Поиск

Пару лет назад я увидела у ТТВ новый тур по Грузии-Армении и мне очень в него захотелось. Но на мой вопрос о возможности появления зимних дат мне ответили категорическое «Нет». Я расстроилась и начала искать варианты. Ибо всё недоступное становится еще более манящим, а отпуск летом точно не маячил на горизонте. Несмотря на поиски, тема несколько подзабылась со временем, а в этом году идея вновь возникала неожиданно. Не иначе, армянский дудук послушала и вдохновилась)) Собирались мы ехать изначально совсем в другом направлении. Но закавказское меня-таки сманило. А я в свою очередь сманила за собой подругу. Поскольку у нее загранпаспорта никогда не водилось, к Грузии логично добавилась Армения, в которую можно въехать по российскому. Так и получились у нее новогодние праздники в Армении, а у меня еще неделя по грузинским дорогам в продолжение отпуска. Поймав предотпускной цейтнот, разбавленный внезапно перенесенной поездкой на Байконур, я поняла, что целиком самостоятельную поездку просто не потяну, на подготовку времени нет, потому в Армению мы поехали, купив тур у ереванского туроператора. Подготовка моя к самостоятельной поездке в Грузию свелась к бронированию гостиницы и билетов, а всё остальное оказалось чистым везением, ибо я очень удачно нашла на просторах инета сервис по бронированию автомобиля с водителем, услугами которого с удовольствием пользовалась на протяжении большей части пребывания в Грузии, объехав с комфортом и ощущением безопасности (вопреки рассказам о плохих дорогах, которыми меня пугали) немалое количество достопримечательностей, которые поначалу казались мне недоступными. Честно говоря, мы поняли, что выбор сделан правильный, еще когда увидели вид в иллюминаторе)) Коротко о впечатлениях от поездки: я влюбилась:) Изначально я больше мечтала о путешествии именно в Грузию, Армения же была для меня своеобразной «Терра Инкогнита», вызывающей интерес без каких-либо повышенных ожиданий. И, наверное, именно потому я испытала шок, когда осознала, что неожиданно влюбилась раз и навсегда в эту солнечную гостеприимную страну. Влюбилась настолько, что первые дни переключиться на Грузию просто не могла. Так до конца и осталась для меня Грузия как бы в тени Армении, все ее красоты я воспринимала несколько отстранено – объективно понимаю, что восхитительно и интересно, а сердце занято. Но, несмотря на это, а может быть, именно потому, желание вернуться в Грузию, досмотреть недосмотренное, попробовать непопробованное у меня всё же есть. Про Армению не говорю – она манит меня обратно со страшной силой. Я до сих пор вижу во сне древние стены ее монастырей, розовую в лучах восходящего солнца вершину Арарата, плавающего в туманной дымке, слышу завораживающие звуки зурны, мелодичную «Ов Сирун, Сирун…» Меня совершенно покорили люди – невероятно доброжелательные, старающиеся сделать все возможное, чтобы ты чувствовал себя не туристом, а дорогим гостем и непременно покинул их чудесную страну со слезами на глазах, любовью в сердце и желанием вернуться. Покорила невероятной красоты природа (дороги, которые, казалось, заканчивались слишком быстро, когда не успела еще вдоволь налюбоваться сказочными пейзажами, мелькающими за окном, - отдельная достопримечательность), архитектура, величественная в своей простоте, богатейшая история. Легким сожалением обернулся лишь не посещенный Матенадаран, неработающий по случаю праздников, но это ли не повод приехать снова?) Нам невероятно повезло с погодой – 31 декабря Ереван встретил солнцем и температурой в районе +15. Поначалу такое везение обернулось не только счастьем – поднимающаяся дымка испарений скрыла от нас красавец Арарат. В последующие дни температура несколько понизилась, оставаясь все же комфортной, и легендарная гора показалась во всей своей красе. Всю неделю пребывания в Армении было тепло и почти всегда солнечно, пару раз вспомнили, что на улице зима, полюбовавшись на снег (в Цахкадзоре и на Севане). К слову, Тбилиси тоже сносил меня терпеливо – дождь ливанул только в день моего отъезда, хотя было в целом прохладнее, чем в Армении. И даже армянская кухня оказалась точным и прямым попаданием в мои вкусовые пристрастия. Сытная, но не тяжелая для желудка, из-за обилия овощей и зелени, при всей ее простоте и отсутствии особых изысков, она меня покорила. Вкусным было всё, что бы я не пробовала – шашлыки ли с тандыра, форель на углях, суп из конского щавеля или обычный лаваш с завернутой в него зеленью и сыром. Объедение! Плюс невероятно вкусные свежайшие овощи, орехи, сухофрукты. К тому же армяне умеют превратить процесс приготовления и подачи блюд в целый ритуал (достаточно вспомнить хаш или хапаму, для которой существует даже специально написанная песня). В общем, сегодня, немного разложив по полочкам эмоции, я однозначно и уверенно могу сказать: «Ты в сердце моем навсегда, Айястан!» Разгребая гигабайты фотозавалов, я вдруг поймала себя на мысли, что как-то не очень у меня с фотографиями сложилось в этот раз. Нет, их много, есть хорошие, есть не очень, но вот пролистала как-то вскользь и поняла вдруг, что не смогла. Не получилось запечатлеть и передать ту особенную атмосферу тепла и уюта, которые сопровождали меня на протяжении этой поездки. В памяти моей она осталась более яркой и солнечной, чем могут показать фото. А всё-таки поделиться хочется:)

Итак, я добралась, наконец, до Этнографического музея Тбилиси, заплатила за билет символические 5 лари и получила доступ к 52 га - гуляй, не хочу:)) А еще я попала в самую настоящую осеннюю сказку. Если внизу, в городе, в конце октября было самое настоящее лето, лишь слегка прохладное, то здесь, на склонах Триалетских гор, осень уже настойчиво заявила о себе ярким золотом листвы на деревьях, заставляя охать от восторга на каждом шагу: А поохать было, где - Этнографический музей Тбилиси расположен под открытым небом и представляет собой огромный парк, напоминающий большую деревню, потому что на его аллеях-улицах уютно разместились сельские дворы с традиционными домами, привезенными из разных регионов Грузии, а также амбарами, птичниками, винными хранилищами-марани и самими винодельнями. Внутри домов воссозданы их интерьеры и собраны подлинные предметы быта - кухонная утварь, мебель, коврики ручной работы, посуда, прялки, сельскохозяйственные орудия и приспособления. Всего музей, возникший в 1966 году по инициативе этнографа Георгия Читая, сегодня насчитывает более 8 тысяч экспонатов. Осматривать его можно самостоятельно (при этом смотрители каждого домика обычно охотно рассказывают о том, что в нем находится) либо с экскурсоводом. Кроме экскурсий, на территории музея проводятся мастер-классы по кузнечному, гончарному делу и прочим ремеслам. Здесь же проходят и концерты этнической музыки и фестивали. А еще здесь мне встретилось огромное количество школьников разных возрастов, носящихся по дворам, гоняющих мяч, расположившихся на пикник, заглядывающих в дома... популярное место для школьных экскурсий, видимо:) Даже просто бродить по этому уголку природы в солнечную и теплую погоду - огромное удовольствие, так что я не скоро смогла уйти. При этом я прогуляла часа три только по нижней части музея, так и не заглянув в верхнюю. Не смогла оценить визуально, сколько до нее по бегущей вверх тропе, и не рискнула, и, видимо, зря. Верхняя часть, как пишут на просторах интернета, менее ухоженная, но не менее интересная. Именно там располагаются, например, строения Аджарии с необыкновенно красивой деревянной резьбой. В общем, мне будет, чем заняться в следующий раз:)) Тропинка, ведущая от входа, разветвляется у сидящих на ярме - символе брака и семьи дедушки и бабушки, этаких хранителей сельского быта. Почесав затылок, решаю начать слева и пойти по кругу. Карта-схема, выдаваемая вместе с билетом, подсказывает, что в той стороне расположены домики регионов Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Кахетии и археологическая зона. Иду смотреть:) С первым домиком не очень повезло - осмотреть его можно было только снаружи, поскольку внутри идет ремонт. Это типичный дом Самцхе-Джавахети, привезенный из окрестностей Ахалцихе: Какая дверная фурнитура! А какая природа! Здесь несложно забыть, что где-то рядом, точнее, внизу, шумит столичный город: И как же сложно отказать себе в удовольствии присесть на такой лавочке:) Со следующим домом повезло больше - в него можно было заглянуть. Это тоже строение из региона Самцхе-Джавахети, муниципалитет Аспиндза. Такой тип домов называется дарбази и представляет собой полуземлянку. Такие дома обычно устраивали на косогорах, как бы выкапывая их в склоне и пристраивая фасад со входом. Таким образом, получалось строение с одной каменной стеной и остальными частично земляными, имеющее только один вход. К нему или же над ним, как правило, пристраивали открытую веранду: Робко заглядываю внутрь. Дверь внушает уважение хотя бы своим возрастом: У стен разные необходимые в хозяйстве приспособления: Чудные тапочки:) Обстановка простейшая и аскетичная - стены из грубого неотесанного камня, земляной пол, очаг посередине, Каменное ложе, накрытое половиком: Деревянная и глиняная посуда, восхитительный резной сундук: Свет поступает только через открытую дверь да сквозь отверстие в крыше: Такое строение крыши - одна из главных и интересных особенностей дарбази. Деревянные потолочные балки укладываются друг на друга так, что верхний ряд образует выступ над нижним, и таким образом, пространство постепенно сужается, пока не образуется на самом верху небольшое отверстие, через которое проходит свет и выходит дым от очага: Следующий дом - тоже разновидность дарбази, только более просторный, привезенный из региона Шида-Картли (Каспи): Очаг на открытой веранде: Красота и изящество каменного кружева: Снова та же крыша, только с меньшими и более частыми выступами, смотрится более изящно: В целом дом похож на предыдущий, только выглядит так, словно его хозяева живут в большем достатке. Резное кресло главы семьи и котел, подвешиваемый на очажной цепи, напомнили мне очень живо сванский мачуби: Роль шкафов в дарбази выполняли чаще всего ниши в стенках: Дальше ноги занесли меня в археологическую зону: Первое, что попалось мне на глаза здесь - это остатки старой базилики Сиони (5-6 вв), которую перенесли сюда при строительстве Сионской ГЭС, когда село Сиони планировали затопить: Абхазский дольмен: Квеври: Далее на территории этой зоны размещены надгробья, датируемые преимущественно 5-10 веками: Ёлки: и виды на город: Старые деревенские крыши музейных зданий на фоне современных многоэтажек: И оттенки осени: Следующим на пути моем возник кахетинский дом. Специфика климата, более теплого и солнечного, наложила свой отпечаток - тонкие стены, большие размеры, кухня на улице под навесом, где стоит печь: И всё-таки по строению это всё тот же старый дарбази с одной большой комнатой и узнаваемой крышей. Сколько в этом доме орнаментов - на деревянных балках, на скамейках, на коврах и покрывалах: Просто, но как-то очень уютно: Посуда: И рога... как же в Кахетии без вина?:) Дальше я снова вышла к скульптуре бабушки и дедушки и расположенному почти за их спиной амфитеатру. От него увидела вот этот дом с балконом: Только собралась было подняться на веранду, даже дошла до середины лестницы, но тут вдруг меня окликнули... - Извините, пожалуйста... Вы по-русски говорите? (вот что во мне даёт основание полагать, что нет?:)) почему со мной чаще заговаривают на английском или даже на грузинском?) - Дело в том, что мы тут кино снимаем... - Я мешаю? - Ну, пока еще нет, но минут через пять мы начнем... Я понятливо исчезла из кадра. Но разговор получил продолжение через полчаса, когда я, обойдя съемочную площадку по кругу и отдохнув недолго на попавшейся на глазах лавочке, направлялась к расположенному в непосредственной близости имертинскому сектору музея. Парень снова возник передо мной, видимо, опасаясь, что я всё-таки собираюсь испортить им кадр. И вообще мне кажется, он заподозрил во мне шпиона конкурентов:)) Потому как на меня посыпались вежливые, но очень странные вопросы:)) - А Вы откуда? А почему в Грузию приехали? (ну да, что, кроме съемок фильма, можно в Грузии забыть?) А что здесь делаете? (логичный вопрос туристу в музее, ага) А зачем фотографируете? (даже попросил посмотреть фотоаппарат). После сего удивительного диалога мы, наконец, разошлись в разные стороны, но я еще пару раз чувствовала на себе подозрительный взгляд:)) А я отправилась к винодельне из Имерети: Девушка у этого строения рассказала, что это была богатая по меркам 18-19-го веков винодельня, целый винный дом. Одна большая давильня для винограда (сацнахели) и емкость для сбора сока разместилась в доме: Вторая - у стены под навесом: Пресс, а внизу, у стены, черная металлическая конструкция - самогонный аппарат:)) Ёршики для чистки квеври - винных кувшинов: Хозяйственные постройки во дворах: Амбар для хранения зерна и кукурузы на деревянных или каменных ножках - для того, чтобы грызунам было сложно добраться до урожая: В такие плетеные корзины собирали виноград: Дом небогатых крестьян из Имерети: одна комната с двумя дверьми на противоположных стенах, очаг посередине, один большой лежак, служащий кроватью всем членам семьи, нехитрая кухонная утварь: Здесь совершенно другой тип крыши - двускатная, крытая соломой, которая крепится с помощью сетки из деревянных реек. Со стороны комнаты сделан деревянный потолок, чтобы избежать прямого попадания искр от очага на соломенную крышу: Красочная осень: Ремесленная зона. На большом дворе - несколько домов и подсобных помещений, в которых размещены ремесленные мастерские и приспособления: печь для обжига керамических изделий, наковальня, печи-тонэ для выпечки хлеба и т.д. Здесь проводятся мастер-классы и выставки ремесленных изделий, но во время моего визита там было тихо и пустынно. Потому я, побродив вокруг, воспользовалась возможностью посидеть в тишине, такой редкой среди многочисленных и шумных групп школьников, носящихся по территории музея:)) Несколько разновидностей плугов: Очередной амбар на ножках: И птичник, тоже на ножках: Дома Гурии и Мегрелии строились из дерева, с крытой черепицей крышей, на низком каменном фундаменте или на каменных "ножках", чтобы уберечь жилье от воды, - особенность влажного климата с обильным количеством осадков. Первые дома были простейшими, в одно большое помещение. Но в 18-19-ом веке дома стали просторнее, разделенные на несколько комнат, и все они отапливались от одной печи. Потому сначала строили печь, а уже вокруг них организовывали жилое пространство. Единая печь - камины выходят в три жилые комнаты: Гостиная: Спальня для старшего поколения семьи: И спальня для молодых: Бурка - часть национального костюма, холодными ночами она служила и одеялом: Из гостиной ведут две двери на противоположных стенах, обе выходят на огороженные перилами веранды: Пандури? А это чудное приспособление - ходунки для малыша: Соседний дом тоже привезен из Мегрелии, в нем разместился музей самого музея - экспозиция, рассказывающая об основателе Георгии Читая, о людях, работавших над развитием музея, представлены исследовательские работы, документы, фотографии: Г.Читая: Его кабинет: Рядом расположен такой же дом из с.Абаша, в котором представлены интерьеры богатого дома из Самегрело, но фотографий из него у меня нет. В нём единственном была настолько суровая на вид женщина, которая почти молча ходила за мной по пятам со столь серьезным видом, что я невольно вспомнила, что, кажется, видела на кассе надпись о запрете фотосъемки и достать фотоаппарат при ней как-то постеснялась:) В общих чертах он очень сильно напоминает дом из Гурии. Cаджалабо - жилой дом из села Онотофо (начало 19-го века), Мегрелия. Именно с него началась коллекция музея, он стал первым музейным экспонатом, который привезли сюда по частям, пронумерованным и подписанным самим Г. Читая. Увернувшись от футбольного мяча и задержавшись немного на веранде, чтобы рассмотреть ковры и ткацкий станок, я проскользнула внутрь: Передо мной оказался самый обычный крестьянский дом небогатой семьи с простой обстановкой, подобие которой мне уже доводилось видеть в этот день не один раз: Порассматривала детали: Собственно, на том мои прогулки по этнографическому музею закончились. Посидела еще немного на лавочке, собираясь с силами на обратный путь, и отправилась к дому. Больше в этот раз в Тбилиси ничего не успелось, разве что посмотреть еще на вечерние пробки следующим вечером на пути к вокзалу, но то так себе достопримечательность:)) Но впереди был еще один чудесный грузинский день:) Потому продолжение следует...

