любовьь

Вчера в 23 часа вылетела первая группа по этому туру. . Я за самолетом понаблюдала по флайтрадару до Волгограда и ушла спать. Утром читаю, что Россия запретила полеты в Иран. Про вчерашний рейс: Самолёт «Аэрофлота» в Тегеран, столицу Ирана, вылетел из Москвы в 22.50. «Аэрофлот» сообщил, что рейс SU514 в итоге перенаправлен в Махачкалу, в Тегеран не полетит, после дозаправки вернется в Москву. Рейс SU515 Тегеран — Москва 14 апреля отменён, пассажиры могут оформить возврат денежных средств. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27592.5/4918622/

Добрый вечер всем! Очень бы хотелось найти на форуме попутчиков из нашей поездки в Иран 18 мая или из апрельских дат. Еду одна, с подбором пары. Пока была открыта Европа, о Ближнем Востоке не думала, разве что в дальних планах проносились видениями Израиль, экскурсионный Египет и экск. Турция. А остальные ближневосточные страны выглядели для меня спутанным белым клубком, постоянно меняющим границы и названия. Начала читать отзывы об Узбекистане и из-за него заказала загранпаспорт. И тут в начале марта... купила бутылку австралийского Шираза. Купила после просмотра фильма "На обочине", где герои весь фильм дегустируют вина в Калифорнии и очень заманчиво их описывают. В фильме постоянно на слуху было вино Сира. Я перечитала всё о нем. Оказалось, что это один из самых распространенных сортов винограда в мире. В Европе и Америке называется Сира, а в Азии и в Австралии - Шираз. Бутылку оставила до своего ДР. А потом случайно наткнулась на отзыв об Иране, увидела развалины Персеполиса, и сердце сладко сжалось. Опять вспомнился учебник истории 5 класса, наш учитель Иван Андреевич со своими рассказами и мои детские мечты и размышления. Оказалось, что вожделенный мной Персеполис находится рядом с древним городом Ширазом, который считается, в том числе, и родиной винограда, названного его именем. До покупки вина не знала о существовании ни города Шираз, ни вина. Поняла, что это знак, и что хочу именно в Иран. Вот, к чему приводит покупка вина К поездкам надо относиться уважительно, как и к вину, поэтому одну бутылку Шираза выпьем перед поездкой, чтобы всё сложилось удачно, несмотря на сложную политическую обстановку, а вторую, купленную на днях - после. Если вернусь оттуда

golubushka, спасибо. На фото - Улаганский тракт? Вы поднимались по этому жуткому серпантину?

