ГРИГОРЬЕВ Виктор

1. Плато Бермамыт - одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Здесь нет массового туризма в связи со сложностью добраться (от Кисловодска до Бермамыта - 55, из Пятигорска - 90 километров). Плато Бермамыт - часть Скалистого хребта Большого Кавказа, название переводится как «кривое колено». Рельеф места необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья похожи на декорации в кино. Вершина плато, Большой Бермамыт, находится на высоте 2.592 метра над уровнем моря. Рядом, через узкую седловину, находится утес Малый Бермамыт, который, несмотря на свое название, достигает высоты 2.643 метра. Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус - он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. Здесь незабываемы рассвет и закат; часто туристы остаются ночевать, чтобы полюбоваться потрясающим звездным небом. На Бермамыте можно наблюдать необычное атмосферное явление, известное как «брокенские призраки»: на облаках видны тени людей, находящихся на плато, иногда окруженные радужным сиянием (связано с дифракцией света на частицах влаги в атмосфере). Погода здесь непредсказуема: летом может выпасть снег, часто случаются ливни, бывает сильный туман, из-за которого не видно Эльбруса. По ночам температура часто падает до пяти градусов тепла, поэтому нужны теплые вещи, удобная обувь и солнцезащитный крем (на плато негде укрыться от солнечных лучей). Поездки в эти места для отдыхающих с курортов Кавказских Минеральных Вод начали устраивать еще в XIX веке. Тогда на плато нужно было добираться на повозках, запряженных лошадьми, дорога занимала целый день. Заночевать можно было в гостевом доме на вершине. Известно, что здесь бывали Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Максим Горький. Дорога до Большого Бермамыта связана с немалыми трудностями. Большая часть пути проходит по бездорожью, так что добраться можно только на хорошо оборудованном джипе (общественный транспорт сюда не ходит). К сожалению, в последние годы на плато приезжают туристы, которые ведут себя безответственно: шумят, выпивают и не убирают за собой мусор. От колес внедорожников на плато образовались не зарастающие колеи. 2. Мне по душе выражение Ивана Алекеевича Бунина о том, что «человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать». С этим нельзя не согласиться! Мне никогда не сиделось на месте, поэтому очередной короткий простой снова сменился интересной дорогой и забавными приключениями. Пришло время побродить-поблуждать и я опять заерзал на одном месте. Последнее время я живу в Кисловодске, можно сказать рядом с плато Бермамыт, но как-то давно уже там не был (захотелось вспомнить как там не раз ночевал и встречал рассвет). На этот раз мне помог ТурТранс-Вояж, где финальной точкой поездки через Адыгею, Архыз, Домбай и Джилы-су являлось плато Бермамыт. Вот такой у меня была десятидневная поездочка в июне 2021 года. Маршрут отличался разнообразием, дорога и обстановка были мне довольно знакомые. Не очень удивила Карачаево-Черкессия, где почти везде ремонтировали дороги, а в районе Учкукена доблестные местные гаишники хотели лишить нас права путешествовать дальше за наезд на какую-то сплошную линию, которых здесь... НЕТ (это у них не получилось - взятку мы принципиально решили не давать, на чем потеряли минут 10-15 времени). Утром 17 июня 2021 года из кисловодского Гранд-Отеля мы поехали в сторону Долины Нарзанов через селение Кичи-Балык. Долина выглядела прискорбно, это - заброшенная советская турбаза, которая находится в долине реки Хасаут. Вид бывшей турбазы вселял уныние, зрелище было очень печальным. Пройдя по ее территории, группа подошла к речке и мы увидели бьющий из земли источник с вкусным нарзаном, которым «богато» запаслись и пили всю дорогу. Ехали стандартным путем через село Учкекен, сделав крюк для того, чтобы подкупить вкусных продуктов из баранины (рядом с Долиной Нарзанов их почему-то не оказалось). Дорога до Бермамыта выглядела совсем непрестижно: напоминала сплошное поле, кругом - колея на колее, причем местами они были очень глубокие (возможно, такие колеи пробивают дожди). Было сыровато и наши джипы неплохо трудились, чтобы преодолеть надобный нам путь (в сухое время проехать к Бермамыту можно на моноприводе, главное, чтобы у машины клириенс был повыше). По дороге на плато встречались космические пейзажи, что могло бы быть замечательным фоном для фантастического блокбастера; вдалеке отчетливо виднелся Малый Бермамыт. Основным проблемным местом была гора Алебастровая (на самом деле, эта гора является большим холмом). Проехать ее можно было двумя вариантами - простым и сложным: сложный шел через пик, простой - в объезд пика (раньше я опробовал оба варианта, для полноприводной машины это не проблема). Поехали направо, по простому варианту, и приехали в нужное место, к метеостанции, развернули небольшой бивуак с осмотром красивейшей местности (через облака проглядывал замечательный вид на Эльбрус; постоянно бродили, фотографировали красоты и самих себя), вытащили ранее запасенную еду и слегка пообедали (никакой обед в дорогом отеле не сравнится с тем, что было с видом на Эльбрус!) С погодой, порой, нам сказочно везло - было сухо и не облачно, Эльбрус часто представал пред нами во всей красе. Температура была выше +22*С, можно было сильно загореть без пляжа и моря. Еще нам повезло с тем, что на плато мы были абсолютно одни, если не считать мужичка в импровизированном кафе на достаточном отдалении от метеостанции. Гораздо позже начали мелькать нивы и уазы. Вскоре мы бродили по плато Большой Бермамыт (место уникальное, поэтому много людей тянет именно сюда). Машины слишком близко к обрыву не подгоняли, ручники затягивали посильнее, а так хотелось сделать эффектные фото автомобилей на краю пропасти! Внизу глубокой пропасти увидел остатки транспорта; ума не приложу, как могли здесь упасть с обрыва в своем автомобиле опытные путешественники!! Безусловно, автомобиль поднимать никто не собирается (видимо, дорого и незачем), а человека все равно не вернешь... Это место некоторые называют амфитеатром, действительно оно на него похоже. Пробираться на выступающий по центру камень было достаточно опасным занятием, но некоторые наши женщины с визжанием от испуга на него все-таки лезли и фотографировались (азарт брал верх над разумом!) В сильный ветер или дождливую погоду лучше этого не делать, можно запросто поскользнуться, но погода была приемлемой… Если спустится ниже, то можно было посмотреть на скалу «Два монаха»; очень хотел это сделать, но было ууууужасно, опасно, страшно!!! Вдоволь налюбовавшись красотами, решили возвращаться в свой отель. Конечно, хотелось добраться до озера Хурла-Кёль, но мы прилично выбивались из графика, поэтому пришлось ехать обратно в сторону Учкекена. По пути несколько раз остановились в местах с красивыми видами; очень занимательно в некоторых местах выступали камни, на них мы располагались и подолгу вертели головами по сторонам. В одном из таких мест я близко познакомился с двумя лисами. Получается, что местные лисы не слишком осторожные, даже излишне смелые (разумеется, свой бутерброд я разделил пополам - на двух нежданных визитеров, а вот сфотографировать их не успел, так как они быстро убежали). На обратном пути был роскошный «Чайный домик» с бесплатной дегустацией травяного чая и тремя-четырьмя десятками видов варений. Удалось испробовать внушительное многообразие вкусностей местного производства от экзотических видов колбасы до сотен разновидностей варенья, мёда и прочих сладостей. Особое внимание мы уделили травяным сборам и горным чаям, с большим профессионализмом и пониманием предмета собранным в богатую коллекцию. Здесь же в кафе отведали лучшие блюда карачаевской кухни. За чайным домиком открывался экзотический городок по национальным сказочным мотивам. Просматривались «Дом Эмегена-Великана» (сказочный великан, назван в честь фольклорного персонажа), лабиринт из огромных валунов, фонтаны и кафе с оригинальным оформлением. Я прошел вдоль забора и нашел вход в комплекс; вход оказался платным, но цена была символической - взрослый билет стоил 200, детский - 50 рублей, с детей до 2-х лет денег брали. Сказочный комплекс (ожившая кавказская сказка, в которой я становился героем) и карачаевский этно-культурный центр на Медовых водопадах в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии, его интересные экспозиции и экспонаты мы осмотрели с большим удовольствием. Меня поразили работоспособность и стремление к активной деятельности здешних молодых людей, что сегодня становится редким явлением в нашей жизни. Здесь люди, реально, трудятся, делают многое из, казалось бы, невозможного для привлечения туристов: это конные прогулки, строительство этно-культурных объектов, кафе и ресторанов, это различные развлекательные программы (мне удалось побывать на одной из них). Зашел и сразу попал в сказку! Большой двор, зелень, газоны, петляющие тропинки, пруд с рыбами и водопадом, кухня с настоящим очагом, над которым висел громадный котел. Сам «Дом» построен из дерева, на его крыше растет трава, рядом стояли громадные качели. Украшено жилище шкурами и одеялами с национальными узорами. Все выглядело очень колоритно! Встретил меня экскурсовод - очень милый и общительный мужчина, который провел интересную экскурсию. В доме стояли кресло-трон Великана, его кровать, сундук, оружие, камин, посуда, даже люлька. Все выполнено из натуральных материалов с исторической точностью в увеличенном размере. Самым интересным оказалось то, что абсолютно все можно было щупать, трогать, везде посидеть, даже поваляться на кровати застланной мягчайшими овечьими шкурами и покачаться в бешике (люльке, подвешенной к потолку). Подошли дети и визжали от восторга! Пока девочки скакали по кровати и качались в люльке, мальчики постарше оценили выбор оружия и по очереди фотографировались на троне, а потом в папахе. Провел там больше часа, хотя думал, что управлюсь быстрее. Задержался, так было интересно! Организаторы - молодцы, к делу подошли с душой!!

Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир. Вот взошла луна златая, тише.., чу.., гитары звон… Вот испанка молодая оперлася на балкон. Скинь мантилью, ангел милый, и явись как яркий день! Сквозь чугунные перила ножку дивную продень!! (А.С.Пушкин, 1824) ПРИПОМНИЛАСЬ АНДАЛУСИЯ - СЕРДЦЕ И ДУША ИСПАНИИ: Севилья и Кордова Посмотрел по Первому каналу документальный фильм о противоречивой Испании (из серии о путешествиях В.Познера и И.Урганта), послушал очаровывающую музыку Эрнесто Кортазара и настроение стало минорным. Занедужила моя «испанская душа», нахлынули великолепные воспоминания о поездке в Испанию, Португалию и захотелось «свои картинки» изложить в очередном эссе. Конечно, обо всем не поведаешь, поэтому решил остановиться на Андалусии. Каждый раз, начиная краткий рассказ, я мучаюсь от несправедливости подобных обобщений. Вот назвал повествование «Андалусия», а ведь всю ее я не видел, не был в долинах гор, не был в самих горах и, вообще, совершил почти кощунство - не доехал до Малаги, Марбельи.., не постоял на «балконе Европы». Расскажу только о Севилье и Кордове - немного. Когда нас о чем-то предупреждают, как правило, мы до конца никому не верим (ведь сами лучше знаем обо всем, чем кто-либо другой!) При упоминании Севильи я слышал «сковородка Испании» и «ужасно жарко», понятное дело, принимал за истину, но в мыслях не было менять тур. Жарко! ну и что!! потерплю - и Бог миловал!!! История Севильи насчитывает несколько тысячелетий. Во II веке до н.э. на месте города находилась древняя римская колония, впоследствии город находился под властью арабов и только потом перешел к Испании. Это оставило существенный след в архитектуре города; здесь друг с другом соседствуют постройки времен арабов, средневековая и современная архитектура. Одной из главных достопримечательностей Севильи является Кафедральный Собор - самый крупный в Испании и третий по величине в христианском мире. Его строительство было начато в 1401 году на месте находившейся здесь древней мечети (от нее остался апельсиновый дворик и ворота отпущения грехов, через которые я прошел в храм). Внутренне убранство Собора поразило своей роскошью и величием. В стоимость билета (порядка 11 евро) входило посещение Хиральды и колокольни Собора (изначально она была минаретом мечети). Наверху Хиральды, на смотровой площадке я сполна насладился ликом Севильи с высоты 80-ти метров. Подъем на колокольню был достаточно легким, поскольку осуществлялся не по ступенькам, а по пологому пандусу, который был построен, чтобы на колокольню мог подняться всадник на лошади. В нескольких минутах ходьбы от Собора находится Алькасар. Дворец построен в XIV веке на месте древней арабской крепости, от которой сохранились крепостные стены и готический дворик. Верхние этажи Дворца используются как официальная резиденция королевской семьи в Севильи. После Собора и Алькасара у меня была попытка прогуляться по району Санта Круз, но я благополучно заблудился благодаря замечательной спутницы (правда, она считала, что во всем виноват я - обычная мужская история). Это был старый еврейский район и бесспорно самый любопытный в городе, который представлял собой переплетение узких улочек, где за коваными решетками скрывались маленькие садики. Были площади и несметное количество лавок, торгующих антиквариатом, необычными украшениями. Запланированная прогулка получилась стремительной, даже бегом, потом уже выручало такси всего за 2,5 евро. Запомнились шикарная площадь Испании, парк Марии Луизы (вход свободный). Примечательно, что эта красивая площадь была построена совсем недавно, в 1928 году для проведения Иберо-Американской выставки. Но если этого не знать, то казалось, что на ней проводились торжественные королевские мероприятия на протяжении многих веков. А какое в Севилье неподражаемое фламенко! Я до сих пор не могу его забыть!! Общепризнанно, что в Севилье оно одно из лучших в Испании (правда, нужно правильно выбрать заведение, чтобы посмотреть его во всей красе). Местные жители говорят, что Андалусия это единственный регион Испании, где фламенко не стоит на месте, а постоянно развивается. Мне очень понравилось представление в «El Patio Sevillano» (основано в 1952 году). Тем более, что оно находилось недалеко от отеля, в самом центре города, на набережной Пасео-де-Кристобаль Колон. Зал был на 410 человек; исполнителей - порядка 10-15 человек; питание: ужин и тапас (закуска, подаваемая к вину - орешки, чипсы, маслины и самостоятельные блюда); продолжительность - 1,5 часа. Дорога до Кордовы заняла около полутора часов. Если в Севилью группа легко въезжала по указателям, то при въезде в Кордову пришлось сделать не один круг по безумным развязкам скоростной трассы. В Кордове жара воспринималась острее, но старый город стоил всех моих сокрушений. Это город однозначно нужно видеть только собственными глазами. Кордова начинает свою историю с VIII века до н.э. В первую очередь, город уникален тем, что в течение длительного времени три народа (христиане, мусульмане и евреи) жили здесь в мире и согласии. Естественно, это отразилось на архитектуре города; ее называют мудехар - сочетание испано-христианской архитектуры с традициями и формами мавританского зодчества. В старый город мы попали через 16-арочный Римский мост длиной около 250 метров, перекинутый через реку Гвадалквивир. Первоначально он был построен римлянами для торговых перевозок во времена императора Октавиана Августа. Конечно, в ходе воин разрушался и отстраивался заново, но до середины XX века это был единственный мост в городе. Старый город весьма богат на достопримечательности, их сложно все перечислить. Гуляя по городу, не успевал смотреть по сторонам, а посмотреть хотелось все: ворота Пуэрта дель Пуэнте, Алькасар, Калифские бани, Церковь Святого Петра, Башню святого Доминика Силосского, Дворец Виано, Синагогу… Основной моей целью являлась Кордовская мечеть, крупнейшая и самая старая из сохранившихся мечетей в Испании (и я её увидел!) Уникальность ее в том, что она представляет собой редкое сочетание христианской и мусульманской культур. В XIII веке в ее центре был возведен кафедральный Собор Святой Марии. Существует легенда, что для строительства собора необходимо было разрешение короля, которое дал Карл V. В 1526 году, посетив Кордову, он признался, что никогда не разрешил бы строительство, если бы ранее видел то, что разрешил разрушить («Вы построили то, что можно построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире»). Далее я бесцельно бродили по старому городу сколько было сил, чтобы хоть со стороны увидеть всю его красоту. В Кордове сделал для себя интересное, скажем «кулинарное», открытие. Я абсолютно не являюсь поклонником Сангрии, для меня это сладкий компот, от которого на жаре чуточку уносит голову. Представлял себе, что Сангрия - вино с добавлением фруктов и льда; знал, что в Испании и Португалии Сангрию разбавляют водой, спрайтом, швепсом и даже шампанским. Это я мог понять, но когда мне разбавили ее ромом, то удивлению не было предела. Кстати, было очень вкусно и весело!! P.S. Конечно, хотелось больше времени провести в Севилье и Кордове, но меня уже ждала распрекрасная и ошеломляющая Португалия. Как всегда, осталась куча неувиденного и почти готовый план еще одного визита. Что сказать в целом? Отличные места с предсказуемым климатом и привычными в повседневной жизни нормами отдыха. Когда я повторю свой вояж - не знаю, не дозволяет проклятый Ковид-19!!

Пожив порядком на этом свете человек становится «всезнающим занудой» (в большей степени - это про себя). Увлекаюсь историей, много читаю и кое-что в голове оседает (хотя с летами она в дуршлаг все-таки превращается). Так, собравшись во Вьетнам, я обнаружил, что про это государство имею не столь значимые познания и понятия. Конечно, об их бесстрашии в войне с американцами мне известно, но на уровне: Голливуд, летчик Ли Сы Цын, героический братский народ; тапки-вьетнамки для меня тоже не новшество. Несомненно, снимаю шляпу перед мудростью и упорством Хо Ши Мина, и… содрогаюсь от воспоминания о водке, названной в его честь в 90-е годы (мое поколение от нее сииииильно пострадало). Давно было желание увидеть эту страну своими глазами, и с появлением возможности решил больше это действо не отсрочивать. Для начала был 9-часовой перелет из Шереметьево в Ханой самолетом авиакомпании Vietnam Airlines. Я сразу понял, вьетнамские авиалинии безусловно уверены, что пассажир должен быть коротконогим (иначе как уместиться между креслами?), при этом наши родные несознательные граждане почему-то бурчали - «понаделали под азиатов!» Думаю, что с таким подходом к делу из почти сотни миллионов вьетнамцев роту кремлевских гвардейцев в 100 человек им не набрать. В салонах наших самолетов обычно ходят высоченные дамы необыкновенной изящности, здесь тоже подобрали девочек повыше, но даже они не дотягивались до багажных полок. Поэтому на каждом кресле была петелька-ступенька: вскочат на нее стюардессы и ловко наши чемоданы двигают. Чтобы любопытный мужской глаз снизу не узрел чего запретного, одеты они были в шортики. Вообще, перелет Москва-Ханой мне почти что понравился. В аэропорту меня встретил гид Коля «местного рОзлива» (потом были другие, но все окончившие советские ВУЗы) и микроавтобус неторопливо повез мою группу в 12-ть человек в отель. В день прибытия я полночи вдоволь самостоятельно нагулялся, проблуждал по городу. На следующий день были плановые ханойские экскурсии, а на третий день я выехал в Халонг посмотреть такое чудо света, как одноименная бухта. Дороги как у нас, порой мозги по черепу перемещались, а где-то была идеальная поверхность. Только темп движения был странный - водитель, разогнавшийся до 80 км/час, считается у них неисправимым лихачом, поэтому ехали мы в среднем со скоростью 50 км/час. Этого вполне хватало: никто никого не обгонял; так и «перлось» неторопливо железное стадо, раздражая русских пилигримов. Автомобили там по цене вдвое дороже наших и это не случайность - если каждый вьетнамец купит машину, то на постройке дорог они разорятся (так считают!) Состояние транспорта неплохое; технику берегут, как мы в Советском Союзе. Отелей на побережье Халонга пока мало, но ушлые вьетнамцы приспособили небольшие теплоходы под плавучие гостиницы весьма приличного качества. В Халонге меня ждала чудесная яхта Garden Bay Cruise 4*. В номере у меня был туалет, душ, здоровенная кровать, кондиционер, большие открывающиеся окна и балкон для более тесной связи с природой. Она была чудесной! Причудливые скалы, гладкая поверхность моря и приятная компания - было все, что надо и даже больше. Обслуживающий персонал был ооооочень приветлив, услужлив, старался общаться на каком-то русском языке, рассказывал разные истории и байки. Например, как-то у Хо Ши Мина в гостях был Герман Титов (в те времена космонавты были популярней рэперов и кардашьянок!) Море было холодное, что не помешало одному из норильцев искупаться (подумаешь, только +15^С). Вьетнамский лидер был настолько восхищен русской лихостью, что кроме 2-х орденов подарил Герману Степановичу целый остров, который теперь назван в честь нашего земляка - Ти Топ (с особенностью вьетнамской грамматики). В течение двух дней были сплошные выходы с лайнера на острова, прохождения по пещерам, самостоятельные плавания на каяках, посещение плавучих деревень и прочее, прочее, прочее. Чтобы фотографировать и созерцать природу, я забирался на макушки островов - порой преодолевая по 400 ступенек; постоянно вынужден был расталкивать толпы китайцев, чтобы лучше видеть красочные пейзажи (этих ребят вид сверху приводил в экстаз и гиперактивность). Мне трижды наступали на больной мизинец и я со стыдом чувствовал, что становлюсь расистом.... Когда стемнело мы встали на якорь среди скал. На соседнем китайском кораблике творился настоящий скандал, но ровно в 22.00 у них почему-то пропало освещение и все истошные звуки тоже пропали. Между пароходами неустанно сновали лодки, нам предлагали различные товары - от вина, водки до ковров и сувениров. Собравшись на корме, мы с огромным наслаждением взирали на волшебную красоту зажженного освещения соседних кораблей на фоне заката и скалистых островов. Под руками была обязательная плитка для горячей пищи, а затем в ресторане нас накормили на славу ужином с потрясающими изысками и морскими деликатесами. Пробуждение было волшебным! Штиль, пейзаж и свежий воздух. Нас повезли к скале в форме кольца и к морскому озеру. В отлив открылись ворота, в которые мы и проскользнули на 20-местной лодке. «Двигателем» судна была худенькая вьетнамка, которая ловко орудовала веслами. Подобное действо я видел в Европе, но там галеры перемещали только здоровенные мужики (у меня вызрело подозрение, что зря таких бездельников хорошо кормят). В средине дня я вернулся в Ханой и успел изрядно помотаться по городу. Еще раз пришел к Мавзолею Хо Ши Мина, который не вызывает споров у вьетнамцев, ведь поклонение предкам у них возведено в религию. Это наша «интеллигенция» готова зарыть В.И.Ленина в землю, а потом с удовольствием поедет в Египет смотреть на мумии из разграбленных могил. Не минул повторного посещения Храма Литературы, который выпустил очень много достойных ученых мужей; на этот раз мой пристальный взгляд почему-то не вдохновила его архитектура - уж очень она похожа на китайскую стандартную архитектуру. Возможно от того, что видел уже много чего, а удивляться с каждым годом мне становится все сложнее. Пришел в отель, купил бутылку хорошего французского Шампанского и за ним сделал собственный вывод по Вьетнаму. Народ, который больно и обидно отлупил Францию, Америку и Китай, умеет не только воевать, но и работать - я редко видел бездельников, все люди были чем-то всегда заняты. Вежливость и ненавязчивость у вьетнамцев в крови, пища съедобна для европейцев, цены благоразумны, пляжи хорошие и природа красивейшая. За страной интересное и большое будущее! НЕБОЛЬШОЙ ОБЗОР О МОЕМ ПРЕБЫВАНИИ В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ....mp4