На второй день в Тбилиси у меня было множество расплывчатых планов и ни одного конкретного:)) Единственное, что я решила точно - остаться в городе, как бы ни манили окрестности ближние и дальние. Накануне, изучая maps.me, я обнаружила, что пешеходные тропы по склонам гор связывают не только Нарикалу и Мтацминду, но есть и ведущие дальше, от Мтацминды к Черепашьему озеру. Но утром мои ноги еще помнили вчерашние ступеньки... интересно, сколько их было?:)) И всё же мне хотелось попасть к тому озеру. План был таков: прокатиться на очередной грузинской канатке, нижняя станция которой расположена у парка Ваке, прогуляться у озера, а потом спуститься пешком вниз, заглянув в Этнографический музей, на описание которого я наткнулась неожиданно и как-то сразу заинтересовалась. Но до Ваке еще нужно было добраться. Проще всего было, конечно, на такси. Но проще - это ж не мой метод:)) Сначала я задумалась было на тему экскурсионного автобуса, самый длинный маршрут которого проходит и через Ваке и тот самый музей. Но что-то меня в том маршруте не впечатлило... На улице была традиционная для этой поездки чудесная солнечная погода, и мне захотелось прогуляться... ага, километров семь: два с хвостиком по Руставели и четыре с небольшим по Чавчавадзе:)) Но на проспекте Чавчавадзе я еще не бывала, было интересно посмотреть, потому расстояние меня в тот момент нимало не смутило, на крайний случай сяду на какой-нибудь автобус, подумала я, наивная:) И потопала... Сфотографировав смешных чудаков у Свободного театра, я посмотрела было в сторону метро, но ради одной станции... решила всё же пройти и проспект Руставели пешком, ноги размять, ноющие после вчерашних ступенек. Переход с Руставели на Чавчавадзе я благополучно прозевала. Свернула посмотреть на небольшой парк, посидела немного там на лавочке, наблюдая за весело журчащими фонтанами и гуляющими мамами с детьми, и вместо того, чтобы вернуться назад, где видела пешеходный переход, поверила мапсу, который показывал, что можно легко перейти дорогу, если пройти немного вперед, а там переулком выйти на Чавчавадзе. По факту оказалось, что добрый мапс предлагает мне перейти дорогу прямо посреди проезжей части на улице с очень оживленным четырехполосным движением без малейших признаков зебры или светофора. Я подумала и поняла, что не настолько сошла с ума, чтобы кидаться под машины. Пошла дальше в поисках перехода. Идти пришлось с добрый километр, соответственно столько же потом возвращаться бы обратно, но опять же добрый мапс уверенно утверждал, что этого делать не нужно, достаточно идти прямо, узкими улицами и переулками он меня к Чавчавадзе-таки выведет. Я в очередной раз поверила. И он вывел... я уперлась носом в чьи-то гаражи, огороженные забором, а где-то далеко внизу шумел проспект Чавчавадзе. Но перелазить через забор, а потом сигать вниз с высоты метров в десять в моих планах точно не значилось:)) Решив, что верить своей интуиции как-то надежнее, чем мапсу, я-таки выбралась на нужный мне проспект, радуясь по дороге, что я не пошла искать тропу от Мтацминды до Черепашьего озера, ведомая maps.me. Что-то у него с картой Тбилиси было не то:)) *** (из вечерних разговоров в вотсапе): - Да всем им верить... я сегодня по гуглу пытался пробку объехать, так он меня и привел аккуратно в дом, утверждая, что там есть дорога:)) Вместе с туристами потом выход искали из того тупика, куда гугл завёл... Не я одна в тот день пострадала от электронных карт:)) *** Проспект Чавчавадзе - просторный, широкий, застроенный огромными монументальными строениями частично еще советских времен, частично новыми из стекла, и очень студенческий. Кажется, там сосредоточились почти все учебные заведения Тбилиси и молодежь, спешащая на лекции и порой с удивлением на меня поглядывающая - туристов здесь встречалось крайне мало:) Вот только одно "но" - весь он был перекрыт заборами, ограждениями, и укрыт толстым слоем цементной пыли, летающей в воздухе и оседающей на одежде/обуви... на проспекте шел масштабный ремонт. Угораздило же меня прийти вовремя:)) Потому я даже не пошла разыскивать за этими заборами вход в парк Мзиури, где можно увидеть скульптурные изображения героев сказок Нодара Думбадзе (это, пожалуй, единственный момент, вызвавший сожаление), просто быстро прошла проспект от начала до конца, цепляя иногда взглядом интересные скульптуры или здания, да заглянув в булочную, соблазненная умопомрачительным ароматом свежеиспеченного хлеба и корицы (булочка и на вкус была восхитительная, таяла во рту, оставляя на языке вкус корично-ванильной сладости): Памятник поэту Галактиону Табидзе, тому самому, что увековечен и в Кутаиси, со спускающейся к нему с неба Музой: Видимо, ремонт на проспекте Чавчавадзе тоже был знАком того, что что-то снова идет не так:)) Потому что канатная дорога не работала. Прикинув взглядом расстояние и угол подъема к вершине горы, на которой терялась верхняя станция канатки и Черепашье озеро, я поняла, что прогулка легкой не будет:)) И решила пойти подумать, позагорав на солнышке и вытянув начавшие уже уставать ножки - в парке Ваке. Фонтан на площади у входа в парк: Вид на парк и его окрестности в верхней ступени лестницы, ведущей к дорожкам парка. Красиво! Парк на самом деле замечательный - огромные деревья, в тени которых легко дышится, фонтаны, шуршащая листва под ногами... не случайно здесь в обеденное время собралось немало местных жителей - мамы и бабушки с колясками, студенты после занятий, спортсмены, бегающие по многочисленным ступеням лестницы, ведущей к статуе Победы: Пешеходный переход у входа в парк: В центре парка фонтан, за ним еще ряд фонтанов поменьше. Вдали, наверху, на одной из вершин Триалетского хребта виднеется станция канатки - вот туда мне надо бы дотопать пешком, если хочется увидеть Черепашье озеро. Глядя на это, я поняла, что мне не так уж и хочется:)) Когда-то, судя по всему, фонтаны были и выше, на лестнице, у мемориала Славы, но та часть парка нынче выглядит довольно-таки заброшенной и требует ремонта: Я посидела немного на лавочке в тени, освежаясь в брызгах, долетающих с фонтанов. К слову, я пришла как раз вовремя, чтобы успеть посмотреть на эту журчащую и бурлящую красоту водных струй. Когда возвращалась обратно, фонтаны уже не работали: Отдохнув немного и собравшись с силами, я потопала вверх по ступенькам, к мемориалу Славы, созданному по проекту З.Церетели. К слову, именно здесь раньше находились те самые покалеченные воины, что расположились нынче у крепости Горисцихе. Снизу - памятник Неизвестному солдату: Сверху - 28-миметровая статуя Победы: А если, стоя у ее подножья, оглянуться, откроется вот такой вид на город. Большая часть - жилые кварталы, многоэтажки, но всё равно интересно:) Новые кварталы строятся с домами причудливых форм: Стадион, носящий имя известного в советские времена грузинского футболиста Миши Месхи. Стадион я разглядела уже с дороги. Потому как стало обидно, пройдя такое расстояние, не дойти до конечной своей цели... нет, не озера. Меня всё-таки сильнее манил Этнографический музей. Потому я потопала дальше и выше, по обочине автомобильной дороги, зигзагами петляющей по склону горы. До музея по ней примерно около 2-х километров. Мапс снова уверенно показывал наличие прямой тропы, позволяющей срезать петли дороги и сократить расстояние, но мне хватило одного взгляда на нее: она шла напрямую через заросли и дорожные ограждения и выглядела не то, чтобы как тропа...а как будто сквозь кусты продрался какой-то один сумасшедший торопыга. Я вторым быть не пожелала:)) Решила, что по дороге надежнее:)) До музея я в итоге всё же дошла. И в полном восторге прогуляла там часа три. Но то будет отдельная история:) По дороге я видела стоящих у обочины и на парковке у музея таксистов и порадовалась тому, что обратно можно будет уехать, если ноги совсем откажутся ходить. Но не тут-то было, когда я вышла из музея, на парковке стояли в ожидании только пара-тройка школьных автобусов. Потому, вздохнув при мысли о том, сколько же я намотаю за день километров, я снова отправилась пешком в обратный путь. Глотать пыль на проспекте Чавчавадзе уже не хотелось, хотя и остались у меня там недосмотренные достопримечательности, и я пошла по параллельной улице Павлиашвили. Я попала в самый обычный жилой район со школьниками, весело и шумно идущими домой со школы, с домохозяйками, спешащими домой с покупками, с подругами, болтающими о своем, о женском по дороге на работу... Здесь своим чередом шла привычная городская жизнь, далекая от туристического скопления. Самая обычная улица, засаженная огромными старыми платанами с серебристыми стволами, бросающими под ноги шуршащие бурые листья, с чудными рисунками и граффити на стенах, которые я с удовольствием рассматривала, порой останавливаясь специально для этого. В общем, несмотря на усталость, это была приятная прогулка:) На подходах к Руставели я уже мечтала присесть и отдохнуть, наконец:)) Потому доползла до вчерашнего духана, плюхнулась на стул, заказала очередную порцию хинкали и поняла, что жизнь прекрасна!:)) Когда вышла, на город уже спускались сумерки. Я привычно погуляла еще немного по парку Рике, застав тоненький новорожденный месяц у Матери-Грузии да отблески розового заката на облаках над Мтацминдой: И отправилась паковать чемодан, попутно допивая подаренное вино и доедая не умещающиеся в чемодан подаренные же фрукты, и спааать... На следующий день мне предстояло покинуть Тбилиси, как бы грустно это не звучало. Но поезд уходил только вечером, впереди ждал еще один насыщенный на события и эмоции день... очередной, при воспоминании о котором я до сих пор улыбаюсь:) Я, конечно, расскажу и о нем:) Но сначала будет рассказ про Этнографический музей. Не прощаюсь с Тбилиси...:)

