ГРИГОРЬЕВ Виктор

На мой первый взгляд этот монастюрь выглядел как все остальные в районе Багана. Но, но, но он имел подземные туннели, которые были вырезаны в скале. Мертвые конечные туннели используются монахами для медитации, в основном, потому, что в них умеренная температура воздуха (кажется, монахи имеют проблемы с медитацией, когда слишком жарко). Туннели не исторические и не представляют собой ценностного искусства. Это просто туннели, которые используются в повседневной жизни. Монахи были дружелюбны когда видели в нас туристов, они были рады показать как живут (думаю, это может измениться в скором будущем, ведь Мьянма собирается больше открываться для международного туризма). Все было хорошо, но я ожидал бОльших впечатлений, потому что предполагал увидеть сотни золотых будд (ан, нет, не увидел!) Тем не менее, монастырь Кят Хаон в Багане является одним из ооооочень интересных мест, которые надо было посетить в этой стране. Это место, где я смог многое познать о монашеской жизни и религии, которые пронизывают многие аспекты жизни местных жителей. Одним из наиболее удивительных фактов об этом монастыре является то, что он был высечен прямо в скале. Это уникальное сооружение было построено в XIII веке и с тех пор остается важным культурным наследием Мьянмы. Посещение этого монастыря было одним из моих удивительных опытов, которые я смог получить в Багане. Еще раз скажу, этот монастырь представил уникальную возможность узнать о монашеской жизни и религии, которые сильно повлияли на культуру и искусство Мьянмы. Кроме того, монастырь стал прекрасным местом, когда от туровой суеты я решил поискать некоторого спокойствия и покоя. Здесь я сполна смог насладиться красотой природы и прекрасным видом на окружающие горы и долины. Этот монастырь не единственная достопримечательность в Багане. Здесь есть множество других мест, которые можно посетить, включая храмы, пагоды и музеи. Одним из самых популярных мест в Багане является храм Ананда (о нем я уже писал), который считается одним из наиболее красивых храмов в Мьянме. Кроме того, мне удалось посетить музей Багана, где я узнал о богатой истории этого региона. Некоторые из моих коллег в 5.00 отправились обозревать местность на воздушном шаре, чтобы насладиться прекрасным видом на город и его окрестности. На этот раз я отказался от подобного мероприятия: после моих шикарных полетов и встречи рассвета на воздушном шаре над Долиной Царей в Луксоре (Египет) ничего подобного я бы не смог увидеть; кроме того, если стоимость полета в Египте была 100$, то в Багаме - 195$(!!)

Не упустил возможность посетить и ознакомиться с одной из 5-ти старейших пагод страны. Этот Храм представляет собой величественное строение, высота башни которого достигает 46-ти метров. Пагода Хтиломинло также известна как Зея Тейнха и Надаунгмьяр. Расположенный примерно в 1,5 километра к югу от центра Багана, Храм является уникальным храмовым символом этой тысячелетней древней столицы. Новая пагода, построена 3-и десятилетия назад, а та, что стоит на протяжении многих династий - в 1211 году, во время правления Короля Хтиломинло (название пагоды взято от имени этого короля). Согласно легенде, Король Хтиломинло был выбран следующим человеком на престол среди детей Короля Нара из древней языческой династии. Выбор происходил, когда пятеро детей встали в круг вокруг белого зонтика в центре. Когда зонтик потерял равновесие и наклонился к кому-то, этот человек должен был быть выбран следующим королем. Король Хтиломинло был выбран после того, как на него наклонился зонтик, и одноименный храм также был построен прямо там, где он был ранее выбран. Вся эта пагода была построена из кирпича, первоначально покрытого белой штукатуркой, и сейчас я видел некоторые стыки лепнины все еще обнажеными. На лепных блоках с замысловатой резьбой виднелось множество изображений, таких как мифологические персонажи, морские существа Макара, которым поклонялись. Этот Храм расположен на невысоком холме, построен и спроектирован довольно симметрично. Формировались кубы сверху вниз, используя три иерархических шага. Во второй части кубики постепенно уменьшаются и складываются выше, вплоть до башни. Единственная секция между перекрывающимися секциями имеет небольшие ступы по углам. Стена в Храме высечена на терракотовой плитке с изображением историй Джатаки (рассказов о жизни Будды). Однако из-за воздействия времени многие из этих настенных росписей больше не существуют. Углы последнего фундамента образуют крыльцо, ведущее внутрь Храма, и украшены чрезвычайно тщательно. Крыльцо у восточного входа шире, чем конструкция других крыльцов (или крылец? никак не определюсь как будет правильнее...), что создает особую изюминку, хотя и нарушает симметрию второстепенных ступ. В 1975 году Храм был отреставрирован с целью сохранения сохранившихся культурных и архитектурных ценностей. Посетив это интересное место в Мьянме , я более наглядно узнал о религиозной культуре страны. Как и во многих других храмах, в Хтиломинло нет входной платы, но для того, чтобы полностью понять архитектуру и структуру храма, было необходимо руководствоваться рассказом гида Санды (или найти место, где его можно получить). P.S. Путешествуя по Мьянме, помимо сверкающих золотых пагод (а я повсюду встречал древние пагоды), видел все еще окрашенные в цвет красного кирпича пагоды, также являющиеся особенностью и неотъемлемой частью этой страны пагод

Мой прекрасный гид по Мьянме Санда попросила обратить внимание на львов Храма. Задала вопрос: "А в чем их особенность?" На что я толком ответить ничего не смог - львы, вроде, как львы! Ее ответ меня сразил просто на повал: "А у них всех по две... попы". Ууууудивительно!! Ничего подобного нигде я не видел!!!

По прибытию в Баган первым делом посетил один из самых красивых в городе, один из самых почитаемых, один из лучше всего сохранившихся до наших дней Храмов. Он был построен в самом конце XI – начале XII столетий. Конечно, за прошедшие с тех пор века здание несколько раз разрушалось, но каждый раз восстанавливалось. Основным материалом послужили кирпич и штукатурка. Последняя периодически обновляется, чтобы стены сохраняли белизну. Позолота на куполах появилась лишь в самом конце XX века – в честь наступающего 900-летия храма. Храм Ананда известен 4-мя статуями стоящего Будды, вырезанными из тика и покрытыми золотом. Высота статуй больше 9-ти метров. Они стоят точно по сторонам света. К сожалению, только «северная» и «южная» сохранились с древних времен. «Восточная» и «западная» были утрачены и впоследствии заменены. Я подошел поближе к южной статуе и смог увидеть как выражение лица Будды меняется по мере приближения. К сожалению, в новых статуях мастерам не удалось добиться такого эффекта (а может быть, у них и не было такой цели). Снаружи в нижней части храма увидел многочисленные глазурованные плиты, изображающие различные сцены из жизни Будды (гид рассказала, что в целом интерьер Храма повторяет священную пещеру Нандамула в Гималаях, но я, к сожалению, там еще не был; о том, как она выглядит, Королю рассказали 8-мь монахов, которые пришли во Дворец, прося милостыню). Храм Ананда получился очень красивым: и внутри, и снаружи. Поэтому после завершения строительства архитектор был казнен (по другой версии – и монахи вместе с ним), чтобы никто не мог построить что-то настолько же впечатляющее

