Перейти к публикации
Форум Туртранс-Вояж

ГРИГОРЬЕВ Виктор

Пользователи
  • Публикации

    188
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

432

6 подписчиков

О ГРИГОРЬЕВ Виктор

  • День рождения 06.07.1949

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    гКисловодск, центр
  • Интересы
    Люблю общаться с интересными мне путешественниками

Контакты

  • Skype
    vicalex-grig@rambler.ru

Посетители профиля

3 808 просмотров профиля
  1. Сделай шаг, и дорога появится сама собой (Стив Джобс - основатель корпораций Apple и Pixar) Дороги - самый сильный наркотик, какой только есть на земле, а каждая из них ведёт к десятку других (Стивен Кинг - писатель, работающий в разнообразных жанрах) Истинное назначение путешествия - это не место на карте, а новый взгляд на жизнь (Генри Миллер - писатель и художник) Больше всего во Вьетнаме мне понравилось то, что там всегда было куда идти (цитата из фильма «Форрест Гамп» - драма режиссёра Роберта Земекиса) ПРОГУЛКА ПО ХОШИМИНУ (Вьетнам): понравившиеся места и впечатления В сущности, в жизни человеку дается не такое уж множество действительных радостей. Ну, доводится... поесть, поспать, получить благолепное общение или полюбить кого-нибудь (несомненно, здесь я малость утрирую!) Но первостепенной радостью, по-моему воззрению, является отрада познания Нового, Неизведанного, Небывалого. Именно этой забавой я и решил позаниматься в Хошимине или Сайгоне (старое название города, но местные жители его называют именно так!) В этот мир мы прибываем с просторно обнаженными глазами, а впитывать, к сожалению, приходится зачастую не самые избранные картинки далеко не отходя от своего дома: мусор у подъезда из-за лени людей пройти 30 метров до контейнера; развязанность соседей заливших в себя очередной раз сотню граммов алкоголя и т.п. Конечно, было горько и томительно взирать на поведение быстро упившихся до посадки в самолет шестерых соотечественников (мужчин и женщин) из Нижнего Тагила(!), которые половину часового пути из Камбоджи до Сайгона никак не могли угомониться или валялись между кресел самолета. Понятное дело - наступил наш знаменитый Старый Новый Год, но не все «убогие» пассажиры из иных краев мира смогли это ликующее действо оценить и достойно принять! Вообще-то, даже наш основной Новый год вьетнамцы, по сути дела, не празднуют. Разве что, на курортах (там все для туриста!); также в отелях накрываются праздничные ужины, дарятся подарки, организуется развлекательная программа; аналогично - в кафешках и ресторанах; в клубах (они во многих вьетнамских городах есть, просто надо знать места их нахождения) - душевное веселье до утра... До Лаоса, Камбоджи и Хошимина я успел немного поездить по северному Вьетнаму, поэтому неким впечатлением об этой стране уже владел. Сказать, что страна мне очень понравилась - значит ничего не сказать! Вьетнам меня, просто, очаровал, пленил, потряс. Хотя, не скрою, к такой поездке мне пришлось готовиться основательно (в том числе, и морально; особенно после тура по ооооочень разношерстной Индии). Вьетнам довольно противоречив, так как в нем сочетаются несочетаемые вещи: богатство, красота и бедность, убогость, грязь... В этом эссе я остановлюсь на самом крупном городе страны, её коммерческом, индустриальном, транспортном и, конечно, туристическом центре, прекрасном Хошимине (как его еще называют - «Париже Дальнего Востока», «Жемчужине юго-восточной Азии»). Хошимин мне очень понравился, несмотря на то, что он большой и шумный; поэтому я готов оставить в себе только положительные эмоции. Выбирая между Ханоем и Хошимином, я отдаю предпочтение последнему. Весь город словно наполнен вьетнамской историей; улицы, здания, люди, огромные потоки транспорта - все в нем гармонично сочетается друг с другом. Хошимин - самый крупный мегаполис страны - меня приятно удивил. Дело в том, что я ожидал увидеть несколько другую картину. Думал, что здесь присутствуют отголоски из прошлого, а выйдя из здания аэропорта и проехав не так много до своего отеля, я понял, что Сайгон - развитый современный город с красивыми зданиями, полной инфраструктурой и шумным потоком дорожного движения. В XX веке здесь осуществлялось бурное строительство, в результате которого город стал похож на крупнейшие мегаполисы (говорят, как Бангкок и Сингапур). Однако, Хошимин, по-прежнему, является хранителем древних архитектурных памятников, известных мест истории страны, а также сказочно красивых уголков природы. Туристы, приезжающие в Сайгон, приходят в восторг от смешения национальных традиций, западноевропейской и китайской культуры. Неповторимые индуистские пагоды и мечети соседствуют с утонченными зданиями французской застройки, Президентским дворцом и Собором Богоматери Сайгона. Очень примечательна ночная жизнь города. После наступления темноты многочисленные рестораны, бары и кафе знаменуют приход времени веселья яркими огнями и громкой музыкой. Здесь в большом количестве уличные кафе и ресторанчики, где можно поесть за умеренную плату, отели разного уровня, места аренды мотоциклов, и даже парк, в котором я с удовольствием прогулялся вечером, и куда пришли делать зарядку многие местные жители. В Хошимине, в отличие от других городов Вьетнама, очень разнообразные достопримечательности. Здесь есть буддистские и католические храмы, музеи и огромные красивые парки - есть, чем заняться! Общественный транспорт хорошо развит; если ВЫ не можете позволить себе постоянно разъезжать на такси (в Хошимине оно очень дорогое, самое «драгоценное» в стране), то легко суметь воспользоваться любым автобусным маршрутом, чтобы добраться до торговых центров, парков или музеев. О ситуации на дорогах можно рассказывать долго. Байки - основной транспорт для жителей Вьетнама. Ведь они удобные и недорогие в использовании. Беда заключается в их огромном количестве, беспорядочном движении, не соблюдении правил дорожного движения и несмолкающих звуках сигналов «Пиииип». Автомобили тоже присутствуют на дорогах, но в гораздо меньшей степени. Для того, чтобы перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, даже на зеленый сигнал светофора, надо быть очень и очень внимательным. Главное - двигаться плавно, а не резко, тогда транспортный поток сам ВАС объедет, как вода обтекает большие камни. Например, я самолично с ужасом наблюдал как огромную улицу долго и медленно переходила местная леди совершенно не взирая по сторонам, а тупо уставившись в смартфон, и никто на нее так и не наехал(!) С дрожью попробовал этот способ сам - слава Богу, по-лу-чи-лось! Но это - довольно страшно, хотя, за время пребывания в Хошимине, ни одного ДТП на дороге я не видел. Движение бешеное, но довольно органичное. В Хошимине много недорогих рынков, где можно купить неплохую одежду, обувь, и, конечно, дорогие торговые центры с брендовой одеждой. На улице торговцы продают кожаные ремни и сумки, а в небольших магазинчиках внушительный выбор кожаной обуви. Из отрицательного - надо учесть то, что в городе нет моря; до моря ВАМ надо будет ехать не один десяток километров. Отдых только в Хошимине будет исключительно познавательно-развлекательным. В сим огромном городе я прогостил около 1,5 суток. За это время, конечно везде не побываешь и все не увидишь. Но на мою небольшую программу времени хватило, хотя прибытие самолета было задержано на 2 часа (конечно, в городе надо провести минимум 3 дня, чтобы хорошо осмотреть центр и заглянуть в местные культовые заведения). Поселился я почти в центре города, поэтому посетил практически все памятные места Сайгона. Не удалось, а хотелось бы, прогуляться по древнему колониальному центру, посетить Reunification Hall (Зал воссоединения), бутики на улице Донг Хой, традиционный массаж ног, да и просто попить холодного пива в ресторане на крыше отеля, наблюдая за активной жизнью такого современного, но все ещё традиционно азиатского города. А вот 8-мь замечательных мест, где мне посчастливилось побывать в Сайгоне и чем от души повосхищаться больше всего: 1. МУЗЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ ВЬЕТНАМСКОЙ МЕДИЦИНЫ. Необычный музей расположен в 4 километрах от центра города и его самых известных достопримечательностей - он затерялся в переулках Хошимина. Хранилище занимает современное 6-этажное здание с 18-ю залами и плоской крышей (на ней также представлена часть экспозиции). Вот в этом, ничем не примечательном доме, и скрывается одно из самых увлекательных мест, в которых я побывал во Вьетнаме! Этот музей стал самой большой неожиданностью для меня. Сначала я относился скептически к походу в галерею, а увидев снаружи это здание, еще больше расстроился. Полагал, что он меня ничем не заинтересует - ну, что может быть в нем занятного? Сначала я думал, что это будет затрапезный склад баночек и корней; ждал, что нас станут разводить на диагностику или покупку препаратов. Но мое мнение резко сменилось, как только я переступил порог этого дома. Признаюсь честно, я был шокирован контрастом! Внутри скрывался настоящий шедевр вьетнамской архитектуры. В музее - множество деревянных картин, на которых показаны различные виды традиционной медицины. Их создавали более 50 резчиков в течении трех лет. Много старой керамики, резных панелей и старых гравюр. К тому же, оказалось, что старинный деревянный дом, привезен(!) с севера Вьетнама, где раньше жила целая династия врачевателей. Музей частный, его создатель приложил массу усилий, чтобы собрать из разных уголков страны много интересного, касающегося традиционной вьетнамской медицины. Построен он на деньги большой компании, специализирующейся на выпуске препаратов традиционной вьетнамской медицины. Моему удивлению не было предела, когда я увидел родной язык на упаковках. Как оказалось, хозяин данного музея проживает в Киеве и занимается экспортом биологически активных добавок на «чуднУю Украину» (по мнению нашего гида). На первом этаже расположен магазин, в ассортименте которого представлены вьетнамские травы, чаи, народные лекарства из природных компонентов (правда, меня немало удивила направленность этих лекарств - желтые для печени, красные для сердца, серые для легких и т.п.!), сувениры. Здесь же можно было пробовать настойки, чаи и купить понравившиеся изделия; были выставлены экспонаты, рассказывающие об этапах развития медицины на территории современного Вьетнама. Более подробно со всем этим наша группа ознакомилась в комнате для просмотра фильма на русском языке и магазине с продукцией данной компании. Цены не кусались; например, вход - около 50.000 донгов (141,63 рубля), а 150 граммов волшебного чая Лин-чи из древесных грибов, очень хорошо утоляющего жажду на жаре (в январском Сайгоне было +32 градуса) и панацея практически от всего-всего... - 17.000 донгов или около 50 рублей. Второй зал посвящен самым известным докторам древности, которые внесли значительный вклад в развитие медицинской науки. Здесь же расположен старинный алтарь из резного дерева. В других комнатах я увидел коллекции старинных бронзовых инструментов для изготовления лекарств, глиняных и металлических чайников, ингредиентов для создания фармакологических средств, винных сосудов, весов и ступок. Было полно всяких баночек и скляночек с различными порошками, травами, змеями, скорпионами, сороконожками и пр. Экспозиции состояли из образцов трав и других традиционных лекарств, емкостей и приборов для их приготовления, а также элементов, связанных с верой. А в одном из залов присутствовала воссозданная атмосфера классической вьетнамской аптеки. Там за прилавком аптекаря мы переодевались в национальную одежду позапрошлого века и фотографировались за приготовлением зелья. Разумеется, на фото я выглядел весьма экстравагантно! Люблю музеи, в которых можно как-то поучаствовать в действии, а не только смотреть и смотреть. Крыша музея является прекрасной обзорной площадкой, с которой открывался роскошный вид на город. На крыше установлено несколько небольших скульптур и башня, стилизованная под строения Чамского периода [Первые сведения о культуре чамов были получены в I веке н.э. В это время чамы были самостоятельным народом, который имел свою богатую культуру и традиции. На ранних этапах своего развития чамы подверглись влиянию индийской культуры и многие столетия исповедовали индуизм. Не обошел их стороной и буддизм. Во II веке н.э. на территории Центрального и части Южного Вьетнама было создано государство Тямпа, которое просуществовало до XIV века] Для гостей музея работает кинозал на 50 мест, в котором показывают документальные фильмы. Экскурсия закончилась в магазинчике, где нас бесплатно угостили чаем с лотосом и предложили купить различные натуральные лекарства. При наличии у нас прекрасного гида (красавицы Динь; просила называть ее только на русский лад Диной) мы получили интереснейшее повествование про народную вьетнамскую медицину. Самостоятельное же посещение никак не дало бы такого полного впечатления и ряд предметов остался бы неопознанным. Жалею только об одном - как всегда большую часть экскурсии я пропустил, потому что был увлечен фотографированием. Совет друзьям: если ВЫ будете в Хошимине, оооообязательно включите этот музей в список мест внимания к посещению! (Продолжение следует)
  2. 2. ХРАМ (ПАГОДА) ВИНЬ НГЬЕМ. Это - действующий буддистский храм, который функционирует, начиная с 1971 года; на сегодня он являясь самым крупным в стране центром буддизма. Находится на главной транспортной магистрали города - Нам И Ой Нытьем.Следуя из аэропорта в центр, мимо него никак не проскочишь. Иногда это место называют «пагода Вин Гнием», но это не совсем правильно. По-русски будет звучать именно как «Вин Нытьем». Кстати, название переводится как «пространство красоты». На территории площадью 6.000 квадратных метров, огражденной бетонной стеной, находятся культовые строения, хозяйственные и бытовые постройки, а также живописный пруд, сад камней (ро карий) и тенистые деревья. Весь комплекс пагоды - это гармоничное сочетание строений и природного ландшафта, так как для восточной философии важна потребность человека чувствовать себя частью природы. Войти сюда можно через одну из пяти больших тяжелых дверей. Первый этаж разделен на две половины. Внутри центрального помещения - большой алтарь. На заднем плане огромная фигура Будды в окружении единомышленников. Всё здесь в красном и золотом цвете. Зал украшен сюжетами из священных книг, в том числе с изображениями Сакля Муни - создателя буддизма. С потолка спускаются шикарные светильники золотых тонов. Обстановка торжественная и величественная. На алтаре - изобилие подношений: фрукты и сладости. Сюда приходят миряне с молитвами о милости и помощи. В глубине пространства установлены фотографии и статуи усопших людей, которые почитаются местными жителями. Слово «пагода» произошло от древнего «бхагават», что означает дословно «башня сокровищ», или «хранилище священных предметов». В 1010-25 гг во время строительства района Йензунг в провинции Бакзянг была заложена пагода Винь Нгьем (тогда только начинала править династия Ли). С тех давних пор сохранились многие наследия буддизма. Одно из наиболее значительных - комплект древесных блоков из 3.050 штук, изготовленных в XVII-XIX столетиях. На них китайскими иероглифами наносились буддийские сутры (базовые тексты Буддизма, его теоретическая основа. Сутр много. Очень много! Поэтому каждое направление, ответвление, школа выбирает наиболее отвечающие своим чаяниям и устремлениям тексты и делает их центральными в своей теории и практике). С течением времени интерес к этой культуре несколько угас. Функционирование храма прекратилось. Однако в 60-х годах ХХ века во Вьетнаме стали восстанавливать пагоды и строить новые. Молодежь массово обращалась к мудрому учению Будды. Этот период еще называют «ренессансом буддизма». Пагода Винь Нгьем в Хошимине была возведена в период 1964-71 гг по образу того самого древнего храма провинции Бакзянг; название заимствовано оттуда же. Нгуен Ба Ланга был автором идеи и архитектором. Средства на постройку выделила Ассоциация японско-вьетнамской дружбы. Поэтому в облике пагоды улавливаются японские черты нашего времени, переплетающиеся с многовековыми вьетнамскими мотивами. В настоящие дни пагода и ее монастырь принимают участие во многих сферах общественной жизни Хошимина. Особое значение уделяется благотворительности. Основная социальная функция пагоды - оказание помощи и содействия тем людям, которые в этом нуждаются. Во время буддистских праздников в пагоде проходят церемонии и другие массовые мероприятия с участием общественных организаций страны и города. Так, 10 мая 2017 года во Вьетнаме отмечали 2561-ю годовщину со дня рождения Будды и праздник буддийского летосчисления. 