Инна-Пермячка Опубликовано 21 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 А теперь пришла пора осуществить наш план, составленный на эту поездку во Флоренцию - посетить кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре. В прежние поездки мы только осматривали его снаружи, приходя в полный ступор от причудливости наружного декора фасада и от невероятного купола Брунеллески. До сих пор не могут провести полноценную его реставрацию по одной единственной причине – никто до конца не понимает, как он устроен: разобрать-то его, конечно, можно, а вот затем… В прошлые приезды нас всегда пугали бесконечные очереди туристов как в сам храм, так и в баптистерий. Но сегодня, по причине нашего раннего визита, эти «хвосты» не так пугающи по своей длине. Пристраиваемся в конец и начинаем на удивление быстро продвигаться. Пока стоим в очереди, есть время разглядеть фасад более внимательно. История строительства этого собора, а в особенности его фасада, весьма непростая. Церковь начали строить ещё в 1296 г., когда был заложен первый камень. Затем, в 1302 г., строительство было приостановлено на 30 лет. В 1331 году работы возобновились, но вместо возведения собора началось строительство колокольни (кампаниллы). В 1348 году вновь последовал перерыв из-за чумы и только к 1380 г. было возведено основное здание. Теперь встала проблема с куполом: из-за огромных размеров храма сложно было найти архитектора, который смог бы его построить, поэтому строительство опять остановилось на 40 лет. Только в 1436 году, после того, как Брунеллески завершил купол, собор был освящён. Но даже к этому времени фасад и внутренние интерьеры собора не были завершены. Более того, в 1580-х годах фасад (его декор) был разобран про приказу тосканского герцога Франческо I (сына основателя рода Медичи Козимо I). В таком виде собор простоял до конца XIX века. В 1871 г. был утверждён проект фасада, но денег на него и тогда не нашли. Чем бы это многовековое строительство закончилось – неизвестно, если бы в нём не принял участие наш соотечественник (к тому же ещё и наш земляк) Павел Демидов. Именно благодаря его пожертвованиям в 1887 г. собор был, наконец-то, достроен и приобрёл тот вид, который сейчас нас восхищает. В благодарность жители Флоренции поднесли ему золотую медаль, избрали почётным жителем города и поместили его герб на фасаде собора. Пока стоим в очереди, подмечаем одну деталь: ангелы тут какие-то встревоженные. По крайней мере, умиротворенных улыбок, как в Реймсе, здесь не наблюдается. Зато среди множества фигур, ярусами расположенными на фасаде, нашли Бога-отца (Творца) в его необычном треугольном нимбе. Через правый портал, наконец-то, входим во внутрь. Двери всех трёх порталов, включая главный, выполнены из бронзового литья – ещё одно напоминание об уральских заводах Демидовых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 26 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Изнутри храм, вопреки всем ожиданиям, оказался гораздо скромнее, чем снаружи. Не хватило спонсорских средств? Всё пространство перед главным алтарём заставлено скамейками, на которые все вновь входящие пытаются усесться (несмотря на ограждение) – видать, настоялись в очереди. Служители безо всяких эмоций, чисто на автомате, сгоняют их оттуда. По большому счёту, кроме росписи купола Брунеллески, осматривать особо нечего: несколько скульптур святых, да надгробий вельмож, известных, разве что, профессиональным историкам, таких как английский кондотьер (начальник отряда наёмников), отличившийся в войне с Венецией, барельеф которого украшает стену. Впрочем, всегда можно найти что-нибудь интересное или неординарное, как например часы над входом, которые идут в обратную сторону, наподобие пражских из еврейского квартала – это легко определить по цифрам на циферблате. Привлёк внимание ангел, «упакованный» в тетраморф (орёл с этой точки не виден, зато телец и лев - хорошо), который стоит у главного алтаря. Ещё мы нашли Данте на фоне его семи кругов ада. Конечно, главное украшение интерьера собора – роспись купола Брунеллески. Внутри собора есть ещё два придела, в которых похоронены его создатели – Джотто и Брунеллески. Роспись стен там по-богаче, но сегодня они были закрыты для посещения. Под присмотром всевидящего ока Козимо Медичи II покидаем собор. Теперь для осмотра остался баптистерий Иоанна Крестителя, как неотъемлемая часть собора, хотя построен он значительно раньше Дуомо – в XI-XII веках. Наибольшую известность ему принесли ворота, установленные почти одновременно с куполом. Бронзовые восточные ворота стали делом всей жизни Лоренцо Гиберти. Именно про них, через пятьдесят лет после создания, сказал Микеланджело: «они так прекрасны, что сгодились бы даже для дверей рая». С тех пор их так и называют – «Райские врата». Их копию, созданную российским литейщиком В.П. Екимовым, установили на входе в северный придел Казанского собора Санкт-Петербурга. Ворота разделены на 10 золочёных панелей, посвящённым библейским сюжетам (оригиналы пять из которых были утрачены во время наводнения 1966 года). Среди аллегорических и мифологических персонажей, украшающих косяки дверей, есть автопортрет самого мастера Гиберти, уроженца Флоренции. Ещё раз оглядываемся на фреску Спасителя, расположенную над центральным входом, и направляемся к реке. Есть у нас задумка пообедать с видом на Понте Веккьо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 26 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Но перед этим мы не можем отказать себе поприветствовать бронзового свинёнка на «кожаном» рынке. Его близнеца мы встретили зимой 2018 г. в Мюнхене, поэтому позволю себе немного повториться. Фонтан «Кабанчик» (Fontana del Porcellino) стоит в самом центре Флоренции, рядом с Меркато Нуово (аборигены, правда, рынок называют не «Новый», а «Поросячий»). Бронзовый кабан был установлен в середине XVII в., а за основу взяли древнеримскую статую. Теперь - о его близнецах. Первая копия флорентийского Порчеллино была установлена в 1806 г. в английском парке Дерби. Правда, была она глиняная и простояла до первого немецкого авианалета в 1941г. (позднее статую восстановили, а в 2005г. заменили на бронзовую). И началось: Порчеллино стал плодиться с такой скоростью, что даже кролики занервничали. В 1962 г. пять бронзовых копий разбежались по белу свету – два в Канаду, один в Австралию (Сидней), один в США (Калифорния) и ещё один в Бельгию (Брюссель). Затем брюссельцы захотели ещё одного кабанчика, а там и Мюнхен подсуетился. В общем, сколько сейчас свинёнков бегает по свету – неведомо. Но судя по начищенным пятакам, народ их любит и не обижает, а в благодарность они исправно собирают толпы туристов. Что меня всегда забавляет во Флоренции, так это то, что никогда не угадаешь, где заканчивается улица и где начинается знаменитый мост Понте Веккьо. Мост этот находился здесь всегда, со времён основания города древними римлянами. Античная постройка с деревянным настилом на каменных сваях была смыта наводнением в 1117 г. и на этом месте был построен каменный мост, но и он простоял только двести лет: потоки воды смыли и его в 1333 г. (так что наводнение 1966г. для Флоренции - явление вовсе не исключительное). Наконец, в 1345 г. архитектор Фьораванти построил мост, который и дошёл до наших дней без особых изменений – только дважды его немного изменяли. Сначала Вазари в XVI веке пристроил к нему крытую галерею, соединившую палаццо Питти, где жил правитель Фирензе Козимо I , с палаццо Веккьо, где он работал. Затем в ХХ в. Муссолини к приезду Гитлера приказал в этой галерее обустроить смотровую площадку. Это теперь, из-за обилия ювелирных лавок, мост известен как «Золотой». А первыми его облюбовали мясники, которые здесь же и разделывали скот, всё ненужное сбрасывая в реку. Поэтому в те времена тут стояла несусветная вонь (один из побудительных мотивов строительства коридора Вазари). Именно мясники налепили здесь свои лавки, превратив мост в продолжение улицы. На этой фотографии хорошо видны и окна смотровой площадки над центральными арками моста (где и установлен бюст Челлини), и круглые окна третьего яруса (через них Козимо I подслушивал, о чём говорили на мосту). Говорят, что именно здесь появилось такое понятие как «банкрот». Когда торговцу нечем было отдавать долги, лавку или прилавок, где он вел свою торговлю («banco»), городская стража по приговору суда ломала («rotto»). Такая практика получила название «bancorotto» (разбитый прилавок), а торговец объявлялся банкротом, так как за неимением прилавка уже был не в состоянии что-либо продавать и поэтому поставщики отказывали ему в товаре. Дойдя до середины моста, мы остановились на единственной открытой площадке у бюста Бенвенутто Челлини (здесь, кстати, можно и водички попить из фонтанчика). Отсюда же можно и рассмотреть соседние мосты (всего их во Флоренции – десять). Это мост Санта-Тринита и мост Понте-алле-Грацие. По сути, они различаются только количеством пролётов (три у Санта-Тринита, шесть – у Понте-алле-Грацие). Заведение для обеда с требуемым видом мы нашли быстро: по меню определили, что обед нам здесь обойдётся в 130 евро. Нет, такие наценки за окружающий пейзаж в наши планы не входят. Буквально через пару домов мы нашли ещё одну кафешку, не такую помпезную, но вполне адекватную по ценам. К тому же с террасой, выходящей всё на тот же Понте Веккьо. Ну-с, приступим!.. Первым делом, определяемся с напитками – отсюда и остальное меню будет «плясать». Что-то сегодня превозобладало желание испить лёгкого белого вина. Определившись с местным сортом (название как-то не удержалось в голове), приступаем к формированию трапезы. Чёрт побери – всего хочется!.. Начинаем с капрезе: нигде кроме, как в Италии, не отведать таких помидоров и такой моцареллы (это вам не «Гальбани» - №1 в России). Так, а как же прошутто? За соседним столом видим совершенно потрясающее блюдо. На вопрос «Что это?», от официантки получаем не менее потрясающий ответ: «Салат №7». Исчерпывающе… Ладно, несите. На деле это оказалось блюдо, застеленное листьями салата (как будто только-что с грядки), поверх которого лежат ломти пармской ветчины (вот и прошутто) вперемежку с сыром пекорино, а по центру – высится горка артишоков (загадываем желание – пробуем первый раз). Всё это сдобрено оливковым маслом и бальзамиком. Класс!.. С горячим определяемся совсем быстро: мясо нам больше нравится есть в Германии и Австрии – там ребята знают толк в этом продукте. Впрочем, в эту новогоднюю поездку венгерские рестораторы серьёзно заявили о себе - в Дьёре нас накормили изумительнейшим филе «Шатобриан». Зная приверженность итальянцев к свежайшей рыбе и морепродуктам, не раздумывая заказываем «Польпо алла грилья» - осьминог на гриле. Разливаем из запотевшего кувшина вино по бокалам – и пусть весь мир подождёт!.. Вот и искомый вид с террасы, а, следовательно, и соответствующее настроение… Выйдя из кафе, натыкаемся на аборигенов – вот уж у кого ноги-то от прогулок не болят!.. По мосту снова перебираемся через Арно и решаем немного погулять по прилегающим к набережной кварталам – скоро идти к автобусу на встречу с группой. На ходу обмениваемся впечатлениями – Флоренция, определённо, удалась: посмотрели всё, что хотели посмотреть за отведённое время, поприветствовали старых знакомых и прекрасно отобедали. Теперь надо определиться с ужином: ночуем мы под Сиеной, где кроме луны и трассы ничего нет. Ну что же, по отработанной схеме: вино, сыр, фрукты-овощи. Хоть бы в номере было два стула!.. Встречаем на стене ремесленный знак. Памятуя о том, что в средние века всё решалось через гильдии или соответствующие цехи, гадаем чей это знак: гильдии мясников, оружейников или людобоев (палачей). Соседство со статуями в античных тогах и размещённые по кругу строительные инструменты подсказки не дают. Может, стражники - у кого спросить-то? Конечно, мы не «обгуляли» и десятой части того, чего хотелось – но за отведённое время это сделать можно только бегом, что мне, лично, противопоказано. Бег с моей комплекцией в мирное время вызывает смех, а в военное – панику. Посмотреть же во Флоренции всё, что хочется, заглянуть туда, о чём читалось и мечталось можно только при самостоятельном туре. Надо будет на досуге «покрутить» эту мысль. Такие города не терпят блошиной суеты. Ну что же, наше время пребывания во Флоренции истекло. Снова выходим на набережную и вдоль, практически, не исследованного противоположного берега направляемся к стоянке автобуса. Солнце уже клонится к горизонту, окрашивая всё в розовые тона и навевая мысли о скором отдыхе. В пути нам предстоит пробыть около полутора часов – можно и подремать. Чао, Фирензе! Ариведерчи!.