Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

2FS-XL: туда и обратно


Рекомендуемые сообщения

Пролог

 

- Книгу писать буду.

- Зачем?

- Читать нечего.

Из КВН

 

Зачем ехать

Давно хотел увидеть Швейцарию – ну, ту, которая на открытках: заснеженные горы, озера с прозрачной водой, а на переднем плане – тучные коровки пасутся на лугу…

Коллега по работе рассказал про свой отдых на Лазурном берегу. Из всего рассказа запомнилась только одна деталь: горный серпантин по-над берегом моря, ярое солнце и яхты в живописных бухтах. И вдруг захотелось на Лазурный берег…

Этот тур – как раз для тех, кто хочет совместить эти две несовместимые вещи: чуть-чуть Швейцарии (2 дня галопом – только чтобы «попробовать на вкус») и чуть-чуть Лазурного берега (тут чуть больше – чтобы отдохнуть у моря). Плюс «экзотика» - такие «редкие» Лион и Генуя. Плюс Мюнхен с Прагой – попить пива и полюбоваться на два красивейших города Европы. Два плюса за подъём к Монблану – тут всё понятно: «лучше гор могут быть только горы…». Минус Вена с Венецией: от них никуда не деться, но всё равно там красиво и какую-нибудь неувиденную диковинку можно найти. Остальное – Анси (небольшой плюсик) и Портофино (жирный минус) – на расклад «за» и «против» уже не влияют. Не знаю, как вам, а для меня стало очевидно – ехать!

 

Полезности

Кто-то принципиально перед поездкой путеводители не читает и карты не ищёт – говорят, так интереснее узнавать «заграницу». Со мной всё наоборот: путеводители частично куплены (остались с прошлых поездок), частично найдены в Интернете (об этом позже), карты скачаны (об этом тоже позже), трусы-носки скатаны и в чемодан сложены, билеты до Москвы лежат на видном месте. В путь!

 

Глава 1. Бессодержательная

День 1. Москва

 

 

Мы едем, едем, едем

В далёкие края…

С.В. Михалков,

«Песенка друзей»

 

Как это было

Для жителей столицы поездка начинается в 15:00 на перроне Белорусского вокзала. Для остальных – у кого с поезда, а у кого (например, меня) – с самолёта до Белокаменной.

Давно заметил: Москва меня не любит – как ни приеду, идёт дождь. Я мог бы рассказать, как провести полдня в Москве с пользой, но не буду обманывать – в этот раз я их провёл на вокзале в томительном ничегонеделанье…

Затем всё было по обычному сценарию: перрон, раздача желтых конвертов, получение паспортов, наставления гида, ночь под размеренный стук колёс…

 

День 2. Брест - Польша

 

 

…Хорошие соседи,

Счастливые друзья.

С.В. Михалков,

«Песенка друзей»

 

Как это было

…Подъём. Рысцой к автобусу. По ночному Бресту – к границе. Каким по счёту наш автобус в очереди – не важно. Достать паспорт - отдать паспорт пограничнику – подремать. Операцию повторить. В перерыве поглазеть на фотографию соседа в визе – похихикать – в ответ показать свою.

Затем Паджеро. Завтрак, забег в супермаркет. Обратно в автобус, и всё – теперь уже начинается поездка.

И начинается она с Аттракциона под названием «Утверждение Дополнительных мероприятий».

 

 

Несколько бесполезных фактов

Все эти «Дополнительные мероприятия» можно условно разделить на несколько видов:

1. «Алмазная фабрика» (Парфюмерная фабрика / Винодельня / Пивоварня / Сыроварня и т.п.). Вам за 15 минут расскажут, как гранятся алмазы (делаются ароматы / делается вино / варится пиво / делается сыр и т.п.), а потом милостиво предложат всё это купить в течение остальных полутора часов по каким-то нереальным ценам. Мероприятие бессмысленное и беспощадное. Но кому-то ж нравится!

2. «Город по пути». В первый день после поезда и последний день перед поездом – самые нужные мероприятия: хоть как-то можно скрасить унылое передвижение по Польше. Ну и что, что во Вроцлаве уже в третий раз? Городок-то красивый! Там ещё новых гномиков поставили!

А вот посреди поездки – это вещь вредная. Понятно, что хочется объять необъятное, но в итоге из полноценных осмотров городов получается сплошные «краткие обзоры». Вроде и был в городе – а получается, что ничего не посмотрел. Это ерунда, товарищи!

3. Есть ещё виды типа «заезда к морю / океану» или «посещения Собора / Замка», но к данному повествованию они не относятся.

 

Совместное обсуждение водителей с гидом на тему «хочу-не хочу» дало такой результат:

Второй день – заезд во Вроцлав;

Пятый день – заезд в Лихтенштейн с самого утра по пути в Цюрих;

Шестой день – Грюйер (на сыроварню), сие мероприятие планировалось между Берном и Женевой;

Двенадцатый день – самый многострадальный: в дополнение к «программным» Генуи и Портофино была предложена Верона;

Пятнадцатый день – заезд в Краков.

В остальные дни – обычные плановые дополнительные мероприятия (Нюрнберга и Авиньона, которым меня пугали, предложено не было).

 

Решение большинства не заезжать во Вроцлав было воспринято спокойно. Однако когда стало ясно, что в автобусе есть противники заезжать во всё остальное, по салону начали летать искры. Печально было видеть, как милые с виду люди из-за ерунды превращались в какое-то быдло, срываясь на хамство и оскорбления. Ещё печальнее было то, что гид всячески подзуживала большинство, которое «за», искренне возмущаясь, почему меньшинство «не хочет никуда ехать».

Обсуждения не унимались ещё несколько дней, даже не смотря на то, что гид в итоге объявила: «Заезжать не будем никуда. Кроме Лихтенштейна, по которому есть полное согласие».

 

…На ночёвку в чешский городок Градец Кралове приехали ближе к полуночи. Всему есть объяснение, но со стороны мог возникнуть вопрос: «А как же они при таком раскладе хотели ещё заезжать во Вроцлав?!»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава 2. Две пивные столицы

 

День 3. Praga Caput Regni

Прага (Praha)

 

 

«Прага никогда не отпустит тебя, у этой матушки те еще клешни. Вот если бы поджечь её с обоих концов, на Вышеграде и на Градчанах, может быть, тогда мы и смогли бы отсюда вырваться.»

Франц Кафка

 

Прага без пива – деньги на ветер!

Народная туристическая мудрость

 

Несколько бесполезных фактов

1. Название города «Прага» созвучно с чешским словом «порог». Есть несколько легенд, обыгрывающих эту связь, однако почему Прагу называют Прагой доподлинно неизвестно.

2. У Пражских домов двойная нумерация: красные дощечки с номером – это «порядковый номер» дома, который выдавался при его появлении, а синие дощечки – «ориентировочные», т.е. привычные нам. А ещё у старинных домов есть домовые знаки в виде лепнины или росписи на фасаде – фигурки людей, животных, птиц и т.п., - которые потом давали названия домам, например, «У двух золотых медведей» или «У Чёрной Богоматери».

3. Прагу называют «Злата Прага». Есть в Праге улочка, которую зовут «самым золотым местом Праги»: дома здесь называются «У золотой груши», «У золотого желудя», «У золотого дерева», «У золотого барашка», «У золотого грифа», «У золотой звезды», «У золотого плуга» и так далее. Нет, это не «та самая» Злата улочка в Пражском граде, про которую все знают.

3. Все знают про «чешский гранат» – красный драгоценный камень, который продаётся в многочисленных лавочках Праги. Однако кроме граната в Чехии есть влтавин – редчайший полудрагоценный минерал нежно-зеленоватого цвета, возникший 15 миллионов лет назад после падения на территорию южной Чехии гигантского метеорита. Естественно, он обладает целебными свойствами – сохраняет молодость, снимает стресс и наделяет владельца философским взглядом на мир. Наверное, поэтому чешские женихи преподносили этот камень своим будущим невестам.

 

 

gallery_17413_1074_41999.jpg

 

4. Грамматика чешского языка считается одной из самых сложных в мире. Однако поскольку чешский язык произошёл от общего с нашим праславянского языка, общение с местным населением проходит легко: каждый российский турист может без подготовки поздороваться по-чешски («Dobrý den»), заказать себе пива («pivo»), потом заказать ещё пива (три по-чешский – «tri», а двадцать – «dvacet»), и в конце разговора спросить, где здесь туалет («Kde je toalety?»). Тем не менее, иногда чешские слова, несмотря на кажущуюся понятность, имеют совершенно иной смысл: так, например, слово «pozor» по-чешски означает «внимание», а «potraviny» - «продукты». Первые пару раз эти надписи веселят, потом привыкаешь.

 

Зачем ехать

Не так давно был проведён опрос среди туристов: «Какой город Европы, на Ваш взгляд, является самым красивым?». «Победила» Прага (за ней – Париж, Рим…). Возможно, этот опрос был не объективным. Но, на мой, взгляд, так всё и есть.

Это было уже моё третье посещение Праги, причём предыдущие посещения были не однодневные, и тем более не на 8 часов. И всё же я искренне завидую тем, кто впервые увидит этот прекрасный город.

 

Городские ориентиры

Прага разделена на две части рекой Влтава (Vltava). На правом берегу наиболее интересны Старе место (Staré Město, Старый город) и Нове место (Nové Město, Новый город), Йозефов (Josefov) и Вышеград (Vyšehrad), на левом – Пражский Град (Pražskỷ hrad), примыкающий к нему район Градчаны (Hradčany), Мала Страна (Malá Strana) и Холм Петржин (Petřín). Через Влтаву перекинуто более 10 мостов, самый знаменитый из них – готический Карлов мост (Karlův most), украшенный барочными статуями.

Две главные площади правого берега – площадь Республики (náměstí Republiky) и Староместская (Staroměstské náměstí) – соединены между собой пешеходной улицей Целетна (Celetná), от Староместской площади к Карлову мосту ведёт улица Карлова (Karlova). Главная туристическая улица левого берега – Нерудова (Nerudova), она соединяет Малостранскую площадь (Malostranské náměstí) с Пражским градом, где находится королевский дворец и собор Святого Вита (Katedrála sv. Víta).

На правом берегу, недалеко от Вацлавской площади (Václavské námĕstí) – центра Нове места – расположен Главный железнодорожный вокзал (Hlavní/Wilsonovo nádraží).