И напоследок... Что могу сказать напоследок? На Алтае прекрасно всё - заснеженные хребты, горные перевалы, степи, озера, реки и Чуйский тракт, в конце концов. Но, главное, я на Алтае как будто попала в прошлое Земли. Чистое, правильное прошлое, может быть именно такое, каким его задумал Создатель. Здесь можно увидеть природу без следов человеческой деятельности на протяжении многих километров, насладиться тишиной, надышаться ароматом степных трав, забытым чистым воздухом, напиться родниковой водой. А еще я немножко, самую чуточку, прочувствовала сакральность Алтая, поверила в его силу, целительность. Может, потому, что в душе сама язычница. До поездки мне никогда не казалась привлекательной внешне монголоидная раса. А здесь я увидела красивых людей. Красивых, в первую очередь, душой – спокойных, неторопливых, доброжелательных, приветливых, иногда даже слегка застенчивых. И их раскосые глаза неожиданно оказались милы взору. Путешествия расширяют мировоззрение. Получив возможность путешествовать уже в очень зрелые годы, считала себя поклонницей городского пейзажа и жадно впитывала в себя чужеземные улочки, площади, соборы, чужие и в то же время знакомые по прочитанным когда-то книгам, радостно возвращаясь в путешествиях в сладостный мир юношеских грез. А потом, просто будучи проездом в Альпах, открыла для себя горы. Они неожиданно потрясли меня до подступающих рыданий от чего-то мимолетного, ускользающего, но очень важного. Оказалось, горы это - не только высота и суровая красота, а это высокие чувства, когда душа очищается от мелочной шелухи до самого дна, открывая на этом дне что-то настоящее в себе, о чем я и сама не знала. Горы проникают в тебя. Надо только настроиться в унисон с их Безмолвием, Вечностью, Величием. Потом их воздействие ослабевает, душа снова затягивается тиной до следующей встречи с горами, которые уже продолжают тянуть к себе. В этот раз в путешествии я открыла для себя степи. Никогда не думала, что степь может быть прекрасна, а вовсе не уныла. Помимо красоты степь открывает горизонты планеты, как бы пафосно это не звучало, хочется мчаться навстречу полынному ветру с криком восторга, хочется узнать – а что там, дальше, за горизонтом? Пока писала, раз пятнадцать возвращалась к карте Чуйского тракта. Именно сейчас после написания отзыва у меня вся поездка улеглась в пространстве. Даже изучила Улаганский тракт, отходящий от Чуйского в Акташе. В наш тур он, к сожалению, не входил, но он красив, дик, опасен и притягателен. Читая об Алтае перед поездкой, мысленно ставила «крест» на их труднопроизносимых названиях сел - зачем забивать ими себе голову? А сейчас с легкостью произношу: Курай, Акташ, Кош-Агач, Каракол, Чике-Таман, Чемал и не только произношу, но четко представляю, где они находятся на карте. И от этого Алтай становится ближе. Что могу сказать потенциальным путешественникам? Алтай стоит того, чтобы его увидеть. Возможно, даже надо поспешить, пока развивающийся туристический бизнес не разрушил своими хаотичными и неэстетичными застройками неосязаемую хрупкость, чистоту этого Затерянного во времени Мира. Спасибо всем, кто меня читал здесь. Мне приятно. Добавлю несколько фото с самыми красивыми алтайскими пейзажами. Курайская степь. Дороги, которые мы выбираем: Курайский хребет и наш одинокий Летучий Голландец, рассекающий Курайскую степь: Северо-Чуйский хребет: Утро в горах с видом на тот же Северо-Чуйский хребет: Речки Курайской степи: Марсианская долина: Нагорная проповедь в сакральной Каракольской долине: Перевал Чике-Таман: Река Чуя: Река Катунь: Телецкое озеро: До новых встреч?

Окончание В Барнауле Мария решила завезти нас на набережную Оби. И мы увидели совсем другой Барнаул, ничего общего не имеющего с тем, что встретил нас в наш первый день в историческом центре. Помните, с демидовским столбом, с историческим зданием за 1 руб? Обь красива безусловно: Набережная тоже красива Отель наш стоял в спальном районе по дороге в аэропорт. Суровый такой, советский отель. Когда-то, наверно, был лучшим, а на сегодня наш домик у черта на рогах в Курайской степи в Акташе был просторней и удобней номеров в этом отеле. Вид из окна 11 этажа. Вдали цепочка огней на мосту: С заселением получилась путаница. Всех, кто был с "подбором пары" перепутали. Сначала все повозмущались, потом посмеялись, потом просто истерически похохотали и в итоге, счастливые, разошлись по номерам. У нас с Тамарой в этом споре был железный аргумент: -Мы не можем жить отдельно. У нас остался недопитый алтайский бальзам с видами на него в наш последний вечер. В полночь, напившись бальзама, улеглись спать. Подъем в 4 утра. Я целый час ворочалась. Слышу, и Тамара ворочается. -Не спится? -Абсолютно. Сначала мы с ней поболтали в темноте, потом включили свет, потом заварили чай и проболтали до выхода из отеля. На Чуйском тракте в Курайской степи нас завозили на родник. Я набрала там 4 бутылки воды. Одна бутылка осталась недопитой. А я так прониклась почтительным отношением алтайцев к воде, что посчитала святотатством вылить воду в раковину. Полила ею дерево у входа в отель, мысленно поблагодарив Алтай и его родники. В 7 утра вылетели, а через 4 часа также в 7 утра приземлились в Москве.

