Перейти к публикации
Форум Туртранс-Вояж

Нафаня

Пользователи
  • Публикации

    2 741
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    14

Последний раз Нафаня выиграл 10 декабря 2018

Публикации Нафаня были самыми популярными!

Репутация

20 198

2 подписчика

О Нафаня

Контакты

  • Сайт
    http://alrina.livejournal.com/

Информация

  • Пол
    Женщина
  • Город
    Оренбург
  • Интересы
    туризм, чтение... а еще я крестиком вышивать могу:))

Посетители профиля

7 552 просмотра профиля
  1. Нафаня

    Путевые февральские заметки. Моцамета

    Да, красиво там)
  2. Монастырь Моцамета находится всего в нескольких километрах от Гелатского и в паре километров от Кутаиси. Читала, что теоретически можно добраться от Гелати до Моцаметы тропой через каньон, но мой водитель сказал, что сейчас уже невозможно, поскольку придется перебираться через реку, а ни моста, ни брода нынче нет. Но вот место расположения Моцаметы таково, что, кажется, будто находишься где-то далеко от цивилизации – изгибы ущелья реки Риони надежно скрывают монастырь от глаз, ни Гелати, ни Кутаиси от него не увидеть. Только шумная река внизу, да горы, поросшие лесом, вокруг. К тому времени, когда мы доехали до Моцаметы, дождь внезапно закончился, оставив лишь лужи на дорожках да прозрачные дрожащие капельки на ветках. Невероятно красиво, словно бриллиантовая россыпь. Шикарно, должно быть, тут осенью... Сам монастырь небольшой, совсем не столь впечатляющих масштабов, как Гелатский. Но вот мне он понравился неожиданно куда больше. За какую-то особую уютную, светлую и теплую энергетику и необыкновенную душевность что ли. Немного из истории. Первая маленькая церквушка была построена здесь еще в 8-ом веке. Однако, при набеге арабов под руководством Марвана II она была полностью разрушена. Земли эти, на которых стоит монастырь, в тот момент принадлежали грузинским князьям Давиду и Константину. Собрав войско, они выступили против арабского войска, но потерпели поражение. Марван II, захвативший князей в плен, предложил им принять ислам, но они отказались. После 9 дней жестоких пыток князей, так и не согласившихся сменить веру, утопили в реке Риони. Когда их тела вынесло к берегу, местные жители, нашедшие их, услышали глас Божий, повелевший нести их на восток до тех пор, пока не застанет в пути утренняя заря. Когда взошло солнце, процессия остановилась у руин сожженной церкви. Здесь и похоронили тела Давида и Константина. А на месте старой разрушенной церкви царь Баграт III приказал построить новую. Строительство церкви завершилось в 11-ом веке, вокруг нее и возник монастырь Моцамета, что в переводе означает «мученики». Главной его святыней является рака с мощами причисленных к лику святых князей Давида и Константина. Из интересного в храме также есть фрески, на которых изображена история его строительства. Колокольня, как и купол церкви появились гораздо позже – в 18-ом веке. Но самое впечатлившее меня, пожалуй, - это уютная и ухоженная территория храма. Здесь всё сделано с любовью и со вкусом. Вроде бы мелочи, но в каждой из них чувствуется заботливая рука. Заходишь в ворота, и кажется, будто заглянула в гости в уютный дом, и этот уют и почти домашнее тепло окутывает тебя со всех сторон и не отпускает – уходить совсем не хочется. Здесь душа обретатет невероятное спокойствие, мысли - ясность, а весь организм в целом - желание жить:) К тому же виды вокруг восхитительные, смотреть – не насмотреться. Наверное, я бы еще долго и не ушла отсюда, несмотря на зарядивший снова мелкий дождь, да очень шумная группа польских, кажется, туристов, вспугнула тишину. Очередной четвероногий милаха вот пришел провожать:)
  3. Итак, едем-таки дальше по хронологии:) Мы покидали Батуми дождливым утром понедельника. Изначально в моём видении грузинского путешествия всё было несколько по-другому: по дороге из Батуми в Кутаиси должны были быть каньоны, потому уезжать из Батуми я планировала на день позже, чтобы не попасть на каньонный выходной. Однако, Окаце по сей день еще закрыт на реставрацию, как и водопад Кинчха. Поначалу была мысль совместить Мартвили с Сатаплией, но прочитала, что в дождь и в Мартвильский каньон не всегда пускают, а когда выходной у Сатаплии – интернет и вовсе расходился во мнении (теперь точно знаю, что тоже в понедельник, как и у каньонов). Потому махнула на все эти планы рукой и решила оставить на следующий раз. Была бы погода солнечной, я бы, конечно, нашла, чем заняться в Батуми еще один день, но прогноз обещал уже совсем недвусмысленный дождь. Потому я решила, что лучше поподробнее посмотрю Кутаиси, оставив на него один свободный день, а не галопом за полдня, что