься перевести дух, отдышаться, а вокруг - простоооор... Уникальность шиханов ведь в том, что они словно волшебным образом выросли из земли среди голой степи. Хотя на самом деле не из земли, а со дна древнейшего океана. Ведь шиханы - это груды окаменевших кораллов, моллюсков, водорослей, спрессованные за миллионы лет в камень-известняк. У подножия Торатау изгибается, течёт река Белая-Агидель. И есть легенда о том, что Агидель - это девушка, убегавшая от преследования ненавистного ей мужчины, добивающегося её любви. Долго бежала она по этим степям, и всё же выбилась из сил, догнал её преследователь. Взмолилась она о помощи, и боги превратили её в реку. А влюбленный в неё преследователь умер от горя и тоски. Сердце его превратилось в камень и раскололось на части. Да так и осталось возле любимой. Вьётся голубой лентой Агидель между шиханами - осколками каменного сердца. Два других шихана - Куштау и Юрактау - отсюда отлично видны. И у подножья Торатау Тугар-Салгар - небольшое, но глубокое карстовое озеро: Чем выше поднимаемся, тем ближе к солнцу и теплу, тем больше первоцветов появляются на склоне гор. Вершина и вовсе покрыта жёлтым ковром:) И снова и снова взмывают в небо парапланы: Я было решила подойти и спросить, сколько стоит полетать, и, быть может, вытащить уже эту занозу из своего сердца, исполнив мечту, но ещё не дойдя, услышала разговор парапланериста с интересующимся. В тот день коммерческих полётов не было, инструктора обучали студентов, желающих летать. Вот что делает всепоглощающая страсть... каждый раз подниматься в эту довольно крутую горку с тяжеленным снаряжением за плечами ради нескольких минут полёта. Но как же это красиво всё-таки!:) Мы же попили немного чайку, полюбовались на окрестности, повдыхали легких цветочный аромат, и отправились вниз: Спустившись сразу вниз, к самому подножью шихана, я обнаружила на этой нижней тропе целый ряд информационных стендов, рассказывающих о флоре и фауне, геологии и истории шихана Торатау и геопарка в целом. Шихан с давних пор был местом отправления культовых обрядов. Не зря в одном из вариантов перевода его называют горой-святилищем. Во второй половине 20-го века в ходе археологических раскопок на вершине были обнаружены следы пребывания здесь сарматских племен. Учёные не сомневаются, что и на склонах горы найдется немало остатков древних святилищ: Когда-то гора была священным местом и для башкирского народа юрматов. Здесь совершались языческие обряды, отмечались праздники. В такие дни к подножию горы съезжались люди из окрестных поселений, готовили национальные блюда, пели и танцевали. Отсюда же храбрые воины отправлялись в походы. В более поздние времена на вершине Торатау стоял священный камень, у которого собирались представители башкирских родов на совет. Во времена Золотой орды, согласно башкирскому преданию, на вершине горы находилась ставка самопровозглашенного хана Турахана, потомка Чингисхана, который поссорившись с сибирским ханом Кучумом, откочевал со своей ордой в числе 8000 кибиток к реке Уфе, а потом на несколько месяцев обосновался на Торатау. Говорят, развалины туруханской крепости можно было увидеть вплоть до 17-го века. А сейчас здесь цветут первоцветы:) Есть и не слишком радостная страница в недавней истории взаимоотношения человека с этой горой. В 1950-ые у его подножья располагался исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГА, заключенные добывали и обжигали здесь известь в ужасающих условиях. Меж тем тропа вела меня всё ближе к стоянке и автобусу, день клонился к вечеру. Гора снова обрела какие-то мистические очертания, в моём воображении превратившись в мудрую нахохлившуюся птицу с длинным клювом. Словно услышав мои мысли, над головой пролетела пара крупных воронов: В завершении чудесного дня я немного пожалела только об одном - что не было возможности дождаться на вершине шихана заката. Это было бы восхитительное зрелище, я верю:) В какой-то момент, спускаясь с этой горы, я поймала эту мысль и следом - воспоминание о сказочном закате на другой вершине - вулкана Вайоц-Сар. Так, помимо того, что день этот был красив и замечателен сам по себе, он еще и вызвал тёплые воспоминания. Спасибо тебе за то, шихан Торатау!:)

Инструкция о том, как дойти от Набережной до Караван-Сарая и что встречается на пути:) Про Оренбург В.И. Даль сказал: "трижды зачатый, единожды рожденный". До того, как он возник в том месте, где стоит сейчас, его пытались основать дважды - сначала Кириллов, потом Татищев, и наконец, отцом-основателем города стал И.И.Неплюев. В отличие от многих уральских городов, возникших стихийно вокруг добывающего или металлургического производства, Оренбург изначально строился по утвержденному плану и имел чёткую планировку города-крепости. Основанная в 1743 году крепость в целях защиты от внешних набегов с трех сторон была окружена глубоким рвом и крепостным валом, остатки которого (по неподтвержденным данным) сохранились еще на территории водоканала прямо за зданием музея истории (бывшей гауптвахты). С четвертой стороны естественной защитой служил высокий берег Урала. Строить жилье вне защиты крепостных валов жители не отваживались, потому долгое время город теснился на площади всего 4 квадратных километра, ограничиваясь с севера набережной, а с юга нынешней улицей Володарского (быв. Инженерной). Макет Оренбурга 18-го века есть в этом же музее. Меня на нем, помню, поразил тот факт, что на площади 4 кв.км. находилось 24 (!) церкви. Город изначально строился как оплот православия на пути в Азию, потому по первому времени мечеть в городских стенах было представить сложно, и только купцу Хусаинову удалось (где-то авторитетом, где-то взятками) добиться разрешения построить первую мечеть у самой городской стены. Эта мечеть по сей день стоит на ул.Кирова и названа в честь основателя Хусаинией. А через дорогу от нее, на здании школы можно увидеть памятный знак, свидетельствующий о том, что здесь проходила крепостная стена. История мечети и Хусаиновых вообще стоит отдельного внимания, но слегка отклоняется от маршрута по Советской, потому оставим её, скажу лишь, что при мечети есть чудесный магазин сети "Салям" с специалитетами татарской кухни, если есть время, можно заглянуть:) Пока же вернемся же к Пушкинскому бульвару, который, кстати, некоторые горожане под этим именем даже и не знают. В народе он зовется Набережной или Беловкой. Он всегда был любимым прогулочным местом горожан, еще более двухсот лет назад неспешно прогуливались здесь же наряженные по случаю выходного дня дамы и кавалеры. В те времена, правда, гулять было просторнее и вольготнее, ибо тянулась благоустроенная набережная до самого района Форштадта, и была в районе нынешнего Александровского спуска смотровая площадка, откуда вся панорама берега Яика открывалась, как на ладони (к слову, нынче вернуть прогулочную набережную в прежние границы есть в планах по реконструкции, через пару лет и мы, возможно, будем гулять до Форштадта). И гостеприимно открывались двери кафе "Поплавок", принадлежащего купцу Белову, по имени которого и прозвали тот участок набережной Беловкой. Кто уже помнит о том купце? Но название прижилось, и имя его продолжает звучать. И звонили колокола двух церквей, расположенных на набережной друг напротив друга - восстанавливаемая ныне Введенская: и самая старая церковь города - Преображенская. А за мостом, где и по сей день любимый в народе лесопарк, в роще, которая тогда называлась Зауральской, располагались летние домики знати и купечества первой гильдии. И как и сегодня, на большой поляне собирались по большим праздникам - погулять, повеселиться, на других посмотреть и себя показать. И до сей поры, говорят, в роще можно увидеть почти стертые следы былого великолепия в виде старых вазонов да кустов сирени, обрамляющих пустое пространство, где когда-то стоял купеческий домик. Мост же появился совсем недавно, всего лет сорок назад, и по нему можно совершить символический переход из Европы в Азию (ясно, что граница эта условна, но у нас принято считать, что проходит она по реке Урал), о чем свидетельствуют