Наталья Natalja

А мы уже мчимся дальше, в село Даргавс, где располагается интересная достопримечательность — «Город мертвых». Это древний некрополь со множеством подземных и надземных могильников. Захоронения датируются XIV—XVIII веками. Всего здесь расположено 99 прекрасно сохранившихся склепов разной этажности — от одного до трех. Почти все склепы заполнены останками людей, нашедших в них свое последнее пристанище. Проезжаем еще один арт-объект — колесо Балсага. Балсаг в осетинской мифологии божество — повелитель всесокрушающего огненного колеса. Из осетинских святых он ближе всего стоит к Богу Солнца. Напоследок, подарком нам стал серпантин в Кобанском ущелье. Захватывает дух от величия и красоты серпантина. Дорога прорезана в практически отвесной скале, очень узкая и извилистая. Название Кахтисар переводится как Голова-ноги. Дело в том, что ранее по скале была проложена крайне извилистая тропа, по которой можно было идти только пешком и по одному. Если кто-то поднимался, то разойтись со спускавшимся было уже невозможно. Тропа была настолько извилистой, что ноги того, кто шел впереди находились на уровне головы идущего сразу за ним. Очень опасное место. До 19 века за состоянием тропы постоянно следили жители Даргавса и других близлежащих селений, потому что она была единственным путем для спуска в Кобанское ущелье, путь через Зеленый перевал был слишком долгим, а прямой дороги через Куртатинское ущелье еще не было. Ее проложили только в середине 20 века срыв часть горы . Какой замечательный день у нас получился, я очень была рада, что мы его провели именно таким образом, а не поехали на обзорную экскурсию с группой. Вот и закончилось наше путешествие по Грузии, Армении и окрестностям Владикавказа, в 15 ч наш автобус отъехал от отеля и повез нас на вокзал и в аэропорт. Пересматривая сейчас все фото от путешествия, не смотря ни на какие трудности и неприятности, я понимаю, что оно получилось замечательным и последний день сгладил все...и так захотелось вернуться в Осетию, в горы...

Дорога к скамье не проста, необходим хороший внедорожник и хороший водитель с навыками езды по горному бездорожью. Нам повезло, мы поднимались именно на таком внедорожнике и нам практически не пришлось идти пешком, прошли буквально 5 мин. от автомобиля до лавочки. Насладившись панорамой гор, отправляемся дальше. В последнее время в Осетии делается достаточно много, чтобы привлечь в регион туристов. В частности, в некоторых красивых местах создаются специальные достопримечательности. Среди них "Качели над пропастью", ставшие одним из символов кавказской республики. Пока эту достопримечательность не сделали платной, мы немного покачались. Отсюда открывается шикарный вид на горы и лежащий у его подножия поселок, можно сделать хорошие фото. Далее мы поехали к новому арт-объекту Северной Осетии в виде буквы из осетинского алфавита. Автором работы является творческая мастерская Mah Kond. Знак сделан из металла и дерева на вершине горы у дороги между Фиагдоном и Даргавсом. Едем дальше. В долину реки Мидаграбиндон. Некоторые источники в интернете утверждают, что там находится самый высокий водопад в Европе. Конечно, не посмотреть такое чудо было бы неправильно. На определенном участке пути "хорошая" дорога кончается и все, кто на обычных легковушках, оставляют машины и далее идут уже пешком. Как я уже говорила, у нас был отличный внедорожник и такой же отличный гид-водитель и поэтому мы едем по камням и по устью горного ручья выше. Без проблем заезжаем максимально далеко. Точнее сказать – максимально близко к нашей цели, к водопаду. Мидаграбинские водопады в Северной Осетии — один из интереснейших природных памятников и настоящая жемчужина региона. Это по истине сказочное место в Мидаграбинской долине (верховье Гизельдонского ущелья) еще называют «долиной водопадов». Ведь весь комплекс насчитывает более 50 разбросанных по разным сторонам долины различных водопадов. Особенностью Мидаграбинских водопадов является то, что они питаются ледниками и являются сезонно пульсирующими. Поэтому свою максимальную мощность они набирают в конце лета, в июле — августе, в период максимального таяния ледников. В это время по всей долине стоит оглушительный гул от потоков падающей воды. Осенью водопады превращаются в тонкие струйки воды, стекающие по скалам. Зимой большинство из них замерзает. Когда мы были, некоторые водопады уже замерзли и отсвечивали в горах переливающимся на солнце ледяным потоком. Из общего количества Мидаграбинских водопадов выделяются восемь наиболее крупных, высота которых составляет несколько сотен метров: Зейгалан, Тахкадон (его еще называют Малый Зейгалан), четыре Хрустальных и два Зеленых. Название водопада Большой Зейгалан переводится на русский язык как «падающая лавина». Начало ему дает ледник Зейгалан, который располагается на высоте 3000—4000 метров над уровнем моря. Мидаграбинские водопады имеют различную высоту. Зейгалан, или Большой Зейгеланский водопад является самым высоким водопадом во всем комплексе. Высота непрерывного падения воды Большого Зейгалана достигает 648 м. По этому показателю водопад входит в двадцатку высочайших в мире, занимает 6-е место среди европейских водопадов и является первым в России. По неподтвержденным данным, высота водопада достигает 750 м. По протоптанной дорожке среди камней, через добротно сколоченный деревянный мостик мы начинаем свой подъем к самому большому на тот момент времени водопаду — Зейгалану, только вот Большой Зейлаган это или Малый, я так и не смогла разобраться. Преодолев крутой подъем и, одновременно наслаждаясь окружающей нас красотой, подходим к шумящему потоку воды падающей с высоты примерно 100 метров. Устроив небольшую фотопаузу, полюбовавшись красотой гор и воды, идем вниз к машине. По дороге останавливаемся у арт-объекта - Скифский меч, меч короля Артура. Осетины считают себя потомками скифов (по сути, так и есть). Рядом с арт-объектом небольшое озеро. При желании здесь многие устраивают пикник.

01.10.2022 — суббота — Владикавказ В 8ч 30 мин мы отправляемся в небольшое, но такое замечательное путешествие. Первая наша остановка была у Кадаргаванского каньона — это уникальный памятник природы в Северной Осетии. Расположен каньон в Куртатинском ущелье возле перевала Кадаргаван. Река Фиагдон здесь протекает по узкой щели несколько десятков метров. Река словно разделила каньон на две части. Глубина каньона составляет 60 метров, а ширина 3-4 метра. Над рекой зависли застрявшие в щели громадные каменные валуны. Совсем рядом с каньоном расположилось небольшое заброшенное селение — Дзивгис. Там находится древнее фортификационное сооружение — это крепость Дзивгис. Скальная крепость в Дзивгисе когда-то защищала проход в Куртатинское ущелье, возведена она была в период между 13-м и 16-м веками. Сооружение будто сроднилось с прилегающими скалами, вырастая из их недр. Состоит крепость из нескольких башен, между которыми когда-то было локальное сообщение: чтобы воины могли переходить из одного укрепления в другое, со стен перебрасывались консольные балки с деревянными настилами. Сейчас можно только карабкаться вверх по разрушенным каменным стенам, на расстояние примерно 10 метров. Внутри башен, встроенных в естественные скальные пещеры, довольно просторно – некогда в них помещалось до сотни воинов одновременно. В темноте такое сооружение заметить очень сложно, постройки из камней словно являются продолжением скал. В Северной Осетии сохранилось немало подобных построек, но Дзивгисская пещерная крепость является самым масштабным укреплением, сохранившимся до наших дней. Следующая наша локация — это смотровая площадка с лавочкой на обрыве с символичной надписью «Счастье не за горами». Скамья находится на одной из вершин Архонского перевала. С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы .

Хочу добавить еще несколько фото из Грузии, сделанные из автобуса. Границу мы прошли бы быстро, но перед нами проверяли рейсовый автобус, конфисковали у них много спиртного и это все затянулось на пару часов. В отель «Гостиница Владикавказ 3» приехали около 20ч., когда вошли в номер, мне хотелось как маленькому ребенку топать ногами и плакать, после шикарных отелей в Грузии и Армении, здесь было впечатление, что попал в 90гг, все было пропахшим нафталином. Утешением оказался ресторан в гостинице, хоть и дорогой, но блюда были вкусные. Вид из окна отеля. На следующий день у нас планировалась экскурсия по Владикавказу, но нам захотелось чего-то особенного, на ресепшен мы взяли рекламу с предложениями индивидуальных экскурсий по городу и решили заказать себе поездку по окрестностям города, точнее мы даже не выбирали, мы сказали что хотим посмотреть как можно больше за время с 9ч до 14ч30 мин, все остальное на усмотрение молодого человека, который у нас был экскурсоводом. Итак, что у нас из этого получилось.

А наше путешествие продолжалось. На берегу Жинвальского водохранилища расположена средневековая крепость Ананури, построенная в XVI-XVII веках для защиты окрестных земель со стороны Дарьяльского ущелья. До наших дней от некогда неприступной крепости уцелели лишь часть крепостной стены, сторожевая башня и три церкви, расположенные на территории цитадели. Мы, к сожалению, не останавливались у этой крепости. Наш автобус доставил нас в Казбеги, откуда открывается потрясающий вид на гору Казбек. У желающих была экскурсия — подъем на джипах к церкви Пресвятой Троицы Гергети, расположенной на склоне Казбека в окружении величественных гор. Троицкая церковь в Гергети стоит в буквальном смысле выше облаков – высота над уровнем моря составляет 2170 метров. Снизу кажется, что монастырь парит в воздухе, высокого-высоко в горах – удивительный вид! Высоко над семьею гор, Казбек, твой царственный шатер Сияет вечными лучами. Твой монастырь за облаками, Как в небе реющий ковчег, Парит, чуть видный, над горами. Далекий, вожделенный брег! Туда б, сказав прости ущелью, Подняться к вольной вышине! Туда б, в заоблачную келью, В соседство Бога скрыться мне! В Грузии существует поверье: чтобы попасть к Богу, человек должен приложить для этого усилия. Поэтому и возводили храмы так высоко, чтобы преодолевали сложный путь в гору только истинно верующие. Гергетская церковь – древнее построение, которое датируется XIV веком. С храмом Гергетис Цминда Самеба связано одно очень значимое событие. Когда в 1795 году на Тбилиси напали персы, то именно здесь укрывали самую главную святыню Грузии – крест святой Нины. Кроме самого храма, здесь расположена колокольня. Также имеется источник с питьевой водой. Снаружи Гергетская церковь украшена резьбой и барельефами в виде солнца, виноградной лозы, крестов, животных и других всевозможных орнаментов. Очень интересная железная дверь храма с металлическими кольцами. Внутри церкви нет дорого и роскошного убранства. Из фресок сохранилось лишь несколько фрагментов, даже штукатурка отсутствует. Электричества тоже нет, единственный источник света – это узкие окна, поэтому в храме почти всегда полутьма. В церкви хранится множество ценных икон, одна из которых – Гергетская икона Божьей Матери. Здесь, на высоте, есть маленькая смотровая площадка, с которой открывается изумительная панорама на долину и величественный Казбек. К сожалению у нас было очень мало времени выделено на данный храм, а впереди нас ждала российская граница, всего лишь через 11 км.

Спасибо Вам за дополнения! Места эти действительно фантастические!

Третья наша остановка — монастырь Самтавро. Монастырь знаменит тем, что служит усыпальницей первым правителям Грузии – царю Мириану и его жене Нино. Они приняли христианство от известной Святой Нино, которая по приданию и привела весь грузинский народ к вере в 324 году. Название храма дословно переводится как «царская территория». Всего в комплекс входит несколько зданий: Преображенский храм – самое главное и масштабное строение на его территории, церковь Святой Нино, храм Архангела Михаила, небольшая колокольня и крепостная башня. Основание монастыря было заложено еще в IV веке. В XIII-XIV веках на территории страны были сильнейшие землетрясения, которые нанесли храму значительные повреждения. После в здании перестраивали часть стен и купол, возвели алтарную преграду, сделали колокольню. Окончательно монастырь был построен уже в 1820-м году. Фрески, которыми украшены стены храма, датируются примерно XVI – XVII веками. Роспись стен в церкви Святой Нины в наше время сохранилась очень плохо и в ней едва различимы очертания фигур. Но есть свидетельства, что на них были изображены женские фигуры пышных форм, не уступающие живописи знаменитых мастеров эпохи Ренессанса. В 1820 году в Самтавро был образован женский монастырь. В 1930-х годах обитель закрыли. Вновь открыли лишь 1990-х годах. В храме Самтавро находится множество святынь: часть животворящего столпа; чудотворная икона Иверской Божьей матери; чудотворная икона святой Нины; могилы святых царей Мириана и Наны; часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии.