Этот монастырь расположен в нескольких сотнях метров от северо-восточной части территории Королевского Дворца, рядом с пагодой Атумаси. Из центра Мандалая я добрался туда на рикше, стоимость которой составила около 2 долларов США (можно было доехать и на частном такси за 4$). Монастырь Швенандау - тиковый монастырь; изначально он был частью Королевского Дворца. Он – один из лучших образцов традиционного деревянного монастырского строительства XIX века в стране. Резной монастырь из тикового дерева также известен как Швенандо Кьяунг, и он представляет собой монастырское здание с очень тонкой резьбой. Еще его называют Монастырем Золотого дворца, поскольку раньше он был частью Королевского дворца Мандалая и был полностью позолочен. Снаружи и внутри монастырь украшен замысловатой резьбой по дереву. Когда столица была перенесена в Мандалай, здание было разобрано, перевезено в Мандалай и перестроено там как часть нового Королевского Дворца, полностью выполненного из тикового дерева, в 1857 году. Король Миндон использовал здание в качестве своего личного жилого помещения. После смерти короля его сын перенес здание на его нынешнее место за пределами территории дворца, где в 1880 году оно было преобразовано в монастырь. Монастырь Золотой дворец — прекрасное место, чтобы получить представление о том, как когда-то выглядел Королевский Дворец (поскольку Дворец был разрушен пожаром во время Второй мировой войны). Монастырь Швенандо является единственным крупным оригинальным зданием из тикового дерева, оставшимся от первоначального Королевского Дворца Мандалая. Некоторые из наиболее хорошо сохранившихся панелей находятся внутри здания, защищены от непогоды и солнечного света. Среди них есть ряд резных панно, изображающих сцены из сказок Джатаки, рассказов о предыдущих жизнях Будды. Внутри главной комнаты в центре здания находится главное изображение Будды, которому поклоняются духи Нат (но только мужчины могут войти внутрь, чтобы поклониться изображению Будды)

Эти гигантские фигуры должны были стать частью комплекса огромной пагоды Мингуна, воздвигавшейся королём Мьянмы в конце XVIII века. Если внимательно посмотреть, то колоссы стоят симметрично, ровно по оси перпендикулярной реке, ведущей к главному входу в пагоду. То есть, фигуры встречали верующих идущих от реки к храму. Камня и массы строителей королю хватило, а вот проектировщики оказались никудышными, так же как и изучение грунта, на котором возвели статуи-глыбы. Необходимо было на таком пластичном грунте делать серьёзные глубокие фундаменты. Но... инженеры были хреновые. При первых же серьёзных толчках землетрясения голова фигуры отвалилась и укатилась почти к реке. Так она и стоит - фигура отдельно, голова - отдельно...

В последний день своего пребывания в Мандалае я посетил очень интересный Храм Будды Махамуни Будды (также называемый Пагодой Махамуни), который является буддийским храмом и основным местом паломничества, расположенным к юго-западу от этого города. Образ Будды Махамуни (буквальное значение: Великий Мудрец) превозносится в этом храме (изначально он прибыл из Аракана). Древняя традиция относится только к пяти образам Будды, созданным во время его жизни; два были в Индии, два в раю, а пятый - образ Будды Махамуни в Мьянме. Согласно легенде, Будда посетил город Дханьявади Аракан в 554 году до нашей эры. Храм или Пагода Махамуни - это комплекс сооружений, расположенных вдоль дороги от Мандалая, ведущей на юго-запад. Первоначально он был расположен на кирпичной асфальтированной дороге, которая вела из Королевского Дворца короля Бодапайи к восточным воротам храма (до сих пор еще можно увидеть, и я видел, руины этой дороги). Один из многих монастырей, которые примыкают к Пагоде, является крупнейшим бирманским монастырем, и насчитывает у себя порядка 400 монахов ордена Тудхаммы Никая. Храм имеет центральную святыню и обрамлен обширным садом с газоном. В аркадах, ведущих к главной святыне, есть много киосков, продающих религиозные атрибуты, такие как фимиам, свечи, розарии, цветы, халаты, сандалии и т.д., а также различные рестораны и чайные магазины. Святилище, где располагается большой образ махамуни, представляет собой небольшую камеру и имеет крышу, состоящую из семи ярусов. Потолок покрыт богатым орнаментом. Аркады поддерживаются 252-мя золочеными и резными колоннами, украшенными прекрасными фресками

Построенный в XIX веке, Королевский Дворец служил не только резиденцией монархов – это был своеобразный «запретный город» в границах Мандалая. После прихода британцев во Дворце были расквартированы административные службы новоиспеченной колонии, а в марте 1945 года он был полностью уничтожен японской авиацией. Таким образом, из оригинальных построек до наших дней дошли только фрагменты крепостной стены и ров, все остальные части дворца – современная реконструкция. Впрочем, от этого место не становится менее интересным: все-таки здесь жили два последних короля Мьянмы – Миндон и Тибо. Каждая из высоких стен, которыми окружен дворец, растягивается на четыре километра. Нужный вход – восточный. Внутри крепости осталось несколько павильонов и пагод, есть 300-метровая смотровая вышка, куда можно подняться и разглядеть окрестности, и музей культуры, где хранится огромная кровать одного из королей, а также коллекция гравюр и фотографий. У Дворца есть страшные тайны. Согласно легенде, под Дворцом замурованы останки почти двух сотен человек. Этого требовали обычаи – духам нужны были жертвы, причем «качество» человеческого материала значения не имело и в ход шли, в основном, опасные преступники. В конце XIX века, когда начиналась активная колонизация Азии, королю Тибо советовали перенести столицу из Мандалая в более безопасное место. Но он отказался и решил умилостивить духов новыми жертвами: замуровать 600 человек, среди которых были женщины и дети. Жители Мандалая стали в ужасе покидать родные места, а английское правительство пригрозило началом интервенции (ведь среди жертв могли оказаться и британские подданные). Король смилостивился и «ограничился» сотней жертв...

Из Новосибирска я с отличным комфортом (рейс на 2/3 был пустым, поэтому мы все спали сразу на трех креслах!) за 6,5 часа ночи долетел до мьямского Мандалая. Это – город-миллионник, в прошлом – невезучая столица, захваченная англичанами в третью бирманскую войну вскоре после основания города (столицу сразу перенесли в Рангун). Тибо, последний король, боролся с англичанами известными ему способами, замуровывая живых людей в стены своего дворца – так в Бирме было принято задабривать нетов, духов, изображения которых я видел почти в каждом храме. Не помогло, так как Тибо пришлось бежать из страны. Безусловно, нравы с тех пор смягчились у нетов, однако людям по-прежнему здесь жить несладко, кругом сплошная беднота у людей. Свидетельством тому был плакат возле Дворца, где примерно так переводилась надпись: "Армия никогда не должна предавать политический курс, выбранный страной». Вспомнились слова героя фильма Джона Бурмана (забыл его наименование): "Бирма – страна монахов и солдат". Действительно монахов где я только здесь не встречал. Даже на деревянном мосту У-бейн монахи с высоты трех метров любовались закатом. Припомнил слова незабвенного Киплинга: «На дороге в Мандалай, где летучим рыбам рай. И зарю раскатом грома из-за моря шлет Китай». А вот моря здесь никакого нет!! И Китай находится через горы. Просто Киплинг, причалив в Мульмейн, поплыл на своем корабле дальше на восток, так никогда и не побывав в Мандалае (раньше я об этом ничего не знал, а исполнение Ф.Синатрой песни "Мандалай" на его слова считал верным доказательством его пребывания здесь). Иравади – главная река страны длиной более 2.000 километров, текущая через всю материковую часть: до появления мостов и железных дорог другого способа попасть в Мандалай, кроме как по воде, не было. Поэтому британцы, не ломая языка своего, называли реку просто – «дорога в Мандалай». Я четырежды покруизил по ней (и на корабликах, и на лодках). С большим удовольствием вспоминаю как лежал в шезлонге на верхней, так называемой обзорной палубе. Мне принесли половинку кокосового ореха с соком. Мимо проплывали острова-плантации, на которых выращивали бананы, чили и баклажаны (к сожалению, был не их сезон; все развалы были заполнены только дынями и арбузами). Однажды над моей головой проскачил мост через Иравади, построенный британцами (на этой реке они их построили много). Взгляд с реки подарил незабываемую картинку на память: золотые ступы, будто детские игрушки, были разбросаны по холмам и холмикам (а местность здесь холмистая), как волнующееся море. В один из дней я добрался до Мингуна – деревни, что в 11-ти километрах от Мандалая (нашу группу везли по реке на моторных лодках; в маленькой деревне нет порта, чтобы принять корабль). Главных достопримечательностей в Мингуне три: недостроенная ступа Мингун-пайя, колокол весом 900 тонн и белая пагода Синбьюме-пайя (о посещении этих примечательностей я писал ранее). На причале активно торговали соломенными остроконечными шляпами ярких цветов (но у меня была своя, подаренная еще дома внимательным Директором турагентства "География" при оформлении тура). В тени деревьев дремал «таксист» – водитель повозки, запряженной буйволами (вдруг кто-нибудь из туристов на корабле объелся до того, что уже не сможет ходить по суше!). Возле причала была бесформенная каменная глыба (ступа Мингун-пайя, которую по приказу царя Бодопайя начали строить в 1790 году, но бросили, так как царю предрекли смерть сразу после ее постройки). Ступа могла быть 150-метровой, выше Шведагона, но не случилось, а потом она и вовсе развалилась на куски во время землетрясения. Другим, более удачным широкомасштабным проектом, стал колокол весом 900 тонн, предназначавшийся для Мингун-пайи, который в отличие от нашего московского в Кремле еще и звонит (да так, что вся деревня глохнет; сам испробовал!) Рядом с памятником великим делам посетил памятник великой любви - принц Баджидо построил в честь своей жены белую кружевную пагоду Синбьюме-пай, легкую, как зефир, невесомую, как фата невесты, струящуюся, как платье врубелевской Царевны Лебедь. Без преувеличения можно сказать, что нет в мире архитектуры карнавальней и нарядней (разве только в Венеции!)