 

gallery_17413_1074_742905.jpg

 

Полезности

1. Путеводители

В поездке я пользовался путеводителем «Прага» от издательства «Вокруг света»: в нём всё сухо и сжато – в общем, «классический» путеводитель.

В Интернете найдены путеводители:

- «Прага» от издательства «Афиша»: самый весёлый путеводитель – из него, например, можно узнать, с какого места в Праге удобнее всего плевать на поезда, подходящие со всей Европы к Главному вокзалу, - однако, несмотря на всю свою весёлость, очень информативный;

- «Чехия и Словакия» от издательства «Дорлинг Киндерсли»: классический буржуйский путеводитель, в нём всё толково и по делу;

- его аналог на английском «Czech & Slovak Republics (DK Eyewitness Travel Guides)» от «Dorling Kindersley»;

- а также «Prague» (DK Eyewitness Travel Guides) от «Dorling Kindersley» (тоже на английском).

 

Несколько важных замечаний

Здесь и далее указываются найденные путеводители, доступные для скачивания. Понятно, что найти и заказать нужный путеводитель в бумажном виде в интернет-магазине не составляет труда.

Здесь указываются только заинтересовавшие меня путеводители. Ерунду типа путеводителей «Пти Фюте (
Petit
fut
é)» (уж простите!) указывать не буду.

 

2. Карты

Карта Праги в поездке выдаётся. Найти в городе карту не составляет труда – кроме информационных киосков и уличных карт из серии «Вы находитесь здесь» мне даже удавалось найти карты разной степени информативности, оставленные просто так на улице.

 

gallery_17413_1074_183314.jpg

 

3. Разности

Валюта Чехии – чешская крона (kč, koruna česka). Можно купить кроны заранее в Москве (допустим, на том же Белорусском вокзале), а можно – в самой Праге. Что выгоднее – не знаю, но всегда пользуюсь вторым вариантом.

В Праге с обменом валюты полная неразбериха - обычно в обменниках за эту операцию берут комиссионные, и не маленькие, и пишут на входе только цену продажи. Поэтому даже если висит надпись «No Commission» и указана очень выгодная цена, в итоге может выйти очень неприятный сюрприз.

Самые лучшие обменники с нулевой комиссией и выгодными ценами - те, которые держат арабы. Пара таких обменников находится рядом с Главным железнодорожным вокзалом на улице Политицких везну (Politických vĕzňů), параллельной Вацлавской площади. Кстати, тут можно обменять обратно кроны на евро, если осталось, причём включая мелкие монетки.

 

Время и место

Въезд в город – в 10:00.

Сбор для отъезда из города – в 17:45 на Вацлавской площади.

 

Дополнительные мероприятия

Прогулка на кораблике по Влтаве (27/25 €) – состоялась.

Пешеходная экскурсия по Вышеграду / Еврейскому кварталу (5 €) – не состоялась.

Посещение чешского пивного ресторана («Novoměstský pivovar») – состоялась (для тех, кто не поехал на кораблике.

 

Как это было

На экскурсию не пошёл.

Как, наверное, это обычно бывает, автобус остановился возле Главного железнодорожного вокзала, чтобы принять местного гида, – тут я и вышел.

 

gallery_17413_1074_59431.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Главный железнодорожный вокзал Праги – один из самых больших в Европе. Он построен в конце
XIX
в. и является одним из образцов стиля модерн.

Изначально он назывался вокзалом Франца-Иосифа в честь правителя Австро-Венгрии. В 1918 году, после обретения Чехией независимости, вокзалу было присвоено имя американского президента Т.-В. Вильсона, поскольку США одними из первых признали независимость Чехословацкой республики, и за это чехи отблагодарили названиями улиц и площадей. При коммунистах вокзал назывался просто Главным, сейчас в ходу оба названия.

 

Первой задачей было купить местных крон. По подземному переходу перешёл под Вильсоновой улицей (Wilsonova) к современному зданию Главного вокзала.

 

gallery_17413_1074_74128.jpg

 

В парке перед ним впервые наблюдал забавную картину, как местные полицейские остановили какого-то паренька и играли с ним в игру «руки на ширине плеч, начинаем утреннюю зарядку». Забавность для меня состояла в том, что я не припомню за все предыдущие посещения Праги, чтобы я видел полицейских. Что ж этот паренёк натворил-то?!

На моём пути слева проплыло неоренессансное здание Государственной оперы (Státní opera Praha), а следом – железобетонный куб штаб-квартиры радио «Свободная Европа»/радио «Свобода».

 

gallery_17413_1074_125406.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Здание Государственной оперы тоже построено в конце XIX в., и изначально называлось Немецким, поскольку представления шли на немецком языке.

Штаб-квартира радио «Свободная Европа»/радио «Свобода» переехала в Прагу из Мюнхена в 1995 году по приглашению Вацлава Гавела и чешского правительства. До этого в этом здании располагалось Федеральное собрание Чехословакии.

 

Свернул на улицу Политицких везну. Как переводится это название, и правильно ли я вообще указываю транскрипцию – не знаю. Да это и не важно. Важно, что началась Прага – та, где можно фотографировать хоть каждый дом, потому что всё – буквально всё! - красиво! А ещё потому, что через квартал, за улицей Оплеталова (Opletalova), находятся несколько арабских обменных пунктов, где меняю евро на кроны.

Иду дальше до Йиндржской (Jindřišska), любуюсь на колокольню Святого Индржиха (Jindřišska vež) и поворачиваю к Вацлавской площади, где меня ждёт станция метро Мустек (Můstek).

 

gallery_17413_1074_136984.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Колокольня Святого Индржиха, построенная в конце
XIV
в., напоминает крепостную башню – пороховую, ну, или на крайний случай водонапорную. Сама церковь Святого Индржиха (
Kostel svatého Jindřicha a svaté Kunhuty
), как в том анекдоте про баню и раздевалку, находится через дорогу. А всё потому, что колокола на колокольне слишком тяжелы для храма.

 

Без происшествий доехал до Молостранской (Malostranská).

 

Несколько бесполезных фактов

Вход в метро в Праге свободный, турникетов нет. Вместо них на столбиках укреплены желтые ящички. Если присмотреться, то в каждом таком ящичке можно обнаружить щель. Вот в нее и нужно засунуть билет (по стрелке, которая на нем нарисована). Ящичек издаст характерный звук, после которого можно вынимать билет и ехать. Точно такие же ящички установлены в автобусах и трамваях. Игнорировать их не рекомендуется: штраф за безбилетный проезд составляет значительную сумму. Уверяют, что контролеров можно встретить в любое время и в любом районе (видел один раз в метро перед «турникетами»). Отмазаться, скорее всего, не удастся.

 

Моя первая цель – Вальдштейнские сады (Valdštejnská zahrada).

 

gallery_17413_1074_11615.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Вальдштейнские сады, построенные в XVII в., были первым парком в Праге, построенным по плану: до этого зелень ютилась где получится, не нарушая ландшафта. Для постройки парка было снесено 25 домов, 7 садов и даже одна башня. В оранжереях выращивали ананасы, агавы и цитрусовые. Сейчас там съесть нечего - разве что поймать одного из плавающих в пруду карпов невероятных размеров. Достопримечательность парка – сталактитовая стена (
Kr
á
pnikova
stena
) – пример садового маньеризма.

 

Сады красивы, а виды из них на Пражский град – просто великолепны.

 

gallery_17413_1074_128984.jpg

 

Через проход в Вальштейнском дворце рядом с залом-галереей вышел на Вальштейнскую площадь (Valdštejnske námĕstí) и пошёл к Малостранской площади (Malostranské námĕstí). Малостранскую площадь окружают сплошь барочные дворцы различных дворянских семей, а в центре стоит церковь Святого Николая (Kostel svatého Mikuláše) с Малостранской башней.

 

gallery_17413_1074_17361.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Характерно, что башня не является храмовой колокольней, как можно подумать. Колокол на башне действительно висел, но он предупреждал горожан не о времени храмовых богослужений, а о вражеских нападениях.

Главная достопримечательность церкви Святого Николая
фреска на своде главного нефа, которую считают самой большой в Европе (1500 м
2
).

 

Свернул на Кармелитскую улицу (Karmelitská), к следующему пункту программы – церкви Девы Марии Победительницы и Святого Антонина Падуанского (Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského).

 

gallery_17413_1074_27269.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Изначально эта церковь была протестантской, однако после победы при Белой Горе была передана монашескому ордену кармелитов (почему под куполом церкви висит мальтийский крест – для меня загадка).

Главная достопримечательность храма – сделанная в Испании в
XVI
в. статуэтка младенца Иисуса, называемая «Пражский Йезулатко» (
Pra
ž
sk
é
Jezul
á
tko
). Эта реликвия чрезвычайно почитаема в католическом мире из-за многочисленных чудес, произошедших перед ней. В башне храма находится музей, в котором хранятся одежды, сшитые для «младенца».

 

gallery_17413_1074_102491.jpg

 

Сколько раз был в Праге, но ни разу не был на Кампе (Kampa) – острове под Карловым мостом, - поэтому мой путь лежал именно туда.

Напротив церкви Девы Марии Победительницы находится Ностицкий дворец (Nostický palác), за ним – Мальтийская площадь (Maltézské námĕstí).

 

gallery_17413_1074_141309.jpg

 

Площадь небольшая, и в пражских традициях окружена дворцами, на которых тут и там висят «чужие» флаги – видать, их облюбовали различные посольства. На восточной стороне площади становится понятно, почему площадь называется «Мальтийской» - тут Дворец Великого Приора, храм Девы Марии под Цепью (Kostel Panny Marie pod řetězem), украшенный мальтийскими крестами, а в центре стоит статуя покровителя ордена – Иоанна Крестителя.

 

gallery_17413_1074_95462.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Храм Девы Марии под Цепью называется так из-за украшения на шее хранящейся в нём статуи Мадонны. Не смотря на надпись «Stop tourists», пройти к собору можно, можно даже сфотографировать интерьер, но зайти нельзя – мешает решётка.

 

gallery_17413_1074_32572.jpg

 

Справа от Дворца Великого Приора, который, судя по вывешенному флагу, занимает посольство Суверенного Мальтийского ордена, находится Велкопржеворская площадь (Velkopřevorské námĕstí). Справа на площади – Бюкойский дворец (Buquoyský palác), занятый французским посольством, а слева – «Стена Джона Леннона». Леннон жил, Леннон жив, Леннон будет жить!