вот такие верстовые столбики на перилах моста, у которых любят фотографироваться и которые любят обклеивать наклейками своих клубов футбольные фанаты:)) К слову, для футбольных фанатов на Набережной, под мостом есть своё "место силы" - недавно установленный памятный знак в честь Юрия Сёмина, уроженца наших мест: Кроме прогулки по Набережной, спустившись под мост, можно прокатиться на мини-транспорте: вот такой прогулочный кораблик-плоскодонка катает по речке, недалеко и недолго, это скорее дань памяти тем корабликам, что ходили здесь раньше, когда Урал был немного полноводнее, небо синее, трава зеленее... А еще здесь есть детская железная дорога, на её поезде, который полностью обслуживают школьники, можно прокатиться до летних лагерей, что расположены дальше, в лесной зоне. Павильон станции сейчас снесли, к осени должны восстановить в его старом, историческом облике: фото с нашего новостного сайта ural56.ru Однако, возвращаемся наверх, к Беловке - Пушкинскому бульвару. Некогда над спуском к Уралу возвышалась Александрийская колонна, установленная в память и благодарность за освобождение Оренбурга от воинского постоя. Благодаря Указу императора Александра I в 1822 году с горожан была снята тяжелая повинность бесплатно пускать военных к себе в дом на постой, что дало толчок развитию Оренбурга именно как городского поселения (торговле, промышленности, росту городских кварталов). Ныне колонна стоит на набережной чуть дальше, у восстанавливаемой Введенской церкви: Это новодел - реконструкция, конечно, подлинная в советские времена была разрушена, не потерпели памятника монархии. Но вот один фрагмент, выделяющийся среди ровненько подогнанных граней остальных своей выщербленной шероховатой поверхностью, он подлинный: Рядом, к слову, на страницах с указом Анны Иоанновны о даровании привилегий Оренбургу, можно увидеть схему первоначального города-крепости: четкие параллели улиц, обрамленные звездчатой крепостной стеной (стены уже нет, но планировка сохранилась и по сей день? А сегодня на историческом месте Александрийской колонны - величественный памятник В.П.Чкалову, человеку, безусловно, выдающемуся, но не имеющему никакого отношения к нашему городу. Прославленный летчик не жил здесь, не учился и вообще ни разу в жизни не был в Оренбурге, а памятник этот, говорят, предназначался для Киевского вокзала в Москве, да не понравился Сталину, потому его и "сослали" в Оренбург, пару десятилетий носивший имя Чкалова (о том, почему это произошло, у наших краеведов есть своя интересная точка зрения, но если приводить здесь все городские легенды, прогулка по Советской станет бесконечной:)) ) Что мне нравится в этом памятнике, так это его расположение. Глядя на него, каждый раз ловлю себя на мысли, что летчик там, где ему и предназначено быть, - в небе, среди облаков... И сурово взирает он на то, что осталось от легендарного здания бывшего летного училища, выпустившего в небо первого советского космонавта Юрия Гагарина. К сожалению, здание сегодня в плачевном состоянии, особенно после случившегося недавно пожара, вокруг него ведутся дискуссии и споры, а между тем оно постепенно разрушается... И имя национального достояния - Юрия Гагарина неспособно его защитить. Что уж говорить о делах давно минувших дней? Про то, что здание - памятник архитектуры (одна из первых многоэтажек, в которое был проведен первый водопроводов), уже никто и не вспоминает: Напротив - резиденция военных генерал-губернаторов, где располагались управление, канцелярия и жилые помещения. Уже в советские времена, здание было перестроено, в частности, добавился верхний ряд окон, нарушив архитектурную гармонию. На самом деле смотрятся они инородно и как-то куце что ли... А над входной дверью когда-то был балкон, с которого генерал-губернатор обращался с приветственным словом к построившимся на площади перед зданием отрядам: Символические ворота в Азию - подарок императрицы Елизаветы городу в 1755 году. Оригинал стоял на нынешней улице Горького (тогда Водный вал), затем, когда необходимость в крепостном вале отпала, и его уничтожили, ворота перенесли на набережную. Нынешний вариант был восстановлен по чертежам, рисункам и фрагментам, хранящимся в музее истории Оренбурга: Ангелы на Елизаветинских воротах: ... что "скорее похожи на каменных баб, находимых в степи, чем на ангелов". (П.Столпянский) От генерал-губернаторской резиденции гуляем по Советской (быв.Николаевской/Большой). На самом деле у каждого здания здесь есть своя история или легенда. Остановлюсь лишь на некоторых моментах, которые в своё время стали для меня самой открытием. Здания крепостного Оренбурга 18-го века до нас, к сожалению, не дошли, то, что мы сейчас видим в центре - в основном век 19, купеческая застройка. Исключением является дома Рычкова, который хоть и подвергся сильным изменениям, но все же сохранился с 1753 года. Петр Иванович Рычков - выдающийся человек, внесший огромный вклад в изучение оренбургских земель (памятник ему стоит перед зданием железнодорожного вокзала, те, кто приезжает поездом, его увидят наверняка). Это факт известный. А вот то, что благодаря супруге его Анисье Прокофьевне Оренбург обрел главное свое достояние - пуховый платок, я услышала впервые несколько лет назад на той самой экскурсии от исторического музея. Именно Елена Рычкова научила местных женщин использовать при вязке спряденную шерсть, до того теплые вещи вязали, добавляя волокна-пушинки степной травы: Здание на ул.Советской, д.3 - бывшее комендантское управление (ордонансгауз). Сюда в 1847 году привезли Тараса Шевченко со строгим запретом писать стихи и рисовать, и здесь он провел свою первую оренбургскую ночь. Оренбург Тарасу Григорьевичу не понравился, был он в те времена классическим степным городом с минимальным количеством зелени, по улицам которого сухой степной ветер гонял тучи пыли. Но тогдашний оренбургский губернатор Обручев проявил к сосланному Шевченко некоторое сочувствие, закрыв глаза на запрет рисовать, что несколько примирило его с ненавистным городом. Видимо, в благодарность из-под руки Шевченко родился вскоре портрет жены Обручева Матильды, копия которого хранится в музее Т.Г.Шевченко, который тоже расположен на ул.Советской, в подвале школы №30, рядом с драм.театром. Вот и мемориальная доска с портретом поэта: Напротив дома №3 целый квартал занимает медицинская академия, перед которой расположились бюсты светил медицины, а вот через пару домов, между №7 и 9 есть небольшой сквер с памятником первой учительнице. За спиной памятника - таблички с именами заслуженных учителей области: Если пойти дальше, перейдя через ул.М.Горького, через пару зданий увидим на той же стороне тот самый местный фаст-фуд "Русские блины", где можно быстро перекусить блинчиками с различными начинками с пылу, с жару:) Выйдя из блинной, можно потереть нос Сарматскому оленю, расположившемуся у стен городской усадьбы Тимашева - яркого примера кирпичной городской застройки 19-го века. Олень же - увеличенная копия фигурки, найденной во время раскопок Филипповских курганов. К сожалению, оригинальные олени нынче хранятся в музее Уфы, но кое-что из сарматского золота есть и в коллекции нашего музея: Следующее здание - здание дворянского собрания, построенное, как и здание Караван-Сарая, по проекту известного петербургского архитектора Александра Брюллова, брата великого автора "Последних дней Помпеи". Здесь давали балы, которые отличались от столичных, как банан от картошки. Ведь только на многонациональных оренбургских балах можно было увидеть как классические бальные платья и фраки, так и экзотические наряды дочерей Востока. Потому куда больше они напоминали костюмированные маскарады или карнавалы. В память о тех балах перед дворянским собранием присела на лавочке уставшая танцевать юная мечтательница. Откровенно говоря, все эти современные формы вызывают неоднозначную реакцию у горожан, но сфотографироваться с девушкой частенько возникает очередь:)) Следующее здание на перекрестке Советской/Правды не изменило своему назначению - в 19 веке здесь располагалась мужская гимназия, сейчас - педагогический университет: На его стене можно увидеть несколько мемориальных табличек, среди которых, например, та, что рассказывает о том, что детство директора Эрмитажа, ученого-востоковеда, автора подробнейшей монографии об истории Урарту Бориса Борисовича Пиотровского, связано с Оренбургом. Отец его Борис Брониславович приехал в Оренбург в 1914 году заместителем директора Неплюевского кадетского корпуса, а затем стал директором той самой мужской гимназии, что находилась в этом здании, и в ней же учился Борис Борисович. Оренбург в своей биографии вообще имеет немало фактов, связующих его с Петербургом:) Здание напротив, где располагается памятная мне по университетским временам Областная библиотека им.