3. ФАБРИКА ЛАКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. Также мне удалось с любопытством ознакомиться с традиционным вьетнамским ремеслом и искусством. На фабрику лаковых изделий нас завезли как на дежурную экскурсию по принципу «Вдруг купят что-нибудь!» Пошел я на нее больше из интереса посмотреть, как люди там работают, поскольку давно в подобных местах ничего не покупал. Не успели мы отъехать от Хошимина, как автобус остановился у какого-то сарайчика; нам предложили выйти и посетить фабрику. «Фабрика» - это очень громко сказано! Сараюшко, в котором осуществляется производство, а также комфортабельный зал с кондиционерами, где выставлены изделия на продажу (в несколько раз больше, чем размеры цеха) - вот и вся фабрика. Производство изделий выглядит примерно так. Вначале берётся деревянная заготовка. Вид древесины выбирается в зависимости от того, что планируется изготовить. Используют вишню, орех, розовое дерево, джек фрут, а для картин - иногда и фанеру. Дерево покрывают специальным составом (лаком из природных компонентов), который грунтует его и обеззараживает, предотвращая гниение и появление жучков. Затем дерево покрывают марлей и наносят еще несколько слоев лака (до пятнадцати слоев). После нанесения каждого слоя заготовку сушат и втирают в нее воду. После нанесения всех слоев лака, заготовку еще раз полируют. Дальше начинается работа настоящих мастеров: из перламутра и скорлупы утиных яиц они создают законченные картины. Толщина перламутра - около 2 мм. Сначала художник создает узор, затем инкрустирует его. Чтобы выровнять поверхность, изделие слой за слоем покрывается лаком, на те самые два миллиметра и даже чуть больше. Опять же, каждый слой нужно просушить перед тем, как наносить следующий. Перламутр даёт блестящую поверхность в готовом изделии. Если необходимо получить поверхность какого-то цвета, используется утиная скорлупа; её раскрашивают в самые разные цвета. После того, как работа окончена, изделие становится гладким, но не блестящим. Для того, чтобы сделать его блестящим, необходима дополнительная обработка химическими веществами. После всех обработок, в такие картины можно смотреться, как в зеркало. Происходящее на фабрике меня впечатляло. С одной стороны, всё это выглядело некоей заботой об инвалидах, так как преимущественно они работают на этой фабрике, благодаря чему имеют возможность зарабатывать себе на жизнь. С другой стороны, условия, в которых они работают - не дай Бог! Мои фотографии никак не отражают ядовитых испарений, которыми они дышат и духоты в помещении (кондиционер-то стоит только в зале, где продаются работы). В итоге же получаются действительно шедевры (фотографировать в зале запрещено, но... , как бывает порой, не очень хочу об этом знать!) Стоит вся эта красота достаточно серьезных денег, но и труда в эти картины вложено огромное количество. Изготовление одного изделия может занимать 100 дней и больше. Мои коллеги не смогли удержаться и купили себе варианты попроще (до 200 долларов) и посложнее (свыше 500 долларов) - просто лаковая живопись и живопись с инкрустацией утиными яйцами и перламутром. Будет что радовать глаз, глядя на эти картины, вспоминая Вьетнам. Я ничего не купил, и сейчас очень об этом жалею. Варианта «рекомендовать» или «не рекомендовать» данную экскурсию у меня нет. Либо ВАС завезут на фабрику (что наиболее вероятно), либо нет. Но, безусловно, мне там было интересно, познавательно - изделия выглядели очень эффектными. 4. ЗДАНИЕ НАРОДНОГО КОМИТЕТА. Здание Народного комитета, без преувеличения - самое красивое, что сохранилось в Хошимине от французской колониальной архитектуры. Оно строилось по проекту знаменитого зодчего Гарда почти десять лет. За образец этот французский архитектор взял здание парижской Ратуши. Это двухэтажное здание с крышей, покрытой яркой черепицей, его пышный фасад зачастую называют «пряничным». Глядя на этот великолепный фасад с коринфскими колоннами и изящной барочной лепниной, я забыл, что нахожусь в Юго-Восточной Азии. Когда в 1954 году французская колониальная администрация покинула Вьетнам, в здании разместилась штаб-квартира мэра столицы Южного Вьетнама. После создания единого государства, здесь было одно из правительственных учреждений. В 1975 году дом переименовали в здание Народного комитета Хошимина. Среди старожилов его по-прежнему называют отелем де Вилль, отдавая дань красоте французской архитектуры. Хотя в правительственное здание нет свободного доступа, вокруг всегда многолюдно. Небольшой парк перед ним с обилием цветов и зелени привлекает не только туристов. Здесь гуляют родители с детьми и молодые парочки; всегда много желающих полюбоваться на пастельных тонов фасад с белоснежной отделкой, на часы в многоярусной центральной башенке, великолепные скульптурные композиции и арочные окна. Вечерами на площади перед зданием включается разноцветное освещение, подчеркивающее красоту строения и преображающее расположенные в парке фонтаны и статуи. Я, как любой турист на моем месте, не устоял перед желанием сфотографировать это старейшее, красивейшее здание (и вместе с самим собой тоже). 5. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ХОШИМИНА. Это изящное, колониальное строение находится очень близко к Собору Нотр Дам и классическому Главпочтамту. Восстановленный трехэтажный оперный театр, построенный в 1897 году, вместимостью 800 зрителей, используется не только для оперных спектаклей, но и для исполнительских видов искусств, включая балет, музыкальные концерты (и симфонические тоже), вьетнамские традиционные танцы и пьесы. Вход - через сводчатый проход, который содержится в безупречном состоянии; внутри можно увидеть много предметов обтянутых красным бархатом, классические бордюры и паркетные полы. Хотя официальное название здания - Муниципальный Театр Хошимина, это место более известно, как Оперный Театр Сайгона. После окончания реставрационных работ в 1995 году, здание выглядит также, каким оно было на повороте XIX века. Его внешний вид напоминает отполированный жемчуг и является отличным местом для фото - особенно ночью когда оперный театр купается в мягком, оранжевом свете. (Продолжение следует)
  3. 6. ЗДАНИЕ ГЛАВПОЧТАМТА. Одна из самых практичных больших достопримечательностей в моей личной истории путешествий - здание сайгонского Главпочтамта. Это - фееричное свидетельство эпохи французского Индокитая, в которой были не только печальные, но и светлые стороны; прекрасный образец эклектичной архитектуры конца XIX века. Не удивительно, что его стальные перекрытия и взлетающие в небеса арки покажутся ВАМ знакомыми - проект разрабатывали последователи Густава Эйфеля. Главпочтамт был построен по заказу Национальной почтовой службы Франции. Архитекторами проекта выступили Огюст Вильдье и Альфред Фулю, воплощающие идеи знаменитого Г.Эйфеля, а металлические конструкции внутри здания были спроектированы самим мэтром (здание строилось в 1886-91 годах). В облике Главпочтамта архитекторы постарались воплотить величие колониальной Франции: использовали элементы французской готики и Ренессанса, не забыв и о модных веяниях конца XIX века - в части металлических перекрытий центрального купола. В облике фасада Главпочтамта можно оценить виртуозную игру готической и ренессансной архитектуры с тонким французским влиянием, а в интерьерах - изучить прекрасные стенные росписи 1890-х годов: исторические карты Южного Вьетнама, Сайгона и Холона (нечто, одновременно являющегося и целым само по себе, и частью чего-то ещё), мозаичный портрет самого Хо Ши Мина. Сегодня хошиминский Главпочтамт - одна из визитных карточек города и популярная туристическая достопримечательность. Здание Главпочтамта в Хошимине располагается на улице Парижа, смотря фасадом на небольшую аккуратную площадь, вымощенную брусчаткой. ВЫ точно не пройдете мимо помпезного фасада, в облике которого угадываются черты масштабных французских вокзалов золотого века: высокие междуэтажные пролеты, обилие лепнины, стеклянный купол центрального зала и старинные механические часы над входом. Я вдоволь налюбовался ренессансной симметричность здания, возрождающей античные каноны архитектуры, в сочетании со стрельчатой аркой главного входа на фирменных «эйфелевских» металлических опорах. Войдя внутрь Главпочтамта, я рассмотрел замечательную мраморную кладку пола с ее богатством орнаментальных деталей, мягкую пастельную окраску стен и высокие перекрытия центрального зала. На противоположной входу стене мое внимание привлек масштабный мозаичный портрет Хо Ши Мина, а на стенах по обе стороны главной стойки операторов - живописные изображения французского Индокитая (Южного Вьетнама, Камбоджи), Сайгона и его окрестностей. Это не просто историческая постройка и архитектурный памятник, а настоящий действующий почтамт, по-прежнему выполняющий свои функции: отсюда можно отправить открытку домой или оперативно переслать громоздкие сувениры. Что, по всей видимости, удивляет белых туристов - они впадают в ступор на входе и не дают пройти мимо. Ну правильно, идешь смотреть достопримечательность, а она работает (во чудеса!) Внутри красиво, просторно, функционально, работает куча окошек, продается разная сувенирка, открытки, марки; все можно на месте упаковать и отправить по назначению. И этой возможностью непременно стоит пользоваться, так как воспоминания - хорошо, а открытка еще лучше. 7. НОТР ДАМ ДЕ САЙГОН. Одним из очень ярких и врезающихся в память напоминаний о колониальном прошлом Вьетнама является собор Нотр Дам. Моей радости не было предела, когда я воочию увидел маленькую копию знаменитого Собора Парижской Богоматери. Здесь это произведение архитектуры носит имя Нотр Дам де Сайгон. На строительство храма ушло около семнадцати лет. Оригинал, конечно, неповторим, но миникопия впечатлила. Кстати, Собор исправно работает и можно бесплатно попасть внутрь на службу. Собор Нотр Дам де Сайгон, который основан в 1877 году, является красивейшим храмом, построенным французскими завоевателями-колонизаторами. Расположен храм в Колониальном центре города Хошимин на Парижской площади, в самом центре города, напротив здания Главного Почтамта. Это сооружение из красных кирпичей, которое создано в неороманском стиле. Данный храм расположен в самом сердце Азии, и кажется чем-то очень завораживающим и неожиданным. Две устремленные в небо башни у ценителей архитектурного искусства вызывают ассоциации со знаменитым собором Парижской Богоматери в Франции (Нотр Дам де Пари). Материал для постройки (плитка и кирпичи) Собора был ввезен, то есть, он «импортный». Перед Собором расположена статуя в честь Девы Марии, которая, по словам очевидцев, мироточила в 2005 году. Собор скромный, исполненный в строгом стиле, интерьер Собора украшается с помощью нарядных витражей. По задумке французов-колонизаторов, Собор должен был «переплюнуть» все построенные местные храмы буддистов и поразить приезжих и здешних людей, верующих в другие религии, до глубины души. В связи с этим, будущий шедевр искусства построен был практически всей Францией: кирпичи привозили из Марселя, витражи - из Шартра, каменщиков - из Парижа. Все равно, в конечном итоге, получилось, по оценке критиков и ценителей архитектурного строительного искусства, «на средненькую троечку» (Собор в Ханое, к примеру, впечатляет намного сильнее!) Но это, по правде, совершенно не мешает Нотр Даму оставаться одним из наиболее популярных мест города Хошимина. Вьетнамские молодожены, вступающие в брак или венчающиеся (иногда даже инаковерующие) приезжают обязательно, по собственному желанию, на свадебную сессию для фотоальбома на фоне прекрасных розовых стен. Иностранцы, которые интересуются культурными историческими ценностями, приезжают смотреть на иногда комичные витражи с Богоматерью, расположенные в окружении босоногих крестьян из Вьетнама. 8. РЫНОК БЕН ТХАНЬ. Этот - самый крупный и колоритный рынок в центре города - вполне может считаться его достопримечательностью. Здание рынка давно стало визитной карточкой первого центрального квартала и помогает ориентироваться туристам, так как рядом с ним находится и большая автобусная станция, и туристический квартал Фамгулао. В моем списке достопримечательных мест Хошимина был этот знаменитый рынок Бен Тхань. «Что здесь может быть культурного?» - спросите ВЫ, а я отвечу, что именно здесь можно было увидеть настоящую жизнь вьетнамского народа. Это не просто рынок, это - целое шоу, особенно после официального закрытия, когда торговля перетекает на соседние улочки. На самом рынке отделаться от назойливых торговцев, равно как и понять, какая же цена товара является реальной, очень сложно. И все-таки, цены на рынке по сравнению с российскими - низкие, но это только в том случае, если ВЫ умеете торговаться. Здесь нужно обязательно торговаться, так как цены, которые называют первый раз неоправданно высокие. Я не любитель подобных игр, поэтому вынуждено устроил себе небольшой шопинг в торговом центре «Daimond Plaza» (Площадь Даймонда). Конечно, цены там были не самые дешевые на брендовые европейские вещи, но зато товары местного производства доступны каждому. Стоит отметить, что вещи хорошего качества, в отличие от тех, что продают на рынке. Как я понял, сами вьетнамцы не очень любят покупать здесь что-то - цены выше, чем в других местах. Например, на китайском рынке Cho Binh Tay (Для солдат) в другом районе города. Кроме сувениров, одежды, здесь есть фрукты, овощи, специи и много бытовых мелочей. В районе 6-7 часов вечера рынок закрывается, и пространство около него заполняют переносные кафешки - там можно попробовать морепродукты, национальные вьетнамские блюда, и вполне недорого. Я успел-таки заскочить на рынок за полчаса до его закрытия, и с помощью нашего великолепного местного гида Дины купил домой в специальной таре для перевозки 6 килограммов экзотических фруктов. Дорвавшись до необычного, мне показалось этого крайне мало, и еще 12 кг самых разных местных фруктов я уже докупал в окрестностях рынка. Таким образом, я «нахватал» 18 килограммов 12 видов экзофруктов! Конечно, меня предупреждали, что столь длительную и сложную дорогу до снежно-морозной Москвы они никак не выдержат. Но удержаться было не возможно и я решил, хоть половину от всего - довезу!! Удача мне способствовала и я накормил почти 10-ть близких мне людей не только в столице, но и в Кисловодске (правда, один очень большой экземпляр Чешуи Дракона был раздавлен и стал не пригоден к употреблению). P.S. Хошимин, как и все крупные мегаполисы, живет в сумасшедшем ритме. Приезжать сюда надолго нет смысла, а вот задержаться на пару-тройку дней определенно стоит! Почему-то, больше всего он запомнился мне сумасшедшим дорожным движением (правда, до индийских городов ему в этом плане еще далеко!) Вечером я поужинал в одном из классных ресторанов («Гулять так гулять. Стрелять так стрелять..!» - как в тексте песни А.Розенбаума) неподалеку от отеля, а уже на следующий день мой самолет совершил посадку в Ханое, а затем и в Домодедово
  4. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «ПРЕКРАСНО-УЖАСНОЙ КАМБОДЖЕ», КОТОРУЮ МНЕ ВОВЕК НЕ ЗАБЫТЬ! (что нельзя делать в Камбодже: https://www.inpearls.ru/камбоджа) Сегодня посмотрел по телевизору знаменитую передачу Джона Уоррена «Поедем, поедим!» На этот раз она была про Камбоджу, и так тоскливо стало на душе. Ведь я много, где бродил и многое повидал из показанного им в фильме... В Камбодже (в Сием Рипе) я был всего три январских дня, но впечатлений набрался на всю жизнь. Действо захлестнуло меня сразу же, как только переступил линию границы в аэропорту. Это была безумная нищета, практически полное отсутствие магазинов и невероятный транспорт на дорогах. Люди время от времени попадались в невзыскательной одежде, и даже в рванье (имею в виду обычных жителей страны). При этом, местные жители улыбались мне не какой-то натянутой восточной улыбкой, а улыбкой радости и даже немного смущения. Они рассматривали меня с интересом, кивали головой, стараясь уловить, что я им пытаюсь объяснить на своём жутко-страшенном то английском, то французском лепете. Вообще, в Сием Рип я влюбился сразу! Климат просто божественный с минимумом влажности (и загар «облепил» меня моментально). Отели в городе все новые, так как курорт тоже относительно недавно открылся. Названия у отелей очень милые: «Терраса слонов», «Милый дом», «Зелёный сад». В Сием Рипе замечательные музей и парки. Цены очень небольшие, а порой смешные! Например, алкоголь в несколько раз дешевле, чем в магазине беспошлинной торговли дьюти-фри шоп (приемлемый ром в районе 2-4$). Вообще - это страна одного доллара; всё, что ни спросишь, стоит 1$. Вечером гулять всё-таки было рискованно, так как кроме подобных мне бродяг даже в центре города весьма мало людей. Если отойти в сторону от главной дороги, то фонарей там не найти и бродит много бездомных собак (достаточно агрессивных; видно потому, что бедные местные люди их с удовольствием употребляют в пищу). Так что, пришлось заказать такси (опять же за 1$), съездить в знаменитую «Хэппи-пиццу», а затем - на 3,5-часовой массаж за 10$, где обещали «скинуть» с меня 17,5 лет (почему именно столько - я долго расспрашивал, но ничего так и не понял!) А какой прекрасный в городе ночной рынок (правда был несколько далековато от моего отеля); он ничем не уступит еще более известному собрату в лаосском Луангпхабанге. P.S. Дорогие друзья, мое мнение о Камбодже - это взгляд позитивного, уже достаточно пожившего на свете человека, не склонного к самокопанию и апатии. Так что, не судите меня строго и сами... отдыхайте «на полную катушку»!!