Викингур, спасибо большущее за такую интересную информацию. Действительно, гордость распирает за корабелов и речников! И за хозяина "Пионера Алтая"!

От Горноалтайска до Барнаула В Горноалтайске мы вновь вступили на Чуйский тракт, чтобы отправиться в Барнаул, в то время, как одна туристка, которая прилетала не с группой в Барнаул, а одна в Горноалтайск, сегодня из него же и улетит, и вечером уже будет в Москве. Центральная площадь Горноалтайска: Делаем по дороге санитарную остановку в шукшинских Сростках. Наконец-то увидели верблюда, который подсматривал отирался возле туалетов. До этого верблюды нам почему-то не попадались, хотя ближе к Монголии они есть. А вот и Бия. С утра с ней не виделись. Она здесь, возле Бийска мощнее, чем у озера, но уже спокойная. Где-то за городом Бия сольется с Катунью и станет называться Обью. Зачем? Бия красивее звучит, и большая часть воды в Оби её: В Бийске у нас ужин. Заключительный. В ресторане "Калина красная". Это дом бывшего главы города. Всё было вкусно Еще была большущая котлета из марала, в кадр не влезла Приятная обстановка - и внутри здания и снаружи, где во дворе устроены летние веранды. А потом по пути к Барнаулу была еще одна остановка с традиционным "комплиментом" от ТурТрансВояжа. Мария с Антоном купили местной медовухи, и мы вспоминали путешествие, смеялись, благодарили: На закате въехали в Барнаул. Расстояние по Чуйскому тракту от Кош-Агача (что в 74 км от Монголии) до Барнаула 700 км