В Мьянме этот мост считается самым длинным деревянным мостом в мире, и, скорее всего, будет им оставаться еще много лет. Находится он в 12-ти километрах от места моей стоянки в городе Мандалай. Он соединяет город Амарапуру с небольшой деревней-пригородом и пересекает озеро Таунтоме. Сама же Амарапура когда-то была столицей, как и другие города-спутники Мандалая. Сейчас это пригород, в котором даже отелей для иностранцев я не видел, так как все желающие посмотреть на мост приезжают сюда ближе к вечеру, перед самым закатом. Я тоже приехал!! Этот самый длинный деревянный мост в мире не попал в Книгу рекордов Гиннесса (общеизвестно, что эта Книга далеко не всегда справедлива в своих выводах; нередко на ее страницы попадают объекты, которые не являются рекордсменами в той или иной области; происходит это по разным причинам, например, в свое время издание странным образом обошло множество достижений советских инженеров). Вот так случилось и с этим объектом в Мьянме, являющимся по факту самым длинным деревянным мостом в мире — 1,2 километра. Его построили в центральном районе страны для пересечения озера Таунтоме. Когда именно был открыт этот пешеходный переход через водную преграду, точно я узнать не смог — гид и большинство источников указывали на середину XIX столетия, на время правления в Бирме Паган Мина из династии Конбаун. Инициатором проекта называют некоего клерка У Бэйна, в честь которого и назван мост. В качестве основного материала при возведении конструкции использовали тиковое дерево, распространенное в Южной и Юго-Восточной Азии, пользующееся популярностью ввиду своих свойств и в других регионах. Тик активно применяют в судостроении, при производстве мебели и напольных покрытий. Он легко обрабатывается, не подвергается воздействию насекомых и отличается долговечностью. С удивлением узнал, что дерево, из которого построили мост, оказалось преимущественно бывшим в употреблении. Когда-то оно было частью королевского дворца в Аве (близ современного города Мандалай) — столице одноименного древнего государства, разрушенной вследствие сильного землетрясения в 1830-х годах. Сваи моста, которых насчитывается 1.086 штук, забивали в дно озера на глубину до 2-х метров. Гвозди при строительстве не применяли, бревна связывали тросом. Сконструировали объект таким образом, что под ним в нескольких местах даже при большой воде я мог свободно проходить на лодке (максимальная высота над водой составляет 4,5 метра). Учитывая протяженность моста, в четырех местах установили крытые беседки для отдыха, в которых я с большим удовольствием наслаждался интересным пейзажем. Чтобы противостоять ветрам, конструкцию сделали не прямой на всем ее протяжении, а повернули примерно посередине на 150°. Согласно некоторым документам, раньше на переходе имелись перила, правда, на этот счет существуют разные мнения. Первый серьезный ремонт проводили около полувека назад, после сильного наводнения. Со временем обветшавшие деревянные опоры моста стали менять на бетонные. Проблем добавил рыбный промысел, который активно начали развивать на озере с начала 2000-х годов (я тоже около часа позанимался рыбной ловлей, но поймал лишь одну тюльку величиной меньше ладони; за такую удачу мне со смехом рукоплескал с десяток ме тных рыбаков). Вода стала застаиваться, что ускорило гниение столбов у основания. Тем не менее, местные власти и общественные деятели делают все возможное, чтобы мост функционировал, ведь он не только связывает Амаяпую с пригородом, где расположен университет, но и притягивает ежегодно множество туристов, что положительно сказывается на региональном бюджете и позволяет жителям зарабатывать на предоставлении различных услуг. Проигнорированная гордость Мьянмы, действительно, считается одной из главных достопримечательностей Мьянмы. На некоторых путеводителях я видел этот мост помещенным на обложку. Несмотря на то, что объект не включен в Книгу рекордов Гиннесса, в Мьянме его с гордостью называют самым длинным деревянным мостом в мире (официально этот титул носит японский Хорай через реку Ои, построенный в префектуре Сидзуока в 1860-х годах, однако он примерно на 300 метров короче; по одной из версий, сооружение на озере Таунтоме не включили в Книгу рекордов по политическим причинам)

Это эссе я пишу под неизгладимым впечатлением от увиденного в Мьянме в Мингуне огромного колокола, который своим прекрасным видом и замечательным звуком произвел на меня неизгладимое впечатление. Общеизвестно, что колокола во всех культурах почитались как особенные, порой даже магические приспособления. Например, они оповещали людей о счастливых и печальных событиях, предупреждали об опасности и собирали народ на праздники. Сегодня в мире можно насчитать несколько десятков колоколов-гигантов, некоторые из них хранят еще и удивительные истории. Итак, про Мигунский колокол. Как мне стало известно, Мьянма несколько столетий была мировым колокольным лидером. В 1808-1810 годах по повелению бирманского короля Бодопайи, здесь был отлит колокол, который до 1 января 2000 года был самым большим в мире. Я трогал его руками, любовался им широко раскрытыми глазами, бил в него руками и огромной колотушкой, забирался под него и стоял внутри в глубоких раздумьях... Нижний диаметр мингунского колокола составляет около 5 метров, высота - 3,5 метров, (это вместе с петлей для подвески —7 метров). Масса гиганта составляет более 90 тонн (а в традиционных бирманских единицах это - 55.555 виссов). Священное число пять, кстати, повторялось при изготовлении рекордсмена постоянно: нижний диаметр, пять металлов, входящих в сплав (золото, серебро, медь, железо, свинец) и пять символов, похожих на пятерки, украшающие поверхность колокола. С грустью узнал, что на данное время самый большой колокол в мире находится уже не в Мигуне, а в Китае и зовется Колоколом Счастья (его я пока не видел). Этот восьмиметровый гигант весом в 116 тонн был отлит в честь нового тысячелетия в китайском городе Пиндиншань (провинция Хэнань). Как ни странно, но этот уникальный колокол не так известен сегодня, как его более старинный собрат в Мингуне, но, несомненно, его можно считать самым большим и тяжелым в мире из действующих. Звонят в него с помощью отдельно висящего «бревна», и гулкий звук разносится на много-много километров

ПОКА ТАК ВЫГЛЯДИТ КАРТА МОИХ ПОХОДОВ ПО МИРУ: https://tochka-na-karte.ru/modules/travel/territories_u.php?id=4119

Ирен, благодарю Вас за столь яркий комментарий! Я не только согласен с ним, чувствуя взаимное понимание, но и отмечаю у Вас огромную влюбленность в путешествия. Именно это чувство я хотел донести в своем эссе!!