у меня останутся от переезда из города в город. Теплилась надежда, что вдали от побережья будет всё же менее сыро:)) Чем-то он манил меня, этот Кутаиси, сама не знаю, чем… то ли загадочными рельефами Риони, то ли старыми домиками, притулившимися по ее берегам. Правда, была у меня мысль еще и в этот свободный день впихнуть какую-нибудь экскурсию с местными гидами, из тех, что предлагал трипстер, но я вовремя остановилась:)) Вообще-то я собиралась ехать на поезде… потом на маршрутке… а потом я поддалась лени настолько, что забронировала очередной трансфер. Чтобы как-то уж оправдать свой приступ лени, добавила к переезду минимальную экскурсионную программу – расположенные рядом с Кутаиси монастыри Гелати и Моцамету. Над горами, окружающими Батуми, плыли облака, скользя порой прямо по склонам до самой земли: По стеклу стекали капли дождя, размывая мир за пределами авто до состояния акварели. Под ритмичное шуршание дворников, тихую музыку и рассказы моего водителя Валери дорога бежала незаметно, километр за километром ложась под колеса машины. В салоне было тепло и уютно. Мелькали за окном чайные плантации, маленькие и большие поселки, в последний раз промелькнуло, прощаясь, море… Когда через пару часов показался вдруг впереди Кутаиси, а дождь, вопреки надеждам, только усилился, лень совсем обуяла – из машины не хотелось выходить:)) Однако, пока проехали через город, зацепив его край, и выехали на дорогу, ведущую к монастырям, я таки постаралась взять себя в руки («Соберись, тряпка, и топай гулять!»:)) ) - Для Вас есть принципиальная разница, куда сначала? – - Да нет, все равно… - Тогда давайте сначала до Гелати доедем. Гелатский монастырь я увидела еще с дороги, бегущей у подножия горы, на которой он расположен. Снизу красиво смотрится, но пытаться сфотографировать через залитое дождем стекло было бесполезно, а попросить остановиться как-то мысль в голову не пришла. Чтобы зайти не территорию монастыря, нужно спуститься по ступенькам и пройти сквозь ворота. Причудливы пути к Богу:) Гелатский монастырь возник в период золотого века Грузии, его повелел заложить сам Давид Строитель. Именно при нем, в 1106 году началось строительство главного храма – Рождества Богородицы (тот, что больше и прикрыт строительными лесами). Предполагается, что название монастыря происходит от греческого «гаэнати» - рождение, впоследствии трансформировавшееся в «Гелати». Впрочем, увидеть его сам Давид при жизни так и не успел, храм был достроен и украшен мозаиками и фресками уже при его сыне Диметре I в 1130 году.Позднее, уже при правнучке Давида царице Тамаре были построены церкви святого Георгия Победоносцаи святого Николая, В нижнем ярусе церкви св.Николая невозможно не заметить эту емкость для хранения зерна или чего-то похожего. Сделана она из цельного ствола дерева...моей фантазии не хватило, чтобы представить себе это дерево:) к 13-му веку относится также и строительство колокольни.Под колокольней есть источник, который помнит царя Давида: вода – это первое, о чем позаботился мудрый правитель. Давид Строитель лично следил за постройкой храма, выделив под него обширную территорию, материальные ресурсы, подарив будущему монастырю привезенные из походов святыни. Дабы монастырь не остался без внимания грузинских правителей и после него, он завещал монастырю стать местом захоронения царского рода.Для себя же он выбрал в качестве усыпальницы южные ворота в монастырь, дабы служить людям, в него входящим, и после смерти. Вон они с арочным проемом под черепичной крышей: «Пусть мой народ ходит по моей могиле, во искупление грехов моих» - написано на могильной плите, лежащей в воротах под арочным сводом. Сын Давида, выполнив его волю, в память об отце и его воинских успехах, поместил под арку входа, рядом с могилой Давида, тяжелую створку городских ворот Гянджи, привезенную отцом из успешного похода, закончившегося взятием города. Так, с 12-го века, она и украшает южный вход. Впрочем, арка, под которой похоронен Давид Строитель, входные ворота уже мало напоминает, стена вокруг них давно разрушилась. Да и сам проход перегорожен лентой – не пройти уже по могильной плите Давида, как он того хотел. Помимо самого Давида, предполагается, что на территории монастыря похоронена и царица Тамара (хотя точно подтверждения тому не найдено), а также Баграт, несколько имертинских царей и настоятелей монастыря. За церковью святого Николая располагается здание Духовной академии. Сегодня это отреставрированное и пустое внутри здание, в 12-14 веках же здесь располагался крупный образовательный центр с огромным собранием рукописей и икон. Сейчас в нем можно посмотреть старые фото