Горноалтайск. Алтайская принцесса и горловое пение. В Горноалтайске идем в национальный музей Республики Алтай. Что-то - типа краеведческого. Главный экспонат музея - Алтайская принцесса, или принцесса Укок. На высокогорном плато Укок, что на стыке Горного Алтая, Казахстана, Монголии и Китая, в 90-е годы прошлого века археологами было открыто древнее захоронение возрастом примерно 2500 лет. Оно было случайно обнаружено под обычным, верхним, отвлекающим захоронением. В погреб@льном помещении из лиственницы во льду лежала хорошо сохранившаяся мумия молодой женщины. Вот, что по этому поводу говорит википедия: "Мумия лежала на боку со слегка подтянутыми ногами. На руках у неё обнаружились многочисленные татуировки. Надеты на мумии были белая шёлковая рубашка, бордовая шерстяная юбка, войлочные носки, шуба. Также особенной является сложная причёска умершей — она сделана из шерсти, войлока и собственных волос и составляла в высоту 90 см. Вся эта одежда была изготовлена очень качественно и свидетельствует, также, как и шесть захороненных с женщиной лошадей, о высоком статусе погребённой. Она умерла в молодом возрасте (около 25 лет от роду) от рака молочной железы." По другой версии 25-летняя женщина, возможно, была шаманкой, о чем говорят убранство её захоронения и безбрачие. Сначала мумия для исследования была отправлена в Новосибирск. Но на Алтае началось движение за возвращении мумии, которая имеет древние алтайские корни, на родину. И я полностью поддерживаю алтайцев. В документальном фильме "Месть Алтайской принцессы" меня возмутили слова археолога, доктора исторических наук, руководителя экспедиции, нашедшей захоронение, Натальи Полосняк, обращенные с экрана алтайцам: -Какое ваше дело, что мы с ней делаем? Нормально, да? Умыкнули их мумию со священной территории и еще говорят, какое ваше дело. Может, поливание кипятком действительно единственно возможный и лучший был способ, но так пренебрежительно и презрительно реагировать на отношение коренного народа не есть хорошо. Вот, понимаю алтайцев, которые не очень любят туристов за их свинство, шумное поведение, неуважение к тому, что для алтайцев свято и важно. Живи я на Алтае, тоже была бы против этих ротозеев, в угоду которым хаотически и не эстетично застраивают берег Катуни, меняют пейзаж. Понятно, что алтайские весы колеблются сейчас между заповедностью, чистотой своей территории и туристической инфраструктурой, которая дает рабочие места, но... Поэтому считаю неправильным, когда ратуют за какие-то изменения, которые должны понравиться туристам, и в моем городе, например. Эти изменения должны в первую очередь нравиться местным жителям, а туристы - это нечто второстепенное. Будучи туристкой, сама себе удивляюсь, вставая то на одну сторону баррикады, то на другую. В общем, в 2002 г, вняв народному возмущению, мумию вернули на Алтай и разместили в горноалтайском музее, подготовив для экспозиции большой зал. Сама мумия находится в саркофаге за стеклом в помещении, оснащенном разными датчиками. Раз в месяц проверяют её состояние: Имитация захоронения: Музей произвел оооочень хорошее впечатление: Есть залы изобразительного искусства, например известного местного художника Чорос-Гуркина, ученика Шишкина. Он прославил красоту Алтая в своих картинах: Из необычного, что я узнала в музее об алтайцах: -Алтайцы обязательно знают своих предков до 7 колена. Род (сюк) передается по мужской линии. На Алтае около 90 сюков. Когда знакомятся парень и девушка, они обязательно узнают, не из одного ли они сюка. Если из одного - отношений между ними быть не может. -Коновязь - священна, она символизирует все три мира. Даже враги, сжигая аилы, коновязи не трогали. -Еще бездну лет назад, во времена скифов появились полые наконечники для стрел, в них вставлялся полый шарик, и стрела на лету издавала свист, а множество свистящих стрел производили впечатление психической атаки. *** Вторая локация в Горноалтайске - небольшой концерт горлового пения двумя солистами всемирно известного алтайского ансамбл@ "Алтайкай" вон, в том аиле: Горловое пение - это, конечно, нечто. Способность горлового пения передается по наследству. Научиться ему довольно сложно. Оба исполнителя спокойные, дружелюбные. Не только нам спели, не только изобразили "голоса" разных животных и птиц, но и показали игру на разных инструментах. Например, звучание флейты не просто красиво, но и полезно. Исполнитель говорит, что своим детям, когда они не спят, играет на флейте ночью. Дети успокаиваются и засыпают. А еще играют на флейте кобыле . Есть такие несознательные кобылы, которые отказываются от жеребенка, не хотят его кормить. Такую неправильную кобылу ловят, привязывают, рядом ставят жеребенка и долго играют ей на флейте. От звуков флейты у лошади в конце концов почему-то просыпается совесть, и она принимает жеребенка, тварь такая . Еще сыграли на комусе. Это маленькая загогулина, которую подносят ко рту. Ею можно издавать разные звуки, своеобразная азбука Морзе. Раньше она алтайцам заменяла телефон. Например, если парень заходит в аил, чтобы пригласить девушку на свидание, это оскорбл@ет ее родителей (почему-то ), и они могут выгнать парня. А вот если он начнет издавать звуки на комусе рядом с юртой (призыв к девушке), а девушка из юрты отвечать ему согласием на своем комусе, то родители в этом случае не против отпустить ее погулять. Ибо позвать комусом - уважительно. Параллель с нашими обычаями противоположная: зайти, познакомиться с родителями, пригласить при них девушку на прогулку - уважительно, а вот вызвать ее на улицу свистом каким-то - пренебрежительно.