Конечно! Вы абсолютно правы, когда говорите,что "время в путешествиях идет совсем по-другому". Да, да, оно намного полнее, весьма активнее и гораздо интереснее... Именно этим оно и необычно, и неповторимо!! Возможно, и поэтому нас неустанно тянет путешествовать...

«- Оставь меня, старушка! Я в печали. - Старушка? Да я же на 5 лет тебя моложе!» (Известная киноцитата из великолепной советской ненаучно-фантастической комедии "Иван Васильевич меняет профессию"; литературный первоисточник фильма - пьеса М.А.Булгакова «Иван Васильевич», действие II). ********************* «Я старый солдат и не знаю слов любви! Я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел на озаренном солнцем поле... Нежную Фиалку!» (Цитата из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!») ********************* (надобно разуметь, что сочинитель эссе раздумывал об этом в стиле ностальгии, а расположение духа у него являлось «хуже некуда») Начну-ка я издалека, ведь сути в сочинении будет не так уж много. Считаю, что мое детство было безоблачным, счастливым. В нежном (то бишь, невинном) возрасте начал «эпистолярничать» с милой соседкой, которая была старше меня раза в два-три. В юности - уже «поэзицировал» с двумя «самыми-самыми» из параллельного и старшего классов. Далее, в «спелости» (не хочу молвить «в зрелости», так как это звучит солидно, веет мудростью, которой у меня тогда было с «гулькин нос») - увлекся научными изысканиями, и доизыскался до научных степеней (конечно, для самоутверждения!) Еще одна важная веха в моем житье-бытье. Самый дорогой комплимент в бытность я получил от некой злоречивой дамы (странно, но не москвички), которая пробежав мои писания, небрежно бросила: «Так, где-то я это читала. Ах, да, похоже, какой-то Толстой! Ой, как я люблю его очень!! Скопировали, что-ли?» Бестия даже не поняла, как высоко, совсем не желая того, она похвалила мои всегдашне несмелые попытки творчества. Поэтому считаю, что в нашем мире самое главное - КОГДА ТЕБЯ ЛЮБЯТ! Подобное времяпрепровождение считаю для себя очень занимательным и наилучшим, а еще - с книгой в руке. Люблю дом (которого у меня так и нет, ведь для меня - это Советский Союз). Люблю «свою несносную армейскую компанию». Люблю своих верных друзей (с удовольствием сказал бы подруг, но с таковыми мне сооооовсем не везет - их постоянно нет). Люблю наслаждаться инструментальной музыкой (а еще органом, саксофоном, скрипкой). И, как пионер, всегда готов путешествовать... Итак, про путешествия! Зачем мы путешествуем? Можно ли (именно в полной мере) нарекать удобные перемещения по нашей весьма небольшой планете путешествиями? "Путь" и "шествие" от поезда (самолета) до отеля, от автобуса до ресторана или пляжа, в крайнем случае - от гостиницы к метро и до «самого» музея... Я не высказываюсь о туристах-экстремалах, покорителях горных маковок или подводных глубин, хотя в этом тоже может возникать ощущение, что всякая гора с перспективными видами уже точно переполнена богатеями в ярком облачении, наслаждающимися свежестью, прохладой. Дааа, такой туризм не более, чем показатель статуса. А вот вывалить кучу денег и провести отпуск в мытарствах форсированного марша к леднику, в москитной трясине познавать таинство природы, добираться через жуткие свалки дряни, потрясающую боль и нищету текущего бытия к нереальным великолепиям стародавних Империй на Индостане способен позволить себе не всякий из нас. Однако я про рядовые «шествия» обитателей нашей планеты: отпуска, каникулы, уик-энды на природе, турпоездки по странам, краям и городам. Как и многое другое в нашем мире, термин "путешествие" за последнее столетие испытал на себе многократное видоизменение и обесценивание. Раньше в нашем восприятии это был беспощадный колонизатор, движимый корыстью, испытывающий лишения и томления, который путешествовал в неизведанное, приобретая в итоге плантации с невольниками и золотой паланкин (восточное средство передвижения в виде укреплённого на длинных шестах крытого кресла или ложа, переносимого носильщиками). Или это были конкистадоры, в своих «пожарных» шлемах, саблями разрубающие лианы в смертельных испарениях влажных джунглей, которые добирались в конце концов до вожделенного золота, чтобы в итоге пропить награбленное в кабаках Севильи или Порту, распевая песни об Эльдорадо и былых подвигах. Или колонисты, искавшие лучшей доли, лучших земель и свободы - с ними тоже всё понятно. А еще первооткрыватели, движимые жаждой открытий и честолюбием. Например, такие как наш соотечественник, преисполненный благородства известный в мире исследователь Африки В.В.Юнкер или непревзойденный путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Н.Н.Миклухо-Маклай (жаль, что не осуществился его план колонизации берега Маклая и создания Папуасского союза под протекторатом Российской Империи; забавно бы сейчас видеть золотые православные купола среди пальм и вулканов). А еще дерзновенный исследователь и великий натуралист Н.М.Пржевальский, который явил миру лошадь, впоследствии названную его именем. (Кстати, рассматривая его фотографии, я подумал: «Может правы те, кто подозревает, что он «поучаствовал» в судьбоносном рождении И.В.Джугашвили, путешествуя по Кавказу). А еще люди неповторимой целеустремленности, героические полярники, положившие в деле покорения Арктики свою жизнь: поручик Петр Пахтусов, помор Савва Лошкин, медсестра Ерминия Жданко (дочь генерала М.Е.Жданко, родственница Верховного Главнокомандующего А.А.Брусилова) и др. В похождениях всех этих людей был какой-то смысл. Их бросок в неизведанное диктовался сильными страстями, во многом нам уже непонятными. А наши путешествия..? Наши подвиги - это вовремя приобрести недорогие билеты, выбрать подходящую, удобную гостиницу или сорваться среди зимы по удачной горящей путёвке. Что мы можем испытать в путешествии? На какие духовные вершины подняться, на какие реальные кроны вскарабкаться? Какую глубину чувственных ощущений мы можем испытать, опускаясь в глубины тёплого моря с аквалангом? По возвращению из поездки мы поругиваем не совсем удобный отель, обсуждаем промахи гида или своих коллег, обмениваемся гастрономическими впечатлениями? Но все это - мелочи жизни; к тому же убежден, что лучшие гастрономические впечатления у нас были в детстве. Мы испытываем трепет рядом с величественными руинами древности? Мы познаем эстетический экстаз от божественных закатов или рассветов (встречал в турах людей, которым «очень хотелось поспать»)? Долго ли и какие исторические факты, легенды, мифы мы потом вспомнаем? В силу обстоятельств мне подолгу приходится пребывать в домашних условиях. В сложившихся обстоятельствах я могу неделями и месяцами неотлучно находиться дома. Дома всегда находятся дела... Можно читать, можно виртуально общаться с друзьями, можно разбирать фотографии из путешествий. А где сами путешествия? Ответы я наполучал разные. Так, совсем недавно я спросил об этом одного моего знакомого. Его отклик меня совсем запутал: «Последнее время инициатором почти всех поездок была моя супруга. Загодя - за полгода, она начинает обрабатывать меня и готовить к предстоящей поездке. Надо сказать, это ей нелегко даётся, ведь я откровенно не вижу в этом никакого смысла. Чтобы развеяться, мне достаточно сгонять на электричке в соседний город или на машине съездить на природу в ближайший от меня уголок. Нет, в поездках мне так же хорошо, как и дома. Ведь везде интересно. Изучать жизнь аборигенов, фотографировать, купаться - в конечном итоге, действительно приятно. И эти бессмысленные действия присоединяют тебя к многочисленной армии тревел-снобов (от автора - людей, восхищающийся путешествиями)». Вот так-то, не знаешь чем и закончить... P.S1. Свои подобные мысли я многократно высказывал на страничках в электронных сетях. Мне интересно было получить на них побольше откликов; наполучал я их «кучу», многие из которых меня ооооочень удивили. Теперь некоторыми из них я делюсь (оценка и выводы - за ВАМИ, мои друзья): - «Это кризис возраста. Я тоже переживаю, что все зря и просто так - что ешь, пьёшь, живешь, путешествуешь, а всё без цели. Овощ-поглотитель пространств. Возрастная переоценка - хочется всё делать со смыслом и оставить след в веках. Но, увы, не всегда и не у всех получается»; - «Наверное, ты прав. Кризис возраста, усугублённый кризисом экономическим, на фоне всеобщего цивилизационного кризиса»; - «По поводу путешествий... Смысл куда-то ехать-лететь меняя асфальт на асфальт? Не вижу смысла. Ну если бы только туда, где народа почти нет, и нет асфальтированных дорог»; - «Все страны и города разные, всегда интересно увидеть то, что еще не видел. И хорошего пива попить с кнедликами в выходные в Праге - в детстве этого не было»; - «По-моему, надо выдирать себя из привычной жизни, даже меняя асфальт на асфальт, дома на дома... потому что это будет совсем другой асфальт, совсем другие дома! Наш мозг - великий пожиратель новых впечатлений, красок, запахов, звуков... В путешествиях он отъедается, успокаивается, и прекращает вести подрывную деятельность против своего носителя»; - «Все становится на места, когда возникает взаимная любовь и … «В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга». «И будем вечно лежать как две морские звезды»; - «А вот когда человек никуда не едет, сидит на попе ровно, мозг, лязгая голодными зубами и пожрав уже всё, что находится рядом, принимается грызть хозяина. Отвратительное зрелище»; - «Ну я люблю иногда и просто обстановку сменить»; - «Путешествия - это новые впечатления, они добавляют краски и вкуса в жизни. Для нас с мужем это как наркотик, мы всегда с удовольствием планируем, где побываем и что посмотрим»; - «Путешествия это какое-то разнообразие. В детстве мы со временем гуляем всё дальше от дома, типа этого...» P.S2. Состояние - «зол разом на всех!» Давнехонько не зрел, не слышал желанную персону; не желал ей страстной ночи, не выговаривал великолепных слов «Доброго утра, дня и вечера», не приветствовал в день рождения и не изощрялся в посланиях к праздникам. Правда, еще никому никого и никогда не удавалось вдосталь переделать под себя. Разве, что небезызвестная нам «Душечка» сама с собой в этом благополучно и неплохо преуспевала. Но.., сейчас это совсем не встречающийся подвид людей, к тому же - вряд ли он у кого-либо из нас обладает притягательной силой. Так, нам кто-то пришелся «очень по вкусу». Мы с обожанием относимся к этому человеку, мы желаем чтобы он был «только моим». Конечно, у него есть многие «не такие черты», которые нас в этот момент даже сильно не устраивают. Но ничего - мы думаем это временно, надо чтобы он стал моим, а затем я в нем все это поправлю. Жуткая ошибка! Еще никто никогда и никого не переделал на свой лад - каким, в принципе, человек родился и есть, таким он навсегда и останется. Трагедия, однако..! Никогда нельзя стараться людей переделывать! Если он в душе и мыслях стал твоим, то воспринимай его таким, каков он есть в естестве (разумеется, я не касаюсь проблем воспитания, культурного общения, неверного поведения - они перетекаемые, исправимые; все зависит от проникновенности и высоты отношений друг к другу). Как видите, вообщем - накатило! Как понимаете, настрой соответствующий. Стиль написания эссе не оптимистический. Простите, если кого-то вогнал в тоску-печаль!!