«Вот за что я люблю историю! Человек, проживший век без знания ее, обладает опытом лишь одного поколения, иначе говоря, опытом своей краткой жизни. Человек же, знающий историю, суммирует в себе опыт множества поколений» (Валентин Пикуль, «Фаворит») «Никогда так не было, чтобы никак не было. Всегда так было, чтобы как-нибудь да было» (Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны») «История, как всегда, соврёт» (Бернард Шоу, «Ученик дьявола») ЛЮБОПЫТНО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИТАЛИИ (доримские народы Италии) Италия - мой лучший учебник истории, потому, что он… - живой! Постигнул я эту правду тотчас, когда впервые увидел семь холмов Рима, ошеломляющие Форумы, непревзойденный Колизей. Потом были Собор Святого Петра в Риме (это - Ватикан), река Рубикон (да, та самая, которую переходил Юлий Цезарь; помните его именитую фразу «жребий брошен»), площадь Сан-Марко в Венеции (это - не Земное создание; где в одном кафе пил шоколад легендарный Джаакомо Казанова, а в другом, десятилетия спустя - писал стихи, покоривший воображение всей Европы, поэт-романтик лорд Джордж Байрон). И я всё более укреплялся в своём предпочтении. Бесспорно, достопримечательностей достаточно в каждой стране Европы. Однако, когда Римская Империя уже существовала, современные англосаксы, французы и немцы «только сидели на ветках деревьев» (почему-то именно так любил повторять сын знаменитых наших поэтов, всемирно известный, великий историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель и переводчик ХХ века). Ну, это так - конечно, не для лирики! Теперь немного «поговорим про дела минувших столетий» (точнее даже - тысячелетий). Название «Италия» носила первоначально область небольшого народа италов, занимавшая южную конечность провинций Реджио и Катанцаро до заливов Скилакского и Теринского. Вскоре имя Италия распространилось на весь Бруттий (южную оконечность Италии) до реки Лая и на область города Метанонта. Когда у осков (древние италийские племена, обитавшие в южной и части средней Италии с конца II тысячелетия до н.э.) возникло предание об их общем с греками происхождении, Италией стали звать и страну, занятую ими. В древности северную часть Италии (долину реки По) заселяли четыре народа: лигуры, галлы, реты и венеты. Область лигуров занимала горный хребет, тянущийся вдоль Генуэзского залива и провинции Приморские Альпы. Этот народ уже в глубокой древности был известен греческим писателям. Лигуров ранее считали первоначальными обитателями всей Италии. Их область под напором более сильных соседей постепенно уменьшалась: с одной стороны их теснили кельты, с другой - этруски. Из городов наибольшее значение имели Генуя, важный пункт на дороге из Рима в Массилию (ныне Марсель), Дертон (Тортон), Гасту (Асти), Ницею (Ницца). Позднее других народов поселились в Италии галлы, сумевшие потеснить лигуров и этрусков. Согласно преданию, начиная с VI века до н.э., отдельные их племена переходят Альпы и заселяют долину По и её притоков (Альпы также были заселены, главным образом, кельтами). Одно время галлы чуть было не захватили всю Италию, но их разрозненность и постоянные нападения со стороны соседей не дали этого сделать. Побеждённые галлы подверглись разной участи: некоторые из них (например, сеноны) были почти совершенно стёрты с лица земли, другие (например, инсубры) оставлены нетронутыми. В это время возникли и развились многие города: важнейшие из них - Равенна (возникшая ещё во времена греко-этруского владычества на побережье Адрии) и Региум (Реджио). Особого процветания достиг Медиолан (Милан). Первоначально, ещё до появления галлов в Италии, этруски занимали всю долину реки По. Позднее они вытеснили умбров из Тосканских холмов, распространили своё владычество и на латинов, а в Кампании основали союз 12-ти городов. Явились этруски в Италию, вероятно, с севера, раньше галлов и венетов, но позже лигуров и италийских племён. Первый удар нанесён им был венетами и галлами, затем последовали нападения самнитов и римлян. Галлы фактически разделили этрусков на две части, отделив собственно этрусков от рэтов и евганеев, заселивших восточные Альпы и долину реки Плависа (Пиаве). Этрусское происхождение рэтов доказывается свидетельством древнеримского историка, автора частично сохранившейся «Истории от основания города» Тита Ливия, особенностями их языка и рядом этрусских памятников в их области. Романизация долин пошла быстро, горцы получили права латинского гражданства целым столетием позже жителей долин. Из городов, основание которых приписывается рэтам, можно назвать Верону. Позже этрусков, но раньше галлов, появились в Италии венеты. Под этим именем древние писатели знали несколько народов, что дало повод выводить происхождение венетов то из Пафлагонии, то из Бретани. Исследователи XX века считают венетов народом родственным иллирийским и италийским. В Италии венеты занимали область на юге до реки По, на востоке до нижнего течения реки Тильявенто (Тальяменто), на севере - до истоков Плависа. В V веке до н.э. в их земле, хорошо известной своей плодородностью, была основана греками колония Атрия. В 225 году до н.э. венеты сражались против галлов на стороне римлян. С получением латинского права, в 89 году до н.э., они начинают быстро романизоваться. Наиболее богатым городом этой области во времена Страбона был Патавиум (Падуя), большим торговым портом была Аквилея, важные гавани Пола (Пула) и Тергесте были римскими колониями. Большая часть этих племён принадлежала к одной италийской семье. Только северо-запад заняло загадочное племя этрусков, да юг заселили частью выходцы из Греции. P.S. Я наезжаю в Италию, чтобы отдохнуть сердцем, почистить разум - «перезарядить батарейки». Полагаю, лучше всех объяснил, что делает с русскими Италия, наш выдающийся ум, философ и публицист Николай Александрович Бердяев в своём «Чувстве Италии»: «Русская тоска по Италии - творческая тоска, тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радости, по самоценной красоте. И Италия должна стать вечным элементом русской души. Италией мы лечим раны нашей души, истерзанной русской больной совестью, вечной русской ответственностью за судьбу мира, за всех и за всё. Не только от уныния русской жизни, но и от её величия, от Гоголя, Достоевского и Толстого, от всего трудного и мучительного стремимся мы в Италию подышать вольным творческим воздухом. Исключительная этичность русской души ищет себе дополнение в исключительной этичности души итальянской. Италия обладает таинственной и магической силой возрождать душу, снимать тяжесть с безрадостной жизни. Такова вечная, неумирающая, неразрушимая Италия

Солидные персоны о странствованиях: - «Граница - это не только будка пограничника, паспортный контроль и человек с ружьем. На границе все становится другим; жизнь никогда больше не будет прежней после того, как в ваш паспорт поставили штамп» - Грэм Грин (английский писатель); - «Путешествовать значит развенчивать чужие заблуждения о других странах» - Алдоус Хаксли (английский философ, новеллист); - «Убежать от всего с помощью путешествия действительно можно. Включились индикаторы ремней безопасности, и проблемы отключились… Сломанный подлокотник стал важнее, чем разбитое сердце» - Алекс Гарланд (английский режиссёр, сценарист) С ТОСКОЙ О СТРАНСТВИЯХ ПО ЗЕМЛЯМ И МОРЯМ (с «открытыми глазами»: путешествую, отдыхаю и познаю) Путешествовать любят все: кто-то отправляется в поездку, предвкушая захватывающие приключения, для кого-то нет ничего лучше новых экзотических блюд, одни испытывают непреодолимую тягу к культурным ценностям, другие предпочитают молча любоваться закатом над океаном. Я люблю путешествовать пешком, поездом, автобусом, морским лайнером. Всегда жду возможности, чтобы отправиться в путешествие, увидеть новое, посетить что-нибудь особо интересное. Не представляю свою жизнь без путешествий, без исследования новых мест или открытия неизвестного в местах, где был несколько раз. Одни люди любят проводить свободное время, читая книги или сидя перед экраном телевизора, компьютера (может быть - в хорошем ресторане!), а я люблю путешествовать. Похоже, что мое желание странствовать возникло в детстве у передачи «Клуб кинопутешествий». Мой отец, при возможности, откладывал в сторону дела и удобно устраивался смотреть эту же передачу. Видя с каким интересом он смотрел её, я тоже откладывал свои занятия и устраивался рядом. Сначала ведущим передачи был Владимир Шнейдеров. Он очень интересно рассказывал о городах, странах, континентах; потом был молодой энергичный Юрий Сенкевич, продолжатель дела В.Шнейдерова, который принес в передачи «ветер своих вояжей». Сколько же интересных людей принимали участие в этих передачах! Встречи с Жаком Кусто открывали подводное царство, хотелось отправиться в кругосветные путешествия с Федором Конюховым (или искать сохранившиеся оазисы в Сахаре), пробираться по непроходимым лесам с Яцеком Палкевичем. Самое большое впечатление оставили рассказы и документальные фильмы, в которых участвовал сам Ю.Сенкевич с Туром Хейердалом. В то время для меня телевизор становился окном в неизвестное, документальные фильмы о путешествиях были намного интересней художественных фильмов. Я предавался мечтаниям о том дне, когда смогу отправиться в своё первое большое путешествие. Может быть, я люблю путешествовать потому, что дома были книги о странах и континентах, о природе и людях. Мой лучший друг Коля Панкратов выписывал и сохранял журналы «Вокруг света», а я безустанно ими наслаждался. Я был «записан» в нескольких библиотеках и не «вылазил» из читальных залов. Моя мать, зная мой очень бойкий характер, не верила в подобную усидчивость, и однажды я увидел, как она посматривала за мной в окно читального зала. Читая книги и журналы, мне безумно хотелось посмотреть древние раскопки, походить по залам музеев. Увидеть деревья и цветы, которые не росли в нашем климате на Северном Кавказе. Посмотреть на животных, которых и в зоопарке не часто увидишь; прикоснуться к морям и океанам. Может быть, я люблю путешествовать потому, что с детства мои родители во время отпуска брали меня и мою сестру в поездки. Мы отдыхали в Кавказских горах и на Черном море. Это было не только проведение времени у реки или на пляже, но и знакомство со всеми достопримечательностями того города или поселка, где мы останавливались. Ходили на экскурсии, расспрашивали местных жителей о том, что интересней посмотреть. Помню, как сейчас, экскурсии с матерью по пустынным тогда дюнам северо-западнее Анапы (районы Бимлюка и Джемете), походы по любопытным местам Сталинграда, а также охоты и рыбалки с отцом по всему Северному Кавказу и Калмыкии. К тому же, отец был замечательным краеведом и хорошим рассказчиком. Из каждой своей командировки он привозил путеводители, открытки, брошюры с информацией о тех местах, где он был. Когда у отца была возможность и его командировки совпадали с моими каникулами, он брал меня с собой. Больше всего я любил ездить с отцом на его малую родину - Кубань. Пока он занимался делами, я гулял. Каждый камень, каждый кусочек земли говорили мне о прошлом, об истории и одновременно было столько нового, современного, неповторимого. Сколько впечатлений, сколь воспоминаний..! Это был подарок, который запоминался на всю жизнь. Помню, мы остановились недалеко от гор и смотрели, как птицы перелетают их. Мне захотелось быть свободным как эти птицы, путешествовать, не зная границ… Когда стали подрастать мои дети, я стал брать их с собой в автопутешествия, знакомить их с новыми и интересными местами. Как-то, когда мы планировали очередной отпуск, мой старший сын сказал: «Давай поедем в какое-нибудь новое место, где мы еще не были». Я вспомнил себя в детстве и подумал: «Наверно, любовь к путешествиям передается по наследству». Разумеется, причины для странствований у всех разные. Хочу поделиться своим суждением о них, побуждающих отправиться в путешествие прямо сейчас: 1. В путешествиях просыпается любовь и жажда к жизни, в них можно пробовать что-то новое каждый день. 2. Только в путешествиях можно встретить множество «своих» людей, которые оставят большой отпечаток в памяти и душе, вдохновят на что-то большее; подарят такой опыт, который никогда не получить дома. 3. В путешествиях каждый новый поворот - это уже воспоминание, они заставляют ценить то, что у нас уже есть; благодаря им начинаешь смотреть на мир по-другому. 4. Путешествия позволяют взглянуть на жизнь через новые призмы и подвергают сомнениям наши концепции о привычном, расширяют представления о мире и насыщают душу, это - мечты наяву. 5. Путешествия позволяют узнать больше, чем может предложить любая книга, только в них чувствуешь себя по-настоящему живым, они вдохновляют на новые приключения и поиски. 6. . Путешествие очень помогает пробудить больший интерес к жизни, благодаря им можно по-новому посмотреть на себя и на мир, восстановить веру в то, в чем повседневные будни заставили усомниться. 7. В путешествиях понимаешь, что такое настоящая свобода (они дают свободу быть собой, каждое путешествие - вызов собственному сознанию, каждый вспоминает о том, что человек - в первую очередь, исследователь. 8.. Только в путешествиях понимаешь, что можно жить по-другому, это - лучший способ узнать что-то новое, они позволяют сбежать от «обычной» жизни, увидеть то, что видел только в кино, попробовать встретить новых людей. 9. Люблю путешествовать потому, что можно узнать и полюбить новые культуры, увидеть потрясающие пейзажи и пересмотреть свое отношение к тому, что у тебя уже есть, мне нравится видеть, как это меняет моё сознание; 10. Люблю путешествия потому, что в них становлюсь лучше, мой кошелек - легче, а жизнь - ярче!!

У подавляющего большинства россиян пляжный отдых в Италии непременно ассоциируется с морем, поэтому, задумываясь над сакраментальным вопросом: «Где бы отдохнуть на родине Данте?», я озЕра не рассматривал. Возможно, что морей в окрестностях красавицы-Москвы не наблюдается, а озер и прочих водоемов - великое множество. Потому свою поездку на итальянские озера изначально считал недостаточно экзотическим предприятием. На озере Гарда (крупнейшем в Италии) наших соотечественников я встречал значительно реже, нежели итальянцев, немцев или австрийцев. Они Гарду любят и часто проводят здесь двухнедельный отпуск или романтический уикенд. Благодаря тому, что озеро Гарда расположено между большими туристическими центрами Миланом и Венецией, на его берегах зачастую проводятся различные шоу и показы мод известных кутюрье. По берегам озера расположены многочисленные курорты: Гарда, Сирмионе, Дезенцано-дель-Гарда, Бардолино, Мальчезине, Рива-дель-Гарда и др. В городках Гарды я нашел развлечение себе по сердцу и по интересам. Например, сумел посетить замки, римские руины, кантины, в которых производят красное вино Бардолино и белые освежающие вина на основе винограда Suave. Когда размеренный отдых на Гарде поднадоел, то смотался в поблизости расположенные Мантую и Верону; дорога в оба города заняла меньше часа. Верона - пожалуй, один из самых романтических городов мира, воспетый великим У.Шекспиром, окутанный множеством тайн и загадок, неизменно привлекал меня, где я стремился найти что-то особенное. Я поехал в Верону, чтобы вдохновиться романтической атмосферой, царящей здесь, чтобы насладиться красивой архитектурой и историческими памятниками, чтобы сбежать от повседневных забот и суеты в тихом и спокойном городе. В Вероне было на что посмотреть и чем заняться! Будучи в городе, где, по видению У.Шекспира, развивалась трагичная история любви, заглянул в дворик Джульетты, чтобы увидеть своими глазами балкон, под которым пел своей возлюбленной серенады пылкий Ромео, посетил величественную Арену ди Верона, прогулялся по главной площади города Пьяцца делле и отдохнул в прекрасном саду Джардино Джусти. Активно отдохнул в наступавшее вечернее время суток. Город заполненный уютными кафе и ресторанами предложил мне отведать блюда местной кухни (что я с удовольствием и сделал), а также посетил всевозможные магазины и бутики, в которых нашел почти все желаемое...

1. За два дня до окончания тура «В Адыгею с Лаго-Наки + Звезды Западного Кавказа: Архыз, Домбай» (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/438..) в невесть какой раз оказался у подножия Эльбруса в урочище Джилы-Су. Побывав во многих прекрасных местах Европы и Азии, с уверенностью скажу, что такого скопления великолепия в одном месте (не в регионе, а именно в конкретном месте) как здесь, мне не приходилось видеть нигде. Сколь-нибудь сходных по изяществу мест, к которым добирался на машине по хорошей асфальтовой дороге, за годы путешествий видел всего несколько раз, и были это швейцарские, да итальянские Альпы. У Джилы-Су есть неповторимые прелести-превосходства, которыми урочище существенно отличается от всех остальных: - располагается на достаточно приличной высоте - 2.500 метров над уровнем океана; - находится прямо у подножия Эльбруса и со всех окрестных хребтов (высотой от 3.000 до 3.700 метров) хорошо виден этот двуглавый бывший вулкан; - вокруг есть три мощных водопада высотой по 40-50 метров (до самого дальнего идти пешком около 30 минут), а в 4-5 часах ходьбы находятся «Каменные грибы»; - здесь имеется множество минеральных источников (имя Джилы-Су - это название одного из них, к которому издавна, задолго до появления нормальной асфальтовой дороги, стекались желающие подлечить своё здоровье). В 2010 году я добирался сюда плохой каменисто-грунтовой дорогой из райцентра Тырныауз, которой пользовались немногие чабаны (их стоянки были по пути), редкие посетители термальных источников и покорители пика Эльбрус с северной стороны (специально для них там соорудили базу МЧС). Сейчас эта дорога вполне прилична для джипов: в связи с нарастающей популярностью Джилы-Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска, в 2014-15 годах её достроили и проложили хороший асфальт (правда, время от времени дожди и селевые потоки её ухудшают). Теперь из Кисловодска и других здешних мест в Джилы-Су каждый день приезжает множество отдыхающих на местных курортах и любителей природы (чабаны из Тырныауза продолжают ездить на пастбища в район Джилы-Су по старой дороге, пересекающей пару-тройку перевалов по 2.500 метров). Длина пути Кисловодск - Джилы-Су составляет 70 километров; причём, дорога пересекает 4 хребта и перевала высотой примерно по 2.000 метров; со всех них можно хорошо рассматривать Эльбрус (если погода позволяет), кроме видов на Эльбрус дорога тоже выглядит очень благообразно, так как постоянно встречаются спуски-подъёмы и ущелья. В начале пути на одном из хребтов я увидел несколько помещений метеостанции и обсерватории, где замерялись показатели погоды, велось наблюдение за звёздным небом и др. Группа остановилась полюбоваться природой, к нам сразу подошли общительные карачаевцы, работающие и живущие в ближайшем селе Кичи-Балык (оно между станцией и Кисловодском). Разговорились и мы узнали, что на обсерватории можно за деньги снять комнату на любое время; впрочем, на соседней станции, где не предусмотрено сервиса, они могли бы нас принять бесплатно. Кстати, что интересно, эта дорога проходила около 20 километров по территории Карачаево-Черкесской республики, далее 10-15 км шла по границе между КЧР и КБР, а на полпути вторглась в пространство Кабардино-Балкарской республики. Спускаясь после хребта со станцией-обсерваторией в следующее ущелье увидел популярную «Долину Нарзанов», где имеется несколько источников минеральной воды, есть платные коттеджи-комнаты для отдыха (останавливались здесь и пили воду на обратном пути). Кроме описанных мной дорог, есть альтернативный путь в Джилы-Су - тропа из села Хурзук (в Карачаево-Черкессии). К перевалу на этой тропе, который располагается на высоте 3.500 метров, ведёт грунтово-каменная дорога, а в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (там нет тропы). 2. Теперь про лагерь Джилы-Су, который с каждым годом становится всё больше, но пока еще палаточный (летом их там от 100 до 200); здесь есть вагончики, где аренда койко-места обходится от 200 до 500 рублей в сутки. Въезд в лагерь оказался свободным, а в 2016 году стоял шлагбаум (только через него можно было попасть в «эпицентр паломничества»), взималась плата за парковку машин (200 рублей за легковое авто) и где-то 50-100 рублей с человека за 1 день нахождения в этом прекрасном месте. Полагаю, что это было обосновано, так как в лагере стояли хорошие туалеты, за приезжими постоянно убирался мусор, чего я не увидел в этот раз. Впрочем, ранее я там ходил по разным тропам, меня не замечали или не считали за нелегала; одну ночь я провёл в пустующем вагончике (судя по обстановке внутри, не используемым в последние дни) проникнув через окно (было несколько кроватей, на одной из них я спал, завернувшись в спальный мешок). Другие пять ночей я ночевал у разных пастухов в окрестностях Джилы-Су, которые не жадничали и делились свободным местом со страждущим пришельцем. Не считая однодневных посетителей Джилы-Су (как правило, это курортники), остальные (в первую очередь, желающие подлечиться в бассейнах с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-х - 15-ти дней и до месяца. Каждый день они ходят в бассейн под главным водопадом Султан, пьют воду из разных минеральных источников. В сезон (июль-август) здесь одномоментно скапливается до 1.000-1.200 человек (большинство живет в своих палатках); из проживающих встречал много людей из Дагестана (примерно, одну треть). Несколько в стороне мое внимание привлекло необычное, белого и красного цвета здание, похожее на замок. Оказалось, что в нём иногда отдыхает глава Кабардино-Балкарской республики, но на этот раз в замке не было видно никаких движений. Это великолепное место расположено в горах у подножия Эльбруса, поэтому вполне естественно, что выпадение осадков здесь не редкость, но погода на этот раз была замечательной и даже слегка жаркой. Не чувствовалась высота центральной части Джилы-Су (2.400-2.500 метров) и окрестных хребтов (3.000-4.000 метров). Лишний раз напомню, что Эльбрус имеет высоту 5.642 метра. В тёплые месяцы температура днём в тени поднимается примерно до 20-24 градусов (если не пасмурно, в случае дождя - прохладнее), ночью опускается в среднем до +4-8 градусов. Если дожди приходят на несколько дней, то они льют ночью и днём. При не очень затяжных осадках, дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (мне рассказывали об этом пастухи). Кстати, это правило действует во многих других местах на Кавказе, так как нагретые утренним солнцем водяные пары поднимаются вверх, потом остывают и превращаются в тучи. 3. Изначально Джилы-Су прославили термальные источники. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из разных источников. Некоторые приезжали (и приезжают!) каждый год, отдыхают по 10 дней и дольше, каждый день принимая ванны с минеральной водой по 30 минут (ее температура около 20 градусов; вода именно для ванны, а не для питья). Покорение Эльбруса - паломничество для любителей гор, а ванна - центр паломничества для желающих подлечиться. Посещение этой главной ванны происходит обычно по графику - мужчины заходят в неё в одни часы, женщины - в другие. Смежных ванн я не видел (что логично - это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции). За посещение ванны денег пока никто не берёт, поэтому в «сезон июль-август» обычно здесь очень тесно. Чтобы прислонился спиной к выходящему напору воды надо ждать, любуясь на камни, которые стали красно-бордовыми от минеральных отложений воды. Прочие источники вокруг Джилы-Су (почти все питьевые) менее известны, но не менее целебны. Говорят, что они помогают в лечении различных болезней, например, так называемый «печёночный» источник (находится у третьего нижнего водопада) помогает в лечении почек. В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. Наверняка, для многих это временное оздоровление, оттого что мало кто из нас соблюдает принципы здорового образа жизни. Если бы люди больше любили своё тело, потребляли правильные продукты, дышали нормальным воздухом вместо сигаретного дыма, то намного меньше было бы нужды им приезжать сюда на лечение (простите за отступление от темы!) Могу выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МС (он открывается при активном таянии ледников и пересыхает к октябрю). Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так потому, что в нём много серебра. Местные говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода; ее температура всего +4С, однако желающих окунуться очень много. Есть поверие, что окунувшийся в Серебряный источник три раза весь следующий год будете здоровы и счастливы (я, на всякий случай, окунулся 4-е раза!) (Продолжение следует)