А потом я иду просто гулять... бродить по улицам по любимому мной маршруту "куда глаза глядят". В Тбилиси они чаще всего глядят в старый город:) Я люблю бродить среди старых обветшавших домиков, по узким улицам и переулкам, заглядывать в парадные, стараясь уловить неповторимую атмосферу старого Тифлиса, почувствовать его дух. Эти домики, в которых живут частички души их хозяев, старые семейные тайны, бережно хранимые, воспоминания, мечты... разве могут они оставить равнодушной? Пусть порой они выглядят неприглядно, вызывают сочувствие и печаль тем состоянием, в котором находятся сейчас, но всё равно есть в них что-то невыразимо притягательное, восхитительное, как в старых письмах, фотографиях, рассказах о прошлом. Они прекрасны, ибо позволяют почувствовать дыхание времени, они - как отпечатки прошлого, свидетельства уходящих эпох, которые еще можно увидеть своими глазами. Сейчас в старом Тбилиси активно идут реставрационные работы, что не может не радовать. Многие истинные жемчужины старого города спасены от разрушения, другие еще только ждут своей очереди. Очень хочется верить, что до них тоже дойдут руки реставраторов. А еще в то, что эти руки окажутся бережными... потому что очень хочется, чтобы старые улицы Тбилиси сохранили свою неповторимую атмосферу, не превратившись в новодельные, красивые, но лишенные души. Один из примеров проведенной реконструкции - вот он, площадь Орбелиани, превратившаяся в пешеходную зону. Одно из наиболее интересных здесь зданий - бывшая гостиница "Лондон", построенная в 1875 году. Она была небольшой, всего на 28 номеров, но считалась лучшей гостиницей на Кавказе. Здесь останавливались норвежский писатель Кнут Гамсун, композитор Пётр Чайковский, министр госимущества России Михаил Островский (брат драматурга Александра Островского) и другие. "Гостиница "Лондон" — одно из самых замечательных мест во всем Востоке. И служит разделительной чертой между Европой и Востоком. Здесь путник забывает о перенесённых им дорожных невзгодах, наслаждается белоснежным бельём и бокалом вкусного шампанского", — писал в своих воспоминаниях английский публицист и государственный деятель Джордж Кёрзон. . Владельцами отеля были промышленники-меценаты братья Зубалашвили, Александр и Константин. Управляли им семья Рихтеров - Генрих и Катарина, которым владельцы всецело доверяли. Гостиница была очень красиво оформлена внутри - изящная лестница, росписи на потолке, картины итальянских художников на стенах. Именно "Лондон" стал первым зданием города, в которое провели электричество. В 1914 году, с началом Первой мировой войны тогдашний владелец Петр Зубалашвили, получивший гостиницу в наследство от отца, передал здание государству под военный госпиталь, снабдив его предварительно всем необходимым и потратив на оснащение 20 тысяч рублей. По сути на этом история гостиницы "Лондон" закончилась, никогда больше отель восстановлен не был. В 1925-ом здесь разместился Центральный дом крестьянина. А в 1950 году дом передали управлению милиции. Еще примерно через полтора десятка лет бывшая гостиница стала жилым домом, который населили семьи работников милиции, КГБ и бывших сотрудников КГБ. Если осмелиться позвонить кому-нибудь в домофон и зайти в парадную, можно будет увидеть ту самую лестницу и восстановленные интерьеры парадной с росписями на стенах и красивым потолком. Я постеснялась, о чем теперь жалею:) Я же потопала дальше, рассматривая фасады зданий на площади Орбелиани, Хороша идея такого дизайна для вывески: Дошла до расположенного рядом парка с фонтаном и цветочными рядами: Прошла дальше, заметив на площади за Галереей и театром им.А.С.Грибоедова еще один фонтан, и интересную стелу, информации о которой толком так и не нашла. Встретилось только однажды название - "Столп грузинского языка", но даже в правильности перевода не уверена. Следующий раз буду приставать к местным жителям:) А дальше я углубилась в старые кварталы, где на каждом шагу можно найти что-нибудь интересное - невероятной красоты архитектурные элементы на фасадах, ажурные кованые ворота, резные деревянные двери... И да, именно на этих улицах живут легенды, окружающие их ореолом загадочности и тайны. Как, например, этот дом на Игнороквы, 6, построенный в 1887 году известным в Тифлисе архитектором Шимкевичем. Существует версия, что изначально дом строился для начальника мыловаренного завода Таирова (и видимо, это его инициалы просматриваются в вензеле на балконной решетке), затем в нем расположилось Благотворительное армянское общество, а затем здание стало принадлежать нефтепромышленнику Давиду Юзбашеву (Юзбашяну). Об этом доме ходит множество фантастических слухов с оттенками мистики - говорят, что здесь покончила с собой молодая девушка, и привидение ее до сих пор живет в этих стенах, что Юзбашев проводил тут спиритические сеансы, потому до сих пор неспокойно бродят тут духи. Здесь якобы случается много непонятного и мистического, а виной всему фигура Люцифера, что взирает на прохожих с фасада дома. Но всё это не более, чем слухи и сказки для легковерных туристов. Люцифер, правда, есть, говорят, только, что по замыслу архитектора то был вовсе не Люцифер, а мифологический персонаж Пан (сын бога Гермеса). Помню, я его даже видела, но поскольку этот адрес у меня в записях на картах maps.me значился как "дом с чертями", весьма симпатичный Пан с рожками моё внимание привлек лишь вскользь и в кадр, как выяснилось уже дома, не попал:) В общем, снова есть повод вернуться, а заодно, быть может удастся посмотреть и парадную, оформленную в классическом стиле, в которую в этот раз не попала по причине закрытых дверей: Какие всё же изящные узоры: Дом №4 на ул. Кикодзе, дом Харазова. В начале прошлого века в нем размещалась мужская гимназия, да и по сей день здесь расположена школа. Эх, как же всё-таки замечательно учиться в таких зданиях. Вспоминаю с замиранием сердца до сих свой первый факультетский корпус, расположенный в старом купеческом доме: Особняк Долухановых. Глава семьи Маркос был мировым судьей, для своей большой семьи он построил особняк на улице Паскевича (нынешняя Кикодзе), где каждому из детей должно было достаться по одному крылу особняка. Семья со временем разрослась, но после прихода советской власти дом национализировали, а членов семьи уплотнили. Впрочем, многие из потомков Долухановых эмигрировали, рассеявшись по всему миру и обретя свое призвание в самых разных сферах: Мини-башенка с островерхой крышей, увенчанной изящным ажурным шпилем, навевает мысли о рыцарском замке и легенды о заключенной в башне принцессе, не правда ли?:) Еще один красивый дом на ул.Кикодзе - это одно из наследий мецената Александра Манташева, того самого, благодаря которому в Тбилиси появились каменные торговые ряды (Манташевские). Он же был руководителем Благотворительного армянского общества, что размещалось в загадочном доме на Игнороквы. В этом доме Манташев прожил с семьей последние годы своей жизни: На балконной решетке скрывается в тени женский профиль. Знающие люди говорят, что чертами лица он очень напоминает жену Александра Манташева: В парадную дома по ул.Кикодзе, 9, где в 1918-21 гг находилось Эстонское посольство, я заглянула. Великолепная кованная лестница приводит к верхнему этажу, где сохранилась роспись на потолке: Дверь тоже заслуживает внимания: Дом Эвелины Тер-Акоповой, бизнес-леди, владевшей лесопилкам, построенный в 1896 году. Точнее, два первых его этажа, третий пристроили уже в 1930-ые годы. С 1926 года и по сей день в нем живет семья драматурга и известного театрального деятеля Валериана Гуния, о чем свидетельствует мемориальная доска. . Имя же первой владелицы написано прямо на входе в подъезд: Еще один впечатляющий дом с богатой историей на ул.Кикодзе, 11 - особняк Маиловых: Он был построен в 1914 году архитектором Г. Тер-Микеловым. За необычный балкон и цветник, разбитый между двумя входами в дом, его прозвали итальянской виллой. Братья Маиловы - российские нефтепромышленники армянского происхождения, которых называли также "икорными королями", поскольку они первыми начали торговать икрой на территории Российской империи. Именно их инициалы переплетены в вензель на медальоне, украшающем фасад здания: В советские времена здесь жил председатель Совета Комиссаров Грузинской ССР, а позже председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР Филипп Махарадзе - человек, благодаря которому в Грузии установилась советская власть. Позднее, в 1932-37 годах здесь жил главный дирижер театра оперы и балета Евгений Микеладзе, создатель первого симфонического оркестра в Грузинской республике, и его жена Кетеван Орахелашвили. Причудливы судьбы - Кетеван была дочерью соратника Махарадзе, активно способствующего установлению советской власти в Грузии, и от неё же впоследствии пострадавшего... Орахелашвили вместе с женой был репрессирован. Та же трагическая участь ожидала и Евгения Микеладзе в 1937-ом. А в его квартиру въехала семья грузинской оперной певицы, народной артистки Екатерины Сохадзе. В этом доме до 1937-го года жил и пролетарский поэт Акоп Акопян. В общем, дом Маиловых облюбовала политическая элита 1920-40-ых. Еще несколько кадров с восхитительными коваными решетками: И я подхожу к дому Сейлановых. Здесь находится одна из красивейших парадных Тбилиси, нынче отреставрированная и открытая для туристов: Братья Сейлановы - купцы, заработавшие состояние на торговле табаком. О них известно немного. Их семья была многочисленной, потому дом задуман был большой, трехэтажный. Его строительство началось в 1905-ом году и закончилось в 1911-ом. Архитектором стал Газарос Сарксян, тот самый, что построил великолепный дом купца Калантарова. Сегодня это обычный жилой дом. С необычной парадной, украшенной невероятной красоты настенными росписями. Первоначально считалось, что над автором росписей является художник Бенедикт Телингатер. Но в ходе работ реставраторы нашли фамилию еще и другого художника. Каждая из них подразумевает определенный земной континент. Африка: Азиатские пейзажи: Россия: Америка: Европа: Наверх уходит мраморная лестница: Потолочный плафон: Круглолицый ангел на стене: Поохав от восторгов, иду слоняться по улицам дальше. Мимо дома бывшего присяжного поверенного А.Кусикова (архитектор - Д.Г.Числиев): к дому с голубым балконом. Вот, к слову, тоже счастливый пример спасения старого дома. Один из самых красивых и часто фотографируемых домов в старом городе, с чудесным резным балконом, он был заброшен и почти разрушен, но недавно его восстановили в ходе реставрации, теперь он снова радует взгляд: Одно из моих любимых зданий старого города, мимо него я не могу пройти равнодушно:) Это построенный в мавританском стиле дом известного тифлисского архитектора Корнелия Татищева (1897 г). Изразцы, восточные узоры, витражи в виде восьмиконечных звезд, вписанных в арку, балкончики... красота, глаз не оторвать. Даже в парадную заглянула, но вот там все достаточно скромно... хотя дальше порога не ходила: Дом №13 по ул.Астиани. Первый владелец дома - некто Шалимов, о котором почти ничего неизвестно. Этот дом известен, в первую очередь, другим именитым жильцом. Здесь, в полуподвальном помещении родился будущий миллиардер Бадри Патаркацишвили. Меня же привлекли двери:) . Ох, уж эти балкончики!:) Неожиданная встреча с героями Нико Пиросмани: Площадь Ладо Гудиашвили по-прежнему вся в ограждениях и строительных лесах. В нескольких зданиях вокруг ведутся реставрационные работы. Срок их неожиданно увеличился в связи с тем, что при разборе подвалов там обнаружили остатки жилищ, винных и холодильных погребов, фрагменты керамической посуды и других предметов быта, относящиеся к 16-18 векам. Потому разбирают теперь медленно и осторожно, с привлечением историков и археологов, попутно думая, что с этими находками делать дальше. Говорят, что планируется создать на этой площади музей под открытым небом. Но фонтанчик работает:) Неожиданно увидела экскурсионную группу, заходящую в дом-калейдоскоп: Быстро сфотографировав симпатичный полосатый балкончик напротив, нырнула за группой, пока дверь открыта: Впрочем, опасения мои были напрасны, попасть в этот дом легко, в нем находится частная арт-галерея. А дом прозвали так из-за разноцветных витражных стекол с узорами, и в самом деле напоминающими те, что складывались, сменяя друг друга, в игрушке из моего детства: Сколько все-таки удивительного в старом Тбилиси! Пока писала эту запись и разыскивала информацию о том, что видела мимоходом, перечитала множество историй и биографий, пересмотрела сотни фотографий удивительной красоты парадных, скрывающихся за неприметными дверьми, и поняла, что эти улицы будут манить меня к себе снова и снова, ведь там столько всего интересного, ускользнувшего от моих глаз... Пробродив по закоулкам старого города до тех пор, пока не начали опускаться сумерки, я отправилась поближе к набережной и парку Рике, по дороге сфотографировав, наконец, летящего Параджанова: Традиционно полюбовавшись немного на огни ночного города, я отправилась ужинать и спать. Завтра меня ждёт еще один день в Тбилиси...