~ В самолёте мы все очень удобно расположились на ночлег. Получилось так, что каждый смог спать сразу на трех креслах (никто никому не мешал, еще оставались свободные места). Ранее в турах ничего подобного у меня не было; было нечто подобное только на военных самолетах, но там мы вповалку спали на полу. Над Гималаями самолет стало очень сильно болтать минут эдак пять-семь (я не спал, и мне показалось это вечностью!) Но никто из пассажиров просыпаться не собирался, один я решил побродить меж рядов (кстати, над Гималаями меня дважды хорошо болтало в самолете: когда летел из Москвы в Нью-Дели и из Сеула - в Абу-Даби!) Лет пять назад летел я из Луанг Прабанга (это - древняя столица Лаоса) над Камбоджей и мой туристический вояж подвергся подобной болтанке; мы там попали в ооооочень коварный тайфун (в море было землетрясение и небольшое цунами). Все пассажиры забеспокоились настолько сильно, что испуг многим поискривил лица... Дважды мы не могли правильно попасть на взлетно-посадочную полосу; только с третьего захода сели даже вполне прилично в Сим Риепе. Полчаса из самолета никто не хотел, боялся выходить, а когда ступили на трап-лестницу, то были абсолютно удивлены - даже легкого ветерка не ощущалось. Мда, там нас гораздо сильнее покидало по самолету... ~ Рассвет забрезжил над Бутаном. Мандалай готов нас встречать утренним туманом. Приземлился!! ~ Бегает по столу и спине, не дает спокойно позавтракать какая-то "дрянь паршивая". Хотел сфотографировать, так она не дается. Очень похожа по виду и размеру на нашу белку, только серая как мышь. Трижды спросил гидшу как она зовется, но так и не понял. ~ В аэропорту гид Санда встретила каждого из нас с подарками. Мне подарила розы, сумочку для документов и денег, мужскую юбку. В отеле тоже были подарки. Заселился вместе с Игорем (врачем по специальности), который проживает и работает в Малазии, так что с ним есть о чем поговоиить (он тоже был во многих странах). Гид прекрасно знает русский язык, говорит на нем быстро и уверенно. Только свойственная азиатам мягкость, интонации и своеобразие произношения слов не всегда мне понятна. Ничего, привыкну!! ~ У нас +35'С! Поехал в одну из бывших столиц Мьянмы. У них этих столиц больше всего в Мире!! Дело в том, что каждый новый правитель считал обязательным для себя построить новый небывалый Храм, Ступу, а также Новую Столицу Страны. Правителей в Мьянме было много - теперь здесь очень много Храмов и Столиц!!!