4. Немного про хребты и перевалы вокруг Джилы-Су, которых там несколько и почти все они выше 3.000 метров. Севернее находится самый низкий хребет Сирх высотой 2.800-3200 метров (он ближе остальных к Кисловодску), в 2016 году я посещал Джилы-Су именно через Сирх, поднявшись на него с перевала Каяэшик (его высота - 2.532 метра, находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля - западное ответвление от главной асфальтовой дороги). Есть хребты в других направлениях от Джилы-Су и, практически со всех них, можно видеть Эльбрус. Намного красивее зрелище становится, если смотреть на него снизу из долины. По одному из хребтов я выходил на перевал в Карачаево-Черкессию и спускался в село Хурзук. Перевал тот высотой в 3.600 метров, к нему со стороны Хурзука вела грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно было добраться до Тырныауза и даже в Верхний Баксан (этот путь явно сложнее и высоты там побольше). Один раз по утру заезжал на поляну на джипе (легковая машина не проходит), когда речка не очень наполнилась водой от тающих ледников; другой раз после обеда пересекал речку на грузовой машине. Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап и можно было ногами перейти по нему. Вблизи этого мостика на правом берегу речки есть отличный источник минеральной воды, а в 30-ти метрах от него - стоянка пастухов (кошара), у которых я ночевал. 5. Мощных водопадов в Джилы-Су три, но есть и помельче. Два водопада проистекают из реки Малки (она здесь не очень крупная), а один - из ее притока; на них завороженно можно смотреть сверху и снизу (с другой стороны). От дальнего водопада до самого ближнего по прямой около 1-1,5 км, по тропам около 3 км. На мой взгляд, если посещать эти три главных водопада не галопом («вдумчиво», вместе с их каньонами), то легко уйдет полный световой день, а может быть - полтора-два дня. Самый главный водопад - это Султан (находится у центрового термального источника с ваннами). Он самый мощный (хотя трое других примерно такой же высоты), расположен несколько выше их, к нему многие молодые и энергичные туристы подходили совсем близко. В страстном порыве добраться под самый водопад я ооооочень переоценил свои жалкие возможности. Большие камни на моем пути были сильно отполированы тысячами ног и необыкновенно скользили, мелкие - постоянно осыпались подо мной, почти песок -сбрасывал меня вниз со скал, жутко скользкие островки травы не позволяли за них уцепиться... На полпути этой безумной дороги я понял, что никак не смогу достичь своей цели, более того - самому спуститься никак не получится и непроизвольно все больше скатываюсь в пропасть; неустанная дрожь в ногах начала вызывать жуткую панику. Оторопел испугавшись так, как никогда в жизни! В этот критический момент, как из-под земли, рядом со мной возник проводник группы Адам, начал сдерживать мое соскальзывание в пропасть и успокаивать. Подсказывал куда и как ставить ноги, где следует присесть и отдохнуть, как дышать и когда можно продолжить движение, как перебороть неустанную предательскую дрожь и прочее. Медленно, очень медленно он спустил меня вниз, за что я ему бесконечно благодарен (от испуга и жуткой дрожи я избавился только через два дня)!! Тем не менее, со всем этим «багажом» я продолжил движение вместе с группой (многие снизу видели мой позор, искренне переживали за мою жизнь и здоровье, а я... старался шутить и держаться достойно). Над другими водопадами шествовал вдоль и поперёк, но променад там проходил по тропам в каньоне, через который текла речка (забыл ее наименование). Сам по себе он был весьма симпатичным; речку пересекал по натуральному мосту, называемому «Калинов мост», который разрезал каньон пополам; с моста были хорошо видны пропасти и протекающая внизу Малка. От моста поднялся наверх по тропе на скалу, но далеко пройти не получилось - мешали отвесные скалы-стены. Водопад Султан с каньоном и натуральным мостом показался мне самой эффектной частью во всём Джилы-Су (хребты с видами на Эльбрус, другие горы - тоже были прекрасны). Второй водопад в Джилы-Су по одним версиям зовётся Каракая-Су, по другим - Кызыл-Су, по третьим - Эмир. Проистекает он также из Малки, его вода падает вниз примерно в 300-х метрах от Султана (ниже по течению речки). Этот водопад не легко находить, не все посетители о нём знают (мне такие встречались); указателей к нему (как и на прочие объекты) не поставили. Для его созерцания я подошел к обрыву (есть пара точек, откуда он виден) и наблюдал как вода спадала вниз буквально в 50-ти метрах от края палаточного лагеря Джилы-Су. Подойти вплотную к нему, чтобы с близкого расстояния его увидеть, практически нельзя - слишком крутые склоны. Третий водопад «Печёночный», его так называют по имени ближайшего к нему источника, славящегося полезным воздействием при лечении печени. Находится он ещё севернее, по прямой примерно в 1 км от лагеря Джилы-Су. Этот водопад двухступенчатый, изрыгается из другой речки, приходящей с юго-востока. Территориально он находится ближе других водопадов к выезду из Джилы-Су на Кисловодск. Смотрел я на него снизу и сверху: до нижней позиции от лагеря Джилы-Су пешком протопал вниз около 25-30 минут, верхняя была поближе в 8-10 минутах ходьбы. От третьего водопада немного прошел по верху каньона на север (вдоль восточного берега реки), насладился достаточно красивыми видами на каньон и на окружающее пространство, встретил пастухов с овцами (наверно, редкий посетитель моего типа, то есть - сумасшедший ходил по верху этого каньона). Затем с нижней «смотровой площадки» вышел на асфальтовую дорогу, ведущую в Кисловодск, прошел около 2 км к древесному мостику через Малку и встретил свою группу. 6. Вблизи Джилы-Су, над главной ванной, есть необыкновенные столбы - «Каменные грибы», такие произведения природы, которые сложились благодаря своеобразной геологии. Гриб подразумевает наличие шляпки, но здесь есть «грибы» без шляпки, смотрящиеся столбами или колоннами. Поднявшись на небольшой хребет над ванной, я увидел все вместе: «столбы», водопад Султан и Эльбрус (всё это поместил в один кадр, но, к сожалению, он у меня получился совсем плохо). В очередной раз до дальних «Каменных грибов» я не смог добраться, но знаю, что эти «грибы» находятся на высоте 3.100 метров, примерно в 2-4 часах ходьбы людям с хорошей физической подготовкой от Серебряного источника и базы МЧС (на час больше от водопада Султан). Тропа до них начинается от уникального источника и базового лагеря альпинистов, готовящихся к покорению Эльбруса с северной стороны. С «грибов» и по пути к ним хорошо виден Эльбрус. Согласно легендам и некоторым фактам, недалеко от этих «грибов» вокруг Джилы-Су Адольф Гитлер с помощью своих помощников искал древнюю Шамбалу и ценнейшую реликвию Священный Грааль, обещавшую её обладателю безграничную власть. Более того, между «Каменными грибами» и «Поляной Эммануэля», где база МЧС, имеется «немецкий аэродром» - достаточно ровная площадка, названная так после войны из-за того, что там немцы много раз сажали свои самолёты. Эта поляна находится примерно в часе ходьбы от водопада Султан и от главной ванны на запад. На ней дислоцируются базовый лагерь альпинистов, база МЧС, находится Серебряный источник. На карте «Поляна Эммануэля» обозначается на северной стороне речки, но местные жители мне говорили, что она располагается на южной стороне реки, где находятся «Серебряный источник» и база МЧС. Несколько слов о «Лагере Альпинистов», в котором размещаются горные любители, в том числе те, кто желает покорить Эльбрус с северной стороны (это сложнее, чем с более популярного южного маршрута). Впрочем, они могут дислоцироваться и на противоположном берегу к северу от реки. Там жаждущие покорить высшую точку Европы проводят несколько дней для акклиматизации, ходят по окрестностям и тренируются перед главным вызовом. Бывает так, что в назначенный день выпадает очень много осадков и многие по этой причине не доходят до вершины (некоторые, глядя на прогноз погоды, просто не стартуют). База МЧС поставлена для периодического спасения покорителей Эльбруса, прочих жертв несчастных случаев и катаклизмов природы, включая невнимательность и неопытность любителей гор. Работы у них всегда хватает из-за таких, как Я!!

Просматриваю прежние фото. Сводящая с ума архитектура! Красота и величие!! Чудеса природы и творения рук человеческих завораживают взор!!! Хочется петь… В горном массиве Монсеррат, который находится на севере Испании, в сердце провинции Каталония, недалеко от Барселоны, я побывал несколько раз. Горы необыкновенно красивые, причудливые каменные образования местами казались похожими на замки из мокрого песка, порой напоминали огромных истуканов, вызывающих одновременно восхищение и ужас. Подолгу стоял и любовался красотами в Бенедиктинском монастыре, расположенном под горой Монсеррат (основан в 1025 году Рипольским аббатом Олибой). Первые небольшие католические храмы-часовни появились здесь в IX веке, когда эта земля была отвоевана у мусульман - cарацинов (как тогда их называли). В монастыре не мог насмотреться на поразительную статую Черной Мадонны, главный предмет паломничества. Согласно легенде, она была вырезана Святым Лукой, затем перенесена в Испанию Святым Петром. Существуют различные гипотезы, объясняющие странный черный цвет Мадонны и Младенца, но ни одна из них в достаточной степени не обоснована. С упоением слушал Хор мальчиков монастыря Монсеррат. Начиная с конца XIII века до нас доходят письменные упоминания о существовании детской капеллы Монсеррата, общины религиозной и музыкальной культуры, состоящей из мальчиков - певчих. Независимо от того, когда точно эта капелла была основана, можно считать, что она является своего рода сааааамой старой консерваторией в Европе(!) А вот Монсеррат Кабалье, её величайший сопрано Испании нигде ни единого разу не довелось в живую ни увидеть, ни услышать... В течение 12 лет она обучалась в Лицее Барселоны и окончила его с золотой медалью в 1954 году. В 1956 году она поступила в Базельскую Оперу. В ее репертуар вошли роли Тоски, Аиды, Арабеллы и Саломеи. М.Кабалье пела в оперных театрах Европы (Бремен, Ла-Скала, Вена, Барселона, Лиссабон), а также в Мехико-сити. Слава пришла к ней неожиданно в Нью-Йорке в 1965 году, когда она заменила Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа». С тех пор она выступала по всему миру, как в концертах, так и в оперных театрах, оживив много прекрасных опер Г.Доницетти, придав им новое звучание. Голос Монсеррат Кабалье стал легендой… Когда теперь сбудется моя мечта увидеть-услышать ее на родине (в Венской государственной опере и парижской Гранд-Опера по одному разу я был в 2004 и 2006 годах, слушал Любовь Казарновскую и смотрел балет Л.Минкуса «Дон Кихот» по роману Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»)!?

О Венеции я мечтал всю жизнь; разглядывал красочные альбомы, листал путеводители. Иногда казалось, что заочно знаю в этом городе каждый мостик, каждый канал, каждую подворотню. Памятна моя первая встреча с Венецией; она врезалась в сознание навсегда: стою с замирающим сердцем на борту катера и смотрю, как приближаются круглые купола и шпили колоколен. И меня сражает известный всем путешественникам «недуг» - венецианский синдром. Французский писатель, один из основоположников психологического романа Мари-Анри Бейль (Фредерик Стендаль) подробно описал этот диагноз: у путешественника, впервые увидевшего город на воде, начинает кружиться голова, подкашиваются ноги от избытка чувств (доктора называют это явление - синдром Стендаля). Венеция - город, которым я заболел; теперь я точно знаю, что эта болезнь не лечится. Мое первое впечатление - кругом вода... и здания вырастают из-под нее как грибы. На самом деле, церкви, дома и дворцы построены на небольших островках, укрепленных тысячами свай. Городские улицы - это рии (небольшие каналы): по ним важно плавают гондолы; по широким «проспектам» носятся моторки и спешат «городские автобусы» - паромы. Конечно, от шумной и суетливой площади Сан-Марко никуда не денешься: она, переполненная туристами, - сердце Венеции (Наполеон назвал эту площадь самой элегантной гостиной Европы). ...И вот я вливаюсь в разноязычно галдящую толпу, затем сажусь на открытой террасе кафе «Флориан». За крохотную чашечку кофе просят немало, зато только для меня замечательно играет маленький оркестр (вспоминаю московское обещание: «В Венеции ни в чем себе не отказывай»). Напротив меня воркует влюбленная парочка, и у меня больше нет сил смотреть на чужую идиллию. Поднимаюсь, иду кормить голубей (корм для пернатых покупаю тут же на площади). От голубей - сплошные неприятности: они пачкают памятники, вьют гнезда на фасадах дворцов. Как-то мэр Венеции решил объявить голубям войну, но на защиту птичек встали «зеленые». Правильно - что за Венеция без голубей! Потом иду по проторенным туристическим маршрутам, забираюсь на балкон собора Святого Марка. Сверху все как на ладони, на площади Сан-Марко ничто не меняется веками - колокольня, собор, Дворец Дожей (только знаменитую Башню часов, построенную в 1496 году, закрыли на реставрацию). Следующий пункт моего плана - прогулка на гондоле по Большому каналу. Вспоминаю, когда-то Томас Манн писал, что гондолы Венеции «настолько черны, что напоминают гробы», но, прокатившись на «венецианских гробах», писатель нашел их сиденья «мягкими, роскошными и самыми удобными в мире». Спускаюсь на пристань, взмахиваю рукой, тут же (как из-под земли!) передо мной возникает голубоглазый красавец в соломенной шляпе и полосатой майке. «Джакомо» - представляется гондольер. «Уж не Казанова ли?» - улыбаюсь про себя. Этот сногсшибательный красавец не вызывает во мне положительного интереса. Забираюсь в лодку, Джакомо отталкивает ее от причала и начинает экскурсию: «Большой канал - великая улица Венеции, самая большая водная магистраль города, ее главный проспект». А какой великолепный мост Риальто, что парит над водой! Он - самый красивый на Большом канале (когда-то он был деревянным, в XVI веке его решили перестроить; объявили конкурс, в котором участвовал Микеланджело, но победил не он, а никому не известный Антонио де Понте). Красота! Тысячу раз прав этот Джакомо: Венеция - лучший город на планете. Не верьте тому, кто скажет: «Мне не понравилась Венеция!» Этот человек просто лишен воображения. Венецию нужно разглядеть, но не под присмотром вечно спешащего экскурсовода, а самому - рассмотреть непримечательный камешек старинной кладки, тихий канал, невысокую церквушку. Венецию нужно услышать - плеск воды в каналах, крики гондольеров, воркование голубей на Сан-Марко. Нужно уловить неповторимый аромат этого города - дух старины, смешанный с запахом воды и ароматом самого дорогого в мире кофе в кафе. До боли в сердце и душе обидно, что сейчас не могу быть ТАМ!

«Когда я выглядываю из окна, я ловлю себя на мысли, что всегда хочу быть где-то в другом месте» (Анджелина Джоли - американская актриса, режиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН) За спиной у меня более ста европейских городов. Гуляя по историческим местам в их центрах, я часто видел в старинных домах оконные рамы, в которые было вставлено восемь - двенадцать (и больше!) стекол. В некоторых имелся такой сложный переплет, что просто диву давался, как они просуществовали века. Как же разнообразно они украшены! Какие прекрасные цветы и букеты я встречал на них! Удивлялся, когда в старинных зданиях видел маленькие проемы в стенах, предназначенные для окон из слюды. На определенной фазе исторического развития, архитекторы в Европе отдавали предпочтение относительно большим оконным рамам, сколоченным под маленькие стекла. В настоящее время проблема не так актуальна, тем не менее, непередаваемое обаяние старых окон многие европейцы сохраняют (охотно перенимают друг у друга «оконную» традицию). Очевидно, что большую роль в дизайне европейских окон сыграла фурнитура. Люди больше внимания уделяют данному аспекту. Например, ставят хромированные оконные ручки, также - под цвет золота или цвет рамы. Часто они имеют оригинальную фактуру нестандартной формы. Это же касается оконных петель, хотя фурнитура, поворачивающая и откидывающая створки, является достаточно сложным механизмом. Я заходил в помещения этих домов много раз поэтому с уверенностью могу сказать, что оконные петли и ручки хорошо вписываются в общий стиль окна и соответствуют интерьеру помещения в целом. В Европе принято украшать окна цветами. Особенно ярко и красиво украшаются улицы южных городов. Кроме цветочных ящиков на окнах, очень часто цветочные горшки подвешиваются прямо на крюки, вбитые в стену. Кроме того, часто можно встречал многолетние лианы, которые оплетали целые фасады домов. На юге Европы это чаще всего были глицинии и кампсис, в более северных районах - хмель и различные виды дикого винограда… P.S. «После дождя мне нравится смотреть на закат, огромный закат со множеством оттенков - кажется, там, за закатом, я живу по-настоящему, а этот я, сидящий после ливня у окна, всего лишь несчастный двойник, никчёмная параллель, чёрт знает вообще кто такой» (Борис Борисович Рыжий - русский поэт, 1974-2001 гг)

ДАЛИ и ГАЛА - воспоминание о посещении в 2015 году Театра-музея художника-сюрреалиста С.Дали в Фигерасе За каждым Великим мужчиной всегда стояла Великая женщина. Для С.Дали таковой была Гала - настоящее имя Елена Ивановна (Димитриевна) Дьяконова, которую он боготворил. В посвящении к книге «Дневник одного гения» он пишет: «Я посвящаю эту книгу моему ГЕНИЮ, моей победоносной богине ГАЛЕ ГРАДИВЕ, моей ЕЛЕНЕ ТРОЯНСКОЙ, моей СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ, моей блистательной, как морская гладь, ГАЛЕ ГАЛАТЕЕ». Свою русскую музу С.Дали повстречал летом 1929 года в 25 лет (она была на 12 лет старше). Свои первые воспоминания о ней он относит ко времени обучения в первом классе: «Именно в чудесном театрике сеньора Трайтера (эксцентричный педагог-новатор) я увидел то, что перевернуло мне всю душу, - я увидел русскую девочку, которую в тот же миг полюбил. В каждую клеточку моего существа от зрачков до кончиков пальцев впечатался в ту минуту ее образ. Мою русскую девочку, укутанную в белый мех, куда-то уносила тройка - почти чудом она спаслась от стаи свирепых волков с горящими глазами. Она глядела на меня, не отводя взора, и столько гордости было в ее лице, что сердце сжималось от восхищения... То была Гала! Я никогда в этом не сомневался - то была она». Гала не была красавицей, но обладала большим шармом, женским магнетизмом, от нее исходили флюиды, которые околдовывали мужчин. Неслучайно французский книгоиздатель, коллекционер живописи Пьер Аржилле, отвечая на вопросы журналистов, сказал: «Эта женщина обладала необычайной притягательностью. Ее первый муж П.Элюар (французский поэт, выпустивший более сотни поэтических сборников) до самой своей смерти писал ей нежнейшие любовные письма. Только после того, как он умер в 1942 году, С.Дали и Гала официально поженились. Он без конца ее рисовал; честно говоря, она была не так уж и молода для натурщицы, но художники, сами знаете, народ непростой. Коль скоро она его вдохновляла…» В быту они оказались идеальной парой, как часто случается с совсем разными людьми. С.Дали - абсолютно непрактичный, робкий, закомплексованный человек, который боялся всего (от езды в лифтах до заключения договоров; по поводу последнего Гала однажды сказала: «Утром Сальвадор совершает ошибки, а во второй половине дня я их исправляю, разрывая легкомысленно подписанные им договоры». Эта сюрреалистическая Мадонна в житейских делах была холодной и достаточно рассудочной женщиной, поэтому с С.Дали они представляли две разные сферы: лед и пламя. «Гала пронзила меня, словно меч, направленный самим провидением, - писал С.Дали. - Это был луч Юпитера, как знак свыше, указавший, что мы никогда не должны расставаться». До встречи с Гала художник стоял лишь на пороге собственной славы. Эта женщина помогла ему перешагнуть порог и насладиться сверкающими залами всемирной популярности. Появление Гала совпало с разрывом с группой сюрреалистов. «Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть», - объявила она ему и художник поверил (С.Дали: «Я слепо верил всему, что она предсказывала мне»). Гала не только предсказывала - самоотверженно и самозабвенно помогала ему, искала богатых спонсоров, организовывала выставки, продавала его картины. «Никогда мы не сдавались перед неудачами, - отмечал С.Дали. - Мы выкручивались благодаря стратегической ловкости Гала. Мы никуда не ходили. Гала сама шила себе платья, а я работал в сто раз больше, чем любой посредственный художник». Гала по-французски означает «праздник» (она впрямь была праздником вдохновения для С.Дали, главной моделью для живописца). После первой встречи они не расставались 53 года: их разлучила смерть Гала в 1982 году

Октябрь в этом году в Кисловодске выдался изумительно теплым, светлым и ласковым. Сегодня же, 25-го числа, в городе начал валить снег и кругом стало белым-бело. Накатила настоящая осенняя печаль; к тому же, на память пришло трагическое событие, связанное с моим любимым великим композитором, пианистом-виртуозом Фридериком Франсуа Шопеном, который умер неделю назад, 17 октября 1849 года в Париже, в возрасте 39 лет на руках своей сестры Людвиги. Вспомнил свое замечательное посещение восемь лет назад в 60-ти километрах от Варшавы маленькой деревушки Желязова Воля. Её окружают берёзовые рощи, привольные луга и равнины; здесь под сенью могучих каштанов на берегу живописной речки Утраты приютилась скромная белая усадьба; в этом неприметном домике 1 марта 1810 года родился, прошло детство и годы юности одного из величайших музыкальных гениев мира Ф.Ф.Шопена. Безотрадно стоял в его доме и думал, как же мир мог «потерять» этого музыкального гения - автора 2-х концертов, 3-х сонат, фантазии, 4-х баллад, 4-х скерцо и бесчисленного количества других музыкальных произведений (так, он писал вальсы в течении своей короткой жизни - жанр один из самых любимых у нежного и печального композитора; первый вальс написал в 1827 году, когда ему было 17 лет, а два последних - за год до смерти). Думаю, что музыкальный мир не скорбел - он рыдал, провожая гения в последний путь, и за гробом шли тысячи людей. Его тело лежит во французской земле на кладбище Пер-Лашез, а сердце, отданное Родине - замуровано в колонну церкви Святого Креста в Варшаве (обидно, что никак не получается там побывать). В Париже в парке Монсо я видел удивительный своей нежной трагичностью мраморный памятник Ф.Ф.Шопену: он сидит за пианино, играет похоронный марш; у его ног плачет девушка, закрывает от боли лицо, а скорбный ангел посыпает их цветами. Его похоронный марш признан вершиной для произведений этого жанра, занял особое место не только в музыке, но и во всей жизни человечества. По мнению музыкантов, совершенное передать чувством скорби на языке звуков просто невозможно. 100 лет на лучших балетных сценах мира идет «Шопениана». Создатель шедевра 26-летний русский (позднее американский) артист балета и хореограф Михаил Михайлович Фокин, взяв пять произведений Ф.Ф.Шопена (полонез, ноктюрн, мазурку, тарантеллу и седьмой знаменитый вальс), поставил роскошный спектакль для благотворительного вечера в Петербурге, который состоялся в начале прошлого века. В Большом театре под его вечную музыку захватывали публике душу выдающиеся артисты: Галина Уланова, Наталья Бессмертнова, Екатерина Максимова, Людмила Семеняка, Нина Ананиашвили, Марис Лиепа, Александр Годунов и Алексей Фадеечев. Вот как высказывались великие люди о Ф.Ф.Шопене: «Шопен - это душа фортепиано» (Антон Рубенштйн), «Господа! Снимите шляпы! Перед нами гений!» (Роберт Шуман), «Шопен! Нежный гений гармонии! Какое сердце, его полюбившее, какая душа, с ним сроднившаяся, не дрогнет, услышав его имя!» (Ференс Лист), «Значение Шопена шире музыки. Его деятельность кажется нам ее вторичным открытием» (Борис Пастернак). Вот как-то так!! Такое вот настроение!!

