Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Елена Аксенова

Пользователи
  • Content Count

    2,382
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Everything posted by Елена Аксенова

  1. Итак, расскажу немного о том, куда можно поехать и что посмотреть в окрестностях Локарно. "Окрестности" находятся большей частью в радиусе 40-50 км, до них не дойти пешком, но они стоят того, чтобы посвятить их осмотру время!!! Сто долин Чентовалли уже давно приковывают к себе внимание не только новичков-пешеходов, таких как мы, но и более опытных туристов - возможностью выбрать различные, по степени сложности, пешие прогулки, горные походы и экстремальный отдых в Тичино. Добраться к аутентичным деревушкам с каменными домами-рустико и церквями можно не только на Чентовалли-экспрессе, но и при помощи многочисленных автобусных маршрутов PostBus, которые доставляют туристов в самые отдаленные живописные уголки долин Maggia, Centovalli, Verzasca и Onsernone, к долине Bavona и вершине Robiei и Bosco Gurin. До сих пор в горных районах Швейцарии существуют некоторые населенные пункты и фермы, настолько далекие от автотрасс, что единственный доступный вид транспорта к ним - фуникулер или подъемник. Или пешком, рассчитывая исключительно на свои силы. Информации на русском языке, описаний и пройденных нашими соотечественниками пеших маршрутов крайне мало, поэтому все, что мне посчастливилось найти в интернете о швейцарских долинах на всех доступных языках, я сохраняла на будущее. Пусть не покажется Вам странным, но для меня долина Чентовалли так и осталась загадкой, несмотря на то, что мы её увидели из окошка поезда до Camedo, крайней швейцарской станции, и даже повторно решили вернуться в долину, чтобы досмотреть Интранью. Идеально составленные по времени стыковок предварительные маршруты в домашних заготовках не могли дать главного - ощущения от увиденного. А оно было великолепным, и все, что я увидела из поезда мне очень нравилось, но выскочить из него на тот момент не представлялось возможным. Как скоро мы вернемся в Чентовалли - я не знаю, только вот почему-то, по приезду домой, стал рождаться новый план к разработке. Если Вам интересно, то смотрите на карту. Пунктом №1 в новом путешествии по Швейцарии станет посещение Pontebrolla-Tegna - остановки Чентовалли-экспресса в 20-ти минутах от Локарно с осмотром живописной локации L'orrido di Ponte Brolla - ущелья Понте Бролла. "Ворота" практически в две долины сразу - справа - великолепная долина Мадджа, а слева - Виджецца-Чентовалли. В речке Маддже есть что-то неуловимое от Верзаски - может быть, не только цвет воды, но и та энергия, дикая и необузданная, с которой она веками "пилила" своим течением неприступные скалы. Вид сверху на скальную часть каньона. Вам кажется близким это расстояние на фото? И мне - тоже. Однако, расстояние до воды - колоссальное, и высота скал на этом участке - 27 метров. Двадцать два год подряд в местечке Понте Бролла Valle Maggia проходят соревнования по нырянию со скал - клифф-дайвингу (в том числе Открытый чемпионат Швейцарии, чемпионаты Европы и мира). На соревнованиях женщины прыгают с высоты 18-23 м, а мужчины - 20-27 м с погружением в довольно холодную (+18 градусов) воду горной реки. Глубина погружения - 13-15 метров. Вот это экстрим! Для более размеренного туристического отдыха у реки существует песочный пляж и небольшая речная заводь, в которой летом в жару с большим удовольствием плещутся отдыхающие. Даже водопадик имеется. Успели насладится красотой ущелья и проголодаться? Тогда, самое время подумать об обеде. Приятным дополнением к этой прогулке по каньону станет посещение одного из тичинских ресторанов-гротто-остерий. Их в Понте Бролла несколько, но два из них, выгодно отличаются своими кулинарными предложениями в меню. Например, в семейном ресторане бутик-отеля Tre Terre работает настоящий кудесник, достойный звезды Мишлена - Marco Meneganti. Блюдо в исполнении итальянского шефа - паста с морепродуктами - кажется произведением искусства. https://3terre.ch/menu-cena/ Второй ресторанчик - гротто "GR8"Америка" выдержан в типично деревенском стиле. Есть небольшой уютный зал для компаний, открытая площадка со столиками у реки, живая музыка по вечерам. Интересен не только своим меню и гостеприимством, но и историей. Этот гротто был открыт в 1890 году. В те нелегкие для страны времена, более 30000 жителей в поисках лучшей доли эмигрировали в Северную Америку. Тичинское гротто стало местом сбора караванов в направлении Генуи, с тем чтобы отплыть в Америку через Атлантический океан.https://www.grottoamerica.ch/storia Антураж этого старинного местечка подчеркивает необычная подача региональных специалитетов - сыров, колбас, ветчины на двухметровой доске!!! В свежести продуктов сомневаться не приходится - путь к столу у них кратчайший - от ближайшей фермы. Иначе, лишишься не только мишленовских звезд, но и уважения соседей по деревне. Общение во все времена было намного важней, именно по этой причине, лет этак 200 назад, и стали создавать рестораторы свои гротто - рестораны, не только в пещерах, где хранили сыры и вина, но и у данных погребков-холодильников, на открытом воздухе, чтобы вечерком посидеть-пообщаться за бокальчиком вина. По-соседски! Продолжение следует....