  5. Шастая по Интернету встретил зацепившее душу высказывание: «Travel far enough, you meet yourself...» (Странствуя довольно далеко, ВЫ встречаете себя...) Теперь делюсь им с ВАМИ «Жизнь начинается за пределами твоей зоны комфорта» (Нил Дональд Волш, американский писатель, автор ряда книг-бестселлеров) ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ: 13 чудесных мест Меня часто спрашивают: «Как ВЫ выбираете тур? Дайте совет...» Друзья мои, не знаю как у ВАС, но для меня выбор очередного тура, в том числе самого простого, это куча потраченного времени на поиск нужного варианта, сотни прочитанных отзывов, и постоянные сомнения: «взять этот, или тот». Я уже больше 5 месяцев, пользуюсь всемогущими услугами Интернета только потому, что не могу подобрать себе соответствующий вояж. И это при том, что я в принципе хорошо знаю, что мне нужно, какие у меня многолетние запросы, интересы и т.д. Что касается советов по подбору и покупке тура, то я очень не люблю давать такие предложения. Хотя бы потому, что я не был у ВАС дома, не знаю какие цели ВЫ преследуете, какой у ВАС основной интерес и есть ли ему альтернатива, сколько и каких устройств будете подключать к Интернету, и самое главное, какую сумму ВЫ планируете потратить на покупку такого тура. Это обстоятельство касается не только покупки, но и других моментов, связанных с путешествиями. Итак, что же мне довелось посмотреть за время посещения острова Сицилия: 1. ИТАЛИЯ, Сицилия, Летоянни - Широко памятная и интересная для россиян деталь - в Летоянни снимались некоторые сцены незабвенного у нас фильма «Джонни-зубочистка» (само собой разумеется, про мафию); в частности, убийство «свершалось» в местной парикмахерской на площади Дуранте. Городок этот некрупный, насчитывает около 2.000 местных жителей (не больше), расположен вдоль моря, пляжа и окружающих гор - километра на полтора; я обошел его за день. Вообще-то типичный итальянский городок: небольшие гостиницы, жилые дома, маленькие магазинчики, рестораны и брошенные дома (в этой части Италии подобное встречается довольно часто). Курорт Летоянни расположен в сицилийской провинции Мессина на побережье Ионического моря, является частью туристического города Таормина. До XIX века Летоянни был маленькой рыбацкой деревушкой, однако строительство автомобильной дороги регионального значения, а также прокладка железнодорожных путей, способствовали развитию туризма. Здесь есть своя железнодорожная станция (линия Катанья-Мессина), и поезда отправляются каждый час в обоих направлениях. На городской площади доминирует приходская церковь, «посвященная» Святому Иосифу. Первоначальная церковь была построена в XVIII веке, а затем разрушена землетрясением 1908 года. Новое здание церкви возвели где-то в 30-е годы прошлого столетия. Церковь примечательна своими фресками, украшающими крышу, и мозаикой. Кроме того, в Летоянни мне довелось посетить музей, посвященный всемирно известному хирургу Франческо Дуранте, родившемуся здесь 29 июня 1844 года (особого впечатления на меня он не произвел). В городе ему возведен памятник, выполненный из бронзы палермитанским скульптором Этторе Хименесом (кстати, еще при жизни Ф.Дуранте). Покровителем города является Святой Иосиф. Праздник в его честь отмечается ежегодно 19 марта. Кроме того, в первое воскресенье августа в Летоянни проводятся религиозные обряды, заканчивающиеся шествием к морю, по окончании которого чучело Святого Иосифа помещается в лодку и отправляется в далекое плавание. Летом в городе проходит множество событий, сопровождаемых праздниками, фестивалями, выставками, концертами и театральными представлениями. В Летоянни прекрасное море, и купаться в нем мне доставляло большое-большое удовольствие, так как городской пляж достаточно просторный, галечный, народу было мало. Рано утром чистота воды была почти идеальная; днем, как правило, небольшие волны. Кухня Летоянни основана исключительно на продуктах местного производства, в частности на рыбе. Кроме того, с большим удовольствием я наслаждался чудесными, какими-то необычно лакомыми, круассанами, мороженым, меренгой (безе) и множеством сладостей (такими как «piparelle», «nzuddi», «bianco e nero», «pignolata», «cannoli»...) Между провинциями Мессина и Катанья простирается долина реки Алькантара, на территории которой в 2001 году был основан одноименный парк «Parco fluviale dell’Alcantara» (Алькантара Ривер Парк). Одной из основных достопримечательностей парка считается местечко под названием «Gole dell’Alcantara» (Ущелье Алькантара), известное во всем мире красивейшими базальтовыми скалами. Исток реки расположен на южном склоне горного хребта Неброди на высоте около 1500 метров. Далее река течёт на восток, прокладывая себе путь через долину, встречая на своем пути многочисленные деревни, и заканчиваясь на берегу Джардини-Наксос, где впадает в Ионическое море. Каждая из деревень хранит свой неповторимый облик, сохраняя и приумножая было наследие. В Кастильоне-ди-Сицилия сохранился замок Кастелло-ди-Лауриа и часовня Святой Доминики, построенная византийскими монахами в VII-IX вв, а в 1909 году признанная национальным памятником. В Мойо-Алькантара находится один из малых кратеров Этны, лава которого при извержении, имевшем место в далеком прошлом, добралась до Ионического моря. В Мальванье - монастырь францисканского ордена «Братья меньшие», основанный в 1720 году. В Роччелла-Вальдемоне примечателен собор Святого Николая, сооруженный около 1400 года, интерьер которого выполнен в романском стиле, и дворец Спадафора, расположенный на площади Дуомо перед храмом Мать Церковь. Также интерес представляет древняя деревушка Гаджи, расположенная в нижней части долины реки Алькантара. Далее по ходу следует городок Гранити арабского происхождения, расположенный на правом берегу ручья Петроло и известный благодаря своему сосновому лесу и производству вишни. Заключительным пунктом путешествия по долине является деревня Рандаццо, богатая историческими и архитектурными памятниками - это церковь Святой Марии, полностью выстроенная из черного лавового камня; церковь Святого Мартина с колокольней XIV века, а также церковь Святого Николая, первоначально построенная в XIV веке и перестроенная в 1585 году. Кроме того сохранились руины замка Свево, а именно одна из его 8 средневековых башен. Расположенный на высокой лавовой скале замок на своем веку успел побывать и резиденцией судьи, и особняком семьи Вальиасинди, а дважды даже тюрьмой. В ныне отреставрированном замке располагается коллекция музея сицилийских кукол и экспозиция археологического музея имени Паоло Вальиасинди. Вот в каком шикарном месте я основал свой «базовый лагерь» для дальнейшего познания и освоения острова Сицилия. 2. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Мессина - 13 июля 2018 года в 9.00 я прибыл в древний портовый город у подножия действующего вулкана Этна Катанию, и сразу же перебрался в более безмятежное место для размеренного отдохновения. В часе езды от аэропорта меня принял замечательный городишко-курорт Летоянни. Была суббота; принимающая сторона дала мне два дня на самостоятельное освоение нового места бытия (как я понял, по субботам и воскресеньям там не любят работать с туристами). Но меня мало устраивали банальные подходы к многозначащему мероприятию: только «беспрОбудное полоскание» себя в море, лишь «нЕженое лежание» мертвым телом на пляже, токмо «тупое вкУшание унутрь» очередного бокала пива в изнуряюще душном кафе... Проворно разобравшись с возможностями весьма удачного расположения Летоянни, я определился в занятных для меня экскурсиях вне программы тура, в увлекательных шествиях на электропоезде, катерах и автобусах в более дальние города и просторы. Для початок решил смотаться в Мессину, которая присутствует всего-навсего в 100 километрах от моего приюта. Как сколько-нибудь, то есть до поры до времени, безукоризненный странник, я позвонил своему гиду Елене (связь установил со страданием; была она откровенно дрянной и драгоценной - за 4 минуты диалога у меня «вылетело» почти 600 рублей; несомненно, лучше всего было бы говорить по сотовому телефону хозяйки отеля - потом я так и делал!) Сообщил гиду Елене о своем намерении не «просиживать малопритязательно» воскресный день, а выехать к берегам Тирренского моря и Мессианского пролива (он отделяет Сицилию от материковой Италии), побродить по очень колоритной Мессине, полюбоваться дорогой к ней вдоль берега Ионического моря и др. В ответ получил: «Ни в коем случае! В воскресенье там - жуткие пробки!! ВЫ пропадете в этом сложном городе и никто ВАС уже не найдет!!!» Звучало все это необыкновенно любопытно, подозревающие и привлекательно; я враз понял, что меня не хотят отправлять в «свободное плавание», тут же во мне взыграл «бес противоречия» и я принял капитальное решение: «Фиг ВАМ внушительных размеров! Поеду всенепременно!! Попробую изведать, как дозволительный сгинуть навсегда!!!» На следующий день, с трудом разобравшись с местным «дурным» автоматом по продаже билетов на дизель-поезд (иначе было билета не приобрести; к тому же, никого кроме меня на станции не было), я «добыл» необходимую бумаженцию. Прибыв в Мессину я с удовлетворением обнаружил, что город в полном понимании этого слова ПУСТ: машины почти не встречались, людей за все время пребывания встретил единицы, собак и кошек тоже не было ни одной, а была жуткая жара под 40 градусов. Я всему этому искренне обрадовался и излазил весь город вдоль и поперек. Удовольствие получил преогромное; даже местное пекло на меня мало действовало. Вот как, оказывается, бывает-случается у туристов со стажем и 37-ю странами за спиной... Теперь о самой Мессине. Она была основана греческими колонистами в VIII веке до н.э. в стратегически важном месте - на берегу узкого пролива, разделяющего Сицилию и Апеннинский полуостров. По легенде, именно здесь обитали два ужасных чудовища - Бацилла и Харизма, которые охраняли пролив. Греки называли город Заныла - «серп» - по форме естественной гавани. В V веке до н.э. Мессина уже была крупным торговым портом, и получила свое нынешнее название по имени греческого поселения Мессена на юге Пелопоннеса. Несколько раз за свою античную историю город был захвачен и разорен, но каждый раз отстраивался заново. После греков им владели римляне, затем готы, византийцы, сарацины и норманны. Второй расцвет Мессины пришелся на времена крестовых походов, но в XVII столетии начался период упадка - страшная эпидемия чумы, частые землетрясения, наводнения и революции сделали свое дело. В XVIII веке город находился под властью Савойского дома и Австрийской династии, затем перешел к Бурбонам, а в 1860-м году вместе с остальной Сицилией был присоединен к Италии. Мое первое впечатление, пока ехал в Мессину, было: «Ой-ой-ой». Бесконечно близкими по этому поводу мне представляются мысли и суждения e.v.a, поэтому, солидаризируясь с ней, я с большим удовольствием трактую их на свой лад. Выглядит это примерно так: «Однообразный пейзаж с лысыми невысокими горами совсем не впечатлял. Сплошь пересохшие речки (июль, жара - надо понимать!) Позднее я разглядел-распробовал виденное и удивился - да, здесь нет буйной пышной зелени, везде сушь, жара, но при этом, есть внушительное количество цветущих деревьев и кустарников (например, олеандры, бугенвиллеи, гибискусы). Конечно, был поражен тем, как они в таких жестких условиях выживают(?) А кактусы-опунции стали для меня открытием - их плоды, оказывается, съедобные, очень вкусные и в них - кладезь витаминов. Это - настоящая визитная карточка Сицилии! До чего же эффектно они смотрятся на фоне лысых гор! Само собой разумеется, поражали меня и фикусовые деревья с их воздушными корнями; они встречались повсеместно, и это было чем-то потрясающим - скульптурные произведения, созданные природой!" Наконец-таки, нашел неплохой ресторан и отведал местной кухни. Не сказал бы, что мне там оказались рады - люди спали, а я им мешал в этом мероприятии. Подходили лениво, спрашивали полусонным голосом, моих безграмотных ответов на «всемирной сечке» не понимали. Узрев куда я тыкал в меню, уходили и вновь возвращались, переспрашивали и пожимали плечами. Я слегка выругался, само собой разумеется, по-матерному на родном языке и мой официант оживился: «Russia? Ciao a Putin. Lui è un gigante. Quando verrà da noi? Tutto sarà veloce!» Удивительно, но я как-то сумел понять его восторженную аллокуцию (мыслю, что исключительно конченный кретин не смог бы этого понять): «Россия? Приветствую Путина. Он великан. Когда он придет к нам? Все будет быстро!» Дальше дело пошло гораздо лучше и уже без слов на столе проворно появились хорошо известная мне Марсала (за счет заведения - вот так-то!) и пару неплохих салатов (забыл их название), еще - Польпе'ттэ (маленькие пирожки с мясом), Скалоппи'не (телячий шницель очень сочетался вином Марсала), красная кефаль, мороженное Джела'то (смесь из фруктов, миндаля, фисташек и шелковицы). В западной Сицилии издавна производят отличное вино Марсалу, но оно стало популярным сравнительно недавно. Согласно легенде, в 1773 году английский торговец Джон Вудхаус пережидал сильную бурю на своей бригантине в порту Марсала. Именно здесь он и его моряки впервые попробовали местное вино - крепкое, солнечное, отлично хранящееся. Его долго выдерживали в больших дубовых бочках, после чего сливали определённую часть на продажу, а освободившееся место заполняли молодым вином. Постоянство этого процесса на протяжении долгих лет гарантировало неизменность вкуса вина вне зависимости от конкретного урожая. Д.Вудхаус сразу полюбил это вино и осознал, что у него хороший потенциал. Закупил несколько десятков бочек местного вина, а чтобы оно не испортилось по дороге, добавил в него 2% спирта. Он знал, что англичане любят крепкие вина (такие как Мадера и Порто), поэтому в Англии его вино ждал оглушительный успех. Вернувшись в Марсалу он наладил его производство в промышленном объёме. Опять полностью согласен с e.v.a.; с некоторыми изменениями (истолкованиями) это выглядит примерно так: "Мне очень нравится это вино. Оно - крепленое десертное, по моим ассоциациям напоминающее португальский портвейн. Но самым приятным для меня открытием оказалось такое же миндальное вино, которое я позже купил в Таормине (говорят, что оно еще лучше в Кастельмоле, совсем рядом, но, думаю, что это не совсем так - ведь это один и тот же регион)». Бутылочка 0,75 литра Марсалы мне обошлась в районе 10 евро. Сладостно отобедав, я пошел бродить дальше по городу. Полюбовался настоящей архитектурной жемчужиной - церковью Санта Мария Аннунциата дей Каталани, возведенной в XII веке на месте античного языческого храма. Затем был Норманнский кафедральный собор, построенный в тот же период, считающийся самой древней церковью Сицилии и своеобразным символом всех бед, обрушившихся на город. Он же выражает собой неистребимое желание жителей Мессины жить дальше и не сдаваться. В соборе похоронен король Конрад, правивший Сицилией в XIII веке. Фасад собора примечателен тремя готическими порталами и скульптурными декорациями, а внутри сохранились старинные фрески и мозаики. На соборной колокольне посмотрел на одни из самых больших в мире астрономических часов - они были сооружены в 1933-м году. Отдельного внимания заслужили развалины церкви Санта Мария дельи Алеманни - единственного памятника сицилийской готики. Она была построена в XIII веке для рыцарей Тевтонского ордена, но в XIX веке была полностью заброшена. В самой высокой части Мессины нашел монастырь Сан Грегорио с острой колокольней - с его террасы открывался восхитительный вид на море и лежащий внизу город. Не менее красивые виды могли бы открыться и с отрогов Пелоританских гор, где стоят древние замки Гонзаго, Гриффон и Сан Сальвадор (но там мне не довелось побывать - время отъезда поджимало). По той же причине не ухитрился насладиться чудесной панорамой у маяка Сан Раньери - оттуда видны берега Калабрии, Липарские острова (на них я успел позднее побывать!) и темно-голубое Ионическое море. Ой, придется еще раз заглянуть сюда! Изюминкой Мессины являются городские фонтаны: расположенный рядом с собором Фонтан Ориона XVI века, Фонтан Нептуна того же периода, Сенаторский Фонтан и Кватро Фонтане (Четыре Фонтана), от которого, правда, сохранились только два элемента. Из других достопримечательностей, которые хотелось бы повидать, назову Палаццо Калапай, образец мессинской архитектуры XVIII века, ворота Порта Грация XVI века, Пилон, построенный в 1957-м году как часть установки для передачи электроэнергии с материка (ныне не использующийся) и ботанический сад «Пьетро Кастелли». Надо, обязательно надо сюда вернуться еще пару раз!! Я ТАК ДУМАЮ!!! P.S. При написании статьи дважды был использован чудесный материал e.v.a из "Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното". Приношу автору за его увлекательные мысли, яркие эмоции, внушительный труд и проникновенный слог самую большую признательность, благодарность! (Продолжение следует)