Регион Северного Кавказа изумителен: на сравнительно небольшом участке Земли я мог видеть самые разнообразные ландшафты! Помимо того, здесь проживает множество народностей, сохранивших свои традиции и удивительные предания. Побывав здесь впервые, непременно хотел вернуться, чтобы каждый раз заново восхищаться увиденным и уносить с собой небывалую частичку человеческого счастья. Каждый день своего путешествия по родному Кавказу имею возможность назвать лучшим, так как всякий из них по-своему весьма хорош.., но сегодняшний был особенным! Постояв с полчаса в центре Домбая на Поцелуевом мосту, перекинутом через реку Аманауз, полюбовавшись прекрасными видами, отметив гостеприимство местных жителей и приемлемые цены на сувениры, поспешил на ещё одну вершину с красивым названием Муса-Ачитара. Подъем на нее шел в два этапа: сначала прокатился на четырехкресельной канатке (качество подъёмников было отличным), потом - на шестиместной (тоже исполнялось круто); было весело, мог вдоволь пофотографировать мощный ледник с впечатляющими размерами. Проезжал какие-то технические устройства, возможно, снежные пушки. Человек заполонил эти места техникой, устройствами, думаю, что вскоре здесь не найдется «свободного куска» природы. Так было пока я не поднялся на станцию с отметкой в 2.277 метров и мне не пришли на память слова популярной песни В.Л.Туриянского (российского поэта, композитора, барда, геолога; подробнее о его творчестве на сайтах - http://www.bard.ru/cgi-bin/trackography.cgi?name=Тури.. и http://www.bard.ru/cgi-bin/disk.cgi?disk=2941) «Откуда начинается река»: «Откуда начинается река, Как возникает первая строка, Когда перо берет твоя рука, и пишет слово. Тогда, когда дорога нелегка, Когда бегут по небу облака, Звезда мерцает в чаше родника - ты счастлив снова...» Кстати, слова эти про реку Алибек, которая начинается из ледника именно здесь на высоте 3.012 метров, куда я стремился приехать уже на шестикресельной канатке. Пересев на канатку кресельного типа, стал подниматься дальше к заветной высоте. На открытом воздухе порой было довольно прохладно и, как нельзя кстати, пригодились теплые вещи, в которые периодически облачался. С площадки, на которой меня высадили с канатки, до вершины Муссы-Ачитары надо было идти ещё пешком. Рядом шли молодые и «боевые» туристы; тропа была несложной, основная масса путников двигалась в кроссовках; людей хватало «донельзя» и они постоянно шастали «туда-сюда». Многие нашли новоиспеченное развлечение - бегали по снежнику; снег оказался грязный, слежавшийся, но им было здорово и весело (снег летом!) Весьма к месту на память пришли слова из знаменитой песни В.С.Высоцкого: «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидует тем...». На вершине эмоции зашкаливали, выплескивались через край! Я вновь испытал тот восторг, который изведываешь исключительно в горах, его невозможно передать ни словами, ни фотографиями - там надо быть самому! Часть вершин закрывали облака, но это была такая мелочь!! Состояние восторга было всепоглощающим, хотелось прыгать, смеяться, кричать! Присутствовало СЧАСТЬЕ!!! На горе видел целую инфраструктуру по обслуживанию туристов, но старался, чтобы она не попадала в кадр. Изрядно полазив по горным просторам, порядком устав и невыносимо проголодавшись, зашел в оказавшееся здесь весьма приличное кафе (может ресторан). Местная кухня - это обилие мяса, кисломолочных продуктов, овощей и специй. Летом предпочитаются салаты, мамалыга и айран, зимой люди налегают на наваристые супы, баранину, курятину, картофель, соусы с чесноком и перцем. Традиционный шашлык заказывать не стал. Для начала решил скромно остановиться на фруктовом салате с Адыгейским сыром и медом (в качестве подарка принесли Адыгейский сыр на решетке и Сырные лепешки на йогурте). Затем потянуло на большее и я сполна насладился тянутым лагманом Великого Шелкового пути (мясо, лапша, много овощей и зелени) из телятины в казане на костре, изведал жаркое с сушенным бараньим мясом (к мясу подали густой адыгейский соус Щипс на бульоне) и форель, приготовленную на мангале. Запил эти изыски тремя порциями замечательного глинтвейна (в Адыгее я пил его в шести местах и везде его очень хорошо готовили!) Кормили божественно вкусно; может в приготовление пищи вносила вклад особая энергетика гор. Выпив горячего глинтвейна и подкрепились мясом по-кавказски, побежал быстрее любоваться красотами! На горе сияло яркое солнце, все облака расступились, открыв чудесные горные вершины! Ради этих ощущений стоит лететь за тысячи километров, преодолевать трудные дороги по горным серпантинам; только стоя на высоте более трех тысяч метров, порой выше облаков, впитывая всей грудью эту горную свежесть, в полной мере понимаешь слова В.С.Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы!» Подъем на вершину Муса-Ачитара рекомендую безусловно; вполне реально подняться на это классное место и узреть отличные виды! Еще несколько слов из песен А.Васина-Макарова, которые очень хорошо тогда отражали состояние моей души, человека безгранично любящего горы: «Поднимемся наверх, где небо в двух шагах. Не сетовать на век, не думать о врагах. А думать о друзьях и спорить горячо О том, что наша жизнь не кончена еще!» Со временем решил спуститься ниже и пошел к канатке. На станции с отметкой 2.277 метров местные жители тоже продавали различные винные ягодные настойки, щедро наливая для дегустации всем желающим. Но, как пьянила ощущения вершина.., не способна опьянить никакая настойка. Здесь местный товарищ пас яка (их, как на равнине, коров!) и предлагал сфотографироваться за вполне бюджетные 100 рублей на нем или как-нибудь «очен хламуренко». Некоторые побоялись яков (кстати, як не самое спокойное животное) и не стали этого делать; так как при нас, во время фотосессии одна пожилая дама в огромной шляпе наклонилась над его головой, а он легонько тряхнул ею (видимо, назойливая муха почудилась). Таким «лёгким движением» могучей головы он неплохо заехал ей рогом в подбородок - выдал этакий «апперкот». Реакция великовозрастной девицы была бурной, кроме шока и боли видел ручьи ее слёз и покрасневшую щеку. Конечно, после этого, кто боялся живых яков, стали сниматься на фоне чучела горного козла. Пора было отправляться в обратный путь. Вдоволь налюбовавшись красотами, нафотографировавшись, поехал вниз, а навстречу катили те, «у которых вершина ещё впереди». С грустью бросал прощальные взгляды на горы (они также мощно и красиво притягивали взгляд). Возбужденный, счастливый спускался вниз, а внизу тоже была прекрасная видимость на горы. Бесконечно фотографировал, так как трудно останавливаться, когда кругом настолько красиво. Внизу меня ждал большой рынок, на котором можно было купить недорогие вязаные вещи, различные варенья, чай из горных трав, сувениры. В очередной раз я что-то пробовал покупать. Было много кафешек, где люди перекусывали или пили кофе. Но, как известно, все хорошее когда-то заканчивается; полагаю, чтобы уступить место еще лучшему. Ранее гид Александра предупреждала, что в начале подъема стоит камера, которая нас снимает и на обратном пути желающие могут купить магнитик со своим изображением. Скажу откровенно, многим его купившим он не очень понравился своим качеством, больше напоминавшим не лучшую деревенскую поделку. Так прошел один из моих чудесных дней в кавказском туре. Я увозил с вершины Муссы-Ачитары частичку чудесной горной энергетики, которая навсегда останется в моем сердце… В эту ночь я даже засыпал с улыбками на лице

Творчество Галины Гончаровой мне не очень, чтобы очень… Но по жизни интересуюсь всем, поэтому недавно прочел ее книжицу «Полудемон. Месть принцессы» и нашел в ней близкие для меня слова: «Я люблю горы. Они похожи на вечность. Мне приятно думать, что они стояли здесь тысячи лет назад - и простоят еще тысячи лет, вонзаясь своими острыми вершинами в тяжелое подбрюшье неба. Меня не будет, не будет и моих детей, а горы будут так же смеяться, так же рвать небо в клочья - и так же будут идти века, не затрагивая их надменного облика». Родился, вырос я и вернулся после долгой службы в армии на свой Родной Северный Кавказ, живу здесь и наслаждаюсь его очаровательностью. 1. Сегодня «в 1001 раз» посещаю любимый Домбай, приехал сюда с не менее шикарного места Архыза. Домбай находится у северного подножья Главного Кавказского хребта; это - очень живописный поселок на высоте 1.600 метров над уровнем моря. Туристов бесконечно привлекает Домбайская поляна, куда они едут отдохнуть на природе, увидеть красивые ущелья, покататься на горных лыжах и сноуборде. Название «Домбай» («доммай») на карачаевском языке означает «зубр», которых когда-то в окрестных лесах обитало совсем немало. История этого весьма популярного горнолыжного центра страны началась в 1920-е годы, когда в межгорной котловине построили первую туристскую базу. В те времена здесь останавливались туристы, которые путешествовали по Военно-Сухумской дороге, работали альплагеря. Масштабное строительство началось после войны, в 1965 году Домбай получил статус поселка городского типа. Вместе с отелями и турбазами на Домбайской поляне появились современные канатные дороги и другие объекты инфраструктуры. Сегодня в знаменитом центре зимнего спорта живет 650 человек и отдыхают десятки тысяч туристов. Кроме горных лыж, в окрестностях Домбая популярны пешеходные и конные маршруты, джиппинг и альпинизм. Гостиничная база поселка достаточно обширная, но разношерстная - здесь есть гостевые дома, квартиры, отели очень уютные и весьма сомнительного качества. На компактном курорте открыто более 20-ти ресторанов и кафе, можно подкрепиться в самом поселке и недалеко от трасс (рекомендую попробовать местное блюдо - карачаевские хычины). Из развлечений предлагаются бильярд, боулинг, сауны и дискотеки при отелях. Лучшая связь и Интернет в поселке у Мегафона; Билайн ловит не везде и сигнал часто слабоват; у МТС дела неплохи; опыт использования Теле2 группе не понравился (возможно со временем ситуация изменится). Поселок находится на территории Тебердинского заповедника, поэтому большинство достопримечательностей в окрестностях Домбая - природные. Место настолько живописное, что не выходя за его пределы, получаешь бесконечное наслаждение от великолепных видов. При наличии соответствующего времени однозначно стоит посетить местные достопримечательности и сходить на пешую прогулку, которая оставит неизгладимые воспоминания на всю жизнь. Горная долина расположена в заповеднике, поэтому для входа нужно было оформлять пропуск на КПП (вход в ущелье возможен только для граждан РФ при обязательном наличии паспорта, так как это приграничная территория). В ущелье я отдал дань памяти на кладбище, где похоронены альпинисты, увидеть живописный Алибекский водопад, тающий ледник Алибек и моренное Турье озеро (маршрут в Алибекское ущелье требует небольшой физической подготовки, если идти на Турье озеро и ледник Алибек). Для тех, кто не готов к изрядно протяженному переходу, достаточно посетить Алибекский водопад. Он самый известный в Карачаево-Черкессии, имеет высоту 25-ть метров. Вода стремительно стекает вниз по «бараньим лбам»; лучше всего приезжать к водопаду в конце весны, летом или в начале осени. Величественный ледник Алибек находится рядом с поселком Домбай, он протянулся на 4,6 километра и занимает площадь 975 га. Глубокие трещины, голубые пласты льда, таинственные пещеры и гроты никого не оставят равнодушным! К сожалению, ледник интенсивно тает и с каждым годом становится меньше. Красивое изумрудное Турье озеро с холодной водой окружено горами и ледниками. Мостики через реку обрушены, поэтому с 2019 года официальный маршрут к озеру закрыт. Однако добраться до этого места можно по неофициальному маршруту слева от водопада, через ледник (начиная с октября, озеро пересыхает; перед посещением лучше узнать у местных жителей, есть ли в нем вода). На Бадукские озера проложен один из самых популярных маршрутов в окрестностях Домбая. Это - каскад из трех живописных озер, находящихся в долине реки. Природные водоемы с кристально чистой водой лежат между двух хребтов. Вначале надо подъехать к подвесному мосту через реку Теберда, а оттуда идти к озерам пешком по маркированной тропе. Поход на Бадукские озера требует определенной физической подготовки, так как перепад высот составляет 600 метров (время на маршрут - около 6-7 часов; ходить к озерам можно в определенное время, например, летом до 18.00; стоимость - 300 руб/чел). На Бадукские озера и в Гоначхирское ущелье (попасть можно в определенное время за 200 рублей с человека) маршрут очень красив и прост, сюда проложена отличная дорога. Въезд в ущелье находится поблизости с поселком Домбай, если ехать в сторону Теберды (он будет по правой стороне). Есть великолепный каньон «Чертова Мельница», можно легко сходить к утесу в сумрачном ущелье Аманауз, откуда открывается чудесный вид на горную теснину и потоки несущейся воды. В долине реки Аманауз находятся Суфруджинские водопады (три мощных водопада), это - одна из самых впечатляющих достопримечательностей Домбая (пеший маршрут из поселка Домбай занимает 5-6 часов). Любителям трекинга в горах необыкновенно нравится путешествовать к двухкаскадному водопаду в долине реки Чучхур (Чучхурский водопад). По пути можно побывать на Русской поляне и полюбоваться замечательными видами на ущелье и высокие горы. Рядом с Домбаем, где в реку Гоначхир впадает ее приток - Бу-Ульген, в нише скалы лежит живописное озеро Туманлы-Кель. Здесь водится форель, летом мелководный водоем прогревается до +20°С. Интересно съездить к небольшому, но мощному водопаду Шумка. От дороги перед поселком Теберда до водопада нужно пройти пешком 700 метров (путь туда и обратно занимает не больше часа). Несложный маршрут от дороги южнее Теберды ведет в лесную долину реки Уллу-Муруджу. Можно заглянуть к небольшому живописному озеру Кара-Кель, которое раскинулось возле автотрассы, в 1-м километре от южной окраины Теберды. Любителям памятников старины и фотографам нравится снимать древний Сентинский храм - одну их самых древних церквей нашей страны, которая стоит на высоте 1.300 метров, неподалеку от Нижней Теберды. 2. Сегодня мой путь проходил по Чучхурскому перевалу; это самый интересный однодневный маршрут в Домбае. В очередной раз хотел увидеть лес с 300-летними пихтами, бурлящие водопады, субальпийские и альпийские луга, полюбоваться на настоящий ледник, испить воды из горной реки Чучхур, вытекающей прямо из этого ледника, а в конце пути - подняться почти вровень со сверкающими горными вершинами! Маршрут был длинный и пришлось попотеть (Чучхурский перевал: высота над уровнем моря 2.712 метра; категория сложности - некатигорийный, до июля покрыт снегом; от посёлка - 12-ть километров). Поход на Чучхурский перевал технически довольно прост, хотя и весьма длинен (24-е километра суммарно туда-сюда, так что нужно было выходить пораньше, иначе не успели бы до темна вернуться в отель). Перевал самый простой из ближайших к Домбаю; набор высоты на полкилометра меньше, чем на перевал Алибек, тропа проще и утоптанней. Не было ни снега, ни крутой сыпухи (на Алибеке она есть); видел, как шли люди даже малыми детьми (внешне, они были привычны к длинным переходам); виды были очень живописные (ледники, вершины, альпийские луга; тропа шла рядом с горной рекой). Чучхурское ущелье очень уютное, видел много мест для палаток, по пути встретилась пара маленьких озёр. За перевалом - ущелье Бу-Ульген (вход туда запрещен Тебердинским заповедником, это - «зона покоя»), пропуск туда получают неофициально, проще говоря - за взятку (иначе на Кавказе не бывает!); неприятно, но, если поймают без пропуска, то придется познать «административку» со штрафом в 4.000 рублей с носа. Первая треть пути - маршрут до Русской поляны. Далее по субальпийским лугам с богатым разноцветьем шел до конца ущелья, к подножию величественного Домбай-Ульгена. Слева, по крутому склону река Чучхур несла свои воды из Чучхурского ущелья в ущелье Домбай-Ульген, образуя несколько каскадов водопада. После Русской поляны дорога некоторое время шла через лес. Слева на нее часто стекали ручейки, так что приходилось немного попрыгать по камушкам, чтобы не замочить ноги. Воду из ручьев на всем протяжении пути безбоязненно пил - она совершенно чистая (если нет дождей, смывающих в ручьи глину). Река Домбай-Ульген то подступала совсем близко к дороге, то уходила немного в сторону; вода сверкала и искрилась. При созерцании по сторонам открывались величественные картины на вершины Главного Кавказского Хребта - Джугутурлучат, пик Инэ, Белалакая. Было очень тепло, я шел в майке, иногда накидывал на плечи легкую куртку. Ко-неч-но, как обычно, я потерял группу и ушел ни весть куда… Примерно на полпути по ущелью к цели, после преодоления нескольких старых морен в виде гигантских ровных площадок, тропинка ненадолго потерялась. Я прошел гораздо ниже гребня морены, огибающей ледник по широкой дуге; преодолел самое проблемное место маршрута в окрестностях выхода на этот самый гребень: тропинка, как уже сказал, терялась, всюду текли ручейки и лежали каменные осыпи, идти по которым было не очень удобно (тем не менее, этот участок в несколько сот метров преодолел достаточно быстро). Старался не подвернуть ноги и не лезьте по самой крутизне. Дальше шла хорошая и удобная тропинка, склон перед водопадами был довольно крут, поэтому идти старался осторожно. После Русской поляны дорога выбралась из леса на субальпийские луга. Пейзаж вокруг поменялся: были яркое слепящее солнце, цветы и травы (хорошо, что прихватил с собой панаму и рубашку с рукавами, чтобы не обгореть). Тропу местами обступал высокий, в рост человека травостой. Маленькие юркие птички со свистом уносились вдаль, когда я проходил рядом. Вдалеке летали пернатые покрупнее - альпийские галки, сойки, высоко-высоко над ущельем заметил парящих орлов. Была еще пара ручьев побольше (через них перекинуты мостики) и я стал подходить к поляне перед водопадами. Увидел характерный ориентир - небольшой домик, в нем ночуют лесники и пограничники (домик был полуразрушен). Здесь тропа разделялась - направо шел маршрут в ущелье Птыш и к водопаду «Девичьи косы» (Птышский), моя тропа - налево. Оставалась небольшая, но трудная часть пути. Подъем к водопадам был довольно крут и оказался тяжел (спасибо, что земля не была размыта после дождей). Завораживающее зрелище стремительной воды, несущейся среди зелени и совсем рядом с голубым небом (здесь оно особенно яркое - высота прибавляла ультрафиолета) компенсировало трудности. Чучхурский водопад, в отличие от прочих больших водопадов Домбая, был расположен не на открытых скалах, а прямо среди деревьев, он словно струится по цветущей зелени (в этом его неповторимое очарование). Он имел несколько каскадов (некоторые из группы насчитали их три, другие - два, объединяя нижний и средний). Лучше всего было подняться до самого верху, вдоволь налюбовавшись на все каскады. Кому-то из группы это было слишком тяжело - они ограничились половиной подъема. Наиболее живописен был средний каскад, а на самом верху подъема открывалась фантастическая панорама ущелья Домбай-Ульген и окрестных гор. Это была достойная награда самым упорным! С поляны над водопадами открывался вид на всё Чучхурское ущелье: до перевала оставалось идти примерно 4-е километра и около 500 метров набора высоты (довольно плавного, только под перевалом виднелся короткий крутой взлёт). Хорошо была видна седловина Чучхурского перевала; подходы частично покрывались нерастаявшим снегом. Белыми точками на серо-зеленом фоне справа выделялись цветущие рододендроны. Открывалась вершина Бу-Ульген (что означает «убитый олень» - действительно, она напоминала развесистые оленьи рога), а также одноименное ущелье. В противоположной стороне тоже были богатые интересными и живописными видами места, например, ледник на Малом Домбай-Ульгене, морены, альпийские луга, но туда наш путь не пролегал (да, и сил на него уже не было!) На водопадах был солнечный денёк, группа чувствовала себя хорошо и комфортно, совсем не хотелось спускаться вниз на поляну. А там наш заботливый гид Александра Гамарли совместно с местным проводником организовала шикарный горный чай из собранных нами трав, и мы от души покайфовали, «закусывая» его припасенными бутербродами. Задерживаться не стали, предстоял долгий 12-километровый путь вниз, на котором мы были очень-очень осторожными - большинство проблем случается именно на спуске, когда ноги ослабели от долгого пути, а склон покат и упасть легче, чем при подъеме