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шок-о-лад Опубликовано 26 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 23.12.2018 в 12:05, Инна-Пермячка сказал: Эх, держите меня семеро! Так вкусно все описано! Вам нужно кулинарные путеводители по Италии писать) Слюнки ручьем текут Пойду съем тоже чего нибудь российского ординарного))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 27 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 6. Мозаика Сиены, пекорино и немножко монтепульчано. Переночевали мы около Сиены. Можно считать, что в городе, а можно – что и в пригороде: от гостиницы до городской стены идти вдоль шоссе где-то около получаса. Сегодня в планах у нас осмотр Сиены и во второй половине дня – посещение долины Валь д'Орча, а именно: городок термальных источников Баньо Виньони, образцовый город средневековья Пьенца, славящийся овечьим сыром пекорино, и благословенный город Монтепульчано (кто же не знает вина с таким благородным названием?). Короче – сегодня мы посещаем сердце Тосканы. Из-за того, что вчера в отель заезжали в полной темноте, то осматривать его снаружи пришлось с утра. Отель как отель – пеший марш-бросок на полчаса и ты уже в городе. Удручает то, что эти полчаса надо идти всё время в гору. Впрочем, поскольку сегодня мы, практически, не расстаёмся с группой (кроме прогулок по Сиене), то нам это не грозит. Итак, небольшая поездка на автобусе – и мы уже под стенами средневековой Сиены. Дальше, в исторический центр, автобус традиционно не идёт. Впрочем, мы в этом городе уже в третий раз и поэтому прекрасно знаем – это абсолютно невозможно из-за узости и крутизны улочек, хотя аборигены умудряются по ним разъезжать на своих авто. Пешком мы добираемся до первой смотровой площадки с видом на кафедральный собор. Пока подтягивается группа, можно немного поговорить о городе. Сиена – город удивительный во всех отношениях: и в плане истории, и в плане традиций, и в плане культуры. Поэтому, учитывая краткость визита, мы наметили для себя три ключевые точки: Дуомо, базилика Сан-Доменико и пьяцца дель Палио. Как поселение, Сиена возникла ещё в IX в. до н.э. ещё при этруссках. Название же своё город получил, согласно легенде, по имени одного из сыновей Рема – Сений. После того, как братья-основатели Рима не поделили главенство над Вечным городом и Ромул укокошил Рема (ну чем не Каин и Авель?), сыновья убитого, Сений и Аский, укрылись в Тоскане. В эти места они прибыли на двух конях – белом и гнедом. Об этом напоминают герб и флаг Сиены, состоящие всего из двух полос – чёрной и белой. В этих же цветах выполнено и внутренне «полосатое» убранство кафедрального собора, куда мы намерились зайти в обязательном порядке. Кстати, благодаря этой античной истории, Сиена получила право, как и Рим, использовать капитолийскую волчицу в качестве символа города (первое упоминание об этом датировано 70 г н.э.). Кони же вошли в традицию, прославившую Сиену на весь мир: дважды в год, 2 июля и 16 августа, здесь на главной площади проводятся скачки, где каждая контрада (район) города выставляет наездника. Зародилась эта традиция ещё в ранее средневековье и по сей день остаётся главнейшим событием года в культурной жизни города. Ради неё в эти даты в Сиену съезжаются десятки тысяч туристов и бывших уроженцев контрад. Что такое контрада? Это не только и не столько единица административного деления города (сейчас в Сиене семнадцать контрад, а когда-то было до сорока). Контрада – это ментальная общность на основе принадлежности к малой родине. Наиболее схоже по смыслу и духу – среднеазиатская махалля. В контраде проживают не просто соседи, но – единомышленники. Каждая контрада имеет свой герб (сова, улитка, гусь, башня и т.д.), свой гимн и флаг, свою приходскую церковь, свою историю и традиции. Все житейские события – праздники или траур – здесь отмечают сообща. С этой темой связаны две других точки нашего посещения: пьяцца дель Кампо, где и проводятся скачки, и базилика Сан-Доменико, где перед Палио … освящают (!) коней. Теперь, когда вся группа подтянулась, мы переходим на другую смотровую площадку – непосредственно перед базиликой. Отсюда открывается вид на город не менее величественный, чем с первой, если бы не одно «НО». Прямо по центру пейзажа высится одинокий кипарис, который напрочь убивает всю перспективу. Его судьба обсуждается уже много лет, но всякий раз его отстаивают «зелёные». Так он и стоит, портя нервы и кадры туристам. Теперь мы отправляемся в «свободное плавание». Первый объект посещения – катеринианская базилика Св. Доминика. Такое сложное название ей дали потому, что она напрямую связана с жизнью и подвижничеством одной из главных святых и заступниц Италии – Екатерины Сиенской (здесь же покоятся и её мощи). Храм построили ещё в XIII в. в разгар войн с Флоренцией, что непосредственно сказалось на облике базилики. Больше всего она походит на готический замок – у неё даже нет привычного для церквей фасада, зато есть высокие стены для обороны. Вдоль главной стены базилики вывешены все флаги контрад (они нам сегодня будут часто встречаться). Через осовремененные двери входим во внутрь. Внутри тихо и безлюдно. Мы – почти единственные посетители в этот час. По стенам, так же как и снаружи, вывешены флаги контрад. Обращает на себя внимание то, что центр базилики свободен от скамей, кафедры, аналоя и прочей соборной утвари, чтобы ничего не мешало обряду перед Палио. Вдоль стен размещены алтари, скульптуры и вотивные (благодарственные) доски. Необычны витражи, выполненные в нарочито примитивной манере, как будто детской рукой. Главное украшение базилики – алтарь XV в. работы ди Стефано для святых мощей в капелле Святой Екатерины. В этом алтаре установлена рака с головой Св. Екатерины, которую открывают по особым престольным праздникам. В отличие от стен самой базилики, лишённых, практически, всякого декора, стены капеллы расписаны фресками средневековых сиенских мастеров, больше известных итальянским искусствоведам, нежели широкой публике. И напоследок, приведу фото из интернета о том самом обряде освящения коней (судя по гербу на попоне – это контрада «Жираф»). Здесь существует несколько поверий. Дело в том, что в скачках участвуют молодые лошади, не приученные к седлу (скачки проводятся без оных). Если во время службы лошадь стоит спокойно – это дурной знак. А вот если нервничает, горячится и всячески выказывает норов, то шансы на победу резко возрастают. Ну, а уж если навалит кучу – считайте, победа в кармане. Ничего, ничего – мы потом приберём… Лошади во время Палио вообще даётся много прав – она считается победившей, даже если к финишу придёт без наездника (что бывает совсем не редко). А вот проигравшей считается не последняя лошадь (как мы бы подумали), а пришедшая к финишу второй: она позволила увести победу из-под носа. Ну, а как здесь чествуют победителей – это надо только видеть или быть участником этого торжества: праздник длится всю ночь и захватывает все улицы Сиены (у каждой контрады есть официальные союзники из числа других контрад, как и официальные «враги»). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 27 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Утолив своё любопытство, двигаемся дальше. Следующий объект – Дуомо или кафедральный собор. Добираемся до него по немыслимо запутанным и кривым улочкам. Но какая же в них прелесть! Сейчас мы находимся на территории контрады «Дракон». О территориальной принадлежности могут говорить не только флаги, но и гербы, расположенные на стенах домов, соответствующие скульптуры на главных площадях контрад (где и происходят все чествования), церкви и даже музеи. В общем, жители Сиены сказали бы по этому поводу: «Контрада – это наше всё!». Когда впервые попадаешь в Сиену, то первая мысль, которая приходит в голову – кто догадался селиться на этом холме? Здесь нет реки (горожане всегда использовали дождевую воду), в каменных лабиринтах, практически, нет деревьев и кустов (кроме тех, которые трепетно взращивают на крышах). Планета Шелезяка, какая-то. Но чем глубже ты окунаешься в это хитросплетение двориков и проулков, тем больше проникаешься средневековым духом этого города. Анатомисты (те, которые любят всё сравнивать с разными частями тела) утверждают, что Рим – это душа Италии, Флоренция – её мозг, а сердце - здесь, в Сиене. Тут главное не дать разгуляться их фантазии, а то ещё неизвестно, куда они смогут поместить тебя в следующий раз. Поаккуратнее, синьоры, без излишних подробностей!.. Ну, а если серьёзно, то в Сиене появился один из первых банков Италии - «Монте деи Паски», кстати, действующий до настоящего времени. Именно житель Сиены впервые получил авторское свидетельство на такой универсальный финансовый инструмент как вексель. Впрочем, несмотря на кажущуюся патриархальность, жители Сиены обладают весьма свободолюбивым и взрывным характером. Сразу же после того как Муссолини победил на выборах, в Сиене был организован центр партизанского сопротивления, игравшего весьма значительную роль в регионе вплоть до 1944 года. Даже просто прогулки по улочкам исторической Сиены приносят огромное удовольствие, поскольку это нормальная жилая зона – не офисы и туристические объекты, переделанные на потребу публике, а нормальные жилые дворы и дома: велосипеды у порога, бельё на верёвках через всю улицу, бабушки на крылечках со своими стульями (совсем как в Одессе), кошки, деловито семенящие вдоль домов, запах кофе... Иногда, карабкаясь вверх по кривой и узенькой улочке, бросив взгляд в проём очередных ворот, невольно остолбенеешь: в глубине двора припаркован автомобиль (отнюдь не миниатюрный). И единственная мысль: КАК?! Несмотря на путаницу закоулков, везде висят указатели, так что заблудиться сложно. Ориентируясь по ним, пробираемся в сторону кафедрального собора. Совершенно неожиданно для себя, из очередного переулка выныриваем прямо к баптистерию, от которого вверх ведёт лестница на соборную площадь. С этим собором (полное название - Дуомо ди Санта Мария Ассунта – Вознесения Пресвятой Девы Марии) мы встречались уже в трижды. И всякий раз, когда из сумерек каменных коридоров улочек выныриваем на залитую солнцем соборную площадь, где сияет белоснежно-кружевной собор, испытываем восторг. Не там Стендаль получил свой синдром, не там!.. Добавлю ещё, что Дуомо – главная церковь Сиенской республики. Рассматривать фасад можно бесконечно долго – такое здесь обилие всевозможных скульптур. Поскольку мы пришли очень рано, ещё даже луна не ушла с небосклона (такому замыслу есть своё объяснение), то этим мы и займёмся в ожидании, когда собор откроют. На фасаде такое бесконечное количество фигур и скульптурных групп, что кажется будто только из них его и собирали, как конструктор лего. Впору выпускать путеводитель по фасаду с толкованием замыслов и аллегорий авторов. Наконец, огромные ворота распахнулись и мы смогли войти во внутрь. О, счастье!.. Собор пуст!.. Дело в том, что помимо скульптур, алтарей и потрясающих картин в них, главной фишкой Сиенского собора являются его мозаичные полы. Это абсолютно уникальное явление. Мозаичные вставки в полу присутствуют во многих храмах, но что бы так – от стены до стены, как огромный персидский ковёр… Вот теперь пришло время раскрыть наш «коварный» замысел: в другие часы собор полон туристов и очень сложно из-за спин и ног разглядеть композиции на полу. А сейчас мы были почти в гордом одиночестве – весь собор был представлен на наше обозрение. Можно было неспешно исходить его вдоль и поперёк, ни на кого не натыкаясь. Основное цветовое решение интерьера – чёрно-белые горизонтальные полосы из мрамора (мрамор, даже, не чёрный, а чёрно-зелёный). Они идут по всем стенам от пола до потолка и по всем колоннам, с разной частотой чередования, что изнутри придаёт собору какой-то неуловимый мавританский колорит. Ещё в соборе можно (и нужно!) осмотреть библиотеку Пикколомини – сейчас там расположена экспозиция средневековых нот, в непривычном для современного восприятия написании. Но главное её сокровище – это потолочная роспись. Впрочем, пойдём по порядку, доберёмся и до библиотеки. Для начала, хочу показать общую картину мозаичных полов для целостности восприятия. Когда готовил этот отчёт, то долго боролся сам с собой – какие свои фотографии поместить? Ограничения по объёму совершенно не позволяют показать их все (а так хочется!). Поэтому, наступив на горло собственной песне, начинаю. Итак, общий вид пола и всего интерьера в целом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 30 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Прямо на входе в собор, ещё на улице, можно увидеть то, что всегда скрыто под ногам очереди – первые мозаики. Хочу оговориться сразу – все мозаики в Сиенском соборе либо представляют иллюстрации к каким-нибудь историческим и библейским событиям, либо аллегоричны. И то и другое предполагает особое толкование того, что на них изображено. Учитывая ограниченность печатного пространства, а так же скудное знание данной области, я их в своём повествовании опущу (а то навру чего-нибудь нескладно), хотя малую толику всё же узнать удалось. На этой мозаике как раз хорошо видно, какие техники обработки мрамора применялись в соборе (всего в Сиенском Дуомо 56 мозаичных панелей, которые устанавливали с XIV по XVIII в.