Крупской, в прошлом своем была усадьбой купца Чистозвонова. Легенды говорят, что у купца была необыкновенно красивая жена, а сам он был ужасно ревнив. И чтобы не смел никто даже смотреть на нее, перестал купец выпускать ее из дома. А чтобы не было ей скучно, приказал разбить для нее чудесный сад, куда свозились самые причудливые растения со всех концов света: За исторической частью библиотеки, новый корпус, фото которого у меня почему-то никогда нет, потому - из интернета:)) Перед входом в библиотеку недавно установили вот такой памятник словарю Даля. К слову, в квартале от библиотеки, некогда располагался дом, в котором жил В.И.Даль в годы своей службы при губернаторе Перовском. Говорят, что старый дуб, растущий под окнами того дома, помнит и самого Даля, и гостившего у него Пушкина, и в память о том визите под дерево недавно посадили скульптуру ученого кота:) Однако ж, не сворачиваем, идем дальше:) По той стороне, где педагогический университет, будет сквер, главное украшение которого - ротонда. Изящная белоснежная беседка - ротонда была создана в 1837 году к приезду в Оренбург будущего императора Александра II, и установлена была изначально в Зауральской роще: За ней - главный корпус Музея изобразительных искусств (там есть небольшая коллекция классической живописи, одна из основных ценностей которой моя любимая акварельная картина Михая Зичи, живопись и графика оренбургских художников, залы для временных выставок. К слову, коллекция оренбургских пуховых платков разных лет хранится в фондах именно этого музея, периодически их выставляют на временных выставках в филиале - галерее, что расположен чуть дальше, на ул.Володарского) В этом же сквере некогда стоял маленький Ленин (горожане шутили, что в полный рост:)) ) на фоне здания Офицерского собрания, но года полтора назад пьедестал под ним дал трещину, Ленина увезли на время реставрации, но что-то процесс затягивается к великому возмущению местных коммунистов, которые периодически шумно требуют вернуть Ленина обратно: С другой стороны от Ленина, симметрично Ротонде расположился фонтанчик: Напротив Ленинского сквера - здание драм.театра, у стен которого фонари играют джаз:) А далее, желтое здание с белыми колоннами - краеведческий музей, где и хранится небольшая часть коллекции сарматского золота Филипповских курганов: Здесь же расположились и художник с мольбертом и позирующая ему девушка (фото из интернета): Я не знаю, почему в моих архивах не находится ни одного фото музея/театра в полный рост, потому опять же с интернет-просторов:) Драм.театр, впрочем, центральный его вход расположен с другой стороны, со стороны Советской он узнается по афишам да по маскам на фасаде: Краеведческий музей: Напротив него - любимый мой областной театр кукол, недавно отреставрированный: Рядом с музеем, к слову, находится магазин пуховых платков. Далее (возвращаюсь с новостных сайтов к своим фото) - исправленная не так давно историческая несправедливость: наконец-то у нас появился не памятник даже, а хотя бы бюст основателю города И.И.Неплюеву: Он расположился на территории, некогда занимаемой Гостиным двором, сейчас от него осталась лишь часть зданий на Советской/Кирова. Я привыкла считать, что Гостиный двор - это крытые торговые ряды и только. Но есть и другая, трагической страница его истории. После подавления пугачевского восстания именно в этом здании рассматривались дела и выносились приговоры участникам емелиного бунта. В частности, именно отсюда после клеймения отправился в ссылку Салават Юлаев, башкирский национальный герой. Сейчас Гостиный двор вернулся к своему назначению - в нем расположены в основном магазины. Но есть на втором этаже еще одна интересная достопримечательность, открыта, правда, в основном по выходным. Это создаваемый энтузиастами макет "Шелковый путь": от Оренбурга до Китая в миниатюрах: А если повернуть налево у Гостиного двора, на улицу Кирова, то можно найти кондитерскую "Винни-Пух", где можно попробовать наш фирменный торт "Алладин" и прочие кондитерские вкусняшки:) А через пару кварталов будет как раз мечеть Хусаиния, а за ней - музей под открытым небом "Салют, Победа!" или сад им.Фрунзе, с Вечным огнем, образцами техники военных лет и экспозициями, рассказывающими о войне и тыловом Оренбуржье. Напротив Гостиного двора симпатичное здание с буквами П.Ф.П. - это инициалы на фасаде дома купца Панкратова, выполненного в стиле модерн, ярким признаком которого являются яркие синие цвета в отделке: Через дом от Гостиного двора - часовая башня. Это относительно молодая постройка, интерес её в том, что во-первых, часы на башне вызванивают несколько мелодий, среди которых гимн Оренбурга и "Оренбургский пуховый платок", кроме того, в 12.00 из открывшихся дверок под часами должны появляться фигурки, символизирующие людей, связанных с городом – казак, колхозница, пуховница, газовик, солдат, Юрий Гагарин, Александр Пушкин. Честно, не знаю, действует ли нынче это представление, застала его как-то один раз за всю свою жизнь, не попадаю в нужное время в нужное место:)) Но, пожалуй, самое интересное - в арке под этой башней расположен сувенирный магазин, и стены, ведущие к нему, расписаны граффити. Коротко о главных событиях истории города в картинках (дизайн периодически меняется, на моей памяти это уже третий вариант): Там же, при магазине недавно открылась галерея "Наши люди", где рассказывается об известных лицах, так или иначе имеющих отношение к Оренбургу. Рядом с башней - доходный дом постройки 1910 года: а также сквер с памятником Пушкину и Далю: И еще один представитель модерна - здание, в котором нынче расположен татарский драматический театр, спектакли идут с синхронным переводом. На стене здания - еще один памятный знак о том, что здесь проходил крепостной вал (угол Советской/Володарского), таким образом мы дошли до границ первоначального города-крепости. Если пройти еще немного прямо по Советской, можно увидеть зефирный торт здание с атлантами городской администрации: Если же идти по диагонали налево, попадем в сквер с фонтаном перед зданием областной администрации: Здесь стоит памятный знак в память о разрушенном в 30-ые годы величественном Казанском соборе: Дом советов - областная администрация. За ней будет площадь с большим памятником Ленина, проходим перед ним, а дальше сквер с Ангелом мира. В нем - доски с именами почетных жителей города, На краю его сидит Муса Джалиль: Дальше, через дорогу - парк с аттракционами и памятником Льву Толстому "Тополя": А справа напротив парка - Караван-Сарай. Всё, пешеходный маршрут завершен. Хотя можно гулять и дальше, прямиком до железнодорожного вокзала:) На самом деле и Советская на том не заканчивается, но за зданием администрации начинается совсем другая, непарадная Советская, частный сектор, среди домиков которого тоже встречаются интересные экземпляры, но это уже другая история, другой старый, уходящий Оренбург, который я, например, очень люблю, но понимаю, что далеко не всем он приглянется. Он живет и на соседних от Советской улицах, в тихих переулках, где порой теряешь ориентацию во времени? Есть там, почти в самом конце улицы и образец промышленного архитектуры начала 20-го века - Юрова мельница: И та самая стена средневекового замка:)) На самом деле - стена мясных складов купцов Хусаиновых: Но всё это уже в стороне от привычно-туристического пешеходного маршрута?