  6. 3. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Таормина - Насладившись красотами Мессины и Летоянной, покатавшись по железной дороге вдоль побережья Ионического моря, познакомившись с разбросанными повсюду маленькими симпатичными городишками, переполненными отелями и просто созданными для того, чтобы каждый день нашему брату проводить на пляже, а всякий вечер - в кафе, я направился в Таормину, выделяющуюся на их фоне своей древностью и красотой. Невыносимо захотелось не только загорать и чревоугодничать, но и культурно поразвиваться дальше и далее. Существует несколько версий происхождения названия древнего города Тауромениум (или Тавромений), что значит «поселение на горе Тауро». Первые греки, прибывшие на остров Сицилия, высадились на его востоке, и сикулы (древний народ острова), жившие там, были вынуждены покинуть свое обиталище. Многие из приплывших были родом с эгейского острова Наксос (именно поэтому первая колония и была названа Наксос); даже сейчас здесь существует маленький городок и железнодорожная станция - Джардини Наксос. На побережье высилась скала, похожая, как показалось грекам, на гору Тауро в Малой Азии. Диодор Сицили́йский (около 90-30 гг до н.э.) - древнегреческий историк и мифограф - считал, что это название городу дали именно сикулы, но есть и другие версии. Например, в те времена на монетах чеканилось изображение Минотавра, давшего имя городу. По другим же источникам, два палестинских принца, Таурус и Мена, основали здесь город, дав ему имя Тауромена. Таким образом, во время греческого владычества город назывался Тауромениум. Располагающийся на высоте 200 метров над уровнем моря, город всегда привлекал завоевателей - тираны Сиракуз много раз брали его штурмом. Во время греческого владычества город пережил наибольший расцвет; были построены защитные стены, которые сохранились и по сей день, Греческий Театр, акведуки. С приходом римлян Тауромениум, чтобы избежать участи, постигшей Сиракузы (разрушения), придерживался дружественных отношений с Римом и в 212 году до н.э. подчинился ему. Цезарь Октавиан сделал Тауромениум римской колонией, выгнав из него многих жителей и заселив город римлянами. Уже в те времена римляне поняли, что этот город - просто рай для туризма (конечно, тогда подобного понятия не существовало), и многие великие мужи, устав от службы обществу, удалялись в Тауромениум, чтобы поправить здоровье, насладиться мягким климатом и чистейшим морем. Они построили здесь множество роскошных вилл, и город, избежав разрушения, стал престижным, если можно так выразиться, курортом. После падения Римской Империи в V веке, город, как и вся Сицилия, подвергся набегам арабов. Разграбленный арабами в 902 и 962 гг, Тавромений получил арабское имя Муизия (Альмоэзия) в честь арабского эмира аль-Муиза. Арабы отстроили южную часть города, за чертой греко-римской застройки; там были устроены многочисленные фонтаны, сады. Но, в целом, арабы не оставили ничего примечательного в архитектуре, так как использовали уже построенные христианские церкви для своих религиозных нужд, не позволяя христианам исповедовать свою религию. Столетие спустя (1078) Таормина была завоёвана норманнами. Барон Рожер I (Руджеро) Боссо при поддержке Понтифика (в Древнем Риме член высшей коллегии жрецов, которая управляла всеми делами религии), взял Альмоэзию осадой (вокруг города были построены стена и 22 крепости, перекрывавшие коммуникации), возвратив её в лоно христианской церкви и вернул городу его первоначальное название. В XIII веке появилось несколько монастырей, но город остался навсегда небольшим посёлком. О средневековье напоминают соборная церковь и несколько палаццо (итальянских городских дворцов-особняков). Долгое время Таормина была небольшим захолустным итальянским городком, пока на нее в середине XIX века не обратили внимание богатые европейцы. Одна предприимчивая жительница города приобрела на побережье несколько рыбацких хижин, построила на месте их сноса первый отель для обеспеченных постояльцев и разбила по соседству красивый парк. Так, Таормина превратилась в туристическую знаменитость. Местные жители хвастаются, что в свое время этот городок обожала британская знать, называя его вторым Монте-Карло. К слову, жемчужиной Сицилии Таормину прозвал Ги де Мопассан, а Иоганн Вольфганг фон Гете называл ее райским местом. Побывал там и российский Император Николай II (в честь этого события в городском парке даже установлен бюст монарху). Сегодня поразительную по красоте Таормину по праву называют настоящей жемчужиной острова; это - маленький и уютный город, богемный курорт Италии, известный своими живописными закатами, видами на Этну, элитными отелями и кинофестивалем. Днем здесь вовсю идет бойкая торговля сувенирами; здесь очень популярны кружева ручной работы, из которых делают блузки, фартуки, зонтики. Во множестве продаются янтарные и коралловые украшения, а также шкатулки, расписанные вручную. Кстати, самым популярным мотивом для росписи являются лимоны, культуру разведения которых принесли на остров арабы, и та самая Тринакрия (символ Сицилии, представляющий собой голову горгоны Медузы, окруженную змеями, с тремя бегущими ногами и с тремя стеблями). Обязательно стоит попробовать знаменитые сицилийские ликеры Лимунедду или Лимончеллу с лимонным вкусом и Аранчиу с ароматом апельсина. Пить их меня учили маленькими глотками из крохотных чашечек, которые часто продаются вместе с бутылкой. Крепость - 30 градусов, но бутылочки маленькие, поэтому сразу не захмелеешь. А вот еще один алкогольный напиток я сразу же прикупил; он называется "Огонь Этны" - крепкий (50 градусов!), и мне хватило глоточка, чтобы слегка запьянеть. Кстати, во многих магазинах, продающих алкогольные напитки, проводятся дегустации, которые совершенно не обязывают дегустатора, то есть ВАС, что-нибудь там покупать. Можно перепробовать весь магазин и уйти довольным. Во как! Особенно приятно в Таормине вечером, когда на каждой улочке расставляются столики из близлежащих кафе; на каждом столике стоит свечка в глиняном подсвечнике. Мне посчастливилось побывать в совершенно волшебном ресторане «St. George Restaurant» («Святой Георгий»), некоторые столики которого располагаются во дворике, огражденном низким каменным забором. Столики стояли под пальмами, кругом были развешаны бумажные фонарики, которые распространяли мягкий свет. И таких ресторанчиков, кафе я видел в городе великое множество. Кухня в Таормине - самая разнообразная: можно попробовать как все сорта традиционной пиццы, так и изысканные, чисто сицилийские блюда (например, из морепродуктов; я заказывал прекрасный Zuppa di cozze alla napoletana (суп из мидий по-неаполитански) и не менее великолепные Vongole alla pescatora (морские гребешки по-рыбацки), Seppie ripiene (фаршированные каракатицы), Involtini di pesce spada (рулет из рыбы-меч). Крепких напитков у меня на этот раз не было - «вместе с жабой» разорился на 16 евро и понаслаждался бокалом 14,4% белого сладкого вина «BEN RYE», Passito di Pantelleria DOC («БЕН РИЕ», Пассито ди Пантеллерия), 2015 года с острова Пантелерия в Сицилийском проливе. На десерт же мне весьма пришлись по душе кофейная гранита (ледяной напиток, очень освежает в летний зной), клубника со сливками и сладкая булочка «Бриошь»). Чтобы посмотреть на город с высоты почти птичьего полета, можно покататься на канатной дороге, из кабинки которой открывается поистине сказочный вид - нескончаемые пляжи, небольшие островки, разбросанные неподалеку от берега, Греческий Театр, вулкан Этна, и, конечно, панорама всего города, который сверху кажется таким маленьким! С обзорных площадок открываются потрясающие виды на Этну, тихие пляжи у подножия города и небольшой островок неподалеку. На самом верху города меня - любителей старины - ожидал Греческий Театр, построенный еще в III веке до нашей эры. Вниз от него спускается главная улица - Корсо Умберто, на нее, словно жемчужины на нитку, нанизаны живописные площади. Однако особенной из них называют крохотную улочку Стретто. Она настолько узкая, что туристы обожают здесь фотографироваться, широко расставив руки и почти упираясь в противоположные стены домов. Сложив воедино сицилийскую мозаику, признаюсь, что она оказалась на редкость красочной. В ней встречаются лазурный цвет моря, черный цвет - цвет вулканов и лавы, белый - цвет бесподобных пляжей, зеленый - ее кактусы, пальмы и каприсы, бордовый - цвет знаменитых вин. 4. ИТАЛИЯ, остров Сицилия. Таормина, Греческий театр - Ярчайшей достопримечательностью и самым атмосферным местом сицилийской Таормины безусловно является широко известный античный Греческий театр, вырубленный в скалах древними греками в III веке до н.э. От греческой постройки в последствии остались только стены и фрагменты стен. Позже, в 1 веке н.э., когда власть на Сицилии находилась в руках римлян, театр был значительно перестроен и переоборудован для проведения любимых зрелищ жителей Римской империи - кровавых гладиаторских боев. Отличная акустика, некогда позволявшая слышать голоса актеров даже на последних рядах, теперь многократно усиливала крики поверженных гладиаторов и возбужденных зрителей. Безусловно, это место привлекло мое внимание своим историческим значением, но особый шик также придает его расположение. Это древнее сооружение находится в самом центре Таормины на высоте 200 метров над уровнем моря. Так что, ВЫ можете представить мое состояние, когда я любовался открывающимися с него видами! Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. С верхних рядов амфитеатра открывается удивительный вид на бухту Ионического моря и величественный вулкан Этна. Благодаря расположению театра на живописной горе, я не мог оторваться от великолепнейшей панорамы на море через колонны с арками... При этом я все время вспоминал, что во время его строительства пришлось выравнивать гору, переместив 100.000 кубических метров известнякового камня. Прошедшие тысячелетия не пощадили грандиозную постройку. Тем не менее, сохранившиеся фрагменты театра позволили самостоятельно оценить размах древних строителей. Так, диаметр открытого театра составлял 109 метров, трибуны вмещали до 10.000 зрителей (кстати, изначально театр был рассчитан на 20.000 зрителей). Он является вторым по размерам во всей Сицилии после театра в Сиракузах (его диаметр равен 120 метрам). Кроме того, это одни из самых хорошо сохранившихся древних руин острова. В противовес греческой громадине, Римский Одеон (открытый театр) имеет очень скромные размеры. Он был рассчитан на 200 человек и, скорее всего, использовался для заседаний городского совета. Греческий театр в Таормине построен из кирпича. К сожалению, большая часть зрительских мест не сохранилась до наших дней. Однако все еще можно увидеть стену, окружавшую кавею театра, и авансцену с задней стеной главной сцены и служебными пристройками. [Внутри амфитеатр состоял из платеи и кавеи. Платея - это места для зрителей, расположенные перед сценой. Кавея - это места в амфитеатре, то есть на лестнице. Туда я попал через специальные проходы, называемые «вомиториями»] От декораций остались только фрагменты, которые, правда, позволяли предположить, что театр был украшен коринфскими колоннами и богатым орнаментом. Дошли до наших дней и некоторые части стоявшего неподалеку храма, который позднее был превращен в церковь Сан Пакрацио. В XIX веке древнегреческий театр было решено отреставрировать (кстати, в работе принимали участие и русские архитекторы Максимилиан Егорович Месмахер и Виктор Александрович Коссов, которые выполнили фасады). Античная арена с трибунами, несмотря на свой почтенный возраст, прекрасно сохранилась до наших дней. И сцена с замечательной акустикой, и ряды колонн, и скамьи... Сегодня эта популярная туристическая достопримечательность является еще и символом Таормины. Греческий театр города до сих пор используется по назначению - здесь регулярно проводятся многочисленные, самые различные культурные, художественные мероприятия и кинофестивали (в частности, международный фестиваль искусств «Taormina arte» - Творение Таормины), устраиваются концерты и ставятся пьесы. Так что, если ВЫ еще не были на Сицилии, то это стоит срочно исправить. К тому же, в Таормине нет высокого или низкого сезона, туристы  -  круглый год. А значит, планируйте свои отпуска или каникулы уже сегодня. (Продолжение следует
  7. 5. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Сиракузы - Сиракузы (или Сирауза) один из старейших городов Сицилии. Из всех сицилийских городов, где мне довелось побывать, он - однозначно самый красивый. Его название происходит от сикулского «сирака», что означает «много воды». Город основан греками в 734 году до н.э. Первоначально поселение возникло на острове Ортиджия (греки обычно выбирали для устройства прибрежный островок или узкий, уходящий в море полуостров: так легче защищаться от аборигенов и конкурентов), но вскоре колония перешагнула на сицилийский берег и стала Пенополисом, объединением пяти самостоятельных городков. Во время греческого властвования Сиракуза была самым красивым городом древнего мира и по праву претендовала на звание столицы Великой Греции, конкурируя со знаменитыми Афинами. После город был захвачен римлянами. Этот прекраснейший город Цицерон восхвалял, как самый большой и самый красивый из всех греческих городов. Здесь жили многие известные люди: в первую очередь великий Архимед, который был убит во время II Пунической войны; писатель Элио Витторини; археолог Паоло Орси и др. Великий математик и физик Архимед прожил почти всю жизнь именно в Сиракузах. Есть несколько легенд о его смерти, но все они сходятся в том, что он был убит римским солдатом во время взятия римлянами Сиракуз. Старый город - любимое место для прогулок как сиракузанцев, так и гостей города моего типа. Находится он на острове Ортиджа, соединенном мостами с живописной набережной. Вид отсюда меня потряс своей красотой. В нескольких шагах от моста Понте Нуово, который ведет к Ортидже, находятся руины храма Аполлона. Когда-то это был величественный храм с массивными колоннами, сейчас же остались только руины, а сам храм можно представить себе, соотнеся размеры руин и картинку, изображающую храм в дни своего существования. Ортиджия напоминает обычные итальянские улицы с довольно потрепанными домами. Намного интереснее в музее - парке Архимеда. Здесь можно своими глазами увидеть, как работают созданные величайшим изобретателем античности механизмы. Например, архимедов винт для вычерпывания воды, бесчисленное множество рычагов для подъема грузов, арбалет, прототип ветряной мельницы, а также различные устройства для ведения войны. На входе в музей выдают планшеты с информацией о каждом экспонате. Помимо этого, все устройства, созданные Архимедом, разрешают потрогать. Далее, мимо городских достопримечательностей и роскошных отелей, я попал на Площадь Архимеда с красивым фонтаном, которую окружают особняки XIV-XV вв. Отсюда прошел к Соборной площади. В центре нее расположен Кафедральный собор. В V веке до н.э. здесь находился храм Афины. Позже его перестроили в христианский храм, оставив некоторые элементы прежнего сооружения. В XVIII веке Собор снова перестроили - таким он дошел до наших дней. Кафедральный собор Сиракуз был построен на месте древнегреческого храма Афины. Причем колонны того храма стоят и сейчас, их хорошо видно в стенах собора. По сторонам от Собора находятся Мэрия и Архиепископский дворец. Напротив мэрии расположен дворец Беневентано дель Боско, возведенный в XV веке, и перестроенный вместе с Собором. Совсем рядом с морем на острове находится маленькое озерцо - Источник Аретузы - место влюбленных, который получил свое название благодаря легенде о нимфе Аретузе, в которую был влюблен охотник Алфей. Нимфа не выдержала настойчивых ухаживаний охотника и бросилась в воды Эгейского моря. Но богиня Артемида сжалилась над нимфой и превратила ее в источник. Алфей же чтобы не разлучаться с любимой превратился в реку. Разумеется, я никак не мог не отметиться в столь значимом месте... Разнообразных древнегреческих руин в Сиракузах великое множество. Мне же, например, больше всего понравился Храм Аполлона, построенный в VI веке до н.э. 6. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Сиракузы. Археологический парк Неаполис, пещера Ухо Диониса - Сиракузы полны очень интересных древних построек, соборов и храмов. Просто не верится, что некоторые из них датируются годами до нашей эры. Есть места, куда ВАМ следует обязательно сходить, если окажетесь в этом городе. Например, я никогда не простил бы себе, если бы прошел мимо известного на Сицилии музея под открытым небом - Археологического парка, бывшего некогда центром античного Неаполиса. Парк включает несколько грандиозных объектов, внесенных в список всемирного наследия: греческий театр, римский амфитеатр, каменоломни капуцинов или Latomia del Paradiso («Райская Латомия»), пещера Oreccio di Dionisio («Ухо Дионисия»)... В начале 20 века после проведенных археологических раскопок и удаления части грунта здесь были идентифицированы многие древние объекты. После восстановления реставраторами части былого величия театральному комплексу была дана вторая жизнь. С 1914 года и по сегодняшний день в летние месяцы здесь проходит театральный фестиваль. На закате, при свете факелов, сцена театра оживает. Актеры, исполняющие античные трагедии на греческом языке, и зрительный зал древнего театра вновь нашли свою публику. Моя прогулка по древним творениям была обязательной программой и возможностью прикоснуться к истории, где я испытывал удивительное ощущение, когда садился на места, где более двух тысячелетий назад сидели и смотрели представления древние греки и римляне. Здесь также царит особенная атмосфера величия, умиротворенная великолепным морским пейзажем. Неподалеку от древнегреческого наследия я бродил среди каменоломен эллинской эпохи - «Latomia del Paradiso» (перевод может выглядеть и так: «Райские каменоломни»). Несмотря на свое название, каменоломни в античные времена отнюдь не были райским местом, скорее наоборот, это была жуткая и даже проклятая территория, где трудились невольники, добывая из недр строительный материал для своих господ. Каменоломни представляют собой огромные ямы и оставшиеся после выработки пещеры, позднее служившие тюрьмой. Здесь в грязи, кишащей разными тварями, умирали афиняне, взятые в плен после победы Сиракуз (415-413 гг до н.э). В новой истории в Latomia del Paradiso проживали монахи вплоть до XVI века. Лишь с XIX века каменоломни, перешедшие в государственную собственность, стали доступны публике. С течением времени природа глубоко изменила древний ландшафт, созданный человеческими руками. Помимо естественной эрозии и следов от землетрясений довелось увидеть зеленые пейзажи флоры, резко контрастирующие с голыми скалами. Дело в том, что в Средневековье монахи вырастили на этом месте пышный сад. Как ясно из название, это не какой-то конкретный собор или храм, а комплекс старинных предметов, которые находятся до сих пор в процессе изучения специалистами и археологами, и который содержит разнообразные элементы культуры древнего города. И, разумеется, это - знаменитое Ухо Дионисия. Неподалеку от Греческого театра я бродяжничал, любовался и поражался величию грота с поэтическим названием. Сама природа проявила чудеса зодческого искусства, вырезав вход в эту пещеру в виде ушной раковины. Однако назначение этого грота далеко от романтического. Во времена тирании, существовал правитель Дионис (IV век до н.э.), который организовал в пещере темницу. Своих пленников Дионис пытал и запирал в камерах. Особое внутреннее устройство пещеры позволяло коварному тирану подслушивать разговоры пленников. «Ухо» представляет собой высокую расщелину в скале, известную своей мощной акустикой. Существует легенда: сицилийский военачальник и тиран города Сиракузы Дионисий привозил и оставлял в этом «Ухе» рабов, а у входа в пещеру приставлял стражников, которым было велено подслушивать, о чем там толкуют между собой рабы, и всю информацию «сливать» правителю. Даже если невольники перешептывались, стражники все равно улавливали пересуды - ведь даже тихий звук, сказанный в одном конце пещеры, можно услышать в другом ее конце - так что, «греть уши» стражам не составляло особого труда. Эту легенду выдумал великий итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко Караваджо, и с его легкой руки пещеру назвали именно так. Хотя, кто-то уверяет, что название пошло всего-навсего из-за схожести с обычным ухом, правда, не человеческим, а скорее ослиным или лошадиным. Так или иначе, любой концертный зал позавидует такой шикарной акустике, какую имеет эта пещера, а туристы, которые оказываются в ней, сразу же принимаются проверять свой голос, что мне казалось довольно смешным. Тем не менее, я от них не отставал... 