Телецкое озеро. Продолжение. Телецкое озеро в длину 78 км. Мы прошли примерно треть, до его широкой части. Должно было быть 2 высадки: сначала у одного водопада, потом большая остановка у второго водопада с ужином. Вода в озере высокая, в каком-то месте теплоход вроде бы направился к берегу, но потом вернулся на фарватер. Через 10 минут пришвартовались в другом месте. Два наших матроса, парень и девушка, с трудом спустили трап на берег. Мария объявила, чтобы мы не расходились - она всех ждет на пристани для объявления. На стоянке есть пара ларьков и несколько кафе-веранд. -Тамара, я бы пожертвовала очередным недоводопадом ради чашки кофе на веранде с видом на озеро. Пока Тамара взвешивала на своих весах желаний водопад и кофе, группа собралась возле Марии. Оказалось, к первому водопаду теплоход не смог причалить из-за высокой воды, а мы сейчас как раз на второй стоянке. -Поэтому сначала ужинаем, а потом вы сходите к водопаду. Он совсем рядом, никаких козьих троп к нему нет. Всё цивильно - к нему выложен деревянный настил, - и Мария повела нас на веранду с видом на озеро ужинать. В очередной раз убедилась, что надо мечтать, формулировать свои желания, и они исполняются -Хочешь столик с видом на красоты? -А, пожалуйста. Ужин был опять вкусный, сытный, простой. Потом по деревянному настилу отправились к водопаду. О-па! Приятная неожиданность - наконец-то, более-менее мощный водопад. Грохотал с чувством собственного достоинства и важности, но периодически впадал в детство и озорно осыпал на нас своими брызгами: Возле пристани суетилось и стояло на приколе много катеров. Санкт-Петербургом и Венецией повеяло: На обратном пути начали сгущаться тучи. Освещенные низким солнцем они выглядели особо завораживающе в своей тревожной красоте. А горы за кормой уплывали вдаль, превращаясь в серые призраки и растворяясь в сфумато Где-то прошел дождь, и над озером раскинулась радуга (впечатляюще, но наша недавняя, ярославская была выше и ярче): В Иогаче на маленькой подтопленной набережной даже были встречающие. На берег мы сошли под первые капли дождя. Ночью прогремела гроза, и утро выдалось туманным. Картина над озером постоянно менялась - туман то висел сплошным покрывалом, то разделялся на отдельные клочки, открывая нашим взорам противоположный берег. По ночам на озере хозяйничают ветра, просыпающиеся между горными расщелинами, и сейчас они еще не угомонились и пытались разгонять туман. Это фото я назвала "Одиночество. Туманные горизонты": Покидаем озеро. В самом низком месте Телецкого тракта вода продолжала стоять. Машины ехали по временной насыпи, а наш тяжелый автобус не захотел в ней пачкать ноги колеса и проехал по воде. Возвращаемся к Чуйскому тракту в Горноалатайск.

Может, при рассказе у меня в мозгу сразу рисовалась параллельно картинка, как наши суда (Ярославского судостроительного завода) с понтонами тащили до Черного и Балтийского морей буксиры. Но у них осадка больше была. И не знаю, имеет ли право речной пароход выходить самостоятельно в море? Но в любом случае эпопея по переходу "Пионера Алтая" впечатляющая.

Да, рядом с тропой. Не знаю, шаманка она или нет (шаманы же себя никак не позиционируют), но в бубен бьет отменно, даже как-то неуютно становилось, и фотографировать себя запретила таким тоном, что я сразу фото удалила