монастыря: Даже тот факт, что в 13-ом веке грузинское государство, созданное Давидом Строителем, разделилось, и Гелати отошел к имертинскому царю, статус монастыря никак не поколебало. Впоследствии, в 14-17 веках он несколько раз подвергался набегам и разрушениям, в частности в начале 17-го века была утрачена большая часть мозаик и фресок в храмах, но каждый раз монастырь восстанавливался. С середины 16-го века до 1814 года Гелати был резиденцией католикоса. Таким образом, фрески на стенах храма относятся преимущественно к 18-ому веку, от 13-14 вв остались лишь небольшие фрагменты, но тем не менее они очень интересны. Среди них встречаются такие сюжеты, которые почти не увидеть в других церквях – например, изображение покончившего с собой Иуды,или Марии Магдалины, омывающей ноги Христа, не говоря уж о том, что перед глазами посетителей на стенах собора Рождества Богородицы оживают многие библейские тексты: Конечно, я не настолько сильна в библейских сюжетах, чтобы увидеть и оценить всё это самостоятельно:) В какой-то момент нам нашелся экскурсовод, не воспользоваться услугами которого было просто невозможно – настолько эмоциональный и колоритный был мужчина, живо напомнивший мне прошлогоднюю экскурсию в Светицховели. Едва я зашла в церковь Рождества, как услышала приглашение, от которого не смогла отказаться: «Идемте, я покажу Вам чудеса».Рассказывал он, действительно, очень много и интересно, вот только восстановить я сейчас в памяти могу уже далеко не всё, к сожалению.Изображение Богоматери в окружении архангелов Гавриила и Михаила - это мозаика, частично сохранившаяся со времен постройки храма, частично замененная в ходе реставрации фреской:На куполе - сошествие Святого Духа:На стенах - ни сантиметра свободного пространства, всё расписано фресками на библейские сюжеты и ликами святых:Некоторые узнала и без подсказок - Богородица перед Успением:"Снятие с креста":Между окон - святые Феодор Тирон и Феодор Стратилат, поверх них — Спаситель с двенадцатью апостолами: Еще одна редчайшая фреска - правители Грузии. Слева от Давида Строителя – католикос Евдемона, царь Имеретии Баграта III с царицами Еленой и Русудан и сыновьями Гиоргием и Багратом.Едва ли не единственное сохранившееся изображение Давида Строителя - основателя Гелати, который держит модель Гелатского монастыря.Рядом с Давидом - святые Константин и Елена: Наш замечательный экскурсовод провел нас также по нескольким боковым приделам, в которые я вряд ли бы догадалась заглянуть самостоятельно. Всего их шесть, и в одном из них - Андреевском, как считают, и была похоронена царица Тамара. В пользу этого факта свидетельствует то, что в этом приделе ежедневно совершались молебны в память о ней. Согласно легенде, когда возникла угроза нападения монголов, ее останки были перезахоронены где-то на территории монастыря, и сведения о точном месте утрачены.В полутьме приделов можно рассмотреть, как правило, более старые фрески, чем в основном помещении храма - преимущественно начало 17-го века, есть и более ранние фрагменты:Еще одно редкое изображение - Иоанн Креститель с отрубленной головой: На какое-то время задержавшись в храме Рождества Богородицы, наш экскурсовод отправил нас пока подышать воздухом и обозреть окрестности с высоты церкви святого Николая, пообещав оттуда красивые виды на округу, а затем - показать еще чудес:) Окрестные леса совсем утонули в облаках:Попались на глаза остатки старых кладовых:А вид со второго этажа церкви святого Николая, действительно, хорош, даже в дождевых облаках:"Так-с, господа туристы, куда это вы залезли? Не свалились бы..." - очередной грузинский четвероногий охранник пришел следить за нашей безопасностью:)А мы идем смотреть чудеса дальше, в церковь святого Георгия Победоносца. Вот и мои попутчики по экскурсии, мокнущие под дождем, вместе с гидом в кадр попали:) Георгиевская церковь после строительства в 13-ом веке не претерпела почти никаких изменений, сохранившись в первоначальном виде. Она тоже богата росписями и фресками, датируемыми 17-ым веком. Над алтарем - изображение Богородицы с младенцем Иисусом на руках, по бокам от нее Петр и Павел:Под сводами и на стенах - библейские сцены Сретения, Крещения,Сошествия в ад и другие: Здесь также сохранилось немало портретов светских лиц - католикоса Евдемона, правителя Баграта и других правителей Грузии разных времен. Впечатляюще выглядят колонны, высеченные из цельного камня: Поблагодарив экскурсовода, я еще немного побродила по территории и храмам. Тучи бродили следом:) Дождь не унимался. А в хорошую погоду неплохо было бы присесть отдохнуть на этой лавочке:) А дальше ждал еще один монастырь...
  4. Нафаня