 

Мост через проток Чертовку (Čertovka), отделяющий остров от берега – как я понял, место паломничества молодожёнов. Вся решётка моста просто облеплена замочками, а сам он изрисован сердечками и словами типа «amor» и всё такое… Единственное, что я не понял – что за ужасное чудовище сидит возле мельничного колеса? Вроде на старых фотографиях его не было…

 

gallery_17413_1074_68662.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Почему остров Кампа носит такое название – история умалчивает. Самая распространённая легенда гласит, что остров получил название благодаря испанцам, которые стояли здесь военным лагерем (campa).

Название протоки Чертовка, по легенде, происходит от одной злобной бабы, досаждавшей всем вокруг. Как-то раз она заказала нарисовать на фасаде своего дома фреску, на которой должно было быть изображено семь чертей. Художника, видимо, она тоже сильно достала, так что вместо семи чертей тот нарисовал шесть, подразумевая, что седьмой - сама хозяйка дома.

 

Побродил немного по острову, сделал несколько видовых фото Карлова моста и правого берега Праги, и вышел обратно – на улицу Уезд (Ujezd), которая является продолжение Кармелитской.

 

gallery_17413_1074_24630.jpg

 

Моя цель – холм Петржин (Petřín) и смотровая вышка на ней (Rozhledna). Но сначала – обед! Ресторанчик прямо напротив фуникулёра (lanová dráha) на Петржин, столики прямо на улице, кухня - чудесная, светлый «Gambrinus» - выше всяких похвал, Прага – великолепна, жизнь – прекрасна!

 

Поднимаюсь к фуникулёру, и понимаю, что я совершил ГЛУПОСТЬ. Я не купил заранее билет! Дело в том, что для проезда на фуникулёре действуют обычные билеты – как на метро или трамвае, и можно было предусмотрительно купить ещё в метро. Нет, конечно, на станции отправления есть автоматы по продаже – но, поверьте, это просто песня! Эти умные машины принимают только мелочь, притом в строго определённой комбинации, и самое печальное – у них нет функции возврата сдачи! То есть при цене билета в 24 Kč автомату нужно скормить монетки номиналом ровно в 24 кроны, благотворительность автомат не принимает: если кинуть монетки в 20 и 5 крон, пятачок автомат обратно «выплюнет». Хоть плачь! И вот картина маслом: в фойе штук 5 автоматов, вокруг них толпятся глупые туристы и пытаются добыть из них вожделенные билеты, а местные контролёры только разводят руками – мол, «ничем помочь не можем!».

Только благодаря на счастье забредшей одногруппнице удалось вскладчину купить билеты…

 

Вывод

Если уж собрались подниматься на Петржин на фуникулёре – покупайте заранее билеты! Допустим, в метро – там хоть есть касса, где сидит живой человек…

 

И вот, я, наконец, наверху! На Петержине есть что посмотреть: здесь и красивый парк, и Павильон-лабиринт (Bludište), и часовня Голгофы (kaple Božího hrobu), где Христа воскрешают в технике сграффито, и старокатолическая церковь Святого Лаврентия (Kostel svatého Vavřince), и Голодная стена (Hladová zed’), но меня почему-то интересует только смотровая вышка…

 

gallery_17413_1074_78555.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Павильон-лабиринт, как и смотровую башню, создавали к Всемирной выставке 1891 г. Заблудиться в нём невозможно, зато можно посмотреть на панораму битвы шведов с чехами на Карловом мосту, а также макеты чешских городов и замков.

Голодная стена (она же Хлебная) появилась во времена Карла IV. В его царствование случился великий неурожай – люди мерли как мухи, и тогда император приказал ставить никому не нужную (по другим сведениям – наоборот, очень нужную) стену от Градчан через холм вниз к Влтаве. Голодные из Праги и окрестностей ринулись таскать камни, а Карл каждый день своей рукой раздавал трудящимся хлеб и называл их своей семьей. Работа была завершена за несколько месяцев, и тысячи людей были спасены от голодной смерти.

 

На башню ведут 300 ступенек, но я решил подниматься на лифте: шиковать – так шиковать! Говорят, раньше лифт включали только для детей и пенсионеров; сейчас за отдельную плату возможно всё.

Как утверждают путеводители, смотровая площадка на самом верху башни - единственное место в городе, откуда виден целиком собор Святого Вита в пражском Граде.

 

gallery_17413_1074_114500.jpg

 

Насмотревшись вдосталь на Прагу с высоты птичьего полёта, начал спуск с другого края холма Петржин – в сторону Градчан.

Вокруг холма проложены асфальтированная дорожка с живописными видами на Градчаны, а в конце её – смотровая площадка возле ресторанчика, где любят фотографироваться туристы на фоне великолепной Праги.

 

gallery_17413_1074_7004.jpg

 

Затем вышел к Страховскому монастырю (Strahovský klášter). Побродил немного по парку возле монастыря, заглянул в храм Вознесения Девы Марии (Kostel Nanebevzetí Panny Marie) и через неприметную лестницу в доме вышел на улицу Погоржелец (Pohořelec).

 

gallery_17413_1074_35055.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Страховский монастырь основан в
XII
в. для монахов-премонстерианцев, а своё название получил от слова «
strahovat
» - т.е. «стеречь», «сторожить».

В Страховской галерее монастыря выставлена фламандская, голландская и итальянская живопись от Средневековья до XVIII века, в Страховской библиотеке хранятся пергаменты с IX столетия и сотни первопечатных книг, а в церкви Святого Роха (
sv
.
Rocha
), расположенной на территории монастыря, находится галерея Miró, где выставлены и средневековые, и современные произведения. И всё это доступно, и, при наличии времени, наверное, очень интересно.

 

Улица Погоржелец была пуста, как и вся дорога по Градчанам до Пражского Града – утренний поток туристов иссяк. Даже как-то обидно стало, что абсолютно никого не интересуют все эти красивости – ни Лорета (Loreta), ни Мариинская колонна, ни газовые фонари посреди каменной мостовой, ни великолепные дворцы – Чернинский (Černínský palác), Тосканский (Toskánský palác), Мартиницкий (Martinický palác), Шварценбергский (Schwarzenberský palác), Архиепископский (Arcibiskupský palác) и прочие и прочие, - ни Старая ратуша (Stara Radnice), ни средневековые дома…

 

gallery_17413_1074_39885.jpg

 

Наверное, все уже, как и я, всё это не раз видели, и в Лорете побывали, и на могиле красноармейца Белякова, павшего в 1945 г. за освобождение Праги, склонили голову…

 

Несколько бесполезных фактов

История, почему самый известный пражский монастырь, Лорету, так называют – забавна. Она связана с одной их христианских святынь – хижиной Девы Марии. Во время одного из крестовых походов хижина была разобрана и увезена паломниками в Европу. Часть камней греческий дворянский род Ангели привёз в местечко Лорето в Италии. Так звучная фамилия породила легенду о перенесении хижины Девы Марии ангелами в Италию, сделало Лорето местом паломничества, а все последующие «копии» хижины стали называть Лоретами.

Пражская Лорета чрезвычайно красива внутри, она полна различных реликвий, произведений искусства и сокровищ. Жаль только, фотографировать нельзя. Совсем.

Есть там и забавности вроде изображения распятой бородатой женщины, хотя история эта печальна, как истории всех христианских мучеников. Всё-таки с какой-то неуёмной фантазией были эти жители средневековья!

 

gallery_17413_1074_119055.jpg

 

Побродил немного по Градчанской площади (Hradčanské námĕstí), сфотографировал в очередной раз со смотровой площадки великолепную Прагу - бескрайнее море красной черепицы и почерневших от времени башен, окруженное зелеными холмами, - и пошёл в Град (Pražký Hrad), про который всем известно, что он – самый большой замок в Европе и что здесь живет президент.

 

gallery_17413_1074_20451.jpg

 

gallery_17413_1074_51992.jpg

 

Здесь всё до боли знакомо. Первый двор (První nádvoří) с двумя каменными охранниками – один с ножом, другой – с дубиной, и двумя – из плоти и крови, в солнцезащитных очках и с винтовками, с которыми так любят фотографироваться туристы; два огромных флагштока из цельных еловых стволов и ворота императора Матиаша.

 

gallery_17413_1074_62774.jpg

 

Второй двор (Druhé nádvoří) с Леопольдовым фонтаном, в который принято кидать монетки, средневековым колодцем, и Галереей Пражского Града (Obrazárna Pražského hradu).

 

Несколько бесполезных фактов

Галерея Пражского Града была основана в конце XVI в. Рудольфом II, страстным собирателем предметов искусства. Однако сейчас для того чтобы увидеть большинство экспонатов, придется ехать в Стокгольм и Вену - всё самое ценное в своё время было увезено именно туда.

Самая известная достопримечательность галереи – тройной портрет работы П. Рога конца
XVI
в. В зависимости от угла зрения, на нём можно увидеть правителей Чехии из династии Габсбургов – либо Фердинанда
I
, либо Максимилиана
II
, либо Рудольфа
II
.

 

На входе в Третий Двор встретил свадебную процессию – вот так всё просто у них…

 

gallery_17413_1074_70290.jpg

 

А там, за арочным проходом, до неба вырастает всей своей громадой собор Святого Вита (Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha), не влезающий в объектив фотоаппарата.

 

Несколько бесполезных фактов

Это не самый высокий собор в мире – его высота всего 96,5 м, но он является самым длинным собором в мире. Длина его главного нефа составляет 124 м.

Кстати, самым большим христианским храмом в мире является отнюдь не Собор Святого Петра в Ватикане, как многие думают. Самая крупная в мире христианская церковь – это Нотр-Дам-де-ла-Пэ (
Notre Dame de la Paix)
в Кот-д’Ивуар. Кот-д’Ивуар – это государство в Африке.

Собор Святого Вита был заложен Карлом IV на месте романской базилики XI века, которая стояла на месте еще более старой ротонды, построенной Вацлавом в 935 году. Все готические соборы были долгостроями, и Святой Вит не исключение. Его сооружали почти 600 лет - с 1344-го по 1929-й.

Фасад здания украшают горгульи – такие же гротескные и страшные, как и на Соборе Парижской Богоматери. Существует легенда, что строители собора наделили каждую горгулью лицом своей тёщи – именно поэтому у всех разные лица.