в., а с XIX в. их начали планомерно обновлять). Итак, техники. Во-первых, интарсии – это когда в массив мрамора одного цвета вставляют детали из мрамора другого цвета. В чистом виде такая техника в Италии применялась, в основном, при создании орнаментов и геометрических узоров (их в Дуомо тоже хватает). Во-вторых, граффито – это когда на куске мрамора (как правило, светлых цветов) прочерчивают углублённые линии (абрисы предметов), которые потом заполняют специальной контрастной мастикой и шлифуют «заподлицо». Одним из первых, посетителей в соборе встречает панно, относящееся к самым старым. В центре него расположен символ Сиены (капитолийская волчица), а по кругу, соединённые переплетающейся линией в одну цепь, расположены символы других городов: Витербо (единорог), Пиза (заяц), Лукка (леопард), Флоренция (лев), Ареццо (лошадь), Орвието (гусь), Рим (слон), Перуджа (аист). Путеводители утверждают, что это символы городов-союзников. Однако, вспоминая бесконечную череду средневековых войн между Сиеной и Флоренцией, как-то слабо верится в это утверждение. И тут пытливый ум, который не даёт покоя ни ногам, ни окружающим, подмечает одну деталь: в медальоне со львом написано «Florentia». Но ведь мы знаем, что по-итальянски это пишется как «Firenze». Может, это латынь? Тоже нет: на латинском это пишется как «Florence». Вот и попробуй тут разберись. Рядом расположено панно, призванное, очевидно, олицетворять имперскую мощь и подчинённость центру. На огромном колесе изображён орёл – символ римской империи – к которому сходятся все спицы колеса. Все дороги ведут в Рим? Далее следует целый сонм сибилл-предсказательниц: и из Фригии (нынешняя территория Турции и Греции), и из Геллеспонта (сейчас территория Дарданелл), и из Кумы (греческая колония близ Неаполя) и все остальные. Очевидно, они предсказывают процветание и мощь Сиены. Впрочем, прервём созерцание пола и поднимем глаза выше. Как я уже говорил, в алтарях вдоль стен вставлено большое количество прекрасных картин, есть скульптуры святых и даже понтификов: Пия II, епископа Сиены, и его племянника Пия III, основавшего здесь библиотеку Пикколомини и пробывшего на престоле всего 27 дней. Картины, выставленные в соборе, достаточно интересны с точки зрения эволюции художественных приёмов, применявшихся в живописи Италии, начиная со средневековья и вплоть до XIX века. Сначала, на более ранних картинах, изображения достаточно статичны и условны - на одной из них мы увидели даже явное нарушение пропорций человеческого тела (что для образа Богородицы как-то не очень подходит). Картины, написанные позднее, являют уже более уверенное обращение с перспективой и более реалистичные фигуры, да и пейзажный фон становится богаче как по краскам, так и по деталям. В этих алтарях, помимо авторов, известных больше искусствоведам, есть работы Пинтуриккьо, Микеланджело, Донателло и Бернини. По этому поводу ещё раз повторю свою мысль: творения Великих лучше смотреть в тех интерьерах, для которых они и содавали свои работы, а не на белых стенах из гипсокартона. Для меня, например, Караваджо более понятен в римской церкви Санта Мария дель Пополо, нежели в экспозиции музея, а Бернини мы предпочитаем смотреть в Санта Мария делла Витториа около Термини. Риторический вопрос: как будут смотреться картины Пинтуриккьо, если их лишить интерьера библиотеки Пикколомини? Коли уж мы подняли голову, то заодно рассмотрим и купол, который, кстати, спроектировал Бернини. Теперь опять опускаем глаза долу и продолжаем рассматривать мозаики на полу, тем более, что собор начинает наполняться туристами. Ближе к алтарю аллегорические сюжеты («Холм мудрости») начинают сменяться библейскими («Избиение младенцев»). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 30 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 За ними следуют целые циклы панно, посвящённые библейским сюжетам («История Юдифь», «история Самсона»), переходящие в исторические и батальные сцены. Батальные сцены проработаны с тщательной детализацией и здоровым натурализмом, присущим средневековью. Ну что же, пришло время немного передохнуть (под одним алтарём увидели ряд стульев) и переключить своё внимание на более объёмные элементы интерьера. Понятное дело, в каждой католической церкви такого размаха есть орган (а зачастую не один) – этим никого не удивишь. Но вот посмотреть как он устроен со стороны задней стенки – такое случается не каждый день. Теперь осталось поближе рассмотреть главный алтарь. Это сложная многофигурная композиция с шестью ангелами – светильниками бронзового литья. Судя по надгробным плитам, вмонтированным в пол, внутри храма есть захоронения, в том числе и местных священников. Но вот одна из них откровенно озадачила (или это фрагмент мозаичного панно?). В любом случае, я думал, что только Равшан и Джамшут могут так поставить «пакалёдник». Оказывается, в средневековой Европе тоже хватало «умельцев», у которых кривые ручки росли ниже талии. Нет, ну ведь это ж надо!.. И прежде, чем покинуть главный неф и отправиться в библиотеку Пикколомини, поговорим немного об узорах и орнаментах мозаичного пола. Здесь можно увидеть и классический «трёхмерный кубик», и растительные орнаменты и сложные виньетки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Всё, переходим в библиотеку Пикколомини. Если судьба сделала вам такой подарок и вы оказались в Сиенском соборе, то библиотеку нужно посетить ВСЕ-НЕПРЕМЕН-НЕЙ-ШЕ! Не верите на слово – посмотрите сами: роспись потолка и стен уникальна. Их в 1502 году расписал великий Пинтуриккьо. В первое посещение собора я просто, разинув рот, стоял полчаса и понимал, что только русские могут материться от восторга. В самом центре потолочной росписи Пинтуриккьо поместил родовой герб Пикколомини. Он, кстати, вошёл в папские гербы и Пия II, и Пия III. Настенная роспись отражает жизненный путь Пия II – учёбу, дипломатическую службу, интронизацию. Похвально для племянника: хоть и основал эту библиотеку, но не стал «тянуть одеяло на себя» - воздал должное заслугам дяди. Например, на первой из этих картин Энио Сильвио Пикколомини, тогда ещё епископский секретарь, отбывает на Базельский собор (породивший, в конце концов, антипапу). Для нас эта картина интересна не столько исторической подоплёкой (мы мало разбираемся в истории католической церкви), сколько тем, что это одна из первых попыток в живописи изобразить грозу. На этих картинах, слева - Энио Пикколомини принимает папскую тиару и сан папы, справа – папа Пий II призывает европейских монархов к крестовому походу за освобождение Константинополя, недавно захваченного турками. Желание отбить Константинополь у султана Мехмеда II Завоевателя решило если не судьбу папы, то его жизнь точно. Не добившись ничего от европейских правителей, папа Пий II решил лично возглавить крестовый поход. Переброску войск морем должны были обеспечить венецианцы. Но те, посчитав это дело невыгодным, в последний момент отказались посылать корабли. Папа, узнав о таком коварстве, слёг от потрясения и умер. Впрочем, венецианцы, побоявшись убытков, в конце концов потеряли намного больше: Мехмед II отбил у них все колонии на Адриатике и Балканах, да ещё и заставил Венецианскую республику подписать мир – дескать, всем довольны, со всем согласны. Прямо, сюжет для «Голубой книги» Зощенко. Тщетное ожидание венецианского флота в Анконе Пинтуриккьо изобразил на правой картине. На левой картине запечатлена сцена канонизации Пием II Екатерины Сиенской (о ней упоминалось ранее). Кстати, несговорчивость европейских монархов боком вышла жителям Италии, а, точнее, Рима. Пока Пий II уговаривал порфироносных в Мантуе, жители Рима, пользуясь его отсутствием, провозгласили республику. Узнав об этом и будучи в раздражении от итогов собора, папа возглавил карательный поход на Рим, где после капитуляции жителей устроил кровавую расправу, казнив несколько сотен горожан. Впрочем, биографы, даже после этого, говорят о нём как о «приверженце идей гуманизма». Экспонаты библиотеки Пикколомини давно уже разлетелись по музеям и пинакотекам Италии. Теперь здесь вдоль стен, за стеклянными витринами, выставлены огромные фолианты с нотами – очевидно, партитуры различных месс. А ну-ка, бывшие выпускники музыкальных школ (а для рождённых в СССР в 60-70х – это был почти обязательный институт детства), сможете ли по ним воспроизвести хоть одну мелодию? Вот и я не смог, даже не понял ни одной ноты. Собор к этому времени уже изрядно наполнился туристами, даже наша группа подошла – а нам пора на выход. Теперь мы отправляемся на пьяцца дель Кампо – главную площадь города, где проводятся ежегодные скачки. Но перед тем, как покинуть собор, увидели курьёзную, с нашей точки зрения, ситуацию. В одном из проёмов, возле лестницы, грустил лев. Любопытство взяло верх и мы туда заглянули. Оказывается, здесь расположены … туалеты. Но, в отличие от собора в том же Палермо, например, они платные, и дорогу к ним преграждает турникет. Автоматический. С уведомлением, что размена монет нету (вполне в духе вышеупомянутых идей гуманизма). У бедолаги требуемой монетки, видать, не оказалось, а прижало всерьёз. Вот и сидит он, горемыка, сжавшись перед закрытым турникетом и подвывает тоненьким голоском: «Ой-ё-ё-ёй, гады-ы-ы!.. Ой, жлобы-ы!..». Даже жалко его стало – не дай бог, самому так попасть. После полумрака собора, белоснежный фасад, сверкающий под полуденным солнцем, просто ослепляет. Всё-таки, до чего же причудлив декор! Пока мы любовались шедеврами храма, местные жители на соборной площади развернули бойкую торговлю всевозможными сувенирами: у палатки с футболками нас весело приветствовал мандалай Гомер Симпсон. Ещё один взгляд на капитолийскую волчицу и вновь ныряем в сумрак – до мостовых улочек Сиены солнце не достаёт. Небольшая ремарка: собор Сиены строился в пику извечной сопернице – Флоренции, дабы перещеголять и по размерам, и по богатству отделки. Это, в принципе, удалось – знаменитый фасад Санта Мария дель Фьоре во Флоренции появился на четыре столетия позже. И вот тут у сиенцев взыграла гордыня – они захотели, чтобы их собор был больше собора Св.Петра в Ватикане. Но, как только началась перестройка собора, в город пришла чума. Ибо сказано: не понторезь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Теперь мы направляемся к заключительной точке нашего сегодняшнего маршрута –пьяцца дель Кампо. Пьяцца дель Кампо – это сердце, душа и смысл жизни Сиены. Здесь расположен исторический административный центр, здесь дважды в год проводятся всемирно известные скачки – Палио. Сами скачки длятся не более трёх минут (лошади бегут три круга по 333 метра), но готовятся к ним и переживают победы/неудачи весь год. Да, я не удержался и привёл панорамные фотографии площади из интернета - каюсь. Так более наглядно можно представить её роль в истории города. Больше такого свободного пространства в Сиене просто нет. После узких улочек она конкретно ошеломляет. Пьяцца дель Кампо считается одной из самых старинных итальянских площадей. Ещё в X – XI веках здесь была рыночная площадь - через неё с самого основания города проходили все основные дороги. Здесь же веселились, здесь же и казнили. В XIV в. на площади было выделено девять секторов, каждый из которых был вымощен красным камнем различного оттенка. Такое цветовое оформление площади сохранилось и до настоящего времени. Именно с тех пор на площади стали проводиться общественные собрания, и она перестала быть просто торговой площадкой. Интересна её форма – она вогнутая, в виде ракушки, основание которой упирается в Палаццо Публико (ныне – это городская ратуша). Палаццо Публико (или Общественный дворец) был построен в самом начале XIV в. для заседаний т.