  2. Галь, ну правда, не в обиду сказала. Эти разговоры форумские, как "старые песни о самом главном", уже не "тихую грусть" вызывают, а просто тоску. Ну почему нельзя заселяться в отели ВСЕМ ОДИНАКОВО? По одной, утвержденной генеральным директором, схеме? В чем тут подвох?
  3. Присоединяюсь, Марин! Вот очень обидно, лично мне за семь лет так ни разу и не повезло. Не те туры выбираю?
  4. Традиции нарушать нельзя, и к этому пора бы уж попривыкнуть, а не сетовать. Однажды "попробовав предварительное расселение" в автобусе, кто-то решит, что так В ТУРАХ происходит всегда. Не надо лишний раз обольщаться, везет иногда, но - не всем и не всегда.
  5. С днем рождения Альфия! Желаю Вам благополучия, здоровья, исполнения желаний и новых путешествий!
  6. ДОЛИНА ЧЕНТОВАЛЛИ. INTRAGNA. Интранья была тем самым редкостным "исключением из правил", когда вот оно - счастье единения с природой и стариной, совсем рядом, стоит только подняться по лестнице мимо виноградников в деревню и дальше тебя ожидает невероятное чудо. Увы, и ах, - ожидаемого вау-эффекта от открытия Интраньи не произошло, не влюбились мы с первого взгляда и нам она не показалась "очаровательной тичинской деревней", о которой так упоительно рассказывал интернет. Некоторые дворы и балконы были лишь слегка приукрашены цветами, пальмами и дикорастущим виноградом. Старинная кладка рустико осталась только в основании домов на уровне первого этажа, все остальные надстроенные этажи, ни разу об этом стиле не напоминали. Возможно, думаете, что устала и вредничаю? Ни капли. Всегда стараюсь объективно изложить информацию об увиденном. Иногда рассказом и парой фотографий об отдаленной европейской деревне можно зацепить так, что снится будет, поехать захочется, но это и правда - был не тот случай. В пять часов вечера - ни единого жителя на улицах, словно вся жизнь деревенская замерла здесь до следующего высокого сезона. Самая активная и жизнерадостная часть населения - ребятишки, зажигали на спортплощадке. В тот момент мы и почувствовали, что все-таки здесь есть жители!!! Ни работающих ресторанов и кафе, ни сувенирных лавок и магазинов - ничего открытого по ходу движения тоже не было. Пьяцца Гранда - центральная площадь с фонтаном и отелем оказалась самой примечательной, с неё-то мы и начали разглядывать "главную доминанту" Интраньи - церковь Сан-Готтардо с самой высокую колокольней (65м) в Тичино. Церковь оказалась тоже закрытой, и мы последовали дальше. Пешком. Снова в горку, ибо выбора у нас не было, а вот кто-то припарковал авто у отеля, которое может свободно по этим улицам двигаться. До первых ступенек.. Узость улочек была такова, что порою, задевали соседние дома. Детали? О, да. Они, конечно, за века поднакопились, и на них невозможно было не обратить внимание. Вот на этой маленькой Piazzetta Jacobo Guibbini (кем был этот средневековый синьор при жизни - не ведаю, очевидно священником прихода в Интранье) на входе в музей Интраньи повстречали почти раритетные ставни. Мощные, и хорошо сохранившиеся, только держатели ставен со временем пришлось заменить на новые. Но и они показались достаточно оригинальными и подобранными со вкусом, на других домах таких не было. Обычные крючки, похожие на запоры в ставнях. В этом месте закончился бы наш спуск из долины Онсерноне Колокольня Сан Готтардо - самая высокая в Тичино. На колокольню предлагается подъем, не упустите возможность посмотреть на окрестности. Немного передохнули у часовни на самой высокой точке Интраньи, и пустились в обратный путь к станции. P.S. Сегодня повторно, виртуально, прогулялась по нашему несостоявшемуся маршруту из Локо в Интранью и решила разместить всю полезную и интересную информацию отдельным постом. Возможно, когда-нибудь она пригодится тем, кто будет путешествовать в этих краях. Продолжение следует...
  7. Сань, а ты почему решила, что улыбался он твоей шапке, а не тебе лично? Он тебе об этом сказал? Шапулька знатная, а значок-то прицепила не на лоб, а сбоку, так и не скажешь, что креативная затея присутствует. А других пассажиров ты видела - были они в шапках-шляпках или все-таки рановато их примерять, и жарко еще?
