Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Мария

Пользователи
  • Постов

    328
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент Мария

  1. Спасибо, Элусик и Claire-Eugenie! Мне очень приятно, что мои уже не совсем свежие отзывы все еще помнят! Хоть я несколько отошла от активной жизни на форуме, думаю, что еще вернусь, - только, наверно, это будут очерки немного другого формата :wink:
  2. Лоран Дойч "Метроном. История Франции под стук колес парижского метро" Аннотация Знаете ли вы, что изначально древнее поселение Лютеция находилось вовсе не там, где расположился Париж, а на месте современного Нантера? Что Эйфелева башня была возведена на захоронении последних галльских воинов, зверски убитых римлянами? Что главный собор Франции в действительности находится и сохранился почти нетронутым под парковкой современного здания в Пятом округе Парижа? Талантливый французский актер, а теперь и писатель Лоран Дойч представляет на суд читателей в этом новом путеводителе свои забавные, изящные и неожиданные исторические находки. Вместе с автором вы побываете на мосту Менял, предшественнике Биржи, затем заглянете к тому самому хозяину бистро, который сваливал бутылки в одну из камер Бастилии и тем самым спас тюрьму от разрушения, и пройдете по улицам, таящим сокровища, о которых вы даже не подозревали. Моцарт на сцене, Жан-Поль Сартр на телевидении, Жан де Ла-фонтен и Николя Фуке в кино, популярный французский актер и писатель Лоран Дойч обожает историю и страстно влюблен в Париж.
  3. Грэм Робб "Парижане. История приключений в Париже" Аннотация Удостоенный наград биограф, историк, страстный франкофил и талантливый рассказчик, Г.Робб приглашает читателя в познавательное путешествие сквозь века парижской истории, начиная с 1750 года и до наших дней. Книга представляет собой серию увлекательных новелл, основанных на реальных событиях из жизни самых разных жителей французской столицы - знаменитостей с мировым именем и людей совсем неизвестных: прелюбодеев, полицейских, убийц, проституток, революционеров, поэтов, солдат, шпионов. Фоном и главным действующим лицом в них является Париж - прославленный город, который автор показывает в непривычных ракурсах, чтобы читатель увидел его по-новому и открыл для себя заново.
  4. Аннотация "Париж, которого не знают парижане" Киры Сапгир - это действительно ее Париж - узнаваемый и одновременно небывалый. В "Городе ее мечты" для нее нет тайн: она знает в Париже каждый камень, знает тропки, не хоженые не только туристами, но и коренными парижанами. Поэтому так вдохновенно рассказывает о необычных музеях (костей, веера, почты, духов), садах и парках, о брендах "Баккара" и "Картье", о "стильных мира сего", дает советы "правильной" тусовки, преподносит взволнованные оды сырам, коньяку, устрицам, трюфелям... И конечно, говорит о русском Париже, старом и новом, о знаменитых личностях: И.Тхоржевский, М.Талов, Б.Кохно, Д.Верни, X.Сутин, С.Поляков и др. Тут же ее журналистские встречи и их герои: И.Бродский, И.Кабаков, М.Шемякин, Ю.Мамлеев, О.Целков, О.Рабин, Ю.Купер, А.Собчак, А.Тохтахунов. Откровения Киры Сапгир - занимательное и познавательное чтение, которое представляет интерес для широкого круга читателей и почитателей "Города-Светоча" - столицы мировой культуры.
  5. Если имеется в виду "Маленькое черное платье" версии 2012 года (La petite robe noire), то в Париже этот парфюм продается в каждом магазине Sephora, не только на Елисейских. Обнаружен также в duty-free аэропорта Ниццы, так что, думаю, в европейских городах он уже в наличии!
  6. Уважаемый ТТВ, пришлите, пожалуйста, список отелей по туру 10R "Румыния-Болгария-Стамбул" с 20 мая. Заранее спасибо!
  7. Мария

    ссылки по франции

    Другой, менее популярный вариант музейной карты - Paris Visite: http://www.pariswelcome.net/metro/paris_visite.htm
  8. Для поклонников Италии есть абсолютно идентичный фильм "Добро пожаловать на юг" (Benvenuti al sud). Сюжет, шутки и развязка один в один как в "Бобро поржаловать", только здесь итальянский почтовый служащий попадает вместо желанного Милана в деревушку под Неаполем... Признаюсь честно, французская версия для меня все равно первая и лучшая :smile:
  9. Мария

    День 8 в Париже: четверг 13/10

    10 день будет чуть попозже, но он скорее "технического" характера: как доехать обратно до Дюссельдорфа, переночевать там и без потерь улететь в Москву :)
  10. Мария