Вторая достопримечательность на нашем пути — Светицховели, он же Собор во имя Двенадцати Апостолов — первый и главный храм в Грузии, название которого традиционно переводят как «животворящий столб». Это один из самых больших храмов страны. Считается, что в этом месте был зарыт в землю хитон Иисуса Христа, и впоследствии тут вырос кедр, который стал священным деревом для местных жителей. В IV веке рядом стоял царский дворец, а кедр рос в саду этого дворца. Когда Святая Нина пришла в Грузию, она 9 месяцев прожила в доме садовника возле этого сада. Там же её посетили некоторые видения, которые ей истолковали так: "Видение твоё означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков". Священный Кедр царь повелел срубить, кедр срубили и сделали из него столб, но установить его на место руками не смогли. Чуть позже он установился сам, неким чудесным образом. А далее по одной из версий, из древесины кедра решили изготовить кресты и установить на холмах по четырём сторонам иберийского царства, и после череды мистических событий, сопровождавшихся горением огненного креста в небе над Мцхетой, так и сделали. Другая версия, что из кедра порешили изготовить семь колонн для деревянного храма, а пень стал мироточить, прикасавшиеся к нему исцелялись от болезней и недугов. Шесть колонн вытесали из толстых сучьев, а седьмую, несущую для купола, решили изготовить из самого ствола кедра. Когда плотники отложили рубанки, пилы и топоры, то сдвинуть массивный седьмой столб не получалось. Тянут-потянут, а сдвинуть не могут. Взяли время на подумать и разошлись по домам в недоумении. Все уснули в Мцхете кроме Святой Нино и её сподвижницы Саломеи Уджармской, и той было видение: с небес спустился юноша в огненной накидке и унёс столб на небо. Вскоре столб спустился с неба и повис в воздухе над торчавшим пнём, то поднимаясь, то опускаясь, и в итоге опустился на место, ставшее основанием храма. Не строители, а рука Божья должна заложить храм – так трактовали чудо святая Нино и жители Мцхеты. Столб стал мироточить, а прикоснувшийся к нему незрячий обрёл вновь зрение, святая Нино прикасалась одной рукой к столбу, а потом ей же исцеляла всех больных. Весть разнеслась по округе, и к животворящему столпу хлынул поток желающих избавиться от недугов. Царь Мириан постановил огородить столп, чтобы хоть как-то организовать паломников. В V веке вокруг животворящего столпа возвели другую базилику, отдельные части которой, как уверяют археологи, использовались в начале XI столетия уже для строительства огромного кафедрального собора в честь 12 Апостолов. Базилика со временем очень сильно пострадала и в начале XI века католикос Грузии Мелхеседек решил построить новый большой храм. По этому поводу он даже ездил в Константинополь и запрашивал разрешения у византийского императора. В Светицховели долгое время короновали и хоронили царей, тут же проходила интронизация католикоса. Тимур Тамерлан примерно в 1400 году основательно повредил храм. Царь Александр Великий, вступив на престол в 1412 году, приложил некие усилия к восстановлению храма. Купол был перестроен полностью. Очень многое в соборе сейчас — последствия того ремонта. В 1614 году у собора были все шансы погибнуть. В Мцхету пришёл шах Аббас, и решил, что всё здесь надо разрушить. Но кто-то из своих исламских богословов сказал ему буквально так: «Воздвигнуто для молитвы, как божий дом. Негоже человеку его разрушать». И Аббас решил ничего не трогать. Более того, он лично вошёл в Светицховели, приказал расстелить свой ковёр «перед патриаршим престолом» и там совершил намаз. В 1656 году купол собора опять обрушился. Царь Ростом, хоть и был осознанный мусульманин, принял решение восстановить купол. Заходим в Храм Светицховели. Сами двери сейчас деревянные, с фигурами 12-ти апостолов и изображением ангелов, устанавливающих Столб. Храм очень хаотичный, несемметричный и неровный. Его южный фасад не похож на западный. Внутри он тоже беспорядочен: даже его опорные колонны имеют разную форму и стоят не в линию. Войдя в храм, если сразу поднять голову вверх, то там чуть слева можно рассмотреть дыру - это тайник, куда в сложные моменты истории прятали церковные ценности. Сразу справа видна купель для крещения: предполагается, что это то самое место, где Нина крестила царя Мириана и Нану. Если от купели пройти немного вперед, то увидим часовню - это символическая копия Гроба Господня. Далее имеет смысл присмотреться к опорным столбам. Сейчас в храме 8 опорных столбов, из них 4 — подкупольные, когда-то было 10, но два из них отсутствуют: один заменен на каменный саркофаг Животворящего Столба, а симметричный ему убрали, вероятно, для красоты. Сами опорные столбы достойны отдельного внимания. Они все разной формы и ориентированы кто куда. Первый столб слева наименее интересен. А вот первый столб справа необычен: археологи проделали в нём несколько глубоких дыр, чтобы выяснить, что же там внутри. Второй столб по левой стороне частично разобран снизу, так что виден кусок базы столба V века. То же самое у двух третьих столбов. Древнее основание лучше всего видно у третьего правого столба. Хорошо видно, что оно имело форму креста. К третьему правому столбу пристроен каменный трон патриарха — он появился в XVI или XVII веке и в то же время расписан фресками в персидском стиле. Общехристианская традиция требовала размещения такого трона именно у правого столба. Был ещё один. Путеводители начала ХХ века называют его «Царское место». Он стоял у Южной стены, вероятно там, где сейчас фреска с Зодиаком, и имел навес на мраморных колоннах. Главное внутри «Тбилисо» это сам Животворящий Столп. Он находится примерно в центре храма, на месте третьей левой колонны. Над Столпом построена каменная сень, то есть как бы четыре каменные стены, которые расписаны поздними фресками. Фрески иллюстрируют историю Хитона и самого Столпа. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия мира, истекавшего из Столпа. Вокруг столба сейчас выложен невысокий мраморный бортик, покрытый надписями. Фрески столпа — это XVII век, период упадка грузинской живописи, на них сказались мусульманские нашествия. Во многих местах лица соскоблены или расцарапаны. Фрески на столбе — в основном про историю этого самого столба. Помимо фресок на Столбе, есть еще фрески на стенах и столбах. Здесь есть сцены Апокалипсиса, интригующий зодиакальный круг, прославленные «светицховельские медузы» и многое другое. В прежние эпохи храм был некрополем и тут были захоронены почти все грузинские цари, начиная с XII века, но от царских захорнений сохранилось очень мало. Сейчас тут можно видеть могилы царя Ираклия II (чёрная плита со щитом и мечем), царя Вахтанга Горгасала (западнее Ираклия), царя Георгия ХII (севернее Ираклия), царевны Текле (рядом с Ираклием II), и Ираклия (внука Ираклия II). Тут же множество могил князей Багратион - Мухранских. Последние хоронили здесь своих представителей как минимум с 1667 года. Среди захоронений есть самое первое захоронение — это могила князя Константина I. На плите написано, что он брат царя "Вахтанга Шанаваза", сын князя Мухранского и сам князь Мухранский и тд. Но плита датирована не 1667 годом, когда умер Константин, а по какой-то причине 1704 годом. В соборе хранятся довольно важные реликвии. Главной считается Хитон Христа, который по преданию находится всё ещё в земле, в могиле Сидонии — то есть, строго под башней со Столбом. Так же в соборе должна находиться накидка пророка Илии, которую он оставил пророку Елисею во время вознесения на небо. Барельеф с изображением этой сцены находится на входных дверях храма. На северной стене сейчас находится большой деревянный крест с эмалевыми украшениями. В нижнюю часть креста вставлена частица "Истинного Креста". Хорошо видно в любое время. В левом приделе храма, в левой его стене, находится ниша, где находится деревянная модель ступни человека, а в неё вставлена частица мощей Андрея Первозванного. Так же в соборе можно увидеть список с древней иконы «Божья матерь Цилканская». Как уже говорилось, храм XI века построен на фундаменте храма V века, при этом старые колонны оказались внутри новых. Можно предположить, что и старые стены спрятаны внутри новых. В таких храмах душа будто замирает внутри, здесь ощущаешь себя ближе к Богу. Выйдя из храма, мы решили не спеша прогуляться по узким улочкам мимо лавок с сувенирами, в сторону стоянки автобуса. Хорошее место, чтобы потратить последние грузинские монеты.