Телецкое озеро или Алтын Кёль (Золотое озеро), как его называют алтайцы. Северная оконечность озера очень узкая. Её называют низом озера, а северный ветер - низинным, южный - верховым. Низ озера потому, что отсюда вытекает мощная Бия, которая существенно подпитывает Обь. Граница Бии и озера проходит под мостом, соединяющим поселок Артыбаш, где мы базируемся, с поселком Иогач на другом берегу. Мы переезжаем мост, обедаем в Иогаче, а потом идем на пристань. Мое судостроительное прошлое не позволит мне не рассказать о самом большом теплоходе, курсирующим по озеру - "Пионере Алтая". Он был построен на московской верфи в 1964 г. У меня сразу возник вопрос, КАК его перетащили сюда? Ладно, ЯСЗ переправлял свои корабли на понтонах на сдаточные базы в Таллин, Севастополь и другие по судоходным рекам. Но сюда? Вопрос задала мысленно себе, а Мария тут же вслух начала озвучивать эпопею по передаче теплохода алтайцам: операция проходила в течение 2-х лет в экстремальных условиях. Теплоход тащили через Белое море, Обь, Бию, дожидаясь на ней высокой воды. Такой, наверно, как сейчас. Но высокая вода это еще и мощное встречное течение. В общем, и судостроители и судоходство - молодцы. 30 лет теплоход ходил по озеру с туристами. Потом ему потребовался серьезный ремонт, денег на который не было, и теплоход был поставлен на прикол и простоял так 10 лет. Пока предприниматель, житель Иогача, Иван Южаков не надумал его восстановить. Вот, что пишет Википедия: Новый владелец начал восстановление судна. Сначала судно было восстановлено только в стоечном варианте. В нём размещалось кафе, кинозал и музей. Но в 2012 году владелец принял решения поставить теплоход на ход. Причём владелец задался целью восстановить теплоход в максимально близком к оригиналу виде с учётом изменившихся требований к оборудованию и оснащению судов. Проект восстановления был разработан в Новосибирском инженерном центре судового проектирования, по словам его директора Николая Нефедкина — это был первый случай восстановления такого судна. 30 октября 2013 года государственная комиссия приняла теплоход в эксплуатацию. В 2014 году теплоход вновь принял на борт пассажиров. За реализацию столь масштабного для своего региона проекта по восстановлению легендарного теплохода его владелец получил множество положительных оценок и отзывов. В частности директор Алтайского заповедника Сергей Калмыков отметил: -Ивану Южакову было десять лет, когда теплоход «Пионер Алтая» — легенда Алтын-Коля, встал на прикол. Детство прошло рядом с теплоходом-легендой. С него ныряли, на нём играли в прятки, но только ни разу Иван не прокатился на известном корабле. Прошло 20 лет, Иван Южаков купил ржавеющий остов-корпус теплохода «Пионер Алтая». Иван сделал то, во что многие не верили — он возродил Легенду. Он сам стал «Пионером Алтая» — Легендой Золотого Озера. А министр культуры Республики Алтай Владимир Кончев заявил: -Иван! Мы рады, что Пионер Алтая — это ещё одно достояние Телецкого Озера. Спасибо!… Черт возьми! Вот приятно читать такие новости. Да еще про предпринимателя . Ну, а мы, тем временем отошли от берега и отправились вверх по озеру. Позади за мостом Бия, справа Артыбаш, слева Иогач: Берег с нашей базой: По озеру снует очень много прогулочных катеров. Они отправляются и с Иогача и с Артыбаша: Над озером стояла дымка. Итальянцы называют её сфумато. Она дает размытость, нечеткость и в то же время жизненность изображению. Технику сфумато в живописи изобрел Леонардо да Винчи, в частности его Джоконда написана этой техникой и фон для нее он писал на озере Комо. А теперь сравните два фото - Телецкое озеро: и озеро Комо: Примерно одинаковая ширина озер, невысокие горы, заходящие друг за друга, как будто заплетающие косу, а разница размыта в сфумато Хм... что-то Телецкое мне кажется красивее