На третьем своем визите в Тбилиси я наконец-то решила всё же добраться хотя бы до одного музея. В прошлые разы как-то не складывалось: то музеи не находились, то время... Потому, спустившись с Мтацминды, я целенаправленно зашагала по проспекту Руставели к Национальной художественной галерее (фото здания - с прошлых поездок, это не афиши сменить забыли:) ? Меня манили туда картины Пиросмани, про трагическую и загадочную судьбу которого я в последнее время немало читала/слышала, потому очень хотелось посмотреть на то немногое из его творческого наследия, что удалось сохранить. Однако, Пиросмани я оставила напоследок, как самое для меня интересное:) Начала с осмотра соседнего зала. Галерея в целом небольшая, на втором этаже три небольших зала с постоянными экспозициями (Нико Пиросмани, Ладо Гудиашвили, Давид Какабадзе, Елена Ахвледиани и др), и еще пара залов для временных выставок. В первом же зале бросился в глаза портрет молодого человека со взглядом, устремленным куда-то в другие миры. Что-то в нем показалось знакомым. Подойдя ближе, прочитала, что то портрет знаменитого пианиста Святослава Рихтера Кетеван Магалашвили: "Аджарки" Шалвы Кикодзе тоже заворожили своими взглядами: И долго не могла оторваться от рассматривания картинок из жизни Грузии Елена Ахвледиани: Чудесные картины, солнечные, теплые, уютные. И детали на них можно рассматривать бесконечно долго, погружаясь в простую городскую и сельскую жизнь Грузии, такую, какой она была примерно столетие-полтора назад. Имя Ладо Гудиашвили я, конечно, слышала, но именно что только слышала, о живописи его не знала практически ничего. Только после посещения музея полезла в интернет почитать. Честно говоря, мне показалось, что в тбилисской галерее он представлен как-то несколько однообразно (это практически один ранний период его творчества - начало 1920-ых годов). На самом деле картины Ладо Гудиашвили куда более разнообразны, стиль его менялся с годами, и наблюдать этот процесс очень интересно: Ладо Гудиашвили родился в семье, далекой от творчества, но страть к живописи проявилась у него еще в детстве. Однажды, когда ему было лет десять, на его рисунки обратил внимание немецкий художник Зоммер, живший тогда в Тифлисе. В 1910 году по совету Зоммера Гудиашвили поступает в школу живописи и скульптуры, основанную в Тифлисе Обществом поощрения изящных искусств. В 1919-ом для совершенствования художественных навыков и перенятия зарубежного опыта Ладо Гудиашвили уехал в Париж. Там он поселился на Монпарнасе и быстро стал завсегдатаем знаменитой богемной "Ротонды" - кафе, где собирались такие известные в последствии на весь мир художники, как Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Х.Сутин, под влиянием которых картины Гудиашвили приобретают новые черты. Надо сказать, что молодой художник Ладо был счастливым человеком в том плане, что ему не пришлось ждать десятилетия (или вовсе смерти), чтобы получить признание своего таланта. Его творчество довольно быстро нашло почитателей, и еще будучи в Париже, он решился представить на выставку ряд картин, и все они получили признание критиков. На родине, куда он вернулся в 1930-ые, его живопись принимали не так охотно. Ладо Гудиашвили прошел через чередующиеся в разной последовательности периоды полупризнания, признания и восторга, забвения и опалы. Тяжелее всего ему пришлось в 1946-ом, когда за роспись стен церкви Кашвети от был исключен из тбилисской Академии художеств, где преподавал с момента возвращения из Парижа. И всё-таки он прожил долгую и плодотворную жизнь, взлетая на волнах славы и падая вниз, всё же никогда не оставляя живопись и оставив после себя огромное творческое наследие: Небольшая экспозиция посвящена скульптору Якобу Николадзе: семейные фото, фотографии работ, небольшие скульптурные композиции, очень впечатляющие, наполненные чувствами, эмоциями, жизнью... "Саломея": "Ветер": И вот, наконец, я добралась до Пиросмани:) Нико Пиросманашвили - пожалуй, самый загадочный художник Грузии. Не потому, что его жизнь была полна тайн. Просто потому, что факты его биографии скрываются где-то во тьме времен, и ни одному его биографу не удалось точно восстановить последовательность событий от рождения до трагической и печальной его кончины. Считается, что родился он в кахетинском селе Мирзаани, где впоследствии посторил дом для сестры и ее семьи (в этом доме и находится сейчас музей Пиросмани, до которого я в этот раз, к сожалению, так и не доехала). Его родители рано умерли, но судьба поначалу ему благоволила - он остался жить в семье банкиров Калантаровых, у которых некоторое время служил его отец. Сначала оставался в кахетинском Шулавери, потом переехали в Тифлис. Калантаровы относились к Нико скорее не как к слуге, а как к воспитаннику и компаньону их сына Георгия, потому жилось ему в общем неплохо. Он научился читать и писать по-грузински и по-русски, хотя систематического образования не получил. В какой-то момент он всё же покинул Калантаровых, причина этого, как и многое в жизни Пиросмани, покрыта тайной. Поговаривают, что юный Нико влюбился в хозяйскую дочь и написал ей письмо с объяснениями в любви, после которого оставаться в доме уже не смог, ибо, конечно, перспектив у такой любви не было и быть не могло. Художественные таланты Нико проявлялись с детства, поэтому первое, что он сделал, уйдя от Калантаровых в самостоятельную жизь - открыл вместе с таким же художником-самоучкой Гиго Зазиашвили художественную мастерскую, чтобы заняться изготовлением вывесок на заказ. Но дело не пошло. Тогда Нико Пиросмани устроился на железную дорогу, где проработал около четырех лет. Поначалу работа ему нравилась, ибо давала возможность посмотреть другие, незнакомые края. Но вскоре строгие рамки и правила рабочего графика наскучили, он часто опаздывал, иногда и вовсе не являлся на работу, сказываясь больным, часто получал выговоры, и потому вскоре уволился. Решив работать на себя, он открыл продуктовую лавку на окраине Тифлиса, нарисовав для нее две вывески с черной и белой коровами. Первое время дела шли успешно, однако, Нико, натура творческая, начисто лишенный предпринимательской жилки, один с коммерцией явно не справлялся, потому вскоре нашел себе компаньона. Постепенно тот вытеснил его из бизнеса, якобы купив его долю, выдав часть денег сразу, которые Нико передал деревенским родственникам, оставшуюся часть некоторое время отдавал по рублю в день, пока не заявил, что деньги Пиросмани закончились совсем. По сути в тот момент жизнь Нико покатилась по наклонной вниз, закончившись трагически в крошечной холодной и сырой подвальной комнатушке, где он жил последние годы в нищете и впроголодь. Зато тот период жизни Нико Пиросмани, что начался после неудачной попытки стать лавочником-торговцем, стал самым плодотворным в его творчестве. Он постоянно рисовал: вывески для духанов, картинки из грузинской жизни на стенах трактиров, портреты знакомых и случайных встречных. Картины выходили из-под его кисти легко и непринужденно, порой за пару часов рождался настоящий шедевр. К нему стали всё чаще обращаться духанщики, расплачиваясь за росписи стен, картины и вывески обедом и бутылкой вина. К сожалению, стены духанов и вывески - недолговечный материал, и многое из творчества Нико было утрачено. Долгое время Нико был известен лишь в узкой среде посетителей и владельцев питейных заведений. Духанщики и посетители трактиров любили его, некоторые из них становились по сути его меценатами, предоставляли ему кров, пищу и материалы для живописи, поддерживая желание творить. Но оседлая и благополучная жизнь Нико быстро надоедала, пользуясь гостеприимством и покровительством друзей, он жил у них полгода-год, а потом снова пускался в бродячую жизнь, скитаясь от одного трактира к другому. У одного из таких друзей-духанщиков однажды и заметили работы Нико братья Зданевичи и их друг, художник Михаил Лё-Дантю. До того никто из художественного мира Тифлиса о художнике-самоучке Нико Пиросмани и слыхом не слыхивал, тогда же в 1912 году всё кардинально изменилось. Простые, написанные в стиле примитивизма, но наполненные необыкновенной душевностью и грузинским колоритом, покорили Кирилла Зданевича, который приобрел сразу несколько картин Нико, и потом еще несколько художник написал для него на заказ (в числе них портрет Ильи Зданевича, написанные по фото). Из приобретенных картин Нико Зданевичи устроили небольшую выставку, познакомившую с творчеством художника не только грузинских живописцев, но и более широкий круг жителей города. Картины Нико вызвали неоднозначную реакцию: большая часть зрителей приняла их с восторгом и восхищением, но для чувствительного Нико Пиросмани оказалось достаточным для отчаяния всего одной критической статьи. Он решил, что известность, слава, признание - это не для него, и снова спрятался в привычной камерности и тишине тифлисских духанов. Художники Тифлиса пытались помогать Нико Пиросмани, даже периодически собирали деньги для него, но Нико избегал общения с ними, делая исключение разве что для молодого Ладо Гудиашвили, с которым часто и подолгу беседовал, рассказывая о том, что для него есть живопись, и как рождаются его картины. Между тем, Зданевичи делали немало для того, чтобы познакомить с творчеством Нико не только Грузию, но и весь мир. Его картины выставлялись на выставках за границей, неизменно получая признания и положительные отзывы. Таким образом, слава пришла к нему еще при жизни, но... как-то отдельно от него. Сам же художник умер незаметно, в полном одиночестве и нищете. Нико Пиросмани никогда не был богат, а живопись требовала хотя бы минимальных вложений: холсты, кисти, краски... Потому часто он рисовал на том, что попадалось под руку. Чаще всего в качестве холста ему служила обычная клеенка, которой в избытке было на столах духанов. Нико даже не закрашивал ее, потому часто ее черные цвет и необычная текстура создавала интересный фон для его картин: Большую часть информации о Нико Пиросмани я почерпнула из книги Э.Кузнецова из серии "ЖЗЛ". Но вот в чем странность... мнение о картинах Пиросмани, сложившееся у меня после прочтения, оказалось настолько отличным от того, что я увидела собственными глазами, что некоторое время не укладывалось в моей голове)) От прочитанного у меня сложилась в голове картинка похожих на детские рисунки, одноплановых картин, выполненных бледными красками преимущественно в оттенках черно-бело-серого. По факту я увидела яркие, солнечные, теплые и душевные картины, притягивающие взгляд: Да и плоскими и одноплановыми некоторые из них назвать очень сложно: На картинах Пиросмани много животных, часто не похожих на оригиналы, но у них удивительные глаза - мудрые и печальные. Ладо Гудиашвили говорил, что у зверей Пиросмани глаза самого Нико: Актриса Маргарита. Та самая, что породило еще одну легенду о Пиросмани... ту самую, про миллион алых роз. Сколько в ней правды, никто не знает. Но предполагается, что всё-таки большая часть. Не всё то были розы - Нико скупил все цветы у торговцев в округе, их везли телегами и укладывали на площадь перед окнами Маргариты. Но она так и не ответила на любовь Пиросмани, и вскоре покинула город, исчезнув из его жизни навсегда, оставшись в его сердце и на его картинах: Застолья и праздники - частая тема картин Нико: Одна из немногих сохранившихся вывесок: В этом зале я провела немало времени. От этих картин исходит какая-то невероятная светлая энергетика, они согревают теплом, и уходить от них совсем не хочется:) Очень хотелось посмотреть еще... для того я собралась в Сигнахи, заглянуть в музей, но не сложилось, осталось на следующий раз. Пока же мои прогулки по Тбилиси продолжаются. Пройдя пару кварталов, я решила перекусить, и неожиданно снова оказалась среди картин Пиросмани (правда, уже репродукций), поскольку случайно забрела в духан его имени: От души наевшись хинкали, отправилась гулять дальше... Продолжение следует:)

Ничего нового в этой записи не будет - привычные картинки центра Тбилиси, встречавшиеся у меня уже несчетное количество раз, но именно эти виды, картинки, места я люблю, и с удовольствием к ним возвращаюсь. Тем более, что гостевой дом, в котором я останавливаюсь уже не в первый раз, находится буквально в двух шагах от серных бань, Метехи и парка Рике. *** Утро в Тбилиси выдалось таким теплым и солнечным, что усидеть дома было сложно. И я отправилась гулять. Вообще-то в моих планах было прокатиться на канатке до Нарикалы, но пришла в парк Рике я слишком рано - до начала работы канатки оставалось еще с полчаса. Какая-то сумасшедшая бурная активность не давала мне посидеть эти минуты в парке на лавочке... видимо, день накануне, проведенный в кресле авто, толкал теперь на подвижные пешеходные подвиги:)) И я решила подняться к Нарикале пешком. Прошла мимо старого храма Метехи, и Вахтанга Горгасали, приветствующего просыпающийся город, перешла по мосту через Куру, полюбовавшись заодно на крошечную, но всегда оживленную площадь Горгасали (Татарский Майдан) и на домики Сололаки, теснящиеся на склоне горы: и отправилась считать шаги, карабкаясь вверх по дорожке к крепости Нарикала, начинающейся у армянской церкви Сурб Геворг: Пешая прогулка в гору оказалась не такой уж легкой, потому периодически останавливалась, чтобы посмотреть на открывающиеся виды и слегка отдышаться. Гора Мтацминда с телевышкой: и большая часть Тбилиси - как на ладони: Старое и новое соседствует и органично сочетается в этом городе - древний храм Метехи и новый огромный храм святой Троицы, Цминда Самеба, главный храм Тбилиси: Серные бани, до которых я всё никак не дойду, дабы посмотреть как они устроены изнутри: и башня-минарет в том же районе Абастубани. А какой ажурный балкончик в кадр попал!:) Мост через Куру, по которому я недавно прошла, и внизу, прилепившаяся к нему скромная церквушка Або Тбилисского, духовного защитника и покровителя города: Та самая неподвижно зависшая над городом кабинка не работающей еще канатной дороги: Три самых спорных современных конструкции, неожиданно разбавившие колорит старого Тбилиси: мост Мира, грибовидные крыши здания Министерства юстиции и трубы концертного комплекса в парке Рике: У храма Метехи между тем уже собралась вокруг экскурсовода туристическая группа. А за ним на одной линии виднеется армянский храм начала 19-го века Нор-Эчмиадзин в Авлабари: Шишки и пушисто-хвойное дерево на фоне голубого неба на некоторое время оторвали меня от созерцания Тбилиси:) А тут и горлица спустилась на дорожку, нимало не смущаясь и не пугаясь моего традиционно невесть откуда взявшегося четвероногого провожатого, решившего подниматься к Нарикале вместе со мной: Старые крыши и новые постройки из стекла и бетона: Балкончики! Ну, какое же всё-таки чудо эти тбилисские балкончики: Красные экскурсионные автобусы в ожидании туристов. А чуть дальше, за ними, у причала - и экскурсионные кораблики: Мать-Грузия: Вид в другую стороны: башня на территории Ботанического сада, по которому я гуляла в прошлый свой приезд. К слову, была мысль прогуляться еще и немного дальше, в те укромные уголки, до которых в прошлый раз не дошла, но перебила еще более сумасшедшая и почти внезапно возникшая в голове мысль... Древние стены Нарикалы: И снова старые церкви Тбилиси: Сиони, Джварис Мама и Норишен: Объектив-телевик позволил рассмотреть и церковный комплекс, примостившийся на склоне горы Мтацминда, тот самый, где находится святой источник Давида Гареджийского и Пантеон, ну и часть фуникулерной дороги заодно: Парк Рике: Шахматная крыша:) Между тем я всё ближе в Матери-Грузии: Солнечно, тихо (в отсутствие туристов, ленящихся подниматься пешком) и безветренно (вот флюгер не даст соврать, на месте замер): Нашла еще одну смотровую площадку у подножия Матери-Грузии, с которой порассматривала в телевик старый домики и балкончики в районах Сололаки и Бетлеми: Сверкающий позолотой Георгий Победоносец на площади Свободы: Полуразрушенная церковь, зарастающая зеленью, - грустное всё же зрелище: Геометрические фигуры: круглая башня, прямоугольник стеклянно-бетонного здания и параллелепипед башни, и совсем уж непонятной формы многоугольник современной высотки:) Скала Метехи и Кура-Мктвари внизу: а в другую сторону посмотришь - словно и нет рядом шумного столичного города, почти не затронутая человеком природа: Мтацминда с телевышкой показалась, и вот тут меня и озарила неожиданная мысль: "А не прогуляться ли до нее?" Это была далеко не самая удачная моя мысль, но поначалу мне так не казалось:)) И я решительно шагнула на тропинку, соединяющую две тбилисские горы - Нарикалу и Мтацминду. Это была очень запоминающаяся и богатая на эмоции (преимущественно выражаемые нецензурно) прогулка:)) Но о ней, пожалуй, будет отдельный рассказ:)