30 сентября - пятница - Военно-Грузинская дорога - Казбеги В этот день нам предстояло прохождение Грузинской границы. Одна из семейных пар нашего тура решили обратно добираться самостоятельно, минуя Грузинскую границу, решили не рисковать и улетели самолетом из Тбилиси, т.к. уже никто не мог предположить что нас ожидает. Несмотря на предстоящие трудности, день выдался замечательным, насыщенным на эмоции и очень даже экскурсионным. Гидом в этот день у нас был Влас, вот бы побольше таких гидов, просто приятно слушать. Первый наш заезд состоялся в монастырь Джвари — это монастырь VI века в честь святого креста, построенный на вершине горы над городом Мцхета. В переводе с грузинского Джвари означает «крест». У происхождения названия храма Джвари есть история. В начале IV века после принятия христианства, по велению грузинского царя Мириана III, на горе был построен крест. Он знаменовал отречение от язычества и принятие новой веры. Со временем к нему стали тянуться паломники со всего Кавказа. Во-второй половине IV века рядом с крестом правитель Гурам построил маленькую часовню. А уже его сын Стефаноз I вместе со своими братьями с помощью всей эриставской общины построили большой храм. Он был создан таким образом, что тот самый первоначально воздвигнутый деревянный крест оказался внутри. И на сегодняшний день в центре на каменной возвышенности стоит тот самый деревянный крест. На сегодняшний день территория храма является действующим мужским монастырем.У подножья горы на которой стоит Джвари, происходит слияние рек Куры и Арагви. Вход во двор монастыря проходит по небольшому подъему. Сразу виднеется разрушенная часть арки, которая соединяется с внешней стеной. Поднявшись во внутренний двор, со стороны обрыва открывается вид на слияние рек и на город. Вид открывающийся отсюда считается одним из самых живописных во всей Грузии. В правую сторону идет тропинка по которой встречается колокол и руины стены. Когда мы приехали, было еще рано и монастырь был закрыт, поэтому мы обошли территорию, полюбовались видами и отправились дальше в в дорогу.

Добрый день! Хорошее решение! Там есть что посмотреть, обязательно напишу, где нам удалось побывать в последний день нашего тура

Recording_85.mp4

Перед отъездом из Севанаванка, все желающие накупили себе сувениров, как я уже сказала, здесь был самый большой выбор. И дальше наш путь лежал в сторону Грузинской границы. Проездом мы заехали в старый и красивый город Дилижан, где есть всё, что нужно туристу для счастья: живописные улочки, прекрасная природа вокруг с горами, исторические достопримечательности. Первое упоминание о Дилижане как о населённом пункте относится к 1826 г. Название «Дилижан» стало хорошо знакомым после выхода на экраны в 1977 г. фильма «Мимино». Персонаж Ф. Мкртчяна Рубик был родом как раз из Дилижана. Наш автобус остановился на 5 минут для желающих сделать фото монумента, установленного в 2011 г. Монумент изображает героев Мкртчяна, Кикабидзе и Леонова. Это была единственная остановка в этом городе. А дальше за окном потянулись грустные картинки, снова заброшенные города, такие как Алаверди, разрушившиеся здания, брошенные машины. Недалеко от армянского города Алаверди, в 10 км, находится село Ахпат. В этом селе расположен очень древний монастырь Ахпат. Заложен монастырь был еще в конце Х века, в 976 году — во время правления Ашота Багратуни. С названием монастыря связана красивая легенда, согласно которой князь Санаина пригласил прославленного мастера для строительства монастыря. Мастер пришел с сыном. В процессе работы отец с сыном повздорили, и сын ушел. По дороге его встретил другой князь, и пригласил к себе, чтобы тоже построить монастырь. Когда стены вновь возведенного здания достигли такой высоты, что их можно было увидеть из Санаина, отец отправился посмотреть, как идут работы у его сына. Он очень долго разглядывал стены. Наконец, он нажал рукой на каменную кладку и воскликнул: «Ах пат», что означало «вот это стена». Отец с сыном обнялись и помирились, а монастырь получил название Ахпат. Также легенда гласит, что при закладывании каждого камня прочитывался стих из Святого Писания. В течение трех веков в монастыре были возведены церкви, часовни, усыпальницы, здание академии, книгохранилища, трапезные, многочисленные жилые здания. Ахпат — один из крупнейших монастырских комплексов в Армении, а на мой взгляд и один из красивейших. Центр монастыря — церковь Святого Знамения (Сурб Ншан). Считается, что основала её царица Хосровануш, жена царя Ашота III из рода Багратуни, строительство которой было начато в 976 году, а закончено в 991 году. Здесь были великолепные фресковые росписи, которые, к сожалению, почти все утрачены. До наших дней сохранились фрагменты росписи начала XIII века в алтаре. Священнослужителей хоронили прямо здесь, под полом — чтобы люди, проходя по их могилам, вспоминали их имена. Монастырь Ахпат был одним из хранилищ знаний. Поскольку захватчики частенько уничтожали свитки с записями — появилась традиция писать прямо на камне. Притвор Амазаспа построен уже позже, в 1257 году, просторный зал с 4 колоннами. Галерея, опоясывающая церковь Знамения (Сурб Ншан), построенная в 972—991гг. Это усыпальница рода Уканянц с часовнями, увенчанными хачкарами, среди которых выделяется камень-хачкар Аменапркич (Всеспаситель), датированный 1273 годом. Таких хачкаров - всеспасителей, на которых изображён не просто крест, а распятие, в Армении всего пять. Рельефное распятие Христа, 12 апостолов, образа Марии Магдалены и Девы Марии и ангелов на этом хачкаре было настолько реалистично, что явилось настоящим переворотом в искусстве того времени. Красная краска на поверхности камня – Вортан Кармир (кошениль) – краситель, получаемый из насекомых Араратской долины. Вортан Кармир высоко ценился благодаря своему яркому оттенку красного, долговечности и возможности широкого применения: он служил красителем для одежды и при строительстве. Вортан Кармир ценился на вес золота и был «вхож» в царские дворцы Египта, Константинополя и Европы. В число других хачкаров входят и хачкары IX в., изображающие Древо Жизни под крестом. Этот символ, корнями уходящий в дохристианские традиции, отображен на многих хачкарах в виде креста, произрастающего из семени со стеблями по бокам, символом солнца и лицом Адама. Используя эти языческие образы, художники «крестили» древнейшие символы жизни, демонстрируя власть церкви при изображении Христа как источника вечной жизни для верующих. Из галереи можно пройти в книгохранилище. Эти ниши в полу, похожие на винные кувшины, обеспечивали наиболее благоприятную для книг циркуляцию воздуха и влаги. Книгохранилище (середина XI века, затем перестроенное в 1258—1262 годах), ставшее богатейшим собранием армянских средневековых рукописей, позже в целях большей сохранности они были перенесены в близлежащие пещеры, где были устроены читальни. В Ахпате хранилось знаменитое Мугнийское Евангелие (в настоящее время в Матенадаране). Среди утраченных рукописей особую ценность представлял «Котук» (предания монастыря Ахпат), упоминается список Библии 951 г. В 1931 г. из Ахпата в Ереван было привезено лишь 12 манускриптов, прочие считаются утраченными. Эти свитки хранились именно здесь, в этих сосудах. Чуть в стороне и на возвышенности находится колокольня. Она представляет собой в плане крест, который сведен в восьмиугольник. Эта колокольня построена в 1245 году. Это был наш последний монастырь на территории Армении и дальше наш путь лежал на Армяно - Грузинскую границу. Границу мы прошли быстро. То, что произошло на границе, я уже описала выше. После трех дней поездки по Армении, не смотря на посещение прекрасных монастырей и природных достопримечательностей этой страны, мне очень хотелось сказать: "Прощай, Армения!». Вы не представляете какое чувство облегчения появилось на душе, когда мы въехали в Грузию. Итак, мы едем по Грузии, едем на ужин в ресторан. Немного не успеваем заехать в отель, поэтому нас сначала завозят в ресторан, а потом автобус отвозит туристов, которые не пошли в ресторан, в отель. Программа в ресторане была небольшой, 4 песни, 4 танца, с перерывами, но зато какие…. Расстановка столов не удачная, как таковой сцены (возвышения) нет, чтобы увидеть танец мало встать, нужно выйти из-за стола и подойти непосредственно к месту выступления, тогда всю красоту танца можно увидеть. Но зато песни были потрясающие, послушала с огромным удовольствием. После ужина за нами вернулся автобус и отвез нас в отель, уже ставший нам родным, прямо как домой вернулись, даже номера те же дали. VID-20220929-WA0017.mp4 VID-20220929-WA0025.mp4