    Все о Минске

    Музей истории ВОВ
  5. Нафаня

    Гродно

    Музей в Старом замке, Аптека Музей утюга Ну, и в промежутках там еще прогулки по городу есть:)
  6. Нафаня

    Путевые февральские заметки. Шиомгвимский монастырь

    Спасибо:) Мне уже начинает казаться, что они неисчерпаемы:)
  7. Итак, в монастырь! Что ж это за монастырь такой, который я так мечтала увидеть? История Шиомгвимского монастыря уходит корнями в далекое прошлое. Его основателем и первым настоятелем был Шио Мгвимский, один из ассирийских отцов – тех самых последователей Иоанна Зедазенского, которые отправились в Иберию укреплять христианское вероисповедание, продолжая дело святой Нино. Собственно, с Шио началось монашество в Грузии. Таким образом, дата основания монастыря - 6 век, и уже одного только этого факта было бы достаточно, чтобы я захотела его увидеть, такая древность всегда притягивает меня, как магнит. Кроме того, однажды я почти случайно наткнулась в интернете на его фото. На одних перед глазами моими предстал монастырь, утопающий в тумане, на другом – освещенный золотистыми лучами закатного солнца. И были это настолько потрясающие картины, что мне сюда очень захотелось... И вот хотелка осуществляется - едем:) Путь к Шоимгвимскому монастырю проходит через Мцхету – нужно заехать в город и выехать на другую дорогу, ведущую в горы. К тому времени, когда мы оказались в Мцхете, солнце пыталось уже спрятаться за горные вершины, но, кажется, зацепилась за одну из них и подзадержалось. У меня появилась некоторая доля сомнений: - А далеко ехать? А то, кажется, темнеть начинает уже - Да нет, километров 8. Вот только я не знаю, до скольки он открыт… - Вот и меня сия же мысль только что осенила. Попытались спросить у местных таксистов, но четкого ответа получить не удалось. - Ладно, давай мимо храма проедем, если открыт, значит, и монастырь скорее всего тоже. Мы проехали мимо открытых ворот Самтавро, промелькнули знакомые очертания храма, маленькой церквушки рядом с ежевичным кустом, всколыхнув воспоминания о прошлогоднем посещении этого места с удивительной энергетикой. - Ладно, поехали, часов до восьми, мне кажется, летом он открыт, даже если зимой пораньше закрывается, должны успеть. - Вообще нам сегодня с утра везет, должно же и тут… - Кому везет.., - вздыхает Отар. – А кому опять завтра в Казбеги ехать да еще в 5 утра. Вот это везение:)) Мы едем по извилистой неширокой дороге, бегущей у подножия скал. Вокруг горы, порой расступающиеся, и тогда в просвет между ними видна, напротив, глубоко внизу раскинувшаяся в межгорье равнина. И удивительная тишина вокруг… как в ту пору, когда пришел сюда Шио Мгвимский. - Мы на этой дороге одни сумасшедшие, да?) - Да она к монастырю, кажется, только и ведет, здесь на самом деле не так часто кого-либо встретишь. - Как красиво… - на вершины гор ложится отблеск солнечных лучей, придавая им теплый оттенок расплавленного золота. - Да, пойдет, - слышу традиционный ответ Отара на мои восторги. Впрочем, на этот раз добавляет с улыбкой. – На самом деле очень красивое место, даже не знаю, почему не пользуется особой популярностью среди туристов. Группы там вообще редко бывают, разве что школьные. Не знаю, чем объяснить. Я, правда, очень удивился, когда увидел его в вашем маршруте. Мимо отблесков заката невозможно проехать равнодушно. Пытаюсь сфотографировать… - Успела? - Нет. Да и ладно, - в кои-то веки получить хорошее фото не кажется важным, хочется просто любоваться. Но Отар тормозит и чуть сдает назад. - Я карту заодно посмотрю, что-то у меня такое ощущение, что я свернул не туда. Неужели ж мы 8 км до сих пор не проехали? - На указателе было 12. Всего 12. По этой дороге в закат я готова была ехать часами… Шиомгвимский монастырь встретил гостеприимно распахнутыми воротами, безлюдностью и безмолвием. Было так тихо, что казалось, слышно, как вздыхают не проснувшиеся еще от зимнего сна деревья да вековые