7. ИТАЛИЯ, остров Сицилия. Город из лавы Катания - Для тех из нас, кто неоднократно бывал в старинных городах Европы, встреча с прекрасными городами Сицилии не может не вызвать восторженных возгласов. Для тех же, кто впервые столкнется с наследием трехтысячелетней истории с глазу на глаз, поездка на Сицилию превратится в сказочный сон, в котором в мгновение ока произойдет перемещение в пространстве и во времени. Но я уже пятый раз путешествую по Италии, а вот на Сицилии оказался впервые, приземлившись в аэропорту Катания. Немного про аэропорт Катании «Фонтанаросса» (красиво звучит, правда?) Прилетел я на Сицилию и улетел в Москву именно из этого аэропорта. Аэропорт небольшой: магазинов «duty free» в нем два; товары практически ничем не отличаются, в том числе и ассортиментом - пара сортов пасты, спиртное, конфетки и немного оливкового масла. В общем.., не густо! Если захотите привезти домой в качестве сувенира оливковое масло или ещё что-то, то на «duty free» в аэропорту Катании ВЫ на него не надейтесь. Из аэропорта в город ходит автобус, которым очень удобно добираться по назначению. Внутри аэропорта работают кондиционеры, так что когда прилетаешь и проходишь таможню, жары не чувствуется, но когда выходишь на улицу, то кажется, что попал в сауну. Кстати, климат на Сицилии достаточно влажный. И еще, если ВЫ прибыли на Сицилию, то побывать в Катании обязательно стоит. Располагается второй по величине город Сицилии у подножья южного склона вулкана Этна, близ побережья Ионического моря. Огромное количество туристов направляется в Катанию не столько ради ее архитектурной и исторической составляющей, сколько ради Этны - самого высокого действующего вулкана Европы. Образ Этны эксплуатируется в Катании даже усерднее, чем «бренд» мафии! В честь «огнедышащей» горы названо без малого все, что может быть названо. Она везде! Сильнейшее извержение Этны, сопровождающееся землетрясением, в 1693 году накрыло город, как говорится, по уши пеплом и значительно его разрушило. Пострадали большинство исторических памятников и зданий. Катанию откопали и восстановили, но очищать здания от пепла и лавы не спешили. С тех пор многие дома так и остались слегка подкопченными, что придаёт им некий шарм. Основана Катания была греческими колонистами в 729 году до н.э. За историю своего существования город разрушался не менее 10 раз, но каждый раз восставал из пепла и становился только красивее. Символом города является слон из лавового базальта, который держит на своей спине египетский обелиск. Перед поездкой на Сицилию я начитался в Интернете про то, что в ее городах очень грязно и много мусора. Ничего подобного - улицы все убраны, везде чисто и аккуратно. В глубине дворов, конечно, мусора было больше, но я узкими труднодоступными улицами не гулял. Катания - город с удивительными достопримечательностями: соборами; дворцами, выполненными в стиле барокко XYIII века; старинным университетом; крупными бутиками, а также самым старинным рынком на Сицилии, куда стекаются миллионы туристов со всего мира. На рыночную площадь я вышел неожиданно, гуляя по пустынным улицам. Так что, я не прошел мимо него, отведав между делом замечательных огромных устриц с прекрасным местным шипучим ледяным вином и какой-то удивительной печеностью. Собственно, там же я вкусно и пообедал, ведь для гурманов (во как я про себя!) это место культовое. В ближайшей траттории откушал знаменитый суп из морских ежей и треску под соусом из зеленых помидоров; причем всё это было только что из моря - свежее не бывает. Прежде, чем приступить к осмотру достопримечательностей Катании, я осмотрелся вокруг! Это город-легенда, как я уже говорил, большая часть которого выстроена из лавы - начиная от домов и заканчивая мостовыми. Практически все достопримечательности расположены недалеко друг от друга, а потому осмотрев их неспешно, далее я ооооочень познавательно исследовал всю округу. Сумел увидеть много интересного: Кафедральный собор, Церковь Сан-Джулиано, Фонтаны Катании (Фонтан «Прозерпина», Фонтан Аменано, Фонтан слона), Крепость Урсино, Стену Карла V, Часовню Бонаюто и еще-еще что-то ЕЩЕ. Скажу только несколько слов о крепости. Когда-то она стояла на берегу моря. В одно из извержений Этны потоки лавы дошли до крепости, погребли ее часть, дошли до моря и увеличили сушу. Теперь Крепость Урсино находится в отдалении от моря. Раскопки, проведённые рядом с крепостными стенами, показывают нагромождение лавы. Гулял я по Катании хаотично (почти как всегда в турах), заранее поставив галочки напротив наименований основных памятников архитектуры, половину из которых мной уже названа. Времени на это ушло немного; одного дня на базовый осмотр вполне хватает, но у меня было только половина дня. Именно в таких «цельно-бесцельных» скитаниях я натыкался на забавные мелочи, открывал для себя недорогие и при этом чудесные магазинчики. Идиллию сильно портили уличные торговцы африканского происхождения, наивно улыбающиеся, надоедливо пытаясь всучить какую-нибудь ерунду (или, скажем, нужную вещь вроде пива, но по завышенной стоимости). Их многочисленные темнокожие коллеги, постоянно «толкали» честнОму люду самый разный контрафакт - от очков до кроссовок, а порой (уже без намека на навязчивость) и наркоту. Хочу обязательно отметить характерную особенность Катании. Если в других туристических центрах Сицилии общение с местными (в первую очередь, с обслуживающим персоналом в отелях и магазинах) на английском языке представлялось мне довольно сносным, то в Катании с языком У. Шекспира дружат ооооочень немногие. Сицилийцы - безгранично приветливые люди, поэтому я без проблем достигал взаимопонимания с помощью жестов и сообщения, что прибыл из России. Еще о пропитании. Может быть, мне везло, но везде на Сицилии готовят отлично, в худшем случае - нормально. Выбор места для раннего обеда в центре Катании был для меня непростым, так как необходимых заведений много (даже опуская «десертные»), и приходилось выбирать на свой вкус и кошелек. Еще могу добавить, что в рыбном ресторанчике на площади Джузеппе Мацони готовят изумительное блюдо из ризоидов (выросты покровной ткани стебля, которые не удерживают растение в грунте, но могут всасывать воду) с морепродуктами! С ужином подальше от центра дело было уже сложнее. Приходилось «смело» прибегать к услугам «фасадных» - как правило, вкусно, недорого, быстро и безопасно. Плюс случился шанс попробовать для славянина шокирующую еду - пиццу… с картошкой фри. (Продолжение следует
  8. 8. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, вулкан Этна - Вот я и добрался до Этны. Очень трудно описывать вулкан, который до сих пор извергает из себя лаву, пепел, дым, но... впечатлений осталась масса. Я заранее оделся потеплее в удобную куртку и обул ботинки на толстой подошве (но, при необходимости, все это можно взять на прокат по цене 2 евро). Очень многие туристы шли наверх от самого подножия горы самостоятельно, но я таким образом совершать подъём не захотел (это под силу только опытным и закалённым путникам, к тому же, это - долго и утомительно). Мой подъём начался на автобусе до высоты 1.900 метров, затем использовал фуникулёр, дальше пересел на джип (подъем наверх мне стоил 57,50 евро). По серпантинной дороге доехал до стоянки, оттуда пешком подобрался к кратеру еще на 150-200 метров. Далее не пошел, так как был жуткий ветер, лежал снег, покрытый пеплом, и было очень холодно. Наверху началось самое интересное; пейзажи были невероятные. Вид открылся сюрреалистический, особенно, если отвернуться от скопления людей. Графитно-чёрный пепел был повсюду под ногами, вулканические породы камней - самых разных оттенков. Ветер периодически доносил сероводородные ароматы, дымка соединяется местами с облаками. Тепло вулкана чувствовал через подошву ботинок, а вблизи кратера было даже горячо. Я, да и многие мои коллеги, до последнего считали, что на вулкане должен быть лишь один кратер. На самом же деле, кратеров на Этне много, более ста (не считая мелких); точное их местонахождение почему-то не зафиксировано на картах, как мне потом объяснили. За 40 минут проведенных на высоте чуть более 3.000 метров я успел обойти только главные кратеры. Я ходил по пеплу, который поднимался в воздух и смешивался с туманом, создавая такую завесу, через которую порой ничего не было видно. Но всего на несколько секунд, а потом ветер все разгонял и пейзажи открывались снова во всей красе. Будоражила мысль о том, что в любой момент всё здесь может измениться. Поэтому для успокоения, наверное, на стоянке всем предлагали крепкий ликёр в 71 градус (конечно, пробовал и прикупил с собой!) Это - самое удивительное место в Европе, где природа создала ни с чем не сравнимый шедевр. На Сицилию стоит приехать только ради Этны. Сицилийская Этна (высота над уровнем моря - 3.350 метров) имеет пару отсылок в мифологии Древней Греции. По одной из них, воительница Афина замуровала в горный массив гиганта Энцелада. И в моменты, когда пленник хотел освободиться, его вздохи сильными волнами выходили из под горы. Название гора получила от нимфы Этны, которая жила у ее подножья. Узнал я и еще одну версию. По преданиям, в огромную гору посадили мятежников гигантов, которые пошли против жителей Олимпа. Поэтому считается, что гнев этих заключенных, приводит к таким извержениям. Кроме того, древние греки называли жерло вулкана Этна местом обитания бога кузнечного мастерства - Гефеста. Помимо имени, которое дала история, вулкан получил и сицилийскую версию - Muncibeddu (Красивая гора). Итальянцы Этну знают под названием - Mongibello (Монгибелло или Монджибелло). Это название соединяет слово «гора» в итальянском и арабском происхождении. Этна является представителем категории «стратовулканов». С латинского это переводиться, как «слой», что подтверждает структура Этны. Корпус горы содержит большое количество слоев, состоящих из лавы, уже окаменевшего пепла, и других веществ, которые воспроизводит вулкан. Частые выбросы сформировали у Этны коническую форму, и приводят к нестабильным отметкам высоты. Сформировался данный вулкан 500.000 лет тому назад. За неспокойный характер Этну назвали вулканом десятилетия (по версии ООН). Две громадные тектонические плиты, которые сталкиваются, стали причиной того, что на Этне постоянно происходят извержения. Эти плиты Африканская и Евразийская, одна из них все время заходит под край другой (причина - всемирный закон природы). Этот процесс не прекращается веками, и привел к тому, что Сицилия отличается рельефным горным хребтом, и вулканом, который не успокаивается ни на минуту. За всю довольно длительную историю, вулкан Этна много раз менял свои параметры. За этот период насчитывается около 200 сильных извержений. К примеру, последний довольно сильный выброс произошел в октябре 2013 года. Так же отмечается извержение, которое было в августе 2014 года; тогда вечерний покой лета расстроил не очень значительный, но зрелищный выброс. Он происходил под световые и звуковые эффекты. На протяжении XX столетия вулкан много раз извергал огромные реки огня, и в Италии из-за этого по несколько дней подряд не могли видеть Солнце. В 2011 году из-за «неспокойствия» вулкана, два раза закрывали аэропорт в Катании. Но... крутой характер вулкана, относят к преимуществам. Благодаря Этне земля в окрестности получает нужные микроэлементы и минералы. Поэтому склоны Этны стали местом, где успешно развивается садоводство. На этой земле очень комфортно культурам, которые любят тепло: оливам, гранатовым, цитрусовым и фруктовым, лавру. И поразительно, эти места известны вкуснейшими сортами винограда. Лоза превосходно приживается и растет на склонах, которые обильно удобрены пеплом и лавой. Я все испробовал сам - вкус у этого винограда неповторимый. На высоте до 1.300 метров на террасах расположились аграрные угодья. Выше 2.200 метров идет район лесов. И здесь растут дубы, лиственница, березы и другие деревья. Далее растительность очень слабая (там-то я изрядно и полазил). Это из-за разрушительного влияния неспокойного вулкана, и из-за нехватки влаги. Этот последний пояс считается пустынным. Вулкан Этна может похвастаться местами, которые безумно завораживают. В них следы черной лавы, которая застыла, сочетаются с яркой зеленью лесов и футуристическим кратером. Вокруг Этны проложена специальная узкоколейная железная дорога. На необычном паровозе есть возможность объехать вокруг самого известного итальянского вулкана. Красота здешней местности привлекает много туристов, которые хотят увидеть «чудо» Италии (я их встретил тысячи-тысячи!) Неповторимые виды - это самая важная достопримечательность Этны. Увидеть эту красоту можно с высот нескольких километров. Тогда Катания выкладывается, как будто бы на ладони. Согнутая линия берега, яркая зелень лесов, верхушки крыш - все сменяет друг дружку, как в кольце калейдоскопа. И любуясь этой красотой, я смог дышать чистейшим воздухом гор. Из-за того, что вулкан действующий, из-под земли поднимался пар и от космических видов, которые открылись сверху, захватывало дух. Было холодно. Если летом на Сицилии очень жарко, то отправляясь на Этну, все стараются одеться потеплее. В некоторых местах температура достигает 10, а то 7 градусов, дует ледяной ветер. Обувь тоже лучше прихватить попрочнее: вулканический песок довольно острый. Желательно, чтобы она не была белой - от вулканической пыли кроссовки могут быстро испачкаться. Неподалеку от вулкана находится ущелье Агридженто, образовавшееся во время извержения Этны. Поток лавы наткнулся на холодную горную реку и остановился. Вода в ущелье очень холодная, хотя это не останавливало туристов, решивших искупаться. 9. ИТАЛИЯ, круиз по Тирренскому морю - В июле этого года мне довелось поотдыхать на островах Тирренского моря. Был я тут в первый раз, но однозначно определил для себя, что непременно попаду сюда еще и еще. Замечательные красоты прибрежных районов, чудесная и теплая вода и свежий воздух поразили меня. Что еще нужно для спокойного отдыха? К сожалению, здесь мало русских; в основном встречал швейцарцев и самих итальянцев, которые очень обожают это море; немного встречал скандинавских туристов, которые приезжают сюда по много лет, чтобы понежится на побережье и посещать красивые старинные городки. Отдых на Тирренском море привлекает к себе несуетным стилем, роскошными природными парками, чистейшим голубым морем. Это позволяет получить яркие впечатления и неповторимый покой. Особенного внимания заслуживают «местные ривьеры» богатые чистейшими пляжами с золотистым песком. Здесь можно купаться в кристально прозрачной воде, так как это побережье отличается невероятной чистотой, и его удостоили голубым флагом Европейского Сообщества. Глубина моря достигает более полтора тысяч метров, а самая максимальная - 3.830 метров. Рельеф морского дна представлен котловиной, которая окружена действующими вулканами и подводными горными вершинами. Циклонический круговорот образуется теплым течением Тирренского моря, а его побережье богато чудесными бухтами, маленькими городками и изысканными пейзажами. На данный момент самыми крупными портами здешних мест являются Палермо, Кальяри, Бастия (Франция) и Неаполь. Острова пользуются особой популярностью среди многих туристов, ведь здесь уникальным образом сочетаются скалистые берега и изумрудные воды замечательного Тирренского моря. Большое количество пещер, скал и гротов придают островам неповторимый облик. Любители подводного плавания называют Тирренское море раем для подводного путешествия (здесь можно увидеть корабли, которые затонули в прошлом). Удивительное Тирренское море, являясь частью Средиземного моря, расположенное между Апеннинским полуостровом и крупными островами Корсика, Сардиния, а также легендарной Сицилией - один из наиболее популярных курортных районов в Италии. Берег очень изрезанный с многочисленными островами. На Тирренском море много приморских курортов. Это море не очень рыбное, поэтому его порты обычно используются для перевозки пассажиров и грузов. Основными преимуществами этого места считаются песчаные берега, живописные городки и девственная природа. Кроме того, все побережье, принадлежащее этой акватории, представляет собой богатое историческое наследие. Водоем был назван в честь одного из народов, населявших данную территорию. К нему относились этруски (их территории в VIII веке до н.э. простирались до устья Арно около Пизы. В течение двух столетий они расширили свои владения до устья реки Магра в Лигурии, а на юге распространились на Кампану, названную Этрурия Кампана) - древние греки, пришедшие сюда из Лидии. В результате вынужденного переселения на Тоскану новые жители решили назвать близлежащее море в честь своего предводителя - царевича Тиррена. По той же причине историки стали называть местное население тирренами. Лидийцы проживали на данной территории в течение нескольких веков. Греческий историк Геродот повествует в своих рассказах о том, как царь Лидии (нынешняя западная Турция) после многих лет голода решил переселить половину своего народа в новые земли. Тирренолидийцы обрели свою новую родину на западных берегах итальянского полуострова и сменили своё имя с этрусков на тирренцев по имени героя, который их возглавил (Тирсеней, либо Тирреной). Согласно другим источникам, Тирренои - это эпитет которым греки называли пиратов, промышлявших в западном Средиземноморье на маленьких и быстрых лодках. Вот несколько любопытных фактов, которые меня заинтересовали: - огромное количество исторических достопримечательностей, большая часть которых сосредоточена в таких городах, как Анцио, Террачина, Сперлонга, Аяччо. Анцио во времена Римской империи был резиденцией Императоров и элиты общества; - Тирренское море знаменито и тем, что на его берегах находятся руины города Помпеи, жители которого погибли при извержении Везувия. Тут до этих пор ведутся исследования и постоянно работают археологические экспедиции. Вход в город открыт для всех желающих; туристы могут посетить древние руины; - античный район Миратея богат виллами, замками и храмами, которые утопают среди живописной зелени; - на острове Искья, который находится посередине акватории моря, находятся целебные термальные источники. Термы были построены еще во времена римлян, и прекрасно сохранились, выполняя свои функции и сегодня. Здесь я неоднократно встречал известных итальянских футболистов вместе с Фабио Каннаваро и Дино Дзоффом, певцов, артистов (Рафаэллу Карру, Ноэми, Риккардо Скамарчо, еще кого-то - имя никак не вспомню) и других представителей элиты (например, лидера «Движения 5 Звезд» Луиджи Ди Майо со свитой). Не удивительно, ведь Тирренское море является превосходным местом для отдыха, и здесь хорошо развита туристическая отрасль. 