н. «Совета девяти» - высшего олигархического совета сиенской республики (потому и площадь разделили на девять секторов). Венчает палаццо башня, бывшая когда-то самой высокой в Италии - Торре дель Манджа или «Транжира». Существует две версии такого нетривиального названия. По одной версии, расходы на её содержание были настолько велики, что съедали значительную часть городского бюджета. По другой – смотритель башни, каждый день поднимавшийся на её смотровую площадку, всё своё жалованье спускал на еду (ну, а что вы хотите – попробуйте побегать по таким ступеням!). Так что, кому какая версия больше нравится. Фасад дворца, выходящий на Пьяцца дель Кампо слегка вогнут (это хорошо видно на фотографии). Нижний этаж здания сложен из травертина, верхние этажи - из кирпича. Вдоль всего фасада, между мраморными колоннами окон, размещены черно-белые щиты - эмблемы Сиены. В центре фасада, как главная архитектурная деталь, размещён герб герцога Козимо I, с обеих сторон которого поместили исторические гербы Сиены. Впрочем, нет – главный архитектурный элемент размещён под самыми зубцами крыши: заключённая в круг монограмма Христа. Здесь же можно увидеть очередную капитолийскую волчицу – на столбе у правого угла палаццо. С левого угла возносится Торре дель Манджа, к подножию котрой прилепилась маленькая часовня - киворий, поставленный в честь избавления города от чумы. Итак, мы на площади. В любое время года и суток здесь полно туристов. Кто-то даже выдумал примету: если полежать на брусчатке, то исполнится задуманное желание. Ну что ж, помечтаем и мы. Кстати, на время Палио, беговые дорожки вокруг площади покрывают толстым слоем песка. Сколько десятков тонн его сюда завозят – знает только бюджетный комитет мэрии. Сама же площадь на время проведения скачек преображается – по центру, как на острове, отделённом от беговых дорожек ограждением, обустраивают стоячие места для зрителей, которые они занимают часов за десять до начала. Учитывая, что скачки начинаются вечером около 19-00, то простоять весь день под летним солнцем – испытание не для слабых. Лучше дела обстоят у тех, чьи окна и балконы выходят на площадь – они их сдают в аренду как места в зрительном зале. Цена некоторых доходит до сотен евро. В центре площади находится фонтан, который украсил в начале XV в. Якопо делла Кверча – весьма известный в те времена скульптор, прославившийся своими работами в Болонье, Лукке и Флоренции. Назвал он его просто и без затей – «Фонтан радости». Это творение так понравилось горожанам, что после его строительства они стали называть мастера Якопо делла Фонте. На центральной стене (а всего их Якопо делла Кверча сделал три) изображена Дева Мария с младенцем Иисусом на коленях. Окружают её фигуры ангелов и аллегоричных Добродетелей. Подпирают стену и охраняют «водопой» всё те же капитолийские волчицы. А заинтересовала нас крайняя справа фигура – в описаниях сказано, что это Рея Сильвия (весталка) с младенцами Ромулом и Ремом на руках (которых она, кстати, родила от Марса). Заинтересовала же она нас вот с какой точки зрения: во все века, а тем более в средневековье, Ватикан неусыпно боролся с язычеством всех мастей. Здесь же весталка (читай – жрица) поставлена в один ряд с Богородицей, подобного же образа и по размерам ей не уступающей, а Ромул и Рем, вообще, изображены в прямой аналогии (т.е. и значимости) со Спасителем. Как-то непоследовательно. От туристов фонтан отделён оградой и это обстоятельство пошло ему явно не на пользу: фонтан оккупировали голуби – никто их не гоняет и не тревожит. В результате – более неприглядного по запущенности фонтана мы не встречали по всей Италии: по водному зеркалу плавают перья и какой-то мусор, статуи (особенно волчицы) обгажены так густо, словно голуби им за что-то мстили. Впервые, от мысли испить из итальянского фонтана, мы передёрнулись. Ниже фонтана, прямо напротив входа в палаццо Публико, находится «пуп» пьяцца дель Кампо – сливное отверстие, в которое во время дождей собирается вся вода с площади. С этой же точки хорошо делать панорамные фотографии. Пользуясь случаем, заглядываем во двор Ратуши – всё предсказуемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Здесь же находится ещё одна капитолийская волчица (сколько же их всего в Сиене?). На стенах застыли «чудики», оберегающие её покой. Кстати, если судить по форме зубцов на палаццо Публико, то городом в средневековье правили гвельфы (вспоминаем рассказ о Сан-Джиминьяно). Снова выходим на площадь, где нас посещает неожиданная мысль: а не испить ли нам по бокалу Аперол-шпритц, любуясь панорамами пьяццо дель Кампо? А почему бы и нет – мы что, наказанные? Выбираем места под зонтиками и погружаемся в негу. Во-о-от, продолжаем разговор… По утверждениям историков, скачки в Сиене, как главное действо праздника, стали проводиться ещё с 1310 г. Позднее горожане увлеклись корридой и скачки были забыты. И только в конце XVI в., после запрета корриды, о них вспомнили вновь. Сначала это были скачки на буйволах: не прижилось – слишком много было увечий. Затем попробовали проводить скачки на ослах – тоже не впечатлило, теперь уже по темпераменту: одно дело сражаться с быком на арене под аханье прекрасных дам, другое – трюхать на длинноухом вокруг площади, как Ходжа Насреддин. Героизьму мало: тоже мне, бесстрашный идальго на ишаке (сразу вспомнился Шурик из «Кавказской пленницы»). Поэтому в середине XVII в. и появился вариант Палио, дошедший до наших дней – скачки на лошадях без седла. А подача апельсинового аперитива в Сиене поскромнее – к нему подали только розетку солёного арахиса и щепоть чипсов (лучше всего нас угощали в Сорренто – сам бокал, помимо апельсина был украшен ломтиком ананаса и парой свежих клубничин, чипсов выдали по пакету, а к ним ещё какие-то микро-тарталетки с вяленными помидорами и тарелку совершенно потрясающих оливок). Солнце уже перевалило за полудень, и нам пора собираться обратно к базилике Сан Доменико – вместе с группой покорять просторы Тосканы. Прощальное фото – и снова погружаемся в лабиринты улиц. Помятуя о нашей ежевечерней бытовой неустроенности, делаем попытку чего-нибудь прикупить к ужину. Бесполезно: в этой части Сиены таких магазинов нет. Зато попадаем на дегустацию шоколада. Под ликующее щебетанье синьориты, тащим в рот с прилавка всё, что не приколочено. Главное при этом – с умным видом кивать: «Конечно!.. Обязательно!.. А как же!..». Да, шоколад – не самая сильная сторона итальянских кондитеров. А уж тем более по таким ценам: судя по озвученным суммам, они всем миром собирают деньги на подкуп бельгийских шоколатье. По пути судьба нам посылает знаки в виде предложений от пиццерий, но мы ведь научились их читать только пост-фактум, когда уже всё свершилось. Да, мы ничего не купили к ужину, но ведь впереди у нас ещё пол-дня и три города, полагали мы – наверстаем. Ой, наивны-и-и-и-и!.. Ой, доверчивы-и-и-и!.. Забыли главное правило туриста в групповом туре: увидел – бери! Второго раза может и не быть. Как мы потом вспоминали эту «маргариту»! Минуя контраду «Гусь» (девиз на щите – «Труба зовёт к оружию») мы вновь выходим на смотровую площадку, откуда базилика Сан-Доменико смотрится как военный замок. Затем мы снова попадаем на территорию контрады «Дракон» и вот мы у цели. Ждём остальных. Под стенами базилики, рассуждая о прихотях кипариса, решающего кому и что здесь снимать, находим целую стоянку наших любимчиков – мотороллеров «Веспа». Самый итальянский транспорт, учитывая узость улочек их исторических центров. На местном рыночке встречаем ещё один «транспорт» - занятный, но непрактичный. Заручившись благословением Екатерины Сиенской, отправляемся в дорогу. Бонусом нам – панорама Сиены (без кипариса!). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Путь наш лежит в долину Валь д'Орча, расположенную среди тосканских холмов, ландшафты которой были в 2004 году внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как гармоничное сочетание искусства, пейзажа и трудов человека. Пейзажи Валь д'Орча были запечатлены ещё художниками сиенской школы, расцвет которой пришелся на XIII - XV века (время строительства палаццо Публико, пьяцца дель Кампо и кафедрального собора). Более того, изображения этих пейзажей стали образцом для подражания и во времена Возрождения. Так, в сиенском палаццо Публико есть цикл фресок XIV в. «Аллегория и Плоды хорошего и дурного правления». Первая остановка на нашем пути – деревня Баньо-Виньони. Городком это поселение назвать как-то язык не поворачивается, поскольку коренных жителей там осталось всего 11 человек. Место это известно, прежде всего, своими термальными источниками, которыми пользовались ещё со времён античного Рима (тот же папа Пий II, который уже упоминался, здесь имел виллу) и как место съёмок фильма А. Тарковского «Ностальгия». По большому счёту, если бы не последнее обстоятельство, то вряд ли бы это место представляло какой-то особый интерес. Вот и главная достопримечательность – геотермальный бассейн с притулившейся церковью Иоанна Крестителя (сегодня, почему-то, не работает). На вид вода какая-то мутная и имеет бурый оттенок, хотя утверждается, что поступает она с глубины в 1000 м. и на выходе имеет температуру 520С. Кстати, для съёмки финальной сцены, Тарковский этот бассейн осушал. Судя по количеству автомобилей, курорт достаточно популярен у местных жителей. Через всё поселение тянутся вырубленные в камне канавы, по которым течёт вода. Достигнув каких-то античных развалин, она срывается вниз с обрыва. Вот, собственно говоря, и весь (или вся?) Баньо-Виньони. Содержательно. Понятно, что ни о каких магазинах или кафе даже речи не идёт. Когда отправлялись дальше, на остановке заметили такую деталь: поскольку вОды, всё-таки, здесь термальные, то, если не дай бог, кому-нибудь станет плохо с сердцем, пока добирается медицинская помощь, можно воспользоваться дефибриллятором. Подобные уличные аппараты мы видели во Франции, в Шартре. Предусмотрительно и с заботой о ближнем. Теперь ехать нам совсем недолго – до Пьенцы пути не более получаса. На этот городок возлагаем надежды: когда-то здесь была деревня Корсиньяно, где в 1405 г. родился Энеа Сильвио Бартоломео Пикколомини (да-да, тот самый папа Пий II). Видать, воспоминания о детстве у него сохранились настолько тёплые, что решил он свою малую родину преобразовать в лучший, идеальный город мира (не больше и не меньше). Для этого он повелел флорентийскому архитектору Бернардо Росселлино перестроить деревню в соответствии со всеми передовыми для того времени градостроительными концепциями. Отчасти, это удалось - впервые применённая в Пьенце рациональная схема городской планировки была перенята архитекторами многих других городов Европы и даже вошла в архитектурные и градостроительные справочники. Конечно, современному человеку, от рождения живущему в современных городах с прямыми и широкими улицами, не просто сразу уловить новшество: для этого нужно поднапрячь воображение и память, и сравнить улицы Пьенцы с теми же улочками средневековой Сиены, Флоренции или Сан-Джиминьяно. А вот для современников Росселини и Пикколомино эти различия были очевидны: улицы стали прямее, шире и короче (!), площади встали на свои места в тех местах, где их ожидают или где их местоположение логичнее всего, дома вытянулись в линии. В общем – город упорядочился. Может быть, именно поэтому город облюбовало не только семейство Пикколомини, но и такие громкие фамилии как Гонзага и Борджиа. Городок стоит на возвышенности посреди изумрудной долины, испятнанной чёрными купами кипарисов и сизо-серыми барашками оливковых деревьев. Наверняка на крепостной стене есть смотровые площадки для «любования Тосканой». Встречает нас город чисто итальянским колоритом – сушащимся вдоль стен бельём («нам нечего скрывать от соседей!»). Мы отправляемся прямиком (в полном смысле этого слова) на центральную площадь города, которая называется, естественно, пьяцца Пио Секонда (второй) и где находятся все значимые здания Пьенцы – кафедральный собор, дворец Борджиа и дворец Пикколомини, Ратуша. Кстати, это единственная площадь, которую в законченном виде при жизни застал Пий II (между прочим, Пьенца переводится как «город Пия» или что-то навроде этого). Пока мы к ней идём, отмечаем не только чёткость и геометричность улиц, но и обилие цветов и зелени на них. Попутно отмечаем для себя и более тревожащие детали: а продуктовых-то магазинов НЕТ! Во всяком случае, в этой части города. Учитывая, что обед нам заменили бокал апероло-шпритц и горсть солёных орешков, организм начинает нервно вибрировать: но ведь где-то же аборигены покупают еду?! Начинаем уже кидаться на каждую вывеску кафе (так-то их в городке множество). Но везде встречаем одну и ту же картину: официанты разводят руками – рано, синьоры! Приходите попозже - часика через два или лучше три. Та-а-ак, голодный обморок начинает тянуть свои костлявые руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Наконец, мы выходим на площадь. Доминанта её – конечно же, кафедральный собор, посвящённый Вознесению Девы Марии (Санта Мария Ассунта). Единственное украшение фасада (не считая парных пилястр) – это огромный папский герб Пия II. Строил этот собор, как и всё остальное на этой площади, естественно, Росселини. Построил он его, кстати, всего за три года. ТРИ, господа застройщики! Наверное, тогда дольщики-заказчики были более решительны и, в случае отступления от сроков, просто и без затей сажали застройщика на кол. Н-н-нафиг. Посиди-ка и подумай, как людей обманывать. Конечно, учитывая ситуацию момента, архитектор сделал всё, чтобы потрафить папе. Даже колокольню он выполнил в германском стиле, в память об этапах дипломатической карьеры Пикколомини. Внутри собора всё, практически всё, посвящено Богородице. С юного возраста понтифик (тогда ещё будущий) особенно её почитал. Поэтому на стенах и в алтарях этого готического храма (опять экивок в сторону Германии – папе нравилась игра света и теней в готических интерьерах) большое количество изображений Девы Марии во всех ипостасях. На площади собор окружают три палаццо (всегда смущала эта итальянская претенциозность – «дворец»). Прежде всего, это палаццо Пикколомини – папская резиденция, на углу которой находится колодец в античном стиле (к нашему приезду он был украшен апельсиновой гирляндой – как говаривал Адам Казимирович Козлевич, пейзане любят храмовые праздники). Напротив него, через площадь, стоит палаццо Борджиа - епископский дворец, достаточно скромный снаружи - по итальянской же терминологии ему больше бы подошло определение «каса» - дом. Называется же он так потому, что был пожалован понтификом своему близкому соратнику, кардиналу Родриго Борджиа, впоследствии тоже занявшему католический престол под именем папа Александр VI. Оба здания сейчас занимают городские музеи. А напротив собора, почти фасад в фасад, расположен третий дворец – палаццо Комунале, где заседают городские власти. На его фасаде последовательно расположены три герба – Сиены, как знак принадлежности к Сиенской республике, Пикколомини, как символ папского города и, соответственно, самой Пьенцы. Теперь, пока ещё позволяет освещение, мы отправляемся в Бельведер – смотровую площадку на старой крепостной стене, с которой можно увидеть всю Тоскану. Виды отсюда, действительно, открываются роскошные. Сегодня нам ещё и с погодой повезло, поэтому горизонт убежал куда-то за края мироздания. Наверное, если глаз прищурить, то и дом свой увидеть можно. Ну что же, духовный голод более-менее утолили, теперь пора утолять голод телесный. С Бельведера опять уходим внутрь городка. Оп-п-пачки!.. А это что за чудики? Где-то мы уже с ними встречались… Точно, в Сан-Джиминьяно на центральной площади!.. Азохен вэй, бояре! Бонджиорно, генацвале! Судя по углублению в стене, выдолбленному рукоятями факелов, улыбаются они здесь ещё со времён Пия II. Ну да ладно, одними улыбками сыт не будешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Наконец, на одной из крошечных площадей, которые сами итальянцы называют «пьяцетта», нам улыбнулась удача. Кафе было совсем непритязательное, из разряда самых «уличных» (они даже с посудой не парились – использовали одноразовую). Впрочем, не в нашей ситуации привередничать. Не мудрствуя лукаво, заказываем равиоли с пекорино (как говорил Лёва Соловейчик из «Национальной охоты»: «Михалыч, но ведь равиоли – это прежде всего пельмени?»). Подавали их в сливочном соусе с сосновыми орешками (пинья). И ведь что интересно – всё это оказалось вкусным до невероятности! И дело здесь даже не в нашем голоде, равиоли по природе своей были вкусны. Изначально. Поневоле опять вспомнишь мессира Воланда: «Свежесть, свежесть и свежесть - вот что должно быть девизом всякого буфетчика». Утоляя жажду, кто - пивом, кто - вином (каждый по своему), мы, наконец-то приступили к обеду. За трапезой можно поговорить об одной гастрономической особенности Пьенцы и всего этого региона в целом. Название этой особенности – овечий сыр пекорино. Название его происходит от итальянского «pecora» — овца, а происхождение его восходит к античным временам. Ещё Плиний старший в «Естественной истории» (I в. н.э.) описал процесс приготовления пекорино или «мартовского сыра», поскольку процесс его производства начинался именно в марте. К семейству этих сыров относятся четыре наименования, в зависимости от региона производства: пекорино романо, сардо, тоскано и сичилиано. Поскольку итальянцы очень трепетно относятся к своему гастрономическому наследию, то и эти сыры защищены сертификатом DOP (Защищенного Наименования по Происхождению). Так что, если увидите пекорино из Польши или Мордовии, знайте – это подделка, ничего общего, кроме букв в названии, с оригиналом не имеющая. Впрочем, вкус пекорино различается и у итальянских производителей, ведь в каждом регионе свои особенности животноводства, технологии и представления о конечном продукте. Из тосканской группы выделяют пекорино ди Пьенца - совершенно особенный сыр и заслуженно имеющий марку DOP. Длительность выдержки определяет сорт и вкус продукта. Сыр пекорино ди Пьенца имеет три основные разновидности: фреско (Fresco) - свежий, не более месяца со дня изготовления; семи стаджионато (Semi Stagionato) - полувыдержанный сыр около двух месяцев; стаджионато (Stagionato) - выдержанный сыр от двух до шести месяцев. По мере увеличения срока созревания, у сыра становится всё более зернистая структура и пикантность. Так же меняется и цвет корочки: от светло-жёлтого у фреско до красноватого у стаджионато, что обусловлено ещё и технологией производства. В овечье молоко, для ускорения свёртываемости молочного белка и отделения сыворотки добавляют сычужный фермент, который берут из желудка ягнят. После стерилизации (которая длится две секунды), свернувшуюся массу помещают в сетчатые формы, чтобы ушла вся лишняя жидкость. После этого шайбы сверху посыпают солью, оставляют на 12 часов, моют и отправляют сыр в подвал на хранение. Созревание проходит в помещениях, где поддерживается нужная температура. Через две недели на сыре образуется плесень - это знак качества. Через месяц плесенью покрывается вся сырная головка. Отмывают её концентрированной томатной пастой, каждые два месяца процесс повторяется (вот от чего у пекорино стаджионато красноватый оттенок корочки). Но на этом превращения не заканчиваются. Во-первых, оставшуюся сыворотку варят до окончательного сворачивания белков и получают рикотту, которую после охлаждения прессуют в формы, наклеивают этикетку и отправляют в магазин. С рикоттой в Италии так не заморачиваются, как с остальными сырами: схожий продукт делают во Франции, Испании, Германии, Греции, Швеции и Норвегии, Карпатах и на Кавказе. Во-вторых, пекорино используют как базовый при производстве ещё одной разновидности – пекорино Марко. Выдержанный сыр кладут в специальные льняные мешочки и увозят из Тосканы в другой регион - Марко. Там их опускают в туфовые ямы, где предварительно сжигают сено, а стенки обкладывают новым и, закрыв деревянной крышкой, дополнительно выдерживают в течение 80-90 дней, при температуре и влажности, регламентированной, естественно, сертификатом DOP. И уж совсем печальная участь для пекорино уготована при производстве ещё одного сыра – касу марцу, известного содержанием в нём (прости, Господи!..) живых личинок сырной мухи. В переводе casu marzu так и обозначает - «гнилой», или даже «червивый». Для этого пекорино выдерживают дольше обычной стадии ферментации, позволяя мухам отложить в нём личинки, и затем доводят до состояния гниения, вызванного пищеварительной деятельностью личинок. Личинки ускоряют процесс разложения содержащихся в сыре жиров, из-за чего продукт становится мягким. Для впечатлительных натур: из него также выделяется жидкость, называемая lagrima (от слова «слёзы»). Некоторые предпочитают удалять личинок перед едой, другие же едят сыр вместе с ними. Бр-р-р!!! Эти синьоры знают толк в извращениях: можно я обойдусь без картинок?! Ну и что бы окончательно добить ситуацию и обойтись сегодня без ужина: личинки, будучи побеспокоенными, способны прыгнуть на расстояние до 15 сантиметров. По этой причине, желающим отведать касу марцу, рекомендуют во время еды защищать глаза. Тьфу ты, похоть бесовская – хорошо, что мы уже закончили трапезу. Уже предвижу недовольство: ну чего началось-то, хорошо ведь сидели… Впрочем, судьба в Пьенце улыбнулась нам ещё раз. Сытые, но не успокоенные (поскольку ужин-то никто не отменял), мы случайно наткнулись ещё на одну закусочную, где всем предлагали уже знакомую нам по Сан-Джиминьяно поркетту (кстати, какахи, что лежат на заднем плане – это трюфели). Обычно для приготовления поркетты используют годовалую свинью весом около 45-50 кг. Тушу тщательно потрошат и удалят кости, потом мясо приправляют разными специями и вином, после чего фаршируют им очищенную тушу, которую как можно туже перетягивают шпагатом. Далее тушку-рулет выпекают в духовом шкафу, предварительно поместив ее на вертел или решетку. Время жарки занимает несколько часов и зависит от размера свиньи. Поркетта также может готовиться и из свиной брюшины. Для этого отрезается кусок прямоугольной формы и затем, после обработки специями, сворачивается в рулет (иногда в центр рулета выкладывается кусок свиной вырезки). Не существует единого рецепта приготовления поркетты, каждый регион Италии готовит ее по своему, не говоря уже об итальянских хозяйках. Но обязательными и неизменными являются приправы — розмарин и фенхель, а также форма - поркетта должна быть свернута в виде рулета. Не надеясь на Монтепульчано, покупаем к ужину пару панино кон поркетто – булку с кусками свиного рулета. Ну что, жизнь-то налаживается! Время нашего пребывания в Пьенце закончилось и мы, вместе с группой, переезжаем в следующий город Тосканы с легендарным названием. Пейзажи, плывущие за окном, поясняют, почему в названиях местных городков так часто встречается слово «монте» - гора: Монтепульчано, Монтальчино, Монтефоллонико, Монтикьелло, Монтекатини (пожалуй, только Пьенца – исключение в этом ряду). Все они находятся на холмах или скалах, возвышающихся над Тосканской равниной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Монтепульчано, пожалуй, один из самых древних городов Италии, посещённых нами за эту поездку. Как утверждают легенды, основал его ещё в IV в. до н.