Святой Вит - это христианский святой, римский мальчик, принявший мученическую смерть на заре христианства. По неизвестным причинам в XVI веке в Германии существовало поверье, по которому можно было обрести здоровье, танцуя перед статуей святого Вита в день его именин. Для некоторых эти танцы стали настоящей манией, и впоследствии обычные пляски стали путать с хореей — нервным заболеванием, которое иначе называли «пляской Святого Вита».

Кстати, собор официально носит имена трёх святых - Вита, Вацлава и Войтеха.

 

Внутри храма толпится народ, но чаще всего дальше центра не проходит – а всё потому, что попасть в ту часть собора, где находится главный алтарь и большинство капелл, можно только за деньги. Поэтому безбилетники утешаются тем фактом, что внутри церкви столько всяких штук, что запомнить всё это всё равно не удастся. Вошли, прошли до центра зала, получили представление о масштабе сооружения изнутри, полюбовались игрой света от витражей на голых серых колоннах - и назад, дальше, к другим достопримечательностям.

 

gallery_17413_1074_41643.jpg

 

Вышел на площадь с южной стороны Собора. Здесь установлен обелиск в память о жертвах Первой мировой войны и небольшой фонтанчик с фигурой Св. Иржи, а со скамейки возле Старого королевского дворца (Starý královský palác), что на южной стороне площади, наконец-то можно сфотографировать Собор Святого Вита полностью.

 

gallery_17413_1074_91454.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Обелиск в память о жертвах Первой мировой войны ещё называют Монолитом Плечника. «Монолит» – потому что он сделан из цельного куска мрамора, а «Плечника» – в честь его автора. Памятник должен был быть втрое выше, но когда его везли на Град, он раскололся на части. Установили одну, а чтобы она не выглядела обломком, наверх приделали золотую пирамидку.

Святой Иржи – это чешский вариант имени Святого Георгия, поэтому конная фигура святого на фонтане поражает змея.

 

Полюбовавшись в который раз собором, мимо колокольни и Золотых ворот (Zlatá Brána), украшенных мозаикой 1370 года с изображением Страшного суда и закрытых бронзовой решеткой с аллегорическими композициями на зодиакальные темы, пошёл на следующую площадь Града – Йиржскую (Jiřské náměstí).

 

gallery_17413_1074_266062.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Колокольня, она же Главная башня собора, была построена в
XVI
в., и с ней, конечно же, связана легенда. По преданию, Вацлаву IV, при котором было начато строительство колокольни, было предсказано «погибнуть перед башней святовитской». Истолковав пророчество как «погибнуть перед тем, как она будет закончена», он повелел снести башню. Однако в тот момент начались Гуситские восстания, и Вацлава хватил инфаркт. Хитрое пророчество таки сбылось.

Часы на башне - хайтек Рудольфа II: на одном циферблате показывают целый час, а на другом, пониже, - каждую четверть часа. Под куполом висит самый большой в Чехии колокол «Зикмунд» (Zikmund), отлитый в XVI веке, с которым тоже связана легенда. По преданию, «
Зикмунд» удалось поднять под купол колокольни только благодаря смекалке принцессы, которая придумала хитроумный механизм — шкив, а веревку для колокола сплели из волос этой самой принцессы и ее фрейлин. Существует предание, что вся Прага благословляла принцессу, когда над городом раздался звон чудо-колокола.

 

На Йиржской площади достопримечательность одна – базилика Святого Иржи (bazilika svatého Jiří), одна из самых древних в Чехии романских церквей постройки X века.

 

gallery_17413_1074_23710.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

В базилике захоронены первые чешские князья. В настоящее время в базилике и примыкающем к ней здании первого в Чехии женского монастыря разместилась постоянная экспозиция чешской живописи и скульптуры барокко из собрания Национальной галереи.

 

Затем вышел к той самой знаменитой Златой улочке (Zlatá ulička), глянул на неё одним глазком, и поспешил к выходу из Града.

 

Несколько бесполезных фактов

Злата улочка представляет собой череду крошечных двухэтажных домиков, встроенных в арки крепостной стены. По легенде, улочка так называется потому, что на ней жили алхимики Рудольфа
II
, хотя историки это опровергают – они говорят, что название пошло от живших здесь чеканщиков по золоту (позже в этих домиках для хоббитов обитали стрельцы Града, а позднее, в XVIII-XIX веках, в них обосновалась пражская беднота, ныне это место прочно занято продавцами сувениров).

Все путеводители наперебой называют эту улочку «самой прелестной в Праге», а домики – «один краше другого». Ну, не знаю… Очевидно, что у меня другое представление о прекрасном…

В начале Златой улочки стоит Белая башня (Bílá vĕž), с которой можно пройтись по закрытой галерее поверх домов по гребню стены и бесплатно полюбоваться выставкой копий старинных доспехов и оружия. А в конце улочки можно выйти к башне Далиборке (Daliborka). И у всего этого – у улочки, у каждой из башен, у отдельных домов – есть своя Легенда.

Вход на улочку платный. Правда, в час перед закрытием – с 17:00 до 18:00
по улочке можно прогуляться абсолютно свободно. По крайней мере, так раньше было.

 

На выходе из Града есть ещё одна площадь - перед Музеем игрушек (Muzeum hraček). Как всегда, тут русская группа, и женщина-гид показывает тёткам, как тереть причинное место голому бронзовому мальчику с простым именем Юность.

 

gallery_17413_1074_51080.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Возле Далиборки установлена ещё одна скульптура - стоящий на карачках бронзовый человек, придавленный сверху огромным черепом. По замыслу автора композиция показывает, что человек беспомощен перед лицом смерти (учитывая, что в этой башне держали узников-смертников, эта скульптура особенно символична). Однако эта вещь, исполненная глубокого философского смысла, вызывает бурный хохот: мошонка у этой аллегории начищена до блеска.

 

Затем спустился по Старой замковой лестнице (Staré Zámecké schody) к Кларову (Klárov) и по улице У Лужицкего семинарже (U Lužického semináře) пошёл к Карлову мосту. По пути, естественно, проходил мимо Музея Кафки (Franz Kafka Muzeum). Тут как всегда туристы, однако их интересует не сам музей, а установленный перед ним фонтан из двух писающих мужчин.

 

gallery_17413_1074_185166.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Говорят, эти мужчины целый день без устали выписывают (во всех смыслах) по водной глади некую Сакральную фразу. Тот, кто сможет её понять, познает Истину.

 

И вот он – Карлов мост, одна из главных пражских достопримечательностей. 30 статуй различных святых, образующих галерею вдоль всего моста; 3 башни по краям моста: две Малостранские мостовые башни (Malostranské mostecké věže) с одной стороны, и Староместская (Staromĕstská mostecká vĕž) – с другой; десятки художников и музыкантов и сотни туристов.

 

gallery_17413_1074_8610.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Всем известна история моста – 9 июля 1357 года в 5 часов 31 минуту император Священной Римской империи Карл IV заложил первый камень в основу этого моста. Такая точность – до секунды – нужна была для того, чтобы в дате образовался палиндром, одинаково читавшийся и с начала и с конца: 1357.9.7.5.31. Да и, вроде как, эта дата была тщательно просчитана астрологами.

По ещё одной легенде, для того, чтобы конструкция моста была крепче, в раствор добавляли яйца, молоко и вино. Продукты свозили со всей страны, правда, жители некоторых городков иногда по ошибке присылали императору вареные яйца вместо сырых, а вместо молока - сыр или творог.

 

Несмотря на то, что на мосту установлено 30 скульптурных групп, туристы особое внимание уделяют только одной – Яну Непомуцкому.

 

Несколько бесполезных фактов

Ян Непомуцкий – это викарий собора Св. Вита, сброшенный в конце
XIV
с Карлова моста за неповиновение королю. По Легенде, он был духовником королевы и не рассказал королю содержание её исповеди. В действительности он был казнён за участие в утверждении нового архиепископа против воли короля.

Необычайная популярность святого активно насаждалась католиками, которые в
XVIII
в. стремились распространить свои идеи среди простого народа, для чего искали местного (чешского) святого. Таким святым и стал Ян Непомуцкий.

 

gallery_17413_1074_34657.jpg

 

Узнать статую очень просто – к нему всегда стоит очередь из туристов на прикоснуться к рельефам под статуей. Говорят, этот ритуал появился где-то в 90-х годах XX в. (до этого считали гвозди в основании моста и искали среди них золотой). Характерно, что изначально появилась традиция прикладываться рукой к фигуре святого, сбрасываемого с моста. Потом, видимо потому, что фигурка святого очень маленькая, и не все знают историю святого, а поучаствовать в ритуале хочется, стали прикладываться к гораздо большей фигурке собаки на левом рельефе. В итоге традиции объединили, и родилась Легенда, что если одной рукой прикоснуться к Непомуцкому на рельефе справа, а другой - к собачке на рельефе слева и загадать желание, то оно в течение года сбудется. Молва утверждает, что известны случаи, когда желания исполняются позже, иногда по нескольку сразу, поскольку святой не успевает вовремя обрабатывать запросы миллионов туристов.

Важная деталь: возле статуи святого Иоанна Крестителя есть ещё одно место, связанное с Яном Непомуцким – это крест, вмонтированный в каменное ограждение моста, отмечающий место, откуда был сброшен во Влтаву святой. Ещё лет семь назад туристы спокойно проходили мимо него. Потом, видать, родилась новая Легенда, и к кресту стала выстраиваться очередь из туристов. За последние года три за крестом появилась решётка с небольшим рельефом с изображением святого на фоне Карлова моста. Теперь на эту решётку молодожёны вешают замочки, а туристы дружно прикладываются и к кресту, и к святому на рельефе. Наверное, опять ждут исполнения желаний.

 

gallery_17413_1074_129741.jpg

 

На выходе с моста прошёл через Староместскую башню (Staromĕstská mostecká vĕž) и оказался на Кржижовницкой площади (Křižovnické námĕstí). Здесь стоит церковь Святого Франциска Ассизского (Kostel svatého František z Assisi), перед которым тусуются негры (как там будет по-политкорректному? Афрочехи?) в матросках, торгующие речными круизами.

 

gallery_17413_1074_32247.jpg

 

Рядом церковью установлен памятник Карлу IV, за которым открывается, наверное, самая впечатляющая панорама Праги.