10. ИТАЛИЯ, Эоловы (Липарские) острова. Остров Липари - Я давно искал путешествие своей мечты в Европе. Еще один визит в Италию позволил мне увидеть уникальные места и насладиться красотой Липарских островов. Кстати, все острова вулканического происхождения, а на одноимённом острове до сих пор постоянно активен вулкан Стромболи! Все исторические достопримечательности сосредоточены на небольшом пятачке, при этом гораздо более интересной мне показалась самостоятельная прогулка по Липари. Впрочем, для порядка я немного повозмущался некачественной организацией тура и тем, что гид слишком быстро улизнула, предложив нашей группе самостоятельно отправиться к Стромболи. Но это - мелочи, так как здесь мне добавлялось ощущение райского уголка - маленького острова, окруженного со всех сторон водой. Конечно же, я хотел не только купаться в море, но и перепробовать все местные блюда. Поэтому чередовал прогулки по исторической части города с маленькими кафешками, где пробовал каноле (что-то вроде трубочки с творожным кремом), кассату (сырно-творожный тортик) и граниту (протертые замороженные фрукты). Ходить по острову было большим удовольствием. Эта та же Италия с ее очаровательными маленькими улочками, архитектурой, приветливыми людьми и великолепной кухней (но об этом чуть позже). Про Италию знают все, про Сицилию - почти все, а вот про Эольские (Липарские) острова ведают немногие. Моя экскурсия началась с прибытия из Летоянни в порт Милаццо (в 50 км западнее Мессины), откуда на корабле я отправился на остров Липари. Это была незабываемая морская прогулка вокруг островов, во время которой я увидел исключительно красивые «faraglioni» (скалы), то тут, то там выступающие из морской воды, а также панорамы на центральный кратер острова Вулькано. Эоловы острова - архипелаг вулканического происхождения, который раскинулся драгоценным ожерельем, принадлежит Сицилии. По древнегреческому поверью, именно на этих островах жил Бог Ветров - Эола со своим многочисленным семейством. Именно сюда, причалил корабль гомеровского скитальца Одиссея, который прогостил у Бога Ветров целый год. Расставаясь, Эола подарил Одиссею мешок, наказав не развязывать его до дома. Уже рядом с родными берегами, члены команды Одиссея, думая, что в мешке находятся сокровища, развязали его и выпустили на волю ветрА, которые и вернули судно мореплавателей обратно к островам Эолы. Так вот в давние времена архипелаг назывался по имени Бога Ветров - Эольский, но сейчас носит официальное название Липарские острова, по названию самого большого острова в архипелаге - Липари. Все острова небольшие, размещены рядом друг с другом. Липари - вулканический остров, последнее извержение здесь произошло более 230.000 лет назад. Столицей острова является город Липари, расположенный на восточном побережье (помимо него есть четыре крупные деревни). Я сумел посетить старый квартал, побывать на территории древнего замка, осмотреть несколько некрополей, норманнский собор XII века, освященный в честь Св.Варфоломея. В свободное время успел отведать в местном ресторанчике великолепную рыбную кухню. В античные времена Липари наряду с Сардинией был одним из немногих центров торговли обсидианом на Средиземноморье (эта твердая вулканическая порода высоко ценилась за свою прочность и режущие свойства). Вероятно, первые люди появились на острове около 7.000 лет назад. По местной легенде название Липари происходит от имени отважного воина, приведшего сюда людей из Кампании. Греческие колонисты появились на острове в 580-м году до н.э. Позднее, в годы Пунических войн, Липари стал военно-морской базой карфагенян, а в 252-251 гг до н.э. остров был завоеван римлянами. В III веке Липари получил статус епархии, т.к. в главном кафедральном соборе острова с VI по IX вв хранились мощи Св.Варфоломея. В IX веке Сицилию захватили арабы и мощи перевезли в Беневенто. На протяжении последующих столетий власть на острове переходила из рук в руки (здесь правили норманны, Гогенштауфены, Анжуйская и Арагонская династии). В XVI веке на Липари была построена крепость, сохранившаяся до наших дней. Уже в прошлом веке, в 1930-40 гг, остров использовался как место ссылки политических заключенных, среди которых были Эмилио Луссу (политик, антифашист, писатель), Курцио Малапарте (писатель, журналист, кинорежиссёр), Карло Росселли (левый политик, журналист, историк, деятель антифашистского движения), Джузеппе Гетти (историк, писатель, изобретатель) и Эдда Муссолини (старшая дочь итальянского диктатора Бенито Муссолини). Сегодня главной достопримечательностью Липари является региональный археологический музей, в котором собраны древнейшие артефакты со времен античности, следы вулканической деятельности и палеонтологические коллекции со всего западного Средиземноморья. Теперь малость о кухне. В ресторанчиках моей задачей было еще раз попробовать капонату (разумеется, в несколько ином исполнении) - разновидность овощного рагу и пешеспаду (рыбу-меч). К сожалению, оба этих блюда вызвали у меня разочарование, а вот сладости пришлись по вкусу. Граниту и каноле я пробовал практически везде, где видел, и везде она была разная, но не везде, надо сказать, вкусная. Местами гранита напоминала просто замороженный юппи (соки, производимые латиноамериканской компанией из Чили). А каноле было похоже на булку с творожным сырком. В общем, главное было не кушать в сильно проходных местах, выбирать те кондитерские, где любят пить кофе местные жители. Но до сих пор гранита и каноле вызывают у меня самые сильные ассоциации с Сицилией (Продолжение следует )
  9. 11. ИТАЛИЯ, Липарские (Эоловы) острова. Остров Вулькано - Вода и море на острове Липари были просто потрясающими, выходить совсем не хотелось. Издалека же было видно как потихоньку извергается вулкан на Стромболи; его небольшие снопы искр были очаровательны. Далее я поплыл к Вулькано. На кораблике нашу группу уже хорошо знали, и встретили как родных. Сначала мы покружили вокруг острова, нам показали заброшенный маяк, скалу с русалочкой. Была прекрасная погода с чудесной видимостью. По плану предполагался подъем на вулкан Вулькано и купание в грязевых серных ваннах. О том, что на острове они имеются можно было легко догадаться по отвратительному запаху тухлых яиц, который витал у пристани. Посмотрев на эти ванны, я передумал окунаться туда - потом не отмоешься, да и сам будешь весь день тухлятиной попахивать. Вместо этого я самостоятельно пошел искать дорогу к самому вулкану. Это дело оказалось нелегким, пришлось отыскивать сведущих - спасибо коллегам из других групп, которые прибыли на остров раньше нас и уже имели малейшее понятие о том, куда идти. Как известно, язык доводит не только до Киева, но и до кратера Вулькано - поэтому через некоторое время я взял верный курс. Погода не огорчала, потому что в солнечный день подъем, наверное, был бы не так легок и приятен. До кратера вулкана я добрался довольно быстро; через какой-то час я любовался инопланетными пейзажами и снова вдыхал сильные серные запахи. К сожалению, была очень плохая видимость и фотографии делать не представлялось никакой возможности. Потом я решил подняться еще выше - на верхнюю точку, чтобы посмотреть оттуда на остров и сам кратер. Подъем был несколько более крутым, но на вершине стало еще хуже - дул сильный ветер, капал дождь, а зонт вырывало из рук. Но ощущения от того, что ты стоишь на вершине вулкана описать нельзя - это незабываемо. Спустившись вниз, я решил перекусить, и принялся искать подходящий ресторанчик. И это дело оказалось тоже не простым, так как сицилийцы неторопливы, а времени у меня было мало - искал по принципу, где поменьше народу. В итоге местечко нашлось, но когда я уютно расположился за столиком на веранде, хлынул такой ливень, что пришлось перебазироваться внутрь. После спуска с вулкана я уже был готов и в серу нырнуть для яркости впечатлений, но время было на исходе, и пришлось возвращаться к кораблю. Мокрый и счастливый, с огромными и яркими впечатлениями, я поплыл назад на Сицилию. Липарские острова произвели на меня настолько сильное впечатление, что я даже не испытывал негодования по поводу бросившего нас гида; только было ужасно жаль уезжать из этого райского местечка. Если б я мог, то без сомнения променял остальные дни на Сицилии еще на парочку дней именно здесь... Теперь небольшая характеристика самих Липарских островов. Эта застывшая вулканическая лава находится в Тирренском море, и здесь прибывают действующие вулканы. Острова созданы движением африканской платформы, против европейской. Они являются достоянием ЮНЕСКО и славятся необыкновенно голубым морем и нетронутой цивилизацией природой. Климат комфортный даже в самые жаркие летние месяцы; солнце светит 2.528 часов в году; незначительные осадки выпадают преимущественно в зимние месяцы (с декабря по март). Остров Вулькано (21 кв.км) - самый южный из Липарских островов с населением около 500 человек, расположен в 25 км к северу от Сицилии и представляет собой вулканический массив с несколькими кратерами. Этот остров греки называли Иера (священный), полагая, что именно здесь живет Эол, хранящий в кожаных мехах все восемь ветров Средиземноморья, а глубоко в недрах земли, согласно легендам пылают печи божественной кузницы, в которой Гефест и циклопы куют стрелы для громовержца Зевса. Римляне, переименовав бога, назвали остров его новым именем - Вулькано. В центре острова примечателен вулкан Grand Cratere (Большой кратер) с двумя кратерами, вошедший в историю своими извержениями взрывного характера и потоками лавы. Последнее извержение произошло в 1888-90 гг и с тех пор по сегодняшний день на острове постоянно «дышат» газами фумаролы - трещины и отверстия, располагающиеся в кратерах, на склонах и у подножья вулкана. Восхождение на вулкан занимает около 40 минут, но усилия оправдываются теми ощущениями, которые возникают от возможности заглянуть прямо в жерло вулкана, от вида соседних островов и безграничного моря, упирающегося только в горизонт. Кратер вулкана забит лавовой пробкой, вдоль разломов кратера желтыми полосами отложилась сера, у подножья вулкана расположены термальные источники, подогреваемые этим самим вулканом. Вулькано привлекателен своими серными грязевыми ваннами, погружение в которые, говорят, лечит ото всех болезней. Этот горячий источник пробивается откуда-то из недр вулкана, где действуют подземные фумаролы и, неподалеку от берега, вливается в море, поэтому в некоторых местах море «бурлит», как джакузи. Здесь в воду заходят в пляжных тапках, иначе можно обжечь ноги. 12. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Монреале - С большим интересом я «облазил» живописный городок, расположенный на склонах горы Капуто в 7 км от Палермо. Разумеется, посетил одну из самых прославленных достопримечательностей Сицилии - собор Санта-Мария Нуова, великолепный образец арабо-норманнской архитектуры, которому местные жители дали ласковое прозвище «Ла Матриче» («Мать»). Собор, построенный в XII веке, впечатлил меня своими размерами. Его главный фасад украшают бронзовые двери с сюжетами из Ветхого и Нового завета. Но главное сокровище Собора - позолоченные мозаики, покрывающие все его стены. И это не просто отдельные картины - это гигантские мозаичные полотна на самые разные библейские темы. Их общая площадь - более 100.000 кв.м., что делает Собор одним из крупнейших в мире собраний мозаики. В правом крыле Собора нашел небольшой монастырский дворик, сохранившийся от старинного бенедиктинского монастыря. Он окружен колоннами, каждая из которых декорирована неповторимой резьбой и увенчана искусными капителями с фигурками сирен, животных и святых. Зашел и посмотрел как при Соборе работает уникальная школа византийского мозаичного искусства, открытая еще в XII веке. Здесь проходят обучение будущие мастера, а нам - туристам - предлагали мастер-классы с познанием основ старинной мозаичной техники. Двое из нас пытались на мастер-классе под руководством профессора самостоятельно изготовить картину из мозаики и увезти ее с собой в качестве сувенира, но... не получилось - талантов не хватило. К сожалению, не успел подняться на гору Капуто, где находится еще один памятник старины - говорят великолепно сохранившаяся крепость Кастеллачио, откуда открываются чудесные виды на сицилийское побережье. По соседству - действующее бенедиктинское аббатство, основанное в VI веке. Удалось отведать местную кухню. Начитавшись узнал и зашел в очень посещаемый ресторан Bricco & Bacco («Брикко и Бакко»). Испробовал прекрасное мясо, приготовленное на раскаленной соляной плите. В ресторане была широко представлена сицилийская кухня, основу которой составляли морепродукты, рыба, паста, нежное мясо ягненка и свежие овощи. Вспомнил как в Греции наслаждался колечками кальмаров, приготовленных в чуднЫх фритюрницах и обваленных в каких-то потрясающе вкусных крошках со специями. Заказал - принесли через 30 минут примерно такие же кальмары, но на местный лад с изысканным соусом. Большое удовольствие доставили сицилийские десерты. Это были трубочки с кремообразной начинкой (канноли) и бисквит, пропитанный ликером и покрытый миндальной пастой (кассата). Но для начала, в качестве аперитива я «познакомился» с прекрасной энотекой (удалось пристроиться к китайской группе и поглазеть на коллекцию вин, разлитых по бутылкам, в подвальном помещении ресторана) лучших вин на родине Архимеда, отведав одно из них. Это было итальянское красное сухое вино из провинции Рагуз на Сицилии «Черасуоло ди Виттория» урожая 2013 года, крепостью 13° (процент сахара не помню, но он был очень мал) - единственный представитель лучшей категории вина DOCG (Деноминация Контролируемого и Гарантируемого Происхождения). Вино имело очень характерный и узнаваемый щедрый аромат с оттенками земляники, смородины и голубых фиалок. Бутылочка объемом 0,75 мл мне обошлась почти в 25 евро. Вино "Cerrasuolo di Vittoria" родилось в 2001 году в живописной сельской местности Дорилли. Название "Черассуоло" происходит от слова "чераса", что на сицилийском диалекте означает "вишня". Производится из купажа коренных сортов винограда - Неро д'Авола и Фраппато. Виноградник расположен на небольшой высоте в 60 метрах над уровнем моря. Почвы в этом районе имеют песчаную текстуру и в основном состоят из красных песков, происходящих из, так называемых, морских террас, богатых известняком. Урожайность ограничена 1,5 кг винограда с одной лозы. Сбор урожая начинается с 20 сентября (можно успеть помочь). После сбора ягоды тщательно отбираются, проходят 8-дневную мацерацию (взаимодействие бродящего сусла с мезгой) и яблочно-молочное брожение в резервуарах из нержавеющей стали при температуре +25°C. Вино бутилируют в апреле. Потенциал его хранения составляет 3-4 года. Созревает «Черасуоло ди Виттория» от 6 месяцев до года (однако четких правил нет). Срок хранения вина значителен - 30 лет и более не редкость! "Cerrasuolo di Vittoria" достаточно универсально в своих гастрономических сочетаниях. Оно подойдет к основным блюдам из рыбы и мяса, вареному мясу, белому мясу, сырам средней зрелости, острой пище, к таким сицилийским блюдам, как кус-кус с овощами, аранчини (рисовые шарики, фаршированные мясом, ветчиной и сыром), жареная скумбрия, ризотто. Также вино сочетается с пиццей с различными начинками и мясными рулетами. Так что, поезжайте, посмотрите, попробуйте, и познав все это лично, ВЫ обязательно со мной согласитесь... 13. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Палермо - Наконец-таки я добрался до чудесного Палермо - главного города острова Сицилия, очень богатого природными и историческими достопримечательностями. Если кто-то хоть как-то представляет себе юг Италии, то не ошибётся - жизнь в нем бьёт весёлым ключом. Я имею ввиду то, что город живёт туризмом, и с мая по октябрь здорово оживает за счёт туристов и весёлых итальянцев: кафе, сувенирные лавочки, магазинчики, группы туристов из абсолютно разных стран, повозки с лошадьми, огромные фруктово-овощные рынки (кстати, очень много продаётся морепродуктов), вина, сыры (вот это жизнь!) Необычная архитектура останавливала меня буквально на каждом шагу - церкви, красивые дома, с балконов домов свешивается зелень, чудесные парки для гуляний, цветы, яхтовый порт. Это - прекрасное место для веселья и добродушных итальянцев, которые, кстати, хорошо относятся к россиянам, а для нас это немаловажно! Первое поселение на месте современного Палермо основали в VIII веке до нашей эры финикийские мореходы. Они основали город и назвали его Зиз, что в переводе означало «цветок». При греках город был переименован в Панорм (всепогодный порт), а при мусульманах в Баларм. Современное название города появилось при норманнах. Именно при норманнах появились два самых значимых в историческом отношении памятника Палермо. Норманнский дворец был перестроен из мусульманской крепости в 1072 году. К замку пристроили четыре башни, одна из которых, Пизанская (но-но-но - это совсем не та, которая падает), сохранилась до наших дней; в этой башне была обустроена Комната сокровищ. Тогда же была оборудована Палатинская капелла, сверху донизу расписанная византийскими фресками, до сих пор производящая неизгладимое впечатление на посетителей, включая и меня. В XVI-XVII веках дворец был значительно расширен: появился парадный фасад, зал короля Рожера II, Фонтанный двор и Красная, Зеленая, Желтая парадные залы. В Геркулесовом зале сегодня заседает Сицилийская региональная ассамблея. Так же я смог познакомиться с огромным количеством церквей города. Кафедральный собор Палермо, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, был построен в 1185 году. С тех пор главная церковь города неоднократно достраивалась и перестраивалась. Внутри Собора находятся саркофаги Фридриха II, Рожера II и Генриха IV. Отлично сохранились деревянные хоры 1466 года, мраморная статуя Мадонны с Младенцем (1469) и Мадонны-делла-Скалла (1503). Изрядно побродив по городу, я нашел время ознакомиться с оригинальной кухней региона. Самое известное фирменное блюдо Палермо - «пани ка меуза». Это - булочки, фаршированные свежей селезенкой. Оригинальными показались «спьедини алла палермитана» - рулетики из телятины, фаршированные изюмом, орешками пиний, обжаренными хлебными крошками, луком и лавром. Повсеместно на улицах я встречал «панелле» - хлеб, фаршированный обжаренным в тесте турецким горохом. Так я путешествовал по Сицилии, давно пристрастившись к бесконечно многообразной Италии, но... еще больше люблю саму дорогу; она - это совсем другая жизнь. Обожаю дорогу, куда бы она ни вела; вздыхаю открывающиеся дали, люблю мысли, думы, даже под вечер, когда приходит тоска. На длинной дороге всё случается, поэтому желаю своим друзьям-коллегам по странствиям побольше удач, благополучия на дорогах и... длинных дорог. К большому сожалению, в силу субъективных обстоятельств, дороги у меня случаются изрядно редко (лишь 1-2 раза в год), но когда я вырываюсь в путь, то ощущаю себя снова «Большой» персоной. P.S. Эх, дороги... Весь мир пролетает мимо нас, ничто не мешает нашим мыслям, которые подобно маленьким светлячкам роятся в голове, вызывая совершенно разные эмоции. Дорога формирует наш собственный мир, который отделен от внешнего невидимыми границами. Чем его наполнить - зависит от настроения. Можно - мечтами о будущем, приятными воспоминаниями, красочными фантазиями и радостью. Можно (такое тоже бывает) - беспросветной тоской и болью. В последнем случае дорога наваливается на нас, сжимает со всех сторон и не дает выбраться из этого замкнутого круга безысходности. Мысли могут нас раздавить с такой же легкостью, как молоток раскалывает ореховую скорлупу. Несмотря на это, я до безумия люблю дорогу. Ведь она - это всегда путь в неизвестное и таинственное. Особенно, если это дорога туда, где я еще ни разу не был. Мы все время пытаемся догнать горизонт, но, почему-то, никогда его не достигаем. Он ускользает от нас, как ускользает единственная, абсолютная Истина. Что нас ждет за очередным поворотом известно только Судьбе. И мы никогда не сможем ее обмануть, по крайней мере, до тех пор, пока мчимся по дороге под названием «Жизнь»!