    День 9 в Париже: пятница 14/10

    09.30 – 12.00 Sacré-Coeur 12.30 – 13.30 прогулка 14.00 – 15.00 Cimetière de Montmartre 15.30 – 16.30 Musée de l’Erotisme 16.30 – 17.00 трамвайчик по Монмартру 17.30 – 18.00 Champs Elysées Сегодня у меня праздник – большой день Монмартра! Нет, это не местный праздник, посвященный сбору урожая или чему-то подобному… Просто сегодня большую часть дня я решила провести на Монмартре, исходить его вдоль и поперек. Это один из моих самых любимых уголков Парижа: если когда-то давно, в первый мой приезд во Францию, на Трокадеро восторг от города проявился какой-то сильной вспышкой, то потом, в той же поездке, именно при посещении Монмартра я прочувствовала к Парижу более глубокую привязанность, более полное чувство… Любовь. На удивление, сегодня, пожалуй, самый солнечный день из всех моих октябрьских каникул. Я выхожу из метро Anvers около половины десятого утра и поднимаюсь к подножию лестницы перед базиликой по почти пустынной улочке. Это потом, в обед, на этой улочке будет не протолкнуться, а пока на солнце жмурятся только открывающие свои магазинчики продавцы и редкие пешеходы. На этот раз я поднимаюсь не по лестнице (на которой уже поджидают своих жертв экзотические торговцы и заплетатели фенечек), а на фуникулере – надо же извлечь выгоду из своего Navigo! Маленький вагончик доставляет человек пятнадцать «ранних пташек» к одному из пролетов лестницы, на котором можно остановиться, замереть на несколько минут, обводя глазами Париж в утренней дымке… Париж просыпается, Paris se réveille. Включаю еще одну аудиоэкскурсию – на этот раз по базилике Sacré-Coeur - и захожу внутрь. Медленно обхожу по периметру, разглядывая внутренне убранство, мозаичный потолок и вспоминая предыдущие посещения… В базилике нельзя фотографировать, за этим следит чернокожий (на удивление) секьюрити в строгом костюме: он постоянно шикает на тех, кто пытается примерить фотоаппарат для удачного кадра или того хуже щелкает ослепительной вспышкой. Удивительные все-таки люди, даже как-то стыдно за них – повсюду развешаны плакаты с перечеркнутой камерой, ежеминутно шикает охранник, а они все равно рвутся нарушить все правила ради единственного кривого или смазанного кадра. Нелепо. Когда я дохожу до дальней части базилики, то обязательно прикасаюсь рукой к ноге статуи Святого Петра – это нерушимая традиция, тянущаяся еще с 2005 года, - чтобы обязательно вернуться в Париж! И я знаю, что непременно вернусь, в этот раз даже знаю точные даты… Выйдя из храма, сворачиваю сразу направо, следуя указателю со стрелкой, – здесь расположен вход в крипту и на купол Sacré-Coeur (если стоять лицом к базилике, то вход будет с левой стороны). Беру комплексный входной билет (можно купить по отдельности либо в крипту, либо на купол) и направляюсь к узкой лестнице – около 300 ступеней пешком! Но поверьте, оно того стоит. Обзор 360 градусов на освещенный утренним солнцем белый город, когда можно разглядеть почти каждое знание, каждую церковь, каждую крышу… это что-то совершенно потрясающее. Без лишних слов – смотрите фото: Зарядившись энергетикой солнечной панорамы, спускаюсь с купола и иду в крипту Sacré-Coeur – она считается одной из самых больших во Франции. Здесь довольно мрачно, но в то же время можно собраться с мыслями, осматривая скульптуры и надгробия… Уже полдень, когда я, вдоль и поперек осмотрев базилику, иду на площадь Tertre, чтобы по спецзаданию своих друзей докупить кое-какие сувениры в магазинчике при музее Дали. Потом спускаюсь к той самой улочке, которая утром была такой пустынной и тихой… и попадаю в настоящую круговерть, в самое сердце людского потока. Кого тут только нет! Мне казалось, что мошенники, предлагающие угадать, под каким стаканом монетка, уже давно канули в лету – не тут-то было! Они громко кричат, двигая с молниеносной скоростью свои стаканчики по шатким маленьким столикам, рядом с ними толпятся как простые зеваки, так и заинтересованные зрители – причем непонятно, кто из них «подсадная утка» (которая может показать потенциальной жертве, что выиграть вполне возможно), а кто реально решил сыграть… Мелькают купюры – десять, двадцать евро, пятьдесят… Страшное дело! Крепче прижимая к себе сумку, забегаю в сувенирную лавку, чтобы купить пару банальных магнитиков-открыточек для друзей, и так же быстро ретируюсь с этой улочки. А потом я просто гуляю по улочкам Монмартра, поднимаясь и спускаясь по лестницам, разглядывая дома… Выхожу к метро Abbesses, где в сквере Jehan Rictus находится Стена любви. Так трогательно видеть здесь пожилую пару: мужчина и женщина сидят на скамейке, держа друг друга за руку, и разглядывают надписи на стене. На метро я еду до Place de Clichy, где наскоро обедаю в небольшом кафе. Потом иду по бульвару Клиши и сворачиваю на крохотную улочку Rachel – хотя на карте она обозначена аж как avenue. Эта улица ведет прямо ко входу на кладбище Montmartre (удивительно, что совсем недалеко от кладбищенских ворот расположен отель – выглядящий, надо сказать, вполне солидно). У входа беру бесплатную карту и направляюсь бродить по аллеям… Кладбище Монмартра очень тихое, камерное – по сравнению с тем же Père Lachaise, но не менее романтичное. Основные места паломничества здесь – Далида, Генрих Гейне, Вацлав Нижинский (на его надгробии сидит скульптурный Петрушка). Но и осмотрев знаменитые могилы, можно долго гулять по аллеям осеннего кладбища, разглядывая готические склепы, помпезные усыпальницы и скромные захоронения… Продолжаю движение по бульвару Клиши и дохожу до музея эротики - Musée de l’Erotisme. Не могу сказать, чтобы он оставил массу впечатлений, но один раз, наверно, надо было составить о нем представление. Надо сказать, что это музей именно эротики: в основном здесь представлены различные скульптуры и статуэтки народов мира (без излишней порнографичности), а также гравюры, афиши и открытки второй половины XIX – начала XX веков (время расцвета публичных домов во Франции). В экспозиции последнего этажа представлено современное искусство: Под завершение «дня Монмартра» решаю прокатиться на экскурсионном трамвайчике, который от метро Blanche и взбирается на холм, высаживая пассажиров у базилики. По-прежнему светит солнце, но уже более мягкое – скоро закат… Скажу по секрету – тем, кто читал мои заметки с самого начала, - под вечер я все-таки решилась и понеслась на Елисейские поля, в тот самый фирменный магазин Tissot. И купила свою мечту. Ведь мечты в Париже должны сбываться.
  11. Aniri, не поверите, заказывала в американском книжном интернет-магазине... http://www.betterworldbooks.com/moleskine-city-notebook-paris-id-9788883706202.aspx У них бесплатная почтовая доставка по всему миру вне зависимости от суммы заказа (и цены поприятнее российких цен на Moleskine). Оплата банковской картой в момент заказа. Доставка занимает порядка 3 недель (в Подмосковье, по крайней мере). Если знаете английский, можно приобрести массу интереснейших и недорогих книг на этом сайте, рекомендую!
  12. Мария

    День 7 в Париже: среда 12/10

    Сергей, если честно, я не слышала, чтобы Paris Museum Pass продавался в метро. Вот точки продажи: http://en.parismuseumpass.com/rub-the-pass-points-of-sale-3.htm?cat=1&type=2 То же касается и carnet - они не продаются в музеях... Их, кстати, можно купить на любой станции метро в автомате с помощью чипованной карты (некоторые автоматы принимают также монеты и мелкие купюры). Если же хотите покупать у живого кассира, тогда да, кассиры обычно присутствуют на более-менее крупных, значимых станциях (не обязательно пересадочных).
  13. А еще Мария-Антуанетта с Луи XVI :smile: Со своей стороны посоветую также кладбище Монмартра (если времени в Париже не совсем в обрез): очень камерное, тихое, романтичное (если так можно сказать о кладбище). На входе можно бесплатно взять карту. Места паломничества - Далида, Генрих Гейне, Вацлав Нижинский. Вход с rue Rachel (ближайшее метро Place Clichy).
  14. Мария

    День 8 в Париже: четверг 13/10

    Claire-Eugenie, конечно, продолжу! А точнее, завершу - остался один полноценный день моих прогулок по Парижу... Последний же 10 день - описание моего возвращения в Германию.
  15. Мария