Почему-то припомнил занимательный диалог из «Триумфальной арки» Э.М.Ремарка: «- Плохая погода, - сказал он. - Нет, - ответила она. - Для меня хорошая. - Почему? - Потому, что не надо выходить на улицу». Разумеется, такое рассуждение дамы к моей практике никоим образом не придвигалось; в туре есть одно вожделение - иметь исключительно пригодную погоду для неустанного шатания на свежем воздухе, а не просиживать ценное время в номере отеля или в ресторане (баре). Тем не менее, с погодой в Архызе нашей группе сооооовсем не подвезло: лил томительный дождь, лежала спорадическая облачность и приходилось выкручиваться из создавшегося положения за счет тесного общения друг с другом в помещениях прекрасного отеля «Вертикаль». Таким образом, об этом уникальном месте я вынужден буду повествовать на основе богатого опыта многократных посещений Архыза в более ранние времена. Остановлюсь на четырех многозначащих моментах: небольшом курортном поселке Архыз, горном районе Архыз, истории Архыза и специальной астрофизической обсерватории РАН в Архызе. 1. Архыз - горная территория и одноимённый небольшой курортный поселок в Тебердинском государственном заповеднике Карачаево-Черкесской Республики (в бассейне Большого Зеленчука на Северном Кавказе). Его природа неповторимо красива и охраняется законом. В районе царит мягкий климат, количество солнечных дней превышает 80% в году. Также эту местность называют краем множества озер, вода в которых славится своей кристальной чистотой. Поясню, что в понятие «Архыз» включается территория от селения Даусуз на севере (иногда речь идет о станице Зеленчукской) и до цепи Главного Кавказского хребта на юге. «Горный район Архыз» делится на верхнюю часть ущелья Большого Зеленчука с его притоками, посёлки Архыз и Нижний Архыз. [«Архыз» в переводе с карачаево-балкарского языка (Ырхыз) означает «селевый поток», по другой версии перевода - «старое жилище». Действительно, на территории поселения и в его ближайших окрестностях найдены следы проживания человека тысячи лет назад. По одной из версий люди ушли отсюда из-за стремительно изменившегося климата, когда со склонов окружающих хребтов на жилища стали сходить лавины, увеличивая мощь с каждым годом (сегодня лавины изредка шуршат и не представляют опасности для поселка)]. Поселок находится в замкнутой горной котловине, из которой вырывается только Зеленчук через узкое ущелье, сквозь которое проложена асфальтовая дорога. С юга и запада он замыкается долинами, с севера путь холодным зимним ветрам перегородил хребет Абишира-Ахуба с трехтысячными вершинами. Архыз имеет население свыше четырёхсот человек, расположен он на левом берегу Большого Зеленчука на высоте 1.450-1.500 метров над уровнем моря. Основой существования местных жителей являются заповедник, лесное хозяйство, курортно-туристический бизнес, завод по розливу одноименной воды (в Архызской долине выведены на поверхность великолепные углекислые минеральные воды). Архыз можно назвать одним из главных туристических центров Кавказа (отсюда совершаются горные походы первой-четвёртой категории сложности). Большой Зеленчук популярен у водных туристов; он относительно безопасный, не имеет сложных и опасных препятствий (допускаются походы третьей категории сложности). В последние годы здесь развиваются конные переходы, рафтинг, велосипедный и другие виды туризма; перспективен он для альпинистов. В Архызе разместился одноименный Всесезонный горнолыжный курорт площадью около 16-ти тысяч га, который состоит из 3-х туристических комплексов. В марте 2012 года открылись канатная дорога и две горнолыжные трассы всесезонного курорта «Архыз» (имеется система искусственного оснежения). 2. Район Архыза на юге замыкается Главным Кавказским хребтом со скалистыми вершинами и значительными ледниками (крупнейшие - Софийский, Большой Кизгычский и Псышский). Между истоками рек Кизгыч и Псыш ответвляются отроги с господствующей над окружающими горами вершиной Софии (3.637 метров), считающейся символом Архыза. Круто обрывающийся к северу её гребень образует Софийскую седловину и соединяется с хребтом Чегет-Чат, водоразделом между реками София и Кизгыч. К северо-западу от Софии, параллельно хребту Чегет-Чат, ответвляется Софийский хребет со скалистыми вершинами Кара-Дзяш-Кая (3.354 метра) и Куш-Кая (3.226 метров). Рядом с Софией расположены горы Вера, Надежда и Любовь(!) С юго-запада и запада район ограничен хребтом Аркасара с вершиной Закзан-Сырт (3.096 метров). Он соединяется невысокой перемычкой с хребтом Абишир-Ахуба, образуя перевал Пхия. В верхней зоне на Главном Кавказском хребте и на его боковых отрогах лежат снежники - около 50-ти ледников, рождающих многочисленные горные потоки. Главной водной артерией является Большой Зеленчук, протяжённостью около 170-ти километров; начинаясь от слияния рек Псыш и Кизгыч, он впадает в Кубань. Самым многоводным притоком Большого Зеленчука является Псыш с притоками София, Аманауз, Белая, Кызыл-су, Кошевая. В дальних окрестностях Архыза имеется более 75-ти озер; они сосредоточены в высокогорной зоне от 2.300 до 2.850 метров над уровнем моря. Климат Архыза мягче, чем в соседних долинах. Хребет Абишир-Ахуба высоким барьером (3.000 метров) отгородил верхнюю часть долины Большого Зеленчука и закрыл туда доступ холодным ветрам. Широкая долина хорошо освещается солнцем (280 солнечных дней в году). Лето в Архызе не жаркое, среднесуточная температура в июле +15,3°С. Зима мягкая, многоснежная, средняя температура в январе -5,4°С. Осень, как правило, сухая, тепло стоит до ноября. Весна красочная! Растительность Архызского района очень разнообразна. Здесь насчитывается более 140-ка видов древесных и кустарниковых пород. В верховьях Кизгыча сохранился уникальный участок пихтового леса; пихты здесь достигают 60-ти метров в высоту и полутора метров в обхвате; отдельные экземпляры доживают до 700 лет. Этот участок леса - остаток лесных массивов, которые в прошлые века господствовали на Северном Кавказе. В Архызе сохранились реликтовые растения третичного периода: кавказская сосна, ель, тис, кавказская чинара (бук), вахта трехлистная. Верхнюю границу леса замыкает низкорослая береза, которая сменяется зарослями рододендрона и субальпийскими лугами. Еще выше расположен пояс альпийских лугов, доходящий до границы вечных снегов и ледников. В лесах можно найти благородные грибы (белые, маслята, моховики, подосиновики, сыроежки), а также чернику, бруснику, землянику и малину. Из диких животных в этой горной местности обитают: кавказский олень, зубр, медведь, тур, серна, кабан, волк, рысь, лисица, дикий кот, куница и др. Птиц насчитывается не менее 150-ти видов. Наибольший интерес представляют кавказский тетерев, кеклик, улар и самые крупные из мира пернатых: бурый гриф, белоголовый сип, стервятник и бородач-ягнятник. Рассказывать обо всех красивых местах района я мог бы нескончаемо, но лучше их увидеть своими глазами. В пешей доступности находятся водопад Баритовый и обзорные площадки Абишира-Ахубы. Но к настоящим жемчужинам района нужно добираться на транспорте или пешком: это знаменитые Софийские водопады, после которых оборудованные «водосливы» на Черноморском побережье покажутся карликами; это Софийские озера, переливающиеся различными цветами; это озеро Семицветное, название которого говорит само за себя; это водопад на реке Белой, вырывающийся из узкого ущелья; это прекрасное Пятиозерье в истоках Ацгары и многое-многое другое. 3. История освоения района Архыз начинается в глубокой древности. Солнечная долина, надежно скрытая высокими горами, сочные луга, богатые дичью леса издавна привлекали человека. Археологические находки позволили установить, что ещё в конце II тысячелетия до н.э. в этих местах жили племена - носители кобанской культуры (археологическая культура позднего бронзового - раннего железного веков). В Нижнем Архызе и в соседних долинах обнаружены бронзовые топорики, кинжалы и украшения, изготовленные далекими предками абазин и адыгов (Кяфарский клад бронзовых украшений 900-го года до н.э., найденный возле станицы Сторожевой, находится в Эрмитаже). Наибольшее число памятников в верховьях Большого Зеленчука оставили после себя аланы, которые жили здесь с начала I тысячелетия до 1396 года (когда через Кавказ прошлась шквалом конница Тамерлана). В IV веке на Кавказ вторглись гунны, захватившие аланское государство; часть алан была истреблена, другая - уведена гуннами на запад, оставшиеся - были вынуждены уйти в горы. К X веку племенной союз алан, занимавший горную полосу Северного Кавказа от реки Большая Лаба до территории нынешней Чечено-Ингушетии, обрел черты централизованного государства. В X-XII веках Алания достигла своего наивысшего расцвета. На территории Архыза находилась ее столица - Маас (Нижне-Архызское городище на правом берегу Большого Зеленчука, возле городка астрофизиков; протяженность городища - 2,5 километра; в прошлом году я ходил здесь по трем улицам с развалинами домов и хозяйственных построек). Мало кто знает, что Архыз - одна из колыбелей Христианства не только этих мест, но и всей России. Именно здесь расположены городища с древнейшими храмами, привлекающими туристов со всего мира. Попав сюда, я чувствовал неповторимую атмосферу свободы и единения с природой (невозможно передать все эмоции, которые я переживал при первом посещении Архыза). На территории Нижне-Архызского городища сохранились три великолепных храма, обнаружены следы множества часовен и захоронений. Храмы были построены мастерами византийской школы в середине X века, за несколько десятилетий до возникновения первых христианских культовых сооружений в Древней Руси. На другом берегу Большого Зеленчука открыт наскальный образ Христа Спасителя, созданный в X веке в гроте под нависающими скалами и надёжно защищённый от дождя (размер рисунка примерно 140 на 80 сантиметров); стена, на которой находится изображение, сверху прикрыта горизонтальным козырьком, препятствующим попаданию дождевой воды; грот сухой и хорошо прогревается солнцем. Лик очень похож на знаменитую синайскую икону Христа Пантократора (это - именование Бога, представляющее Его как Небесного царя и Судью; также иконографический тип Иисуса Христа), которая, по весьма распространенной версии, была списана с лика, проступившего на Туринской плащанице. Сходство Архызского лика с ликом, запечатленным на синайской иконе, подтверждает главный научный сотрудник Государственного Эрмитажа Б.В.Сапунов. Ранее он проводил сравнение синайской иконы с изображением на Туринской плащанице и нашел, что в изображении двух ликов имеется как минимум 45-ть совпадений. По словам Б.В.Сапунова, Архызский лик в свою очередь имеет гораздо больше совпадений с синайской иконой. Исследования показали, что икона была написана способом яичной темперы. Эта техника была распространена в Византии в Х веке. Спаситель со скалы смотрит точно на восток, и если провести условную линию, она пройдет через Северный храм Нижне-Архызского городища. Именно в нем в начале Х века аланы проходили обряд крещения (кстати, древнехристианские храмы сохранились здесь до наших дней практически в своем первозданном виде). Во времена существования аланского государства Архыз стал одним из центров раннего христианства. Похоже, что в Нижнем Архызе был религиозный центр Алании, а его северный храм служил кафедральным собором Аланской епархии. Известно, что при содействии Абхазии в 921-925 годах знать закубанской Алании приняла христианство, что сопровождалось строительством храмов в византийском стиле и первыми попытками создания письменности с использованием греческого алфавита. Так, Нижне-Архызское городище стало центром Аланской епархии, форпостом византийского влияния на Северном Кавказе. Современные исследования «аланской переписки» патриарха Константинополя Николая Мистика помогли ученым установить дату крещения Алании. Это произошло в 916 году в Северном храме Нижне-Архызского городища, которое стало средоточием христианских древностей. Алания имела тесные торговые и политические связи с Закавказьем. Самый короткий и удобный путь на побережье Черного моря и далее к Византии проходил по долине Большого Зеленчука через современный Архыз и далее в долину Большой Лабы через перевал Пхия, затем через перевал Санчаро в Псху и, наконец, через Доу в долину Гумисты в Диоскурию (Сухум). Этот древний торговый путь связывал Северный Кавказ с побережьем Чёрного моря; более того, он являлся фрагментом Великого Шелкового пути из Китая через Среднюю Азию к Чёрному морю и далее в Европу. Судя по раскопкам, Нижне-Архызский город в X-XII веках активно торговал с Византией, Ближним Востоком, русскими княжествами, Закавказьем. Отмечается высокий уровень ремесел. На Кавказе славились аланские изделия из железа и оружие. В городище обнаружена мастерская с уникальным для того времени горном. Золотые украшения, найденные при раскопках Северного храма, отличаются мастерством изготовления. Расцвет Алании был недолгим - в 1222 году в Предкавказье вступили войска Чингисхана. Терзаемые междоусобицей, аланы не смогли противостоять хорошо организованному войску и монголо-татары полностью разрушили страну и город. Часть алан ушла с победителями, другие укрылись в защищенных ущельях (есть сведения, что 10.000 алан были приняты Византией, часть их обосновалась в Венгрии). Алания, как государство, перестала существовать; окончательный удар аланам нанесла конница Тамерлана в 1396 году. Монгольское нашествие перекроило этническую карту Северного Кавказа. Опустевшие предгорья заняли кабардинские племена (XII-XVII). В ущелья Теберды, Зеленчуков и Большой Лабы, перевалив через Главный хребет, пришли родственные абхазам абазины. Остатки алан, половцев смешались с местными горскими племенами и образовали народности осетин, балкарцев и карачаевцев. В XIV веке, вследствие изменений климата, лавины стали представлять серьёзную угрозу для жителей посёлка (до сих пор в районе Архыза, в урочище «Старое жилище», видны остатки мощных заградительных сооружений). После эпидемии чумы, разразившейся в это время, долина была оставлена. Современное освоение долины началось в XX веке. На дореволюционных картах урочище, где 1923 году был основан карачаевский аул Архыз, называлось «Старое жилище» (из-за развалин древнего городища). То же самое отражено в труде Н.С.Иваненкова (1912 год), отмечавшего, что «карачаевцы указывают там (в Архызе) место своего поселения», называя его «Старым жилищем» или «Старой родиной». А в одной из версий предания о богатыре и хане Бёкюрлю Карачай говорится, что он родился и похоронен здесь 971 год назад (здесь же проживал предводитель народа Карча). Я нашел интересный исторический факт из недалекого прошлого. Так, в 1802 году майор Кавказской линии Г.А.Потёмкин посетил Закубанье, чтобы уладить дела с горцами. Абазины показали ему Нижний Архыз и развалины храмов (эти храмы знали и черкесы, называвшие их «домами эллинов»). На стене «Северного» храма Г.А.Потёмкин обнаружил образ Николая Чудотворца и надпись на греческом языке «Святой Николай Покровителя Аспе». Г.А.Потемкину также принадлежат первые зарисовки храмов и сохранившихся надписей. В годы Второй мировой войны Архыз стал местом ожесточённых боёв за Главный Кавказский хребет, тогда же часть района (долина реки Кызгыч) была включена в состав Тебердинского государственного заповедника. 4. В районе Нижнего Архыза, у подножья горы Пастухова расположена самая крупная Специальная астрофизическая обсерватория РАН, в состав которой входит крупнейший в Евразии оптический телескоп с диаметром зеркала 6-ть метров. Ниже по течению реки Большой Зеленчук, рядом со станицей Зеленчукской, работает радиотелескоп «РАТАН-600», обладающий самым большим диаметром принимающей антенны в мире - 600 метров. Оба они считаются инструментами открытого коллективного пользования, поэтому вести здесь наблюдения могут и представители мирового астрономического сообщества. Впрочем, приехать сюда и посмотреть в маленький телескоп может любой турист, записавшись заранее на экскурсию; так, приехав ночью в ясную погоду, можно увидеть невероятной красоты звездное небо. Обсерватория появилась в Архызе в 1966 году. Ее создавали как центр, который обеспечит работу крупнейших в мире на тот момент телескопов и позволит изучать космос с Земли. Сами телескопы ввели в строй в 1975-1977 годах. Сейчас астрофизическая обсерватория считается крупнейшим астрономическим центром наблюдений в стране. Здесь работают 430-ть человек, четверть из них - научные сотрудники. В Академгородке, где они живут, располагаются лаборатории, администрация и техслужбы; сами ученые и местные жители называют его Буково. Верхняя научная площадка находится в 17-ти километрах от поселка Архыз, на высоте 2.100 метров. Именно здесь установлен самый большой на материке (до 1993 года самый крупный в мире) оптический телескоп - БТА (большой телескоп азимутальный), который весит около 42-х тонны. Помимо него, здесь работают еще два телескопа, более скромных - диаметры их зеркал 1 и 0,6 метра. В обсерватории «на оба телескопа» организуют экскурсии по предварительной договоренности. Кроме того, в хорошую погоду проводят ночные экскурсии, во время которых можно посмотреть в маленький телескоп, который специально устанавливают на улице. Сотрудник обсерватории настраивает его таким образом, что удается наблюдать разные планеты, рассмотреть кольца Сатурна и кратеры Луны. Участники экскурсии смотрят в телескоп по очереди; всех поражает, с какой скоростью на самом деле движутся планеты: через каждые несколько минут специалисту нужно заново настраивать телескоп, чтобы «поймать» планету и сфокусироваться на ней. Такого движения в жизни мы, конечно, не замечаем и звезды нам кажутся статичными. Обсерватория открыта для посетителей круглый год. В помещении с БТА всегда холодно, поэтому даже летом стоит брать с собой теплые вещи. Экскурсии проводятся с 9.00 до 15.00 в разные дни; с 1 мая до 6 ноября: по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням; с 6 ноября по 1 мая: по субботам, воскресеньям и праздничным дням; каждый день за исключением 31 декабря и 1 января. На экскурсии под открытым небом в любой сезон желательно брать с собой термос с чаем. Здесь время начала экскурсии варьируется в зависимости от сезона и времени заката. Летом наблюдать за звездами отправляются примерно в 22.00, зимой - в 19.00. Поскольку оба телескопа установлены достаточно высоко, от них открываются дивные панорамы гор. Сами телескопы впечатляют размерами, внешним видом и местом расположения (купол БТА до сих пор остается крупнейшим астрономическим куполом в мире). Если правильно выбрать ракурс, то в кадр попадет не только здание, где находится телескоп, но и снежные шапки гор вдалеке. Однако погода в горах меняется быстро и надо быть готовым к тому, что кадры фото могут испортить дождь или туман