э. этрусский царь Порсена, облюбовав для этого очередную тосканскую гору. Во времена античного Рима здесь стоял гарнизон для защиты консульских дорог. В средние века жители Монтепульчано вели изнурительную борьбу с Сиеной, желавшей включить город в свои владения. Для этого они даже пошли на союз с Флоренцией (память о Медичи до сих пор присутствует в городе). Обязавшись защищать границы Монтепульчано, к началу XVI в. Медичи обнесли город неприступной стеной. Однако, уже через полвека, Флоренция сама подчинила себе Сиену, и стратегическое значение Монтепульчано угасло. В городе и его окрестностях производят много вкусных вещей, в том числе и пасту, но всемирную известность ему принесло одноимённое вино. Собственно, ради него и была организована поездка сюда, поскольку посещение включало мимолётный обзор главной площади и посещение винодельни с последующей дегустацией. Небольшая ремарка: есть сорт винограда «Монтепульчано», но не имеет никакого отношения к вину «Монтепульчано», поскольку основным сортом для его производства является виноград «Сан-Джовезе». Но об этом чуть позже. То, что ключевое слово в названии города - «Монте», мы ощутили сразу, взбираясь по крутой лестнице по склону холма, сплошь заросшему какими-то дикими огурцами, мелкими и колючими. К ужину нарвать, что ли? По лестнице мы добрались до середины холма. Здесь нам дали возможность отдышаться и, в очередной раз за сегодняшний день, полюбоваться панорамами Тосканы. Как выразился один иноязычный гид во время нашей очередной поездки: «Здесь вы можете отдОхнуть и передОхнуть». Басурманин косноязычный. Далее наше восхождение к главной площади Монтепульчано (которая так и называется – пьяцца Гранде») будет походить уже по городскими улочкам, не менее крутым. Ничего, зато обратно – под горку. Сразу подумалось: а как во время дождя себя чувствуют жители нижних ярусов? Ведь вся вода с холма скатывается им на головы. Наконец, в просвете улицы замаячило первое здание пьяцца Гранде – палаццо Комунале, копия палаццо Веккьо из Флоренции. С XVI в. здесь заседает и решает все городские проблемы мэрия. А вот символ города – грифон. Он нам сегодня ещё встретится. Доминанта площади - Дуомо. Выглядит собор ну уж о-о-очень аскетично – на фасаде совсем ничего нет. В собор мы решили заглянуть по позднее, когда группа пойдёт на дегустацию в местную винодельню. А пока продолжаем осмотр площади. Помимо собора м палаццо Комунале здесь находятся ещё дворец Таруджи и средневековый колодец, который стал одной из визитных карточек города – растиражирован на всех местных сувенирах. На этом колодце мы видим всё тех же монтепульчанских грифонов и пару львов, поддерживающих родовой герб династии Медичи. Герб немного странный – попробуем разобраться в этой геральдической загадке, благо династия Медичи была весьма знаковой в истории этого региона. В геральдическом справочнике герб представляет собою пять красных и один синий шар на желтом фоне. Самый крупный по размерам (здесь они все одинаковые), синий шар, расположенный над остальными, вмещает в себя три золотые лилии, являющиеся геральдическими символами французских королей. Пожалованы они были тосканскому семейству Людовиком XI. По поводу остальных шаров есть несколько версий, по которым не могут окончательно определиться ни историки, ни геральдики. Версия героическая: Согласно рукописи XV в., Аверардо де Медичи, сражаясь в бою под знаменами Карла Великого, сошелся в рукопашной схватке с гигантом Муджелло, который наносил по щиту Аверардо удары ужасной палицей. Медичи победил в бою, а щит со следами ударов стал символом семьи. Кстати, название первых земельных угодий в Тоскане, которые получили Медичи, носит название Муджелло. Версия фармацевтическая: Некоторые считают, что выпуклые шары на гербе – это не что иное, как обычные пилюли, продажа которых была источником достатка первых Медичи. Версия финансовая: Начав свою деятельность в фармацевтике, статус и могущество семья Медичи приобрела, занимаясь ростовщичеством (сегодня бы их назвали банкиры-олигархи). Поэтому другие «некоторые» считают, что геральдическим символом этой фамилии являются византийские монеты – безанты, и олицетворяют их финансовую мощь. В общем, выбирайте, какая версия вам больше по вкусу. А теперь, вместе с группой, мы устремляемся на очередную смотровую площадку, дабы ещё раз полюбоваться панорамными видами Тосканы. Непосредственно на смотровой площадке росло гранатовое дерево, чьи, прямо скажем, не могучие плоды стали просто хитом фотосессии. В группе не осталось, наверное, ни одного фотоаппарата, который бы их не запечатлел. Отсюда группа отправляется на дегустацию тосканского вина в заведение под названием «Фаттория делла Талоса». Мы же решаем потратить это время на осмотр кафедрального собра (пока он ещё открыт), а там - видно будет. Продуктовых магазинов мы здесь тоже не увидели (да, вроде бы, уже и без надобности), искать заведение для ужина – мало времени. Ужин в таком месте, с такими видами и интерьерами, должен быть очень неспешным, даже с учётом итальянской неторопливости. Нет никакого желания поглощать тосканскую еду, запивая тосканским же вином и при этом подгонять себя, ежеминутно поглядывая на часы. Нет уж! Как писал Омар Хайям, уж лучше голодать, чем что попало (в данном случае – как попало) есть. Да, эстеты. Нет, не выдрючиваемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bultatg Опубликовано 3 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Да уж, похоже, что вся "Вкусная Италия" прошла мимо вас... Не учли специализацию тура... Но Италия, в вашем изложении, даже на голодный желудок, прекрасна!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHUDDI Опубликовано 3 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Случайно нашла информацию, что в Баньо Виньони выпускается косметика на термальных водах. Понятно, что не в промышленных масштабах. Могло бы быть интересно... Но посещение города планируется ранним утром. И не совсем понятно...возможно ли это удовольствие где-то купить. Точно продаётся в СПА отелях. Читаю с удовольствием и строю планы. Привлекательный тур... Я, собственно как и мои приятели Инна и Сергей, специализацию тура планирую пропустить, во всяком случае в групповом варианте. Мне нравится маршрут. А с вкусностями планирую знакомиться самостоятельно. А в этой теме подсматриваю подсказки на предмет того, как можно использовать дополнительное время, отведённое на групповые дегустации. В этом Вкусном туре собрано столько интересных мест, которые так давно живут в мечтах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 03.02.2019 в 20:17, ZHUDDI сказал: Случайно нашла информацию, что в Баньо Виньони выпускается косметика на термальных водах. Понятно, что не в промышленных масштабах. Могло бы быть интересно... Но посещение города планируется ранним утром. И не совсем понятно...возможно ли это удовольствие где-то купить. Точно продаётся в СПА отелях. Вот бы знать заранее об этой косметике. Мы ведь посещали городок днём. Думаю, что если Ольгу спросить, то она подсказала, где купить. Скорее всего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tusya Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 15 минут назад, Инна-Пермячка сказал: Вот бы знать заранее об этой косметике. Мы ведь посещали городок днём. Думаю, что если Ольгу спросить, то она подсказала, где купить. Скорее всего... Я вскользь упоминала года 3 назад при подготовке к "Сердцу Италии" http://forum.tourtrans.ru/topic/18324-na-puti-k-serdtsu/?page=6&tab=comments#comment-586050 (фотография та же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Возвращаемся обратно на площадь мимо ещё одного исторического здания – палаццо дель Капитано (почему ЭТО – дворец?). В соборе нас встречает гулкая тишина – почти никого нет. И сразу нахлынули какие-то смутные ассоциации: что-то похожее мы уже видели сегодня. Такое же пустое пространство посередине, такие же флаги контрад на колоннах… Неужели в Монтепульчано тоже проводят Палио? Впрочем, пока займёмся осмотром собора. Здесь многочисленные алтари, так же в базилике Сан-Доменико в Сиене, расположены вдоль стен (случайное совпадение или …?). На выходе нас провожают колокольчики: в них звонят, собирая прихожан к мессе. Или, может быть, передают приветы местному Карлсону (три звонка – как хорошо, что на свете есть такой друг…). А теперь вернёмся к ассоциациям. Оказывается, в Монтепульчано ещё с XIV в. тоже проводились скачки, только не на площади, как в Сиене, а по улицам – от подножия холма к Дуомо, всё в гору да в гору. Потом, очевидно, лошадей пожалели и стали наперегонки по тому же маршруту закатывать на пьяцца Гранде здоровенные бочки («ботти» - 400 литров). Назвали это соревнование «Бравио-делле-Ботти», т.к. победителю вручали Бравио – флаг с тканным изображением Иоанна-Крестителя, покровителя города. Впоследствии это дело как-то поутихло и даже подзабылось. Но традиции живучи и их так просто в архив не спишешь. Поэтому в 1974 г. Бравио-делле-Ботти снова возобновили, ко всеобщей радости. Соревнование (а точнее сказать – праздник) проводят в последнюю неделю августа, приурочивая к Дню святого покровителя. Всё очень похоже на сиенское Палио. В полдень в кафедральном соборе проводят мессу, где епископ дает свое благословление участникам соревнований и освящает бочки. После этого начинается костюмированное шествие по улицам города, в котором принимают участие жители Монтепульчано в исторических костюмах, барабанщики и знаменосцы. В 19 часов звонят колокола, оповещая о начале забега. Спингитори (толкачи), по двое от каждой контрады, начинают свой забег в 1700 метров по улочкам Монтепульчано к вершине холма, толкая перед собой ботти (пустая бочка весит 80 кг). Победу присуждают тому, кто первым закатит свою бочку во двор Дуомо, ему же вручается и Бравио. Ну, а после этого – гуляй душа! В победившей контраде начинается грандиозный праздник, который захватывает весь город и заканчивается торжественным проносом Бравио через все центральные улицы: фейерверки, бой барабанов, фанфары – всё, как полагается. Ну и, понятное дело, вино рекой – а для чего бились-то?! Теперь мы уходим с вершины Монтепульчано и по очень колоритным улочкам спускаемся на второй ярус города. Можно идти вдоль стен домов, а можно пройти тоннелями-переходами. Надеюсь, что маршрут Бравио-делле-Ботти по ним не проходит, а то ведь у местных Сизифов и пупок развязаться сможет. Пока гуляем по улочкам, можно поговорить о виноградниках и всемирно известном вине Монтепульчано, принесшем славу Тоскане. Недаром в Италии ему присвоен официальный титул «Нобиле» - благородное, а среди его почитателей были понтифики. Виноделием в этом регионе занимались ещё этруски, то есть – до нашей эры. С приходом Рима оно только расцвело, расширив площади виноградников. Первое письменное упоминание о них относится к 790 году. А уже в 1350 г. появляется документ, где изложены условия торговли и экспорта вина "Монтепульчано". Кстати, Вино Нобиле ди Монтепульчано (так официально называется вино этого региона) одним из первых в Италии получило сертификат соответствия качества DOCG - гарантированного и контролируемого происхождения. Главным сортом винограда для производства «Монтепульчано» является Санджовезе, который должен произрастать только в окрестностях города, и которого в сырье должно быть не менее 70%. Остальное добавляется виноградом Канайоло (до 20%), допустимо использование в небольших количествах винограда сорта Маммоло. Косвенным подтверждением многовековой истории возделывания этого сорта (а, значит, и производства вина) служит само его название, которое происходит от латинского «sanguis Jovis» («кровь Юпитера»). Сертификатом DOCG определено, что вино должно пройти период созревания в бочках не менее двух лет, начиная с 1 января года, следующего урожайному. Сообщество производителей «Монтепульчано Нобиле» строго регламентировано самыми разными требованиями и ограничениями, начиная от состава почв терруара до количества винограда, собираемого с 1 га (не более!) и количества вина, из него производимого. Есть даже консорциум «Vino Nobile di Montepulciano», символом которого является всё тот же грифон. Его любят так же помещать на бутылки, как чёрного петуха в Кьянти (об этом – позже). Так что, в этом отношении «Монтепульчано» такая же массонская ложа, как и производители других мировых брендов – Просекко, Бордо, Токай – в неё входят только посвящённые, т.е. прошедшие всю необходимую сертификацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 За разговорами мы, совершенно неожиданно для себя (прямо-таки по Фрейду), оказались перед той самой кантиной «Fattoria della Talosa», где наша группа на дегустации познавала тайны вкусовой гармонии местного вина. Располагается эта кантина (бар, погребок и т.