    День 8 в Париже: четверг 13/10

    10.00 – 11.00 Maison de Victor Hugo 11.00 – 13.30 Carnavalet 14.00 – 15.00 Hôtel Sens 15.30 – 17.30 Pompidou 17.30 – 18.30 St Eustache Сегодня с утра из-за облаков иногда, совсем на чуть-чуть выглядывает робкое осеннее солнце, а в том месте, куда я собираюсь, это все смотрится как-то необыкновенно по-особенному, уютно и многогранно… Сложно описать игру природных и городских красок: желто-зелено-оранжевой осенней листвы и красного кирпича place des Vosges. Я иду сюда от метро St Paul по людной улице: открываются магазины и кафе, парижане спешат на работу, жизнь кипит. Сворачиваю в переулок и под арку – и будничное бурление словно замирает и остается за бортом. Place des Vosges невозмутима и спокойна, почти безлюдна (только раз за полчаса по скверу в центре площади прошествовала группа немецких туристов). Сажусь на скамейку, жмурюсь на редкие лучи солнышка, прислушиваюсь к далекому шуму города… Потом обхожу по периметру аркады, заглядывая в витрины антикварных и не очень бутиков, модных магазинов и галерей живописи и искусства. Через арку, спрятанную в самом углу площади Вогезов, попадаю во двор дворца Сюлли, как будто одним шагом – и в другую эпоху. Двор утопает в зелени, по стенам вьется плющ, газон по центру аккуратно подстрижен… и вовсе не виден XXI век, который шумит снаружи. Этим удивителен и притягателен Париж: из квартала в квартал, с широкой авеню на узкую улицу и в крохотный переулок – и перед вами пройдет несколько веков, причем зачастую отдельные картинки города предстают совсем не измененными с той самой далекой эпохи. Как, например, здесь, у дворца Сюлли. Перед ним на перилах балюстрады сидит группа французских школьников и внимательно слушает своего профессора, вдохновенно вещающего об истории дворца и о том, что здесь находится сейчас. Ребята принимают живое участие в лекции, задают вопросы, высказывают свои предположения… Им действительно интересна история города, история родной страны. И стороннему наблюдателю совершенно очевидно, что эта экскурсия, эта вылазка в Марэ с утра пораньше – вовсе не ради галочки в дневнике ученика и не для отчета перед родителями. В Париже история (даже если средневековая) живет рядом, буквально «в соседнем доме», и до нее рукой подать – пара остановок на метро или вообще несколько шагов по улице. И история эта живая, любовно сохраняемая городом и его жителями. Жаль, что в Москве об этом задумываются все реже и реже… Возвращаюсь в аркады площади и прохожу еще одну сторону вдоль периметра, по пути заслушавшись мелодией одинокого скрипача, романтичной и пронзительной… В другом углу площади расположен Дом-музей Виктора Гюго, а точнее даже квартира, где он жил достаточно долгое время. Снова беру аудиогид на английском, осмотр квартиры занимает совсем немного времени, да к тому же я не большой знаток творчества Гюго… Выйдя из квартиры Гюго, направляюсь к особняку Carnavalet, он же огромнейший музей истории Парижа, экспозиция которого представлена в основном картинами, а также всевозможными макетами, предметами роскоши и быта… На музей лучше заложить не менее двух часов, он действительно захватывает, особенно если вы хоть немного знаете французскую историю и возьмете аудиогид. Больше всего поразили полотна, запечатлевшие то, как разрушались исторические памятники в период Великой французской революции (картины расположены уже ближе к концу осмотра), - прорисованные в мельчайших деталях, такие знакомые сооружения, соборы, площади… в безумстве революционного порыва. Разграбление могил Сен-Дени… бррр, страшные и в то же время такие реалистично изображенные события. Обязательно найдите эти полотна в музее. Покинув Carnavalet, продолжаю прогулку по старинным улочкам квартала Марэ, в котором что ни дом – то особняк или дворец с богатой историей. Как, например, Hôtel Sens, который считается самым старым зданием квартала (построен в конце XIV века в стиле раннего Возрождения с элементами готики) и где некоторое время жила королева Марго. Сейчас в особняке расположена Техническая библиотека, а также выставочные залы. Во время моего посещения проходила выставка истории газификации Парижа – довольно занятная экспозиция узкой тематики со всякими уличными фонариками и утюжками начала прошлого века, с парикма***скими принадлежностями и детально воспроизведенными роскошными ванными, в которые подавалась горячая вода… Экспозиция была временная, насколько я понимаю, темы выставок время от времени меняются. Аудиогидов нет, комментарии только на французском (если знаете язык, осмотр вдвойне интереснее). По набережной Сены не спеша иду вдоль острова Сен-Луи к Hôtel de Ville и дальше к центру Pompidou. Начинаю осмотр издалека, от фонтана Стравинского, включив в плеере уже упомянутый мною аудиогид. Выхожу на площадь перед музеем, огибаю его вокруг, разглядывая трубы и прочие конструкции. Так же, как и Орсэ до недавнего времени, музей Помпиду для меня – пока не посещенное место, тем не менее много раз виденное снаружи, а также в путеводителях и на фотографиях. Раньше, наверно, посещать его не имело смысла: для этого, как мне кажется, надо находиться на особой волне, до чего-то дойти сознанием, принять что-то, до сего момента недоступное… Например, окунуться в мир Дали. Конечно, вещи эти сравнивать нельзя – разные стили, направления: Дали все-таки икона, а многие инсталляции центра Помпиду – не более чем претензия на искусство. И тем не менее, думаю, после Дали я по-другому взглянула на современное искусство. Кроме того, экспозиции Помпиду для меня оказались своеобразной разгрузкой, отдыхом для мозга – после классического Лувра, интеллектуального Орсэ, всех тех исторических мест, которые я уже посетила… Удивительные инсталляции, смысл которых вряд ли понятен был и самим авторам, странные картины, как минимум вызывающие недоумение или улыбку («с’est génial», как говорят французы), а самое поразительное – толпы реально заинтересованной молодежи, опять-таки группы во главе с профессором в сединах, вещающим о смысле бессмысленного… А с последнего этажа центра Помпиду открываются красивые панорамы Парижа. Не пропустите. После Помпиду можно прогуляться по rue Rambuteau, где множество всяких магазинчиков, а потом нырнуть в подземный комплекс Les Halles. Ну и конечно выйти на площадь у St Eustache, задрав голову перед громадой собора. Если не слишком поздно, зайдите и в сам собор, а также изучите размещенную при входе информацию об органных концертах, которые проходят здесь по воскресеньям с 17.30 до 18.00 (вход свободный).
  16. Мария

    День 7 в Париже: среда 12/10

    Sergey_7979, спасибо, очень приятно! Да, это она самая - Стена мира. На мой взгляд, проще к ней попасть, если банально идти от самой Эйфелевой башни по Марсову полю (постоянно оглядываясь на башню и фотографируясь с разных ракурсов). Прогулка займет минут 15 нормальным шагом. Стена как раз завершает Марсово поле. Ближайшая станция метро - École Militaire (линия 8), от метро пешком около 5 минут, нужно дважды перейти дорогу на перекрестке.
  17. Мария