29.09.2022 - четверг — Озеро Севан — монастырь Ахпат — переезд в Грузию Итак, в этот день мы едем в Грузию. Первая локация, которая у нас была запланирована, это прогулка на кораблике по озеру Севан. Севан — высокогорное озеро в Армении, расположено на высоте почти 2 км над уровнем моря. Площадь Севана составляет 1240 квадратных километров, глубина — до 100 метров. В него впадает 28 рек и вытекает река Раздан. Существует такая легенда о возникновении озера. Когда-то на его месте цвели плодородные сады, орошаемые ключевой водой. Ключ был маленьким, но напор воды был сильным, поэтому отверстие, откуда текла вода, закрывали большим камнем. Однажды легкомысленная красавица набрала кувшин воды и забыла закрыть родник, отправившись домой спать. Всю ночь вода била из ключа мощным потоком, заливая окрестности и затапливая дома. Наконец кто-то из стариков вскрикнул: «Пусть превратится в камень тот, кто это сделал!» Девушка выскочила на порог своего дома и тут же окаменела. А прибывшая вода образовала озеро с каменным островом, возвышающимся над Севаном, словно голова той беспечной красавицы. По легенде, чистую воду Севана в древние времена могли пить только боги и звезды. Версия ученых о возникновении озера более прозаична: скорее всего, оно появилось несколько тысячелетий тому назад в результате вулканических процессов в горах. У группы была запланирована прогулка по озеру на 30мин, я прогулку не брала. Как-то на это мероприятие было грустно смотреть: «ржавая посудина» отчалила от, пристанью у меня не поворачивается язык назвать то место,,,в общем отчалило...а мы остались, где же мы остались? ну берегом я бы тоже это не назвала, в общем мы остались... Поразительный тур — если ты чего-то не взял (экскурсию или обед), то остаться тебе точно негде. Подождав группу, где-то между озером, дорогой и автобусом, мы едем к следующей достопримечательности на нашем пути. На вершине полуострова, омываемого водами Севана, располагается монастырь Севанаванк. История гласит, что комплекс был возведен монахами-отшельниками в конце 8 века при поддержке Григора Просветителя и принцессы Мариам из царского рода Багратуни. В те далекие времена полуостров не был соединен с материком и представлял собой скалистый участок суши протяженностью чуть больше 250 м. Чтобы попасть на остров, необходимо было преодолеть около 3 км водного пространства, поэтому селились на нем преимущественно рыбаки и беглые преступники. В начале 8 века там впервые высадились монахи, основавшие небольшое поселение. Обжившись, они взялись за облагораживание прилегающей к кельям территории: вырубили в скале уступ и выложили его каменными блоками, послужившими фундаментом для крепостной стены. В период расцвета монастыря на его территории, помимо келий, располагались 4 храма и многочисленные хозяйственные постройки. За годы существования Севанаванк пережил не одно нападение: монголы, арабы и пираты не оставили от крепостной стены камня на камне. В советское время монастырь закрыли, а в 1931 году храм Сурб-Аствацацин (IX века) разобрали на камни и построили из них санаторий. Тем не менее часть построек удалось спасти и полностью отреставрировать. В 1981 году начали строить водоотводный туннель, который достроили в 2003 году, и в результате уровень озера упал почти на 20 метров, и остров превратился в полуостров. Сейчас на территории монастыря можно найти два храма и некоторые фундаменты. Пройдя мимо торговых рядов, здесь самый большой выбор сувениров, мы преодолеваем множество ступенек, чтобы добраться к храму. На сегодня монастырский комплекс состоит из церквей Св. Аракелоц (справа) и Св. Карапет (слева). Храм Сурб-Аствацацин разобрали так основательно, что от него не осталось ни единого камня. Храм Сурб-Арутюн остался только в виде фундамента. Из двух сохранившихся храмов самый крупный — это храм Сурб-Аракелоц. Купол у него чуть более острый, чем у соседней церкви Сурб-Карапет. Храм Сурб-Карапет — это храм, построенный Григорием Просветителем, в VIII веке его полностью реконструировали и теперь уже неизвестен его первоначальный вид. Оба храма построены не из известняка или туфа, а из какого-то темного вулканического камня. Сегодня два черных храма Севана стоят обезлюдевшие словно два стража этого древнего озера. А перед ними расстилается синева озера-моря. Пейзаж отсюда просматривается просто великолепный. Входим в церковь

Еще я говорила, что на ужине в Гарни нам продемонстрировали как выпекают лаваш, в прошлый раз у меня не получилось загрузить фотографии, поэтому дополню их сейчас. А это территория ресторана, где у нас был ужин

Спасибо всем за комментарии! Я вернусь в предыдущий день и немного дополню его красивыми фотографиями. В тот день когда мы ездили в Гарни и Гегард, наша Люда отправилась в самостоятельное путешествие и ей удалось посмотреть кроме этого, еще две достопримечательности Армении. Спасибо ей за фотографии. Одна из красот Армении - это Азатское водохранилище. Оно расположено в Араратской области на высоте 1050 метров над уровнем моря и построено оно на реке Азат. Вторая природная достопримечательность находится рядом с Гарни, я уже упоминала про нее, жаль что у нас не было туда экскурсии. Это удивительное место: над поверхностью земли свисают огромные столбы высотой от 50 до 100 метров в разных оттенках и со своеобразным уклоном. Глядя на безупречно ровные края этих громадных пяти- и шестиугольных валунов, сложно поверить, что их создала природа, а не специально выточил человек. Местные жители назвали это место Базальтовым органом из-за схожести с музыкальным инструментом, также это место известно как Симфония камней.

Добрый день, Зоя! Я тоже ранее в поездках видела именно такую картину. Один раз только, туристу было отказано в оформлении и то ситуация была такая, что мы просто опаздывали на вокзал и приехали уже за 15-20 мин до отправления поезда и потом чуть ли не бегом с чемоданами торопились на посадку.

Гиды – сопровождающие – наш золотой фонд: эрудиты и искусствоведы, влюбленные в страны, прекрасные организаторы и заботливые сопровождающие. Подробнее: https://www.tourtrans.ru/pages/site/kompaniya-turtrans-voyazh---lidiruyuschiy-turoperator-po-ekskursionnyim-i-avtobusnyim-turam.html. Разве не о таких нюансах вы пишите. О какой же тогда заботливости идет речь?

Очень грустно слышать, что на прохождение границы компания закладывает 30 мин (именно столько времени мы потратили на ожидание) и из-за туриста, оформлявшего такс фри мы опоздали в отель на заселение перед ужином, но что-то мне подсказывает, что если бы гид свою эмоциональность направила на помощь туристу в оформлении документов, все бы прошло куда быстрее, спокойнее, а главное турист был бы очень благодарен за помощь.