  8. Галина Сергеевна! Дополню немного коммент Алексея. Торговля на улицах Стамбула, несмотря на всю её хаотичность, уже далеко ушла от 90-х, когда предлагали, зазывали и тащили, чуть ли не насильно, в лавки и магазины. Теперь это запрещено законом об уличной торговле. Редко, когда увидишь традиционных зазывал на улице, была в сентябре на азиатской стороне и рынке Кадыкёя, и ничего подобного не видела. Стамбул, как и любой другой европейский город, требует подготовки, не только к осмотру достопримечательностей, но и к покупкам. Если хочется что-то приобрести, то следует определиться заблаговременно - что Вы будете покупать, где и когда будет сделана покупка. Это очень важно!! И, в дальнейшем, эта определенность поможет сократить время на поиски. В качестве самого простого примера покупки - звезда Инстаграма, традиционный турецкий бублик-симит, посыпанный кунжутом. Ни один турист не миновал этой яркой тележки с манящим, свежим запахом выпечки на улицах Стамбула. Однако, не все туристы знают, что местные никогда не покупают бублик из тележки на улице - с утра пораньше они отправляются в пекарни, где симиты продают прямо из печи. Любой житель Турции скажет, что известный бублик превращается в кусок несъедобного бетона, спустя час после выпекания. Так что, ни один житель Стамбула не позволит себе купить - пусть и за лиру - бублик у уличного продавца. Проверено на собственном опыте - истратив 75 курушей, по утру и не съев бублик, к вечеру и ужину я получила черствое и неаппетиное хлебобулочное изделие. P.S. Можно сэкономить на музейной карте, проездном, и, в одночасье, профукать это состояние в ресторане под туристическим Галатским мостом, о котором рассказал нам Алексей. Но есть и выбор, реклама, считать и думать никогда не возбраняется.
  9. Ну почему же эти ощущения необоснованные, Елена... У меня были такие же, и неоднократно, не перед поездкой, а уже в Стамбуле, во время недельного пребывания. Туристы+жители+продавцы лавок магазинов и происходящие события создают такой колоритный образ многомиллионого города и возникает столько разных ощущений - от восторга до страха, что никаких фотографий не хватит, чтобы рассказать об этом. Если уйти немного дальше от пешеходных троп, проложенных туристами, увидеть можно увидеть совершенно другой Стамбул, непохожий на красивые картинки, и без этого никак не обойтись, чтобы понять стамбульское очарование. После тех трущоб, что далее покажет Алексей, и будете делать для себя выводы, пока - что по фото.
  10. Алексей! Огромнейшее спасибо за Стамбул. Взяла на заметку цистерны, не знала про другие, кроме Базилики - очень интересный у Вас получился осмотр. Оригинальный взгляд, и как всегда, отличные фото. Очень впечатляет. С картами и наличкой по оплате - понятно. А покупали ли транспортный проездной - ISTANBULKART? Ведь он значительно снижает расходы на проезд и действует не только в трамваях и автобусах, но и на паромах и линиях метро/Мармарай?
  11. ДОЛИНА ЧЕНТОВАЛЛИ. INTRAGNA. ИНТРАНЬЯ. После короткого осмотра Локарно, мы со Светой решили не менять свои вечерние планы и снова съездить в долину Чентовалли. К вечеру погода совсем разгулялась, было очень солнечно и тепло, и от утреннего ливня остались только лишь воспоминания. Возможно и стоило проведать долину Онсерноне, как мы об этом мечтали, но уже не на излете светового дня. Примерно через полчаса добрались на экспрессе до Интраньи, "столицы" долины Чентовалли. Реальные границы этой деревни немного больше, чем мы увидели - и если есть время, то можно здесь задержаться не один час. Об этом я расскажу немного ниже, а сейчас мы немного прогуляемся от железнодорожной станции Интранья к ущелью, где течет обмелевшая за лето речка Изорно и виадуку Sorno. Много времени эта прогулка не отнимет - от вокзала нужно немного вернуться назад, спустится в долину и найти мост. Именно здесь, с этих точек и делаются самые лучшие снимки деревни. А нам еще повезло и с Чентовалли-экспрессом. С левой стороны моста есть очень узенькая пешеходная дорожка, которая ведет на другой берег, к точке, где Изорно впадает в Мелецца. Не зря задержались на мосту. И успели увидеть очередной по графику экспресс. И это были пожалуй, самые лучшие кадры и эмоции за час. Ехать на поезде - это одно одно удовольствие, а наблюдать за ним - совершенно другое, не менее увлекательное, особенно когда маршрут его проходит в таких живописных местах. За виноградной террасой, где стоит машина, и находится смотровая площадка Интраньи. Можно ли получить более живописные и запоминающиеся панорамы долины? Разумеется, если попробовать подняться по предлагаемому маршруту на одну из окрестных вершин.. Долинная часть Интраньи. Делать фото с моста, стоя на проезжей части, было небезопасно, но - ловили момент, когда дорога была пустынной, и ныряли к перилам по очереди, страхуя друг друга от внезапных авто. продолжение следует...