п.) в очень знаковом месте, что совершенно однозначно говорит об её статусе. Галереи «Талосы», где хранится вино в бочках и бутылках, где проводят экскурсии и дегустации, где принимают гостей, вырублены прямо в скале - в аккурат под палаццо Таруджи, что на пьяцца Гранде (мы ведь находимся на втором ярусе Монтепульчано). Не удивлюсь, если окажется, что вентиляционные шахты выходят на поверхность где-нибудь перед Дуомо. В общем - центральнее некуда. Через решётчатую дверь мы помахали ручкой (просто так, передать привет и не более) и нас, неожиданно, позвали во внутрь – Ольга постаралась. Под старинными кирпичными сводами наша группа сидела за длинными столами и сосредоточенно пыталась на вкус определить «округлость тела», «уверенную бархатистость танинов», «отточенность структуры и экспрессию послевкусия». Впрочем, были и те, кто махнув рукой на все эти дегустационные премудрости, просто наслаждался вином, не пытаясь выглядеть как энологи-эксперты. Поскольку мы не платили за дегустацию, то сначала просто присели в сторонке, чтобы своими взглядами, блуждающими по бокалам и бутылкам, не смущать ни сомелье, ни дегустантов (так можно говорить?). Потом нам позволили немного походить по галереям (в пределах видимости, конечно). Пока гуляем вдоль рядов бочек и информационных стендов, можно немного поговорить о самой компании «Fattoria della Talosa». «Талоса» была образована римским бизнесменом Анджело Якоросси и в 1972 г. выпустило своё первое вино. Началось все с покупки виноградника в пригороде Монтепульчано. Сейчас его площадь на высоте 400 м над уровнем моря составляет 32 га. Основной сорт винограда, который там культивируется, конечно же, Санджовезе. Сам винодельческий центр расположен в непосредственной близости от терруара (как это мы наблюдали в Конельяно при производстве просекко), что позволяет максимально качественно проводить сбор и переработку винограда. Там же проходит и первичное брожение виноматериала. А вот дозревает вино, в бочках и бутылках, в городских подвалах. Подвалы эти не абы что: они были обустроены под главной площадью более пятисот лет назад. Причем, именно для хранения вина. Здесь естественным образом круглогодично поддерживается температура на уровне 140 и влажность на уровне 60-70%. Далеко по этим подвалам мы, конечно же, не погуляли – времени нам отвели мало, да и кто бы отпустил нас одних. Но, всё же, основное мы разглядели. Особенно порадовали бутылки за решёткой – наверное, перед каждой экскурсией на них пылью трусят. А в целом размах впечатляет: обладать таким подвалом, в таком месте и с таким количеством бочек благословенного вина может позволить себе только очень серьёзная компания. Поэтому принимаем решение: даже несмотря на то, вкус этого вина мы не попробовали, мы прикупим пару бутылок (одну на вечер и одну домой). В конце концов, что мы знали до этого об этом вине? Красное сухое итальянское вино. Ну, так эти знания при нас и остались! Имея такой подвал, компания уж точно не станет разливать геленджикский шмурдяк, гордость не позволит. Поэтому, осталось только дождаться конца дегустации и занять очередь при раздаче слонов и материализации духов. Тем более, что место это мы уже приметили. В результате, избежав трат на саму дегустацию, мы стали обладателями двух бутылок вина по 15-18 евро каждая. Недурно! Да, мы не знаем вкус конкретно этой разновидности монтепульчано, но зато абсолютно уверены в его качестве. Кстати, «Fattoria della Talosa» - это не только вино, но и граппа «Vinacce» из Vino Nobile, и оливковое масло экстра-класса. Совсем, как в кино: «Кролики – это не только ценный мех, но и диетическое мясо». На фотографии присутствуют ещё маленькие бутылочки и желтые коробки: это моденский бальзамико, попутный бизнес. Жаль только, что не до конца разобрались с логотипом и названием «Талосы». С розой дела обстоят более-менее ясно: это не просто романтический завиток, а зашифрованный символ качества, знак того, что все процессы находятся под контролем (это для посвящённых), но об этом позже. А вот название… Спросить у персонала мы не успели, а самим толком узнать не удалось. Нашли только информацию о Талосе – бронзовом воине, посланном Зевсом для защиты Европы, этаком античном боевом роботе. Но он был, опять же, мужского рода, так что, вроде бы, не совсем подходит. Пока мы осматривали подвалы и покупали вино, на город опустился вечер, и фонари, отбрасывающие свет на крепостные стены и средневековые палаццо, придали ему вид каких-то театральных декораций. Кстати, улица, на которой находится кантина «Талоса» так и называется - «via Talosa». Просто, но без лишней скромности. Может, от названия улицы (читай – погребов) и образовалось название фирмы? Обратно к автобусу мы спускались другим путём – более коротким, но не менее крутым. Что ж поделаешь – город такой. Дорога до гостиницы заняла около часа (это наш последний ночлег в Сиене), так что приехали мы уже совсем в темноте. Короткая жеребьёвка за право обладать стулом и вот, наконец, ужин: поркетта и нобиле монтепульчано (зря, всё-таки, огурцов в подол не надрал). Тихое «чпок» и вино забулькало в стаканчики. С первого глотка становится ясно: ОНО. Такое вино может сгладить все проблемы прошедшего дня. Почти как по В.Высоцкому: «И думал Буткеев, стакан осуша, что жить – хорошо, и жизнь – хороша!..». А хорошо жить – ещё лучше, так что отправляемся спать. День удался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 7. Кьянти классико – сердце Тосканы Сегодня седьмой день нашего тура и нам предстоит посетить (а значит и познакомиться) самый известный регион Тосканы – долину Кьянти. Более того, мы поедем в самое средоточие долины – регион Кьянти классико. Долина Кьянти - это холмистая местность между Флоренцией и Сиеной, Ареццо и Пизанскими холмами. По утверждениям путеводителей, «территория Кьянти – это идеальное место для поездок по средневековым городкам, романтичным виноградникам и характерным холмистым ландшафтам. В каждом маленьком городке можно встретить винные погреба, замки и фермы, и попробовать драгоценное вино в одной из многочисленных энотек». О, как! Сегодня нам предстоит посетить два таких городка – Кастеллина-ин-Кьянти и Греве-ин-Кьянти, во второй половине дня побывать в городе, основанном ещё до Римской империи – Лукка – и заночевать в пригороде Пизы. Но сначала мы посетим винодельческое хозяйство семьи Дзингарелли (Зингарелли, Цингарелли – встретилось несколько вариантов написания). О, это не просто ферма, где производят один из лучших сортов кьянти в Тоскане. Сын основателя семейной винодельни Серджио Дзингарелли – президент Консорциума производителей Кьянти. Именно ему принадлежит высказывание, что благодаря кьянти, Италия может смело смотреть в глаза французам. По моему, другие винные регионы Италии должны были на него за это обидеться. Называется эта винодельня «Рокка деле Мачие». Её посещение сопровождается, конечно же, дегустацией. Ну что же, поехали – посмотрим!.. День сегодня очень неровный - то солнце, то набежит тучка и пару минут моросит дождь, то снова развиднеется. Впрочем, надеемся, что на наших впечатлениях это никак не отразится. Пока наша группа пребывает на дегустации (30 евро на двоих) и смотрит рекламные ролики об энологических достижениях семьи Дзингарелли, мы решаем погулять по усадьбе и немного поговорить о семейном бизнесе и чуть-чуть о кьянти. Эта винная история началась в 1973 году, когда Итало Дзингарелли, кинорежиссёр, продюссер и бизнесмен из Рима, воплотил в жизнь свою мечту и купил в Тоскане усадьбу "Le Macìe". Дзингарелли-старший всю жизнь был натурой увлекающейся. Начинал он свою карьеру как профессиональный боксёр, затем увлёкся кино и в 1949 году пришёл на съемочную площадку каскадёром. Киноиндустрия так захватила его, что вскоре он стал техником по производству фильмов, а в 1958 г. выпустил свой первый фильм. Кстати, его «киношный» псевдоним – Ико Зингерманн (чес-слово!). Благодаря своей целеустремлённости, в 1964 году ему удалось создать собственную кинокомпанию «West Films», а в 1966 году он основал дистрибьюторскую компанию «Delta SpA» (сегодня обе они входят в состав «Rocca delle Macìe» и являются подразделениями компании). В общей сложности Дзингарелли спродюссировал более 80 фильмов, в части из которых он выступал и как режиссёр. Сейчас у нас в стране мало кто знает это имя, разве что киноведы, а когда-то на наших экранах шёл его фильм «Они называют меня Тринити». Но в начале 70-х Дзингарелли бежит из города, рядом с Кастеллини-ин-Кьянти покупает старую усадьбу и со всей страстью начинает заниматься производством вина. Общая площадь поместья тогда составляла 85 га, из которых только на двух росли виноградные лозы. Но что может остановить мечту по-настоящему творческой личности? Сейчас семье Дзингарелии принадлежит более 600 га в самом сердце Тосканы (несколько терруаров), из которых на 200 га собирают урожай винограда, а 20 га – заняты оливковыми рощами. Вот почему на въезде в усадьбу нас встречал масличный жернов (да-да, опять – кролики не только ценный мех…). Поначалу многим казалось, что это просто агро-причуда кинорежиссёра, и он быстро к ней охладеет (тогда в Италии наоборот все стремились в центр). Но оказалось, что виноделие стало делом всей жизни Дзингарелли, и он достиг в нём значительных высот и признания (опять!) как в самой Италии, так и за её пределами. При этом не надо забывать, что производил он не просто какое-нибудь что, под названием «Шёпот Зингерманна», а одно из самых известных (а значит, самых зарегламентированных) вин Италии, требования к производству которого составляют целый свод всеобъемлющих правил. Так что здесь на одном творческом энтузиазме не проскочишь – необходимы глубокие познания и в агрономии, и в энологии, и в почвоведении, и в климатологии и ещё бог знает в чём. Со временем Дзингарелли передал своё дело (и свою страсть к виноделию) детям. Серджио занимается виноделием (президент, однако!) и маркетингом, Фабио, как архитектор – всей инфраструктурой (под его руководством и по его проектам были перестроены винные погреба, в том числе главный – для выдержки селекционных вин, который вмещает более тысячи бочек), Сандра осуществляет общее руководство компанией. Чтобы не путаться в терминах, говоря о выращивании винограда в «Rocca delle Macìe», приведу выдержку из энологического справочника Италии: «… проведено микрорайонирование виноградных плантаций, что позволило составить конкретные энологические характеристики для каждого участка; внедрены фитосанитарные системы мониторинга и сигнализации с использованием блоков управления погодой; системы мониторинга вредных насекомых и введения антагонистических насекомых; эксклюзивное использование органических удобрений; механическая прополка без использования гербицидов; утилизация дождевой и сточной воды; борьба с эрозией почвы с помощью каменных стен, террас и дренажа». Ну что же, пришло время поближе познакомиться с основной продукцией семьи Дзингарелли. Мы отправляемся в магазин, который расположен на первом этаже комплекса Macìe. Изначально здесь были конюшни, которые впоследствии переоборудовали в первый винный погреб (сейчас в нём тоже хранится около 35 барриков – здоровенных дубовых бочек). Знакомство с магазином закончилось покупкой картонной коробки с тремя бутылками вина и целой грозди шкаликов на сувениры. Средняя цена бутылки вина (не коллекционного) составляет здесь 18 – 30 евро (естественно, всё – DOCG, контролата и гарантита – высший сертификат качества). Кстати, в интернет-магазинах стоимость этого же вина составляет 8-12 евро (это уже с наценками оптовиков). Впрочем, об этом поговорим позже. А сейчас - похвастаюсь. Справочники дают такую характеристику этому вину (обожаю их за это): «Vernaiolo Chianti 2017 (DOCG) – вино с ярким рубиново-красным цветом с фиолетовыми отблесками; с хорошей структурой; с мягкими ароматами красных ягод с нотками табака и кожи; вкус чистый и свежий. Санджовезе - 90%, Мерло - 5%, Канайоло - 5%». В усадьбе очень много роз – они вьются по стенам строений, грустят под дождём на газонах и клумбах, но особенно много их вдоль виноградников. Когда выглядывает солнце, они рдеют багрянцем вдоль виноградных шпалер. Это соседство здесь далеко не случайно (в виноделии вообще случайностям не место). Помните, в Монтепульчано я говорил о розе как о символе контроля качества? Пришло время поговорить об этом. Пытаясь ответить на вопрос: «зачем на виноградниках сажают розы», люди начинают выдвигать самые невероятные версии: одни (наивно!) полагают, что розы высаживают вдоль шпалер, чтобы виноград зрел более ароматным (можете себе представит вино со вкусом розового масла?!), другие важно рассуждают о символизме и эзотерике. Некоторые пытаются найти некое практическое объяснение (как мы поначалу) – чтобы козы из-за колючек лозу не объедали. А иные даже утверждают, что поскольку в винограднике все должно быть прекрасно, то розы сажают просто для эстетики. На самом деле, всё гораздо проще и продуманней: рассаженные по периметру виноградника розы выступают в качестве растения-индикатора. По состоянию