Да, о Сокотре я давно мечтаю, но в этом году ее посетить не удастся. Скорее всего, это путешествие случится весной 2025 года

Уважаемая, Елена! Благодарен Вам за отзыв!! Конечно, за 10-ть дней невозможно было в Мьяме повидать все, что ранее я наметил (хотя программа была слишком даже насыщенной!). Тем более, что у этой страны ооооочень большие и значимые история и культура; чтобы их серьезно познать - там надо жить. Хотелось бы туда вернуться!!! Но у меня есть много других планов на этот год (например, Ирак, Ливия, Судан...), о которых я мечтаю многие годы. Что из этих задумок точно свершится - пока не знаю. С уважением к Вам - В.Григорьев

Совсем, ну, никак не хотелось уезжать с озера Инле, больно все здесь было необычным, удивительным и интересным. Из Хехо летел в Янгон 1 час 15 минут. Нас успели слегка покормить. Со срединной части Мьянмы я оказался на ее юге, где меня ждет тоже много интересного. Например, Золотой Камень. Часть группы его не увидит, так как улетают кто в Лаос, кто в Малазию, кто в Тайланд. Лаоская группа взбунтовалась... Упрашивают гида Санду помочь им остаться в Мьянме еще на сутки (за счет Лаоса; они готовы абсолютно все издержки оплатить в 3-кратном размере!!) Санда пытается им помочь, но ничего пока не получается. Жаль, что не смогу посмотреть север страны. Но там идут боевые действия проамериканских сил с государством (правительством) и тамошним китайским населением. Вообще, в Мьянме постоянно кто-то с кем-то воюет. Так, в районе озера Инле проживает великое множество национальностей, и все постоянно враждуют. В райцентр даже нельзя было попасть, так как это ооооочень опасно! В Мьянме на нашем туристическом пути часто встречались блок-посты с вооруженными людьми и просто гражданскими. Это по экономическим вопросам враждуют район с районом, друг друга к себе не пускают. Но если заплатить хорошие деньги, то пустят; или - по особому разрешению, с волокитой и коррупционной основой. А вот мы и наш автобус этих "стражников" сооооовсем не интересовали; нас спокойно везде пропускали, не взымая мзды, в автобус не заходили ни разу. P.S. Янгон нас встретил пеклом в 40'С...

Теперь про рыбалку, при которой мне довелось побывать. Это важное занятие жителей озера Инле. Рыбы в озере предостаточно и ловить ее очень удобно, особенно если учесть, что озеро неглубокое, а вода в нем достаточно прозрачная (только не у побережья и не в протоках!) Инта не ловят рыбу на удочку или в сети, для них это долгий и сложный метод. Они придумали специальную бамбуковую ловушку конусообразной формы. Ловушку устанавливают на дно, и заплывшая внутрь рыба не может из нее выбраться. Инта перемещаются по озеру Инле на быстроходных лодках (их называют сампанами) или на каноэ по специально построенным для узких каналов. Был ооооочень удивителен необычным способ гребли, которым пользуются Инта. Они не сидят на веслах, как это обычно делают гребцы, перемещаясь в лодке. Вовсе нет, Инта стоят на носу своих сампанов, держа весло одной рукой и одной ногой. Такой способ гребли позволяет им не только ловко орудовать этим самым веслом, но и управляться со снастями свободной второй рукой

1. Посетил пагоду Кутодо – самую большую в мире книгу, написанную на 729-ти мраморных плитах. В Мандалае, в бывшей столице королевской Бирмы (современная Мьянма), я повидал множество уникальнейших памятников архитектуры, среди которых самой удивительной достопримечательностью стала Пагода Кутодо, построенная в XIX веке. Позолоченная ступа в центре архитектурного ансамбля привлекла к себе внимание, однако настоящее зрелище представили 729-ть белоснежных святилищ, внутри которых установлены мраморные плиты со священными каноническими буддистскими текстами из книги «Типитака», из-за чего храм получил еще одно название – «Самая большая книга в мире». И если бы ее напечатали на бумаге, то тексты заняли более 15.000 страниц! 2. Согласно истории появления последней столицы Бирмы, Мандалай — город, появившийся благодаря пророчеству Будды. Он — один из крупнейших городов Мьянма, до вторжения британцев был столицей Бирманской империи, что наложило отпечаток на его развитие и появления уникальнейших шедевров архитектуры. Строительство самого города у подножья Мандалайского холма, вызывает повышенный интерес у почитателей буддийского учения, ведь он был возведен в соответствии с пророчеством Будды, предрекшего появление «великого города». Это место было выбрано неспроста, по преданию, на том холме медитировал сам Будда, указавший на место, где появится центр мирового буддизма. По этой причине планировка города соответствует модели Вселенной, являющейся сакральным буддийским символом, который называют мандала (отсюда и название холма, и города). Мандалай – крупнейший город Мьянмы, где сохранились уникальные памятники архитектуры и главные буддийские святыни. На его территории имеется несколько храмовых комплексов, вокруг ступы которых я и увидел белоснежное святилище (Пагоду Сандамуни). Примечательно! Город Мандалай был основан королем Миндоном, который приурочил грандиозное событие к 2.400-летию со дня рождения Будды Гаутамы и произошло это в 1857 году. Всего через 3-и года город был провозглашен новой столицей, и королевская чета поселилась во дворце, построенном по жестким анимистическим правилам, основанным на вере в существование души и духов. Чтобы задобрить духов, при строительстве дворца еще живыми были замурованы 52-а человека, включая место, где располагался трон. Но эти жертвы были напрасными, поскольку само королевство в 1885 году прекратило свое существование, как следствие, надобность в столице отпала (его присоединили к Британской Индии). 3. Строительство Главной святыни города Пагоды Кутодо (и 57-метровой ступы в центре храмового комплекса) или «Королевской пагоды заслуг» было осуществлено в 1870 году. Учитывая, что ни один населенный пункт не обходился без религиозных объектов, тем более, что сам город возводился в ознаменование великого для буддистов события, неудивительно, что строительству храмов уделили особое внимание. Возведение Главного храма города началось вместе со строительством дворца правителя. Важнейшей задачей, которую король Миндон Кутходау поставил перед зодчими, была сохранность учения Будды для будущих поколений, которую последние выполнили неожиданным образом. Чтобы сохранить в веках «Типитаку» (Палийский канон), учение Буды на древнем языке пали, состоящее из трех частей – Сутта-питака, Виная-питака и Абхидхамма-питака - вырезали на мраморных плитах (хотя.., это было чуть позже). Южные ворота Пагоды, щедро украшенные скульптурами и покрытые красной и золотистой краской, привели мои стопы в главный храмовый комплекс Мандалая. Изначально была построена 57-метровая ступа, в форме колокола, установленного на фундаменте, состоящем из трех уменьшающихся квадратных ярусов, образующих ступени. По четырем углам пагоды находятся стражи – четыре мифологических льва, покрытых сусальным золотом (их называют чинты). Пагода увенчана большим многоярусным шпилем в форме зонтика (хти), а на стенах я видел декоративные элементы, соответствующие культу буддизма и местным традициям. Золотая ступа, окруженная множеством белоснежных святилищ, напоминающих колокольчики, оказалась поистине захватывающим зрелищем. Далее, 730-ть белоснежных святилищ, установленных в строгие ряды, образовывали страницы книги, в которой сохранились тексты «Типитаки». Великолепное здание храма, покрытое сусальным золотом, безусловно, притягивало к себе внимание сразу, как только я пересек Южные ворота, щедро украшенные скульптурами божеств и животных из буддийской и индуистской мифологии, а также золотыми надписями. Однако настоящее зрелище представили собой белоснежные «пещеры», окружающие его основание. Белые святилища выстроены в три закольцованных ряда вокруг главного храма (42 объекта в первом, 168 – во втором, и 519 – в третьем), при этом между ними предусмотрены достаточно широкие коридоры, позволявшие беспрепятственно передвигаться, заглядывая в каждую из них. В каждой из 730-ти "пещер" с четырех сторон имелись открытые арочные проемы, позволяющие заглянуть внутрь святилища и увидеть текст на мраморной «странице» (конечно, прочесть его я никак не мог!). Это возможно благодаря тому, что "пещеры" с четырех сторон имеют арочные полеты, за которыми и установлено 730-ть мраморных плит (одни содержат основную часть текста, другие – описывает их создание, своеобразное предисловие с оглавлением), покрытых с обеих сторон плотным шрифтом. Взятые вместе, они составляют весь священный канон буддизма – «Тхеравады» и его «Типитаки» (в переводе означает «три корзины», что является ссылкой на корзины, в которых хранились первоначальные буддийские учения, написанные на пальмовых листах). При этом каждая из мраморных «страниц» имеет одинаковые параметры: высота 153 см, ширина – 107 см и толщина – 15 см. Работа над мраморной книгой (ее называют Кутодо), которая должна была сохранить для потомков Священное писание, началась в 1860 году. Вначале все тексты тщательно подбирались и редактировались старейшими и уважаемыми монахами, учеными и чиновниками, которые переписывали их из оригинальной «Типитаки», хранящейся в королевской библиотеке в виде рукописей на пальмовых листах. Утвержденный текст писец тщательно переносил на мраморную плиту, чтобы лучшие каменщики королевства могли работать над ним. На каждом камне нанесено от 80-ти до 100-а строк, искусно вырезанных бирманскими буквами и заполненных сусальным золотом. Если писцу требовалось всего три дня, чтобы закончить перенос текста, то каменщик более 16-ти строк в день вырезать не мог, поэтому процесс создания книги затянулся на 8-мь лет. Таким образом, чтобы прочитать тексты «Типитаки», придется потратить 450 дней, при условии, что чтению будет уделяться не менее 8-ми часов в день. Интересный факт! Много сотен лет тексты «Типитаки» заучивались наизусть и передавались из уст в уста. Лишь в 80-е годы до нашей эры, из-за угрозы полной или частичной утраты текстов монахи тхеравады на Шри-Ланке приняли решение записать их на пальмовых листьях. Написанные тексты хранились в трех плетеных корзинах и передавались из поколения в поколение. Первое печатное издание Священного писания «Трипитаки», состоящее из 38-ми томов по 400 страниц каждый, появилось в Мьянме только в 1900 году. 4. Падение королевства и осквернение святыни. В одном из святилищ рядом с мраморной «страничкой» установлена уникальная статуя Будды в состоянии глубокого истощения, до того, как он покинул отшельников.Стоит упомянуть, что главная ступа и все 730-ть святилищ с мраморными плитами, с высеченными тестами Палийского канона были украшены не только сусальным золотом, но и драгоценными камнями. В тот период, когда королевство еще процветало никто даже подумать не мог, чтобы притронуться к этому богатству. А вот с приходом британских войск, все кардинально изменилось. Король был изгнан в Индию, а дворец стал фортом Дафферин, где располагался главный штаб армии. Самих солдат расквартировали в монастырях, храмах и пагодах, которые не упустили возможности разграбить святыни, даже несмотря на указ Королевы «уважать все религии». За пять лет нахождения армии в городе золото, серебро, бриллианты, рубины, медные колокольчики (6.570 штук) и другие драгоценные камни, вплоть до итальянских мраморных плиток с террас Пагоды Кутодо, беспрепятственно изымались и вывозились. Доходило до того, что разбирались ступы, пагоды и ограждения для того, чтобы проложить дороги для передвижения войск. Такое бесчинство творилось до тех пор, пока инспектор по доходам по имени У Аунг Бан не обратился непосредственно к королеве Виктории, которая обещала уважать все религии, исповедуемые ее новыми подданными. К счастью, письмо достигло адресата и в 1890 году поступил высочайший приказ вывести все войска с территории религиозных объектов и начать восстановительные работы, правда, за счет местного населения. Поскольку храмы лежали все в руинах, работы предстояло немало, и если строения еще можно было восстановить, то роскошный декор был уже не по карману. Главные ступы были отстроены и окрашены золотистой краской, а вот буквы текста заливали просто чернилами, сделанными из копоти от парафиновых ламп и соломенной золы, которые по сей день обновляют таким же способом. P.S. Пророчество Будды сбылось - в город Мандалай и главный его храм съезжаются буддисты со всего мира. Важно: в 2013 году Комитет ЮНЕСКО принял решение надписи в пагоде Кутодо, начертанные на 729-ти мраморных плитах, внести в Реестр «Память мира». О чем имеется соответствующая запись на мемориальной доске, установленной на территории уникальной святыни