Карта усадеб России по материалам специализированного журнала "deadOKey - Русские усадьбы. Фотографии, старые карты, старые фотографии, история" - http://deadokey.livejournal.com/41366.html

(Накануне поездки) - Ты еще не всю Башкирию вдоль и поперек облазила? Есть там еще что-то для тебя неизвестное? - Ой, конечно, много! В планах на выходные значились места, где мне бывать еще не приходилось - Аскинская ледовая пещера (вот эта самая, где живут ледяные мамонтята) и Розовые скалы. Итак, едем: Раннее субботнее утро, когда весь город еще спит. Сыроватый снег, валивший ночью, продолжается и по дороге, летя в лобовое стекло крупными хлопьями, вкупе с темнотой вокруг создавая фантастическую картину стремительного движения среди звёзд... Впрочем, скоро рассвело (день-то уже существенно увеличился), и за окнами замелькали заснеженные башкирские пейзажи, придя на смену ощущению, что мы одни во Вселенной. Цель нашей поездки находилась на границе двух районов Башкирии - Гафурийского и Архангельского. Доехали до хутора Солонцы, оставили машину на его окраине, и дальше потопали пешком. Надо сказать, что количество машин и микроавтобусов на стоянке удивило - мы, наивные, почему-то думали, что Аскинская пещера - не слишком популярная достопримечательность. Оказалось, очень даже наоборот. Видимо, близость к Уфе и хорошая дорога зимой сказываются (как нам рассказала девушка-экскурсовод в пещере с необычным для моего слуха именем Зифа, летом с дорогой всё гораздо хуже). Пешеходный путь до пещеры состоит из нескольких этапов - сначала нужно дойти от хутора до КПП вдоль реки, что мы и сделали: Река оказалась совершенно не замерзшей, удивительно было видеть свободно текущую среди сугробов воду: С сугробами, к слову, в Башкирии всё в порядке:) Пока Москва и её окружение тоскуют по снегу, наш Южный Урал не успевает откапываться, чтобы выйти из дома:)) В середине реки застыли многослойные снежные бутерброды:) Тропинка всё время бежала у реки по самому краю, но в какой-то момент закончилась, и несколько метров пришлось протопать прямо по мокрым камням и воде. К слову, речка в эту пору совсем мелкая, видимо, ждет весны, чтобы стать на короткие дни-недели бурным и стремительным потоком, вбирая в себя талые воды от лежащих вокруг снегов. Тем удивительнее было, что даже в условиях нынешней теплой зимы она не замерзла. Сам собой напрашивался вывод, тем более, что память подсказала, что Красноусольск с его обогащенной минеральными веществами и такой же незамерзающей рекой совсем недалеко... Не успела я озвучить мысль, пришедшую в голову, как мы нашли её подтверждение - речка в этом месте питалась от минеральных источников. Попробовали водички, попытались угадать, куда ведёт мостик: и потопали дальше, дивясь на очередные попавшиеся в воде слоистые снежные тортики: Вскоре вышли к КПП, представляющий собой пару деревянных домиков на большой поляне среди заснеженного леса. Здесь же обнаружились и первые информационные щиты, рассказывающие историю Аскинской пещеры. Открыта она была еще в 1902 году горным инженером и исследователем Южного Урала Леонидом Конюшевским. Он обозначил на карте её географическое положение и составил краткое описание - размеры околовходной части, температурный режим. Первое подробное исследование пещеры провели в 1924-26 гг, на тот момент в ней обнаружили всего 8 ледяных сталагмитов. В последующие годы массив льда существенно увеличился, но вот примерно десятилетие назад начался обратный процесс - из-за большого количества желающих посмотреть и не особо задумывающихся о том, как это сделать правильно, не причиняя ущерба, микроклимат пещеры был нарушен, и началось таяние льдов. Потому в 2017 году было принято решение, призванное спасти уникальную природную достопримечательность - Аскинскую пещеру передали в аренду Русскому географическому обществу и ограничили доступ в неё. Сейчас, оплатив входной билет и услуги экскурсовода, можно посетить пещеру только в составе группы и не больше, чем на полчаса. Зимой пускают группы по 20 человек на 30 минут, летом - не больше 10 человек и на 20 минут. Между экскурсионными группами предусмотрены рекреационные перерывы - по 30 и 50 минут соответственно. Усилия ученых оказались не напрасны - сегодня льды в пещере медленно, но верно продолжают расти, меняя формы и очертания. Так что можно приезжать периодически и смотреть, как в первый раз:)) Стоимость билета с услугами экскурсовода - 200 рублей, приобретается здесь, на КПП. Здесь же и формируются сборные группы. У пещеры довольно активная группа в ВК, где есть возможность предварительной записи на определенное время, что в выходные дни вовсе не лишнее, учитывая количество народу. А еще тут же, на КПП предложили взять на прокат хобу, чтобы было на чём на обратном пути с горки идущей под уклон тропы скатиться. И нет, это не моя гениальная идея! Её местный парень, продающий билеты, озвучил!:)) Пока ждем своего времени, дивимся на сугробы. Кто сказал, что мало снега в этом году?:)) Черно-серо-белый монохром разбавляется порой цветными пятнами: Когда подошло время выходить, молодой человек с КПП проводил нас несколько десятков метров и указал дорогу к пещере через этот мостик и дальше, по натоптанной тропе, озвучив, что на путь до пещеры у нас есть 50 минут, так что можно не особо торопиться. Весь путь от первого моста до пещеры - не больше 2 км почти всё время по прямой: И мы пошли через заснеженный, белоснежный, пушистый, как из зимней сказки, лес: Пройдя примерно половину, встретились с речкой, которая некогда и образовала Аскинскую пещеру, промыв её в известняковой породе хребта Уралтау. Сделала она это столь удачно, что пещера расположилась на восточном склоне, защищенная массивом горного хребта от прогревания и солнечных лучей, благодаря чему в ней и зимой, и летом температура не поднимается выше -4: За мостиком видна беседка для уставших туристов, в дальнейшем попалась еще одна такая же. Так что тропа оборудована с расчетом даже на самого нетренированного туриста. Впрочем, когда я увидела идущую навстречу женщину в замшевых сапогах и с изящной дамской сумочкой, я поняла предусмотрительность доброй пещерной администрации - не всякий турист здесь турист:)) Есть и просто городские жители, выехавшие на природу едва ли не впервые в жизни:) А тропинка бежит дальше: Очередной мостик на этот раз - через замерзший ручей, потерявшийся под снегом: Грибочки:) Здесь, от последнего моста, тропа начинает забирать вверх, под финальный отрезок пути даже довольно круто, но для облегчения подъема на этом участке провешены перила - натянут трос между стволами деревьев, так что подниматься вполне безопасно и удобно: Эх, как же