розовых кустов персонал, ухаживающий за виноградными лозами, может, практически, безошибочно и заблаговременно определить неладное еще до появления симптомов любого заболевания винограда: в этом отношении розы очень чувствительны и всегда первыми попадают под атаку любого типа болезней и насекомых-вредителей, гораздо раньше виноградных лоз. Кроме того, по листьям розовых кустов можно определять степень минеральной недостаточности почв терруара. Среди предсказываемых по состоянию роз болезней - серая гниль (или ботритис), которая в начале ХХ в., буквально, сожрала виноградные плантации в Бордо. К тому же, розы первыми страдают и от паразитов, в первую очередь от клещей. Они атакуют розовые кусты, как правило, за неделю до виноградных лоз, поэтому виноделы имеют достаточно времени, чтобы подобрать от них средство и обработать виноград. Таким образом, рассаженные вдоль виноградных шпалер розы действуют как контрольные датчики, которые проводят непрерывный мониторинг виноградных лоз и контролируют их здоровье, способствуя быстрому вмешательству человека в случае проблем. Эти розы в Тоскане так и называют - «сентинелла»: часовой, охранник, караульный. Заболевая первыми, они предупреждают о болезни на виноградной лозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Продолжаем прогулку по усадьбе «Rocca delle Macìe», теперь уже с благословенным грузом. В отличие от виноградников в Конельяно, здесь шпалеры не отгорожены, и любопытство уроженцев края вечнозелёных помидор влечёт нас туда. Но прежде чем попасть туда, мы делаем остановку у огромного чёрного петуха. Это не просто арт-объект (таких петухов мы сегодня увидим во множестве), это – исторический символ Тосканы, только расскажу я о нём чуть попозже. Вообще, надо отметить, что владельцы этой усадьбы подумали о том, чтобы гости здесь не скучали и не ограничивались только посещением погребов – перед виноградниками разбит целый сад, где можно увидеть как зреет инжир, наливается хурма и поспевают оливки. Есть даже агава (наверное, в граппу добавляют – шутка). Под сенью олив стоят бочки (этакие импровизированные столики). Одну из них облюбовали наши одногруппники, которые так же, как и мы не пошли на дегустацию, так же как и мы купили местного вина, но не стали дожидаться вечера – честно сказать, лучшего антуража для смакования вина трудно представить. И тут нас окликнули: в спину прозвучало тихое «Фр-р-р!..». Оглянулись и столкнулись с тяжёлым взглядом старой лошади, как у Абдуллы из «Белого солнца пустыни»: «Гюльчата-а-ай, принеси мне воды…». Судя по седине на её морде, единственную работу, которую ей оставили делать на ферме – это производить органические удобрения. Когда мы, наконец, добрались до виноградников, тучи совсем рассеялись и солнце осветило для нас неожиданное угощение. Каюсь, в каждом из нас, наверное, живёт Мишка Квакин – трудно устоять перед искушением «обнести» чужой сад, тем более такой, тем более здесь. Нам удалось прямо с лозы попробовать тот самый санджовезе, из которого и делают кьянти. Оставленный на солнце, он немного заизюмился и поэтому сладости был необыкновенной. Такого потрясающего винограда нам есть ещё не доводилось. Конечно, для жителей, например, Кубани такие вещи совсем не в диковинку, ну а для нас – настоящее гастрономическое приключение. От предложения так же «с куста» поесть и оливок мы отказались – благодарим покорно, на эти грабли мы уже наступали, ещё в Сорренто. Свежие оливки - жуткая гадость невыразимой горечи. Нет уж, лучше мы полакомимся тосканским виноградом. Гуляя по саду, встретили ещё один плодо-овощ, который не смогли опознать. Листьями, вроде, похож на фикус, а вот плод (ещё недозрелый) какой-то ананасистый. На том и порешили – ананасиус тосканиус развесистый, фикусообразный. После того, как я узнал, что итальянцы едят … кактусы (опунцию), уже мало чему удивляюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nataliya34 Опубликовано 23 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 10 часов назад, Инна-Пермячка сказал: Листьями, вроде, похож на фикус, а вот плод (ещё недозрелый) какой-то ананасистый. Если я правильно поняла фотографию, то это шишка Магнолии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инна-Пермячка Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 Время нашего посещения винодельни истекло, и нам пора из пригорода, где она находится, переезжать в сам городок Кастеллина-ин-Кьянти (вон он виднеется на горизонте). Сам по себе городок какого-либо исторического или культурного откровения не представляет – скромное обаяние маленьких итальянских поселений вкупе со статусом одного из центров производства кьянти классико. Пока наш автобус добирается до места высадки, немного уточним один вопрос. Так что же такое кьянти и кьянти классико? В этой классификации основополагающими выступают два момента: географический и рецептурный. Вино кьянти из этого региона Тосканы (как самостоятельное название) известно ещё со времён правления Медичи. Позднее великий герцог Козимо III в 1716 г. определил район «настоящего» кьянти – местность между городками Гайоле, Кастеллина и Радда (теперь они все носят приставку «ин кьянти»), назвав её «Лега дель Кьянти». Вино это было настолько популярным (а значит супер-доходным), что присваивать это название своей продукции стали все кому не лень, мало заботясь при этом об аутентичности рецептуры и исходного сырья. Настоящим бедствием для виноделов стал закон от 1932 г., который расширил зону кьянти до максимально возможных размеров: помимо исторической «Лега дель Кьянти», туда вошли Аретинские холмы, Флорентийские холмы, Пизанские холмы, Сиенские холмы, Монтальбано и Руфина (на карте эти регионы обозначены серым). Естественно, такое массовое вливание новичков сказалось, прежде всего, на качестве вина: доминирующий сорт винограда «Санджовезе» стал подменяться другими сортами, менее капризными в технологии виноделия. Больших трудов консорциуму Кьянти стоило сохранение «классики жанра», добившемуся в 1967 г. выделение такого региона как Кьянти Классико (на карте обозначено малиновым), восстановив при этом средневековую репутацию вина. Примечательно, что изначально определённая территория «Лега дель Кьянти» составляет лишь 40% от воссозданного региона Кьянти Классико и всего 10% от общей территории долины Кьянти. Но, как я обмолвился, различия между Кьянти и Кьянти Классико кроются не только в географическом местоположении. Санджовезе - сорт достаточно капризный. Его танины, отвечающие за структуру и долголетие вина, требуют дополнительного мастерства при обработке винограда. В противном случае, вино получается достаточно жёстким и для приведения его к вкусовым кондициям приходилось дополнительно выдерживать его годами, чтобы смягчить танинную грубость. Выход нашли быстро – стали добавлять виноград белых сортов. Добавление белых сортов давало возможность улучшить вкус вина и замаскировать танины. Репутационные потери оказались катастрофическими: одно время даже существовало такое вино как «Кьянти бланко». Кстати, нам однажды довелось попробовать «Бордо блан» - на удивление приятное вино (вот только непонятно, как в таком случае быть с классическим цветом: бордовый – это, всё-таки, рубиновый цвет). Ситуацию пытался выправить в XIX в. барон Риказоли, предложивший «классическую» формулу кьянти: Санджовезе - 75-90%, Канайоло - 5-10%, и Мальвазия дель Кьянти (белый сорт) - 5-10%. Позднее в этот перечень добавили ещё Треббьяно Тоскано (тоже белый сорт). Эта формула настолько укоренилась, что тосканские производители (только не из региона Кьянти Классико!) сажают лозы этих сортов вместе, сразу соблюдая нужную пропорцию, которая требуется для изготовления вина. Ведя с 1924 г. беспрецедентную борьбу за аутентичность рецептуры, ассоциация производителей Кьянти Классико, избравшей своей эмблемой как и «Лега дель Кьянти» чёрного петуха (опять он!), добилась своего сертификата DOCG, полностью исключающего применение белого винограда. Пропорции для Кьянти Классико составляют следующее: от 80 до 100% - Санджовезе, доля второстепенных красных сортов ограничена до 20%, белые же сорта исключены полностью. Вино этой категории разрешено продавать не ранее первого октября следующего за урожаем года. Вино же категории «Кьянти Классико Резерва» надлежит выдерживать в погребах, по крайней мере, двадцать четыре месяца. За разговорами мы добрались до места. Теперь наш путь лежит на центральную площадь. Как я уже говорил, каких-то особых архитектурно-исторических достопримечательностей здесь нет. Просто идём по улице вдоль двух-этажных домов под черепичными крышами и впитываем местечковую атмосферу. А вот и местные жители начинают проявлять любопытство: это кого же, таких красивых, к нам занесло? Невольно подмечаем одну деталь: со всех сторон нас окружают всевозможные чёрные петухи – значит, пришла пора о них рассказать. Итак: чёрный петух (именно чёрный) - это исторический символ долины Кьянти в целом и региона Кьянти Классико в частности. По этому поводу легенда гласит следующее. Ещё со средневековья сия долина была причиной постоянных стычек и раздоров между Сиеной и Флоренцией. То тот, то другой город стремились оттяпать долину себе (в этом их можно понять). Всё бы ничего, да только самим пейзанам вся эта административная прыть обрыдла сверх всякой меры: белые придут – граблють, красные придут – опять же граблють. Куды бедному пейзанину податься?.. Можно было бы и на Урал (мадьяры-то место освободили), да вот беда – виноград там не родит. А идите-ка вы все … полем! Так и порешили: назначили день, когда конные рыцари, с первым криком петухов, из городских ворот поскачут друг другу на встречу. Где встретятся – там и быть границе владений Сиены и Флоренции. И ша… (в смысле – finita la comedia). И вот тут совершенно уместно вспомнить Козьму Пруткова: петух встаёт рано, а злодей (в нашем случае – хитрец) ещё раньше. Жуликоватые флорентийцы выбрали для этой цели чёрного петуха, которого держали впроголодь в полной темноте. К назначенной дате его довели до такого голодного исступления, что он заорал, едва полуночные звёзды стали блекнуть. Сиенский же петух (белый), которого холили и лелеяли, от сытости еле продрал глаза, когда солнце уже вовсю сияло над горизонтом. Понятно, что имея такую фору, флорентийцы заняли почти всю долину Кьянти. Правда, злые языки утверждают, что флорентийцы тайком накормили сиенского петуха зерном, вымоченным в вине. Но это уже перебор – где вы видели петуха-алкоголика? Так или иначе, но чёрный петух стал символом Кьянти (во всех ипостасях) и теперь красуется и на вывесках, и на официальных бумагах, и на винных этикетках и пробках, и просто на площадях и крышах всех городов «- ин Кьянти». Свидетельством стычек тех лет над городом (в котором живёт всего 2900 жителей) возвышается крепость – Кастеллина, давшая название этому поселению. Говорят, что здесь энотек больше, чем жилых домов. А вот, кстати, и одна из них (и опять - чёрный петух). Это не просто энотека, это целая подземная улица, на «перекрёстках» которой выставлены экспонаты арт-галереи. Само заведение не работало (может, потому что рано, может, ещё по какой причине). Ну да и ладно – будем смотреть произведения местных скульпторов, благо за просмотр денег не берут. Вот, например – «Сфинкс» и «Луна». Сразу видно – очень сфинксовая и очень лунная скульптуры. На верху нас тоже ждут скульптуры, прямо на соборной площади. Это тоже современный стрит-арт 2008 года рождения, называется «Аллегория Кьянти». Этакие две дамы с причёсками, как после взрыва петарды, очевидно, символические Сиена и Флоренция, произрастающие из одного корня, наверное, символизирующего Тоскану (виноградная лоза, вьющаяся из этого же корня, также намекает об этом). Несмотря на общие корни, дамы находятся в противоречии – они повернулись друг к другу спиной и пытаются разорвать кровные узы. В руках каждая уносит кусочек чего-то. Ещё одна такая же дама, тоже пострадавшая от взрыва на пороховом заводе, находится возле питьевого фонтана рядом с собором. В руке она держит нечто, напоминающее мыло с гербом Флоренции. Наверное, поэтому одна грудь у ней вымыта до блеска. Сам собор закрыт, поэтому ограничиваемся его наружным осмотром. Время нашего посещения Кастеллина ин Кьянти истекло, и мы отправляемся к автобусу, чтобы ехать в следующий городок – Греве ин Кьянти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.