Добрый день, Екатерина! Спасибо, что присоединились и внесли разъяснения!

Перед ужином в Гарни у нас был запланирован мастер-класс по выпечке лаваша. Мастер-классом это трудно конечно назвать, в течении 5 минут мы посмотрели как женщины раскатанное тесто помещают в печь и достают лаваш, попробовали этот лаваш и после этого у нас был запланированный ужин, здесь же, на этой территории, столы были накрыты под навесом, на открытом воздухе. 29.09.2022 - четверг — Озеро Севан — монастырь Ахпат — переезд в Грузию В этот день мы прощаемся с Арменией и едем в Грузию. Прежде, чем продолжить рассказ о нашем путешествии, что мы еще успели посмотреть в Армении, мне очень хочется обсудить с вами несколько вопросов. Дело в том, что в этот день у нас сложились три неприятных ситуации и мне очень хочется узнать ваше мнение. Буду очень всем благодарна, кто примет участие в обсуждении, хотелось бы услышать мнения других людей, возможно кто-то попадал в похожие ситуации и могут рассказать реальные истории. Итак, мы собрались в автобусе, уезжаем из Еревана. Один из туристов поднял вопрос о том, кто и что думает по поводу возвращения в Россию. На следующий день нас ждал переезд через Грузинскую границу и конечно же люди переживали о том, сколько времени займет этот переезд, хотелось знать обстановку и какую-то информацию, может кто в курсе каких событий. У кого-то билеты были куплены на самолет из России на 6 утра и люди переживали, успеют ли они на самолет, у многих билеты были куплены не через туроператора, а самостоятельно, на другие поезда и другие самолеты. И конечно этот вопрос многих волновал, о чем и был задан вопрос гиду, есть ли какая информация о ситуации на границе, о времени прохождения и т.д. Нам дали понять, что мы сами должны думать о себе, мы, которые покупали билеты самостоятельно, но это и так понятно. Но я и не услышала четкого ответа и про тех, кто покупал через туроператора билеты. Еще до недавнего времени, в хорошие спокойные времена, я даже не задумывалась о том, чтобы брать с собой дополнительные деньги на всякие форс-мажоры и сколько раз было, когда возвращаешься из отпуска просто в буквальном слове «с копейками» в кармане и даже не переживали, что что-то может случиться. Я думаю я не одна такая, многие так путешествовали когда-то. И вот сейчас в такой нестабильной ситуацией в мире, ты начинаешь задумываться о данных перестраховках и хотелось бы знать, на что ты можешь рассчитывать от туроператоров, в чем ты застрахован а в чем нет, РЕАЛЬНО, а не то, что написано в договорах. Если у кого-то была ситуация, что опоздали на поезд, на самолет, поделитесь пожалуйста, как складывались дальнейшие события, кто и как покупал билеты. Покупали туристы и потом им возмещали стоимость билетов или как-то по другому? Следующая неприятная ситуация произошла, когда мы гуляли по монастырю Севанаванк, у нас одна туристка упала и поранила себе лицо с подозрением на сотрясение головы. Вообще сколько путешествую, практически в каждом туре что-то происходило, кто-то ломает ногу или руку или кому-то где-то становилось плохо и вызывали скорую и т.д. Путешествуя по Европе, до этого тура, я видела следующую картину: гид сопровождает пострадавшего до больницы, помогая ему в решении возникшей проблемы. Но я никогда не задавалась вопросом кто платит в тот момент, сам турист, а потом ему туроператор возвращает деньги, если была оформлена страховка или туроператор берет на себя расходы сразу. Входит ли в обязанности гида обязательное сопровождение или это по желанию и усмотрению той или иной стороны. И если данная ситуация происходит в момент, когда группа продолжает путь в следующий город, а турист после больницы догоняет группу самостоятельно, опять же на кого идут данные расходы? Третья неприятная ситуация в этот день произошла при прохождении границы Армения — Грузия. Хочу сделать акцент сразу на том, что мы никуда не опаздывали, на границе кроме нашего автобуса никого не было. Итак, на границе только наш автобус. Туристка на границе обращается к гиду с вопросом оформления такс фри на покупки, приобретенные в Армении, гид показывает направление, где это оформить. Туристка идет на оформление а вся группа вместе с гидом идут на прохождение пропускного пункта. Так как кроме нас никого не было, мы прошли пропускной пункт очень быстро и разместившись в автобусе, ожидали туристку, которая еще не прошла пропускной пункт, а задержалась на оформлении такс фри. Лично я никогда не оформляла этого и как это делается не знаю, на сколько мне было известно, эта туристка тоже оформляла такие документы первый раз. Опять же, ранее при прохождении Польской границы, я видела следующее: гид сопровождает туриста на оформление, чтобы все было оперативнее. Тут я увидела совсем другую картину: у гида и у водителя автобуса началась «настоящая истерия», они начали бегать и кричать, что сейчас уедем и оставим туристку одну на границе, при этом хотели составить акт и чтобы под ним подписались все туристы в автобусе. Крик стоял на весь пропускной таможенный пункт, чтобы туристка бросала оформление документов и немедленно проходила границу, в ином случае уедут без нее. Я думаю армяне просто были в шоке от русских в данный момент. Попробуйте представить такую картину (карикатуру), как гид кричит из Грузии в Армению на туриста. Ну а сейчас серьезно, ваше мнение, должен ли гид помогать туристу в оформлении таких документов? И давайте исключим сразу ситуации, когда автобус опаздывает к поезду и конечно же об оформлении уже нет и разговора (как иногда бывает на Польской границе). Повторю еще раз, мы НИКУДА не опаздывали, мы на границе были одни и ожидание на все оформление заняло 30 мин.