  10. Летом я вдоволь попутешествовал по Сицилии, давно пристрастившись к бесконечно многообразной Италии, но... еще больше люблю саму дорогу; она - это совсем другая жизнь. Обожаю дорогу, куда бы она ни вела; вздыхаю открывающиеся дали, люблю мысли, думы, даже под вечер, когда приходит тоска. На длинной дороге всё случается, поэтому желаю своим друзьям-коллегам по странствиям побольше удач, благополучия на дорогах и... длинных дорог. К большому сожалению, в силу субъективных обстоятельств, дороги у меня случаются изрядно редко (лишь 1-2 раза в год), но когда я вырываюсь в путь, то ощущаю себя снова «большой» персоной. Эх, дороги..! Весь мир пролетает мимо нас, ничто не мешает нашим мыслям, которые подобно маленьким светлячкам роятся в голове, вызывая совершенно разные эмоции. Дорога формирует наш собственный мир, который отделен от внешнего невидимыми границами. Чем его наполнить - зависит от настроения. Можно - мечтами о будущем, приятными воспоминаниями, красочными фантазиями и радостью. Можно (такое тоже бывает) - беспросветной тоской и болью. В последнем случае дорога наваливается на нас, сжимает со всех сторон и не дает выбраться из этого замкнутого круга безысходности. Мысли могут нас раздавить с такой же легкостью, как молоток раскалывает ореховую скорлупу. Несмотря на это, я до безумия люблю дорогу. Ведь она - это всегда путь в неизвестное и таинственное. Особенно, если это дорога туда, где я еще ни разу не был. Мы все время пытаемся догнать горизонт, но, почему-то, никогда его не достигаем. Он ускользает от нас, как ускользает единственная, абсолютная Истина. Что нас ждет за очередным поворотом известно только Судьбе. И мы никогда не сможем ее обмануть, по крайней мере, до тех пор, пока мчимся по дороге под названием «Жизнь»!!!
  11. Насладившись красотами Мессины и Летояной, покатавшись по железной дороге вдоль побережья Ионического моря, познакомившись с разбросанными повсюду маленькими симпатичными городишками, переполненными отелями и просто созданными для того, чтобы каждый день нашему брату проводить на пляже, а всякий вечер - в кафе, я направился в Таормину, выделяющуюся на их фоне своей древностью и красотой. Невыносимо захотелось не только загорать и чревоугодничать, но и культурно поразвиваться дальше и далее. Существует несколько версий происхождения названия древнего города Тауромениум (или Тавромений), что значит «поселение на горе Тауро». Первые греки, прибывшие на остров Сицилия, высадились на его востоке, и сикулы (древний народ острова), жившие там, были вынуждены покинуть свое обиталище. Многие из приплывших были родом с эгейского острова Наксос (именно поэтому первая колония и была названа Наксос); даже сейчас здесь существует маленький городок и железнодорожная станция - Джардини Наксос. На побережье высилась скала, похожая, как показалось грекам, на гору Тауро в Малой Азии. Диодор Сицили́йский (около 90-30 гг до н.э.) - древнегреческий историк и мифограф - считал, что это название городу дали именно сикулы, но есть и другие версии. Например, в те времена на монетах чеканилось изображение Минотавра, давшего имя городу. По другим же источникам, два палестинских принца, Таурус и Мена, основали здесь город, дав ему имя Тауромена. Таким образом, во время греческого владычества город назывался Тауромениум. Располагающийся на высоте 200 метров над уровнем моря, город всегда привлекал завоевателей - тираны Сиракуз много раз брали его штурмом. Во время греческого владычества город пережил наибольший расцвет; были построены защитные стены, которые сохранились и по сей день, Греческий Театр, акведуки. С приходом римлян Тауромениум, чтобы избежать участи, постигшей Сиракузы (разрушения), придерживался дружественных отношений с Римом и в 212 году до н.э. подчинился ему. Цезарь Октавиан сделал Тауромениум римской колонией, выгнав из него многих жителей и заселив город римлянами. Уже в те времена римляне поняли, что этот город - просто рай для туризма (конечно, тогда подобного понятия не существовало), и многие великие мужи, устав от службы обществу, удалялись в Тауромениум, чтобы поправить здоровье, насладиться мягким климатом и чистейшим морем. Они построили здесь множество роскошных вилл, и город, избежав разрушения, стал престижным, если можно так выразиться, курортом. После падения Римской Империи в V веке, город, как и вся Сицилия, подвергся набегам арабов. Разграбленный арабами в 902 и 962 гг, Тавромений получил арабское имя Муизия (Альмоэзия) в честь арабского эмира аль-Муиза. Арабы отстроили южную часть города, за чертой греко-римской застройки; там были устроены многочисленные фонтаны, сады. Но, в целом, арабы не оставили ничего примечательного в архитектуре, так как использовали уже построенные христианские церкви для своих религиозных нужд, не позволяя христианам исповедовать свою религию. Столетие спустя (1078) Таормина была завоёвана норманнами. Барон Рожер I (Руджеро) Боссо при поддержке Понтифика (в Древнем Риме член высшей коллегии жрецов, которая управляла всеми делами религии), взял Альмоэзию осадой (вокруг города были построены стена и 22 крепости, перекрывавшие коммуникации), возвратив её в лоно христианской церкви и возвратил городу его первоначальное название. В XIII веке появилось несколько монастырей, но город остался навсегда небольшим посёлком. О средневековье напоминают соборная церковь и несколько палаццо (итальянский городской дворец-особняк). Долгое время Таормина была небольшим захолустным итальянским городком, пока на нее в середине XIX века не обратили внимание богатые европейцы. Одна предприимчивая жительница города приобрела на побережье несколько рыбацких хижин, построила на месте их сноса первый отель для обеспеченных постояльцев и разбила по соседству красивый парк. Так, Таормина превратилась в туристическую знаменитость. Местные жители хвастаются, что в свое время этот городок обожала британская знать, называя его вторым Монте-Карло. К слову, жемчужиной Сицилии Таормину прозвал Ги де Мопассан, а Иоганн Вольфганг фон Гете называл ее райским местом. Побывал там и российский Император Николай II (в честь этого события в городском парке даже установлен бюст монарху). Сегодня поразительную по красоте Таормину по праву называют настоящей жемчужиной острова; это - маленький и уютный город, богемный курорт Италии, известный своими живописными закатами, видами на Этну, элитными отелями и кинофестивалем. Днем здесь вовсю идет бойкая торговля сувенирами; здесь очень популярны кружева ручной работы, из которых делают блузки, фартуки, зонтики. Во множестве продаются янтарные и коралловые украшения, а также шкатулки, расписанные вручную. Кстати, самым популярным мотивом для росписи являются лимоны, культуру разведения которых принесли на остров арабы, и та самая Тринакрия (символ Сицилии, представляющий собой голову горгоны Медузы, окруженную змеями, с тремя бегущими ногами и с тремя стеблями). Обязательно стоит попробовать знаменитые сицилийские ликеры Лимунедду или Лимончеллу с лимонным вкусом и Аранчиу с ароматом апельсина. Пить их меня учили маленькими глотками из крохотных чашечек, которые часто продаются вместе с бутылкой. Крепость - 30 градусов, но бутылочки маленькие, поэтому сразу не захмелеешь. А вот еще один алкогольный напиток я сразу же прикупил; он называется "Огонь Этны" - крепкий (50 градусов!), и мне хватило глоточка, чтобы слегка запьянеть. Кстати, во многих магазинах, продающих алкогольные напитки, проводятся дегустации, которые совершенно не обязывают дегустатора, то есть ВАС, что-нибудь там покупать. Можно перепробовать весь магазин и уйти довольным. Во как! Особенно приятно в Таормине вечером, когда на каждой улочке расставляются столики из близлежащих кафе; на каждом столике стоит свечка в глиняном подсвечнике. Мне посчастливилось побывать в совершенно волшебном ресторане «St. George Restaurant» («Святой Георгий»), некоторые столики которого располагаются во дворике, огражденном низким каменным забором. Столики стояли под пальмами, кругом были развешаны бумажные фонарики, которые распространяли мягкий свет. И таких ресторанчиков, кафе я видел в городе великое множество. Кухня в Таормине - самая разнообразная: можно попробовать как все сорта традиционной пиццы, так и изысканные, чисто сицилийские блюда (например, из морепродуктов; я заказывал прекрасный Zuppa di cozze alla napoletana (суп из мидий по-неаполитански) и не менее великолепные Vongole alla pescatora (морские гребешки по-рыбацки), Seppie ripiene (фаршированные каракатицы), Involtini di pesce spada (рулет из рыбы-меч). Крепких напитков у меня на этот раз не было - «вместе с жабой» разорился на 16 евро и понаслаждался бокалом 14,4% белого сладкого вина «BEN RYE», Passito di Pantelleria DOC («БЕН РИЕ», Пассито ди Пантеллерия), 2015 года с острова Пантелерия в Сицилийском (или Туни́сском) проливе. На десерт же мне весьма пришлась по душе кофейная гранита (ледяной напиток, очень освежает в летний зной), клубника со сливками и сладкая булочка «Бриошь»). Чтобы посмотреть на город с высоты почти птичьего полета, можно покататься на канатной дороге, из кабинки которой открывается поистине сказочный вид - нескончаемые пляжи, небольшие островки, разбросанные неподалеку от берега, Греческий Театр, вулкан Этна, и, конечно, панорама всего города, который сверху кажется таким маленьким! С обзорных площадок открываются потрясающие виды на Этну, тихие пляжи у подножия города и небольшой островок неподалеку. На самом верху города любителей старины ожидает Греческий театр, построенный еще в III веке до нашей эры. Вниз от него спускается главная улица - Корсо Умберто, на нее, словно жемчужины на нитку, нанизаны живописные площади. Однако особенной из них называют крохотную улочку Стретто. Она настолько узкая, что туристы обожают здесь фотографироваться, широко расставив руки и почти упираясь в противоположные стены домов. Сложив воедино сицилийскую мозаику, признаюсь, что она оказалась на редкость красочной. В ней встречаются лазурный цвет моря, черный цвет - цвет вулканов и лавы, белый - цвет бесподобных пляжей, зеленый - ее кактусы, пальмы и каприсы, бордовый - цвет знаменитых вин
  12. Ярчайшей достопримечательностью и самым атмосферным местом сицилийской Таормины безусловно является широко известный античный Греческий театр, вырубленный в скалах древними греками в III веке до н.э. От греческой постройки в последствии остались только стены и фрагменты стен. Позже, в 1 веке н.э., когда власть на Сицилии находилась в руках римлян, театр был значительно перестроен и переоборудован для проведения любимых зрелищ жителей Римской империи - кровавых гладиаторских боев. Отличная акустика, некогда позволявшая слышать голоса актеров даже на последних рядах, теперь многократно усиливала крики поверженных гладиаторов и возбужденных зрителей. Безусловно, это место привлекло мое внимание своим историческим значением, но особый шик также придает его расположение. Это древнее сооружение находится в самом центре Таормины на высоте 200 метров над уровнем моря. Так что, ВЫ можете представить мое состояние, когда я любовался открывающимися с него видами! Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. С верхних рядов амфитеатра открывается удивительный вид на бухту Ионического моря и величественный вулкан Этна. Благодаря расположению театра на живописной горе, я не мог оторваться от великолепнейшей панорамы на море через колонны с арками... При этом я все время вспоминал, что во время его строительства пришлось выравнивать гору, переместив 100.000 кубических метров известнякового камня. Прошедшие тысячелетия не пощадили грандиозную постройку. Тем не менее, сохранившиеся фрагменты театра позволяют нам самостоятельно оценить размах древних строителей. Так, диаметр открытого театра составлял 109 метров, трибуны вмещали до 10.000 зрителей (кстати, изначально театр был рассчитан на 20.000 зрителей). Он является вторым по размерам во всей Сицилии после театра в Сиракузах (его диаметр равен 120 метрам). Кроме того, это одни из самых хорошо сохранившихся древних руин острова. В противовес греческой громадине, Римский Одеон (открытый театр) имеет очень скромные размеры. Он был рассчитан на 200 человек и, скорее всего, использовался для заседаний городского совета. Греческий театр в Таормине построен из кирпича. К сожалению, большая часть зрительских мест не сохранилась до наших дней. Однако все еще можно увидеть стену, окружавшую кавею театра, и авансцену с задней стеной главной сцены и служебными пристройками. [Внутри амфитеатр состоял из платеи и кавеи. Платея - это места для зрителей, расположенные перед сценой. Кавея - это места в амфитеатре, то есть на лестнице. Туда можно было попасть через специальные проходы, называемые «вомиториями»] От декораций остались только фрагменты, которые, правда, позволяют предположить, что театр был украшен коринфскими колоннами и богатым орнаментом. Дошли до наших дней и некоторые части стоявшего неподалеку храма, который позднее был превращен в церковь Сан Пакрацио. В XIX веке древнегреческий театр было решено отреставрировать (кстати, в работе принимали участие и русские архитекторы Максимилиан Егорович Месмахер и Виктор Александрович Коссов, которые выполнили фасады). Античная арена с трибунами, несмотря на свой почтенный возраст, прекрасно сохранилась до наших дней. И сцена с замечательной акустикой, и ряды колонн, и скамьи... Сегодня эта популярная туристическая достопримечательность является еще и символом Таормины. Греческий театр города до сих пор используется по назначению - здесь регулярно проводятся многочисленные, самые различные культурные, художественные мероприятия и кинофестивали (в частности, международный фестиваль искусств «Taormina arte»), устраиваются концерты и ставятся пьесы. Так что, если ВЫ еще не были на Сицилии, то это стоит срочно исправить. К тому же, в Таормине нет высокого или низкого сезона, туристы  -  круглый год. А значит, мои дорогие друзья, планируйте свои отпуска или каникулы уже сегодня
  13. Sapienti sat - «разумному достаточно», «понимающий поймет» (Тит Макций Плавт, 254-184 гг до н.э.) ИНОЙ РАЗ СТРАННИЧАЮ И ВОСТОРГАЮСЬ ЭТИМ ДИКОВИННЫМ ДЕЛОМ Активная жизнь, к сожалению, далеко позади. В моем житье, так уж случалось, завсегда и повсюду доводилось быть самым молодым, ранним и зеленым (в военном училище, в военной Академии, в Адъюнктуре, в Докторантуре.., в должностях и званиях). Теперь же очень болезненно приходится переживать ушедшую активность, осознавая что многолетняя, полная отдачи сил и желаний служба любимой стране далеко позади. С военной службой - смыслом моей жизни - покончено уже почти 20 лет назад. Но..., ведь хочется активно еще пожить и чем-то интересным еще позаниматься. Помятую древнюю мудрость: кто путешествует - тот живет дважды! Вот и реализую, по-возможности, эту мудрость - путешествую!! Летом настоящего года мне довелось совершить одно из самых интересных своих путешествий. Это была Сицилия и ее большая знаменитость - вулкан ЭТНА (высота над уровнем моря - 3.350 метров). Сицилийская Этна имеет пару отсылок в мифологии Древней Греции. По одной из них, воительница Афина замуровала в горный массив гиганта Энкелада. И моменты, когда пленник хотел освободиться, его вздохи сильными волнами выходили из под горы. Название гора получила от нимфы Этны, которая жила у ее подножья. Узнал еще одну версию. По преданиям, в огромную гору посадили мятежников гигантов, которые пошли против жителей Олимпа. Поэтому считается, что гнев этих заключенных, приводит к таким извержениям. Кроме того, древние греки называли жерло вулкана Этна местом обитания бога кузнечного мастерства - Гефеста. Помимо имени, которое дала история, вулкан получил и сицилийскую версию - Muncibeddu. Итальянцы Этну знают под названием - Mongibello. Это название соединяет слово «гора» в итальянском и арабском происхождении. Этна является представителем категории «стратовулканов». С латинского это переводиться, как «слой», что подтверждает структура Этны. Корпус горы содержит большое количество слоев, состоящих из лавы, уже окаменевшего пепла, и других веществ, которые воспроизводит вулкан. Частые выбросы сформировали у Этны коническую форму, и приводят к нестабильным отметкам высоты. Сформировался данный вулкан 500.000 лет тому назад. За неспокойный характер Этну назвали вулканом десятилетия (по версии ООН). Две громадные тектонические плиты, которые сталкиваются, стали причиной того, что на Этне постоянно происходят извержения. Эти плиты Африканская и Евразийская, одна из них все время заходит под край другой (причина - всемирный закон природы). Этот процесс не прекращается веками, и привел к тому, что Сицилия отличается рельефным горным хребтом, и вулканом, который не успокаивается ни на минуту. За всю довольно длительную историю, вулкан Этна много раз менял свои параметры. За этот период насчитывается около 200 сильных извержений. К примеру, последний довольно сильный выброс произошел в октябре 2013 года. Так же отмечается извержение, которое было в августе 2014 года; тогда вечерний покой лета расстроил не очень значительный, но зрелищный выброс. Он происходил под световые и звуковые эффекты. На протяжении XX столетия вулкан много раз извергал огромные реки огня, и в Италии из-за этого по несколько дней подряд не могли видеть Солнце. В 2011 году из-за «неспокойствия» вулкана, два раза закрывали аэропорт в Катании. Но... крутой характер вулкана, относят к преимуществам. Благодаря Этне земля в окрестности получает нужные микроэлементы и минералы. Поэтому склоны Этны стали местом, где успешно развивается садоводство. На этой земле очень комфортно культурам, которые любят тепло: оливам, гранатовым, цитрусовым и фруктовым, лавру. И поразительно, эти места известны вкуснейшими сортами винограда. Лоза превосходно приживается и растет на склонах, которые обильно удобрены пеплом и лавой. Я все испробовал сам - вкус у этого винограда неповторимый. На высоте до 1.300 метров на террасах расположились аграрные угодья. Выше 2.200 метров идет район лесов. И здесь растут дубы, лиственница, березы и другие деревья. Далее растительность очень слабая (там-то я изрядно и полазил). Это из-за разрушительного влияния неспокойного вулкана, и из-за нехватки влаги. Этот последний пояс считается пустынным. Вулкан Этна может похвастаться местами, которые безумно завораживают. В них следы черной лавы, которая застыла, сочетаются с яркой зеленью лесов и футуристическим кратером. Вокруг Этны проложена специальная узкоколейная железная дорога. На необычном паровозе есть возможность объехать вокруг самого известного Итальянского вулкана. Красота здешней местности привлекает много туристов, которые хотят увидеть «чудо» Италии (я их встретил тысячи-тысячи!) Неповторимые виды - это самая важная достопримечательность Этны. Увидеть эту красоту можно с высот нескольких километров. Тогда Катания выкладывается, как будто бы на ладони. Согнутая линия берега, яркая зелень лесов, верхушки крыш - все сменяет друг дружку, как в кольце калейдоскопа. И любуясь этой красотой, я смог дышать чистейшим воздухом гор. P.S1. Вернусь к эпиграфу. Это латинское выражение, как я узнал, впервые встречается в произведении выдающегося древнеримского комедиографа Тита Макция Плавта (написал около 130 комедий, из которых сохранилось 20-ть) «Перс», пьесе о жизни рабов. Звучит оно как «Dictum sapienti sat est». Переводится фраза как «сказанного умному достаточно» («Сюда в сторону отойди и тихо стой. А как увидишь, что у нас уже спор прошел, тогда вмешайся». «Сказанного умному достаточно».) Позднее в комедии Публия Теренция Афра (195-159 гг до н.э.) «Формион» это выражение встречается в более короткой форме «Sapienti sat»: «- Что я должен сделать? - Денег отыскать. - Всё так! Но где? - Здесь отец. - Я знаю. Что же? - Умному достаточно». В этой усеченной форме выражение чаще всего сегодня и употребляется. Переводится латинское выражение «Sapienti sat», как мне представляется - «разумному достаточно», «понимающий поймет». В русском языке я чаще встречал, когда употреблялись его аналоги: «разумный поймёт с полуслова», либо «разумному хватит одного слова» P.S2. Итак, кто еще меня не понял, говорю уже без инсинуаций: «Если ВЫ не были, а имеет такую возможность, обязательно должны познать что такое Сицилия и ее прелести... И не забудьте потом сказать мне СПАСИБО!»
