Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/10/2018 in all areas

  1. 1 point
    Итак, Сигнахи – романтичный город влюбленных, город-картинка, город, словно сошедший со страниц легенд, город-крепость, нависающий над Алазанской долиной. Кажется, будто он парит в воздухе на фоне заснеженных кавказских вершин. Имеющий выгодное географическое положение – на скальном уступе, и окруженный построенной в 18 веке при Ираклии II крепостной стеной, он ни разу не был захвачен врагом и разрушен, потому сохранил свою структуру и своё очарование. В 2005 году в рамках туристических проектов Саакашвили он к тому же был полностью отреставрирован, и сейчас по сути представляет собой музей под открытым небом, напоминая тем самым Чешский Крумлов или Роттенбург. Смотреть на него со стороны – огромное удовольствие, гулять по крепостным стенам и его узким улочкам, впрочем, - оно же, увеличенное в три раза)) Как ни странно, но в исторических летописях более ранних упоминаний о Сигнахи нет. Хотя крепость, и возникший вокруг нее город возникли на месте более древнего поселения, которое предположительно восходит к эпохе правления царицы Тамары. Да и название не дает подсказок: «Сигнахи» означает «укрепление», и возникло оно именно в 18-ом веке при строительстве крепости. Потрясающей красоты горы, от которых не оторвать взгляда: И даже в январе зеленеющие поля плодородной Алазанской долины: Райский уголок Грузии: Едем смотреть на город поближе: Первые попавшиеся навстречу жители:) Чаще всего Сигнахи называют городом влюбленных, и тому есть несколько причин. Во-первых, недалеко от города, в селе Мирзаани родился великий романтик Нико Пиросмани. Талантливый художник-самоучка, писавший очаровательные в своей наивности картины, не похожие на другие, не признанный при жизни и умерший в нищете и одиночестве в крохотной подвальной комнатке, но получивший всемирную известность, любовь и восхищение после смерти, - это ведь частая судьба гениев. Но речь не о том. Была в жизни Нико великая любовь – одна и на всю жизнь: однажды он увидел на афише портрет очаровательной француженки Маргариты ле Севр, приехавшей с театром на гастроли, и влюбился. Помните, что было дальше? «Он тогда продал свой дом, Продал картины и кров И на все деньги купил целое море цветов». Именно здесь, в Сигнахи, на площадь перед гостиницей, в которой остановилась Марго, на нескольких телегах Нико привез цветы для возлюбленной. Вопреки тексту песни на стихи Андрея Вознесенского, были там не только алые розы, но и лилии, пионы, маки, ветки сирени и акации. Согласно легенде, ветреная Марго поцеловала влюбленного художника в щеку, поблагодарив за цветы, брошенные к ее ногам, и в тот же вечер укатила из города, исчезнув из жизни Нико навсегда. На память о ней остался написанный им портрет да чувство, которое он пронес в сердце через всю жизнь. На самом деле, говорят, что они даже ни разу и не встретились – когда получивший ее приглашение Нико, наконец, решился прийти в гости, Маргариты уже не было в городе. А в Сигнахи хранят память о великом романтике – проходя по улицам города, вы непременно обгоните едущего по обочине доктора на ослике – сюжет одной из картин Нико Пиросмани. В Этнографическом музее хранится пара десятков его картин. А в доме, где родился будущий художник, нынче работает дом-музей. На площади Иралия II - фонтан в виде кувшина квеври: И здесь же еще одна причина, по которой Сигнахи называют городом влюбленных, - вот она. Это ЗАГС, работающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и зарегистрировать брак здесь можно без всякой волокиты прямо в день обращения, при этом гражданство будущих супругов не имеет никакого значения. Кроха на стуле перед дверями готова подарить букет цветов новоиспеченным молодоженам:) Площадь Давида Строителя с выделяющимися красивыми зданиями театра: и администрации с башней с часами и стеклянным эркером: Мощёные брусчаткой улицы убегают то вверх, то вниз: Здесь же, у площади Давида Строителя памятник Вано Сараджишвили – оперному певцу и киноактеру: Зимние улицы Сигнахи:) Балкончики, которые восхищали меня еще в Тбилиси:
  2. 1 point
    Первое, что советует посмотреть аудиогид на территории внутреннего города - это храм с расположенными перед ним ритуальными ямами, используемыми для жертвоприношений богине: Храм, состоящий из нескольких залов, переходящих один в другой, сохранил немало интересных деталей. Например, потолки, на которых в камне высечены элементы отделки, напоминающие дерево - круглые балки, кессоны: Когда-то, когда на месте Уплисцихе появились первые поселения, петляющая по долине внизу Кура протекала прямо под скалами, образующими стены города. Во второй период расцвета, когда в 10-11 веках начался очередной виток развития города, ставшего центром провинции Картли, воды Куры несколько отступили, оставив участок плодородной земли. И на берегу, у скальных стен возникло поселение земледельцев, от которого нынче остались лишь развалины. Говорят, что в этих домиках люди жили вплоть до середины 20-го века, когда археологи, исследующие город, попросили власти переселить жителей: На самом верху, видная со всех сторон, возвышается церковь Уплисцули (Церковь Принца), построенная в 10-11 веках, - кажется, единственное непещерное сооружение города. К слову, церковь действующая, здесь даже проходит венчание: Внизу, под Уплисцули, - пещерная трехнефная базилика, возникшая в свое время на месте старого языческого святилища: А чуть в стороне - тот самый сохранившийся языческий Маквлиани, однако, в подробностях рассматривать его пойду чуть позже, когда следуя указаниям аудиогида, сделав круг по городу, спущусь вниз: Пока же топаем всё выше и выше:) Есть версия, что Уплисцихе вырубали в скалах рабы. Для работы им давали резак с рукояткой из золота. Как только раб стачивал металл резака до рукоятки, он считался свободным: Перед очередным святилищем - залом с лоджией снова видны ямы. Тут даже аудиогид зашел в тупик:)) Археологи не смогли точно ответить на вопрос, что же это - давильня для производства вина или ямы для принесения в жертву животных. Желоба для отвода воды можно встретить в разных местах города - это своего рода канализация, которая сверху накрывалась крышками из дерева: Вид с лоджии неплох:) А тропинки ведут всё выше. На одной из них на фото появилось что-то неопознанное:
  3. 1 point
    Через Селимский перевал к Севану. Утро ожидаемо порадовало. Было слегка морозно, на дорожках и газонах лежал легкий снежок, впрочем, быстро таящий под лучами появившегося из-за стены гор и моментально разогнавшего утренние тучи солнца. Только что были снежинки, через мгновения уже капельки росы: А вид из окна заставлял сердце биться чаще. Усидеть в номере было сложно, я оправилась к знакомым качелям с вечера:)) А заодно и территорию осмотреть. Осмотр показал, что с недельку здесь пожить бы... Только с улицы заметила, что балкон-то моего второго этажа был один на двоих с соседом.: Уютная территория в окружении гор, невероятно свежий воздух, пешие дорожки, уводящие куда-то по окрестностям. Помимо пешеходных маршрутов предлагаются экскурсии на внедорожнике, есть прокат велосипедов, телескопы на ресепшене, и даже рояль и нарды - скучать точно не придется. Очень захотелось приехать снова на подольше, отдохнуть от городской суеты: Позавтракав и попрощавшись с гостеприимными хозяевами гостиницы, едем по направлению к Севану. И снова вызывающая восторг дорога стелется лентой среди гор. Никогда, наверное, не привыкнуть к этим красотам, мелькающим за окнами авто... Снова облака укрывают вершины скал: Заснеженные вершины впереди виднеются - верный признак того, что Селимский перевал совсем близко: Изгибы серпантина открывают потрясающие виды за каждым поворотом, только успевай голову поворачивать из стороны в сторону:
  4. 1 point