  12. В Барселоне открылся магазин рождественского декора Käthe Wohlfahrt (Кете Вольфарт). https://catalunya.ru/articles.html/economika/v-barselone-otkrylsya-magazin-rozhdestvenskogo-dekora-käthe-wohlfahrt-r7619/
  13. Нет слов, как прочно проник бизнес в этот нетронутый уголок природы. Была в Гуамском ущелье довольно давно, когда по путям, как написала Света, двигался допотопный паровозик - бесплатный вагончик с прицепом, который периодически ломался и все туристы гуляли пешком по ущелью от села Гуамка практически до самого Мезмая, по течению Курджипса. Пять километров туда и обратно. Времени на такие пешие походы в однодневных экскурсиях закладывали достаточно, и летом для желающих даже предлагали купание в Курджипсе. В этой остановке на отдых у реки была своя, особая прелесть, обед на природе добавлял сил на обратную дорогу, а когда течение реки мощным потоком сносило желающих освежится по камням и валунам, и зацепится было не за что, единственный трос был далеко позади, весь этот адреналин, как эхо, с криками и матами выплескивался наружу. Эхх, какое было время... С тех пор у меня и сложилось определенное мнение об этом маршруте по ущелью - не нужны там никакие поездки на паровозике, ходить надо пешком, и смотреть всё, что создано природой - ущелье, норовистую горную речку, миллионы ручейков, стекающих по скалам, пещеры и каменные уступы. Понятное дело, что одним днем не обойдешься и придется здесь заночевать, но в однодневном формате сюда ехать издалека не имеет никакого смысла - никогда не успеешь обойти все желаемое за один день. Да, и еще один вопрос возник, в связи регулярными жд-перевозками. При движении чудо-паровозика по узкоколейке практически совсем не остается пешей зоны. Как теперь там двигаться туристам, другими маршрутами по ущелью, в целях безопасности?
  14. Фуникулер и автобус (частично) на Святую гору к святилищу Мадонны дель Сассо в Локарно решают одну из основных задач туриста - побыстрей добраться наверх, чтобы увидеть церковь, город и озеро с высоты и так же оперативно спустится вниз. Скорость, конечно, актуальна в поездках, но не менее интересно спуститься в город пешком, по дороге паломников - довольно удобной, мощеной булыжниками, каменной лестнице. От церкви до озера минут 20-30, не более, даже с учетом остановок. Опять-таки, подчеркну - время для свободно гуляющих туристов - это одна величина, а для организованных - абсолютно другая. Высота в 370 метров, на первый взгляд, кажется головокружительной, но ничего сложного в этом спуске нет, и мне этот путь вниз с остановками и обзором окрестностей даже понравился - очень живописный маршрут с возможностью сделать фотографии с неожиданного ракурса, захватив при этом скалу, на которой расположена церковь. Фуникулер же такой возможности не предоставит. Спустились вниз, и после станции фуникулера свернули на Виа Капуцинов. Рассказать о районе, прилегающем к центру, практически нечего - здесь расположены жилые, ничем не примечательные дома без архитектурных изысков. Совершенно случайно, на одной из таких улочек, Виа Капуцино, я встретилась лицом к лицу со своей давней несбыточной мечтой. Нет-нет, это был не бутик, и даже не гастроном с невероятным количеством региональных сыров. Мне очень давно хотелось побывать в европейской типографии, чтобы посмотреть - на каких машинах работают, что выпускают и как организован производственный процесс. Желание было не праздное - типография - мой второй дом, любимая работа, которой я посвятила более 30 лет жизни. Естественно, я была в курсе, что типографии, как отечественные, так и зарубежные - предприятия режимные, и просто так попасть с улицы на экскурсию в цех невозможно. Но, в этот день удача была на моей стороне и я уверенно зашла в открытые двери. Это был обычный производственный мини-цех известной в Локарно типографии - Tipografia Verbano Sagl. Один из.. многих? Похоже, что да. "Бонджорно!!!"- поздоровалась я и невероятно обрадовалась, когда ко мне обернулся один из работников. В этот момент, наверняка, точно сработала улыбка и эмоции - словно была я у себя дома. Такая знакомая и родная обстановка... Так же пахло красками, смывками, потому-то и открыты были двери, а иначе - "камера-душегубка", работники были с привычными затычками в ушах, потому что шумно невероятно. "Я - печатник, и хотела бы посмотреть... Можно?" Это были волшебные слова, открывающие все запретные двери. "Collega? Welcome!!! Йесс! Мне дали "зеленый свет". Поговорить о работе со швейцарскими коллегами, обменяться опытом, было совершенно нереально - судя по количеству поступивших на изготовление заказов, трудится им приходится безостановочно с утра до вечера, и в очень хорошем темпе, ибо оборудования в помещении было в два раза больше, чем работников. Значило это только одно - работодатель принимает на работу только тех претендентов, которые согласны осваиваться в цеху и уметь работать на всех видах оборудования. Этакий "универсальный солдат". Идеи стопроцентной взаимозаменяемости работников будоражат не только умы хозяев-экономистов Европы, но и активно популяризируются в России, мое предприятие так же не исключение из этих тенденций, но желание и реальная действительность - на мой субъективный взгляд - несколько разные вещи. Чтобы это движение и стремление вперед - "к обучению" было заметно, необходимо для начала пересмотреть систему оплаты труда. Эффективными и взаимовыгодными будут только те отношения, в которых учтены интересы обеих сторон, а у нас - всё как всегда. Есть несколько единиц техники, огромнейшая ответственность за выпускаемую продукцию, и ... на выходе - зарплата образца 2016 года. Выглядит все это совсем не по-человечески, но ведь начальник всегда прав? Все это, вышесказанное, знаете к чему? К тому, что из поездки по Швейцарии я вернулась абсолютно другим человеком, словно слетели с меня прекрасные "розовые очки", через которые я оценивала жизнь в Европе, считая её чуть ли не сказочной, удобной, комфортной для проживания и поиска своего места. Оказалось, что жить в России, несмотря на все заморочки нашенской системы, можно, и ничуть не хуже, чем в Европе. Главное - пересмотреть свое отношение к происходящему, и начать это преображение стоит прежде всего с себя, любимого. На Родине хотя бы нет того гнетущего заграничного чувства, что находишься между небом и землей. А как там живется всем нашим эмигрантам вам лучше не знать. Спокойнее будет. С большим удивлением узнала, что в Конфедерации свои правила игры, свое отношение к приезжим, которые никогда, и ни за какие деньги не станут жителями Швейцарии, сколько бы этих самых франков не пожертвовали в казну, даже имея собственный бизнес в стране. Чужие, они и есть ЧУЖИЕ, даже при больших деньгах, как бы странно это не звучало. Действительно, хорошо ли там, где нас нет? Да просто отлично! Посмотрите - на набережной Лаго Маджоре нет места воспоминаниям о работе. Здесь царствует ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК, отдых, курортная нега и ожидание прогулок по озеру. Неуловимо, но чем-то мне вся эта увиденная картина в Локарно напомнила ЮБК - южный берег Крыма, всеми нами любимого. Море, горы, кораблики, пляж и долгожданный отпуск... Немного, но это, пожалуй - и всё о Локарно. Этот городок остался в памяти, как "исполняющий желания", значит следует поднакопить желаемое и обязательно снова вернуться. Первое желание у меня есть - очень хочется увидеть цветущие магнолии в Асконе и прибрежные городки с кораблика. Так-с, так когда там начинается весенняя навигация? Продолжение следует...
  15. И это всё, что они увидят на Гуамке в однодневной экскурсии?
  16. Света! Скоро на этот маршрут предварительная продажа билетов откроется... и ходить он начнет по расписанию. Уж больно охоч наш народ до всяческих аттракционов. Вот почему там мало кто пешком гуляет? Представляешь, какая красота была раньше - никакому паровозику не надо уступать пути, и идешь себе, созерцая, по бесконечному пути вдоль ущелья и Курджипса...
  17. С днем рождения, Нина - балерина! Желаю Вам здоровья, семейного и финансового благополучия, удачи и исполнения желаний!
  18. Кораблик и правда, весьма очаровательный, Ольга, жаль нам такие в турах не предлагают. Словно путешествие из прошлого фьордов в фантастическое будущее. Два судна Vision и Future of the Fjords — это совершенно новый стандарт компании в сфере дизайна и технологий. Они спроектированы для максимального удобства туристов в любую погоду. Интерьер с большими окнами и просторными проходами напоминает извилистые горные дороги. На верхней палубе пассажиры могут получить уникальные впечатления, недоступные на традиционных пассажирских судах. Оформлены катера в скандинавском стиле. Уровень комфорта высочайший. https://www.visitflam.com/ru/activities/fjord-cruise-naeroyfjord/
  19. ЛОКАРНО. SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SASSO. Францисканская церковь Santuario della Madonna del Sasso, пожалуй, самая поразительная из всех достопримечательностей Локарно. Волшебное нежно-желтое видение словно пытается взлететь над городом. Монастырский комплекс Мадонны-дель-Сассо в Орселине построен на скалистом утесе, где, по преданию, в 1480 г. монаху из ордена капуцинов Бартоломео д’Ивреа, который уединился на вершине скалы для молитвы, явилась Мадонна в голубых одеждах. Храмовый комплекс на Святой горе (Sacri Monti) состоит из нескольких сообщающихся построек - базилики Мадонны-дель-Сассо, францисканского монастыря, церкви Благовещения (XVI в.) и дороги паломников виа Крусис с часовнями, по которой можно было попасть к святилищу до строительства фуникулера. Вдоль лестницы, по которой поднимаешься в храм из внутреннего дворика, находятся небольшие залы, представляющие композиции, посвященные жизни Христа. Деревянные скульптуры XV века в натуральную величину настолько живо и реалистично рассказывают о происходящих событиях, что поневоле становишься участником этого действа, проникаешься эмоциями - горя или радости, сопереживаешь. Не уверена, что смогу передать вам сейчас все свои ощущения, испытанные там, скажу только одно - место удивительно своей энергетикой. Недаром сюда более пяти веков идут паломники и у чудотворного образа Мадонны происходят исцеления. Посещение комплекса стало моим первым шагом на пути к мечте, которую я не смогла реализовать в этой поездке. Мечта была не совсем обычной, я очень хотела увидеть хотя бы один из девяти монастырских комплексов Северной