А мы едем дальше и следующий уникальный архитектурный объект — это Гарни. В 4000 километрах от Рима и почти в 2500 километрах от Афин, в отдаленном уголке Южного Кавказа, находится уникальный храм, построенный в греко-римском стиле около 2000 лет назад. Это единственное сохранившееся сооружение подобного рода на территории бывшего Советского Союза. Древний храм, расположенный всего в 30 километрах от Еревана, возвышается на краю фантастически красивого горного ущелья, на дне которого многие тысячи лет прокладывает себе дорогу быстрая река Азат, с которой открывается прекрасный вид на хребет Гегамских гор — места, заселенные людьми еще в доисторические времена. Исторические свидетельства о сооружении храма Гарни отрывочны и скудны. Некоторые исследователи утверждают, что это был не храм, а скорее бывшая гробница одного из проримских царей Армении, живших во II веке нашей эры. Данный аргумент подкрепляется архитектурным сходством между храмом Гарни и несколькими мавзолеями Малой Азии. Хотя обычно мавзолеи возводили за пределами городских стен, Гарни же построили внутри них. Самой вероятной версией представляется нам,что это сооружение построили во время правления царя Великой Армении Тиридата I (62-88 годы нашей эры), около 70–80 годов нашей эры. История гласит, что в 66 году Тиридат прибыл в Рим для встречи с императором Нероном (54-68 годы нашей эры), который возложил на голову царя Армении «диадему». В знак доброй воли Нерон отправил армянского монарха обратно на восток с римскими ремесленниками и щедрой суммой денег, которую вложили в строительство укрепленного города Гарни и его центрального храма - святилища древнего бога солнца Митры - популярному на Ближнем Востоке божеству, которое стало богом-покровителем Римской империи в дохристианский период. Имя Митры - синоним греческого Гелиоса, бога солнца. Подтверждением этой гипотезы служит надпись на греческом языке, обнаруженная Мартиросом Сарьяном в 1945 году недалеко от Гарни, дающая предположение, что Тиридат I был покровителем и основателем храма. Эта надпись гласит: «О, Гелиос! Тиридат, бесспорный царь Великой Армении, построил храм и неприступную крепость на одиннадцатом году своего правления…» То есть в период с 73 по 77 год. Территория, окружающая храм Гарни, в древние и средневековые времена служила военной крепостью, где располагался гарнизон. На это указывают ряд фундаментов, датируемых III-IV веками нашей эры, на которых возвышались служебные помещения для размещения царского гарнизона. Территорию окружали стены, которые первоначально имели толщину в два метра и возвышались на 12-14 метров в высоту. Сегодня от них осталось два-четыре метра тонко обтесанного камня. На территории Гарни находятся многие хачкары. Прямо перед храмом из земли поднимается большой камень, найденный во время раскопок в 1963 году, который представляет собой урартскую клинописную надпись VII века до нашей эры, приписываемую царю Аргишти I. Клинопись рассказывает о завоевании области Гарни и порабощении местных жителей: Аргишти I был шестым известным царем Урартской империи, который правил с 785 по 763 год до нашей эры. В 1679 году по Армении прокатилось сильное землетрясение, разрушившее множество строений. Пострадал и храм Гарни. Его обломки разлетелись по ущелью реки Азат и сотни лет храм пролежал в руинах. В 1966-1975 годах храм удалось восстановить благодаря опытным реставраторам и местным жителям, которые в течение нескольких лет собирали кусочки разрушенного здания по окрестным склонам. Некоторые его части так и не были найдены или были слишком сильно разрушены, их заменили новыми, уже не обладающими той «античной древностью». Языческий храм, которого уже не должно было быть, все еще возвышается над глубоким ущельем на фоне ожерелья гор. Гарни представляет собой греко-римское прямоугольное сооружение, со всех четырех сторон окруженное колоннадой на подиуме высотой в три метра. Гарни имеет 24 ионические колонны высотой 6,54 метра. Шесть расположены в передней и задней частях, а восемь — по бокам. Высота внутренней части древнеримского храма составляет около семи метров, длина — восемь метров, ширина — пять. С северной стороны широкая (восемь метров) лестница с девятью ступенями ведет во внутреннее святилище. У входа в него, среди надписей и барельефных фигур, есть арабские надписи, посвященные взятию крепости и превращению храма в мечеть. Мы поднялись по ступенькам. Святилище может вместить только 20-25 человек, поэтому многие историки считают, что первоначально в нем находилась статуя — возможно, бога солнца Митры или Гелиоса. И когда-то жрецы устраивали для прихожан своеобразный мистический спектакль. В определенное время лучи солнца под углом падали сквозь квадратное отверстие в крыше храма на хорошо отполированный большой прямоугольный камень, закрепленный над входом в святилище. Отражаясь от ровной поверхности камня, солнечные лучи попадали на залитую водой или маслом квадратную дыру в полу в центре комнаты. От водной глади лучи тоже отражались и, на сей раз, освещали ярким светом статую бога Митры. Так жрецы являли людям чудо божественного солнца. Когда мы были в храме, в святилище мужчина играл на дудуке музыку. 20221103_184228.mp4 Я стояла среди колон, слушала музыку и любовалась резьбой на декоративных элементах храма. Резьба на храме сочетает листья аканта с цветами, розетками, виноградом, гранатом и другой флорой, присущей Армении. Замысловатый орнамент, нетипичный для стиля, преобладавший в регионах Западной Римской империи. Это одна из причин, по которой храм считают одним из лучших образцов греко-римского стиля, сродни храмам в Риме, в Сагаласе, в Кремне и в Пергаме. Дворцовый комплекс Гарни включает несколько, отдельно расположенных, зданий: храм, парадный и колонный залы, жилой корпус, баню и др. Они размещались вокруг обширной главной площади крепости, в ее южной, удаленной от входных ворот, части. В северной части, очевидно, находились помещения обслуживающего персонала. К северу от строений был размещен гарнизон. С северной стороны площади расположено здание бани, сооруженное в III веке, которое включало не менее пяти помещений различного назначения: первая с востока апсидальная комната служила раздевальней, вторая - купальней с холодной, третья - с теплой и четвертая - с горячей водой. Здесь был резервуар для воды с топочным отделением в подвале. Полы из обожженных кирпичей опирались на круглые столбы и обогревались снизу горячим воздухом с дымом, поступавшим в подполье из топки. В раздевалке сохранился мозаичный пол – самая впечатляющая часть здания бани и единственный образец сохранившейся в Армении цельной мозаики, датируемой III веком. Она выполнена из камней 15 оттенков с изображениями мифических героев и водных сцен с морской богиней Тетис. Одна из сохранившихся надписей мозаичного пола и гласит: "Работали, ничего не получив взамен". Рядом с храмом располагаются фундамент церкви Святого Сиона, построенной в 659 году по велению католикоса Нерсеса III Строителя, и церковь Маштоц Айрапет XII века. Ее возвели для захоронения католикоса Маштоца Патриарха, который в 876 году, во время арабского нашествия, перевез в Гарни сокровища Кафедрального собора Эчмиадзина. Церковь Сиона была построена прямо на месте царского дворца. Предполагается, что двухэтажный дворец примерно 15 * 40 м в размерах был построен прямо у обрыва ущелья. В армянских летописях Летний Дворец назывался «Домом прохлады», так как имел длинные портики по обеим сторонам и продувался прохладными ветрами с ущелья Гарни. На ущелье выходили покои царя и его семьи, а главный фасад дворца выходил на площадь рядом с храмом. Сейчас от Дома прохлады остался лишь фундамент и контуры стен, плавно переходящий в руины церкви. Если спуститься вниз по ущелью, оно довольно живописное, в этом ущелье есть уникальная природная достопримечательность - Симфония камней. Жаль, но наша экскурсия эту прогулку не предусматривала. Мы направляемся в село Гарни на ужин.

И вот мы стоим посреди древнего монастыря Гегард, вырезанного в скале, а перед нами открывается великолепный вид на горы. История монастыря Гегард насчитывает более 1500 лет. По преданию, монастырь был основан в первые десятилетия после принятия христианства в качестве государственной религии в 301 году Григорием Просветителем. Однако первоначально монастырь представлял собой небольшую пещерную часовню. Монастырский комплекс был выдолблен в скалах вручную. Место основания монастыря – пещера, поэтому изначальное название храма Айриванк (пещерный монастырь). С годами комплекс рос, число монастырей увеличивалось. В 1215 году был построен главный монастырь Катохике, который и дошел до нас во главе с остальными часовнями. С происхождением нового названия монастыря связано красивое предание. По преданию, монастырь Гегард назвали в честь копья, которым римский легионер пронзил тело Христа на кресте. В переводе с армянского языка Гегард означает «наконечник копья», а Гегардаванк - «Монастырь Копья». После распятия «копье Лонгина» было доставлено в монастырь. В настоящее время копье хранится в сокровищнице Эчмиадзина. Копье мы видели на утренней экскурсии. Помимо копья, в монастыре Гегард хранятся также частицы мощей Иоанна Крестителя и Святого Андрея. Гегард - это архитектурное чудо буквально высечено в глубине скальных пород. На стенах древних храмов можно увидеть замечательные барельефы и уникальные хачкары, которые высечены в память об умерших. В монастырский комплекс входят кельи, часовни. Внутри храма находится семейная гробница князей Прошян. Внутри церкви течет святой источник. Люди бросают сюда монеты, загадывая желания. Вода в источнике считается святой. Если пройти через весь комплекс, откроется второй вход с востока, а вместе с ним — мост через горный ручей.