 

gallery_17413_1074_105092.jpg

 

Самое большое здание на площади - церковь Святого Спасителя (Kostel Nejsvětějšího Salvátora), принадлежащая к комплексу бывшего иезуитского монастыря, а ныне Национальной библиотеки – Клементинума (Klementinum).

 

gallery_17413_1074_25015.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Верхняя терраса Староместской башни построена таким образом, что раз в год, в день летнего солнцестояния, с нее видно, как солнце садится прямо над тем местом в Граде, где похоронен святой Вит. А на последней, 138-й ступеньке лестницы, ведущей на крышу, посетителей встречает каменный хранитель башни с задранной рясой.

 

Здесь начинается Карлова улица (Karlova), самая кривая в Праге, и даже не верится, что когда-то она была частью того самого Королевского пути (Králová cesta). Здесь, как и на Карловом мосту, всегда полно народу, и здесь та самая Прага - лабиринты узких улочек и чересполосица барокко и готики, а у каждого дома есть свой домовой знак и своя Легенда. Вот самый знаменитый в этом плане Дом «У золотого колодца» (dům U Zlaté studnĕ) – уж сколько легенд написано в путеводителях, сколько придумано гидами, а сколько ещё предстоит написать и придумать!

 

gallery_17413_1074_22580.jpg

 

Поворот налево, через 20 метров поворот направо, и через 10 метров – Малая площадь (Malé námĕstí). Здесь ренессансный колодец, про который тоже ходят какие-то легенды (если колодец – значит, про пиво!), и радостный строй домиков вокруг, среди которых выделяют Роттов дом с большими буквами на фасаде "V.J.Rott".

 

gallery_17413_1074_36470.jpg

 

Ещё чуть-чуть вперёд – и вот она, Староместская площадь. Тут всё сплошная легенда и всё – история: Дом «У минуты» (dům U Minuty) со своей историей, почему он так называется; здания Староместской ратуши (Staromĕstská radnice) с гордой надписью «Praga Caput Regni» («Прага, глава королевства»); часы Орлой (Orloj) на башне ратуши, на которые нельзя долго смотреть; храм Девы Марии перед Тыном (Kostel Panny Marie před Týnem) с разными башнями; дворец Гольц-Кинских (palác Golz-Kinských) с выпирающим из стройного ряда домов фасадом; протестантская барочная церковь Святого Николая (Kostel svatého Mikuláše) с православными крестами; а ещё белые кресты на мостовой и золотые полосы в центре площади…

 

gallery_17413_1074_36983.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Есть поговорка, что «если не видел пражских часов, то и в Праге не побывал». Созданные в
XV
веке, часы представляли собой совершенно уникальную конструкцию, которой не было равных во всей Европе.

С 8 утра до 8 вечера за 15 минут до конца каждого часа начинается нехитрое представление, и фигурки на часах оживают: Скелет звонит в колокольчик и переворачивает песочные часы, показывая, что истёк ещё один час земного существования, Турок с мандолиной качает головой, Купец (который раньше был евреем) демонстрирует свой толстый кошелек, а Гордец любуется собственным изображением в зеркале. Из боковых дверей выходит дюжина апостолов, а в завершении кричит петух, возвещая Смерти о её поражении.

Естественно, существует легенда, по которой мастер был ослеплён, чтобы тот не смог создать нечто подобное в Ватикане, куда его пытались переманить. И естественно, такого в реальности не было.

А по другой легенде, если смотреть на пражские куранты больше 15 минут, то можно ослепнуть, поскольку на циферблате выгравированы оккультные заклинания. Поэтому лучше на них долго не смотреть. Ну, только если совсем чуть-чуть…

 

Староместской площадью можно долго любоваться, можно забраться на башню ратуши (особенно забавно это делать пешком), можно выпить пива в уютном кафе (но дороговато), можно много чего тут делать – но времени до сбора оставалось всего-то полчаса…

 

gallery_17413_1074_75142.jpg

 

Поэтому ныряю в ул. Железна (Železná) - привет, Каролинум, здравствуй, зелёный человечек, приветствую, Сословный театр (Stavovské divadlo) и «железная баба», вечер добрый, церковь Святого Гавла (Kostel svatého Havla)!

 

gallery_17413_1074_60339.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

От средневекового готического здания Каролинума (он же Карлов университет) после многочисленных перестроек остался лишь один эркер. Но именно на нём каждый уважающий себя турист должен найти зелёного человечка,
высовывающегося из клевера.

Со сцены Сословного театра впервые прозвучала комедийная пьеса Й. Тыла «Скрипачка», одна из песен которой, «Где Родина моя?» («
Kde
domov
m
ů
j
?»), стала гимном Чехии. Полая статуя рядом с театром, прозванная в народе «железной бабой», на самом деле изображает Каменного Гостя.

 

Поворот направо, поворот налево, и вот конечная точка – Вацлавская площадь (Václavské námĕstí). Мимо торговых пассажей, бывших дворцов, отелей и зданий банков и страховых компаний иду в самый конец, где «под хвостом» у конного памятника святому Вацлаву, на фоне грандиозного Национального музея (Narodní museum) уже собрались одногруппники, которые делают последние фотографии Праги и делятся впечатлениями о том, какое вкусное пиво было в «Новоместском пивоваре»…

 

gallery_17413_1074_157988.jpg

 

Затем все вместе идём к современному зданию Главного вокзала, краткая остановка «на туалеты», и к автобусу – на ночёвку в Пльзень, родину знаменитого «Пльзеньского праздроя».

 

Что пропущено

8 часов в Праге – это ничтожно мало. Тут можно жить неделю, две – и не обсмотреть все красивости и удивительности. Обязательно надо зайти на Вышеград и увидеть сокровища чешских королей. Послушать концерт классической музыки в каком-нибудь храме (это просто волшебно, поверьте!). Рассмотреть ползающих младенцев на телевизионной вышке. Найти чешский локоть – старинную чешскую меру длины, - приложить свой к чешскому и почувствовать разницу. Забраться к Метроному (Kyvadlo), убедиться, что он – полная ерунда, но виды открываются шикарные. Сфотографироваться на фоне «Танцующего дома» (Tančíci dům), который всем известен, или найти памятник Францу I, которого нет ни в одном путеводителе (ну, почти). Посмотреть представление Кржижикова фонтана (Křižikova fontana). Определить, наконец, кто висит, уцепившись одной рукой за балку дома на Гусовой улице (Husova) – Ленин или Фрейд. Найти место, откуда началась первая (вторая, третья) пражская дефенестрация (не путать с демонстрацией!). Найти голема (но не будить!). Заглянуть на Старое еврейское кладбище (Starý židovský hřbitov) через ограду на улице 17 сентября (17 listopadu) - можно, конечно, и за деньги посмотреть, но так интереснее. А ещё… А ещё…

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 4. Вторичный и необычный

Мюнхен (München)

 

«Пока Изар несёт свои дивные воды,

Не исчезнут в нашем Мюнхене веселье и уют»

Из народной мюнхенской песни

 

Несколько бесполезных фактов

1. «München» переводится как «поселение монахов», потому что своим возникновением Мюнхен обязан именно им. Интересно, что Мюнхен по-итальянски - Monaco, и Монако, город-государство на Лазурном берегу, - тоже Monaco. Вот так всё у итальянцев хитро.

2. А ещё Мюнхен – одна из пивных столиц и место проведения знаменитого фестиваля Октоберфест.

3. Кстати, в Баварии в течение рабочего дня работник имеет право выпить кружку пива.

4. За архитектуру Королевской площади (Königsplatz) Мюнхен называют «Афинами на Изаре». За архитектуру площади Одеона (Odeonsplatz) Мюнхен называют «самым северным городом Италии». За уют и добродушие местных жителей Мюнхен называют «Деревней с миллионным населением». А ещё он был «Неофициальной столицей страны» и остаётся столицей Вольной земли Бавария.

 

Зачем ехать

С конца XII в. по 1918 г. Баварией правила династия Виттельсбахов, которая за семь с лишним веков превратила Мюнхен в один из прекраснейших и красивейших городов Европы.

В Мюнхен нельзя приезжать на день, и тем более – на 3 часа. Сюда надо приезжать на несколько дней – побродить по красивейшим улицам, посетить соборы и дворцы, а главное – великолепные музеи… Но, к сожалению, не в этом туре.

 

Городские ориентиры

Границей Старого города (Altstadt) когда-то служили городские стены. Сегодня ею является кольцевая дорога – Альтштадтринг (Altstadtring) и сохранившиеся до нашего времени Изарские ворота (Isartor) на востоке, Зендлингские ворота (Sendlinger Tor) – на юге и Карловы ворота (Karlstor) – на западе. К северу от Старого города лежит Университетский район, образованный вокруг Людвигштрассе (Ludwigstraße). На востоке от Старого города находится район музеев.

 

 

gallery_17413_1074_243065.png

 

Полезности

1. Путеводители

В Интернете найдены путеводители:

- «Бавария» от «Вокруг света»: о Мюнхене всё очень-очень кратенько;

- «Мюнхен» от Nelles Verlag: тоже «классический» путеводитель с самыми лучшими (на мой взгляд) картами;

- «Мюнхен и Баварские Альпы» от «Дорлинг Киндерсли» и его аналог на английском

- «Munich & The Bavarian Alps (DK Eyewitness Travel Guides)» от «Dorling Kindersley».

2. Карты

Карта Мюнхена в поездке выдаётся.

 

Время и место

Начало экскурсии – в 12:00 от Изарских ворот.

Отъезд из города – в 17:30 от Изарских ворот.

 

Как это было

Это было моё второе посещение Мюнхена, и я имею представление, что из себя представляет экскурсия, поэтому решил прогуляться по этому славному городу самостоятельно.

Через старинные Изарские ворота по улице Тал (Tal) направляюсь в центр Старого города.

 

 

gallery_17413_1074_4035.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Изарские ворота – единственная хорошо сохранившаяся часть городских оборонительных сооружений. Главная башня сооружена в 1337 году, обе восьмиугольные боковые башни – в XV в.

В южной боковой башне, выходящей на улицу Фюрстенридер-штрассе (Fürstenriederstraße), открыт Музей Карла Валентина (Valentin-Karlstadt-Museum), мастера абсурда, который писал театральные скетчи и сценарии короткометражных фильмов. Среди экспонатов множество забавных вещей вроде «ванны со снежной скульптурой, к сожалению, растаявшей» или «Везувия, который не дымится, потому что в музее запрещено курить».