Италии. Итальянские монастыри и Святые горы (Sacri Monti) — настоящее пособие по европейской истории. Они не так популярны у туристов и не так раскручены, как творения мастеров эпохи Возрождения, но посетить их стоит непременно по нескольким причинам - во-первых, они украшены уникальными фресками, статуями и барельефами и являются историческими и архитектурными памятниками. Все Святые горы включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во-вторых, с этих гор открываются умопомрачительные виды на озера Северной Италии - места для капелл выбирались самые живописные. В-третьих - неспроста веками люди верят, что здесь исполняются молитвы и исцеляются больные и страждущие. Базилика Мадонны-дель-Сассо. В настоящее время церковь превращена в музей, в котором находятся различные известные произведения искусства. Одна стена в храме отведена под предметы, которые многочисленные исцелившиеся верующие принесли в дар Богородице. Базилику украшают несколько скульптур из дерева работы Франческо Сильвы, художественные полотна «Бегство в Египет» (La Fuga in Egitto), написанное Брамантино примерно в 1522 г. и «Положение Христа во гроб» Антонио Чизери из Ронко над Асконой (1870 г.). Шикарные интерьеры, фасады церкви, архитектурный комплекс были неоднократно реставрированы - в 2012 году обновлялись настенные и купольные росписи, фрески и украшения. Так же была укреплена скала, к которой примыкает комплекс и лестница, ведущая в город. Святой Франциск Ассизский. В 1918 году церковь была возведена в ранг небольшого собора. А с 1949 года статуя Мадонны совершает паломничество по всему кантону Тичино. Делаем пару кадров с монастырской галереи и следуем в город, по пути паломников. продолжение следует...
  20. Но, Вы же стали намного ближе к вершинам, которым стремились? Не так ли? За спиной - заветная высота 5416 метров. И это - очередная победа. Спасибо огромное, Илья, за желание рассказать о Вашем походе, хотя бы в формате блога и фотоотчета, с нетерпением жду продолжения.
  21. Андрей! Нет-нет, Вы не опережаете события, а только лишь предвосхищаете их. Единичку поменяли на двойку и в полнейшем швейцарском комфорте доехали до верхней смотровой на Мадонну-дель-Сассо. Аскона будет в следующий раз. В самый замечательный для неё сезон весной - когда в парке цветут камелии или в декабре? Возможно ли подобное чудо в природе? P.S. Пожалуйста, расскажите об Асконе. Чем Вам запомнился этот город? И, спасибо огромное за внимание к нашему рассказу.
  22. ЛОКАРНО. ГОРОД ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ. Цветы, пальмы, искрящееся лучиками Лаго Маджоре, пронзительно голубое небо.. Что же еще было надобно для счастья? Любой северянин рассыпался бы в восторгах по поводу увиденного через пять минут после приезда, но мне, в этот момент, пришла в голову только одна мысль - "наш Лугано в сто раз лучше", да и не давал покоя нереализованный план осмотра загадочной и очень самобытной тичинской долины Онсерноне. Куда ж теперь податься и где в этом городе можно провести два часа свободного времени? Эххх, ну почему же я внимательно не полистала путеводители по Локарно перед отъездом, так, на всякий случай? И это была не просто правда, а объективный взгляд на происходящее. Локарно не блистал, не очаровывал с первого взгляда архитектурой. Быть может, и правда - не успела увидеть и почувствовать его, на расстоянии, и пропустила какие-то "изюминки"? Утешало только одно. Панорама с остановки в парке была отличная, и я тут же разглядела симпатичную зеленую гору. "Горная болезнь" уже успела поселится в сердце после посещения малых, но все-таки альпийских вершин, и я стала полноправным членом "клуба любителей гор". Пока я сливалась в экстазе с очередной горой Тичино, не заметила, как Света оказалась на другой стороне улицы и внимательно изучала расписание на остановке. "Что ты такая кислая?!!! У меня есть для тебя сюрприз!!! Знаю, что тебе понравится. Поехали!!!" Вот что значит друг - поможет, подскажет и руку подаст в трудную минуту. А открытия я люблю, как и все, особенно, если они происходят в новых городах, коим случайно стал для нас Локарно. Сюрприз был и правда, суперским. Городской автобус поднимался все выше и выше по узкому серпантину дороги, делая короткие остановки в районах с плотной городской застройкой. В Локарно каждый квадратный метр земельной площади ценится на вес золота, даже большая часть железнодорожных коммуникаций проложена в подземных тоннелях. Промежуточная остановка на маршруте автобуса - наша. Мы поднялись в исторический пригород Локарно - район Орселина. Здесь происходит пересадка с фуникулера на подъемник. Но, сегодня мы не поедем на Кардаду, и я нисколько не жалею о содеянном. Как вы понимаете, вершин в Тичино столько, что никаких денег не хватит совершать подъемы в каждом городе. Схема - исключительно в качестве примера. Сколько всяческих пеших маршрутов можно освоить и куда подняться, если приехать в Локарно не на пару часов Смотровая площадка здесь - просто блеск! Весь Локарно - как на ладони. Хорошо видно озеро, горы, прогулочные маршруты и фуникулер. А мы следуем дальше, к главной городской достопримечательности Локарно - Santuario della Madonna del Sasso. продолжение следует...