камни. Тишина не пугала, лишь внушала почтение и легкий страх ее потревожить. Она проливалась бальзамом на привыкшие к бесконечному шуму уши и душу. - Там, кстати, тоже наверх подниматься… что мне совсем уже радости не внушает. - Что, Гергети №2?:)) - Ну, нет, конечно, но у меня сегодня уже ноги ходить отказываются. И позвонить мне надо, у желающих завтра в 5 утра попасть в Казбеги номер рейса уточнить. Восприняв все сказанное как «Топай ты уже одна», я робко зашла в открытые монастырские ворота, порадовавшись, что ботинки ступают по брусчатке дорожек почти бесшумно, ибо нарушить такую тишину казалось преступлением. На горах над монастырскими строениями догорали последние отсветы уходящего солнца, как на тех фото, что я однажды увидела и не смогла забыть. И это было поистине фантастическое зрелище. А пока я в своих воспоминаниях продолжаю мысленно восхищаться закатными красками, здесь, пожалуй, будет история основания монастыря:) А начиналось всё так. Преподобный Иоанн, вместе с которым среди других учеников жил в суровой сирийской пустыне и Шио, однажды увидел во сне Богородицу, указавшую ему путь в Иберию. И отправился Иоанн с 12-ю своими учениками исполнять волю Пресвятой Девы. В Иберии святые отцы разошлись по разным краям страны, проповедуя и обращая в христианство крестьян и жителей городов. Шио же выбрал путь отшельничества. Он поселился в пещере близ Мцхеты, в диком ущелье, полном зверей, и сорок дней провел в молитве, не заботясь ни о крове и пище. Однажды в это ущелье забрел на охоту придворный царедворец Эвагри. Отстав от свиты, он увидел вдруг белого голубя с пищей в клюве, скрывшегося под сводами пещеры. Эвагри запомнил это место, и когда в следующий раз увидел ту же картину, решил пойти за голубем. Долгие часы провел он в беседе с Шио. И в итоге, оставив дворец и роскошь, покинув семью, стал учеником Шио, разделив с ним отшельничество. Постепенно к ним присоединились и другие ученики. Так возникла первая монашеская община. А потом своего любимца Эвагри навестил царь Парсман VI, и, растрогавшись, щедро выделил землю и денег для постройки монастыря. Легенды говорят, что место для постройки Шиомгвимского монастыря указал его основателю сам Господь – после долгой молитвы Шио положил на ладонь курящийся ладан и пошел туда, куда указал дым от него. Так и возник монастырь в конце 6-го века и по сей день находится на том же самом месте, к слову, очень живописном и умиротворяюще-спокойном. А святого Шио часто изображают с дымящимся ладаном в руке. Между тем я, не торопясь, поднялась к удивительному, напоминающему маленький средневековый замок, зданию церкви, посвященной Богородице. Когда яркость солнечных красок померкла, погрузив горы вокруг в легкое сумеречное покрывало, я решила подергать за ручку, не особо надеясь попасть внутрь, но церковь оказалась открыта. Она была безлюдна, как и весь монастырь, и от внутренних ее интерьеров захватило дух. Таких росписей мне видеть еще не приходилось – словно живописные полотна, которые увидишь разве что в художественных музеях. Монастырь достиг пика своего расцвета при Давиде Строителе, который взял его под свое личное покровительство, превратив в один из главных культурных и духовных оплотов Грузии. В период персидских набегов, в 17-18 вв, он был несколько раз разграблен. Эта церковь была разрушена и восстановлена вновь уже в 19-ом веке, тогда же обновили и внутренние интерьеры всех монастырских церквей. Пока я, от восхищения застыв на пороге, оглядывалась по сторонам, дверь позади тихо скрипнула. - А я-то думаю, куда пропала? Я ж уже весь монастырь обошел, - Отар протянул мне импровизированную юбку, что обычно лежат на входе в церкви для посетительниц. - Ой, а я их не заметила… - Да потому что не с той стороны зашла. Пойдем, покажу, эта церковь далеко не самое интересное здесь... Маленькая церковь Иоанна Крестителя была погружена в темноту, здесь освещения не было, лишь