    День 7 в Париже: среда 12/10

    11.00 – 12.30 Vincennes 13.30 – 14.30 Invalides 15.00 – 16.00 Champs Elysées 16.30 – 17.30 Tour Eiffel 17.30 – 18.00 Madeleine Сегодня я собираюсь в Венсеннский замок, и с утра можно подольше поваляться в теплой кровати, потому что мы живем совсем недалеко… Кофе с круассаном, последние штрихи макияжа, шелковый платок на шею – ну все, я готова! В Венсеннский замок можно попасть, доехав до метров Porte de Vincennes 1-й линии. Почти у выхода вас встретит громада средневековых стен с внушительного размера воротами… Вам сюда. Входим через ворота и попадаем во двор замка. По правую и по левую руку находятся служебные помещения (в том числе справа расположены кассы, где можно приобрести входные билеты в часовню и донжон, а также аудиогид на английском или французском). Честно говоря, осмотр Венсеннского замка вызвал у меня смешанные чувства. С одной стороны, его донжон позиционируется как самый высокий из сохранившихся в Европе – и действительно, впечатляют размеры средневековой крепости, узкие витые лестницы, по которым можно подняться в каменные залы и кабинеты Карла V, а также спуститься в бывшую тюрьму, где, например, какое-то время содержался маркиз де Сад… С другой стороны, все это сооружение в Венсенне кажется необыкновенно мрачным и нелюдимым, суровым, действительно отдающим холодом средневековья. Здесь нет ажиотажа и толп туристов, как в Версале или в Во-ле-Виконт, нет уюта и изящества некоторых уединенных замков Луары – да оно и понятно, другая эпоха, другие ценности. Венсеннский замок на фоне серого осеннего неба: Уезжаю из Венсенна в центр города, на левый берег – в Дом Инвалидов. Здесь ждет совсем другая эпоха и другие герои: из мрачного средневековья династии Валуа попадаю в Собор, построенный при Бурбонах, к могиле Наполеона I. Зал, где располагается гроб с телом великого императора, зал, казавшийся мне по фотографиям в книгах таким внушительным, заставляющим трепетать перед славой наполеоновской Франции, на деле оказывается вовсе не большим, я бы даже сказала, камерным. На удивление, достаточно много русских туристов – хотя, возможно, я просто попала сюда в одно время с русской группой. Обходим надгробие по кругу балюстрады, смотря сверху вниз (ритуал преклонения головы перед покойным императором, как пишут все путеводители), затем спускаемся в крипту – и вот уже нет никакого преклонения, есть просто постамент с гробом из русского красного мрамора. Ведь не даром… В Доме Инвалидов я не стала посещать военный музей – к сожалению, эта тематика никогда меня не интересовала. Надо сказать, что если вы тоже не поклонник всего того, что размещено в музейном комплексе Дома Инвалидов, а хотите только посетить могилу Наполеона, то стоимость билета в 9 евро (продается только комплексный) покажется весьма негуманной… А дальше начинается моя большая прогулка по Елисейским полям. От Дома Инвалидов я направляюсь по мосту Александра III к Grand Palais и выхожу к магазинному раю. Несмотря на октябрьские двухнедельные распродажи, никуда не захожу, а просто бреду в толпе по направлению к Триумфальной арке… Встречаю Джигурду и Анисину с коляской, увлеченно обсуждающих что-то (такие непричесанные и простые – сразу видно, что на отдыхе), заглядываю в магазин Tissot, чтобы бесповоротно вновь влюбиться в модель, которую пару лет назад заприметила еще в Швейцарии… Наскоро обедаю в маленькой кафешке, а потом от Place de l'étoile на метро еду к Trocadéro. Тот самый вид на Эйфелеву башню с обзорной площадки Trocadéro – такой банальный – мое первое и необыкновенно сильное впечатление о Париже, еще шестилетней давности. Это сейчас есть Монмартр, заставляющий сердце биться чаще, есть Латинский квартал, есть Марэ и много других любимых уголков города… А тогда, в пасмурном и дождливом январе 2005 года, когда я впервые приехала в Париж, мы двигались по улицам 16-го округа на экскурсионном автобусе, затем перебрались на левый берег и остановились рядом с дворцом Шайо, где гид дала нам какое-то время для прогулки. Из-за Шайо не сразу видно панораму, открывающуюся с обзорной площадки, но затем, когда попадаешь туда… Я ясно помню, как неожиданно сквозь пелену дождя передо мной возникла Эйфелева башня. И что-то щелкнуло, что-то перевернулось, что-то навсегда поменялось во мне. Как будто глубоко вдохнула – и до сих пор не могу выдохнуть. И сегодня своеобразный день ностальгии. Погода такая же пасмурная, но какое дело до погоды, когда вы в Париже? Я спускаюсь с площадки по ступенькам, перехожу мост через Сену – и попадаю к неправдоподобно длинной очереди в кассу… Да и бог с ней, я никогда не любила смотреть на Париж именно с Эйфелевой башни – для полноценной панорамы можно подняться, например, на Монпарнас. Иду по Марсову полю, то и дело оглядываясь на кружевную красавицу, делая фотографии, включаю музыку на плеере и улыбаюсь своим мыслям. Завершающий аккорд дня – еду в церковь Madeleine, никогда раньше не приходилось посещать ее. Вновь необыкновенно соблазнительные афиши органных концертов, но они, к сожалению, будут уже после моего отъезда. А еще красивый вид со ступеней церкви на place de la Concorde и купол Дома Инвалидов вдалеке, на фоне вечереющего неба…
  18. Мария

    День 6 в Париже: вторник 11/10