    А дальше мы узнали, что такое погода в горах. Таких быстрых смен погодного настроения мы не видели даже зимой. Сначала усилился дождь, заливая стекла автобуса так, что дворники не успевали смахивать с лобового стекла водную пелену. Затем мы въехали в полосу непроглядного тумана: А потом, по мере подъема в горы, осадки и вовсе сменились на снег. Словно в сказке про 12 месяцев побывали. В такие моменты ощущаешь особый прилив благодарности к людям за рулем, в надежных руках которых твоя безопасность: В теплом салоне автобуса было уютно, дорога вилась среди гор, размытых дождем до состояния акварели, мелодичное звучание дудука навевало сон... Потому, к тому времени, когда мы доехали до Джермука, народ в автобусе пригрелся, задремал и выходить гулять по заснеженному городу как-то не очень хотел)) Но водички мы всё же попили, тем более, что она была теплой. Джермук – город-курорт с термальными источниками, затерянный в горах Армении. Есть у него своя легенда, похожая на ту, что рассказывают в Карловых Варах – про охотника и подстреленного оленя, который излечился от ран, искупавшись в источниках. Города мы, к сожалению, фактически не видели, разве что прошлись по галерее, в которой расположены фонтанчики с водой по мере повышения температуры, попробовав из каждого и набрав воды в бутылку: Да немного вдоль озера прогулялись обратно к автобусу. А жаль. Я бы там еще немного побродила. Хотя бы для того, чтобы живительным воздухом подышать, ибо сочетание гор и термальных источников дают совершенно фантастическую смесь, благотворно влияющую на организм – помню это еще по Боржоми. Да и в целом, среди тихо падающих пушистых хлопьев снега городок выглядел живописно. Вот же странно устроен человек: сбежав от своей надоевшей зимы в армянскую весну, здесь я неожиданно обрадовалась этому пушистому снегопаду. Может, потому что у себя мы такого за зиму почти и не видели. Странная у нас в этом году выдалась зима, да… А потом нас ждала дорога к временному нашему дому – гостинице в Гермоне, затерянной среди гор. Снова сквозь пелену дождя, который впрочем скоро пошел на убыль: И снова пейзажи за окном напоминали акварели: Мы ехали вдоль красивейших видов на ущелье, и так хотелось остановиться, полюбоваться, или хотя бы на минуточку выскочить из автобуса, чтобы запечатлеть эту красоту на фото. Но серпантин петлял, напоминая тот, что вёл к Татеву, а когда выехали на более-менее ровную дорогу, где можно было бы остановиться, ущелье уже скрылось из виду. Пришлось довольствоваться тем, что осталось в собственной памяти. Да фотопаузой у ущелья поменьше) На подъездах к Гермону на вершинах гор спали то ли облака, то ли клочья тумана, напомнив легенду о богине Астхик: Богиня Астхик имела привычку каждый вечер спускаться с горы, чтобы искупаться в реке у ее подножья. Прознав об этом, смельчаки из соседних деревень стали собираться на берегах реки, чтобы увидеть прекрасное тело богини. Не из любопытства или развлечения ради, а потому, что в народе существовала примета: кто увидит богиню обнаженной, тот неприменно в этом году найдет себе любимую жену. Вот и собирались у реки парни, не встретившие еще свою вторую половину. Но Астхик конечно же не хотела, чтобы ее прекрасное тело видели простые смертные. И потому стала спускаться с горы, закутавшись в туманную пелену. Тот район, где находились гора и река, избранные богиней Астхик, стал называться Мшуш ("Туман", "мгла"), позднее название сократили до Муша. И по сей день в народе говорят, что когда туман спускается с горных вершин - то идет богиня Астхик, укрывшаяся от людских взглядов... Пока доехали, почти совсем стемнело, но контуры гор, нависающие над территорией гостиницы, выделялись на фоне чуть более светлого неба, подсказывая, что утром вид из окна нас порадует. Потом был ужин, веселая игра в мафию и надежды на то, что утром нас порадует не только вид из окна, но и погода (скажу сразу - надежды оправдались) :) А впереди ждал еще один насыщенный на впечатления день...