Эта белоснежная пагода расположена в северной части города Мингун, недалеко от реки Иравади и близлежащей пагоды Мингун (о ней я недавно писал). Самым простым и приятным способом добраться туда была лодка из Мандалая. Поездка длиной около 10-ти километров заняла почти 2-а часа (это из-за постоянного застревания лодки на участках с мелью). На пристани в Мингуне моя группа села в нанятые гидом Сандой повозки, служащие местным такси. Пагода является буддийским местом поклонения, поэтому, я снял обувь и носки перед входом на территорию. К этому времени Санда уже раздала нам билеты для входа в пагоду Синбьюме и археологическую зону Сагаинг-Мингун за 4 доллара США (этот билет также был действителен для посещения других памятников в этом районе, например, таких как близлежащая пагода Мингун). Пагода Синбьюме очень сильно отличалась от других пагод Мьянмы. Основание сооружения в форме круглых террас представляло собой изображение семи горных хребтов, окружающих гору Меру (центр Вселенной в буддийской космологии). Говорят, что пагода наверху построена по образцу пагоды Чуламани в центре вселенной на вершине горы Меру. Пагода, увенчанная золотым шпилем, хранит изображение Будды. Семиярусное концентрическое основание в форме волн содержит ниши, в некоторых из которых установлены небольшие статуи мифологических персонажей. По лестнице я поднялся на вершину конструкции. С вершины открывался великолепный вид на реку Иравади и близлежащую пагоду Мингун. Храмовый комплекс полностью окружен стеной и имеет большие ворота, обеспечивающие доступ на территорию. Местные буддисты приходят в пагоду Синьбюме, чтобы воздать должное, сделать подношения и зажечь ароматические палочки. Но в это время я их почти не видел

Недалеко от Мандалая посетил огромную кирпичную пагоду, которая должна была стать самой большой ступой в мире высотой 150 метров. Строилась она в течении 23-х лет и была построена только на треть (53 метра), так как астрологи предсказали королю Бодопаю смерть, как только он закончит ее строительство. Услышав такое предсказание, король тут же, в 1813 году, свернул стройку. Есть еще одна более прозаическая версия. Строительство не удалось завершить из-за банальной нехватки средств. Не рассчитали царь и его министр финансов. Но, как бы то ни было, царь Бодопай прожил еще 6-ть лет после того, как недостроенный Мингун остался одиноко стоять на берегу Иравади. Правда, землетрясение XIX века нанесло большой удар по недостроенной святыне, и в ней образовалась гигантская трещина, которую до сих пор можно было увидеть. Царь Миндон, который пытался сплотить все бывшие столицы и построил Мандалай, в свое время уделил внимание и Мингуну, подлатав башню. Но завершить строительство тоже не решился. Наверх я забрался по лестнице соблюдая осторожность: идти надо было босиком, а лестница под палящим солнцем была раскалена сверх предела терпимости. Останавливался, отдыхал на белых квадратах, так как на них ступни не так сильно обжигало. На самом верху тоже стоило соблюдать осторожность — целые блоки могли отвалиться в любой момент (результат последствий землетрясения). Затем полюбовался шикарным видом на Иравади, а пристани у реки погладил гигантских львов. Они должны были защищать Мингун, но пали, стали жертвой стихии...