    11.00 – 15.00 Orsay 16.00 – 17.00 Башни Notre-Dame 17.00 – 18.00 Крипта Notre-Dame 18.00 – 19.30 Gibert Jeune 20.00 – 22.00 Концерт в Notre-Dame Сегодня у меня продолжение богатой культурной программы, и я с утра вновь еду на Сен-Мишель, так пока и не определившись, с чего начать: с полномасштабного посещения Нотр-Дам или с музея д’Орсэ… При выходе из метро меня отвлекает sms подружки, и я, увлеченная процессом переписки, иду вдоль набережных левого берега в сторону Orsay. Все определила случайность! В начале одиннадцатого подхожу к музею и несколько ужасаюсь огромной змеящейся очереди. Делать нечего, музейной карты у меня нет, поэтому покорно встаю в конец очереди и продвигаюсь со всеми, не отрываясь от своей переписки. Полчаса ожидания – и я попадаю в здание Orsay. Снова «экономлю на своей молодости», покупая входной билет со скидкой. Можно взять аудиогид на английском, но я предпочитаю побродить в тишине. Ориентироваться в музее д’Орсэ несравнимо проще, чем в Лувре, - огромное вытянутое здание бывшего вокзала, где полотна размещены по периметру, а в центре представлена скульптура. Я не большая поклонница импрессионизма, но музей все равно оставил о себе впечатление. К одной картине английского художника я возвращалась пару раз – все не могла на нее насмотреться, настолько реалистично и объемно она написана, настолько притягивает (жаль, что фото из интернета не передают всех красок и полутонов) – Frederic Leighton «Mother and child (Cherries)». Ну и еще один «шедевр» (уже совсем в противоположном значении), который мне запомнился, - это Cuno Amiet «Schneelandschaft». Без комментариев. С учетом утреннего стояния в очереди, посещение музея д’Орсэ заняло у меня практически полдня, если не больше. Затем я снова направляюсь к Notre-Dame (кажется, что за время моих прогулок по Парижу собор стал для меня чем-то вроде центра всех дорог – хотя, собственно, смысл нулевого километра в этом и заключается) и встаю в длиннющую очередь слева от собора, чтобы подняться на башни. Информация для обладателей музейной карты: несмотря на то, что в стоимость Museum pass входит подъем на башни Notre-Dame, избежать очереди вам не удастся, о чем честно написано на табличке у входа на лестницу. Тем не менее, очередь движется быстро, буквально 20 минут – и вы делаете шаг на первую ступень. Тут же окошко кассы (вновь скидки для молодежи), а дальше много-много ступеней и… один из моих любимых видов на Париж, обрамленный задумчивыми химерами и горгульями. Спустившись с башен Notre-Dame, ненадолго захожу в сам собор, чтобы купить билет на вечерний концерт. О концерте чуть дальше, а пока – добро пожаловать в крипту Notre-Dame, вход в которую расположен перед собором на площади (западнее от нулевого километра) и похож на спуск в подземный переход. На самом деле здесь сохранена часть раскопок того, что некогда было Лютецией и средневековым островом Ситэ. Если взять аудиогид (на английском или французском) или просто рассмотреть поясняющие макеты и схемы, можно представить себе, как по Ситэ пролегали улицы, где находились термы… Фактически, это даже не крипта, а что-то вроде каменоломни под place du parvis de Notre-Dame. Если устали, то можно присесть перед экраном и посмотреть сюжет про историю раскопок и находок. Не то чтобы посещение крипты раскроет вам глаза на историю Парижа, но определенную информацию почерпнуть можно. После крипты Notre-Dame у меня остается пара часов до концерта. Я с замиранием сердца перехожу на левый берег к площади Сен-Мишель – и буквально ныряю в книжные магазины, из которых меня всегда так сложно вытащить… Выхожу, конечно, не без покупок. Здесь же недалеко заглядываю в Sephora, чтобы купить подарок одной из подруг. Время близится к восьми, пора обратно к собору. Теперь немного обещанных слов про тот самый концерт. Еще в пятницу, когда я попала в Notre-Dame на вынос тернового венца, я обратила внимание на афишу у входа в собор – «Грегорианское пение и средневековая музыка. Ансамбль солистов Notre-Dame de Paris». Разве можно такое пропустить… Вообще, гуляя по городу, можно увидеть множество афиш и объявлений о тех или иных концертах в соборах и церквях (посещение платное или бесплатное): будь то органная музыка в церкви Madeleine, в соборе Saint-Eustache, что-то знаковое в Notre-Dame или другом месте… На органный концерт в Madeleine мне попасть не удалось, поскольку он проходил в день моего отъезда, а вот послушать грегорианское пение под сводами Собора Парижской Богоматери получилось. 18 евро за билет, приличная очередь у входа в собор ближе к восьми вечера (в восемь открывался собор, в половине девятого было начало концерта)… и нечто волшебное, непередаваемое, что происходило внутри собора, когда начался концерт. В звенящей тишине под средневековыми готическими сводами зарождаются звуки кристально чистых голосов – сдержанных, но в то же время сильных и проникновенных. Звук доносится сначала откуда-то из глубины собора, кажется, что он заполняет каждый уголок души и, едва замерев где-то глубоко, вновь возвращается с удвоенной силой. Наконец, из-под сводов собора появляются поющие - несколько женщин и один мужчина, в простых черных одеждах. Они движутся по проходу между рядами слушателей, не переставая петь, и приближаются к алтарю. Одна из женщин берет в руки флейту, и иногда в многоголосие средневековых напевов вплетаются нежные звуки инструмента. Другая женщина изредка проводит рукой по струнам арфы, и весь сонм звуков словно бы поднимается под самые своды, к витражам, устремляется куда-то высоко… Если поднять глаза и отвлечься от XXI века, от того, что есть здесь и сейчас в обычной жизни, если закрыть глаза и глубоко вдохнуть – это ли не волшебная сила музыки, почти чувственное наслаждение ею, осязаемость звуков и мелодии?...
  19. Мария