тусклый свет уходящего дня, проникающий сквозь двери. Из полумрака, почти не рассеиваемого фонариком от телефона Отара, с таких же, как и в большой церкви, живописных изображений смотрели внимательные, пронзительные, словно проникающие в душу взгляды святых. И всё та же глубокая тишина… И вот же странно, наши негромкие разговоры даже не нарушали ее, не тревожили, разбиваясь о нее и расползаясь по углам, шурша в темноте, словно песчинки, отскочившие от монолита вечности… Эта тишина и эти сосредоточенно наблюдающие за нами взгляды вовсе не были гнетущими, разве что несколько волнующими. Но в целом во мраке этой церкви находиться было как-то легко и спокойно, и уходить совсем не хотелось. Наверное, я бы и не ушла еще долго, если бы знала тогда... Эта церковь осталась практически неизменной со времен Шио (во всяком случае документальных подтверждений ее перестройки не нашлось, да и архитектурный облик свидетельствует о том, что это один из первых крестовых храмов Грузии). 6 век! Больше 1500 лет назад! Это ж в голове с трудом укладывается, так и хочется пощупать каждый камушек) Но на тот момент память моя хранила лишь обрывочные сведения о монастыре и его основателе – помнила, что древность, но не помнила насколько. Я вообще мало, что помнила о том, почему я так хотела сюда попасть. Вот разве что те запавшие в душу фото из интернета.- Пойдем, еще вниз спустимся. Я даже не задаюсь уже вопросом, куда. Просто иду. Узкий проход, ступени вниз. Отблески свечей на резной поверхности саркофага. И исполненные мудрости глаза святого, смотрящие сквозь века... После того, как монастырь был построен, и быт монахов был налажен, Шио вновь вернулся к одиночеству и отшельничеству. Остаток жизни он провел в глубокой и темном колодце, вознося непрерывные молитвы Богу. В этом же колодце на территории монастыря его и похоронили, и мощи его покоились там вплоть до того, как в годы советской власти были сожжены. Остался лишь небольшой фрагмент, хранящийся нынче в Самтавро. Слушаю рассказы Отара, что-то обсуждаем, потом просто молчим, думая о своем. Вяло шевелятся мысли в голове. И время течет плавно, неспешно, словно замедлив свой бег, но все же неумолимо... Пора уезжать, а не хочется. Здесь так легко дышится, и так светло на душе... Чудесное место, посещение которого завершило прекрасный день. Этакий восхитительный финальный аккорд. Прежде чем сесть в машину, я оглядываюсь с легким сожалением. Если будет возможность, я, наверное, приеду сюда снова. *** Вечерний Тбилиси стоит в пробках. В сгустившейся темноте цепочки фонарей парят над цепочками огней автомобильных фар. Красиво, конечно, но в свете уходящего минут через сорок поезда не очень радостно:)- Если мы повернем сейчас и проедем вот так, то должны эту пробку объехать... А вот дальше что? Я уже даже не вникаю в подробности, тем более что этот район Тбилиси мне совсем не знаком. Я просто безоговорочно ему верю. Ему уже удалось совершить чудо, вместив в этот незабываемый и сказочный день все мои хотелки. Осталось самая малость - успеть на вокзал, и у меня нет ни малейшей тени сомнений, что уж это моему замечательному водителю точно по силам. Мы, конечно, успеваем. За 20 минут до отправления поезда останавливаемся перед торговым центром, через который есть выход на платформы вокзала. Где-то на одном из четырех этажей. "Где там его искать?.." Стоянка забита, парковаться особо негде. Отар кое-как втискивает машину в минимальное свободное пространство (подозреваю, что к тому же там, где не особо можно), и вместе со мной идет искать этот спрятавшийся в лабиринтах шумного и многолюдного торгового центра выход. - Ну, вот, заодно и по тбилисским магазинам погуляла...:)) После яркого света огней ТЦ платформа утопает в полумраке. Тихо стоит у перрона готовый к отправлению ереванский поезд. Я прощаюсь с Отаром. И с Грузией. С огромной и искренней благодарностью, живущей в моем сердце...
  8. Нафаня