Сегодня мне захотелось порассуждать абстрактно о большом. Я безгранично люблю путешествовать по новым для меня странам (например, неделю назад покинул Мьянму, 61-ю страну моего пребывпния!), по историческим и сверх красивым местам, но лучше и больше всего по жизни я совершил хождений к ошибкам, оплошностям и заблуждениям (ну, это так, кстати! ладно - проехал, иначе «унесусь» в муки совести и покаяния!!) Теперь по сути заявленной темы. Период «санкционных отпусков» никак не заканчивается; из-за этого страдает уже сложившаяся достаточно большая группа людей, которая, несмотря на политические и экономические перипетии, при первой возможности, готова устремиться в новые странствия. Ранее, приехав из одной страны, я сразу планировал «рвануть» в другую (другие!) Изучал программы туров, условия пребывания и маршруты прибытия; в естественно сложных экономических условиях хотел потратить свои деньги с максимальным КПД, так, чтобы затратить поменьше, получить побольше и, желательно, со всеми удобствами. Желаю того, к чему стремится большинство населения нашей необъятной планеты (вот так - и не меньше!) Речь поведу о путешествиях, позволяющих расширить кругозор, а также дать возможность испытать прежде незнакомые эмоции (бытует мнение, что человек возвращается из путешествия несколько другой личностью). Конечно, спич пойдет не о кардинальных изменениях (страстный любитель футбола вряд ли внезапно полюбит стоклеточные шашки), здесь нужны изменения другого рода. Человек погружается в атмосферу той страны, которую он посетил, знакомится с ее культурными традициями, понимая, что они по-своему уникальны и самобытны, как и те люди, встречающиеся ему во время поездки. Он внезапно осознает, что мир намного более многогранен, чем представлял до этого; Земля не ограничивается территорией его страны, города или «своего» магазина. Конечно, пафосно будет звучать, но в странствиях человек испытывает то самое мимолетное счастье, которое является целью многих людей. Настоящий путешественник буквально заражается той страной, в которой он побывал, начинает чувствовать себя частью того места, той культуры. Для туриста привязка к одному месту губительна, поэтому он стремится вновь отправиться в другое место, чтобы снова испытать чувство свободы и новизны. Путешественнику свойственна некая спонтанность, ему нет надобности ездить в новую страну для шоппинга или других дел, которые он скрыто или явно презирает. Его главная цель - постоянное движение, когда одна череда событий сменяет другую. В принципе, если рассуждать глубоко, то каждое путешествие все равно заканчивается в родной стране, как бы нам не было хорошо, интересно вдали от дома. Путешествия - возможность на некоторое время покинуть свою привычную обстановку, «социальную раковину», в которой находится каждый из нас. Потом, когда путешествие окончилось, полученных эмоций хватает надолго, чтобы в картинках воссоздавать все то, что видел в каждой из посещенных стран. Мои коллеги считают, что путешествия, приключения - настоящий дух времени, характерный для нынешней обстановки. Желание куда-либо уехать рано или поздно приходит к каждому, но не у всех есть возможность воплотить это на практике. К тому же, жизнь очень часто вставляет палки в колеса, наваливая кучу проблем, работу и прочие обстоятельства, мешающие уделить путешествиям хотя бы один месяц в году. Для многих моих друзей путешествие - главная страсть! В поездках они подмечают (испытывают) за собой новые ощущения и мотивы, поэтому одной из главных страстей становится именно путешествие. При этом, для них маловажно, будет ли это путешествие в горы, взбалмошная поездка с приятелями на уик-энд неизвестно куда, либо путешествие в страну, которая привлекает своим культурным наследием и историей. Все эти поездки сопровождаются ощущением свободы. Так, американский писатель Рэй Дуглас Брэдбери, хорошо известный нам по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и частично автобиографической повести «Вино из одуванчиков», чувствовал в этом свою «специфическую эстетику», которую более всего ценил в путешествиях. Действительно, вдали от родного дома, от привычного круга общения, начинаешь чувствовать себя предоставленным самому себе, немного отрешенным от остального мира. Многие из нас наверняка хотели где-нибудь потеряться насовсем, сбежать от привычной суеты, проблем… и, конечно, без трагических для себя последствий. Одной из особенностей многих путешествий является то, что в процессе поездки случается множество комичных происшествий. Практически любой человек, возвращающийся из-за границы, может рассказать различные интересные истории, что делает его душой любой компании. Действительно, общаться с человеком, который видел больше ВАС, всегда приятно и познавательно. Например, английский писатель, математик, логик, философ, диакон, автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл был уверен, что обычное путешествие, если в нем не было интересных приключений, «само по себе ничего не стоит». Более того, он считал, что такие путешествия «недостойны того, чтобы по их мотивам писались книги». Я думаю, что можно довериться экспертному мнению этого уважаемого господина - в этом вопросе он знает точно больше каждого из нас. В любом случае, зачем бы мы не отправлялись в дальнюю поездку, главное - не оставлять все на стадии планирования, а стараться скорее реализовать задуманное. Может это избитая фраза, но жизнь действительно чудовищно коротка, и мы не успеем оглянуться, как будем теми людьми, которые уже ничего не хотят, а лишь сожалеют о том, что не сделали тот или иной шаг в свое время. Это чувство отравляет существование, гнетет и давит каждую минуту; никому не желаю такого исхода событий! В жизни так много упущенных возможностей, поэтому давайте не будем добавлять в этот список еще одну!! VID-20240226-WA0096.mp4

Из отеля мы выехали двумя группами. 10-ть человек на автобусе в аэропорт для следования в Лаос (ни на какие их уговоры с самостоятельной абсолютной компенсацией всего и вся туроператор не смог их оставить еще на сутки для посещения монастыря Золотой камень). А наша группа в 6-ть человек через 4-е часа пути из Янгона на шикарном мини-вэне пересела в грузовик для следования в горы к заветному монастырю. На общей стоянке в открытый грузовик набивалось столько людей,что на их давку нам было жутко смотреть. Однако наш гид Санда, изрядно помучившись и немало заплатив, сумела достать нам отдельный грузовик, только для нашей группы (мы сразу же почувствовали себя королями, а ее нарекли королевой!) Дорога вверх была лучше любого аттракциона: тут и бесчисленные повороты, на которых заносит, и обрывы прямо у краев пропастей, и довольно большая скорость авто. Несколько раз мы останавливались на специальных площадках, чтобы пропустить встречный грузовик (дорога была очень узкой, с крутыми поворотами и подъемами). Жара донимала, но это никого не останавливало; грузовики и по такой дороге прекрасно ездят. К самому камню было идти ещё минут 10-ть пешком неспешным шагом. Вверху прошли кассу, где написали своё имя и страну в какую-то книгу. Мне это почему-то понравилось - такая мини-летопись приезжих. Санда раздала нам ранее приобретенные билеты (для иностранцев он стоил 6.000 местных Чеков, это где-то 200-250 рублей). Как обычно, разулись и опять по раскаленным камням пошли по монастырю по дороге с мелкой крошкой. К камню подойти можно было только мужчинам, женщины должны были смотреть на него только издали (но никто из них этого правила не соблюдал!!) На входе сидели настоящие военные с очень серьёзным видом, так что сфотографировать их на фоне камня я не смог. Какой-то японец (их здесь за былые жуткие зверства не любят!) подошел к самому камню, наклеил несколько золотых листьев и по-английски сказал что-то вроде того, что: "Камень действительно шатается. От падения его удерживает волос Будды, помещённый в пагоду на вершине. Камень сдвинуть никто не может кроме ... женщины, но им путь к камню закрыт". Вот такая дребедень! Странно!! Вокруг камня довольно большая территория, поэтому я предпринял слабенькую попытку куда-то еще подняться по ступенькам и без них, но ко мне сразу подошёл охранник и сказал, что туда - нельзя, там скользкие камни и опасно. Изрядно пожалев, что здесь мне никак навернуться не удастся, я решил спускаться вниз. Мне все осмотренное очень нравилось... Золотой камень - важное место паломничества, по значимости такое же как пагода Шведагон в Янгоне и пагода Махамуни в Мандалайе. Я долго еще бродил по монастырю и не уставал любоваться его небесной красотой. Было очень много людей, которые отдыхали в тени и никуда не торопились. Только дети носились как угорелые и никто им в этом не мешал