  23. Расстаться с долиной Верзаска было не так-то просто. Впечатлила она настолько, что очень захотелось остаться и прогуляться по окрестностям, да только куда там...Снова манили неведомые дали. Пассажиров в почтовом автобусе было совсем немного, и мы на целый час "залипли" у окошек, рассматривая речные перекаты. Очаровательные деревни долины следовали в обратном направлении, но отношение, отношение к ним было уже иным. Приехали, как иностранцы, а прощались - практически, как близкие родственники. Проезжая мимо Лавертеццо, махнули по-дружески уже знакомому римскому мосту. Дальше была деревня Кориппо, о которой я рассказывала. В этот момент, Света была гораздо проворнее меня, и наверняка, успела сделать теперь уже раритетные кадры деревни без туристов. Никогда стараюсь на ходу ничего не снимать, но в этот момент удержаться было совершенно невозможно. До чего же хороша природа в долине - невероятные сочные краски, река, меняющая цвета, каменные берега. Подъехали к дамбе Contra-Verzasca. Перед ней была небольшая деревня Vogorno. Стремительная зеленая река осталась позади, а озеро Vogorno перед дамбой, настолько усмирило эту буйную речку, словно и не было у неё до этого никакой прыти. Так, ручеек сезонный. Фрагмент дамбы Верзаска. Площадка для бейсджамперов кажется такой крохотной, но равнодушие к ней - полнейшее... Весь адреналин остался в долине Редорта За прошедший месяц после поездки, неоднократно перепроверяла свои чувства и эмоции по отношению к дамбе, и поняла, что решение было верным. Эта остановка была бы лишней, несмотря на обещанные панорамы. Монументальное гидротехническое сооружение - не более чем туристическая приманка, очень выгодная для отъема денег у беззащитных иностранцев, любителей "бондианы". Хвала, конечно, инженерам, что регулируют водные потоки и спасают город от затопления. Но, туристам, в программе туров которых значится Локарно, здесь делать нечего. Разве что, попробовать испытать себя в свободном полете. И купить эту поездку стоит только в одном случае - если далее предлагаются остановки - фото-стопы с посещением Лавретеццо и Сононьо. Мнение мое субъективное, но сказать это "подмывало" в последние два дня. Пусть уж лучше эти 15 евро за доп останутся в кошельке на кораблик по озеру Маджоре или фуникулер на ближайшую смотровую, чтобы полюбоваться окрестностями. Выбор только за вами. Старайтесь перед поездкой узнать больше о том, что Вас ожидает. И, если, не читать многотомные интернет-впечатления пользователей, то хотя бы посмотреть на объект по предложенным роликам в ю-тубе.