    Дни 3-4 в Париже: выходные

    Charli, вот-вот, меня тоже это сильно поразило - особенно учитывая то, что сама я в метро на родине не отлипаю от электронной книжки, как и окружающие! Кстати, пришла мысль... Возможно, это связано с защитой авторских прав, которая во Франции находится на несомненно более высоком уровне. Там бесплатно скачать книжку из интернета (особенно современный бестселлер) практически невозможно, все стоит денег и все должно быть легально. Наверно, поэтому им часто проще, а может, и дешевле покупать книги на бумаге... То же касается музыки, фильмов - скачать бесплатно из интернета очень сложно и зачастую противозаконно.
  20. Первоочередная задача сегодня – обзавестись проездным на городской транспорт (единый для метро, RER и автобусов, за исключением всяческих красных Open Tour или как там они называются). Очень удобно, практично и выгодно, если вы собираетесь активно пользоваться транспортом. Сперва приобретается комплект «Сделай сам» с магнитной карточкой – Navigo Découverte (ранее называлась Carte Orange, которая канула в лету в связи с ребрендингом). Обзавестись ею можно не на всех станциях метро, а только там, где есть так называемый метро-info-point c живым кассиром (например, одинокие станции на окраинах не предоставят вам такой услуги). Сначала услуга по выдаче карты оплачивается в электронном терминале с помощью чипованной карточки или наличными (5 евро), далее с полученной квитанцией об оплате вы направляетесь в info-point и получаете свою Navigo. Конструкция Navigo представляет собой пластиковую карту с чипом, а также сложенную вдвое бумажку, на которой вам необходимо будет написать свои имя-фамилию, а также приклеить маленькое фото. Конечно, экономнее захватить фото из дома (те, что остались от визы, вполне подойдут), но самые отчаянные могут запечатлеть себя в расположенных рядом кабинках мгновенной фотографии (те, что за шторками). Так поступила я, пять фото за 5 дополнительных евро (не переживайте, даже с этими затратами проездной для меня окупился). После необходимых манипуляций бумажка с фото и ФИО ламинируется пленкой, которая входила в комплект «Сделай Navigo сам», оборачивается вокруг пластиковой карты, вставляется в компактный футляр из прозрачного пластика (тоже входил в комплект) – et voila, вы создали себе свой личный проездной. Нужно сказать, что в инструкции по созданию проездного написано, что он недействителен без фото или без имени владельца, а контролер при проверке имеет право потребовать также предъявить документ, удостоверяющий личность… Нагнали страху, короче. За всю неделю, что я пользовалась Navigo, контролеров не встретила ни разу. Более того, весь первый день использования проездного фотографии ездили в моей сумке отдельно от проездного, потому что, к сожалению, ножницы в комплект «Сделай сам» не входят… В любом случае, стоит один раз потратиться на создание красивого проездного – он останется у вас на всю жизнь или, по крайней мере, до очередного ребрендинга. Теперь для полноты ощущений Navigo необходимо зарядить. Делается это также в автомате с помощью банковской карты или наличных, при этом карточка проездного прикладывается к специальному магнитному полю (автомат должен быть с надписью «Rechargement Navigo»). Выбираете период, на который хотите зарядить (месяц или неделя с понедельника по воскресенье, причем на текущую неделю можно зарядить только в понедельник, вторник или среду, не позднее). Выбираете зоны, по которым будете ездить. Самый дешевый тариф, естественно, для Парижа внутри периферик – первая зона (18,85 евро на неделю). Если планируется Версаль и Диснейленд, имеет смысл оплатить с первой по третью зоны (24,50 евро на неделю). Ненамного дороже и явно выгоднее, чем покупать разовые билеты на RER в пригород. Итак, оформив себе проездной Navigo, я еду на метро к Opéra. Выхожу у Галери Лафайет, витрины которой заманивают октябрьскими распродажами… Мимо, мимо – сегодня у меня насыщенная культурная программа. Огибаю по кругу здание Гранд-Опера, чтобы с бокового входа попасть внутрь и осмотреть интерьеры. Посетителей с утра немного, холлы оперы, парадная лестница, перегруженная золоченым декором, а также зрительный зал с расписанным куполом – они пока пустынны. Пройдитесь и по боковым галереям оперы: оттуда открываются панорамы на близлежащие улицы, а из одной галереи в утренней дымке виден Монмартр… А вот и фото: Около одиннадцати покидаю здание Гранд-Опера и по avenue de l’ Opéra направляюсь к Лувру. Столько лет здесь не была… Но сегодняшний день восполнит пробелы – в моих планах посвятить музею около четырех часов. Думаю, входить лучше не через пирамиду Пея, а со стороны rue Rivoli (очередь поменьше). Билеты можно купить здесь же в холле в автоматах (да здравствует чипованная карточка). Далее info-point, захватить карту Лувра, затем личный досмотр, проверка билетов – и музей ваш. Надо сразу оговориться, что накануне отъезда я запаслась неплохим аудиогидом по основным парижским достопримечательностям от сайта http://edemsami.com/, в него входил и четырехчасовой обзор Лувра (это время со всеми передвижениями по музею, время же звучания составляет около двух часов). Вообще аудиогиды при самостоятельных поездках вещь полезная, а иногда и просто незаменимая. Во многих музеях эту фишку просекли и давным-давно предлагают туристам. В продвинутых местах есть в наличии аудиогиды на русском языке (как то, например, в музее Дали), в остальных можно довольствоваться экскурсом на английском, что тоже вполне неплохо. Всяко интереснее, чем читать скудное описание рядом с экспонатом или погружаться в неподъемный талмуд путеводителя по музею в поисках пары фраз про обозреваемый шедевр. На ближайшие четыре часа моим спутником по Лувру стал приятный мужской голос, вдохновенно вещавший про классических Нику, Венеру и Мону Лизу, а также про Микеланджело, Рафаэля, Давида и Делакруа… Итого порядка тридцати объектов живописи и скульптуры. Под конец, переполненная прекрасным, сажусь на скамью во дворе Каре и минут пятнадцать собираюсь с мыслями и впечатлениями. На сегодня искусства достаточно. Покидаю Лувр через стеклянную пирамиду и, доехав на метро до станции Pont Marie, попадаю на остров Сен-Луи. За многие мои поездки в Париж я почему-то так никогда и не доходила до этого тихого, словно бы застывшего в прошлых веках уголка Парижа, а сегодня решила прогуляться по нему. По сути, остров весь изрезан узенькими улочками, так или иначе пересекающими центральную улицу Сен-Луи (она тоже невероятно узкая, особенно по сравнению с парижскими авеню). Оказавшись на острове, обратите внимание на вывески с названием «Berthillon» на каждом углу. Berthillon – это название знаменитого семейного предприятия по производству мороженого, которое сейчас стало чуть ли не главной достопримечательностью Сен-Луи. Шарики вкуснейшего мороженого со всевозможными вкусами можно купить с улицы у открытого прилавка (если вы торопитесь или хотите прогуляться на свежем воздухе), так и в небольших кафешках, рассыпанных по острову (если вы устали и хотите спокойно посидеть в тепле). Я беру мороженое у прилавка и медленно бреду по острову, облизывая его, облизывая замысловатые витрины магазинов, выхожу на набережную и перебираюсь на левый берег Сены… …и попадаю к лавочкам букинистов, жестокое для меня искушение. Сказать, что хочется скупить все, - это ничего не сказать. Я иду по набережной мимо Нотр-Дам, прилипая к каждому букинистическому прилавку, беру в руки фолианты середины прошлого века, задумываюсь о возможном перевесе чемодана… Какая-то сюрреалистическая атмосфера, особый Париж на этой набережной: вдалеке у моста играет на аккордеоне музыкант (что-то из Пиаф, так по-французски), я листаю очередную книгу в переплете под кожу, рядом со мной останавливается какой-то француз, проходивший мимо, и начинает что-то рассказывать, рассказывать… Я что-то отвечаю, не выпуская книгу из рук, потом покупаю ее (это биографический роман про императрицу Сисси, издание 1983 года на французском языке, за смешные 10 евро), а потом мы вместе идем вдоль реки и обсуждаем, изменился ли Париж за последние пять лет… Доходим до площади Сен-Мишель, и здесь я опять на полчаса выпадаю из жизни, завернув в книжный «Gibert Jeune». Это целая сеть, чьих магазинов множество на левом берегу – и каждый посвящен отдельной теме: изучение иностранных языков, книги по экономике и праву, путеводители и гиды, художественная литература и так далее, и так далее… Примеряюсь к тому, что можно было бы попозже купить, а затем спускаюсь в метро и возвращаюсь к Opéra. Совсем рядом с Гранд-Опера, на rue Scribe, находится своего рода аттракцион под названием «Paris Story» - или «Париж в миниатюре», как он был заявлен на сайте… Честно и откровенно, данное место меня разочаровало, поскольку так называемый «Париж в миниатюре» представлял собой просто небольшой стенд с объемной картой города (не путать с парком «Францией в миниатюре», расположенным на юго-западе Парижа, - вот там настоящая радость для глаз и сердца!). Главное же развлечение в «Paris Story» - это часовой фильм на широком экране об истории Парижа, но и за него отдать 10 евро явно чересчур (столько стоит поход в кинотеатр Gaumont на Елисейских). Короче говоря, представление получила, но чтобы кому-то рекомендовать – этого делать не буду. Этот час можно провести в Париже с гораздо большей пользой!
  21. Мария