  5. 1 point
    Итак, предыстория о том, ка меня снова занесло в Армению:) Первые пару недель после возвращения она мне снилась. Потом вроде бы закрутили дела, впечатления стали утихать, отходить на второй план, вытесняемые реальной жизнью, как это обычно и бывает. Я думала, что все вернется на круги своя, постепенно мысли устремятся к планам на следующий отпуск, прерываясь иной раз на спонтанно возникшие идеи поездок на выходные, и я постепенно забуду мысль о возвращении в Армению. Так ведь часто происходит: уезжаешь с восторгом в сердце, клянешься себе, что обязательно приедешь снова и непременно скоро, чтобы досмотреть то, что еще не досмотрено, а потом буря эмоций стихает, желание увидеть что-то новое начинает преобладать над чувствами к только что посещенному месту, и ты находишь себе новые и новые маршруты, оставляя частички своей души, манящие вернуться, в других городах и странах, откладывая возвращение все дальше и дальше на неопределенное будущее. Нет, ты не отказываешься от идеи вернуться, но будет это когда-нибудь потом... если хватит жизни. Однако, примерно через месяц после возвращения домой на меня вдруг накатила такая необъяснимая тоска, что казалось, я не кусочек души оставила среди армянских гор, а всю ее полностью. Сначала я вовсе не могла понять, что происходит, списывая рассеянность, невозможность собраться с мыслями, потерянность и душевное смятение на предвесенний авитаминоз. А потом непонятное смятение оформилось в конкретное желание, и я поняла, что просто хочу обратно. Несколько дней я пыталась отбросить сумасшедшие мысли, но они упорно возвращались снова и снова. Армения манила и звала к себе. Я пыталась найти альтернативу, но все возможные варианты поездок на длинные выходные казались не тем, хотя рассматривала места, в которые давно хотелось. Я пыталась задавить этот зов доводами рассудка, но тщетно. И в конце концов я смирилась. Махнув рукой на сложности, финансовые затраты и прочие разумные аргументы, я приняла решение, и на меня сразу снизошло невероятное спокойствие и ясность мысли. Душа получила желаемое... Никогда еще я не возвращалась в полюбившееся место так быстро. Ровно через два месяца после возвращения я снова уехала навстречу весне и солнечной Армении. Ибо она действительно солнечная и теплая, даже если там идет дождь. Ранним утром 8-го марта Ереван встретил безоблачным небом, усыпанным звездами, и свежим, напитанным влажностью и легкими витающими в воздухе цветочными нотками, воздухом, которым хотелось дышать, дышать и дышать... Потому, бросив чемодан в комнате хранения отеля (в который заселяться не имело смысла, ибо через два часа предстояло выезжать), я, решительно отвергнув гостеприимное предложение добрых ребят на ресепшене ("Можете вот здесь, на диванчике подождать же, мы вас кофе угостим"), отправилась гулять по сонному еще городу. Впрочем, кофе все же выпила и вкуснейшее яблочко, которым заодно угостили, прихватила с собой:)) Я думала, что моя персона, вдохновенно хрустящая яблоком и улыбающаяся каждому знакомому столбу, вызовет недоумение у редких встречных прохожих, однако, на площади Республики мне встретилась уже ранняя экскурсионная группа. Но в целом было немноголюдно. Лишь работники городского хозяйства, убирающие улицы да одевающие городские площади в цветочное убранство, пришедшее на смену новогоднему, да еще продавцы цветов, с утра пораньше расставляющие букеты и горшочки с чудной красоты тюльпанами и гиацинтами. 8 марта же:) Впрочем, по части цветочного убранства постаралась уже и сама весна:) Ноги, конечно же, сами несли к Каскаду, подгоняемые надеждой на встречу, которая мне снилась. И надежда сбылась - поднявшись по ступенькам, я увидела Розовый город и розовеющую в лучах рассвета вершину великана: И показалось на миг, что не было прошедших двух месяцев. Что буквально вчера это было... Потом все же сознание возвращается к реальности, напоминая о том, что я уезжала, но вернулась. И душа при этом поёт так, что кажется, что это возвращение - если не домой, то к самым близким друзьям, которым ты всегда рада, и которые всегда тебя ждут... Здравствуй, сказочная Армения, страна, в которой я нашла свой личный маленький рай для души. Вместе со мной по Каскаду бродили голуби да редкие туристы, прилетевшие тем же рейсом, опознаваемые по розочкам, подаренным Аэрофлотом в честь 8 Марта: Арно