 

gallery_17413_1074_115000.jpg

 

Характерные «фишки» Мюнхена, которые встречаются тут и там по городу – это фигуры львов различной расцветки и без оной, и манекены девушек в национальных платьях на карнизах домов.

 

gallery_17413_1074_39804.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Львиный парад в Мюнхене
– это благотворительная художественная акция, которую провели в 2005 году: все желающие могли прислать свои эскизы раскрашенных львов, а художники воплощали их в жизнь и устанавливали на улицах города.

Первая подобная благотворительная акция прошла в 1998 году в Цюрихе – там прошёл парад коров. Акция имела грандиозный успех и положила начало различным парадам: улицы различных городов мира заполоняли и те же коровы, и медведи, и даже черепахи, свиньи и микки-маусы.

Львиный парад в Мюнхене – это баварский ответ на проводимые подобные парады. Всего было создано более 200 львов – большая часть была продана на аукционе, но и сейчас часть из них можно встретить на улицах.

 

Заглянул в белую и воздушную церковь Святого Духа (Heiliggeistkirche) и мельком глянул на продуктовый рынок Виктуалиенмаркт (Viktualienmarkt).

 

Несколько бесполезных фактов

И церковь, и рынок стоят на месте средневековых гостиницы, часовни и больницы для паломников.

Церковь
XIV
в. в 1724 г. была украшена в стиле барокко братьями Асам. Художник Космас Дамиан Асам и скульптор Эгид Квирин Асам – знаменитые мастера баварского барокко.

 

Башня расположенной рядом Старой ратуши (Altes Rathaus) оказалась в строительных лесах, поэтому насладиться ею не удалось.

 

gallery_17413_1074_44473.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Башня Старой ратуши – это бывшие Тальбургские ворота города постройки конца
XII
века. В ней располагается Музей игрушек (Spielzeugmuseum). Само здание Ратуши построено в
XV
в. и затем много раз перестраивалось.

 

Под сводом ворот башни Старой ратуши висит Механизм. Говорят, в оригинале он крутится и шелестит в процессе. В подробном описании работы механизма говорится, что маховичок-улитка поднимает стержень, на котором укреплена литавра, и каждые пятнадцать секунд литавра падает и издает звонкий «БАМ». Так вот всего этого я не прочувствовал в полной мере. В моё первое посещение Мюнхена во время экскурсии про эту ерунду, естественно, не рассказывали. Сейчас же механизм элементарно не работал – то ли потому, что негра, крутившего этот механизм, уволили в связи с введением мер жёсткой экономии из-за кризиса в Еврозоне, толи потому, что рекламируемый им Музей игрушек был закрыт вместе с реставрируемой башней.

 

gallery_17413_1074_108586.jpg

 

И вот, наконец, вышел к центру Мюнхена – площади Мариенплац (Marienplatz) с Мариинской колонной (Mariensäule) и Рыбным фонтаном (Fischbrunnen).

 

gallery_17413_1074_172522.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Площадь своим названием обязана этой самой колонне, построенной во имя Девы Марии в
XVII
веке после окончания шведской оккупации во время тридцатилетней войны. У постамента позолоченной фигуры Девы Марии расположены четыре фигурки путти, побеждающие голод, войну, ересь и чуму.

Построенный в
XIX
веке Рыбный фонтан, как утверждают, изначально имел практическую роль. Утверждают, что он был проточным, и в нём торговцы рыбой с расположенного в прошлом рядом рынка сохраняли свой товар.

 

Злые языки утверждают, что Мюнхен вторичен – он похож на другие города. Иногда копирование каких-то деталей архитектуры явное – как, например, с флорентийскими Кабанчиком и Лоджиа деи Ланци (об этом позже), - а иногда получилось просто «похоже на что-то». Говорят, произошло это потому, что бывшие правители Баварии – Виттельсбахи – хотели собрать всё лучшее со всей Европы в своей столице. И сделать лучше.

Есть в Брюсселе «самая красивая площадь Европы», и на ней есть ратуша – тоже, получается, «самая красивая». В Мюнхене на Мариенплац стоит Новая Ратуша (Neues Rathaus) – ну очень похожа на брюссельскую. Но со своими «изюминками».

 

gallery_17413_1074_37573.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Мюнхенская Новая ратуша построена в стиле фламандской готики в три этапа с 1867 по 1909 год. Фасад ратуши богато украшен скульптурами, напоминающими о легендах и истории Баварии, а также местных святых. Шпиль 85-метровой башни украшает медная геральдическая фигура с городского герба –
M
ü
nchner
Kindl
(«Дитя Мюнхена») в виде молодого монаха. Говорят, с башни, когда дует фён (не путать с феном!) - это тёплый и сухой южный ветер, - видны даже Альпы.

«Фишка» Новой ратуши – это часы глокеншпиль (
glockenspiel
), четвёртые по величине в Европе. Ежедневно в 11 и 12 часов они исполняют концерт на своих 43 колоколах, а раскрашенные медные фигурки исполняют народный танец. Фигуры на верхнем вращающемся круге представляют рыцарский турнир, состоявшийся в 1568 году по случаю бракосочетания будущего герцога Вильгельма V с Ренатой Лотарингской. Свадебное торжество и турнир проходили здесь на площади и запомнились как одно из ярчайших общественных событий того времени. В нижнем ярусе бондари исполняют свой цеховой танец (
Sch
ä
hfflertanz
), который после эпидемии чумы в конце XVII века призван был вернуть людям радость жизни.

 

Вышел к Церкви Святого Петра (St. Peterskirche) и направился по Риндермаркт (Rindermarkt) на юго-запад.

 

gallery_17413_1074_169003.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Святого Петра – это самое первое общественное здание Мюнхена. Церковь построена в
XII
в. как часть монастыря, давшего название городу.

Башню церкви ласково называют Старый Петер (Alter Peter). Она имеет 8 циферблатов часов, 7 колоколов и обзорную галерею, на которую ведут 297 ступеней.

Посередине Риндермаркт установлен живописный фонтан с фигурами крупного рогатого скота, объясняющий название улицы (
Rindermarkt
– это скотный рынок).

 

Пройдя ещё дальше, свернул на площадь Св. Якова (Sankt-Jakobs-Platz), на которой находятся Мюнхенский Городской музей (Münchner Stadtmuseum) и комплекс зданий Еврейского центра (Jüdisches Zentrum).

 

gallery_17413_1074_53805.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Еврейский центр построен в 2006–2007 гг. и состоит из главной синагоги, общинного дома и Еврейского Музея города Мюнхена (Jüdisches Museum der Stadt München). Всё просто и кубически.

 

А далее я хотел найти интересную скульптуру, запримеченную в Googlemaps ещё до поездки. Нашёл. Находится она во внутреннем дворике дома, расположенного между улицей Оберангер (Oberanger) и площадью Св. Якова. К сожалению, ни назначения здания, ни названия скульптуры я не знаю. Просто оригинальная Хрень.

 

gallery_17413_1074_51457.jpg

 

Далее вышел на Зендлингер-Штрассе (Sendlinger Straße) к архитектурной жемчужине Мюнхена - церкви Св. Иоанна Непомука, более известной как Асамкирхе (St. Johann Nepomuk, Asamkirche).

 

gallery_17413_1074_119101.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Иоанн Непомук – это тот самый Ян Непомуцкий, чешский святой, принявший мученическую смерть. Церковь спроектировали, построили и финансировали братья Асамы, поэтому она и известна более под именем Асамкирхе.

 

Церковь небольшая, узкая и высокая, но по яркости красок и количеству архитектурных элементов превышает все разумные пределы. Как утверждают путеводители, это вершина стиля рококо в мировой архитектуре.

 

gallery_17413_1074_53104.jpg

 

Налюбовавшись творением братьев Асамов, вышел на улицу, но пошёл не к Зендлингским воротам, а в обратную сторону, свернул на Хакенд-штрассе (Hackendstraße), переходящую в Брюнн-штрассе (Brunnstraße).

 

gallery_17413_1074_25565.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Зендлингские ворота – одни из трёх сохранившихся ворот Мюнхена (наряду с Карловыми и Изарскими воротами). Они построены в начале
XIV
в. и позже не раз перестраивались.

 

Вышел на перекрёсток, где Кройц-штрассе (Kreuzstraße) переходит в Даменштифт-штрассе (Damenstiftstraße) и направился на север, к «центральной торговой улице» Нойхаузер-штрассе (Neuhauserstraße). Даменштифт-штрассе была пустая, вся в строительных лесах, из попавшихся по пути достопримечательностей – пара церквей: Церковь Всех Святых (Allerheiligenkirche am Kreuz) и Церковь женского монастыря Святой Анны (Damenstiftskirche St. Anna), да несколько домов со старинными (или псевдо-старинными) геральдическими знаками.

 

gallery_17413_1074_183918.jpg

 

Наконец, мимо грандиозной стройки, затеянной на Айзенманнштрассе (Eisenmannstraße), вышел на Нойхаузер-штрассе. К сожалению, Церковь Святого Михаила (Michaelskirche) была вся в строительных лесах, и я в неё не попал.

 

gallery_17413_1074_79519.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Святого Михаила напоминает церковь Иль Джезу (
Il
Ges
ù) в Риме (это ещё один камешек к вопросу о «вторичности» Мюнхена).

Это крупнейшее религиозное сооружение эпохи позднего Ренессанса к северу от Альп, символ контрреформации и мощи иезуитов, для которых была построена эта церковь, и просто одна из великолепнейших церквей Германии.

У этой церкви самый большой (после собора Святого Петра в Риме) церковный зал.

Под хорами в княжеском склепе церкви покоятся многие из Виттельсбахов, в частности, герцог Вильгельм V, курфюрст Максимилиан I и король Людвиг II.

 

Далее мой путь лежал на запад, к Карловым воротам (Karlstor). По пути между бесчисленных магазинов и магазинчиков, бутиков и кафе-ресторанов затерялась церковь «Гражданский зал» (Bürgersaal).

 

gallery_17413_1074_131716.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Изначально здание было задумано как зал заседаний для Марианской конгрегации (объединения монашеских общин почитателей Богородицы) – отсюда и такое название. Сейчас оно является церковью, причем необычной – с двумя залами на двух этажах соответственно. Верхняя церковь, оформленная в стиле рококо, великолепна.

 

gallery_17413_1074_3997.jpg

 

Прошёл Карловы ворота и вышел на Карлсплац (Karlsplatz).