Итак, продолжаем прошлогоднюю прогулку? Оставив мысль о пешем подъеме к Нарикале, я спустилась вниз, к церкви Сурб Геворг, чей купол привлек мое внимание сверху: Сурб Геворг - очередная встретившаяся на моем пути армянская церковь Тбилиси, но в отличии от предыдущих, вокруг нее не кипят страсти - она принадлежит Армянской апостольской церкви, являясь к тому же резиденцией главы Грузинской епархии ААЦ. Эта церковь - одна из старейших в Тбилиси, считается, что она была построена в середине 13-го века богатым купцом из Карина Умеком. В средневековых источниках она упоминается как Кафедральная церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) или Геворга Зоравара. Позднее она называлась церковью Сурб Геворг на Майдане (поскольку расположена рядом с площадью Татарский Майдан) или Большой крепостной церковью (опять же из-за своего расположения у стен крепости Нарикала). В 12-16 веках церковь Сурб Геворг стала не только духовным центром армян в Грузии, но местом средоточия наук, литературы, искусства. Здесь было создано множество рукописей, украшенных миниатюрами, первая из которых, Евангелие 1304 года, нынче хранится в Матенадаране. Здесь выступал с речью "О небесном движении" средневековый армянский философ и поэт Ованес Ерзнкаци. В 1616 году она пережила нашествие Шах-Аббаса, некоторое время находилась в руках персов, позднее в 1795 сильно пострадала от рук приверженцев Ага-Мухаммед-хана. К слову, во время этого набега, согласно одной из существующих версий, здесь, у стен Сурб Геворг погиб великий поэт Саят-Нова, отказавшийся отречься от своей веры. Могила его находится тут же, у стен церкви и по сей день. Пострадавшая от варварских набегов церковь пришла в упадок и запустение, и до наших дней дошла в весьма плачевном состоянии. Однако, в 2012-15 гг в ней были проведены реставрационные работы, в ходе которых были очищены от слоя штукатурки и восстановлены фрески на стенах и сводах. Фресковыми росписями разных лет покрыты нынче почти все внутренние пространства храма, их создавали мастера из династии Овнатанянов, Геворг Башинджагян и другие художники, чьи имена остались неизвестными. В тот момент, когда я довольно ранним утром пригуляла во двор Сурб Геворг, там тоже шли ремонтные работы - стройматериалы и коробки во дворе, леса и полумрак внутри церкви... Потому я лишь заглянула внутрь, постояв у порога, дабы не путаться под ногами и не мешать людям работать. Подробный осмотр остался на следующий раз:) Церковь очень красивая, непривычно для армянской церкви богато расписана (нечто похожее в Армении я видела разве что в Эчмиадзине): Побродила немного по двору, почитала на информационных стендах историю церкви: Здесь, на ее территории похоронено немало священников армянской церкви, есть и могилы знаменитых на весь мир армян. Здесь похоронен художник Геворг Башинджагян. В 1957 году сюда, из ранее разрушенного Ванского собора, были перенесены останки знаменитых военачальников русской армии графа Михаила Лорис-Меликова, Ованеса (Ивана) Лазарева, Аршака Тер-Гукасова, Бебута Шелковникова, а также ученого-историка и лингвиста Габриэла Айвазовского, брата знаменитого художника-марииниста, некоторое время возглавлявшего Грузинскую епархию ААЦ: Спустившись вниз от Сурб Геворг к Татарскому Майдану, я углубилась в лабиринт старых улиц, где некогда шумели торговые ряды. На одной из них, Ватных рядах, где торговали ватой и шерстью, в 1904 году возникло и существует по сей день здание Манташевских рядов: К слову, это еще один армянский след из прошлого Тифлиса - армянский архитектор Саркисян для армянского купца Александра Манташева, одного из наиболее успешных и богатых людей своего времени. А.Манташев был к тому же очень образованным человеком и щедрым меценатом: К слову, на одной из стен этого здания Манташевских рядов находится летящий памятник С.Параджанову, который я всё никак не могу нормально сфотографировать:) Меж тем, я догуляла до улицы Сиони, собираясь выйти по ней к Сионскому храму. Но сначала на пути моем возник "Тамада" - увеличенная копия статуэтки юноши с рогом, найденной при раскопках в Западной Грузии и датированной 7-ым веком до н.э. Попалась в близлежащих окрестностях еще пара живописных фигур: И памятник Софико Чиаурели (2009 г., автор - Леван Вардосанидзе) - скульптурный портрет, созданный на основе кадра из фильма С.Параджанова "Цвет граната" в окружении других наиболее известных ее ролей: Фуфала из кинофильма "Древо желания", прачка Вардо из фильма "Мелодии Верийского квартала", дворничиха из спектакля "Во дворе злая собака", а также исполняющая танец кинтаури. Купол очередной спорной армянской церкви Норашен: И собор Сиони и его окрестности: История Сионского собора, названного в честь храма Успения Пресвятой Богородицы на Сионской горе, уходит корнями в давние времена - первый храм на этом месте был построен еще в 7-ом веке. Затем он был разрушен и восстановлен лишь в эпоху правления Давида Строителя (12 в.). После этого храм еще несколько раз подвергался существенным переделкам, приняв свой нынешний вид в 1710 году, когда его облицевали болнисским туфом так, что от старого облика храма не осталось практически ничего. Внутренние интерьеры тоже не сохранились - большая часть росписей, что на сегодняшний день можно увидеть на стенах и куполе собора выполнены в 1853-60 гг. Григорием Гагариным. Таким образом, храм вроде бы один из старейших в Тбилиси, но ощущения особой старины не производит - вот такой диссонанс. Иконостаса как такового нет, вместо него алтарная перегородка. Где-то рядом с алтарными дверями хранится главная реликвия собора да и всей Грузии в целом - крест святой Нино, спрятанный под окладом. Считается, что это тот самый крест, с которым Нина пришла в Иберию. Долгое время Сионский собор был кафедральным и считался главным храмом города, пока не завершилось строительство более вместительного собора Святой Троицы - Цминда Самеба. Интересные кресты во дворе, рядом с собором: На территории собора есть также две отдельно стоящие колокольни - старая, построенная еще в 15-ом веке (она была разрушена персами и восстановлена лишь в веке 20-ом), сквозь закрытые двери которой видны разноцветные мозаики витражного окна: и новая, построенная в 1812 году: А вот эта - церковь Рождества Богородицы - произвела на меня гораздо более сильное впечатление, несмотря на скромные размеры и внутреннее убранство. В ней древность чувствуется, несмотря на то, что и она немалое количество раз подвергалась разрушению и восстановлению. Но вот эти бережно сохраненные старые камни в стенах, да и сама форма базилики (так строили до появления в Грузии первых крестово-купольных храмов) навевает мысли о многих веках ее истории. И это действительно самая старая сохранившаяся церковь на территории Тбилиси. Она построена где-то после 530 года сыном Вахтанга Горгасала Дачи (Арчилом). В 1675 году рядом с церковью построили колокольню: И в тот же год свершилось еще одно значимое для неё событие - сюда привезли икону Спаса Нерукотоворного из старого, пришедшего в упадок монастыря в селе Анчи. Чтобы спрятать от персов, то и дело угрожающих набегами, икону, со времен царицы Тамары принадлежащую грузинским царям, выбрали малоприметную церковь, которая тут же получила в народе название Анчисхати ("Анчийская икона"). Сама икона сейчас хранится в музее Искусств, а название так и осталось: Побродив по окрестным переулкам, где-то в районе Грузинской Епархии встретила еще одну небольшую церковь в форме базилики с отдельно стоящей колокольней, но явно более современного вида: Сквер же напротив территории Епархии с небольшим фонтаном в центре залит солнечными лучами и любим мамами с колясками да котами:) Тоже с удовольствием отдохнула на лавочке: И театр Резо Габриадзе, конечно же, не раз притягивал меня, словно магнитом. Детали здесь можно рассматривать бесконечно. Часовая башня, стилизованная под старые тбилисские домики, на которой в 12 часов разворачивается маленькое кукольное представление "Цикл жизни". Снизу она украшена изразцами работы самого Резо. Кафе, любовно обустроенное им же. Талантливый человек талантлив во всем. И сам невероятный, необыкновенный театр, на одном из представлений которого мне удалось побывать и приобрести еще одну мечту - возвращаться в него снова и снова. В следующий приезд, к сожалению, не удалось, но я не теряю надежды:)

Итак, откопала прошлогоднюю недописанную запись о прогулках по старому Тбилиси, решила-таки не выбрасывать в корзину, тем более, что и в этот раз я часто бродила где-то рядом. В один из дней потопала я прогуляться вверх от своей гостиницы, которая располагалась чуть выше Татарского Майдана. Сманили меня узкие лабиринты улиц да чудные тбилисские балкончики на домах, что теснятся, взбираясь на горные склоны. Так, от балкончика к балкончику: я постепенно вышла в район Бетлеми, что располагается прямо у ног матери-Грузии: Бетлеми или Клдисубани считался Еврейским кварталом (собственно, и его название напоминает о Иерусалиме: Бетлеми - это несколько измененный "Вифлеем"), название свое главная улица и сам квартал в целом получил от двух церквей - Верхней и Нижней Бетлемских. К ним я в общем-то и шла, но по дороге меня периодически тянуло в боковые улицы и переулки... за балконами, конечно:)) Да и реставрационные работы кое-где заставляли искать обходные пути: Не балконами, впрочем, едиными... двери и ворота тоже интересные нередко попадались. Район старый, местами обшарпанный и кажущийся заброшенным, как схожие районы Кутаиси, но следы былой красоты не оставили равнодушной, пожалуй, даже, наоборот, очаровали больше, чем отреставрированная едва ли не до состояния новодела знаменитая пешеходная Леселидзе (Котэ Абхази): Завернула в соседний район Сололаки на маленькую круглую площадь Ладо Гудиашвили с фонтаном в виде влюбленных под зонтиком в центре. Сюда, на эту площадь, выходит фасадом дом, в котором некогда располагалась офицерская гостиница, в ней предположительно останавливался М.Ю.Лермонтов во время своего приезда в Тифлис. Но, кажется, уже в прошлом году дом скрывался за каким-то забором. В этом же и вовсе вся площадь скрылась за реставрационными ограждениями. Хочется верить, что реставрация будет бережной, сохранив колорит старого тбилисского района Сололаки: К слову, есть версия, что именно эту площадь завалил цветами Нико Пиросмани для актрисы Марго. Якобы дом, в котором она жила, балконом и окнами выходил на площадь, в то время носившую название Абас-Абадской, в честь взятия генералом Паскевичем персидской крепости: Площадь находится на пересечении нескольких улиц, одна из которых - Беглара Ахоспирели, на которой мне попалась полуразрушенная армянская церковь Мугни Сурб Геворг, построенная предположительно в 16-ом веке и хранившая в своих стенах в качестве главной святыни частичку мощей св.Георгия. Армянские церкви в Тбилиси - это часто печаль и боль. Многие из них находятся в ужасающем состоянии. И если у старых кварталов вокруг есть хотя бы надежда на сохранение (что-то уже реставрируется, что-то - в ближайших планах), то у храмов и надежда-то уже умирает... Мой армяно-грузинский водитель рассказал, что несколько таких церквей является предметом споров на протяжении уже более десятка лет. В результате и грузинская епархия не считает нужным тратить деньги на их сохранение/восстановление, пока спор не разрешен (ибо зачем тратиться на то, что тебе почти уже не принадлежит?), и процесс передачи зданий Армянской апостольской церкви затягивается, точнее, почти вовсе не движется еще с 2000-ых годов. Пока стороны пытаются урегулировать споры и формальности, старые здания, имеющие историческую ценность, просто разрушаются под воздействием времени и стихии: Так, Сурб-Ншан, еще одна заброшенная армянская церковь, попавшаяся мне во время бродилок по улицам старого Тбилиси, сильно пострадала от пожаров 2002 и 2012 гг. Даже в нынешнем своем состоянии она очень красива, и как же больно видеть ее умирающей: И несмотря на то, что церковь по-прежнему находится под охраной государства как памятник архитектуры, для ее сохранения, как мне показалось, не делается ничего. И это очень печально: Между тем, за лирическим отступлением, я таки добралась до Бетлемских церквей. Сначала Нижняя, она же Девичий Монастырь Святого Стефана: Церковь несколько раз перестраивалась, свой нынешний облик приняв уже в 1868 году: Всё смешалось на старой тбилисской улице у церкви Бетлеми - и армянский Арарат, и еврейская минора:) Ныне же церковь принадлежит грузинской епархии, хотя вокруг нее (как и вокруг ее верхней сестры) также ведутся вялотекущие армяно-грузинские споры. Но этим церквям повезло больше - они действующие и содержатся в приличном состоянии: От Нижней Бетлеми круто вверх поднимается лестница, до Верхней церкви. Однако, в какой-то момент я умудрилась свернуть с нее в сторону: Вышла куда-то... непонятно куда на задворки:)) Вокруг были руины, разрушенная кирпичная кладка и прочий мусор, но зато открывались замечательные виды на город:)) Посмотрела на св.Троицу: на Мтацминду: умудрилась рассмотреть даже сверкающую позолоту на св.