Лучшего места познакомиться с горами Адыгеи, чем плато Лаго-Наки не найти (оно расположено на территориях республики и частично Краснодарского края). Люди сюда идут без рюкзаков, палаток и спальников; чаще всего выбираются в поход на один день и в полной мере успевают насладиться горными вершинами, цветущими альпийскими лугами, играют в снежки, упиваются талой ледниковой водой, знакомятся с трекингом (пешим походом). Вылазка по этому плато доступна людям без физической подготовки, без особого снаряжения, в любом возрасте и даже с маленькими детьми. В Адыгее всего два города (Майкоп и Адыгейск), остальная территория республики - горы и леса. Здесь я был уже давно; в отсутствие выездов в дальние страны, захотелось напомнить себе об этом крае, набраться сил, отдохнуть от городской суеты, исследовать пещеры, покорить некоторые горы, испытать спектр эмоций от цветущих степных просторов, лесов и бурных рек, вкусить настоящий адыгейский сыр. По прошлому опыту знаю, что здесь популярны пешие походы, сплавы и спелеомаршруты; на этот раз, одной из моих целей было знакомство с горой Фишт (которая дала название главному олимпийскому стадиону в Сочи), хотел за один день побывать сразу в нескольких климатических зонах и оценить разнообразие природы. Насладиться альпийскими лугами и снежными вершинами, водопадами и горными озерами, а в конце напряженного дня - термальными источниками, в горячей воде которых особенно приятно купаться после сложного трекинга. Захотел увидеть сад камней в дендрарии поселка Гончарка, дотронуться до скрученной в спираль времени раковины аммонита, обитателя древнего океана Тэтис (который существовал на этой территории 10-14 миллионов лет назад), пройтись по стеклянному полу над Хаджокской тесниной. О погоде я не задумывался (лишь бы не было продолжительных дождей), так как климат Адыгеи мягкий и теплый, средняя температура в июле на равнине +23,2°С и на пару градусов прохладнее в предгорьях. Итак, в этот день у меня в планах было посещение плато Лаго-Наки (2.200 метров над уровнем моря, занимает площадь 650 км²) - очень популярной достопримечательности республики. Здесь сохранились пещеры, древние дольмены и эндемичные растения (водопады, горы и ущелья также встречались на моем пути). Плато находится в нескольких климатических зонах, поэтому во время трекинга я с интересом наблюдал, как менялась природа: от широколиственных лесов до горных ледников. В прошлом году я собирался посетить такую природную достопримечательность республики, как Каменное море. Хотел своими глазами узреть «волны», застывшие в камне, заливные луга, напоминающие мне Альпы, цветочные поляны, высокие смотровые площадки - все-все местное великолепие. Каменное море - это «штормовые волны» на плато Лаго-Наки, один из необычных и живописных горных хребтов на территории Адыгеи. Меня сюда влекли колоритный местный ландшафт и великолепные горные панорамы, что открывались с головокружительной высоты. Но… - не сложилось; зато сейчас я, наконец-таки, оказался в этом шикарном месте! Плато Лаго-Наки можно назвать самым популярным туристическим направлением Адыгеи и одним из самых замечательных - в Краснодарском крае. Огромное плато расположено среди трех горных массивов: Фишт, Пшеха-Су и Оштен. Эти вершины также весьма популярны среди любителей горного туризма. Как я говорил ранее, территориально большая часть плато Лаго-Наки находится в Адыгее, малая часть относится к Апшеронскому району; почти вся его площадь относится к Кавказскому заповеднику, поэтому находиться в этих красотах удовольствие не бесплатное. Оказаться на плато Лаго-Наки - большое удовольствие, здесь - альпийские луга, реликтовые леса, множество карстовых воронок и пещер, что радовало нас, пришедших за единением с природой. Такую популярность это место получило благодаря впечатляющим ландшафтам; здесь есть огромный ассортимент активностей на любой вкус и время года. Плато расположено между двух рек Белая и Пшеха. Бурлящие воды Белой полюбились рафтерам, поэтому именно здесь открываются сезоны для рафтинга и проводятся различные фестивали. На плато занимаются скалолазанием и горным туризмом, очень популярны конные прогулки, занятия парапланеризмом и дельтапланеризмом (зимой - горные лыжи, сноуборд). Открыты ярмарки, где можно приобрести интересные вещи, которые связали местные жительницы, различные традиционные сувениры на память, травы собранные в этой местности и согреться вкусным глинтвейном. Так и хотелось задержаться здесь и отдохнуть подольше, подлечить здоровье (в поселке Гузерипль есть для размещения много недорогих отелей, баз отдыха и санаториев). Добиралась моя группа на плато со стороны столицы Республики Адыгея города Майкопа. Наш маршрут проходил через поселок Гузерипль, где его пересекает река Желобная. Асфальтированная дорога в Лаго-Наки закончилась на особо охраняемой территории - у кордона Кавказского биосферного заповедника и пришлось позаботиться об оформлении пропусков для его осмотра. Чтобы пройти на территорию плато необходимо было купить билет стоимостью 300 рублей для одного человека на сутки. Далее от КПП «Лаго-Наки» потребовалось преодолеть достаточно длинный путь; некоторые туристы преодолевали его на машине (давали охранникам взятку), но это был не наш вариант! Примерно через километр от кордона, перед моим взором открылось огромное плато; слева оно обрывалось отвесными скалами, которые называются «Хребет Каменное море», справа тянулся склон горы Мессо, впереди виднелся Фишт-Оштеновский горный массив. Для нашего похода в один день было достаточно дойти от кордона до триангуляра (геодезического знака в виде треугольника), установленного на Абадзешском перевале. Это - не мало (примерно шесть километров); всё время был плавный набор высоты и приходилось помнить, что придется возвращаться обратно. В начале плато дорога разветвлялась на несколько троп; идти можно было по любой, так как все они вели в одно место - к истоку реки Армянки и временами пересекались. Я повернул направо и по этой тропе стал подниматься наверх в горы, вплоть до Яворовой поляны. Оттуда были видны высокие скалы Каменного моря, далее придерживаясь дороги, можно было выйти на гору Оштен сквозь Инструкторский перевал (некоторые мои коллеги из группы пошли именно туда, но я к этому времени уже порядком подустал). Северный участок Каменного моря порос сосняком, березовыми рощами, пихтовыми лесами, рябиной и кленом. Здесь понемногу встречалась малина, смородина, яркие полевые цветы. С южной стороны предстали заливные альпийские луга, расцветала примула, незабудки, душистый горошек и многие другие растения. Картина открывалась поистине ошеломляющая: грозные, серые скалы резко вырастали из земли, перемежаясь с сочной травой и деревьями, которые каким-то чудом цеплялись корнями за камни (пейзаж можно назвать неземным). Держался я все время левой стороны, с расчетом попасть на большую тропу, ведущую вдоль «Каменного моря», с возможностью подойти ближе к обрыву (оттуда открывались наиболее великолепные виды на вершины Большого Кавказского хребта и долину реки Белая, лежащую поодаль внизу). Дальше количество троп стало массовым и мы все жутко разбрелись кто-куда (потом долго пришлось нашему гиду Александре Гамарли искать «пропавшие души» и собирать всех нас «в кучу»). Но сначала была вышка сотовой связи (присутствовало отличное соединение!) и большой живописный карстовый провал. Здесь я держался правее и по тропе проходил через большие снежники, на которых лошади спасались от слепней. Самым правильным было идти к цели по одной тропе, а обратно по другой, потому, что тропы сильно отличались между собой: ландшафт совершенно разный и самое интересное, что вдоль троп росли совершенно различные цветы. По левой тропе - больше субальпийских цветов, а по правой - настоящие альпийские поляны с очень низким травяным покровом. Но, как я уже сказал.., группа распалась достаточно быстро на сплошных одиночек! Каменное море тянулось на несколько километров (по большей части - в сельском поселении Даховская, где недалеко протекала река Армянка), с севера на юг от Азиш-Тау вплоть до предгорья Оштена, вдоль восточного края плато Лаго-Наки (как бы зажимая его). На западе местность опускалась к началу реки Курджипс, что находится на отметке 1.750 метров над уровнем моря; его высшей точкой является гора Нагой-Кош (она взлетает ввысь на 2.090 метров), место преломления массива, где он поворачивает и растягивается вдоль Лаго-Наки, создавая некий скальный пояс. Это - одна из самых удивительных точек на территории всей достопримечательности: кто доходил до вершины, мог любоваться потрясающей панорамой местности. Гора Фишт, Майкоп, Гузерипль, Свято-Михайловский монастырь - все это лежало предо мной словно на ладони. Здесь же был сложен курган с менгиром (примитивное культовое сооружение, представляющее собой вертикально стоящий камень), где по древнему преданию захоронены пастух Лаго и княгиня Наки - влюбленные, что погибли, спасаясь от погони своих разлучников. Не так далеко от Каменного моря была пещера Озерная, над которой находилась отличная смотровая площадка. Отсюда открывался чудесный вид на пики хребта Передового (Большой и Малый Ткач, Бамбаки, Ачежбока, Джуги). Массив этот сформировался около 130 миллионов лет назад где-то на дне древнего верхнеюрского моря; его образовали рифовые известняки (сегодня толщина известнякового слоя составляет порядка 30-50 метров). Вследствие различного рода воздействий (например, температурных и физических) рельеф приобрел пересеченный, несколько хаотичный вид. Поверхность хребта испещрена глубокими бороздами (карами) и покрыта воронками, кое-где круглогодично лежал снег. Сливаясь и разрушаясь, воронки образовывали целые овраги и долины. Из-за особенностей ландшафта массив и получил свое название: множество утесов вздымались над землей словно штормовые волны, сглаженные или, наоборот, острые как пики. Скальные выходы выглядели очень величественно и необычно: где-то они стояли ровно, будто высокие, строгие башни, местами походили на каменные пляжи, а порой образовывали целые лабиринты. Особое впечатление на меня произвели отвесные обрывы; местами встречались неглубокие пещеры. Каменное море выглядело словно декорации к фантастическому фильму. Посещение уникального хребта было сложным, но не настолько, чтобы от него отказываться: особой физической подготовки и опыта в прохождении этого маршрута не потребовалось; встречались туристы с детьми, которые охотно общались с нами и мы вместе наслаждались волшебными пейзажами. Территория плато славится своими альпийскими лугами (так называются высокогорные поляны с уникальным разнотравьем). На лугах Лаго-Наки я видел огромное количество красивых цветов. Всего насчитывается здесь более 1.700 растений, из которых 185-ть являются реликтовыми эндемиками (это означает, что растут они многие тысячи лет только в этом месте земного шара, пережив ледниковый период). Альпийский луг - это сплошное море цветов, переливающееся разными красками и источающее восхитительный аромат. Цветёт альпика (сорт растения Хризантема) всё лето, но максимальный пик красоты приходиться на июль. Альпийские цветы сильно отличаются пропорциями от тех, что растут внизу. Они имеют короткую ножку, мелкую листву и крупный яркий цветок. Больше всего меня поразили легендарные цветущие рододендроны, а вот местные эдельвейсы, в отличие от хорошо известных мне по Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, оказались совсем маленькими и невзрачными. Помимо красивейших цветов на плато было много карстовых воронок, в которых лежал снег, ведь плато Лаго-Наки находится на высоте 2.000 метров над уровнем моря. В итоге, могу дать несколько ценных советов. Отправляясь на плато на один день обязательно возьмите с собой достаточное количество воды, не менее 1 литра на человека (неизвестно дойдёте ли ВЫ до горных ледниковых ручьев). Даже если на небе нет ни одного облачка, возьмите теплую одежду и дождевики (в горах погода может кардинально измениться за 30 минут, особенно после 15.00). На плато хорошо виден круговорот воды в природе: солнце встало, припекло - снежники, ледники, снег испаряются и образуют облака, к вечеру - всё выливается на ВАС. Чем жарче палит солнце, тем сильнее будет ливень и возможен град. Не забудьте взять солнцезащитный крем и очки, даже если нет солнца и плато находиться в облаках. Через час из облаков могут выпасть осадки; к тому же, солнце в горах, даже при низкой температуре, обладает повышенным «производством» ультрафиолета. Побывав даже один раз на плато Лаго-Наки, вдохнув горного воздуха с опьяняющим ароматом альпийского луга, увидев красоту горных вершин, ВАМ обязательно захочется приехать сюда не раз, непременно с палаткой, чтобы провести несколько дней на высоте, сходить к уникальному озеру Псенодах, покорить вершину Оштена или подняться на Фишт (подсказываю: с Абадзешского перевала открывается самый красивый вид на Фишт-Оштеновский массив). И еще, интересная особенность моего тура - почти в каждом населенном пункте республики мне обязательно кто-то из местных жителей с гордостью сообщал, что «ЮНЕСКА завнесла адыгейские горы в список объектов Всесветного наследия»...

Опять я в поселке Каменномостский, он же Хаджох, который располагается в 30-ти километрах от Майкопа. [Хаджико на местном языке дословно означает «посетивший Мекку»; то есть, Хаджох - «долина посетивших Мекку» или «ущелье посетивших Мекку». В другом источнике я нашел иное объяснение этому названию: в районе каменного каньона - Хаджохской теснины когда-то проживал адыгейский род Шадже, поэтому это место означает - «сын рода Шадже»]. Мне сразу понравилось весьма удачное расположение поселка: в пешей доступности все самые живописные места и чудеса природы. В первую очередь, Хаджохская теснина, которая представляет собой отвесные скалы, где бурлящим потоком меж них пробирается река Белая. Это - одна из самых знаменитых достопримечательностей горной Адыгеи; представляет она собой узкий каменный каньон шириной от 2-х до 7-ми метров, обрывистые берега каньона высотой до 35-40 метров, протяженность теснины - 400 метров. На дне каменной щели бьется, клокочет и неистовствует своенравная река, вырываясь на свободу и широко растекаясь по аллювиальной пойме (почвы здесь преимущественно песчаные, слоистые, слабо переработанные почвенной фауной и корневыми системами) меандрами (система петлеобразных изгибов, излучин естественного происхождения, составляющих ложе реки). Ширина русла реки колеблется на этом участке от 50-ти до 60-ти метров. На стенах каньона видел мощные следы эрозии и разрушения стенок теснины; бурный поток реки продолжает разрушение стен теснины, углубление русла реки и в настоящее время. На месте современного русла Белой 120-130 миллионов лет назад располагалось древнее море. Мельчайшие животные, заселявшие его воды с каждым годом все гуще и гуще устилали дно, образуя осадочную породу - известняк. Каменная толща известняка, образовавшаяся в результате их жизнедеятельности, в настоящий момент располагается наклонно: в районе Даховской известняки поднимаются на высоту около 600 метров над уровнем моря, а у поселка Тульский, наоборот, уходят в толщу земной тверди на глубину 2.000 метров. В районе Хаджоха - известняк на уровне с руслом реки, которая в толще осадочных пород промыла себе русло, образовав Хаджохскую теснину. Благодаря тому, что известняк сильно трещиноватый (простите за это корявое слово - другое на ум не пришло), мягкий (под действием воды он размывается и выщелачивается), русло реки с годами принимало причудливую форму. Самое интересное, что ее воды протачивали себе путь к морю глубоко под землей и только благодаря поднятию гор верхняя часть русла со временем разрушилась, а нижняя - поднялась на поверхность земли, обнажив причудливые мостики и каменные изваяния каньона. Хаджохская теснина изменяется и в настоящее время, а река Белая продолжает точить русло, создавая причудливые каменные формы. Вход за посещение теснины составил 300 рублей. Хаджохская теснина имеет как бы три части. Верхний каньон, шириной 30-40 метров, высотой скальных обрывов до 40 метров, начинается от Казачьего камня и спускается вниз вдоль русла реки. Его верхняя часть представляла собой каменные завалы, гроты и пещеры. Нагромождение камней, каменный «Лабиринт», оказался трудно проходим для моей возрастной группы (поэтому мы пошли несколько иным маршрутом), но, как я наблюдал, он неплохо исследован даже детскими группами, отдыхающими в оздоровительном лагере на турбазе «Горная». Огромные каменные валуны, загадочно поросшие мхом, создавали таинственную атмосферу; здесь царил полумрак, солнечные лучи не пробивались через кроны деревьев (солнечный лучик в этом каменном царстве был весьма редким гостем). Дальше тропа вела в каменный мешок между двумя склоненными над дорогой скалами - продолжениями хребтов Уна-Коз и Азиш-Тау. Напротив карьера по добыче известняка под скалами проходила узкая пешеходная тропа. В советское время, когда карьер работал в полную «мощу», разработка известняка велась буро-взрывным способом и движение по туристической тропе проходило в строго установленные временные рамки, безопасные для прохождения сложного участка. Как только туристы покидали участок тропы, напротив каменного карьера звучал взрыв. Скальные утесы дрожали под мощью взрывной волны, пугали туристов возможностью камнепада, поэтому туристы называли это место «Господи пронеси». Сейчас - это красивейший участок Хаджохской теснины со смотровой площадкой на каньоне, у подножья которой располагаются завалы камней. Туристы пережидали взрыв на карьере около родничка, который капельками стекает по скале хребта Азиш-Тау. Мы тоже ловили каждую каплю водицы, так как считается, что родник изливает «божью» росу, оберегающую от камнепада. Когда стоял под каменными сводами, ощущал себя словно в водной пучине - водовороте бурлящих вод реки Белой. Эхо отражаясь многократно от каменных стен, а над головой летали ласточки и сотни маленьких гнезд ютились под каменным козырьком. Средний каньон Хаджохской теснины был шириной 2-6-ть метров и высотой скальных обрывов до 35-ти метров. Во время паводка клокочущая вода поднимается вверх на высоту до 20-ти метров и на известковых стенах каньона можно было различать темные следы ее пребывания. Огромные стволы деревьев висели высоко над водой на стенах каньона, как бы ждали следующего паводка, чтобы освободиться и отправиться путешествовать к водам моря. Узкая щель каньона сдавливала бурное течение реки в пенящийся поток. Несколько смотровых площадок, органично расположенных на стенах каньона, позволяли досконально осмотреть чудо-природы, но спуститься к самому урезу воды никто не решался (некоторые смельчаки это делают). Здесь в полумраке я ощутил на лице пенящиеся капли воды, холодные брызги, казалось стою на узкой каменной полочке, а мощный поток, пожалев меня, несется мимо бушуя и рыча. Чуть ниже по течению русло разделилось на два «потока»: один из них (сухой) в советское время был пересыпан строителями и теперь редко посещается туристами, а мокрое русло притягивало к себе любознательных экскурсантов своей красотой и первозданностью. Крайняя оконечность каменного острова носит название «Судилище Мухаммед Эмина». Рассказывают, что именно с этой площадки грозный правитель черкесов сбрасывал в бушующую пропасть воинов, нарушавших строгие законы шариата. Если казненный воин выплывал из бурлящих вод ущелья, то ему даровали жизнь и прощали преступление. Продолжением скального острова был «Трехглавый дракон» - скала, живописно закрывающая выход из беснующейся теснины в спокойную часть каньона. Живописная трехглавая скала своим очертанием напоминала страшного монстра, застывшего в водах реки. Нижний каньон был шириной 5-ть метров, высотой скальных обрывов до 30-ти метров. Начинался он от песчаного пляжа турбазы «Горная» и продолжался до старого моста через реку Белая. Вода здесь была спокойной, хотелось рискнуть и заплыть сюда на лодке. Гид рассказывал, что раньше старый мост был перевалочным пунктом для туристических групп. Местные мальчишки прыгали в воды реки прямо с моста, чем сильно пугали проходящих по мосту туристов. Громкие крики и вопли мальчишек привлекали к себе обширное внимание публики, вызывая восторг зрителей. Во время Великой Отечественной войны старый мост спас жизнь двум партизанам, которых вели в штаб 97-ой немецкой дивизии, расположенный на территории турбазы «Горная». Партизаны были местными ребятами, они хорошо знали особенность каньона Хаджохской теснины. Парни бросились в черные воды Белой, уплыли к песчаному пляжу под водой и ушли в лес. Немецкие солдаты были полностью уверены, что партизаны свели счеты с жизнью на старом мосту. О «Трехглавом драконе», от которого начинается нижний участок каньона существует легенда. Очень давно по берегам реки Белой жил суровый, но справедливый народ. Жил он мирно и дружно, чтил старцев, помогал бедным, поддерживал страждущих. Придерживался древних мудрых законов, но бывало так, что кто-то нарушал древние законы. В те времена жил в Хаджохской теснине трехглавый дракон. Он не пропускал по ущелью ни пешего, ни конного; был послан богами на землю для суда праведного. Грозные правители старинного народа сбрасывали с каменной площадки ущелья нарушителей традиций, предателей, воров и убийц в бушующие воды реки. Бурлящие воды приносили отступников к дракону. Левая голова дракона выхватывала из пучины предателей, правая - воров, а центральная - поглощала убийц. Однажды в пучину были сброшены три человека. Суд над ними состоялся по злому навету, казненные были не виновны. За это разгневанные небеса превратили злого дракона в камень; с тех пор он застыл в Хаджохской теснине каменным изваянием. Подытожу. Горную Адыгею сложно представить без такого чуда природы, как Хаджохская теснина. Приезжая отдыхать в поселок Каменомостский (Хаджох), обязательно посетите этот удивительный объект природы. В настоящее время на территории рекреационного объекта Хаджохская теснина располагается небольшой зверинец. Волки, еноты, нутрии, лисы; медведь Тихон больше всех радует посетителей своим присутствием. Особый позитив приносят куриные, гуляющие по территории и водоплавающие, мирно блаженствующие в речной заводи. Здесь же, на смотровой площадке над краем каньона располагается несколько торговых лавочек, где я смог приобрести на память сувениры с изображением Хаджохской теснины. Советую, очень советую насладиться этим чудом природы!!

Не помню, когда точно, но очень давно я услышал интересную легенду о Руфабго. В древние времена поселился в долине реки Белой, возле одного из ручьёв, великан по имени Руфабго (бешеный). Был он не только велик ростом, но и безмерный в злобе, таящейся в его сердце; ещё он был знаменитым колдуном, мечтающим поработить народ, населяющий долину. Как-то для людей настал чёрный день, и они ничего не могли поделать с могущественным колдуном. Очень много юношей погубил этот злой колдун, а тех кто остался живым, он обложил непосильным оброком. Так, из 10-ти кур забирал 9-ть, из 10-ти мешков зерна - тоже брал 9-ть, но самым страшным было то, что каждую весну Руфабго приказывал отдать ему самую красивую девушку. Плакали, стонали девушки, рвали на себе волосы любящие их юноши, но из года в год самая красивая девушка попадала в лапы страшного колдуна. Так было до тех пор, пока не настала очередь возлюбленной, красивого и умного Хаджока. Не захотел он расставаться с любимой и отправился в горы, на поиск доброго волшебника Мезмая. Мезмай выслушал храброго юношу, дал ему мешочек с волшебным порошком, на прощание наказал, чтобы этот порошок Хаджок рассыпал с наветренной стороны от великана. Когда великан попадёт в образовавшееся облако, не мешкать, разрубить его тело, а сердце закинуть куда-нибудь подальше. Обнадёженный юноша вернулся домой и сразу отправился вызывать на бой Руфабго. Рассмеялся тот ему в ответ: «Неужели, ты - жалкий человечишка, надеешься победить меня? Самого Руфабго!» Три дня, 3-и ночи продолжалась их мёртвая схватка, но юный мужественный Хаджок никак не мог достать сердце колдуна. Колдун сел на своего могущественного коня и спустился в долину. Но мягкая после зимних снегов земля не выдержала такую ношу и конь погрузился в землю по самое брюхо. Заметивший это Хаджок, не стал медлить, быстро рассыпал порошок, разрубил грудь колдуна, а сердце его забросил в щель, где упав на землю оно преградило дорогу ручью и окаменело. В этом месте теперь водопад, получивший название «Сердце Руфабго». Вот сюда я и поехал! Приехать в Адыгею и не побывать на водопадах Руфабго - вряд ли у кого получается. Пешеходный маршрут расположен в непосредственной близости от популярного курортного поселка Каменномостский и от других замечательных достопримечательностей Адыгеи до них рукой подать. Наряду с Хаджохской тесниной, Лаго-Наки и Азишской пещерой эти водопады являются самой популярной примечательностью горной республики. Водопады Руфабго или водопады ручья Руфабго - это памятник природы республиканского значения, самые знаменитые водопады республики; это место входит в тройку самых популярных достопримечательностей Адыгеи. Сотни туристов в выходные дни добираются до Хаджоха, чтобы отдохнуть от городской суеты и быта, восхититься окружающей красотой, запастись энергией от великой Природы. Мои 45-ть километров автодороги «Майкоп-Гузерипль» проходили вдоль реки Белая. Вскоре проехал мимо Хаджохской теснины, что по улице Мира в примечательном поселке Каменномостский; далее выехал в сторону Лаго-Наки и после указателя на теснину увидел парковку: «Водопады Руфабго». В качестве дополнительных ориентиров у меня была стоянка древнего человека, бывший красивейший завод, чем-то напоминающий замок. Ехал с большим душевным подъемом в ожидании осмотреть на территории все 7-мь водопадов. Гиды рекомендуют их обозревать следующим порядком (наяву оказалось, этой очередности никто не соблюдает): «Три братца» на берегу реки Белая, 1-й водопад ущелья Руфабго - «Шум», 2-ой - «Каскадный», 3-ий - «Сердце Руфабго», 4-ый - «Шнурок», 5-ый - «Девичьи косы», 6-ой - «Чаша любви», 7-ой - «Лелькин» (на мой взгляд самыми красивыми и значимыми были четыре из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса»). Проход к водопадам Руфабго платный, поэтому наш гид Александра приобрела билеты на группу, раздала их нам и мы пошли (стоимость входа на территорию к водопадам Руфабго: взрослый билет - 400, детский до 14 лет - 200 рублей, дети до 5 лет - бесплатно; интересный момент - вход со стороны пКаменномостского оказался бесплатным!) Это очень живописное место: скалистые берега, бурлящая горная река, буйная растительность. Как только прошел мост, то попал на поляну, где разместилось кафе с горячей едой, кофе, сваренное на песке и начало тропы. Мимо продуктов проходил спокойно, так как в дальнейшем очень пригодилась заранее взятая еда: термос с травяным горячем чаем и бутерброды (особенно после прохождения маршрута). Кроме того, весьма кстати была удобная спортивная обувь (которую можно было пачкать), комфортная одежда не сковывающая движения (на случай дождя был припасен дождевик). На входе в заповедную территорию нас также «ждали»: сувенирные лавки с шерстяными изделиями, знаменитые адыгейские сыры и всякая-разная соль; небольшие шашлычные, кафе и беседки; этнографический музей «Адыгейское подворье» и стена почета с портретами знаменитых адыгов (черкесов) в истории России (за музей нужно было платить отдельно, поэтому мы туда не пошли). На выбор перед нами оказалось два маршрута следования (можно было отправиться по обоим маршрутам, но по очереди): - сине-желто-красная цветовая метка на деревьях обозначала прямую тропу к водопадам вдоль ручья Руфабго с конечной точкой у водопада «Девичья коса» (протяженность маршрута 1,5 км); до первого водопада «Шум» - 250, до второго «Каскадного» - 1.150, до третьего «Сердце Руфабго» - 1.270, до четвёртого «Девичья коса» - 1.420 метров; - бело-красная цветовая метка на деревьях обозначала кольцевую прогулочную тропу с панорамной обзорной точкой на реку Белая, старинным черкесским садом, где возраст деревьев насчитывался в 200-250 лет (протяженность маршрута 1,9 км). Заблудиться было не возможно, так как тропы маршрутов ярко выражены, поэтому мы ходили друг за другом по обоим маршрутам. В начале маршрутов полюбовались красивым Адыгейским родовым лесом, где высажены преимущественно дубы с табличками (кто их высаживал). Раньше на территории исторической Черкессии существовало много дубовых лесов, ведь дубы являются символом могущества и долголетия. Однако после Русско-Кавказской войны деревьев практически не осталось. Сегодня коренные семьи адыгов (черкесов) возрождают дубовые леса и рощи, высаживая их не только в Адыгейском родовом лесу, но и по всей территории республики. Все дорожки имели весьма цивилизованный вид и можно было смело вертеть головой по сторонам, осматривая окрестности, несмотря при этом под ноги (хотя под ногами тоже можно было встретить кое-что интересное, например, потрясающей красоты корневища). Тропа оборудована мостиками, лесенками, поэтому прогулка была не особо напряженной, хотя, в дождливую погоду надо крепко держаться за перила и следить за тем, куда наступаешь ногой. Тропа, выбитая тысячами ног, привела меня к огромной нависшей скале. Туристы когда-то назвали ее «Пронеси, Господи!» Это не случайно - напротив скалы располагался карьер и там производились взрывные работы, от сильной детонации сотрясались скалы, камни падали на тропу. Под навесом скалы увидел огромный грот; здесь зимой и летом всегда сухо и безветренно; сразу за гротом узкая тропинка, прилепившаяся к скале, вывела меня в буковый лес, наполненный свежестью и прохладой. Первый водопад Руфабго был слышен издали - обрываясь с высоты более 6-ти метров, вода падала в озеро. Водопад «Шум» оказался довольно внушительным, спускаться к нему пришлось по приличной лестнице. На этом водопаде я видел больше всего туристов (удобная поляна перед водопадом была обжита людьми несколько тысячелетий тому назад). Здесь туристы ставили палатки, отдыхали, играли в волейбол. Второй водопад не был столь велик и его я прошел едва заметив. Зато третий - остановит любого: огромная каменная глыба, выкованная природой в виде гигантского сердца, перегораживала русло реки. С правой стороны узкий поток воды обрывался в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, поросли мхами и наполняли пространство загадочным эхом; этот водопад туристы зовут «Сердце Руфабго». При желании можно было продолжить путь на горку под названием «С легким паром!», увидеть еще водопады и прогуляться по яблоневому саду (на маршруте была разметка-подсказка, куда идти). Вполне себе комфортная дорога, многие шли с маленькими детьми по лесу и руслу не то реки, не то горного ручья. Фотоаппарат не был в состоянии полностью передать очарование водопадов Руфабго, воздуха, запахов, шелест листвы… Конечно, хотелось надеяться, что прогресс движется в нужном направлении и скоро у нас будут фотографии необычные и объемные (например, как у Гарри Поттера). По крайней мере, голограммы и наклейки на заказ сейчас делают такие, что хочется их в рамку поставить, как произведение искусства. Жаль только, что у водопадов Руфабго я подобного не встречал. После водопадов некоторые мои коллеги отправились осматривать Казачий камень, но у меня уже мало оставалось сил на это «упражнение». К парковке я вышел мокрый и грязный, зато довольный увиденной природой. На этом мое путешествие по водопадам закончилось; вскоре я отправился релаксировать в свой отель на спа-процедуры, о которых как-нибудь расскажу. Место просто прекрасное!!