    Дни 3-4 в Париже: выходные

    8-9 октября, выходные Сегодня я, как и обещала, поделюсь с вами своими отдельными наблюдениями за повседневной жизнью французов (получилось, как будто я наблюдала за подопытными кроликами, кхм…). Сразу оговорюсь, что это всего лишь личные впечатления от отдельных конкретных ситуаций, а отнюдь не обобщения по всей нации. И все-таки для литературности стиля позволю себе такую погрешность, как обобщающие названия пунктов. 1) Как французы завтракают и ужинают. Прием пищи – это всегда святое, особый ритуал для посвященных. Конечно, когда с утра опаздываешь на работу, ритуал может оказаться несколько скомканным и укороченным – и тем не менее… О любви французов к кофе, наверно, повторяться не стоит. Так же, как и о нежных чувствах к круассанам и шоколадным булочкам (pain au chocolat), ну и само собой к багетам (не к сэндвичам с начинкой, которые продаются по всему городу для изголодавшихся туристов, и именно к багетам – длинным, хрустящим, еще хранящим тепло пекарни). Хлеба в доме всегда должно быть много, потому что хлеб можно есть с любым блюдом, хлеб – это как второй столовый прибор после вилки, им начисто вытирают тарелку, собирая остатки вкуснейшего соуса, горчицы, майонеза… И еще хлеб всегда должен быть свежим. Русская традиция купить батон и есть его несколько дней, а то и неделю (при удачном хранении) – не прокатит. По будням хлеб покупают каждый день накануне, с вечера. По выходным французы обычно покупают хлеб с утра, еще горячим, можно даже перед завтраком – пекарни открываются в 7-8 часов утра и расположены обычно на каждом углу, по нескольку на улице. Зачастую пекарня (boulangerie) – это крохотное семейное предприятие, поэтому уже через пару дней вы с булочником или булочницей станете закадычными друзьями. Даже если не станете, все равно каждый раз после покупки пожелать «bonne journée» или «bonne soirée» (хорошего дня или вечера) – это святое. Не пробурчать, а именно пожелать – с широкой улыбкой, искренне, от всей души. Ну и самое, наверно, смешное и нелепое для русского человека – это как французы пьют кофе. Внимание: круассан необходимо макать в кофе – и дальше откусывать ту часть хлеба, которая стала похожей на мокрую кашу. Неважно, что в кофе при этом плавают ошметки круассана… Такова сила привычки. А на ужин у французов появляется возможность проявить все грани своих кулинарных талантов. Если не идти в ресторан, можно приготовить что-то безумно вкусное дома. В ход идут рецепты бабушек и прабабушек, всевозможные кухонные приспособления, замысловатые специи и приправы… И получается творение отнюдь не хуже, чем если бы вы отправились в приличный ресторан. Например, один из популярных рецептов – так называемый pot au feu, или дословно «горшочек на огне», который представляет собой тушеные в пароварке овощи с мясом и специями. Пара часов на приготовление – ерунда по сравнению с тем праздником для желудка, который ждет вас… 2) Как французы ездят на работу. И вообще как французы ведут себя на дороге. Каждый раз, приезжая в Париж, я вновь и вновь убеждаюсь в том, что здесь можно ездить только на маленьком автомобиле – крохотном Рено, Пежо или Ситроене (только эти три марки, все остальное – изгои). Сказать, что на проезжей части царит хаос (особенно с утра, когда тысячи парижан опаздывают на работу) – это не сказать ничего. Светофоры не являются регулировщиками движения в последней инстанции – скорее всего, они как бы «рекомендуют», ехать французу или не ехать… Но окончательное решение за ним. Если он видит, что дорога относительно свободна или что кто-то, кто должен ехать, замешкался, то можно вполне себе проигнорировать светофор. Однако, к чести французов, надо сказать, что права пешеходов они уважают. Если вы переходите дорогу на красный свет (ну естественно, что не лавируя в потоке автомобилей), то водитель вас без проблем пропустит. Более того, со мной частенько случалось следующее: подходя к краю тротуара и видя красный свет для пешеходов, я останавливалась, чтобы дождаться зеленого. Одновременно останавливался и галантный водитель, хотя для него горел зеленый и он должен был преспокойно продолжать движение. И мы оба, улыбаясь друг другу, нарушали правила дорожного движения… Само собой, что нервное движение на дороге, да еще и периодические пробки порождают эмоциональность французов выплескиваться через край. Художественные ругательства, рука постоянно на клаксоне… Так начинается будний день. Напишу здесь про еще одну сцену, которую наблюдала из окна автомобиля: французская школа. Если выехать из дома после 8.30 утра, есть риск основательно застопориться на переходе перед этой самой школой, потому что обычно в этом время открываются ворота учебного заведения и начинается непрекращающийся поток родителей, ведущих за руку свои чада. Больше всего меня поразило, что в школу детей отводят и папы (!), причем их едва ли не больше, чем провожающих мам… Безумно трогательная картинка: семенящая ножками девчушка с красочным ранцем за спиной, а за руку ее держит солидный папа в стильном костюме и при галстуке. Вы когда-нибудь видели такое в России? 3) Как французы ездят в метро. Общественный транспорт в Париже тоже очень популярен: метро, автобусы, RER… Стыдно признаться, но наездившись на парижском метро, я почему-то прониклась к нему большей любовью, чем к нашему московскому, хотя объективно понимаю, что первое второму и в подметки не годится. И все-таки, парижское метро более бесшумное, более спокойное (даже в часы пик, в то время как в московском сейчас – «тушите свет»), даже расположение сидений какое-то… более уютное что ли. Первые пару дней насильно сдерживала себя, чтобы не спросить: «Вы будете выходить на следующей?» Такого никто не спрашивает. Так же как никто не подрывается к выходу заранее. Все спокойно, без лишней нервотрепки: подъезжаем к нужной станции, народ не спеша встает и двигается к двери. Наверно, поэтому никто не толкается и все соблюдают дистанцию (другими словами - личное пространство). В парижском метро тоже читают. Возможно, они менее читающая нация, чем мы - русские «книжные черви» – но в абсолютном равнодушии к книгам их никак нельзя обвинить. Причем вот что бросилось мне в глаза: парижане практически не читают электронных книг. В то время как в нашем московском метро буквально каждый второй держит в руках какой-либо девайс (будь то электронная книга, планшет, КПК или нетбук) – парижане читают бумажные книги. Газеты, само собой, но и книги – только на бумаге. Как современные бестселлеры, так и малоизвестные издания, купленные у букинистов. Я со своим историческим романом про Португалию также успешно вписалась в их ряды. А еще в парижском метро мне нравятся музыканты. Как, наверное, мне нравятся музыканты везде в Париже. Они играют что-то исконно французское (на аккордеоне, скрипке или еще каком инструменте), они как будто сошли со старых черно-белых открыток, из кадров старых французских фильмов – они не замечают прохожих и зевак, они играют будто бы сами для себя, создавая какую-то безумно романтическую атмосферу, какой-то свой Париж… Конечно, в метро романтика ощущается не так, как на набережной или на мосту через Сену, однако музыкантов достаточно. Выключайте плеер, оторвитесь от книги – эта музыка для вас. 4) Как французы ходят за покупками. Как и у нас, во Франции глобально закупаются в крупных супермаркетах: Carrefour, Auchan, Monoprix… Казалось бы, ничего особенного, но и здесь мое любопытство выхватывает трогательные французские особенности. Выбирая мясо или рыбу у отдельного специализированного прилавка в большом супермаркете, обязательно посоветуйтесь с продавцом: расскажите ему, что именно хотели бы приготовить, а он, в свою очередь, поделится с вами секретами его любимых рецептов и предложит лучшее мясо или рыбу для того или иного блюда. Остановитесь у прилавка с морепродуктами и полюбуйтесь на аквариум с крабами и лангустами (пока еще живыми). Тщательно выберите сыр (чтобы по краям не было подсохших участков), шоколад (только французский), фрукты и овощи (внимание к луку, он - часть рецепта для вечернего блюда). И со всей телегой вкусностей выдвигайтесь к кассе. Как и везде, в Париже в чести всевозможные cartes de fidélité – карты лояльности, или накопительные карты. Пара-тройка процентов от чека – мелочь, а приятно. И опять же особенность: на кассе покупательница в деталях рассказывает кассиру, что, мол, есть у нее эта carte de fidélité, только сегодня она ее забыла дома, нельзя ли как-то по фамилии-имени посмотреть и оформить скидку… В теории-то можно, но эта процедура требует времени, подключается администратор… И вся очередь с огромными тележками продуктов спокойно ждет, когда же дотошная покупательница решит свою проблему. А проблема-то – сэкономить полтора евро. У нас бы такой скандалище подняли, запозорили бы всех вокруг, а здесь подождать 20 минут – все терпеливо ждут. Полтора евро все-таки. Француз был бы не французом, если бы не воспользовался возможностью сэкономить… Кроме супермаркетов, не теряют также своей популярности и небольшие городские рынки, где даже в воскресенье можно купить всевозможные продукты. Если хотите приобрести лучшую курочку или самый сочный кусок говядины – советую ехать пораньше, к открытию, иначе все разберут.
  22. Tamara K., он вовсе не стал растрепанным и побитым жизнью :) На протяжении поездки я туда писала не очень много, в основном коротенько план по дням... Вся работа с ним была проделана до поездки с целью собрать туда максимально сжато и структурированно важную для меня информацию из многочисленных источников (книг, путеводителей, интернета, форума). Так что Moleskine жив и с нетерпением ждем следующей поездки! :) Пользоваться, безусловно, было удобно: это касается как карт (не надо в метро или в городе разворачивать простыню обычной карты, все очень компактно и информативно), так и моего собственного наполнения... Все зависит от того, что в него заложит владелец.
  23. Мария