Георгии: Оглядевшись по сторонам, увидела вездесущие балконы: старую кладку, местами подновленную, а местами превратившуюся в руины: Вот такой, например, артефакт остался от рухнувшего частично здания:) И, наконец, вернулась на путь истинный на прежний маршрут, отправившись к Верхней Бетлеми, полюбовавшись для начала еще немного на Нижнюю: У верхней церкви оказалась в наличии своеобразная смотровая площадка, поэтому первое, что привлекло внимание, - снова вид на центр Тбилиси: и на балкончики и террасы ближайших домов. Какие же они уютные... у меня всерьез закралась мысль, а не остановиться ли в следующий раз в этом районе, найдя гостевой дом вот с такой чудной верандой:) И, наконец, дошла до осмотра церкви. Есть предположение, что первая церковь на этом месте была построена еще при Вахтанге Горгасали, а на ее территории была похоронена его мать Сагдухт. Насколько верно сие, судить сложно, но подобные предположения высказывались исследователями еще в середине 19-го века. Что стало с тем первым храмом, неизвестно. Примерно в 1500 году армянин Тер-Григор построил на ее месте храм Богоматери (Сурб-Аствацацин). В ходе строительства сюда привезли немного земли из Палестины, и церковь как бы стояла на вифлеемской земле, потому и стала называться Вифлеемской (Бетлеми). Впрочем, это армянская версия. У грузин есть своя. Они считают, что до нападения шаха Аббаса (1615 г.) храм принадлежал грузинской церкви, и был лишь передан армянам в связи с тем, что шах разрушил все их церкви. Как бы то ни было, в 16-18 веках храм несколько раз реставрировался и перестраивался, потому окончательно нынешний облик приобрел уже к концу 19-го века: Перед храмом небольшой уютный дворик, утопающий в зелени и цветах: Ничего особенного, розы в январе:) И яркие ягоды добавляют яркости пасмурному зимнему дню: Еще цветы: и коты:) Пройдя мимо очередной порции балконов, увидела совсем близко над собой Мать-Грузию - где-то совсем рядом в лабиринтах улиц прятался подъем к крепости Нарикала. Но я там была накануне, потому к ней не пошла: Засматриваясь на покорившие мое сердце балконы, поднимаясь по замшелым ступенькам старых лестниц, пару раз едва не вломившись в чьи-то дома, я все-таки, поплутав, вышла еще к одному храм - Святого Георгия в Клдисубани: В тот момент, когда я бродила вокруг, церковь показалась мне очень старой, но это тот случай, когда внешность обманчива:) Храм был отстроен заново в середине 18-го века: Где-то рядом, между Верхней Бетлеми и Храмом св.Георгия отметка на карте показывала еще одну достопримечательность - храм огнепоклонников Атешга, но проход к нему я так и не нашла, прочитав уже дома, что идти нужно было точно через чей-то двор:)) Да и ладно, всё равно от настоящего храма Огня там остались лишь воспоминания и легенды. На этот раз взгляд вверх показал, что прямо у меня над головой крепость Нарикала. Мелькнула было мысль все-таки подняться к ней, но ноги снова карабкаться наверх почему-то уже отказались. Я предпочла идти вниз, к армянскому храму, что был виден сверху - Сурб Геворг, а затем и к стоящему на берегу Сионскому собору... В общем, продолжение прогулок по старому городу впереди:)

В парк Рике я вернулась, когда на город спустились сумерки. Хотелось посмотреть, как загорятся огоньки на мосту Мира, озарится мягким светом фонарей крепость Нарикала, засверкает, переливаясь и меняя цвета, подсветка скалы Метехи: Чайки отправились на поиски ночлега:А я, чтобы не мерзнуть на одном месте, снова пошла прогуляться по парку. Дошла до труб концертного зала:посмотрела на Р.Рейгана, смотрящего на Парламент,И тут заметила, что стекла концертного зала отлично отражают облака,и Мтацминду с телевизионной башней, что расположена напротив:Пока пыталась сделать красивый кадр с отражениями, небо, почти весь день затянутое тучами, неожиданно подарило фантастической красоты закат:Облака, подгоняемые ветром, зажглись ярким пламенем,зарозовели, постоянно меняя формы и оттенки:Смотреть на картины, рисуемые небом, хотелось бесконечно, и не я одна остановилась, чтобы полюбоваться закатом в эти минуты:Восхитительный завершающий аккорд дня:Начало темнеть,Закат постепенно угасал, кабинки канатной дороги заскользили на фоне последних розовых отблесков:Зажглись первые городские фонари, разливая теплый свет вокруг Сиони:Тучи над Мтацминдой погасли, приобретая привычный цвет, зато рельсы фуникулера и верхняя станция обозначились рыжей цепочкой огней:Побежали огоньки и по улицам Сололаки, взбираясь на гору к стенам Нарикалы:Отразились в водах Куры разноцветные огни неоновых вывесок:Словно паря в воздухе над городом, обозначилась силуэтом на фоне темнеющего неба старая крепость... Я смотрела на этот погружающийся в темноту и свет фонарей город и прощалась с ним именно в эти минуты, прекрасно понимая, что завтра я увижу его разве что краем глаза из окна машины утром и вечером по дороге на вокзал. Сердце слегка защемило, я испытывала в те мгновения двоякие чувства - с одной стороны, было немного грустно расставаться с ним, с другой - мысли и душа мои уже стремились в ожидающий впереди Ереван. Да и навстречу приключениям и красотам, что ждали на Военно-Грузинской дороге:) Я даже не стала искать, где поужинать - не хотелось расплескать тот восторг, что загорелся в душе вместе с красками закатного неба над Тбилиси. И именно эти эмоции и воспоминания хотелось сохранить, как завершающие моё посещение этого чудного города. Потому решив доесть запасы, оставшиеся в холодильнике и собрать чемодан, я отправилась прямиком в свой гостевой дом. Планы реализовать, однако, не удалось - от сборов чемодана отвлекли недопитое со вчерашнего дня вино, подаренный хозяйкой огромный кусок торта и страшные истории Отара о форс-мажорах ВГД в вотсапе. Махнув рукой на чемодан, я отложила сборы до утра...:))

Итак, Тбилиси, удивительный город, с карабкающимися на скалу домиками с этими симпатичными и уютными, западающими в душу резными балкончиками, с парящей над городом старой крепостью, с тесными и извилистыми старыми улочками, с плавно льющимися над парком Рике пронзительно-печальными грузинскими мелодиями и криками чаек над зеленоватыми водами Куры - Мктвари. Я была рада сюда вернуться ненадолго… и все-таки сбежала в один из дней на Военно-Грузинскую дорогу:) Потому на мои свидания с Тбилиси у меня остался лишь один полный день, да еще вечер, оставшийся от дороги из Кутаиси. Попрощавшись со своим водителем, вручившим мне недопитую бутылку вина, я заселилась в чудный гостеприимный гостевой дом, расположенный в нескольких десятках метров от серных бань. При таком расположении, конечно, усидеть дома было бы сложно. Потому, выпив любезно сваренный хозяйкой кофе, я отправилась гулять, быстро перекусив в кафе на Татарском Майдане. Собственно, каких-то определенных планов на Тбилиси у меня сложиться не успело – немногочисленные подготовительные дни были заняты Батуми и Кутаиси. В Тбилиси была мысль походить по музеям, но как-то снова не сложилось… заглянула было в художественную галерею, но там меня озадачили тем, что посещение возможно только с экскурсоводом стоимостью в 50 лари. Позднее, задним умом я поняла, что мне предлагали сокровищницу, а почему не дали посмотреть сам музей с выставляемыми в нем картинами, так и не поняла… Ждать же, когда наберется еще хотя бы несколько человек, мне показалось бесперспективным, решила, что лучше пойти погулять. В музейных же хитросплетениях решила разбираться - снова;) – в следующий раз. Впрочем, и для прогулок каких-то определенных маршрутов у меня не было, потому мои день с небольшим пребывания в Тбилиси свелись к блужданию «куда ноги понесут» - без планов и целей. Так я и бродила, в основном по знакомым местам, заглядывая иной раз на незнакомые или уже подзабытые улицы, находя что-то новое или вспоминая старое. И даже фотоаппарат не слишком часто появлялся на свет – больше отпечатывалось в памяти. Началась прогулка с парка Рике, и им же и закончилась - именно сюда я пришла поздороваться и попрощаться с Тбилиси.Прогулялась по парку, отыскала рояль, который не заметила в прошлый раз, и решила отправиться в район Авлабари.Задержалась, чтобы посмотреть на парк сверху… в Тбилиси меня вообще почему-то тянуло куда-то наверх, посмотреть на город с высоты.Дошла до скульптурной композиции с героями «Мимино», которую прошлый раз проскочила мимо. Какой все же душевный фильм… У армянской церкви охватила вдруг невероятная тяга к перемене мест – звал к себе тот кусочек сердца, что живет среди армянских гор. Скоро уже, пара дней осталась, и приеду) Догуляла до величественного собора святой Троицы. Если в прошлый раз мне досталась солнечная весенняя погода посреди января, то сейчас над Самебой бродили тучи. К тому же в Кутаиси, похоже, снова шел дождь)) Ибо тучи не просто бродили – ветер стремительно гнал их по небу. Потому на открытой возвышенной площадке у Святой Троицы сегодня было не очень комфортно – я быстро сбежала вниз, в лабиринты старых узких улиц, где теснящиеся и набегающие друг на друга домики надежно закрывали от ветра. Побродив среди этих лабиринтов и в очередной раз обрадовавшись тому факту, что в случае необходимости здесь фразу «Помогите, я заблудилась совсем» поймут и произнесенную на русском, я всё же вышла к мосту Бараташвили, когда на город уже спустились сумерки. По мосту прошла аж два раза – сначала спустилась в подземный переход и прошла по нижнему ярусу, на стенах которого целая галерея граффити, оставшихся от арт-стрит-фестиваля, проводимого в Тбилиси в прошлом году. А потом вспомнила, что и наверху есть что-то интересное, и вернулась по верхнему ярусу к скульптурам композиции «Молодость», расположившихся на/у перил моста. Перейдя мост, вышла на улицу Бараташвили... не удержалась, заглянула к старой церкви Рождества Богородицы (Анчисхати), самой старой церкви в Тбилиси:и согревшему теплом воспоминаний театру волшебника Резо ( к сожалению, в этот раз попасть сюда не удалось, но желание от этого только усилилось):Вдоль остатков старой крепостной стены вышла к площади Свободы,а потом и к набережной, полюбоваться на Метехи и царя Вахтанга Горгасили в ночной подсветке: Утро следующего дня началось с тех же мест - поднявшись по сворачивающей в сторону от той, на которой находился приютивший меня гостевой дом, Ботанической улице, я забралась повыше, чтобы полюбоваться на утренний Авлабари,крепость Нарикала и виднеющуюся за ней вдали Мтацминду,Метехи, мост Мира и причудливую конструкцию здания Министерства юстиции.Затем я снова спустилась в парк Рике, чтобы прокатиться на канатке до крепостных стен,снова полюбовалась на старый город сверху, рассматривая самое сердце Тбилиси:а затем отправилась гулять в ботанический сад, о котором уже рассказывала. Однако, мое стремление ввысь на том не удовлетворилось, и во второй половине дня я решила догулять до Мтацминды, благо моя хозяйка любезно обеспечила меня картами-билетами на фуникулер и метро (про свои я благополучно вспомнила только в небе между Оренбургом и Москвой, равно как и про второй объектив на фот и еще кучу забытых нужных вещей:)) ) И тот - о чудо! - я увидела работающее колесо обозрения, в прошлый мой приезд находящееся на реставрации. Устоять я, конечно, не смогла, хотя погода для подобных аттракционов была несколько экстремальной (в Кутаиси, видимо, снова было дождливо:)) ) Даже на вершине Мтацминды на подходах к колесу задувало не слабо, что уж говорить о высоте +еще 62 метра? Кабинку порой недвусмысленно раскачивало так, что становилось жутковато:)Зато весь город из окна кабинки колеса был как на ладони, и облака плыли где-то совсем рядом, казалось, стоит только руку протянуть, и достанешь:Правда, тонированные стекла кабинки окрасили и без того пасмурное небо над городом в совсем серые тона, фото получились почти черно-белые:Еще один чудо-аттракцион показался рядом из-за деревьев:"Летающую тарелку" службы спасения, наконец, смогла рассмотреть:)И на том, дальнем холме, если не ошиблась, столь впечатливший меня мемориал "История Грузии" Зураба Церетели:Телебашня, по которой Мтацминда легко узнаваема с любой точки города:На фуникулере спустилась до промежуточной станции,заглянула в Пантеон и спустилась вниз традиционно пешком, хитросплетением узких улиц выйдя к проспекту Руставели. Поздоровавшись с парой смешных горожан, расставленных вдоль проспекта,и полюбовавшись на полосатое здание оперного театра, я свернула в знакомый парк 9 апреля.К тому времени выглянуло солнышко, пригрев почти по-летнему, потому посидеть на лавочке в парке, подставив просыпающиеся веснушки ласковым солнечным лучам, было огромным удовольствием, в котором я отказать себе не смогла:) Когда солнце слегка прикрылось тучками, я догуляла до Сухого моста, а от него через парк Деда Эна к тому самому футуристически причудливому зданию Министерства юстиции. "Деда Эна" - означает "родной язык", парк получил это название потому, что именно здесь 14 апреля 1978 году на протест против решения Верховного Совета СССР, отбирающего у грузинского языка статус государственного, вышло более 100 тысяч человек. В результате постановление было отменено, а 14 апреля стал ежегодно отмечается как день грузинского языка. В парке же установили и памятник грузинскому языку (скульпторы Элгуджи Амушукели и Нодара Мгалоблишвили): А потом я забрела в старые кварталы Тбилиси, те самые, в которые попадаешь, чуть свернув в сторону от отреставрированной для туристов Коте Абхази. Где перед глазами проплывает тот самый любимый мной старый город, слегка обветшавший, потрепанный и не парадный, зато очень душевный, уютный и живой, на улицах которого живут неспешной жизнью горожане, во дворах женщины развешивают белье, смеются играющие в мяч дети - настоящий, истинный Тбилиси, детали которого можно с восхищением рассматривать бесконечно:Именно отсюда, с улиц, убегающих в районы Сололаки и Бетлеми, лучше всего можно рассмотреть Мать Грузию: За такие двери так и хочется заглянуть, кажется, что они скрывают какие-то чудеса. В некоторые, открытые подъезды я пару раз заглядывала. К сожалению, только вернувшись домой, нашла список с адресами подъездов-парадных, где сохранились витражи, росписи и прочие интересные детали. Еще хотелка на следующий раз:)Улица, убегающая наверх, ведет к Квемо и Земо Бетлеми (Вифлеемским церквям), к которым я ходила в прошлогодних своих прогулках (вот к слову вспомнила, что до сих пор есть у меня недописанная прошлогодняя запись, пока в тему, надо к ней вернуться), снова туда не пошла, повернула по указателю к площади Горгасали:Вышла на набережную, остановилась на мосту полюбоваться на Табори,и крепость Нарикала, всегда притягивающую взгляд:Спустилась к стоящим у воды храму Або Тбилисского и часовне в память о ста тысячах мучеников:Поймала отблески солнечных лучей в окнах в окнах дома у скалы Метехи:Поднялась к древнему храму Рождества Богородицы - Метехи:Посмотрела на царя Вахтанга Горгосали, благословляющего свой город:В храме шла служба, постояла у двери, послушав красивые голоса хора, и любуясь постоянно меняющимся небом и освещенными клонящимся к закату солнцем элементами каменной резьбы времен царицы ТамарыБелые чайки на фоне грозовых туч - красивое зрелище:Понаблюдав за ними еще немного,я отправилась прогуляться по близлежащим улицам:Не слишком далеко, чтобы вскоре снова вернуться в парк Рике, хотелось именно оттуда посмотреть, как на Тбилиси спускаются сумерки, и постепенно загораются цепочки городских фонарей...