Этот тур постоянно дарил мне не только расслабляющий отдых в термальных бассейнах, но и спокойные экскурсии по избранным местам Адыгеи. Комфортный, спокойный роздых очень подошел мне, желающему скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой. Впереди ждала насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям республики, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго и Хаджохскую теснину. Описание виденного начну с Большой Азишской пещеры - одной из главных примечательностей этого поприща (строго говоря, находится пещера в Краснодарском крае, в Апшеронском районе, если посмотреть на карту; но совсем рядом - Адыгея, поэтому многие считают, что этот Большой грот расположен именно в ней). Большая Азишская карстовая пещера - уникальный природный памятник, не даром входит в пятерку красивейших пещер Европы (считается, что именно она - самая красивая в Краснодарском крае и Адыгее, хотя их тут больше двух тысяч). Расположена пещера на 27-м километре автотрассы Даховская - Лаго-Наки на южной части хребта Азиш-Тау (своим названием она обязана знаменитому хребту) на высоте около 1.600 метров над уровнем моря, где-то в 4 километрах от турбазы «Лаго-Наки» и в 300-х метрах от самой автотрассы на плато Лаго-Наки. Известна она более 100 лет (впервые была исследована местными жителями в 1910 году), в 1973 году она стала памятником природы Адыгеи и Краснодарского края, под экскурсионный объект пещера оборудована с 1987 года и сейчас это сильно раскрученное попсовое место. Проезжая по трассе на Лаго-Наки, увидел скопление машин и поворот на пещеру, там же стоял указатель. Проехав еще несколько десятков метров, наша группа попала на большую территорию, где были веревочный парк, кафе, продажа сувениров и касса с билетами в знаменитую пещеру. В кассе гид Александра получила и выдала нам не билетики, а по пластиковой карточке (цена за вход в пещеру: взрослый билет - 400, детский с 7 до 14 лет - 200 рублей, детям до 7 лет - вход бесплатный; экскурсии проводились каждые полчаса), с которой я прошел ко входу с турникетом и спустился вниз по лестнице. Вход в пещеру оборудован металлической лестницей, а потому не было необходимости спускаться по бревну или непрочным деревянным лестницам, как это бывало в начале ее открытия. Лестница оказалась большой, прочной и группа не боялась ступать на нее. Даже не привыкшие к физическим нагрузкам коллеги, спокойно гуляли по Азишской пещере, хотя было несколько скользко и приходилось крепко придерживаться за перила; в целом же пещера весьма неплохо оборудована для массового посещения и осмотра. Вход и выход в Большую Азишскую пещеру - совмещенные, поэтому перед началом экскурсии нам дали краткое наставление, как идти по ступенькам (медленно, спокойно, не толкаться, не суетиться). Спуск вниз был крутым, народу, в том числе с детьми, было достаточно много, поэтому мы ползли мешковато, «как осенние мухи» (зато потом сполна оценили всю красоту и прелесть пещеры). Пещера на всем протяжении практически идеально оборудована, повсеместно есть удобные ступени и ограждения. Но не стоило забывать, где находимся, поэтому были максимально внимательными и аккуратными; легкая обувь и шорты - одежда не для пещеры, поэтому отправляясь на экскурсию мы заранее запаслись очень пригодившейся теплой одеждой, ветровками, лишней парой носок и удобной обувью на не скользящей подошве, так как в пещере было ощутимо прохладно и сыро. Я надел спортивный костюм, кроссовки с теплыми носками, накинул на себя теплую куртку; в такой одежде мне было удобно, комфортно и... сопли пускать не пришлось(!) Воздух был не просто чистый, а практически стерильный, даже целебный. Отправляясь в пещеру, я настроился себя на массу положительных эмоций, на перспективу насладиться невиданной красотой и стать здоровее (многие мои коллеги по возвращении на полном серьезе утверждали, что смогли на время избавиться от астмы(!) и аллергических заболеваний). Сталактитовая пещера открыла нам нескольких крупных залов. По ее дну протекала подземная речка Лозовушка, названная так в честь кубанского исследователя профессора С.П.Лозового. Река эта загадочная, так как до сих пор никто не знает, куда она течет; было проведено немало исследований, но ни одно из них не помогло установить, куда же она девается. Азишская пещера - «живая», то есть в ней и сегодня образовываются сталактиты, сталагмиты и сталагнаты; многим образованиям уже более двухсот миллионов лет. Еще одной ее особенностью можно считать то, что здесь стабильная температура в любое время года +6 градусов, при ста процентной влажности. Общая протяженность пещеры - 635, глубина - 37 метров, объем - 11.883 кубических метра, среднегодовая температура воды + 5,4 градуса. В Азишской пещере есть несколько залов (основных пять), они имеют свои, очень романтические названия: Коронный (Тронный), Богатырский, Ракетный, Венчальный, Фантазий. Самые большие и интересные сталактиты тоже носят запоминающиеся имена: Крылья Ангела, Дерево Счастья, Каменный Цветок; есть и другие: Дамоклов меч, Водопад, Пальма желаний, Старцы, Шампанское, Лампа Алладина, Крылья ангела, Голова лягушки. На полу пещеры возвышаются сталагмиты, напоминающие статуи святых в католических храмах. За такое сходство первооткрыватели Большой Азишской пещеры одну из комнат назвали Алтарем. Интересны воспоминания первопроходцев: «Не доходя до конца коридора влево - просторный вход в большую комнату, все стены и пол которой убраны тысячами сталактитов, а по полу на возвышенностях несколько сталактитов напоминают статуи католических святых. Величественный зал этот я назвал Алтарем. Пройдя Алтарь, минуя колонны, в конце коридора-галереи увидели обрыв. Пришлось тащить дерево с сучками и потом спускаться на 8 аршин в глубину». На всем протяжении пути по сторонам я видел множество причудливых гротов, вымытых подземной рекой, колонны из сталактитов и сталагмитов. Осмотрел «готические» залы с причудливыми фигурами, созданными природой. Особенно впечатлили меня множественные натечности, покрывающие огромную часть одного из коридоров. Своим видом они напоминали оргАн - зрелище было потрясающим, словами не описать, это действительно надо видеть. Вход в грот, с названием Алтарь, начинался прямо за ними, здесь было не менее красиво; только в этом месте я видел скульптуры жрецов, образованные сталагмитами. Сталактиты и сталагмиты в Азишкой пещеры казались внушительными и впечатляющими. Народу было много, тем не менее выглядела она таинственно и страшновато. В самом большом зале - Богатырском (его высота в некоторых местах достигает 18-ти метров) - сталактиты образовали удивительные фигуры: головы львов и тигров, Лампу Алладина и крылья Ангела. Коронный зал «встретил» меня зависшим под потолком Дамокловым мечом. Зал с красивым названием Венчальный оказался самым романтическим - его куполообразные своды украшали два обручальных кольца из белого и красного известняка; были Дерево Счастья с разноцветными листочками, Руслан и Людмила, даже дядька Черномор, а Пальма Желаний подпирала свод (большинство туристов посчитали, что она безусловно исполнит их вожделения и непрестанно молились). Не меньше завораживал вид остальных залов: Гостиного, Коронного, Фантазии. [Кстати, Большая и Малая Азишские пещеры соединены между собой, но проход между ними завален и туристов туда не пускают]. Внутри пещера искусственно подсвечивалась, что делало ее более таинственной и привлекательной. Экскурсовод нашей группе попался интересный, рассказывал о многих любопытных фактах и историях, что хорошо дополняло впечатление от посещаемого места. Услышал я занимательную историю открытия Большой Азишской пещеры и о том, как сделали из нее место, которое теперь посещают туристы; он увлеченно и со скорбью рассказал нам про породы минералов этой пещеры и, увы, их уничтожение любопытствующими туристами (так что, «Берегите природу - мать нашу!») С тех пор как в пещеру стали наведываться толпы туристов, ими были сбиты практически все натечные образования, сохранились лишь крупные, но и они страдают. Подсчет уничтоженных сталактитов был произведен в мае 1978 года, на тот момент количество утраченных сталактитов только в привходовой галерее составило 4.000. Некоторые из многометровых сталактитов, некогда возвышавшихся у входа в пещеру, были перевезены в Сочи и установлены на открытом воздухе, потеряв свой первозданный вид и прежнюю привлекательность. Однако, несмотря на все понесенные убытки, Большая Азишская пещера по-прежнему красива и привлекательна. Во время экскурсии гид показал нам одну из стен и сказал, что на ней изображен дух пещеры - предложил всмотреться повнимательней. Действительно, фантазия человека может нарисовать что угодно, но экскурсовод добавил, что еще никому не удалось сфотографировать этот дух. Наверное, дух сфотографировать невозможно, но я пробовал и у меня ничего не вышло (кстати, фотоаппарат необходимо брать с хорошей вспышкой и желательно с дополнительной батареей, так как в пещере и окрест нее есть много прекрасных мест, где можно фотографироваться; не лишним будет и фонарик). Завершилась экскурсия у колонны под названием Пальма (Каменный цветок). Каждый, кто дошел до нее, загадывал желание, некоторые, особо впечатлительные, еще и целовали ее. Еще раз отмечу интересный нюанс, который подтвердили некоторые мои сотоварищи-аллергики по экскурсионной группе: посещение пещеры им запомнилось не только красотами матушки-природы, но и ее удивительными свойствами. Так, через 5 минут пребывания в Большой Азишской пещере они не поняли, куда делась их аллергия. Гид объяснил, что в пещере существует особый воздух с отсутствием аллергенов, поэтому именно аллергикам очень хорошо и комфортно находится внутри пещеры (жаль, что всего около часа длилась эта экскурсия! эффект от пещеры на поверхности у них продлился только полчаса, а потом...) Посещение этой пещеры, полученные впечатления и ощущения мне запомнятся надолго. Там я чувствовал себя маленьким человечком в большом необъятном и непонятном мире. Тени от ламп причудливо рисовали различные узоры на стенах пещеры, добавляя романтическое и мистическое настроение. Было такое ощущение, что попал в параллельную реальность, настолько все было удивительно красиво (неизменно изумлялся, даже повидав ранее такие шедевры, как Постойну Яму в Словении, Моравский Карст в Чехии, Мамонтову пещеру в Крыму...) Непрестанно помогал мне в этом испытанный ранее маленький секрет: я постоянно отставал от группы и слушал шум подземной речки, говор стекающих капель со сталактитов и... тишину с ее звуками(!?) - было великолепно!! Описать словами все, что видел и прочувствовал в пещере, крайне сложно - надо самому увидеть. Мой совет: не следует торопитесь выходить с группой, нужно бродить одному в тишине залов пещеры, дышать побольше целебным воздухом и... возвращайтесь сюда еще, еще и еще!!!

Не снись мне так больше, прошу тебя! Не потому, что это не прилично, а потому, что мне потом не хочется просыпаться!! (Януш Леон ВИШНЕВСКИЙ, «Любовь и другие диссонансы») * * * (фрагмент из тура «Звезды Западного Кавказа. Адыгея, Архыз, Домбай») Горячие источники Адыгеи и Краснодарского края - любимейшие места отдыха и оздоровления туристской братии. Особенной популярностью они пользуются в летние, теплые периоды времени: ведь когда наступают благодатные времена, поплескаться в горячей соленой водичке ооооочень приятно! К тому же, эти источники обладают целительной силой. В очередной день наша группа поехала за приключениями в поселок Гуамка - небольшой хутор в Апшеронском районе Краснодарского края, который расположился у входа в знаменитое Гуамское ущелье. Местность эта уникальная: она образовывается горными хребтами Гуама, Лаго-Наки и резко обрывается в долине речки Курджипс 400-метровыми скалами (уникальный природный памятник ежегодно приезжают посмотреть десятки тысяч туристов). Небольшой поселок Гуамка имеет множество достопримечательностей: само Гуамское ущелье; Монахова пещера; водопады реки Матузка; Грот музыки; живописнейшие панорамы - все это мы должны были увидеть, что называется, «собственными» глазами. Как известно, чтобы захотеть посетить какое-либо место, проще всего прочитать о нем какую-либо информацию. Тем не менее, словами не описать ту красоту природы, которую можно увидеть в здешних местах собственными глазами. Само Гуамское ущелье представляет собой место, расположенное между двумя отвесными скалами, на которых прекрасно произрастают все известные на Кавказе растения, к примеру, такие как самшит, лавровишня, бук, дуб и много других разнообразных растений. С одной стороны в ущелье есть туристическая тропа, где и расположена узкоколейка, а с другой - крутой обрыв, где буйствует река Курджипс. В Гуамском ущелье очень высокая влажность, поэтому, можно сказать, там всегда либо очень прохладно, либо очень жарко. Животный мир в самом ущелье не очень богат, и представлен в основном птицами семейства грифов, которые гнездится прямо на отвесных скалах. Сюда я и устремился. Сегодня мой путь лежал в Апшеронский район - край гордых заоблачных вершин, глубоких скалистых ущелий и зеленых махровых долин; место привлекало нас своей первозданной природой и романтикой путешествий. Уникальное место, красивейшее место., атмосферное место - все это Гуамское ущелье, овеянное многочисленными легендами, тайнами и старинными преданиями, манящее своей первозданной природой. Протяженность ущелья всего 3 километра, но каждый шаг на этом пути таил открытие. Путешествие по ущелью началось с поездки на небольшом туристическом поезде, передвигающемся по узкоколейке. Эта поездка заняла 20 минут и закончилась у небольшого уютного кафе «1720». Именно столько метров длина нашего пути на поезде. Вторую половину ущелья мы осматривали с нашим гидом Александрой Гамарли. Причудливые формы исполинских скал, срывающиеся с огромной высоты водопады, необычайное разнообразие растительности, украсившее каменные стены ущелья - все это стоило увидеть своими глазами. В каньоне уникальным было все: геологическое строение, реликтовая флора, редчайшие представители фауны. Некоторые из нас, чтобы прекрасно провести время, воспользовались одним из видов активного и оздоровительного отдыха (конные прогулки, автомобильные поездки на армейских вездеходах, прогулки на квадроциклах; я, как старый кавалерист, воспользовался услугой осла). Умиротворение - пожалуй, именно таким словом можно назвать мое состояние, которое испытывал, оказавшись на территории Монастыря в честь Иконы Божьей Матери «Нерушимая стена». Взору предстали белые здания с позолоченными куполами, слух приятно щекотало воркование голубей, а воздух вокруг был заполнен тонким ароматом хвои. Казалось, что не только городской шум остался за этой высокой стеной, но и привычный (не вкусный!) воздух. Место здесь удивительно живописное, полно истинно кубанской красоты, воздух чистый и прозрачный (плохой погоды, вроде, не бывает). Важнейший интерес представил прямо из под земли вытекающий уникальный термальный источник. Вместе с желающими я не преминул искупаться в открытом бассейне с термальной водой +32-37оС. Экскурсия в Гуамское ущелье на туристическом поезде явилась одной из самых сказочных по удивительному месту Адыгеи. Протяженность Гуамского ущелья составляет порядка 4.000 метров, его глубина 400 метров, а ширина - в некоторых местах достигала всего лишь 2-х метров. Удивительное место - это Гуамское ущелье, оно не может оставить равнодушными тех, кто хоть раз там побывал. Называется оно Гуамским, в первую очередь, из-за географического месторасположения. Гуамском ущелье, расположено непосредственно между двумя поселками Гуамка и Мезмай, которые соединены железнодорожной узкоколейкой, расстояние между этими объектами составляет 9.000 метров. Высота над уровнем моря двух поселков такова: для Гуамки - 455, для Мезмая - 636 метра. Дальности нахождения этого прекрасного места от основных городов: Ростов-на-Дону - 372, Краснодар - 158, Апшеронск - 45, Туапсе - 148, Майкоп - 75 километров. Хребты, между которыми находится названное ущелье: Лагонакский (или плато Лаго-Наки - известный зимний курорт всей Кубани), который определяется несколькими основными вершинами, такими как Абадзеш - 2.369, Мезмай - 1.939, Матук - 1.957, Житная - 1.997, Буква - 1.706, Разрытая - 1.514, Матазык - 1.328, Лысая - 1.159 и хребет Гуама с единственной отмеченной высотой 1-210 километров над уровнем моря. Интересна история Гуамского ущелья. Побывав в этом месте, обязательно для себя отметите тот факт, что в нем есть несколько памятников, которые посвящены Великой Отечественной войне. Именно в то время в Гуамском ущелье шли ожесточенные бои за освобождение близлежащих территорий. Партизанский отряд под командованием В.З.Стаканова в 1943 году освободили Гуамку. Хронология тех страшных военных лет начинается с 10 октября 1942 года и заканчивается больше чем через год - 25 января 1943 года. Не легко досталась нашим победа над фашистами, ведь те убивали местных жителей, включая детей, за разведку во вражеском стане. Я нашел еще интересные исторические данные о происхождении и истории развития Гуамского ущелья. Эти события происходили в далеком 1717 году, когда данные земли принадлежали гордому и свободолюбивому народу - адыгам. Тогда на Гуамское ущелье и близлежащие территории позарились турецкие ханы. Они стали нападать на местных жителей, загоняя их все дальше в лес, ближе к реке, в надежде на то, что именно там удастся оказать над ними сокрушительную победу. Но турки ошиблись, хитростью взяли их адыги, вовремя загородив выход и вход в ущелье огромными камнями. Бежать было некуда, поэтому под тяжестью падающих сверху камней, турки падали в реку и уже никак не могли сопротивляться. Также очень интересна история строительства узкоколейки, которая пролегает через Гуамское ущелье, ведь она была создана с помощью большого труда людей; как рассказывают местные жители, начиная с 1928 года именно заключенные построили ее за три года. Она была в основном предназначена для перевозки леса, и соединяла собой несколько самых известных в тех местах населенных пунктов и туристических баз, таких как: Апшеронск, Гуамка, Мезмай, Лаго-Наки и другие. Проектировал ее какой-то не очень известный инженер, который даже ошибся в расчетах, но затем дело было быстро исправлено. Кстати, о тех временах очень ярко напоминает вагон, который я увидел в устье реки Гуамского ущелья; лежит он там уже много лет, привлекая и одновременно пугая туристов опасностью разбушевавшейся природы. В 2002 году обидным стало происшествие, которое оторвало посёлок Мезмай от Гуамского ущелья: грязевой поток, сошедший с гор, разрушил узкоколейку, разорвав ее на части и засыпав землей. Но посёлок Мезмай растет и развивается; конечно, здесь не сильно заметна активная жизнь, а вот местные жители были очень приветливы. Отмечу развитие православной культуры, для этого здесь построена церковь, а на горе установлен крест. Богат историй и Мезмай - чего только стоит новость и археологическое подтверждение прохождения через Мезмай всем известного Шелкового пут; именно здесь была найдена гробница сарматского царя. На самом деле, когда я находился в окрестностях Мезмая, то чувствовал себя как в сказке, настолько чудесна здесь местная природа! Приехав сюда на коротке, невольно захотелось остаться на несколько дней; в ближайших районах, даже рядом со входом в Гуамское ущелье расположено большое количество отелей, гостиниц, а также стоянок для машин и кафе для перекусов. Когда я вошел в ущелье, не было предложено сесть в поезд, который привез к середине ущелья, при этом я легко смог рассмотреть местные красоты через большие окна вагона. Возле остановки поезда расположен прекрасный ресторанчик, где я отдохнул, слегка перекусил «хачапурей», запил кофе и отправиться в дальнейший путь, который совершал пешком, а не на, так называемой, вагонетке (открытом вагончике). Таким образом, проявив смелость, сумел пешком дойти прямо до поселка Мезмай, отважно преодолевая разлом в узкоколейке. Помимо прогулки по самому ущелье, я удачно незаметно пристроился к чьей-то экскурсионной программе, на которой познакомился с красотами гор, водопадов, местной археологии, природы (стоимость их тура составила 2.000 рублей, куда входили проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное обслуживание; дополнительно оплачивались: экскурсия на паровозике - 600, термальные бассейны - 600 и 300 за 1 час, обед в кафе - от 300 рублей за человека). Захватывающими дух были спуски в устье реки Курджипс и осмотр находящихся там пещер и гротов; они точно наполнили мою кровь адреналином. Фотоаппарат работал «на полную мощь», чтобы запечатлеть все разнообразие красок местной природы и навсегда оставить память о поездке в такое удивительное место, как Гуамское ущелье! Не только горами, ущельями славится Гуамка, но и многочисленными термальными минеральными источниками - Гуамскими термами. Вода в этих термах не опускается ниже отметки в +37-39 градусов даже зимой, поэтому все базы отдыха на горячих источниках в Гуамском ущелье являются круглогодичными. Воды Гуамских термальных источников лечат такие заболевания: болезни опорно-двигательного аппарата; дерматологические проблемы; нервная система. Не знаю какой был у меня был источник, но я и в нем, на всякий случай, с большим удовольствием покупался. После долгих, не простых и восхитительных блужданий по сказочному ущелью, с большим наслаждением мы расположились на поздний обед в Пансионате «Большая Медведица» с садом и террасой, расположенным на хуторе Гуамка. На территории работала сауна и нам предлагалось остановиться хотя бы на сутки, а с утра по множественному выбору отправиться по окрестностям, где популярны пешие прогулки и другие виды отдыха. Расстояние до международного аэропорта Адлер-Сочи составляло 87 километров и за дополнительную плату обещали организовать трансфер до аэропорта. Нашим парам особенно нравилось расположение - они оценили пребывание в этом районе для поездки вдвоем на 9,4. Но нас до жути голодных больше всего на свете интересовало обильное питание - готовы были быка съесть! Только послу удовлетворения этой естественной потребности мы были готовы думать о чем-либо другом. Так что, номера с кондиционером, телевизор с плоским экраном и спутниковые каналы, холодильник, чайник, душ, фен и платяной шкаф н особенно заинтересовали. Никто не «клюнул» на собственную ванную комнату, укомплектованную бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, и спальню с новым красивым постельным бельем. После поездки по старой железной дороги и пешей прогулки по Гуамскому ущелью наша группа отправилась на обед в «Большую медведицу». Из двух залов кафе (на 40 и 300 мест) мы выбрали тот, что поменьше, он нас устраивал красотой, уютом и достаточностью. В зале было чисто, а персонал - в масках. Для нас была установлена линия раздачи по типу «столовая», а на мангале профессиональный шашлычник быстро приготовил любые блюда-гриль: из мяса, рыбы или овощей. Были заранее заказанные суп, вторые блюда, компоты, круассаны и свежие овощи - вполне благообразный набор для туристического обеда. У некоторых под заказ пошла европейская и кавказская кухни; питание было разнообразным и всегда вкусным; причем, за умеренные деньги от 250 до 500 рублей. Из алкоголя «наш угол» за дополнительную плату продегустировал интересные абхазские вина: светло-соломенную АНАКОПИЮ (столица Абхазского царства - резиденция абхазского князя Леона; начало выпуска - 1978 год; крепость - 10%) и сухую белую ДИОСКУРИЮ (античный городок был у города Сухум; крепость - 11%), лакомые судакские игристые: розовое полусухое «Новый Свет Пино Нуар» и красное полусладкое «Новый Свет Крымское»; я нежданно прознал, что у них есть малая не открытая бутылка обожаемого чешского Абсента зеленовато-желтого цвета Metelka (Absinthe «De Moravie», крепость - 70%) - им я и вкушал радость, разбавляя качественным владикавказским Тархуном в фирменной стеклянной бутылке! Потом было паче всего приятно ходить ухоженной и разумно организованной территорией с удобной парковкой, уютными беседками с мангалами, бассейном с тёплой чистой водой и очень гостеприимным персоналом, где были соблюдены все условия для комфортного отдыха. P.S. Окончив писать «на одном вдохе» это эссе, еще долго находился под впечатлением воспоминаний. Говорится, что чужая душа - потемки; мне почему-то вспомнились слова великого Франсуа де Ларошфуко (французского писателя, автора сочинений философско-моралистического характера, 1613-1680): - «Если нет мира внутри нас, бесполезно искать его вовне»; - «Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бессмертием»; - «Голова всегда бывает обманута сердцем...» К чему это - говорить не стану, думайте кто как захочет, но расположение духа у меня сегодня прокислое!