Бабаджанян играл на фортепьяно мелодию весне: https://youtu.be/YETChGDhLvM Туфовые здания Еревана радовали своими яркими и разнообразными оттенками: А мы ехали на юг, пока знакомыми дорогами к тому, что еще было неизведано. Нас сопровождали теплые весенние лучи щедрого армянского солнца да плывущий в облаках Арарат. В этот раз он был действительно ко мне благосклонен, на протяжении трех дней я видела его периодически из разных краев Армении - то в дымке, то с облаками, спящими на его вершине, то в рассветно-закатных красках. И да, к этому зрелищу невозможно привыкнуть. Каждый раз, когда сей легендарный великан показывается на горизонте, сердце наполняется удивлением, восхищением и восторгом, как в первый раз: Честно говоря, я была готова к тому, то вот этот классический вид я не увижу и со второго раза. Да и вряд ли с третьего, чего уж там. Но в этот раз мне несказанно повезло. И я до сих пор храню в сердце чувство огромной благодарности и благоговения, вспоминая о том, как стояла у крепостной стены Хор Вирап, глядя на пятикилометрового исполина, такого, казалось, близкого (руку протяни - и достанешь) и далекого одновременно, впечатляюще огромного, но в то же время легко и изящно парящего в воздухе, и словно заглядывающего тебе в душу, чтобы навсегда запечатлеться в ней, оставить неизгладимый след в памяти... Величественный, неземной красавец Арарат. Кстати, говорят, что с турецкой стороны гора выглядит не особо привлекательно. Так что, хоть и владеют территориально Араратом ныне турки, но всю свою красоту он дарит именно армянам: И еще вспомнился исторический анекдот-легенда на тему: Говорят, что вскоре после того, как Арарат по Московскому договору отошел к Турции, турки выразили протест, потребовав убрать изображение "их" горы с герба Армении. На что тогдашний нарком иностранных дел Чичерин ответил, что на гербе Турции тоже изображена Луна, которая туркам не принадлежит. И если армянам нужно убрать с герба Арарат, тогда и туркам следует отказаться от своего полумесяца. Турки не нашли, что возразить. Так и остались каждый при своем гербе. К слову у каждого из народов, проживавших вблизи легендарной горы, есть для нее свое название. В Турции, например, Арарат также называют Агры-Даг ("кривая гора" или "гора боли"), персидское название — Кухи-Нух ("гора Ноя"), арабское название — Джабал-аль-Харет («гора пахаря"), курдское - Агри («огненная гора»). Армяне же зовут малый и большой Арарат Сис и Масис (по одной из версий от иранского слова "великий", по другой "Ма Сис" означает "Мать Сиса"). А потом была знакомая вроде бы дорога до красных скал Нораванка, но весна изменила ее до неузнаваемости. Исчез небольшой снежный покров, сменившись зеленью травы, абрикосовые деревья покрылись белыми цветочными облаками, невероятное количество гнезд, которому мы удивлялись зимой, заселились хозяевами - аистами. Такого количества аистов я не видела никогда. Да что там говорить, я вообще аистов видела всего пару раз в жизни. А тут на каждом столбе, на каждой крыше по гнезду! В этот раз мне досталось место впереди, рядом с водительским, потому количество фото с дороги размножилось до невероятных размеров)) Мелькающие за окном чудной красоты пейзажи, голубое небо с плывущими по нему облачками, припекающее сквозь лобовое стекло солнце, теплый ветер, заносящий в приоткрытое окно ароматы весны, хорошая компания, красивая, проникающая в душу армянская музыка... я снова готова была ехать и ехать по этой дороге бесконечно долго, забыв об оставшихся дома морозах, двух ночных перелетах и, как следствие, бессонной ночи, испытывая непередаваемое словами удовольствие, выражаемое не сходящей с лица улыбкой:)
  6. 1 point
    Вот еще 2 монастыря, которые удалось посетить нам во время своего путешествия. Гошаванк - монастырь,расположенный совсем недалеко от Дилижана.. Один из самых симпатичных монастырей, как мне показалось. Монастырь основан Мхитаром Гошом в конце 12-ого года. Являлся одним из крупнейших культурных, образовательных и религиозных центров средневековой Армении. Сюда стоит приехать именно в хорошую погоду, т.к. виды открываются фантастические, как с самого монастыря, так и по дороге. И еще удалось посмотреть прекрасный монастырский комплекс XI-XIII в.в. - Агарцин. Это - жемчужина каньона, одно из самых таинственных мест в Армении, утопающее в зелени горных лесов.