    Обновление форума

    На время нажимайте. Туда, где написано, например "1 минута назад", к последнему тогда и перейдете. Если на название темы, то попадете на начало
  9. Нафаня

    Новые Mercedes'19 с бесплатным WI-FI

    То были мечты не про новый Мерседес, удаленные модератором:) Новый белый - обычный Мерс, только с вай-фай на территории Польши и, кажется, снова с подножками:)
  10. Нафаня

    В помощь ТТВ. Румыния

    Да никто не спорит, что Румыния географически находится в Европе. Но Вам же написали люди, которые видели эти дороги своими глазами. Там действительно не всегда больше 50 км/ч ехать есть возможность.
  11. Нафаня

    Новые Mercedes'19 с бесплатным WI-FI

    Я авиатор, свою часть вай-фая, если что, Вам уступлю с радостью:)))
  12. Нафаня

    Путевые февральские заметки. Военно-Грузинская дорога, часть 1, облачная

    Наш Кавказ - это тоже одна из мечт:) я бы и Дагестан/Осетию/Чечню бы ещё посмотрела:) Спасибо за приглашение, может, когда-нибудь и в Ваши края доберусь:)
  13. Нафаня

    Путевые февральские заметки. Военно-Грузинская дорога, часть 1, облачная

    Спасибо большое, очень приятна такая оценка моей писанины:)
  14. Нафаня

    Новые Mercedes'19 с бесплатным WI-FI

    Ну, в каждой шутке есть доля шутки:) На самом деле, если уж есть вай-фай, так, мне думается, должны быть равные условия к его доступу для всех желающих. А если кто-то успел подключиться, а на следующего не хватило мощности - это повод, как минимум, для испорченного настроения, а то и для скандала (люди-то воспринимают кажущееся им несправедливым очень по-разному). Потому, если этот вай-фай не может обеспечить потребность 50 человек в автобусе, так, как по мне, лучше пусть его не будет вовсе.
  15. Нафаня

    Новые Mercedes'19 с бесплатным WI-FI

    Первым 15, успевшим к автобусу в Бресте?:)))
×