Республика Адыгея расположена в предгорьях и горах Большого Кавказа. Ее территория (современной Адыгеи) была населена ещё в древности; один из древних народов - адыги - дали название этому зелёному и тёплому краю. В Средние века по их земле проходил Великий Шёлковый путь. В 1922 году была образована Черкесская или Адыгейская автономная область, а в 1936 году центром автономии стал Майкоп, который теперь является столицей республики. Главная достопримечательность и основное богатство Адыгеи - уникальная природа: реки, горы, пещеры и водопады. Это - удивительное место в плане разнообразия природных достопримечательностей; здесь настоящий рай для любителей походов, очень популярны маршруты через плато Лаго-Наки с восхождением на Пшехо-Су, Оштен или Фишт; имеется широкий выбор мест для посещения, где я и побывал: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Сквозная; по дороге от Каменномостского на юг к Гузериплю можно осмотреть Гранитный каньон, Казачий камень, гору Монах рядом с поселком Хамышки. Майкоп является центром, он был образован в 1857 году как российское военное укрепление (первые экспедиции ученых в этих местах стали проводиться гораздо раньше - в начале XIX века). Это очень живописный город, где на небольшой площади расположено огромное количество достопримечательностей (они есть в самом Майкопе и в его окрестностях). Кроме исторических и культурных памятников, большим удовольствием явилось посещение природных объектов. Это были пещеры, горные реки, национальные парки и заповедники (местные жители трепетно относятся к своему наследию, поэтому стараются сделать город привлекательным для нашего брата-туристов). Большое впечатление на меня произвела Соборная мечеть, купола и минареты которой были видны с разных районов города (в этом вопросе меня удивить не просто, так как я насмотрелся многих прекрасных мечетей в Индии, ОАЭ, Омане, Катаре, Иордании… и у нас на Северном Кавказе). Ранее изображение этой мечети я встречал на открытках, почтовых марках, где раскрывалась значительная роль Соборной мечети в Майкопе. Величественное сооружение из белого камня с ярко-синими куполами построено в Майкопе в 2000 году на средства, выделенные арабским шейхом из Арабских Эмиратов (это его подарок верующим Адыгеи). Строительство длилось почти полтора года, и за столь короткий срок был создан настоящий шедевр. Мечеть украшают синие купола, четыре минарета. Вход в святыню разрешен, я с удовольствием им воспользовался, сняв обувь и оставить ее возле порога. Размеры ее не характерны для Кавказского региона; внутри здания все торжественно и строго; изящные орнаменты на стенах, мраморные плиты на полу завершали композицию. Не забыл я посетить популярный центр отдыха Майкопа - парк, разбитый в далёком 1866 году солдатами царской армии на берегах реки Белой (великолепная природа и чистый воздух меня поразили!) Осмотрел аттракционы: качели, колесо обозрения, горки; посетил уютное кафе; к сожалению, не оказалось времени посетить бассейн под открытым небом. Изюминка парка - поющий фонтан, по вечерам его струи подсвечивают разноцветные фонари, а музыка и свет поднимают настроение. После посещения парка «пробежался» по одному из базаров Майкопа, который отличался ярким восточным колоритом и принес мне массу удовольствий. В Майкопе действуют четыре больших рынка - Западный, Восточный, Центральный и еще какой-то, а также несколько более мелких и локальных. Можно было приобрести прекрасного вида фрукты и овощи, в частности, дыни, а также восточные сладости, красивые украшения, традиционные домотканые ковры, глиняную посуду, расписанную вручную. Впереди меня ждали купания в термальном источнике. Регион Кавказских гор является геологически активным, поэтому здесь много подземных горячих минеральных вод. Термальный минеральный источник - это природная горячая минеральная вода, которая подается на поверхность из глубокой скважины. Обычно в таком месте организована база отдыха с бассейнами, наполненными горячей минеральной водой, под открытым небом. Температура воды в термальном бассейне обычно бывает в районе 35-42°C, то есть достаточно теплая, чтобы находиться в бассейне под открытым небом даже зимой и в снег. Купание в горячем источнике помогало снять усталость и зарядиться энергией, поправить здоровье и просто отдохнуть, восстановить жизненные силы, приобрести хорошее физическое и душевное состояние. Вода в каждом минеральном источнике отличается по своему минеральному составу и соответственно по воздействию на организм. Воздействие минеральной воды на организм достаточно мягкое, поэтому для посещения источника справки от врачей не требовалось. Тем не менее, разный состав воды может быть полезен при определенных видах заболеваний и могут быть противопоказания. На базу с термальным источником «Водная ривьера» в поселок Тульский моя группа из Майкопа проехала 15 километров за 20 минут (от Краснодара дорога на машине занимает от 2,5 часов; расстояние - 145 км). В прошлые два дня Адыгея, ее горы, низины, поля, луга, скалы, реки и буйство природы во всей первозданной красе постоянно захватывали дух от зрелища. Несомненно я очищался и заряжался новой, чистой энергией, которая питала мое путешествие, природа каждый день потчевала новой порцией чувств и эмоций. После увлекательных прогулок на свежем воздухе было приятно оказаться в гостевом доме «Водная Ривьера» и обсудить с коллегами массу впечатлений, полученных за пару дней. С удовольствием поплескался в приятной воде бассейнов, сладко понежился в шезлонге в спокойной, тихой обстановке, подумал о новом дне, который, безусловно, принесет очередной букет положительных эмоций, придаст заряд жизненного тонуса и укрепит здоровье!! Отдых на «Водной Ривьере» помогал восстановить здоровье, забыть о череде серых будней, о заботах, проблемах и стрессах. На просторах, окружающих главное здание царствовала тишина, покой и приятные для глаза пейзажи. Вдали от городской суеты и шума автомобильных трасс мы целиком посвятили свое время комфортному отдыху, созерцанию природных красот, которыми столь богаты эти места, восстановлению и укреплению здоровья. Буквально в нескольких шагах от гостевого дома «Водная Ривьера» разместилось большое количество магазинов, живописный сквер, дом культуры и спортивная площадка. Все это обеспечивало полноценный и комфортный отдых. Уникальность нашего блаженства состояла в том, что здесь располагался термальный источник, известный своим противовоспалительным и обезболивающим эффектами. Он помогал укреплению иммунитета, нормализовал кровообращение и обменные процессы. Более того, его вода имела бактерицидное действие и была эффективна при различных болезнях кожи (от экземы до псориаза). Встречал достаточно много туристов, которые оплатили проживание, с включенным в стоимость купанием. Туристы, выбравшие этот гостевой дом, получали не только теплую кровать и вкусную еду с местным колоритом, но и массу приятных впечатлений. Термальный комплекс «Водная Ривьера» предлагал отличный отдых в уникальном месте предгорья Кавказа; его инфраструктура включала все для отличного отдыха: 5-ть общих бассейнов под открытым небом на термальной воде с разной температурой, обладающей целебными свойствами; детский бассейн; посуточное размещение в номерах и коттеджах с индивидуальным бассейном на термальной воде; беседки, мангалы, зал для отдыха и приема пищи, кафе с домашней кухней, раздевалки и многое другое. Среди удобств особо интересное место было отведено террасе. К нашим услугам был ресторан и бар, где я вкусно пообедал (воспользовался зоной барбекю) и выпил кофе по-турецки. Очень хорошее место для отдыха; было желание задержаться на несколько дней с проживанием на территории базы. Понравились раздевалки с красиво оборудованными удобными шкафчиками, везде было чисто и очень аккуратно; в вечернее время включается подсветка. Для посещения источника необязательно проживать в гостиничном комплексе - «Водная ривьера» открыты для всех туристов. Стоимость посещения зависит от продолжительности визита и дня недели. Так, в будние дни: 1 час для взрослых людей - 300, для детей (5-12 лет) - 150 рублей; 3 часа для взрослых - 500, для дети - 250 рублей; безлимитный: взрослые - 600, дети - 300 рублей. В базовую цену включено: купание в 5-ти бассейнах на открытом воздухе с теплой минеральной водой (поступает в резервуары из скважин Майкопа глубиной до 1.800 метров; вода насыщена микроэлементами и практически не имеет противопоказаний; активированные кремнием водные источники благотворно влияют на организм, улучшают самочувствие, расслабляют тело, сохраняют молодость и красоту кожи; минеральные воды показаны при сердечно-сосудистых болезнях, болезнях нервной системы и органов пищеварения; на удивление, администрация предоставляет документальное свидетельство анализа водных источников), пользование шезлонгами, раздевалками, душевыми и комнатой отдыха, мангалом, детской площадкой, водной горкой и охраняемой парковкой. За дополнительную стоимость мы приобретали необходимые для купания принадлежности: шапочку и обувь для бассейна, также предлагалось взять в аренду полотенце (прокат 100 рублей) и сопутствующие услуги, в том числе: зонты, шезлонги, общие и отдельные раздевалки со шкафчиками. Недалеко от гостиничного комплекса видел пляжную зону и парковку. Для туристов, решивших остановиться в отеле на несколько дней, предлагали бесплатный бассейн, зону общего пользования для приготовления еды, в саду - место для пикника и террасу для загара (выведал изъян - точек доступа к интернету нет, запрещено размещение с домашними животными). На территории есть гостиница с номерами категорий: «Двухместные», «Четырехместные», апартаменты с собственной террасой. При желании можно забронировать целую виллу с собственным бассейном и зоной отдыха. Номера оборудованы современной техникой, холодильниками, сплит-системами, чайниками, собственной ванной комнатой. В апартаментах и на вилле заметил кухни с плитой, микроволновой печью и другими атрибутами, необходимыми для самостоятельного приготовления еды. Итак. Прозванная туристами «горной республикой», Адыгея приютилась меж Кавказских гор, лесов и долин. Мягкий умеренно-континентальный климат со среднегодовой температурой в 11 градусов благотворно влияет на организм. Благодаря близкому расположению моря влажность стабильно комфортная. Большая часть республики укрыта горными массивами: Фишт, Чугуш, Пшехо-Су. Более четырех тысяч рек и озер испещряют этот заповедный уголок. Уникальная флора республики насчитывает более двух тысяч видов растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Пышные хвойные и лиственные леса примыкают к горным хребтам и создают идеальные условия для отдыха. Рекомендую всем для отдохновения прекрасную Адыгею!!!

Одним из лучших направлений для летнего отдыха в 2021 году для меня стала поездка в Республику Адыгею - очень богатую на красоты и достопримечательности. От души и сердца в очередной раз налюбовался бурными реками, эффектными водопадами, каньонами, горными плато, нетронутыми лесами. В Адыгее нет моря - зато есть целый калейдоскоп самых разных термальных курортов; там я парил в небесах, спускался в глубокие, таинственные пещеры. Настоящим бонусом поездки по республике стала фантастическая кавказская природа, она предстала во всем блеске цветов и ароматов, а также погода, которая сполна радовала длинными и очень солнечными днями. Путешествие по Западному и Центральному Северному Кавказу я начал с интереснейшего места - монастыря, расположенного в поселке Победа Майкопского района. Находится обитель на высоте 907-ми метров над уровнем моря; была ясная погода и величественная панорама открылась моему взору - на плато Лаго-Наки, на вершины Оштен и Абадзех, на Тыбгинский и Чугушский хребты. Свято-Михайловский монастырь был назван в честь небесного покровителя князя Михаила Романова - свАрхистратига Михаила. Слово «Афонская» в названии обители указывает не столько на личности основателей, сколько на соблюдение в новом монастыре Афонского, более строгого устава в богослужении и подвижничестве. Храм имеет долгую историю (ему исполнилось 144 года с момента основания; в то время, как большинство ныне действующих монастырей Кубани возникли недавно - после начала перестройки). Впервые монахи поселились на этом месте в IX веке, о чем свидетельствовали сохранившиеся памятники. Идея создания Свято-Михайловского монастыря родилась у казаков по окончании Кавказской войны: немало ветеранов хотели остаток жизни провести в монастыре. Место они подыскали там, где сейчас стоит обитель, затем обратились в Ставрополь к преосвященному Герману епископу Кавказскому и Черноморскому, чтобы благословить их на основание обители. Однако был прислан отказ по формальным причинам от начальника Кубанской области. Спустя какое-то время монашеская обитель все же была основана иеромонахом Мартирием. В августе 1883 году Святейший Синод благословил самостоятельное существование обители, а отца Мартирия возвел в сан архимандрида и утвердил в звании настоятеля. К тому моменту в Свято-Михайловском мужском монастыре было уже две церкви, несколько капитальных зданий, баня, келейные корпуса и паломнические гостиницы. Продолжалось строительство каменной церкви Успения Божией матери (построена в 1885 году). Вокруг монастыря были сады и виноградник, стояли теплицы. На территории Михайловского мужского монастыря располагалось несколько заводов: свечной, кирпичный, известковый, камнерезный, швейный, шелкопрядный, винодельный, маслодельный, кожевенный. Были водопровод, паровая мельница, больница и аптека. В годы гражданской войны Майкопский район и Михайловский монастырь попадал под власть то белых, то красных. К 1920 году, когда в этих местах прочно установилась советская власть, обители были национализированы. В монастыре оставалось чуть больше шестидесяти монахов и послушников. Отправлять службы большевики разрешили лишь в двух церквях, а в 1923 году сгорел храм Архангела Михаила, знаменуя окончание обители (формально монастырь был распущен в 1928 году «по просьбе коммунаров и отдыхающих»). Монастырь был воссоздан и окончательно возвращен Русской Православной Церкви в марте 2003 года. Сейчас в Свято-Михайловском монастыре вместе с настоятелем (исромонахом Герасимом) девять монахов, пять иноков и семь послушников (живут и совершают богослужения по строгому Афонскому уставу; слышал стук деревянной доски - била, призывающего братию на службу; увидел стасидии - особые сидалища, где монахи находятся во время долгих богослужений; узнал про особые греческие скуфейки, поверх которых во время службы монахи то набрасывали, то снимали легкие наметки). Посетил Древневизантийский пещерный монастырь с 5-ю монашескими кельями и узкими ходами, расположенный на территории обители под землёй, прямо в толще горы, на глубине около 50-ти метров. Эта подземная церковь вековой давности хранит в себе множество тайн, легенд и сказаний. Ходил бесчисленными подземными лабиринтами (со свечами прошел по подземным ходам около 200 метров), видел мироточащие иконы, наверху испробовал исцеляющиий источник и... вкуснейшие блины. Этот пещерный монастырь также называют Монаховыми и Монастырскими пещерами, которые много старше Михайло-Афонской пустыни, основанной в XIX веке. Их случайно нашли уже после ее строительства - выходит, монастырь возвели на месте, которое задолго до строительства считалось святым. Монастырские пещеры в недрах горы Физиабго рукотворные, согласно исследованиям, их вырыли отшельники из Византии в VIII-X веках и, начиная с XIX века, древние пещеры использовались православными монахами. Византийские монахи прибыли сюда после того, как в Византии объявили почитание икон идолопоклонничеством (период иконоборчества длился с начала VIII века до середины IX столетия, что совпадает с предположительным периодом основания подземного монастыря). Многие отшельники также переселялись на Кавказ, бежав от преследования за веру. По преданиям, византийские монахи хранили в подземельях библиотеку с древними христианскими текстами, привезённую из Византии. Здесь же была иконописная мастерская, костехранилище с черепами почивших отшельников (где-то и сейчас в заваленных подземных ходах хранятся останки византийских монахов и бесценные древние книги). По другой версии, пещеры выкопаны монахами в IX веке, но многие отрицают её состоятельность по многим причинам. Просто незачем было копать монахам эти пещеры, когда был большой монастырь на поверхности. К тому же, насельников в монастыре было не столь много, чтобы осилить такую масштабную работу (не представляю, сколько надо было вложить труда, чтобы столько выкопать; говорят, вся гора Физиабго пронизана подземными ходами). Раньше в подземный монастырь вело 11-ть входов, за что пещеры прозвали «одиннадцатиходкой». Все они вели к подземному храму; всего было около 3-х километров подземных ходов, но так как долгое время они оставались без присмотра, многие из них обрушились и сейчас перекрыты завалами (лишь малая часть ходов сохранилась до наших дней). Гора Физиабго (Святая гора) является памятником природы и древней культуры юга России, горной Адыгеи, центром паломничества Западного Кавказа (здешние монахи называют ее Фавор). Неизвестно почему адыги прозвали ее «злой женщиной», но как памятник культуры наших предков, она уникальна. Это - самая северная вершина Даховского горного хребта, разделяющая долины рек Фарс, Дах, Фьюнт и Белая. Поднявшись на вершину Физиабго, я еще долго любовался на величественную горную Адыгею и виднеющиеся вдали могучие вершины Кавказских гор. На вершине Физиабго когда-то стояла одна из церквей монастыря - Преображенская. Сияние ее золотых куполов было видно за многие километры от горы. К сожалению, в середине XIX века храм был взорван и сейчас на этом месте установлен крест. Спускаясь с горы, прошел несложной тропой, которая открывала удивительные летние пейзажи «золотого места» в Адыгее. Подошел к источнику в честь великомученика и целителя Пантелеймона, который находился примерно в одном километре на северо-восток от Свято-Михайловского монастыря. Здесь монахами возведена закрытая купальня для омовения. Зафиксированы десятки случаев исцеления после купания в источнике; набрал воды и окунулся в купель. Наслаждаясь далее неспешной прогулкой по красивейшему лесу, посетил знаменитый грот Эхо и пляж реки Белой..

Меня часто спрашивают друзья, как лучше хранить деньги - попробую ответить всем сразу. Помните знаменитые слова «Храните деньги в Сберегательной кассе, если они, конечно, у ВАС есть», произнесенные вором-рецидивистом Жоржем Милославским в фантастической комедии 1973 года, снятой режиссером Л.И.Гайдаем по мотивам пьесы М.А.Булгакова «Иван Васильевич». При этом, подразумевалась обыкновенная заначка - запасной фонд «на всякий случай» (не целевые деньги на покупку чего-либо крупного; оптимальный размер которой, например для меня, составляет 2-3-и месячные пенсии). Сейчас кто-нибудь обязательно подумает: «Было бы что хранить, а где - найду!» Раньше я держал заначку наличными дома. Такой способ для всех нас являлся самым обычным, но и... самым опасным - однажды воры-домушники мою квартиру так классно обчистили, что и рубля не осталось; к тому же, всегда был большой соблазн потратить ее самостоятельно. Кстати, о домушниках, сейчас социальные сети сильно упростили этим гражданам жизнь - домашние фото на фоне дорогой обстановки, мода на «успешный успех», фото из путешествия, в котором ВЫ находитесь прямо сейчас (то есть дома никого нет!) За некоторыми даже следить не нужно, мы все сами выкладываем - где и как живем, какие средства тратим и на что, сколько зарабатываем (получаем), чем владеем… В общем, потеряли бдительность! Первыми местами, которые проверили у меня воры были постельное белье, за зеркалом и картиной, в морозилке и сливном бачке, под матрасом и в подушке, в обувной коробке и в книгах. Я не хранил дома денег много и в одном месте, был изобретательным, тем не менее все варианты оказались не самыми лучшими. После этого решил охранять деньги только на картах в банке. На обычном карточном счете хранить нельзя, как минимум, карту можно потерять, поэтому лучше - на отдельном счете, еще лучше - на счете, который не привязан к карте, к которому у ВАС нет доступа онлайн. Да, онлайн удобен и быстр, но и потратить его тоже можно легко и быстро. Если у ВАС нет доступа к счету в два клика и для снятия денег нужно куда-то ехать - вероятность снятия заметно снижается (к тому же, надо еще попасть в банк в рабочее время!) Перевод в запасной фонд работает только в одну сторону (перечисляете с карты, а обратно только через отделение), зато спокойнее

Уважаемая, ИринаО! Большое ВАМ спасибо за прекрасный отзыв на мой рассказ. Вдвойне благодарен за чудесные фото, они еще раз напомнили мне о незабываемой поездке в Великий Болгар. Черная палата мне показалась наиболее загадочной исторической достопримечательностью. Наш замечательный местный гид Аркан Садыков (он доктор исторических наук!) по этому поводу выдал несколько исторических теорий о природе ее происхождения. Говорил, что это место средневекового судилища, где в том числе проводилось исполнение назначенного приговора. Не отвергал и мнение о религиозном предназначении Черной палаты, ведь она была построена по типу кельи, чтобы каждый странствующий путник имел возможность отдохнуть после долгого пути и помолиться Аллаху. Еще раз большое ВАМ спасибо за комментарий!!