    День 2 в Париже: пятница 07/10

    7 октября, пятница Сегодня я расскажу вам о моем первом прогулочном дне в Париже. Для простоты изложения я в начале описания каждого дня буду давать краткий график, а потом уже пойдет более-менее подробное описание и, само собой, фотографии. Завтра и послезавтра выходные, а поскольку в течение этих пары дней экскурсионной программы у меня не было, я отрывочно опишу мои эмоции и впечатления о жизни и привычках французов: о том, что мне нравится, что умиляет и трогает, что вдохновляет, что иногда заставляет недоумевать или даже раздражает – в общем, все то, что не оставляет равнодушным. Итак… 10.00 – 12.30 Père Lachaise 13.30 – 16.00 Notre-Dame 16.30 – 18.00 Espace Dali На день покупаю четыре билетика на метро (в выходные метро мне не понадобится, а с понедельника я оформлю себе недельный проездной). Утро выдалось солнечным, и я решила провести его на кладбище. Главный вход на Père Lachaise расположен рядом со станцией метро Philippe Auguste (линия № 2), а само кладбище является частью бульвара de Ménilmontant. Станция Père Lachaise, располагается на пересечениях линий № 2 и № 3, хотя от станции кладбище отделяет расстояние в 500 метров около бокового входа. Некоторые посетители предпочитают станцию Gambetta на линии № 3, поскольку вход с этой стороны на кладбище позволяет им начать осмотр с могилы Оскара Уайльда. Вход на территорию свободный и бесплатный ежедневно с 8 утра до 18 вечера. Начинаю осмотр с главного входа: фотографирую карту кладбища, заранее мысленно отмечаю для себя места, которые мне хотелось бы посетить, продумываю маршрут по дивизионам – и вперед, жмурясь на мягком октябрьском солнце, не спеша бреду по аллеям между захватывающими дух готическими склепами и замысловатыми надгробиями. Не буду вдаваться в кладбищенские истории и легенды (читайте Акунина), не буду перечислять похороненных здесь известных людей (читайте Википедию). Скажу только, что если решили для себя найти какую-либо из могил, будьте терпеливы и внимательны: многие из захоронений (например, Эдит Пиаф) находятся не на первой линии вдоль аллеи, а чуть глубже, поэтому зачастую приходится или всматриваться за надгробия вглубь дивизиона, или аккуратно лавировать между склепами, или… просто обратить внимание на небольшую кучку посетителей, которым удалось обнаружить могилу раньше вас. А теперь немного иллюстраций: Исходив почти все кладбище вдоль и поперек, покидаю его через противоположный выход у станции метро Gambetta и направляюсь на остров Ситэ. Выхожу из метро у Hôtel de Ville, чтобы прогуляться мимо ратуши к Нотр-Дам. Начинает моросить дождь, а я без зонта, и приходится перебегать из одного сувенирного магазина в другой, заодно изучая уровень цен в Париже версии 2011. И вот наконец я у громады Нотр-Дам. Обхожу собор кругом, посидев в сквере Иоанна XXIII. В половине третьего встаю в приличную очередь на вход. Сегодня первая пятница месяца, а это значит, что к трем часам в собор вынесут одну из реликвий христианского мира – терновый венец Иисуса Христа. В Нотр-Дам людно, расставлены стулья. На такое событие лучше занять места пораньше, чтобы все увидеть вблизи. Наконец появляется сама реликвия: процессия священнослужителей торжественно движется между рядами прихожан и посетителей, неся на плечах подставку с венцом. Ее устанавливают в центре собора, а затем начинается месса с чтением отрывков из Писания... Если честно, я далека от канонической веры и ее терминологии, я не знаю названия частей соборов, а также специфику священных текстов, поэтому допускаю, что даже в паре предложений о выносе тернового венца уже допустила миллион ошибок. Я была безмолвным наблюдателем, не участником, но я прониклась этой атмосферой: с одной стороны, светлого торжества, а с другой – близости священного к любому смертному, когда каждый желающий мог приблизиться к реликвии и попросить о сокровенном. Попадаю на улицу в моросящий дождь и перебежками направляюсь в информационный центр (небольшая крытая будочка) на площади перед Нотр-Дам. Надо сказать, что еще до начала поездки я была полна решимости купить музейную карту Paris Museum Pass хотя бы на 4 дня. Преимущества всем известны, к тому же я заранее подготовилась, определив для себя список достопримечательностей, которые хотела бы посетить с этой картой. Так вот, по-прежнему полная решимости, я обращаюсь к молодому человеку – работнику инфоцентра – с вопросом о покупке. На что он предупредительно отвечает мне, указывая на соответствующее объявление, приклеенное рядом на столе: «Мадемуазель, Вы покупаете на следующую неделю? 11 октября в Париже начинаются забастовки, и мы не знаем, как будут в связи с этим работать музеи и метро, а в случае форс-мажора вернуть деньги за музейную карту Вы не сможете…» Я обожаю французов за это. Забастовки – про них известно заранее, они часть повседневной жизни, про них пишут в прессе, как пишут про погоду или про гороскоп на неделю, - еще немного, и они будут проходить по выверенному графику… Думая об этом, я решаю пошутить и спрашиваю, а неизвестно ли, когда эти пресловутые забастовки закончатся? «Non, desolé, mademoiselle»… Где-то читала высказывание (цитирую не дословно), что забастовка для француза – это как заниматься любовью: когда вошел в ритм, уже невозможно остановиться. И при этом все максимально вежливы, предупредительны, разводят руками – что поделать, мадемуазель, c’est la vie, c’est la France. Надо сказать, что на протяжении всей недели я иногда читала прессу, в которой то тут, то там порядочных граждан информировали в деталях о возможных пробках (из-за забастовок), о проблемах с движением поездов на определенных линиях метро и RER (опять же спасибо забастовкам)… Честно, как я ни старалась, я так и не уловила сюжет и фабулу этих grèves. Пробки в часы пик – они как были в обычное время, такими и остались. Метро и RER (а я им пользовалась достаточно часто) работали исправно, только единственный раз на линии № 1 в центре города пассажиров попросили покинуть поезд и воспользоваться другими линиями или видами транспорта (что в Москве происходит регулярно). Отдельное спасибо молодому человеку из инфоцентра, который помог мне сэкономить, так и не купив музейную карту: поскольку мне все еще 24 (даже несмотря на то, что я уже не студентка), в большинство музеев вход осуществляется по льготному тарифу или вообще бесплатно, что в конечном итоге (я дотошно подсчитала) вышло все равно дешевле, чем если бы я ходила в эти музеи по музейной карте. Небольшие очереди меня вовсе не напрягали. Vive la grève! С Ситэ еду на Монмартр, однако цель моя не притягивающий взгляд Сакре-Кер, а музей Дали (Espace Dali). Не сказать, чтобы я стала поклонницей этого художника после посещения Фигейреса и недавней выставки в Пушкинском музее, но он меня определенно заинтересовал и даже заинтриговал… От метро Anvers я привычным путем поднимаюсь к самому подножию холма, потом по лестнице (проездного пока нет, фуникулер подождет), задерживаю дыхание у Сакре-Кер – как же красиво! – и сворачиваю в сторону площади Тертр. На Монмартре людно (как, впрочем, в любое время, кроме раннего утра), а сейчас особенно много народу, потому что проходит праздник урожая (fête des vendanges): улицы заставлены палатками, в которых можно продегустировать и купить региональные продукты – вина, мед, морских гадов, сыр и т.п. Я заглядываюсь на все это разнообразие, но все равно твердо шагаю вперед. Пересекаю Тертр по диагонали и, выйдя к лестнице, сразу сворачиваю направо, в небольшой уютный скверик. Здесь-то и расположен музей Дали. В музее рекомендую взять аудиогид, экскурсия на русском языке займет порядка полутора часов (в залог нужно оставить какое-либо ID, например, паспорт). Музей сам по себе крохотный и камерный, однако экспонатов представлено достаточно: в основном, графика и рисунки, ну и конечно же, скульптуры. На выходе есть небольшой арт-салон с репликами скульптур и копиями картин, а также сувенирный магазин, в котором цены на банальные магнитики-закладочки даже ниже, чем в том же Фигейресе. После музея Дали спешу на встречу недалеко от Place Nation и чувствую себя настоящей Амели, сбегая по крутым лестницам Монмартра в разлетающейся юбке и стуча каблучками по брусчатке…
×
×
  • Создать...