Этно-музей и эко-тропа на Телецком озере С утра - экскурсия в расположенный в 15 минутах езды на берегу озера этнографический музей "Эрми Таш". Никакого подражания Эрмитажу. Якобы . Переводится, как Звездный Камень, упавший с небес. Заходим в аил. Нас встречает ударами в бубен одетая в национальные одежды гид музея (фото с сайта музея, нам фотографировать себя гид запретила, а выглядела она покруче, чем на этом фото): Бубен звучит впечатляюще, даже несколько тревожно-зловеще. Посреди аила горит очаг. Приятно пахнет банькой дымком, уходящим в отверстие наверху: Мы в очередной раз слушаем про устройство аила, про камов, про алтайские обычаи. Например, в огне никогда не сжигают мусор. Его, наоборот, подкармливают щепоткой чайной заварки, кусочками еды. Во время рассказа раздается стук в дверь. Молодая пара, слегка ошарашенная видом гида с бубном, робко спрашивает: -Это Телецкая 126? -Да. А что вы хотите? -Уже ничего, - и дверь поспешно закрывается. Гид говорит, чего только не спрашивают, например, унюхав дым, заглядывают: -Это баня? -Нет, но мозги мы здесь парим. Дама с бубном веселая. Больше запомнились её перлы, чем дельная информация: -Я отношусь к поколению "только бы не забеременеть". Чаяния поколения нынешнего противоположные. -Муж зачем-то сейчас присутствует на родах. Ребенок только родился, счастливый папаша скорее выкладывает видео на ютубе, забыв про роженицу с новорожденным. -На озере иногда бывает двухметровая волна. Старенький теплоход "Пионер Алтая" как-то выбросило на берег. А... вы на нем сегодня поплывете? Не бойтесь, может, пронесет. После этномузея встаем на тропу эко. Как раз отсюда начинается тропинка Третья речка к небольшому водопаду. Тропа неплохо оборудована: есть стенды с разной занимательной информацией, скамейки для отдыха. есть завалы из камней. В опасных местах к скалам прикреплены веревки для опоры: После преодоления спусков-подъемов, заваленных камнями, после качания с веревками на наклонной тропе, после опасения клещей, про которых много плакатов, мы вознаграждаемся вот таким водопадом: На обратном пути сидим то на скамейках, то на камнях. Слушаем журчание воды в Третьей речке: В общем, под звуки бубна, под журчание речки время незаметно подошло к обеду. Едем на другой берег узкой оконечности озера обедать, а потом на пристань.

Утро на Телецком озере Сегодня мы ночуем на Телецком озере. Проезжаем через Горноалтайск и по Телецкому тракту отправляемся на восток к озеру. Ужинов у нас здесь не будет - Захар со своими кашами остался в Курайской степи. Поэтому Мария делает остановку в придорожном трактире, где самые вкусные на Алтае блинчики. Начинка на самом деле оказалась очень вкусной. Телецкий тракт скучный. Сначала еще открывались местами просторы, но большую часть пути мы ехали по зеленому коридору через лес, вплотную подступивший к дороге. Из Телецкого озера (оно очень большое, 2 место по запасам пресной воды после Байкала) вытекает река Бия. Из леса мы выехали на ее берег. Бия не текла. Она неслась мощно и полноводно, подтапливая всё, до чего смогла дотянуться. До тракта она дотянулась и затопила. Вчера нам всем местное МЧС заботливо прислало СМС-ки о подъеме воды в ряде рек из-за мощного таяния снегов в горах. Бия была в этом списке. Антон остановился, чтобы оценить масштабы бедствия. На повороте экскаватор уже делал на второй полосе дороги насыпь из грязи непонятно из чего. Автобус стоял в воде, ограждение дороги было затоплено до половины, местами выше. Можно сказать стояли в потоке воды. Представила, что мы здесь на дороге заночуем в автобусе, вода поднимется еще, и обезумевшая Бия понесет наш автобус, покачивая его, как лодку. На какой-то миг стало страшно. Вон там, на повороте, самое низкое место. Его потом во всех новостях про наводнение показывали: Антон тем временем ринулся в воды и миновал самое низкое место. Берег озера тоже оказался затоплен: Базы расположены выше, вода до них не добралась. До завтрака сходили с Тамарой на берег озера: К забору нашей базы была привязана очень грустная кобыла: С нее не сводил горящего взгляда молодой жеребец. Он беспокойно бегал на привязи и призывно ржал: Вот такое красивое и колоритное утро.