В Эчмиадзине находится еще три древних памятника. Согласно легенде эти храмы воздвигнуты в честь мучениц - первых христианок, бежавших из Рима от преследований императора. Это храмы: Святой Рипсимэ, Святой Гаянэ и Святой Шогакат. Храмы были воздвигнуты на местах гибели этих трех святых дев. В один из этих храмов мы заехали, это Церковь Святой Рипсимэ. Истории трех мучениц — в 301 г. среди христианок, скрывавшихся от преследования, была красавица Рипсимэ. Древнеармянский царь Трдат, восхищенный красотой девушки, предложил ей выйти за него замуж и взбешенный отказом приказал замучить ее. На месте казни Рипсимэ в 618 г построили храм. Это стройное и величественное сооружение. В прямоугольном основании храма четыре полукруглые ниши образуют крест. Под алтарем находится склеп, где по преданию была погребена Рипсимэ. Декоративное убранство здания очень скромное, как и во всех армянских храмах. После храма, наш автобус направился в отель. У нас было 2,5 часа свободного времени на обед, на прогулку по магазинам или на рынок. Мы направились на рынок, где купили домашнего армянского гранатового вина и армянского вина в дорогу (домой). И в 14ч30 мин мы едем на экскурсию «Гарни - Гегард».

Далее едем в Эчмиадзин - город, где расположен монастырский комплекс. Этот город носит два имени - Эчмиадзин и Вагаршапат. Именно Вагаршапатом его называли в те времена, когда он являлся столицей Армении. В конце III века здесь по приказу царя Трдата III были замучены 35 святых дев-рипсимианок, бежавших сюда от гонений римского императора Диоклетиана. После этого Трдат заболел тяжелейшей болезнью, от которой его излечил проповедью христианства Григорий Просветитель, вызволенный из темницы в городе Арташате, где он провел 15 лет. Царь покаялся в своих грехах и согласился принять христианство в качестве государственной религии Армении. По преданию, после крещения Армении святому Григорию Просветителю явилось видение — Господь золотым молотом ударил по земле и здесь поднялся золотой жертвенник: от него исходил огненный столп, а над столпом сиял лучезарный крест. Святому Григорию также явился ангел, объяснивший значение видения — на месте, указанном Господом, должен быть возведен главный храм Армении. В 303 г. там и был построен кафедральный собор, изначально названный Катогике и посвященный Пресвятой Богородицы. Позднее за кафедральным собором и созданным вокруг него монастырем закрепилось название Эчмиадзин, что переводится со староармянского языка как «место Сошествия Единородного». Первоначально собор представлял собой деревянную базилику. В V–VII веках храм перестроили в камне. От главных ворот к Эчмиадзинскому собору ведет аллея старинных хачкаров (камни в форме крестов), привезенных из разных регионов исторической Армении. Когда мы были, храм был закрыт на реставрацию, поэтому мы смогли полюбоваться территорией вокруг храма и храмом только снаружи и далее отправились в Сокровищницу Святого Эчмиадзина, которая располагается в помещениях, пристроенных к храму в конце 60-х годов XIX века. Сокровищница Святого Эчмиадзина. Одним из наиболее известных сокровищ музея является христианская реликвия — наконечник Святого копья, которым римский сотник Лонгин пронзил бок Иисуса Христа на кресте. Вторая реликвия – частица Ноева Ковчега. Согласно истории, реликварий с мощами Ноева Ковчега были отданы Патриарху Св. Иакову из Мцбна в IV веке, поскольку он хотел подняться на вершину горы Арарат для того, чтобы найти Ноев Ковчег. После того, как он поднялся на гору, он заснул под влиянием Всевышнего, а ангел Божий положил реликварий Ковчега к его изголовью. Во сне ангел настоятельно призывал Св. Иакова проснуться, взять мощи и спуститься с вершины горы. Интересная деталь: нижний угол доски отколот. И сделали это не вандалы, а сами иерархи армянской церкви. Кусок Ноева ковчега в 1768 году был подарен Екатерине II. Российская императрица, в свою очередь, одарила армянскую церковь привилегиями и драгоценными украшениями. Среди реликвий складень-реликварий 1300 года, обозначенный как «Хотакерац Сурб ншан» (по названию монастыря, откуда он происходит). Если присмотреться, то в центре креста под одним из стеклянных камней можно рассмотреть маленькую деревянную щепку. Это частица деревянного креста, на котором был распят Иисус Христос. Известно, что крест Распятия был найден в Иерусалиме еще в начале IV века, а потом по всему христианскому миру стали распространяться его чудодейственные части. В Эчмиадзине хранятся три частицы Креста, на котором был распят Христос. Одна из мощей - под прозрачным камнем в середине этого большого креста 10 века, принадлежавшего армянскому царю Ашоту Железному. Это его боевой крест. В Сокровищнице хранятся необычные раритеты: имеющие историческую и художественную ценность церковные аксессуары; многочисленные ритуальные предметы, выполненные из золота, серебра и слоновой кости, украшенные филигранью и драгоценными камнями. Здесь можно увидеть редкие античные монеты и древние рукописи. На этом наша экскурсия по Сокровищнице закончилась и мы едем дальше.

28.09.2022 - среда - Эчмиадзин - Эвартноц - Гарни - Гегард В 8ч завтрак и выезд из отеля в 9 ч. Утром наш автобус направляется на экскурсию в Эвартноц. В начале 20 века в 10 км от Еревана группа исследователей обнаружила развалины древнего храма, погребенного по самую крышу под слоем земли и песка. Раскопав строение и реконструировав его первоначальный облик, ученые пришли к выводу, что ранее на месте холма располагалось одно из самых прекрасных и масштабных религиозных сооружений раннесредневековой Армении - храм Звартноц, также известный как «Храм Бдящих Ангелов». Строительство Храма Звартноц началось в 641-643 годах и велось с перерывами на протяжении двадцати лет до 652 года. Звартноц простоял более трехсот лет и около 930 года был разрушен землетрясением. С течением времени на месте храма образовался огромный холм, из которого виднелись только остатки четырех пилонов. Только в начале XX века известный армянский архитектор Торос Тораманян попытался начать восстановительные работы в Звартноце. Сегодня территория Звартноца – это археологический заповедник и открытый в 1937 году музей, в котором можно увидеть модели-варианты реконструкции храма, многочисленные скульптурные фрагменты, впечатляющие размерами. Хорошо сохранились огромные каменные плиты с высеченными на них фигурами и солнечными часами.