 

gallery_17413_1074_151666.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

В конце
XIX
в. по приказу Карла Теодора были взорваны городские стены и разбита площадь, которая получила его имя, как и сохранившиеся ворота. Однако в народе площадь называют не Карлсплац, а Штахус (Stachus). Почему её так называют – тут путеводители в своих показаниях разнятся: то ли из-за гостиницы «Stachus» («Шут»), расположенной с
XVIII
в. на этой площади, то ли по имени Евстахия Фёдерла – хозяина пивной, расположенной тогда ещё за пределами городской стены (по-немецки его имя звучит как Eustachius, т.е. «Ойштахиус»).

 

gallery_17413_1074_103027.jpg

 

Отдохнув немного на площади и перекусив в её подземельях, двинулся дальше на север – к Ленбах-плац (Lenbachplatz). По пути встречались всё сплошь красивости – Дворец Правосудия (Justizpalast), здание Биржи (Börse), дом Бернхайма (Bernheimerhaus), фонтан Виттельсбахов (Wittelsbacher brunnen), - и всё это со статуями, завитушками, полуколоннами и барельефами в стиле помпезного необарокко конца XIX в.

Возле Дома художников (Künstlerhais) свернул на Максбургштрассе (Maxburgstraße) и направился Фрауэнкирхе (Frauenkirche, церковь Богоматери).

 

Несколько бесполезных фактов

Здание Дома художников построено в стиле северогерманского ренессанса. Сейчас оно используется как центр проведения конференций и ресторан.

Рядом со зданием находится камень с иудейской звездой, означающий место, где до 1938 г. стояла мюнхенская синагога.

 

gallery_17413_1074_12556.jpg

 

Одна из башен Фрауэнкирхе, как и положено, оказалась в строительных лесах, а внутри церковь – довольно строга.

 

gallery_17413_1074_124241.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Фрауэнкирхе, официальное название которой звучит как «Епархиальная церковь Девы Марии в Мюнхене», построена в 1468–1494 гг. и является крупнейшим в Южной Германии готическим зданием.

Каменная плита пола с отпечатком ноги в притворе церкви обозначает место, с которого не было видно окон – во всяком случае, пока внутри стоял барочный главный алтарь. Народ сочинил из этого легенду о «Чёртовой печати»: архитектор Йорг фон Хальспах якобы заключил пари с лукавым о строительстве церкви без окон. И действительно, с обозначенного места казалось, что архитектор выиграл его. Говорят, потом дьявол от ярости так топнул ногой, что оставил отпечаток на камне.

Одно из сокровищ церкви - надгробный памятник Людвигу
IV
Баварскому из красного и чёрного мрамора, окруженный фигурами рыцарей и фигурками путти.

 

gallery_17413_1074_144997.jpg

 

На башню Фрауэнкирхе взбираться не стал (возможно – зря), вместо этого продолжил своё путешествие на Променадеплац (Promenadenplatz).

 

Несколько бесполезных фактов

В Средние века на площади располагался соляной рынок и таможня. В
XIX
в. вместо них площадь засадили липами, установили памятники известных баварцев, а вокруг построили дворцы.

 

gallery_17413_1074_63966.jpg

 

Неизвестно по какому принципу, но один из памятников превращён в мемориал Майкла Джексона: наверху – фигура Орландо ди Лассо (как оказалось, одного из величайших композиторов XVI в.), а на постаменте – фотографии кумира века XX, цветы, свечки и сердечки. На момент моего посещения не вдалеке возле памятника мужчине из гофрированного алюминия (кто это – я не знаю, ну не обо всём пишут в путеводителях!) на траве уселась довольно приличная группа молодых людей и увлечённо слушала рассказ стоящего в центе парня: что это? – институтская лекция на природе? или так в Европе принято слушать гида? – для меня осталось загадкой.

 

gallery_17413_1074_146855.jpg

 

Вышел на улицу Кардинала Фаульхабера (Kardinal-Faulhaber-straße) – средоточие роскошных дворцов (правда, на тот момент частично реставрируемых, а потому скрытых под покрывалами). Перед Сальваторплац (Salvatorplatz) свернул направо, и, оставив без внимания Пять дворов (Fünf Höfe), вышел на площадь Одеона (Odeonsplatz).

 

Несколько бесполезных фактов

На Сальваторплац выделяются два здания – Литературный дом Мюнхена (Literaturhaus München), где даже в оформлении пивной на первом этаже использована книжная тематика, и Церковь Спасителя, простая на вид кирпичная церковь, переданная греческой православной общине.

Пять дворов – это квартал элитных и дорогих магазинов, ресторанов и кафе между улицами Сальваторштрассе (
Salvatorstra
ß
e
), Маффайштрассе (
Maffei
stra
ß
e
), Театинерштрассе (
Theatiner
stra
ß
e
) и улицей Кардинала Фаульхабера.

 

Площадь Одеона – одна из центральных площадей Мюнхена. На востоке её – грандиозная Резиденции (Residenz) и Дворцовый парк (Hofgarten), на западе – церковь Театинеркирхе (Theatinerkirche), на юге - Галерея полководцев (Feldherrnhalle), а на север уходит Людвигштрассе (Ludwigstraße).

Вот именно за эту площадь Мюнхен называют самым северным городом Италии: Галерея полководцев – ну вылитая флорентийская Лоджиа деи Ланци (Loggia dei Lanzi), и в образе Театинеркирхе (Theatinerkirche) – что-то до боли знакомое итальянское.

 

gallery_17413_1074_112619.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Галерея полководцев была построена на месте бывших Швабингских ворот.

Слева в галерее установлена скульптура графа Тилли, полководца Тридцатилетней войны, а справа – князя фон Вреде, маршала Баварии в войне против французов в 1814 г. Центральная композиция посвящена героям франко-прусской войны 1870-1871 гг.

На входе в галерею стоят два льва. Внимательные туристы замечают, что у одного льва, смотрящего на Резиденцию, пасть раскрыта, а у другого, который ближе к церкви, закрыта, и находят объяснение этому: можно возражать монарху, но нельзя спорить с Господом. Во как.

 

gallery_17413_1074_100181.jpg

 

Зашёл в церковь. Снаружи цвета охры, а внутри – на контрасте вся белая, очень светлая, а от обилия лепных украшений кажущаяся воздушной.

 

gallery_17413_1074_117293.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Официально церковь посвящена Святому Каэтану (St. Kajetan), а называется Театинеркирхе, поскольку её прототипом была главная церковь Театинского ордена – церковь Сан-Андреа делла Валле (San Andrea della Valle) в Риме (ещё камешек!). Среди российских туристов сложилась традиция называть её «Церковь Тины Тёрнер» (угадайте, почему).

Церковь основана в 1662 году Курфюрстом Фердинандом и его супругой Генриеттой Аделаидой в знак благодарности за рождение престолонаследника Максимилиана Эммануэля.

Под апсидами покоятся 47 представителей рода Виттельсбахов, среди них супружеская чета основателей церкви, Максимилиан I Йозеф – первый король Баварии, и наследный принц Рупрехт, который в 1955 году был похоронен здесь как последний из Виттельсбахов.

 

Заглянул на соседнюю небольшую площадь Виттельсбахерплац (Wittelsbacherplatz) – как утверждают, самую красивую площадь эпохи классицизма в Мюнхене. В центре площади установлена конная статуя курфюрста Максимилиана I.

 

gallery_17413_1074_144043.jpg

 

Затем вернулся обратно на площадь Одеона к ещё одному конному памятнику – на сей раз королю Людвигу I.

 

gallery_17413_1074_12428.jpg

 

Мысль прогуляться хоть немного по Людвигштрассе – как утверждают, по одной из великолепнейших улиц в Европе, - у меня, конечно, возникала, но я её отогнал, поскольку время было ограничено.

 

gallery_17413_1074_92507.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Генеральный план улицы был спроектирован архитектором Лео фон Кленце с одобрения короля Людвига I, поэтому она и носит его имя.

Кроме дворцов, на улице выделяются здания Баварской государственной библиотеки (
Bayerische
Staatsbibliothek
), Церковь Святого Людвига (
Ludwigskirche
), Университет Людвига и Максимилиана (
Ludwig
-
Maximilians
-
Universit
ä
t
) и монументальная Триумфальная арка (
Siegestor
) в конце улицы.

 

Потёр нос льву у ворот Резиденции, заглянул ненадолго во двор, и направился на площадь Макса Иосифа (Max-Joseph-Platz). По пути, кстати, полюбовался дворцом Прейзинга (Preysing-Palais), как утверждают, красивейшим дворцом Мюнхена в стиле рококо – он располагается на улице Резиденции (Residenzstraße) сразу за Галереей полководцев.

 

gallery_17413_1074_143861.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Резиденция – главный дворцовый комплекс монархов из династии Виттельсбахов вплоть до 1918 г. эти здания начали строить в 1385 г. и завершили уже в
XIX
в.

Резиденция – это три монументальных фасада и множество внутренних дворов, открытых для публики. Внутри размещается Музей Резиденции (
Residezmuseum
), поделённый на отделы, одни из которых открыты утром, другие – днём, Сокровищница (
Schatzkammer
), Старый театр Резиденции (
Cuvilli
é
s
-
Theater
) – самый красивый в Европе театр в стиле рококо, - а также собрания египетского искусства и монет. Таким образом, подробное изучение дворца потребует несколько дней. Вот почему я даже и не пытался в него заглянуть.

 

Площадь Макса Иосифа обрамлена монументальными фасадами неоклассических зданий: Резиденции - на севере, Национального театра (Nationaltheater) - на востоке, аркадами дворца Тёрринг-Еттенбаха (Palais Törring-Jettenbach), который занимает Главный почтамт, – на юге. В центре площади установлен памятник Максимилиану I Иосифу.

 

gallery_17413_1074_12015.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Национальный театр, являющийся одновременно и Национальной оперой, с момента своего существования вошёл в историю театрального искусства, когда премьеры опер Вагнера давались для единственного зрителя - а именно для «безумного» короля Людвига II.

Максимилиан
I
Иосиф, которому поставлен памятник – первый баварский король, который к тому же в 1818 г. составил первую в Германии баварскую Конституцию. Именно при нём создавался «Королевский придворный и национальный театр» как «памятник баварской нации».

 

Следующий этап путешествия – расположенный немного южнее Старый двор (Alter Hof).