всё-таки красивы эти пушистые сугробы! Всё-таки без снега зима - не зима: Дошли. Вот под этой заснеженной скалой и располагается вход в пещеру: Выжидаем временной интервал, слушаем инструктаж от девушки Зифы (головы беречь на входе, лёд не ковырять и не облизывать, громко не разговаривать - эхо множества голосов резонирует и создает звуковой хаос, оказывая губительное воздействие не только на лёд, но и на редкие виды летучих мышей, живущих в пещере) и мимо сосулек - сталактитов выше меня ростом проходим в ледовое царство: Пещеру оборудовали цветной подсветкой, которая включается на время нахождения в ней туристических групп, что создает эффект сказочной пещеры Сезам, скрывающей несметные богатства. Красиво и для льдов и обитателей пещеры безопасно:) Пещера представляет собой большой грот, размерами примерно 100*60 метров, но особо по ней сейчас не погулять - огорожено. Оставлена только смотровая площадка у подножия лестницы, ведущей вниз. Едва ступаешь с нижней ступени, сразу попадаешь на лёд: "пол" пещеры - это примерно 1,5 метра ледового покрытия. Так что под ноги смотреть иногда крайне желательно, чтобы не растянуться на полу, особенно если обувь скользкая. С первых же шагов по лестнице обращаешь внимание на находящийся справа огромный ледяной сталагнат - это реликтовый лёд, не таявший никогда. Вероятно, он возник сразу после образования пещеры - тысячи? миллионы?.. лет назад. Впечатляет "дедушка": Даже при том, что я всегда за естественные природные ландшафты, считая, что пытаться их приукрасить - только испортить, но тут не могу не признать, что разноцветная подсветка очень выигрышно подчеркивает красоту льда, придавая сталагмитам фантастический, сказочный вид: Льды растут как грибы после дождя, целыми семейками:) Причудливые формы, в зависимости от того, насколько бурно работает фантазия, складываются в фигурки... эта, например, напоминает сурового седобородого старца, духа пещеры: В свете фонариков и подсветки лед переливается бриллиантовым блеском, завораживает: Птичье семейство появилось всего пару месяцев назад: А этот разветвленный сталагнат, напоминающий нынче женщину с ребенком на руках, по рассказам Зифы, раньше выглядел совсем по-другому: правая его часть, наоборот, была меньше, и в целом, если всмотреться, казалось, что это девушка, которую обнимает любимый. Но по прозрачным верхушкам, означающим "молодой" лёд, видно, что "девушка" растёт заметно быстрее, под воздействием капающей со свода пещеры её на макушку воды. Так и превратились "Влюбленные" в "Мадонну с младенцем": Реликтовый столб льда притягивает взгляд. За ним видны проходы, уходящие куда-то вглубь. Исследования показали, что в пещере есть несколько сотен метров коридоров, но куда они ведут и соединяются ли с другими пещерами, установить так и не удалось, поскольку они закрыты толстыми слоями льда. Но есть версия, что Аскинская пещера является частью разветвленного и тянущегося на несколько километров комплекса Каповой пещеры: К слову, большая часть ледовых образований в пещере - это сталагмиты, растущие снизу вверх. Этот напомнил очертаниями то ли Деда мороза, то ли гнома из сказки про Белоснежку:) Фонарики - электрические и ледовые: А еще у стенки живут мамонтята, те самые, что на первом фото этой записи. Вооон там, за "Мадонной" расположилась целая полянка юных мамонтят, которые, быть может (кто знает?), через несколько лет вырастут до огромных ледяных слонов:) Помимо красоты и необычного температурного режима, пещера обладает еще одним чудесным свойством - здесь прекрасная акустика, что нам продемонстрировала Зифа. Когда эхо ранее родившихся звуков стихло, она запела, и это было восхитительно. Звук, убегая к сводам пещеры и отражаясь от них переливчатым эхом, становился многогранным и многослойным, и сложно было поверить, что поёт один человек без всякого музыкального сопровождения... Насладившись звуками многоголосного эха и полюбовавшись еще немного ледяными красотами, начинаем продвигаться к выходу - время истекло: Аскинская пещера остается отдыхать и наслаждаться темнотой и тишиной в ожидании следующего экскурсионного сеанса, а мы двигаемся по знакомой уже тропе в обратном направлении. Местами, как и советовали, на поджопнике с горки:)) Весело:)) До места ночлега нам остается проехать еще около ста километров, потому к с.Бриштамак приезжаем уже глубоко за обед. Эта деревня меня очаровала, как некогда Тирлян. Такие же разноцветные, яркие домики с резными, словно украшенными деревянными кружевами, ставнями и наличниками, и невероятной красоты заросшие лесом горы вокруг: Оставив машину и взяв в проводники местную жительницу, топаем по крутому, местами почти отвесному склону горы, через заснеженный лес к...автобусу:) Не, это не мираж, это наше место ночевки - автобус в лесу. Гениальная идея, как использовать старый списанный транспорт, кроме, как пустить его на металлолом, я считаю. Утеплили, выбросили всё лишнее, разместили лежаки, столик, умывальник и печку - и живите, товарищи туристы! Уютно, тепло и необычно:) Есть оборудованная мангальная зона, туалет, заготовленные дрова, вода - в роднике рядом, на склоне у реки. В общем, всё для комфортного проживания: Автобус стоит на берегу речки, на поляне в окружении хвойного леса. От деревни - километр с небольшим, но кажется, что до ближайшей цивилизации огромные расстояния. Такая тишина стоит вокруг, проливаясь бальзамом на уши, уставшие от вечного городского шума и суеты. Кажется, что слышно даже, как падают снежинки, тихо шелестя о поверхность сугробов. Только снегоходы раз за вечер разорвали эту тишину, промчавшись по замерзшей поверхности реки, да уютное постукивание колес да гудки тепловоза поезда, бегущего по противоположному берегу: Охранник нашей проводницы, несмотря на больную лапу, одну не отпустил:) Попрощавшись с хозяевами (муж девушки, провожавшей нас до автобуса, приехал сюда заранее, растопил нам печку и натаскал дров, переживая, что мы приедем поздно и вдруг замерзшие), мы остались осматриваться и обживаться: Единственное, чего, пожалуй, пока не хватает - навеса-дровника. Дрова, утонувшие в сугробах, горели медленно и неохотно давали угли и жар, потому, чтобы пожарить шашлык, нам потребовалось часа три... Но у потрескивающего (и дымящего так, что куртка от дыма у меня не проветривается уже неделю, так и хожу со вкусным ароматом костра в качестве духов:)) ) и переливающегося в темноте янтарно-алой россыпью горящих углей костра было уютно и тепло, так что время провели с удовольствием. Вскоре к тому же повалил огромными хлопьями пушистый снег, превращая нас в снеговиков и вызывая щенячий восторг родом из детства. Хотелось носиться под этим снегом, играть