  14. Летом этого года, отдыхая на Сицилии, во время завтрака в отеле Летояне, неожиданно для себя услышал как из-за соседнего столика прозвучала просьба принести чай Масалу (Bring tea to Massala, please). Я был удивлен и поражен тем, как далеко стал известен в мире этот индийский напиток. Кстати, о его существовании впервые в жизни я узнал лишь в январе этого года, путешествуя по Индии. Он мне сразу же необыкновенно понравился, и при каждом удобном случае я старался его непременно заказывать по пути следования. Чай Масала - бодрящий напиток, приготовленный на основе молока, чая, большого количества пряностей и специй. В Индии я узнал несколько версий возникновения этого напитка, и теперь делюсь своими познаниями с ВАМИ. По одним, его придумали бедняки в индийских провинциях, по другим - при дворе азиатских царей. Некоторые доказывали, что родиной чая Масала является Индия, другие с сожалением отмечали - Таиланд. Но все «эксперты» сходились в одном - это самый-самый полезный тонизирующий и очищающий напиток, используемый издавна в аюрведической практике (в альтернативной медицине). Вернувшись домой и прочитав в Интернете массу весьма противоречивых материалов про чай Массалу, я пришел к выводу, что лучше верить тем рассказам, которые я слышал в Индии. Итак, существует одна особенность: древние рецепты приготовления напитка состоят только из молока и пряностей. Черный же чай в них нигде не упоминается(!) Это объясняется тем, что черный чай в Индии стал популярен только в конце XIX века. В настоящее время рецептов приготовления чая со специями столько, сколько людей, которые любят Масалу. Каждый добавляет в этот чай свои любимые специи, получая новые напитки. Как правило, в настой чая добавляются: кардамон, куркума, гвоздика, имбирь, мускатный орех. Пьют его чаще всего горячим, чтобы сохранить аромат специй. Обязательно добавляется в чай подсластитель (мед, сахар) и молоко высокой жирности. Пожалуй, как и все мы, я был абсолютно уверен, что чай является традиционно индийским напитком c тысячелетней историей, пока не побывал в Индии и не узнал истинную историю индийского чая. Как известно, самые популярные сорта черного чая поступают к нам в большом количестве из Индии. С детства я хорошо усвоил и запомним, что «Чай со слоном» - самый «настоящий». А что получается на деле..? Совсем не так! Только в Индии я познал сногсшибательную новость, что до прихода британских колонистов индийцы чай ВООБЩЕ не пили, а листья дикорастущего чайного дерева заваривали исключительно в лекарственных целях. И чайные традиции в Индии зародились только во время колонизации. Кстати, эти традиции серьезно отличаются от английских. Так откуда же в Индии взялся чай? Англичане в начале XIX века сначала завезли в Индию семена чайного дерева из Китая, но вскоре открыли там дикорастущую разновидность ассамского чая. На протяжении всего колониального периода они усердно культивировали растение и одновременно приучали местное население к непривычному для них напитку. Чай британские колонисты пили слабо заваренным, с нежирным молоком и сахаром. Индийцам же он казался безвкусным, поэтому они стали добавлять в него свои традиционные специи и приправы, класть больше сахара и заменили разбавленное молоко жирным. И еще.., чай индийцы варят в кастрюлях, как суп(!) Что такое индийский chai? Насколько мне известно, в английском языке существуют два слова для чая: tea - чай обычный и chai - чай, заваренный «по-индийски». Chai готовят из хорошо знакомых нам сортов гранулированного индийского черного чая - преимущественно из сорта ассам, но он отличается компонентами и способом заварки. Готовый chai в пакетиках или банках я встречал практически в любом европейском супермаркете, он так и называется - chai или, если брать самый популярный вид, masala chai. В российских магазинах такие смеси продаются как под широко известными брендами, так и в чайных магазинах - смеси на развес. Как же готовить чай Масалу? Я уже говорил, что единого рецепта заварки «настоящего чая по-индийски» не существует - слишком большая страна Индия, и в каждом регионе свои кулинарные традиции и вкусы. Где-то он похож на привычный нам чай с молоком, где-то это настоящий «чифирь» - три ложки заварки на чашку кипятка, а где-то даже не напиток, а еда - например, распространенный в Гималаях чай буддийских монахов, сваренный на жирном буйволином или ячьем молоке с солью. В северной Индии в чай Масалу добавляют соль, гвоздику и мускатный орех. Чтобы Масала получился крепче, в него кладут черный перец, семена фенхеля, анис и имбирь. Состав чая Масала может также отличаться в разное время года: зимой индийцы кладут имбирь, корицу, гвоздику, к тому же, молоко пожирнее. Считается, что в жару молоко лучше разбавлять, а в качестве приправ отлично подойдут кардамон, цедра цитрусовых, анис и фенхель. Итак, самый известный в Индии и за ее пределами чай - Масала, гибрид традиционного индийского напитка карха (горячее молоко с травами и специями) и черного чая. Много путешествуя по Европе, я часто имел возможность купить развесную чайную смесь для Масала в любой индийской лавочке. Правда, порой удивлялся странному цвету, привкусу и даже запаху пыли - можно только догадываться, как долго все это хранилось в деревянной коробке. Правильнее будет купить чай ассам, смешать его со специями и вскипятить смесь в молоке с сахаром. В списке приправ для чая Масала может быть: зеленый кардамон, имбирь, корица, кориандр, ваниль, шафран, цедра лайма и кумин (зира). Классический чай Масала - это питательный, бодрящий и очень ароматный напиток. Стоит отметить не только вкусовые качества пряного напитка, но и его целебные свойства. Индийский чай Масала с молоком и специями активизирует защитные функции организма, что крайне важно в период холодов и простудных заболеваний. Предлагаю - приготовьте экзотический ароматный напиток по моему рецепту и он ВАМ непременно придется по вкусу. У себя дома чай Массалу я готовлю следующим образом: Ингредиенты - * молоко - 0,5 л; * вода - 0,25 л; * черный чай - 15 г; * кардамон - 3 коробочки; * гвоздика - 4 шт; * душистый перец - 2шт; * корица - 1 ч. л; * черный перец горошек - 3 шт; * анис - 0,25 ч. л; * фенхель - 1 щепотка; * сахар - 1 ст. л; * мед - 1 ч. л. Набор специй ВЫ можете подбирать самостоятельно, исходя из собственных вкусовых предпочтений. Жирность молока и его соотношение с водой также можно корректировать по своему вкусу. Для измельчения и смешивания специй можно использовать специальную ступку. Но если у ВАС на кухне таковой не имеется, специи можно раздавить плоской частью ножа или скалкой. Теперь как следует заварить чай Масала с молоком и специями: 1. Достаньте семена из коробочек кориандра и измельчите их. Раздавите горошинки душистого перца и разрежьте на несколько частей зонтики гвоздики; 2. Остальные специи можно оставить в целом виде, так как их зернышки обладают насыщенным вкусом. Смешайте все приправы; 3. Соедините в сотейнике молоко и воду и поставьте на конфорку. Когда молоко закипит, добавьте специи, перемешайте; 4. Добавьте черный чай и прокипятите напиток на медленном огне в течении 5 минут. Дайте чаю настояться на протяжении 10-15 минут под закрытой крышкой; 5. Процедите молочный чай через ситечко или марлю. Добавьте сахар и мед по вкусу; 6. Подавайте полезный и ароматный чай Масала в теплом виде как самостоятельный напиток или к выпечке. Вот и все! Это если совсем кратенько-кратенько!! Друзья, приятного ВАМ всем чая!!!
  15. Непревзойденные цитаты из романаМ.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»: - Что бы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима; - Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих; - Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня; - Помилуйте... Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт! - Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит; - Трудный народ эти женщины! - Правду говорить легко и приятно ИЗНЫВАЯ О ВКУСНЕНЬКОМ (ДЕЛИКАТЕСНОМ, АППЕТИТНОМ, ЛАКОМОМ, СМАЧНОМ, ОБЪЕДИТЕЛЬНОМ...) ЗЕЛЬЕ: токмо три фрагмента спорадического благолепия С давних времен человечество выслеживало аксиому в вине. Понятное занятие, распознавать неоспоримый смак самого вина завсегда лучше на его родной стороне. Сегодня выбрать туристический маршрут в какой угодно винодельческий регион не составляет внушительного подвига. Но попробовать молоденькие вина начавшегося сезона и принять участие в звучном восторге народных гуляний достижимо, лишь посетив весьма яркие торжества виноделия. Всю осень по всей Европе виноделы соревнуются промеж собой и мы имеем великолепную возможность ликовать совместно с ними. Я хорошо полазил по каталогу ТО ТурТранс-Вояжа на грядущий год и нашел для себя множество занимательных моментов по данной теме. Еще пообщался с коллегами-туристами, охотниками гастрономических туров... К тому же, на мою память нахлынули сопряженные лирические воспоминания... - и вот что из этого получилось. Более 6.000 лет на Кипре производят вино. Естественно, что киприоты великолепно знают, как проводить закоренелый царский день вина. Поэтому, в сентябре-октябре рецензентов вина всегда поджидают в городских скверах Лимассола на Кипрском винном фестивале. Каждый вечер фестиваль собирает около 15.000 посетителей. Здесь представлены лучшие образцы вин с виноградников Пафоса и Лимассола. Многие вина приготовлены по древним технологиям, нюансы которых местные виноделы держат в секрете до сих пор. Хороши кипрские вина «Афродита» и «Отелло», белый и красный мускаты. Деревенские и монастырские вина, приготовленные по собственным местным рецептам, ничуть им не уступают. Лучше всех - древнее вино «Коммандария». Общеизвестно, что знакомству с этим вином лучше уделить больше внимания и отправиться на дегустацию в горы Троодоса, в монастырь Киккос, основанный в XI веке, рядом с высочайшей точкой острова горой Олимп (1952 метра). Теперь я быстренько перенесусь в мою любимую испанскую Андалусию. С окончанием лета и наступлением сентября-октября в андалусском городке Херес-де-ла-Фронтера ежегодно проводится Festival del OtoЎo (Осенний фестиваль хереса). Расположение Андалусии на юге Иберийского полуострова делает ее чуть ли не самым жарким регионом Европы, поэтому время проведения фестиваля удачно совпадает с бархатным сезоном этой местности. Это - самое важное событие в жизни города, традиции которого связаны с древнейшим праздником урожая. Жителям города Херес-де-ла-Фронтера действительно есть чем гордиться. Их город славен своими лошадьми (именно там находится Королевская академия верховой езды). Во-вторых, Херес-де-ла-Фронтера это родина фламенко, танца, ставшего визитной карточкой страны. Кроме того, само вино херес было впервые произведено именно здесь, о чем и свидетельствует его название. По-испански название вина произносится как «херс». Все символы города и Испании в целом представлены на традиционном празднике, посвященном сбору урожая винограда. Херес известен еще с 1000 года до Рождества Христова, когда финикийцы завоевали Юго-Восточную Андалусию и основали здесь города Кадис и Херес. Финикийцы завезли лозу в благоприятный для вызревания винограда климат, а неизвестный винодел решил не сбрасывать с забродившего вина образовавшуюся махровую пленку. Два этих обстоятельства и подарили миру херес. Херес вырабатывается из белого винограда различных сортов. Сегодня при производстве используются специально выведенные чистые культуры особых хересных дрожжей. Именно они и придают специфический хересный тон, напоминающий вкус миндаля или грецкого ореха. И как же обойтись без моей несравненной Италии. Остановлюсь лишь на фестивале винограда в городке Марино, недалеко от Рима - осеннем празднике, посвященном сбору урожая винограда в Италии. Этот яркий и насыщенный древними традициями день старейший из праздников урожая в стране. Каждый год для празднования сбора урожая из 150 тонн винограда готовят 3.000 литров местного белого вина. Фестиваль, ставший сегодня светским праздником, имеет религиозные истоки. В этот день католическая церковь отмечает день Мадонны дель Розарио, или Мадонны Победы. Местные жители считают, что изображение Мадонны XII века оберегает урожай, защищая его от ненастий. Традиционный фестиваль в честь сбора урожая проводится ежегодно с 1925 года в первое воскресенье октября. Хотя официальное открытие виноградных торжеств происходит в воскресенье, но готовиться к нему люди начинают заранее. Все собираются на центральной площади Марино, где происходит кульминация всего праздника; именно - у потока вина, льющегося из фонтана четырех мавров (символа рода Колонна, сооруженного в XVII веке). В день празднования из фонтана бьет настоящее белое Marino DOC из мальвазии! Правда, вино из фонтана льется всего один час, но если взяться за дело с умом, то и за это время многое можно успеть... В рамках фестиваля открываются двери всех винных погребов, где отведать вина может каждый желающий. А заканчивается день карнавальной процессией в честь Мадонны дель Розарио и красочным фейерверком. И еще. Никак не могу умолчать о другом разительном итальянском городке. Фестиваль вина в Марино предвосхищает Праздник винограда и вина в Бардолино, который проходит с 29 сентября по 2 октября. Городок раскинулся недалеко от Вероны на берегах озера Гарда. Дегустация вин сопровождается концертами и театральными представлениями. Завершается фестиваль фейерверком. Мало кто знает об этом фестивале, поэтому там почти не бывает туристических толп. P.S. Теперь немного шутки! Инструкция от бывалого - СХЕМА РАСПИТИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ: - Мексиканская текила: лизнул, выпил, куснул; - Дагестанский коньяк: купил, открыл, нюхнул, вылил в унитаз; - Грузинское молодое вино: открыл, выпил, побежал, не успел..; - Немецкий шнапс: привёз, открыл, попробовал, быстро закрыл, подарил; - Французское дорогое вино: купил, осторожно принёс, поставил, любуюсь; - Русская водка: выпил, захотел, соблазнил, опозорился, уснул..; - Жигулевское пиво: выпил, сходил, выпил, сходил, выпил, выпил, уснул, сходил...
×