  7. 1 point
    На экране над сценой калейдоскопом меняются картинки, елка и сама меняет цвет. "Зимой и летом - одним цветом" - это не про неё:) Около двух праздничная программа на площади закончилась, зрители начали расходиться. Не торопясь, погуляли и мы до своих гостиниц. Через искрящийся огнями Северный: Дошагали до площади Свободы и Театра оперы и балета, от которых до каскада и нашей гостиницы, стоящей у его подножья, уже рукой подать: Каскад в праздничной подсветке изумительно красив:
  8. 1 point
    И снова кораллово-красные скалы встают, как безмолвные стражи, с двух сторон от дороги. Мы снова едем по ущелью, которое, как оказалось, скрывает еще одну очень интересную достопримечательность: Мы едем в пещеру Арени, что расположена на левом скалистом берегу реки Арпа: Ступени, ведущие вверх, приводят к треугольному проему - входу в пещеру . Она была открыта сравнительно недавно - чуть более десятилетия назад археологом Борисом Гаспаряном. Невероятное количество гнезд дали ей первоначальное название - Пещера Птиц. И лишь когда в 2007 году начались исследования пещеры группой ученых из Армении, США и Ирландии, ее переименовали в пещеру Арени. Чем же уникальна эта пещера? Из-за почти полного отсутствия влажности здесь очень хорошо сохранились несколько органических слоев разных эпох. Самый верхний относится к эпохе Средневековья (12-14 вв), то, что сохранилось под ним - еще 4-5 слоев, самый древний датируется 5-4 тысячелетием до н.э (медно-каменный век). При этом условия в пещере настолько благоприятны, что обеспечили отличную сохранность предметов, которым около 6000 лет. Археологические исследования только начались, но ученым удалось обнаружить в этой пещере множество интересных находок - фрагменты одежды, посуды, оружие и орудия труда, сделанные из меди, обрывки рукописей на армянском и персидском языках. Одна из самых удивительных находок - на фото. Это кожаный башмак примерно 37-го современного размера, сделанный из цельного куска выделанной кожи. Сохранилась даже кожаная шнуровка и солома, которой был набит башмак для поддержания формы при хранении. Таким образом, здесь, в пещере Арени, была найдена самая старая кожаная обувь в мире. В результате проведенного анализа было установлено что находка с точностью до 95,4 % имеет возраст в 5,5 тысяч лет : Исследования ведутся очень медленно, здесь не производятся раскопки, как таковые. Т.е. лопатой тут не работают. Из-за отсутствия влажности грунт напоминает скорее слежавшуюся пыль, потому его очень аккуратно и осторожно удаляют кисточками и небольшими совками, продвигаясь вглубь буквально по сантиметру. Весь грунт пакуют в специальные мешки, часть потом отправляют на анализ для поисков органики и растений. Таким образом были обнаружены семена растений, виноградные косточки, кости животных, что свидетельствует о том, что в пещерах держали скот. Здесь же, в передней части пещеры обнаружены остатки глиняных сосудов и печей, из чего был сделан вывод о том, что в этой части находились жилые помещения: Далее, сквозь причудливой формы проём, проходим вглубь пещеры: В стороны от основного прохода уходят множество углублений и ответвлений, еще неисследованных. Кто знает, какие тайны они хранят? В задней части пещеры обнаружили предположительно складское помещение с большим количеством кувшинов для вина (карас) и для хранения продуктов. В сочетании с найденными виноградными косточками находка засвидетельствовала почтенный возраст армянского виноделия - 6100 лет. Кроме того, в глиняных сосудах содержалась еще одна уникальная находка - три черепа девочек лет 13-14, которым также около 6000 лет. В одном из черепов сохранились остатки высохшего мозга с кровеносными сосудами на поверхности, что позволило ученым извлечь клетки крови для последующего анализа, в том числе и генетического. Возможность подобного анализа имеет важное значение для науки, поскольку ученые предполагают, что в результате будет получено немало новых данных об эволюции человека: Таким образом, пещера уже в самом начале исследования подарила ученым немало истинных сокровищ, превратившись в пещеру Сезам. А ведь столько еще неизведанного... какие тайны она в себе хранит? Какие открытия сулит? От входа в пещеру открываются чудные виды (пещера находится на высоте примерно 1080 м. над уровнем моря, от дороги подниматься метров 30 вверх): Гиганты-валуны стерегут вход: Осенний привет: Небольшая с виду речка, сумевшая создать довольно глубокое ущелье, заставляет вспомнить поговорку про воду, что камень точит. И полюбоваться необычным оттенком воды:) Спускаемся вниз, пытаясь уложить в сознании возраст увиденного... 