в снежки, подняв лицо вверх, ощущать, как тают на разгоряченном лице снежинки... Заодно поставили походную переносную баню, но топилась она теми же сырыми дровами, так что особо попариться не получилось, но слегка погрелись и снегом-таки умылись:)) Остаток вечера прошел за традиционными походными байками и житейскими историями, закончившись где-то за полночь, в салоне автобуса, освещаемом отблесками тлеющего еще костра да новогодними гирляндами, подключенными к аккумуляторам. Когда в районе полуночи один из наших парней вышел на улицу подышать воздухом из духоты жарко натопленного автобуса, в стороне от костра обнаружились свежие следы лап... мы предпочли думать, что собачьих, но не факт:)) Поэтому решили, что лучше ночью лишний раз из автобуса не выходить:) Пару раз за ночь ребята вставали подкидывать дров в печку, под утро стало заметно прохладно, но в целом даже я в своем летнем спальнике не замерзла. Утром обуяла лень... проснуться проснулись, вставать не хотелось. В уюте теплого, снова жарко натопленного автобуса, шевелиться особо не хотелось, хотелось сидеть и смотреть на тихо падающий за окном снег: Однако, постепенно проснулись, сварили макароны на завтрак, вскипятили чай, я так даже кофе себе сварила в обнаруженной среди посуды турке. Не торопясь, позавтракали, стали собираться, подгоняемые моей подругой, которой очень надо было попасть домой раньше полуночи:) Хотя, откровенно сказать, покидать этот гостеприимный домик-автобус не хотелось. В таком бы пожить с недельку, наедине с природой и собственными мыслями, в тишине и спокойствии, приводя в порядок расшатанные стремительным ритмом современной жизни нервы. Обратная дорога далась легче - по сути преодолеть пришлось только один крутой подъем, вся остальная тропа пошла под горку, потому мы шли легко, успевая любоваться застывшей под снегом рекой внизу и скалами противоположного берега, которые проступали порой в просветы между густым ельником. Ну, и елками в снежных шапках-ушанках и рукавичках, конечно:) Забрав машину и распрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы доехали до края деревни. Какая она все-таки живописная - аккуратные, уютные даже на вид домики, окрашенные в веселые яркие цвета, украшенные ставнями и резными наличниками, особенно красиво они смотрятся на фоне белоснежных сугробов и темно-лесного покрова местных гор. Так и хотелось погулять по этим утопающим в снегу улицам, фотографируя каждый домик-теремок: Оставили машину у подвесного моста, перешли через реку, и "по шпалам, опять по шпалам..." потопали вдоль полотна железной дороги, бегущего по берегу реки: Сначала на противоположном берегу мелькали домики деревни, потом промелькнул затерянный среди деревьев ярким желтым пятном наш автобус-ночлег, а потом пейзажи стали совсем безлюдными - горы, тайга, застывшая во льдах речка и солнце, вырвавшееся из плена туч: А мы всё шли и шли дальше: Примерно на середине пути попался навстречу грузовой состав, пришлось быстро нырять с дороги прямо в сугробы. Машинист, взгляд которого, похоже, соскучился среди этих бесконечных лесов и снегов по людям, радостно поприветствовал нас, обдав облаком снежной пыли. Поезд, поднявший маленькую снежную бурю, шумно прогрохотал мимо и скрылся из виду, а мы продолжили путь. Около трех километров позади. А впереди - Розовые скалы, цветом горной породы живо напомнившие мне осенний армянский Нораванк: Между тем небо почти совсем прояснилось. Впереди у железнодорожной будки начинается тропа вверх, к вершине горы, с которой можно рассмотреть вблизи эти причудливые розовые скальные выступы. Были сомнения, не утонем ли мы там в снегу, но тропа оказалась хорошо утоптанной и лишь слегка припорошенной ночным снегопадом. Зато стоило оступиться и сойти с неё, легко было оказаться в пушистом снегу по пояс:)) Сверху открылись шикарные виды на башкирские просторы, высоченные цепляющиеся за камни ели, и розовые камни склона: Полазили по сугробам, поохали от восторгов, осматривая окрестности... простор, ощущение полёта! Устроили фотосессию. Кадр называется: "Сфотографируй еще раз эту дорогу, я чувствую, она у тебя не получилась!":))) Солнце совсем разогнало тучи, пригревая по-весеннему: Вниз местами спустились, местами скатились:) Почти незаметные три километра обратно, и вот мы уже снова у знакомого моста и деревни Бриштамак. Солнечные лучи, позолотившие окрестные горы, высветили розовато-бежевый оттенок скал и здесь, совсем рядом: А мы в путь-дорогу к дому, сквозь заснеженную башкирскую зимнюю сказку. Пока, Башкирия, до новых встреч!:)

«...АСТРАХАНЬ брал.., Шпака - не брал» (к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Л.Гайдай) АСТРАХАНЬ - старинный мультикультурный центр Нижнего Поволжья Все-таки в странное, не вполне понятное время мы живем... Почему-то книги потеряли прежнюю актуальность (даже не потому, что появилась «масса никчемной беллетристики»); я это испытал на себе и прочувствовал действительную горесть. Как метко запечатлела в своей книге «О смерти и умирании» (в 1969 году стала бестселлером) психолог Элизабет Кюблер-Росс, существует пять стадий горя, и мне в этой беде пришлось сполна пройти через отрицание, злость, торг, депрессию и принятие. Тем не менее, как всем здравым людям, мне всегда хотелось учиться анализировать и делать выводы самостоятельно. В столь сложной ситуации я нашел интереснейший способ подобной реализации самого себя - в путешествиях, вот и получаю природные и архитектурные иллюстрации из ранее читанных книг; именно таким образом продолжаю быть исследователем. Таким образом, помятуя еще и совет великого древнегреческого философа Сократа (его учение «перевернуло» прежнюю философию, когда он перешел от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека), продолжаю «познавать себя, чтобы больше познать мир». По возможности, постоянно ищу какая «сторона света» для меня самая неизученная, и путешествия становятся вершиной образования, понимания мира и собственного существа. Недавно я нашел еще одну такую неизученную мной «сторону света» - это Дельта Волги... О ней я немного писал ранее, а теперь слегка остановлюсь на впечатлениях от посещения замечательной Астрахани, этого чудесного морского города. До прибытия в Астрахань я неплохо побродил по городу-витязю Волгограду, покупался в чудо-озере Баскунчаке и полазил по ордын-анналам Сарай-Бату. На озере, у святой для буддистов горы Богда и в столице некогда мощного государства под названием Золотая Орда я оказался впервые, поэтому излучал сплошные удивления, восхищения и восторги. Сарай-Бату был основан внуком Чингисхана - ханом Батыем. Безусловно, время и люди не пощадили цветущую твердыню, но