Не попав в Батумский ботанический сад, я решила ж наверстывать упущенное в других городах, потому сегодня будет сад Тбилиси:) На самом деле не очень-то я в него собиралась, но вечером в гостинице, копаясь в инете в поисках какой-то информации по Тбилиси, я случайно наткнулась на информацию о нем, я подумала: "Почему бы и не сходить?" Тем более, что меня тянуло все время куда-то на верха, хотелось смотреть на Тбилиси с высоты, и я снова с удовольствием прокатилась на канатке до крепости Нарикала. А дальше совсем просто - нужно просто спуститься по ступеням на другую сторону от крепостных стен, противоположную той, где находится верхняя станция фуникулера: Так я и сделала - полюбовавшись на город с высоты старой крепости, нашла ступеньки вниз, ведущие куда-то под ее стены. По крепости гулять не пошла, была в ней в прошлом году: Ступеньки привели прямо к билетной кассе, что находится рядом вот с таким интересным питьевым фонтанчиком. Билеты в сад+оранжерею стоят, кажется, 4 лари. Но в итоге в оранжерею я не пошла, хотелось просто побродить по дорожкам в тишине и среди зелени. История сада насчитывает уже несколько веков: собственно, как Ботанический сад, он существует с 1845 года, до этого здесь существовали Царские сады, принадлежащие грузинским правителям: В Ботаническом саду начиналась весна. Очень активного цветения еще не наблюдалось, но кое-что цветущее приятно радовало глаза: Желто-солнечного цвета, впрочем, было предостаточно - кустарники цвели огромными зарослями:) В целом, Ботанический сад Тбилиси больше напомнил огромный парк, уютный, тихий, умиротворяющий уголок в центре шумного столичного города. Читала, что здесь можно гулять вообще в полном одиночестве, но даже в слегка накрапывающий дождь и явно несезон для посещения подобных мест, люди мне навстречу попадались нередко. Посмотрев на пару, удобно расположившуюся среди корней старых деревьев на небольшой пикничок, пожалела, что не было с собой термоса и бутербродов, я бы там тогда тоже задержалась подольше:))Мимо кактусов я тоже пройти не могу:) Но прежде всего я шла сюда не на поиски тишины, и даже не на поиски цветущего, меня заинтересовал другой объект. Вот и странная скульптура направление показывает: "Верной дорогой идешь...":))Через мостики, перекинутые через маленький, но говорливый ручей,мимо совыпо петляющим среди зелении по берегу речки дорожкам парка,мимо охраняющей свой город "Матери Грузии", ориентируясь на всё усиливающийся шум воды,я вышла к водопаду:)Именно из-за него я и пришла сюда, не поверив глазам своим, прочитавшим в инете о втором водопаде, расположенном прямо в центре города. Удивительный он всё же, Тбилиси... чего здесь только не найдешь, интересного и неожиданного: Впрочем, находясь здесь, ощущая на лице освежающее легкое касание водных брызг, слушая шум воды, единственный нарушающий окружающую тишину, вдыхая аромат дождливой свежести и чего-то цветущего, сложно поверить, что стоишь в центре большого и шумного, наполненного туристами столичного города: Мостик над водопадом, к слову, перешагнул столетний рубеж - его построили в 1914 году. А тут и девушка в кадр удачно попала - для масштаба:)А потом меня снова потянуло к солнечным кустам:) думаю, не очень удивительна такая тяга, учитывая, что на календаре последний день зимы:)Оглянулась еще раз на водопад:и потопала дальше, гулять по дорожкам парка:Таблички рассказывают о представителях растущей здесь грузинской и мировой флоры - всего около 3500 разновидностей: Дорожки вывели вот к такой фантастической кипарисовой аллее, на которой я почувствовала себя лилипутом:) Где-то рядом с ней промелькнул и указатель на оранжерею, но мне в душную атмосферу тропиков почему-то не захотелось. На улице была такая приятная свежесть стремительно наступающей весны...Потому я пошла на поиски интересных ракурсов крепости Нарикала:) Вида с этой стороны у меня на фото еще не было:) Чуть в стороне на холме - монастырь Табори, до которого у меня была мысль дойти, но в итоге прогулка по саду подействовала как-то расслабляюще... честно сказать, стало лень карабкаться по крутому склону в поисках тропы, решила оставить на следующий раз (похоже, не последний я раз в Тбилиси, немало на этот следующий снова отложилось:)) )А из-за скалы, на которой возвышается крепость Нарикала, выглядывает купол церкви святого Николая:Мощные крепостные стены отсюда отлично видны:И Цминда Самеба, возвышающаяся над районом Авлабари... впрочем, она, кажется, с любой точки города видна:Обнаружила еще один маленький водопадик:и еще один симпатичный арочный мостик над ним:Дорожки сада петляют, то сбегая вниз, то поднимаясь наверх:Лестница ведет к башне, я, конечно, поднялась, но вход оказался закрыт:Ну, да ладно, гуляем дальше:Снова поднялась наверх, нашла симпатичную лавочку, присела отдохнуть. Ступени за ней ведут к выходу, что прямо за спиной огромной статуи Матери Грузии. Собственно, к выходу я уже и направлялась, но... уходить не захотелось:)Посмотрев на сад с высоты,я заметила беседку, что притулилась на обрыве рядом с мостом над большим водопадом, и решила сходить посмотреть на нее:От нее уходила дальше дорожка в другую, еще неизведанную часть сада, и я решила погулять еще немного:) И не пожалела - снова мостики, речка, дорожки у подножия скал... ощущение города рядом пропало окончательно. Пара часов прогулки по Ботаническому саду Тбилиси в итоге запомнились и оставила массу впечатлений, не меньше, чем от полноценного загородного выезда на природу:) Если вдруг снова доведется быть в Тбилиси, обязательно возьму бутерброды и пойду прогуляться подальше, в его отдаленные уголки. По большому счету, в этот раз меня вытеснило из сада именно желание что-нибудь пожевать:)) В остальном же полтора дня, проведенные в Тбилиси, я бродила по уже знакомым местам. Никакой особой активности и новых впечатлений не захотелось, хотелось просто гулять, заглядывая в переулки, уголки и улочки старого города, где всегда найдется что-то интересное... Честно говоря, последнее время это мой самый любимый маршрут - "куда глаза глядят", потому еще немного тбилисских картинок будет:))

Эта история началась ещё в июне, одним будним утром, с фразы "ну что, поедем куда-нибудь в августе?" Хотелось не только на море, но и посмотреть что-то новое и интересное, поэтому мы пошли по пути наименьшего сопротивления и выбрали Грузию. Наш тур официально стартовал у кого-то с 6-го августа, у кого-то с 8-го, а у нас он начался с 7-го числа. Как раз в это время Ирина (lastochka) начала писать отзыв о поездке первой группы. За что ей огромное спасибо Наверное, ещё никогда я не ждала настолько сильно обновлений отзыва получалось так, что описываемый в отзыве день, оказывался прожитым нами накануне. Наш тур получился немного другим, хоть и гид тот же, Иван, и автобус, и его водитель. Итак, раннее утро, август, ослепительное солнце, внизу ждёт такси. Ехали мы поездом, длинным и нудным. Ну как нудным, где-то ближе к пяти часам к нам в вагон подсели походники с гитарой, и вечер перестал быть томным но у меня был лучший попутчик за всё время моих переездов. И к тому же той же породы что и моя кошка)) А это фото точно передаёт вайб жд поездок)) Долго ли, коротко ли, но настал час для выхода на конечной остановке, Владикавказе. До встречи с авиагруппой у нас оставалось около 4 часов, поэтому, частично познакомившись с группой, которая ехала поездом, мы пошли знакомиться с городом. Шёл лёгкий тёплый дождь, и это был единственный раз, когда мне понадобился зонт Владикавказ однозначно дал ответы на все вопросы о будущем)) Пока мы ждали автобус, выяснилось что с нами едет туристка, которой всегда везёт с погодой. И это оказалось сущей правдой, ведь даже на обратном пути нам посчастливилось увидеть Казбек в кристально-чистом воздухе. Дальше нас ждали четыре часа на границе, причём большую часть мы провели на нейтральной полосе, на которой, как известно, цветы необычайной красоты. Когда мы прошли грузинскую сторону, уже было темно. Где-то в небе абсолютно равнодушно на нас смотрела Луна. И ей было всё равно, что потом мы заехали в Степанцминду, поменяли деньги, купили продуктов в Spar и выехали на военно-грузинскую дорогу. Весь переезд до Тбилиси Луна сопровождала нас, обозначая своим серебристым светом горные вершины в абсолютной темноте. Вершины, как и Луна, были где-то вверху, а ты, такой маленький среди этого величия, внизу. Сначала мне так казалось, а потом ещё ниже я увидела крошечный свет фар чьей-то машины, и стало понятно, что мы едем где-то между небом и землёй Как только телефон понял что он в роуминге, от России нас стал отделять дополнительный час времени. Поэтому в отель мы приехали уже около часа ночи по Тбилиси. Заселились почти мгновенно, и почти также мгновенно уснули Наутро выезд на обзорку был назначен на 10 утра. Наш Tbilhotel оказался очень компактным по сравнению с нашим автобусом))

Ну вот и настала яркая красивая пора предрождественских ярмарок в Европе. Хочу показать вам небольшую часть из них. Как теперь там все выглядит. Как? Да все так же весело, ярко и празднично, как и в доковидные времена. Да да. В разгул пандемии некоторые страны отказались от проведения ярмарок, либо провели в очень урезанном формате. Ну как вот в маске глинтвейн то пить? В прошлом году, например в соседней Германии ярмарки открыли, но через 2 дня все свернули, закрыли и объявили локдаун. Ну а немцы сели на авто и помчались к соседям в Польшу. У нас ярмарка была полномасштабная и без ограничений. Поэтому на нашей Вроцлавской ярмарке в прошлом году часто можно было услышать немецкую речь. А так же на рынках и в супермаркетах. Хочу сказать что во Вроцлаве одна из самых красивых ярмарок в Европе, на мой взгляд. Плюсом еще то что она располагается на центральной площади, в окружении таких милых нам цветных домиков и ратуши. Мы отправились на ярмарку в прошлый выходной, на третий день ее открытия. На близлежащих паркингах место для авто можно было найти с трудом. На самой ярмарке не протолкнуться. Ну начнём. Сказочный лес Ратуша А это наша елка. Многие местные ее который год ругают, такая она нелепая. Пока еще она не горит всеми огнями, огни на елке принято торжественно зажигать на Миколайки, день Святого Миколая, 6 декабря. В этот же день дети ждут подарков от Миколая, ведь является родным братом нашего Деда Мороза. Ярмарка из года в год напоминает предыдущую, но все же добавляют что то новое. Например в этом году поставили новый домик. И даже те кто давно живут и говорят - да что мы там не видели, каждый год одно и то же. все равно идут, посмотреть на новенькое. Ну и конечно товары праздничного потребления и употребления. Кружки! Во Вроцлаве уже несколько лет есть традиционная форма кружки - сапожок. По годам они отличаются только цветом, рисунком и обозначением года. В этом году кружки такие Среди понаехавших несколько лет назад, есть традиция подсчитывать свой эмигрантский стаж количеством кружек. У некоторых собирается немаленькая коллекция. Например у моей приятельницы такая. А на местном сайте «купи- продай» сапожки прошлых лет продают с 10-20 кратной наценкой. Вот такая традиция.