  24. VALLE VERZASCA. ДОЛИНА ВЕРЗАСКА. SONOGNO. На улочках Сононьо не было ни единой живой души. На минуту подумала - а где же сейчас находятся не только жители этих очаровательных цветочных домиков, но и туристы? Примерно час назад, на парковке остановились два автобуса - с китайскими и немецкими гражданами. По 54 человека. Растворились во времени и пространстве? Их поглотил Гротто - типичный тичинский ресторанчик. Успели они за сорок минут не шибко много - посмотреть на деревню и Альпы, и плотненько покушать, ибо выползали из подвальчиков в приятном расположении духа, и неспешно двигали к парковке и своим "бусикам". Любоваться пустынной деревенькой было одно сплошное удовольствие. А жители.... Знаете ли, никакого секрета и нет - люди в этих местах настолько заняты повседневной работой, что очень редко выходят поглазеть на туристов. Просто потому, что пашут они - от рассвета до заката. Занимаются, как и предки, домашним хозяйством и ухаживают за скотиной, возделывают виноградники на террасах, осваивают старинные ремесла и вяжут красивые и теплые изделия на продажу. На центральной пьяцца в Сононьо есть даже Дом шерсти - успешное фермерское предприятие, работающее на проект "Pro Verzasсa". Время для отдыха и праздников/мероприятий, как правило, приходится на воскресенье. Накануне нашего приезда, 22 сентября, на главной площади - она перед Вами - состоялась "каштановая ярмарка" региональных продуктов. Местные фермеры предлагали свои вкусности не только для жителей. Много еще чего состоялось в сентябре в Сононьо - и фото-фестиваль, и концерты на площади. Словом, скучать жителям в этой отдаленной от цивилизации деревне совсем некогда. Этнографический музей долины Верзаска. Оригинальный сыр от фермеров Верзаски я все-таки успела купить. Первый магазинчик оказался совсем рядом с рестораном Альпино. Фото - от производителя-сыродела, т к. к моменту публикации, я успела все благополучно попробовать. В ассортименте магазина, кроме сыров, были йогурты, масло, колбаса. Всё парное мясо - только под заказ. Представленные на прилавках био-продукты были с определенным сроком годности (для сыров был указан один месяц), даже расфасованные в вакуум. Стоимость одного килограмма сыра- около 30-35 франков. Сырных головок на витрине не было, равно как и возможности - попробовать. И выбирала, скорее, интуитивно - привычных "коровок, овечек и козликов" на упаковке и ценнике тоже не было. Знаю, что многие коллеги выбирая, ориентируются именно на обозначение и этикетку - и, не все спокойно относятся к продуктам из смешанного коровьего/козьего/овечьего молока, со специфическим запахом и натуральным вкусом. Но, в этом плане - я далеко не консультант, потому как, довольно часто покупаю твердые сорта сыра -"трио" в поездках, их так же, как и все остальные, можно довезти без потери вкуса до дома. К мягким сырам и продуктам с плесенью - отношение особое. Их всё больше стараюсь пробовать только по месту приобретения. Сколько фермеров Верзаски представляют свою продукцию на прилавках магазинов Сононьо не расскажу, но посоветую обратить внимание на альпийские сыры фермерских хозяйств Daniele Piscioli Frasco и Damiano Matasci Verzasca. Вот, пожалуй, и все, что нам удалось увидеть за эти несколько часов в невероятно красивой и атмосферной долине Верзаска. продолжение следует....
  25. VALLE VERZASCA. ДОЛИНА ВЕРЗАСКА. SONOGNO. Сононьо - самая отдаленная деревня долины Верзаска. От Лавертеццо - примерно полчаса на автобусе или четыре часа пешком. Здесь заканчивается извилистая дорога вдоль реки. Исток Верзаски находится где-то высоко в горах, рядом с трехтысячником Пиццо Бароне (Pizzo Barone) и несравненным синеоким озером Лаго Бароне (Lago Barone). Разрешите представить - это моя новая мечта!!! Никаких подъемников и фуникулеров здесь не существует, только пешие тропы, экстремальные подъемы и вершины, к которым стремятся отчаянные и смелые туристы. Сложность таких переходов резко спускает с небес на землю. Конечно, можно и помечтать о несостоявшемся, но у нас и на это занятие сегодня катастрофически не хватает времени. Слава Богу, хоть дождь прекратился, морось не мешает, зонт не требуется, и мы, как в турах, рысью бежим дальше, чтобы, чтобы осуществить за час несколько важных задач - увидеть водопадик в соседней долине Redorta, купить фермерский сыр и пофоткать атмосферную деревню. Скажу вам - задача эта была архисложная. т.к. только на дорогу до водопада требовалось заложить 40 минут туда-обратно. На деревню, сыр и переход к парковке автобусов оставалось всего 20 минут, но мы - СПРАВИЛИСЬ!!! Россыпь каменных домов-рустико среди подступающих со всех сторон гор, кажется сказочным заповедьем. Собственно, так оно и есть. Поначалу не миновали магазин, соединивший в себе инфоцентр, фермерские продукты, сувениры и чай. Милый магазинчик, но забежали в него только на пару минут, для знакомства с ассортиментом. Положение, выгодное для покупателей - находится он как раз по дороге к автобусной парковке, и мимо никак не пройдешь. Дааа, совсем забыла рассказать про парковку!!! Право на въезд в Сононьо имеют только жители деревни. Господа туристы, равно как и почтовые автобусы, останавливаются на специальной площадке перед началом деревни. Дальше - обнаружили сказочный указатель "налево-направо". Нам направо. Снова бежим по долине вдоль реки Редорта. Закончилась игровая площадка, а дальше вдоль долины были скромные каменные жилища в долине среди гор. Фотографий, сделанных на бегу очень мало, так что простите - в следующий раз обязательно наверстаю упущенное. В этой точке зарезервированное время похода закончилось. Не добежали всего 500 метров - до скамеечек и прудика. Охх, как же было печальненько! Забрались на ближайший пригорок, чтобы полюбоваться, обрыдались от окрестных пейзажей и рванули обратно. Водопад La Froda в долине Redorta. По пути заглянули в тичинское Grotto Efra. Не за обедом!!! за сыром. Старалась найти его по пути во всех открытых торговых заведениях, а вдруг повезет? Не повезло. Посмотрели на ресторанчик и побежали дальше, к центру деревни Сононьо. продолжение следует.
×
×
  • Create New...