благодаря гиду можно было представить какой это был мощный город. Еще одной достопримечательностью этого места являются построенные в 2010 году декорации для художественного фильма с говорящим названием «Орда». Постройки абсолютно не выглядят новоделами и настолько колоритно вписаны в общий ландшафт, что казалось со всех сторон на меня из пустых глазниц окон щурятся татаро-монголы. Более шести часов я провел на земле, которая изо дня в день дарит археологам свои новые тайны. Представилась возможность посетить настоящие археологические раскопки. Увидеть древнюю керамику, которая за многие века абсолютно не поблекла и не потеряла цвет, потрогать кирпичную кладку тех далёких времён... Поездка была очень запоминающаяся. Затем на несколько дней я прибыл в Астрахань. Что я сразу вспоминаю, когда говорят об Астрахани? Конечно, арбузы; лучшие, сладчайшие, только дотронешься до полосатой ягоды ножом, как она лопается, открывая сочную сахарную мякоть. Известная всей России как арбузный и рыбный рай, Астрахань - город причудливый, как переведенная на русский язык персидская сказка. Здесь Волга впадает в Каспийское море, здесь Стенька Разин утопил княжну... То ли Азия, то ли Европа, то ли шумный порт, то ли ленивый южный город - все смешалось, все необычно. Новое соединение смутно знакомых вещей - такое ощущение возникало у меня, гуляющего по астраханским улицам. Рядом с улицей Кирова - улицы Тредиаковского и Ахматовская, причем последняя названа в честь местных купцов. В башнях белокаменного кремля, самого южного из российских кремлей, вдруг проглядывается сходство с башнями Смоленской крепостной стены. Троицкий и Успенский соборы напоминали белокаменные постройки Северной Руси. Старые деревянные домики в переулках у главной улицы - почти как в Вологде. Исторический центр на острове, сеть проток (ериков) и речек, набережные и мосты, да еще памятник Петру I (о Питере не вспомнит только тот, кто о нем отродясь не слышал). Остановился на смотровой площадке Лебединого озера, поднял глаза от лебедей, огляделся и увидел планетарий, здание «Лукойла» и башни Астраханского кремля. Правда, этот открыточный вид был щедро присыпан мусором. В Астрахани я посетил все пять мечетей, в том числе единственную в России шиитскую, полдесятка из двух десятков православных храмов, огромный католический собор. Обратил внимание на то, как городские рестораны рекламируют себя, например: «„Миндаль“ - казахская, азербайджанская и татарская кухни вместе». В квартале от губернаторского дома посетил Персидское подворье. С улицы - дом как дом, а внутри - средневековый караван-сарай. Всего подворий в Астрахани три, есть еще Армянское и Индийское (везде побывал). Среди этой пестрой, как персидский ковер, эклектики выделялся один неповторимый астраханский мотив, городской бренд - лотосы. Самые северные на планете. Чтобы посмотреть на них, надо приехать в июле-августе, отправиться в дельту Волги и проплыть на лодке-бударке по нагретым протокам до «Озера лотосов». Солнце, вода как парное молоко, сотни цветов всех оттенков белого и розового - лучше своими глазами увидеть этот сон наяву (даже в Индии, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже я не видел подобного великолепия). В Астрахани есть свои особые события и праздники: - в апреле - рыбацкий фестиваль «Вобла». В нем принимают участие рыбаки-любители и спортсмены. Соревнования проводят в двух возрастных категориях, в том числе среди детей от 10 до 14 лет. Главный приз - надувная лодка с мотором; - в августе - два самых ярких сезонных фестиваля: «Российский арбуз» и «Синьор-помидор». Гости могут продегустировать и купить сладкие плоды, посмотреть выступления артистов, принять участие в состязаниях и конкурсах. Кульминация праздника - выбор самого сладкого и самого крупного арбуза и помидора Астраханской области. На выставке арбузов есть уникальная возможность увидеть и попробовать «лунный», то есть желтый арбуз, выращенный местными аграриями. Вывели этот сорт еще в конце ХХ века, но до прилавков отечественных магазинов он так и не добрался. Все его желтые собратья, которые лежат на прилавках - импортные. Так что арбузный фестиваль - единственный шанс попробовать эту необычную, очень сладкую ягоду; - летом - фестиваль народного творчества «Живая вода». Выступают коллективы из разных регионов России и ближнего зарубежья, устраивают концерты, выставки декоративно-прикладного искусства. Также - ежегодный шахматный фестиваль (как правило, в августе). В рамках фестиваля проходит три турнира - «Астрахань-опен», «Надежды Астрахани», кубок «Бенефис-тур» и сеанс одновременной игры на 28 досках; - в первое воскресенье октября - День города. Впервые праздник отмечался 16 октября 1993 года. Конечно, любой рыболов оценит дельту Волги с точки зрения отличной рыбалки, но, если хочется рыбки «без труда», то следует отправиться на старинный рынок «Селенские Исады»: там настоящее царство свежей рыбы (из имеющейся в наличии фирменной астраханской воблы можно выстроить еще один кремль!) Кстати, у воблы в Астрахани есть свой памятник. Что можно привезти из Астрахани? Конечно, настоящий астраханский арбуз, астраханскую воблу и шикарные помидоры. Еще можно купить декоративные панно, корзины (как раз для помидоров), шкатулки резные и расписные.., лапти. В доме-музее купца Тетюшинова продаются сувениры, сделанные руками астраханских мастеров. А что с икрой и рыбой? Прежнего, советского изобилия черной икры и красной рыбы, в Астрахани уже давно нет. Но многое можно купить на главном рыбном рынке города - «Селенские Исады», или на Селеньях, как говорят местные. Рыбный рынок находится недалеко от авто- и ж/д вокзалов, в районе улиц Максаковой и Покровской площади, возле Покровского кафедрального собора. Если решите прикупить речных деликатесов, непременно попросите у продавцов чек и сохраните его. ВАС может проверить полиция, и, если никакого документа, скажем, на бочку икры не будет, то ВЫ почувствуете на себе всю суровость закона о браконьерстве. Я же приобрел несколько разновидностей осетра в нарезках для подарков близким мне людям. Теперь о том, что я познал из истории Астрахани. Первое упоминание о ней, тогда Хаджи-Тархане, оставил в 1333 году арабский путешественник Ибн Баттути. Хаджи-Тархан являлся резиденцией ханов Золотой Орды и считался крупным торговым центром на пути из Персии, Индии в русские княжества и далее в Европу. Хотя, по мнению некоторых историков, уже в VIII–X веках в этих благодатных местах существовал большой город - столица Хазарского каганата Итиль. В 1456 году Астрахань стала столицей Астраханского ханства, впрочем ненадолго по меркам истории - всего через век Иван