Земля далекая! Чужая сторона! Грузинские кремнистые дороги. Вино янтарное В глаза струит луна, В глаза глубокие, Как голубые роги. Когда появился этот тур я без раздумья сразу же забронировала места в автобусе. Маршрут тура Тбилиси-Гори-Кутаиси и отдых на море в Батуми повторял маршрут, по которому я путешествовала 40 лет назад. Подготовка, ожидание....И вот свершилось! В аэропорту Владикавказа соединились 2 группы ж/д и авиа и познакомились с гидом Олегом Пирязевым, корректным, легким в общении человеком. Олег наш тур сделал поэтическим. Столько звучало красивой известной и малоизвестной поэзии русских, грузинских поэтов, что тур пролетел, как песня, а красивые эмоциональные воспоминания крутятся в голове, повторяя эту песню еще и еще. Спасибо Олегу за то, что не было никакого навязывания экскурсий, только нужная информация для туриста и пояснения. Спасибо группе за спокойную, дружелюбную атмосферу. В конце тура фотографировались у арки Дружбы Народов Церетели . Фотографии группы с гидом Олегом Пирязевым, без гида и с водителем. Дальше расскажу про весь тур по-порядку. "ДОЖДЬ В ТБИЛИСИ" Мне твой город нерусский Все еще незнаком- Клен под мелким дождем, Переулок твой узкий, Под холодным дождем Слишком яркие фары, Бесприютные пары В переулке твоем, По крутым тротуарам Бесконечный подъем. Затерялся твой дом В этом городе старом. Бесконечный подъем, Бесконечные спуски, Разговор не по-русски У меня за плечом. Экскурсионный день продолжаем по Тбилиси, после посещения монастырей Мцхеты. Начали с Колхозной площади со скульптурной группы танцующих грузин Берикаоба. Берикаоба – это древний дохристианский праздник изобилия. В день праздника люди наряжались, надевали маски и веселились до упаду. По улице Шавтели останавливаемся около группы скульптур Дворника, Жоржолиани и Кванталиани (два популярных грузинских актёра в образе персонажей из старых советских фильмов «Стрекоза» и «Жених без диплома»). и по "указателю" доходим до театра марионеток. Театр марионеток Резо Габриадзе придуман и воплощен в 1981 году знаменитым художником, драматургом, режиссером и скульптором Резо Габриадзе, сценаристом всенародно любимых фильмов «Кин-дза-дза», «Мимино», «Не горюй!». Ангел на башне застрял и остановился. Фигурный фронтон театра украшен золотыми латинскими буквами. Это девиз, которым руководствуется Рено Габриадзе — «Extra Cepam Nihil Cogito Nos Lacrimare». В переводе это означает: «Пусть слезы будут у нас только от резки лука». Далее экскурсия проходит по колоритной улице с антикварными магазинами, ковровыми лавочками и передвижной столярной мастерской в виде автобуса. Мимо ажурных балкончиков выходим на мост в район Метехи. Метехи – самый древний район столицы Грузии и всей страны. Название переводится как «вокруг дворца»: считается, что район находится вокруг дворца правителя Вахтанга, основателя Грузии. Метехи славится еще и одноименным храмом, построенным в XII столетии. А с моста открываются виды на Президентский дворец стеклянный мост Мира, на город. Поднялись к оборонительной крепости Нарекала ( в переводе с фарси «нари» означает «маленький», а «кала» — «крепость»). Но название постройки менялось несколько раз. На протяжении XVII-XVIII века крепость занималась то персидскими, то турецкими гарнизонами. Взять крепость грузинским войскам никогда не удавалось. Виды с горы на город замечательные. Спускались с крепости пешком к серным баням, завершая конец первого экскурсионного дня. Тбилисские серные бани – это целый комплекс заведений под названием Абанотубани, построенных на природных сернистых источниках в XVI—XIX веках. Орбелиановская баня (второе ее наименование – Пестрая (или Голубая)) отличается от остальных как снаружи, так и внутри. Это здание в арабском стиле, красиво оформленное мозаикой сине-голубых оттенков. Вход в здание украшен табличкой с высеченными словами великого русского поэта А.С. Пушкина. По легенде, он посетил это заведение во время путешествия по Грузии и произнес фразу: «Отроду не встречал я ничего роскошней тифлисских бань». Второй экскурсионный день в Тбилиси кто-то поехал на дополнительную экскурсию в Кахетию , а мы одели дождевики и отправились гулять под дождь по городу.... Отель в Тбилиси недалеко от метро Авлабари. Мельком у метро сфотографировали памятник героям фильма "Мимино" Зураба Церетели, доехали до метро Шота Руставели и началась прогулка под дождем с проспекта Шота Руставели у одноименного памятника. Сразу на площади бросается в глаза здание национальной Академии наук. Академия наук Грузии была основана 10 февраля 1941 года. Здание Академии наук было построено в 1953 году (известно как здание Грузугля). Проектировалось оно архитекторами Чхиквадзе и Чхеидзе. Это помпезное здание с красивой низкой колоннадой в итальянском стиле и торжественной угловой башней (классика сталинского стиля). Рядом своеобразный символ центра города и яркий образчик архитектуры - доходный дом купца Мелик -Азарянца. Здание построено было на рубеже XIX–XX веков и являлось отражением технических новшеств своего времени: в нем впервые в Тбилиси появилось автономное электричество и водоснабжение. Дом изначально предназначался для дочери купца, но впоследствии был посвящен ее памяти (единственная дочь умерла от болезни в 22 года). В связи с этим, на фасаде здания появилось несколько дополнений, которые сохранились до наших дней и сделали его образчиком классической архитектуры начала XX века. Во-первых, в глаза бросаются лепные венки, размещенные на верхних этажах здания. Это прототипы траурных венков в память о гибели единственной дочери предпринимателя. Во-вторых, окна. Если присмотреться, форма их разная, и несколько окон верхнего этажа сделаны в форме слезинок. Некоторые считают, что они напоминают крылья бабочек. Так или иначе, окна также напоминают о скорби. Biltmore Hotel Tbilisi (отель уровня 5*) интересен как самый дорогой отель Грузии, как самый грандиозный проект 2015 - 2016 годов, а заодно и как исторический памятник, ибо отель интегрировал в себя бывшее здание Марксизма-Ленинизма, оно же здание Парламента Грузии в первые годы эпохи Шеварднадзе. Музыкант, проходящий сквозь стену, встретится нам на главной улице Тбилиси – проспекте Шота Руставели. Зеленоватый бронзовый саксофонист удивляет прохожих, выходя из стены дома №22. Мимо театра оперы и балета им. Палиашвили невозможно пройти мимо. Всё культурное строительство в Тбилиси началось при графе Воронцове. Строительство поручили итальянцу Джованни Скудиери, и в апреле 1847 года был заложен фундамент. Весной 1851 года театр был достроен. Театр простоял лет 20. 11 октября 1874 года, во время оперы "Норма" театр неожиданно загорелся. Сгорело всё. И росписи Гагарина, и архивы, и декорации. Вообще всё. На этом и закончилась история первого здания тбилисской оперы. Само здание простояло ещё некоторое время, пока его не снёс Берия. 9 мая 1973 года на здание обрушился новый пожар. Здание уцелело, но погибли многие декорации и тот самый знаменитый занавес. Только в 1978 году театр удалось восстановить, но занавес тогда так и не вернули к жизни. В декабре 1991 года театр оказался в зоне боев за парламент, однако не сгорел и не сильно пострадал. Театральная жизнь, однако, замерла. Долгое время оперы ставились в других помещениях. Наконец, фонд Иванишвили выделил 40 миллионов долларов на реконструкцию, несколько лет опера простояла в ремонте и 30 января 2016 года произошло эпохальное событие: театр открылся. Более того, после 42-х лет забвения был восстановлен тот самый культовый занавес работы Кобуладзе. Здание выполнено в нехарактерном для Кавказа архитектурном стиле — неомавританском. Массивный двухъярусный портик главного входа богато осыпан архитектурным декором: орнаменты, наличники, балюстрады, стрельчатые арки дверных проемов, розетки и прочее.По двум сторонам от портика на внешнем фасаде возведены две четырехъярусные башни, завершающиеся четырёхугольными куполами. По проспекту Шота Руставели кругом встречаются бронзовые фигурки. Автора зовут Леван Буджиашвили. Это один из самых известных молодых художников современной Грузии. Наша цель путешествия - гора Мтацминда (гора преподобного Давида), на котором находится Пантеон. И надо нам к фуникулеру, чтобы подняться в гору. Сворачиваем с проспекта Руставели, и созерцая вокруг, поднимаемся под дождем по улицам в гору. Доходим до сквера Бесики. В сквере стоит неосвещенный памятник дипломату Сулхан-Саба Орбелиани - грузинскому писателю, лексикографу, учёному и переводчику. На русский язык переведена книга «Мудрость вымысла» и другие его труды. На фуникулер при покупке билета в кассе обязательно надо сказать, что сначала выход в Пантеон (один уровень), а потом продолжить подъем в верх. На самый верх мы поднимались. Это просто детский парк развлечений. Шел дождь и парк был пустынным, аттракционы не работали. Остановка Пантеон. Святая гора, святое место, обитель святого Давида. В 16 веке на этом святом месте двумя монахами возобновлен монастырь.На территории Пантеона находится церковь св. Давида. Церковь строилась с 1859 по 1871 год и освящена в честь Святого Давида Гареджийского (по преданию, подвижник поселился здесь в VI веке).Второй храм на Пантеоне - Преображенский. Источник воды, бьющий из горы у церкви, считается целебным, помогающим от бесплодия. Существующий у церкви некрополь с 1929 года объявлен пантеоном «Мтацминда», здесь захоронены известные люди Грузии — известные писатели, артисты, учёные. И не только. В основном это грузины, но есть одно исключение - это Александр Грибоедов, убитый в Тегеране. Собственно он там был похоронен первым, а уже потом, рядом с ним стали хоронить и других. Пантеон был открыт в 1929 году к 100-летней годовщины гибели русского писателя и дипломата Грибоедова. Над могилой поэта застыла бронзовая фигура, плачущей женщины, прижавшись к кресту.У ног ее 2 книги: одна "Горе от ума", на другой изображена лира. Могила матери Сталина Екатерины Геладзе-Джугашвили. Памятник жертвам репрессий. Первому президенту Грузии Гамсахурдия. Писателю Илье Чавчавадзе. Художнику Ладо Гудиашвили. Всего 48 захоронений. Служители церкви Святого Давида открыли нам келью на территории Пантеона и рассказали о святом источнике. Именно здесь в пещере жил Святой Давид. А после его смерти келья наполнилась водой. Вода это не обычная а лечебная. Сюда обращаются женщины которые не могут иметь детей. Сам источник за стеклом, а оттуда только ручеек вытекает. Со смотровой площадки сквозь дождь посмотрели на город с горы. Увидели лепестки крыши Дома юстиции. Прогулка по городу продолжается. Спускаемся с горы по узким мокрым улочкам. Здание МИД Грузии проходим. Рядом церковь восстанавливают или храм из камня, который поднимают, видимо из старых раскопок, с глубины 3-4 метров. И тут картинка, радующая профессиональный взгляд. Музей «Эксперементориум», открывшийся в Тбилиси 1 октября 2016 года. Эксперименториум – прекрасная возможность для детей почувствовать себя настоящим ученым, ведь в музее собрано около ста экспонатов из области химии, физики, биологии. Выходим по улице 9 Апреля. Странная дата. Разъяснение из интернета получила. В 1989 году произошло серьезное обострение политической обстановки в связи с событиями в Абхазии, заявившей о выходе из состава Грузии. Это послужило непосредственным поводом для проведения неформальными организациями митинга перед Домом правительства в Тбилиси. 9 апреля произошло жесткое подавление митинга в Тбилиси "кровавое воскресенье". Выходим к музею изобразительного искусства. В 1860-е годы на этом месте стоял окружной суд, а в 1895 году здание реконструировали под гостиницу. Архитектором был известный тогда Альберт Зальцман. Так появилась гостиница «Ориант», в которой в 1928 году виртуально жил Остап Бендер, а в 1936 году уже реально умер от отравления партийный вождь Нестор Лакоба. Здание сгорело во время боёв за парламент в декабре 1991 года и январе 1992 года. Ещё в 2011 году на его месте была стройка, огороженная забором. К 2018 году было завершено то здание, что мы видим сейчас, и 2 октября того года в нём открылся музей. Туда переместилась частная коллекция Гии Джохтаберидзе и Мананы Шеварднадзе. Это дочь Эдуарда Шеварднадзе и её муж. Напротив этого здания Парламент, но не фотографировала. У здания стояли палатки, толпа людей с флагами Евросоюза. А вообще, в этом районе много развешено флагов Украины. В начале тура гид нас предупредил, чтобы мы не реагировали на подобные вывески, действия. Мы просто путешествовали. Прошли по парку 9 Апреля. Первоначальное название — Александровский. Парк был переименован в связи с событиями 9 апреля 1989 года. В нем много скульптур и памятников. Памятник актеру с очень сложной фамилией Мегвинетухуцеси Отар. Памятник Михаю Зичи – венгерскому художнику. В 1847 году он был приглашен в Россию, чтобы давать уроки рисования при императорском дворе. Он играл роль придворного художника и даже получил звание «живописца Его Императорского Величества». В Грузии Зичи особенно почитается как автор первого цикла иллюстраций к поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Есть в парке и бюст Анатолия Собчака, но мы до него не дошли. Скульптура Елены Ахвледиани- грузинской художнице, графику, театральному оформителю. Такой экскурс получился у нас по Тбилиси. А вечер завершился в бассейне с джакузи и сауне, которые бесплатно для проживающих были в нашем отеле. На обратном пути после отдыха на море в Батуми, мы ночевали в этом же отели. А накануне был последний город нашего тура Кутаиси. Каждою тропкою, всеми уступами, Всякой дорожки извивом, Всеми своими косыми халупами, Влепленными над обрывом, Скверами, лестницами, развалинами, Горбя проулки по-рысьи, В солнце, как в масле кипящем проваренный, - Дремлет, дымясь, Кутаиси. Название города образовано от слова «куато» – «камень». Действительно, Кутаиси расположен на крутой скалистой местности, и это одна из его главных особенностей. Начинаем экскурсию с монастыря Гелати. Датой его основания считается XII век, а создателем – легендарный царь Давид Строитель. Гелатский монастырь возведен на холме, который возвышается над долиной Цкал-Цитела, бурной горной реки. В состав комплекса входит церкви святого Георгия, храм Николая Чудотворца, а также Рождества Богородицы. Именно здесь находится могила царя Давида. Монастырь находится в лесах, реставрационные работы кругом. Фундамент от старого храма. Давид Строитель основал монастырь и в нём же был похоронен. Это положило начало традиции хоронить здесь царей Грузии, а после распада Грузии — царей Имеретии. Слева над могильной плитой висят железные ворота. Это вторая достопримечатльность монастыря — ворота города Гянджа. Они были изготовлены в 1062 году по приказу гянджийского эмира Шавура, при котором аланы перешли Кавказ и разорили Гянджу, что заставило султана окружать город стенами и строить ворота. В 1139 году Гянджа была разрушена землетрясением, чем воспользовался царь Деметре I (сын Давида Строителя), который захватил то, что осталось от гянджи, вывез ворота города и установил их здесь же, почти прямо над могилой отца. Половина куда-то пропала, а вторая осталась. Выглядит довольно скромно. Ворота грубо склепаны из металлических листов, на них выдавлена надпись арабским шрифтом. В Георгиевском храме сохранились фрески 16 века. В западном приделе был похоронен царь Давид Нарини (1247-1293). Осталась фреска на стене придела, где он изображен вместе с женой. Спускаемся с горы в город. Остановка на площади у Кутаисского драматического театра, основанного в 1861 г. Здесь две важные достопримечательности: площадь Давида Агмашенебели и Колхидский фонтан. Креативный фонтан украшен бронзовыми фигурами животных, каждое из которых символизирует определенное событие или эпоху в жизни города. Он украшен увеличенными копиями исторических находок из золота, обнаруженных при раскопках рядом с городом. Здесь есть фигуры оленей, коней, туров, а венчает фонтан статуи коней царя Ээта. Фонтан имеет несколько уровней, вечером включается красочная подсветка. По городу экскурсия продолжалась по парку. Мимо интересного архитектурного здания театра оперы и балета Кутаиси. На одной половине крыши сидят львы, держащие лапы на глобусах, а на другой половине установлено 13 статуй воинов с копьями. Из внутренней части здания при последней реконструкции сделали уменьшенную копию знаменитой Венской оперы. Двигаемся через мемориал к Еврейскому кварталу. В одном из дворов Еврейского квартала (сейчас в городе нет евреев) увидели артобъекты. Остановились у здания гимназии, где учился Маяковский. Владимир Маяковский свободно говорил по-грузински и в 1902 году его отдали в мужскую гимназию в Кутаиси. Мальчик учился успешно, преподаватели были им очень довольны. Все складывалось хорошо, но в 1906 году отец Маяковского укололся иглой, который сшивал бумаги, получил заражение крови и умер. Осиротевшая семья оставила Грузию и переехала в Москву. Прогулялись по Белому мосту. Белый мост в наше время - пример инженерной мысли XIX века. Это кованый мост на каменных опорах, которые установили прямо на известняковых рионских скалах.Визуально мост знаменит статуей мальчика с двумя шляпами. Это персонаж фильма режиссера Шенгелая "Необыкновенная выставка" 1968 года. По сюжету фильм его главный герой (Агули Эристави) идет по Белому Мосту и показывает другу мальчика, сидящего на перилах. Он говорит, что вот таких вот мальчиков рисовал Пикассо, и что это и есть некий идеал искусства. Мальчик какой-то момент оборачивается вправо и его лицо показано крупным планом. Потом он хватает шляпы этих двух беседующих, и прыгает в Риони. Но персонаж Шенгелая так и не изваяет идеал искусства и не обретет гармонии с миром. Мост из стекла и железа. Завершилась экскурсия у бронзовой фигурки гимназистки. Потом пошли на групповой обед с щедрым грузинским застольем, с вином и чачей. Впечатления от Кутаиси теплые, но не яркие. Пустынно и серовато на фоне яркого солнечного дня.