6000 лет! Как-то не очень получается представить такие временные рамки:) Бросив прощальный взгляд на величественные скалы, отправляемся в соседнее село Арени, ибо организм, насытившийся духовно-познавательной пищей, все же настойчиво советует подумать и о хлебе насущном:))
  9. 1 point
    Дорога, к которой всё ближе и ближе подступали причудливые скалы красноватого оттенка, образующие ущелье, закончилась неожиданно. Просто вдруг за очередным изгибом почти уперлась в стену из скал. Мы даже не сразу осознали, что цель нашего более, чем стокилометрового пути достигнута. То ли монастырь так удачно сливался со скалами, что не сразу бросился в глаза, то ли просто взгляд всё еще не мог оторваться от созерцания окружающих гор. Да, собственно, и выскочив из автобуса, мы побежали фотографировать именно вид на ущелье, на окружающие горы, за чьи вершины зацепились облака, сквозь которые лишь слегка, словно из-за плотной вуали, виднелся солнечный диск. И лишь немного - сам монастырь. Небесные картины двигались, менялись, жили своей жизнью, то открывая кусочки голубого неба, то затягивая верхушки гор плотными тучами, и эта смена настолько завораживала, что оторваться от созерцания было просто невозможно. Наконец, вняв рациональному аргументу: "Этот монастырь стоит здесь с 13-го века, а горы и того дольше. Они никуда не денутся, успеете сфотографировать", мы отправились осматривать территорию монастыря, бросив только еще один взгляд на окрестности. Панорамный:) Монастырь Нораванк - в переводе "новый храм", был основан в начале 13-го века, точнее в 1205 году. Считается, что когда-то на этом месте был языческий храм, и первые годы монахи жили на его руинах. Потому, когда в 1216 г. по указу князя Липарита Орбеляна, началось строительство церкви, ее и назвали новой, в противовес старым развалинам. Позднее она получила название Сурб Карапет и была завершена к 1227 году, правда, не раз впоследствии достраивалась и перестраивалась. Нораванк принадлежал влиятельной династии Орбелянов, и здесь находились усыпальницы сего могущественного рода. В 1339 году по велению князя Буртела Обеляна была построена специальная поминальная церковь - Сурб Аствацацин (Святой Богоматери). По его имени ее еще называют Буртелашен ("построенная Буртелом"). Именно она сразу бросается в глаза, едва заходишь на территорию монастыря. Это изящное строение с потрясающей красоты отделкой - последняя и самая совершенная работа скульптора Момика: Церковь двухъярусная, нижний этаж - это усыпальница. Помещение темное, мрачное, лишенное каких бы то ни было украшений, кроме креста на стене. Здесь находились могилы усопших: Второй ярус - часовня, где возносились молитвы, в противоположность нижнему наполнена светом, проникающим сквозь приподнятый на колоннах купол: Обстановка аскетичная, как и в большинстве армянских церквей, - небольшой алтарь да колокол. Зато здесь царит невероятный покой и умиротворение:
  10. 1 point
    А мы едем дальше:) Церковь святой Рипсиме расположена на въезде в Эчмиадзин (Вагаршапат), и ее просто невозможно проехать, если следуешь в армянский Ватикан. Вот и мы остановились по дороге: Храм построен на месте языческого капища, где в 301 году приняла мученическую смерть красавица-христианка Рипсиме, не пожелавшая отречься от своей веры. Её смерть стала как бы катализатором, ускорившим события, приведшие к принятии в Армении христианства. А было это так: Рипсиме была невероятно красивой девушкой, и слухи о ее красоте сумели распространиться за пределами стен христианской обители, где она воспитывалась, отрекшись от мирской жизни и решив посвятить себя служению