Грозный присоединил эти земли к России, и здесь появился первый на Нижней Волге кремль. Город и крепость стали южным форпостом России. Указом Петра I от 22 ноября 1717 года Астрахань получила статус губернского города (до того официально считалась крепостью). Астрахань - город бунтарей. Горожане несколько раз поддерживали непокорных - Ивана Болотникова, Степана Разина, а в 1705 году взбунтовались сами жители города - им пришелся не по нраву указ Петра I о запрете русского платья и ношения бород. Тогда восстали стрельцы, но их мятеж быстро подавили, и жители города сдались на царскую милость. В Астрахани снимались фильмы «Понедельник - день тяжелый» (режиссер Иван Лукинский, 1963), «Не может быть!» (режиссер Леонид Гайдай, 1975), «Мой друг Иван Лапшин» (режиссер Алексей Герман, 1984) и другие. Астрахань - город островной, поэтому здесь 50 с лишним мостов. Набережная является визитной карточкой Астрахани, начинается возле дворца бракосочетаний, сливаясь воедино с Красной набережной. Ее протяженность - 2 километра и венцом ее является памятник Петру Великому. Это большая прогулочная территория шириной около 20 метров. Она включает места развлечений и отдыха, в том числе аттракционы для детей, магазинчики и летние кафе. Тротуар набережной выполнен из искусственного камня с примесью натуральных пород. Вертикальные плиты, соприкасающиеся с водой, выполнены из красного гранита с металлической оградой. В зоне отдыха набережной установлены лавочки и клумбы. Для многих горожан астраханская набережная стала излюбленным местом отдыха, ведь своим благоустройством и аккуратностью она ничем не уступает европейским паркам отдыха. P.S. И еще. Я обратил внимание на то, что в Астраханской области принят закон, согласно которому детям и подросткам запрещено находиться в общественных местах после 22 часов без взрослых. Если детей обнаруживают на улице в поздний час, родителям приходится платить штраф в размере 1.500 рублей, а владельцев заведений, где развлекались подростки, штрафуют на 7.000-10.000 рублей. По вечерам улицы патрулируют наряды милиции и народные дружинники

Столица Алтайского края оказалась богата на любопытные уголки и локации. Временами изменения окружающего пространства были столько значительными, что казалось перемещаешься не только в пространстве, но и во времени. Город образован в 1730 году, скоро большой юбилей - 300 лет! - есть что посмотреть и где перемещаться! Барнаул бетонно-стеклянный Современные архитекторы резвятся с формами и используют стеклянные фасады в больших количествах. Барнаул эта тенденция не обошла стороной. Много больших красивых, радующих глаз, зданий... проехали мы и не сфотографировали. Здесь пешком проходили, оценили размах))).. Инспекция федеральной налоговой службы Барнаул серебряный Город вырос из поселка при сереброплавильном заводе Акинфия Демидова. Безуспешно пытались попасть на территорию завода. Увы! и Ах! Охраняется собаками, вход только с экскурсией. Пытаемся хоть что-то рассмотреть и оценить со смотровой площадки, но что либо разобрать за деревьями да с большого расстояния не удается Барнаул советско-союзный Фото подобраны исключительно на основе моих ассоциаций о нашей предыдущей стране. Мемориал славы воинам-алтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны Барнаул каменно-деревянный или Барнаул двухэтажный или Барнаул купеческий Поликлиника №22 (1929 г., одно из зданий Богородице-Одигитриевской церкви) Гулять по заранее намеченным достопримечательностям разумно и приятно, а обнаружить неохваченный теорий квартал - восхитительно и бесценно! Государственная филармония Алтайского края (1898-1900 гг. Народный дом) Алтайский государственный Дом народного творчества (конец 18-го века, здание канцелярии Колывано-Воскресенских заводов) Главная чертёжная Алтайского горного округа (19 век) Доходный дом Аверина (начало 20 века) Дом купца Шадрина (начало 20 века) Гимназия Будкевич (1903 г) Пролетарская 74, не нашла информацию Старое здание железнодорожного вокзала (1915 г.) Барнаул духовно-религиозный Свято-Никольская церковь (1906 г.) Часовня князя Владимира (2004 г.) Знаменский храм (1853-1859 гг.) Храм Святого Дмитрия Ростовского (1829-1840 гг.) Покровский кафедральный собор (1904 г.) Фото март 2018 Барнаул светско-повседневный Мероприятия по случаю Дня России Памятник переселенцам на Алтай от благодарных потомков ? Барнаул и его контрасты Главное - держать осанку! Барнаул на р. Барнаулке Барнаул на р. Оби

Отзывы о путешествиях в Калининград: Калининград и Гданьск Ну, здравствуй Калининград, он же Кёнигсберг! Калининград или как я посетила Германию, не покидая Россию AT1 Калининград. На самом западе России: Москва – Калининград – Куршская коса – Светлогорск – Балтийск – Москва От Бергограда до Градобурга, или Не Та Самая Прибалтика Янтарный берег России В Тридевятом царстве

Близилось 4 дня февральских праздников, которые надо было провести познавательно. «Куда податься?» - думали мы.. Погреться на солнышке в Сочи или в Кисловодске? Перелёт стоил 15к ещё в декабре… для 4 дней дороговато, особенно если ты постоянно хочешь куда-то выезжать. Был вариант поехать в Гродно, вроде даже билеты на Ласточку были, но как-то не было расписания поездов Минск - Гродно, то ли билеты все выкупили, то ли мы просто рано смотрели (ночной прямой поезд не рассматриваем, не спим в поездах). Решили рассмотреть непопулярные направления, и выбор пал на Тамбов с Ельцом (2 ночи + 2 ночи) Итак едем самостоятельно, машин мы не водим, стремимся к оптимальному соотношению цена-качество, поэтому: 1. В Тамбове и Ельце сняли квартирки. В Тамбове квартирка с отличным евроремонтом прямо в центре, в Ельце чуть похуже и подальше (поздновато спохватились), но в отличие от гостиниц нет проблем со звукоизоляцией и есть выбор завтрака либо в соседних кафе либо в супермаркете). Цена вопроса 2000 руб. в сутки с двоих или по 1000 руб. с каждого. 2. В Тамбов едем на поезде на сидячих местах - это 7 часов из Москвы, цена вопроса 920 руб. Для сравнения билет в купе в ночном поезде - 2500 руб., ещё по будням летают из Москвы кукурузники - 1500 руб. в один конец без багажа. 3. Из Тамбова в Елец ходит автобус, но 3 раза в неделю (билет 700 руб., кажется, ехать 3,5 часа). Но на наш день его не было, поэтому поехали автобусом до Липецка (около 2 часов, 400 руб., ходят не очень часто, нужно знать расписание), а потом автобусом из Липецка в Елец (1 час 40 минут, 300 руб., автобусы ходят каждые полчаса). 4. Из Ельца в Москву ходят автобусы, по платной трассе доезжают за 5.5 часов, цена вопроса 1200 руб., но вот садится на него надо непосредственно на трассе в отстойнике фур! А это отдельное приключение !