Прощаемся с Катунью Проезжаем место впадения Чуи в Катунь. Уже без остановки для любования. Немного ниже по течению Катунь замысловато петляет возле деревни Малый Яломан. Небольшая долина, окруженная горами, защищающими ее от ветра, имеет свой особый микроклимат. Здесь даже яблони растут и плодоносят, в то время как у соседей за горами картошка гибнет: Слева мелькает полуразрушенный подвесной мост. Фото из инт-та. Это - Ининиский мост в селе Инино, исторический памятник. Построен по дипломному проекту студента Цаплина, увлеченного висячими мостами. Будучи на практике на строительстве Чуйского тракта в 1934 г он показал свой проект главному инженеру стройки. Тот заинтересовался и дал добро на строительство. Руководить строительством моста назначил автора проекта. Строили мост местные жители и заключенные лагеря НКВД. Им была обещана амнистия по окончанию стройки. Поэтому мост в народе получил название Дембельский. В 1936 г мост был сдан. Не буду вдаваться в тонкости висячих мостов, в которых не разбираюсь, но этот мост имел какие-то преимущества по сравнению с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско, построенным в это же время, и некую уникальность. Обещание заключенным было выполнено. Их на нескольких машинах повезли в Бийск для оформления документов на освобождение, но по пути одна машина, за рулем которой был новичок, упала с обрыва в реку. 27 человек погибли. **** Ининский подвесной мост был выведен из эксплуатации в сентябре 1970 года в связи с постройкой рядом нового железобетонного автомобильного моста. И мы по этому новому мосту перезжаем Катунь и пока прощаемся с нею. Чуйский тракт опять поднимает нас на Чике-Таман, спускает в Каракольскую долину, поднимает на Семинский перевал, а потом при впадении Семы в Катунь пересекаем красавицу-реку по другому новому мосту Усть-Сема: и снова по правому берегу реки мчимся мимо Манжерока, мимо полюбившейся нам манжерокской базы в Горноалтайск. После Горноалтайска Катунь становится степеннее, спокойнее. Но запоминается она буйной горной красавицей. Река действительно очень красивая. О ее красоте хорошо написал В. Матвеев в книге «Алтай»: Свой дерзкий бросок из поднебесья эта река начинает с высоты двух тысяч метров. Родоначальная колыбель ее — ледник Геблера, лежащий в седловине между двумя главными вершинами Белухи, на одном из южных склонов. В этом гигантском ледниковом „чреве“ исподволь, незаметно Катунь и копит свою животворную энергию, живительную силу, стремительность и пробивную мощь, которые понадобятся реке от самого истока. Ей надо будет совершить своеобразный разбег, чтобы упрямо вломиться в окружающие ее скалистые нагромождения гор. А затем пробиться через узкие, ребристые ущелья, с грохотом промчаться по их извилистым днищам, разметать среди горных утесов или заснеженных ступеней террас фантастически замысловатые петли и дуги. И пока будет длиться этот стремительный полет, пока будет вершиться упорное преодоление скальных преград и пространства, река примет в свое упругое лоно обвальные потоки тающих снегов и ледников, воды других, не менее своенравных, притоков. В нижних пределах горного массива она, наконец-то, расправит плечи, раздвинет берега и устремит свой вечный вальный бег через пространства Алтая, щедро даруя им животворящие силы, энергию, мощь, словно гигантская кровеносная артерия… Река — красавица и труженица — Кадын… Хозяйка-госпожа… Катунь — животворящее начало начал для всех природных зон Алтая, его символических и реальных миров. Несколько красивых мест на Катуни: Оставляем Катунь убегать дальше на север для встречи с Бией, а сами сворачиваем в Горноалтайске на Телецкий тракт и едем тоже навстречу Бие, только её истоку из Телецкого озера.