Христу. И сразила её красота самого римского императора Диоклетиана. Однако, Рипсиме отказалась подчиниться его воле и стать его женой, и вместе с настоятельницей Гаянэ и другими воспитанницами монастыря (было их предположительно 40, хотя в оценке числа сведения расходятся), спасаясь от преследования императора, сбежала в Александрию. Считается, что там им явилась Богоматерь, указавшая путь в Армению. Туда и прибыли девушки в 301 году, дабы проповедовать и распространять идеи христианства. Узнав об этом, Диоклетиан отправил послание армянскому царю Трдату III, с которым его связывали дружеские отношения, с просьбой задержать и вернуть ему Рипсиме. Однако, когда девушку привели к Трдату, он был ослеплен ее красотой и пожелал сам обладать ею. Но Рипсиме отказала и армянскому царю, ответив, что она невеста Христова и останется верна ему до конца. Разъяренный Трдат велел жестоко казнить и саму Рипсиме, и всех девушек-христианок. Удалось спастись только Нине, которая принесла христианство в Грузию, той самой почитаемой святой Нино. Между тем казнь девушек-христианок не прошла для Трдата бесследно. Безумие охватило его, и никто из врачей не мог ему помочь. И вот однажды потерявшей надежду сестре царя приснился сон. Наутро велела она послать в Хор Вирап, где в страшной тюремной яме уже тринадцать лет томился Григорий, которого Трдат обрек на верную смерть за отказ от идей христианства, а также за то, что был Григорий сыном убийцы его отца. На нее саму посмотрели как на умалишенную, потому что в яму ту сбрасывали смертников, оставляя их без еды, воды, одежды на верную смерть в каменном мешке. Прожить в таких условиях 13 лет было просто невозможно. Но женщина твердила свое - во сне ей было сказано, что Григорий жив и только он может спасти ее царственного брата. Когда гонцы прибыли в Хор Вирап и спустились в яму, они увидели то, что иначе как чудом не назвать - Григорий был очень сильно истощен, почти ослеп, но еще жив. Как оказалось, одна из сердобольных жительниц соседнего села тайком носила ему хлеб и воду, тем самым спасая от верной гибели. Григорию молитвами и силой веры удалось исцелить Трдата, после чего, уверовав во Христа, Трдат III крестился сам и вместе с Григорием Просветителем, ставшим первым каталикосом Армении, распространил христианство по стране. Таким образом, Армения в 301 году стала первой страной, признавшей христианство на государственном уровне. А началось всё с гибели мужественной девушки, погибшей, но не изменившей своей вере. В память о ней Григорий возвел на месте ее казни алтарь, а в 618 году был построен храм, который почти в неизменном виде дошел до наших дней. К слову, здесь впервые были применены арочные проемы-ниши, гасящие колебания при землетрясении, тем самым увеличивающие сейсмоустойчивость и прочность конструкции: Утро выдалось слегка морозным: зато солнечным:) Осматриваем храм снаружи: За проемом арки плывут в легкой дымке вершины гор: Заходим внутрь. На стене изображена сцена крещения Трдата III и всего армянского народа Григорием Просветителем. Под картиной - купель, в которой по сей день проводят обряд крещения: Внизу, под алтарем находится главная святыня монастыря - могила св. Рипсиме. И правда, красивая была девушка. В Армении она считается покровительницей семьи и брака, и тысячи женщин ходят поклониться ей и попросить семейного счастья: На алтаре - традиционное изображение Богоматери: Огромный купол. Церковь св.Рипсиме считается лучшим образцом крестово-купольных храмов: Обычно я не очень комфортно ощущаю себя в храмах, построенных на месте гибели (Спас-на-Крови тому пример), но здесь царит спокойствие и умиротворение. Видимо, века беспрестанных молитв сделали своё дело. А может быть, просто душа девушки обрела мир и покой, ведь в итоге в этом противостоянии с царем она всё же оказалась победительницей: Выходим, чтобы еще немного прогуляться по территории: Бросаем прощальный взгляд на храм и отправляемся дальше, в главный храм Армении - Кафедральный собор Эчмиадзин...
This leaderboard is set to Moscow/GMT+03:00
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×
×
  • Create New...