 

gallery_17413_1074_94904.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Старый двор – это первая резиденция Виттельсбахов, построенная при Людвиге Строгом в середине
XIII
в. Здания Старого двора много раз перестраивались и частично сносились.

Его единственная интересная деталь – «Обезьяний эркер» («Affenturm»), с которым связана легенда, как императора променяли на орехи. По легенде, однажды нахальная обезьяна из королевского зверинца утащила из колыбели младенца – будущего императора Людвига
IV
Баварского - и взобралась с ребёнком именно на этот эркер. После долгих усилий она отдала его няньке только за горсть орехов.

 

Следующий этап путешествия – это площадь Плацл (Platzl), а если говорить точнее - Хофбройхаус (Hofbräuhaus), как утверждают, самый привлекательный туристический объект Мюнхена. Рассказывать, что это – не имеет смысла; это - не самая старая, но зато самая знаменитая пивная Мюнхена.

 

gallery_17413_1074_143988.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Кстати, самая старая пивная Мюнхена – «Августинерброй» (
Augustinerbr
ä
u
), она основана в 1328 г. и находится она на «центральной торговой улице» Нойхаузер-штрассе.

Хофбройхаус – это изначально придворная пивоварня, она была основана в 1589 г. герцогом Вильгельмом
V
и располагалась в Старом дворе. В середине
XVII
века она переехала на площадь Плацл, и только в
XIX
веке при ней открылся пивной зал, где пиво мог купить любой желающий, а в конце
XIX
в. было построено нынешнее здание Хофбройхауса.

 

Я присоединился к князю Бисмарку, Иоганнесу Брамсу, императрице Сиси, Ленину, Томасу Манну и многим-многим прочим – всем тем землянам, кто посетил это питейное заведение. Ну что сказать? В пивном саду было уютно, шницель был отменным, а дункель – выше всяких похвал. Дункель – это сорт пива такой, рекомендую (это реклама)!

 

После такого позднего обеда времени до отъезда из города оставалось ещё чуть больше часа – как раз, чтобы прогуляться по одной из самых красивых улиц Мюнхена – Максимилианштрассе (Maximilianstraße).

 

Несколько бесполезных фактов

В записную книжку: самой красивой улицей Мюнхена считается Бриннерштрассе (Briennerstraße), второй по красоте – Людвигштрассе (обе улицы начинаются на Одеонсплац). Максимилианштрассе в этом списке занимает уверенную третью строчку.

 

Путь из Хофбройхаус на Максимилианштрассе лежит через маленькую площадь Ам-Косттор (Am Kosttor) с симпатичным фонтаном, украшенным фигурками маленькой девочки с лукошком и волка, вместе напоминающих сюжет сказки «Красная шапочка». Исходя из названия и моего умения пользоваться немецко-русским словарём, где-то рядом с этой площадью должны быть (или были) ворота (Tor), название которых каким-то образом связаны с пищей (Kost). К сожалению, в путеводителях мне не удалось что-либо по этому поводу найти, поэтому где эти ворота, и при чём здесь Красная шапочка, осталось для меня загадкой.

 

gallery_17413_1074_313957.jpg

 

Надо сказать, что Максимилианштрассе делится на две части. До кольца Старого города – это ряд дорогих магазинов и бутиков: тут тебе Джорджо Армани, там - Кристиан Диор, тут Гуччи, там Луи Вюиттон и Булгари с Картье, скукота, одним словом. А вот после кольца эта улица превращается в широкий бульвар, обсаженный деревьями, с помпезными зданиями и памятниками германским учёным.

 

gallery_17413_1074_76693.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Эта часть улицы спроектирована по распоряжению Максимилиана
II
, а стиль построек, сочетающий в себе элементы английской готики и мавританской архитектуры, впоследствии был назван «максимилианским».

Доминаты Максимилианштрассе – это
здания Правительства Верхней Баварии (
Regierung
von
Oberbayern
) слева, Этнографический музей (
V
ö
lkerkundemuseum
) – справа, и Максимилианеум (
Maximilaneum
), где заседает парламент Баварии, – по центру, на другом берегу Изара.

 

gallery_17413_1074_38010.jpg

 

Конечно, чтобы дойти до Максимилианеума речи даже не шло, и на полпути, у памятника Максимилиана II, считавшего себя больше учёным, чем монархом, повернул обратно – до пересечения с Рингом, и потом по Томас-Риммер-Ринг (Thomas-Rimmer-Ring) - к месту сбора.

Последние львы на улице, сувениры, и – прощай, Мюнхен!

 

gallery_17413_1074_149681.jpg

 

…Автобус увозил группу в гостиницу в славном местечке Фельдкирх (Feldkirch).

 

Что пропущено

Мюнхен – город искусств: здесь расположены Глиптотека (Glyptothek), Старая и Новая Пинакотеки (Alte Pinakothek, Neue Pinakothek), Пинакотека современного искусства (Pinakothek der Moderne), Национальная коллекция античного искусства (Staatliche Antikensammlungen), Галерея в доме Ленбаха (Städtische Galerie im Lenbachhaus), Минералогический (Museum «Reich der Kristalle») и Палеонтологический музеи (Paläontologisches Museum)…

 

Несколько бесполезных фактов

Оттон
I
Виттельсбах был первым королём Греции, получившей независимость от Османской империи в
XIX
в. Подчёркивая эту связь, весь район музеев был построен в «греческом стиле», а музеи названы на «греческий манер»: Глиптотека (от греч.
glyptos
– вырезанный, изваянный)
– это Музей скульптуры, а Пинакотеки (от греч.
pinax
– доска, картина) – это Картинные галереи.

 

Конечно, чтобы посетить эти музеи в этой поездке речи не шло (хотя, честно говоря, некоторые из них даже теоретически меня вряд ли бы заинтересовали). До этого квартала музеев я не дошёл, не увидел площадь, за которую Мюнхен называют «Афинами на Изаре»…

Не в этот раз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава 3. Швейцария

 

- Почему? Что тут странного? Отчего ему не рассказывать? Язык есть. Я хочу знать, как он умеет говорить. Ну, о чем-нибудь. Расскажите, как вам понравилась Швейцария, первое впечатление. Вот вы увидите, вот он сейчас начнет, и прекрасно начнет.

- Впечатление было сильное... - начал было князь.

Ф.М. Достоевский, «Идиот»

 

Введение

 

Несколько бесполезных фактов

1. Швейцария — единственная в мире конфедерация, состоящая из 26 кантонов, каждый из которых имеет свою конституцию и законы. Кантоны делятся на коммуны, которых насчитывается около 3000 с разным количеством жителей и разным и размерами территорий. Каждый швейцарец в первую очередь член коммуны, затем уже гражданин кантона, и лишь потом – Федерации.

2. В Швейцарии 4 официальных языка – немецкий, французский, итальянский и романшский - и 101 диалект. Поэтому здороваются швейцарцы по-немецки – «Grüezi!» (именно так - «Грюци», а не «Грюсс», потому что это «швейцарский диалект», а не «хохдойче»), «спасибо» говорят по-французски – «Merci!», а прощаются по-итальянски – «Arrividerci!».

3. В своё время Швейцария начиналась с союза 3 кантонов, но только один из них (Швиц) дал название стране.

4. Поскольку название страны на всех государственных языках звучит по-разному, международное обозначение страны пишется по-латински: Confederatio Helvetica (CH) – оно употребляется, например, на почтовых марках и в доменных именах в Интернете. Название Helvetica произошло от названия кельтского племени гельветов, живших на территории Швейцарии на рубеже Нашей эры.

5. Какое-то время в качестве национального гимна Швейцарии использовалась песня на музыку британского гимна. В результате, когда на важных международных встречах с участием Швейцарии и Великобритании два раза звучало «God Save the Queen», было очень весело.

6. Швейцария была одним из центров протестантизма, и несколько веков кантоны конфликтовали между собой на почве религии, вплоть до военных действий. Сейчас чтобы не ввергать жителей своей страны в сложные раздумья – считать или не считать себя верующим, – Швейцарское государство ввело церковный налог (для католиков – 6%, для протестантов – 5%). Таким образом, каждый гражданин Швейцарии, заполняя налоговые декларации, определяет своё отношение к Богу регулярно – как минимум, до следующего календарного года.

7. В Швейцарии нет городов-миллионников, даже полумиллионников нет. Население самого большого по численности города – Цюриха, - не превышает 400 тысяч человек.

 

Полезности

1. Путеводители

В поездке я пользовался путеводителем «Швейцария. Лихтенштейн» от «Вокруг света» - толстый, скучный и с кучей ошибок. Возможно, в последующих изданиях все эти ошибки исправлены.

В Интернете найден путеводитель «Switzerland (DK Eyewitness Travel Guides)» от «Dorling Kindersley» (на английском).

2. Карты

В поездке выдали карту Швейцарии и всех четырёх посещаемых городов. Карта Женевы уж очень условна, хотя и красочна.

 

gallery_17413_1074_568016.jpg

 

3. Полезные адреса в Интернете

zurichguide.ru / myzurich.org – краткие маршруты с описаниями городов, как раз для тех, кто заехал в город «на три часа».

 

Зачем ехать

Швейцария – это белоснежные вершины Альп и коровы, пасущиеся на зелёном углу, великолепные часы и ножи, сыр и шоколад. В этом туре – только четыре швейцарских города, всё мельком, по два города в день. Подъёма ни на одну горную вершину не предусмотрено, про водопады и перевалы речи вообще не идёт. Но представление о стране составить можно.

 

День 5. Grüezi, Schweiz!

 

1

 

…Ранний подъём, завтрак. И – в карликовый Лихтенштейн…

 

2

 

Столица на час

Вадуц (Vaduz)

 

 

«У жителей Лихтенштейна бумажник в Швейцарии, а сердце в Австрии»

Народная европейская поговорка

 

Несколько бесполезных фактов

1. Вадуц – столица Лихтенштейна. Население 5000 (пять тысяч) жителей.

2. Княжество находится между Швейцарией и Австрией. По карликовости Лихтенштейн занимает 4 место в мире. Однако на общей площади княжества 160 км2 находятся 6 природных заповедников. А по доходу на душу населения Лихтенштейн занимает одно из первых мест в мире.

3. В Лихтенштейне нет армии. Совсем. Она была распущена в 1868 году. Обороной Лихтенштейна занимается Швейцария.

Нарушителей закона тоже направляют в Швейцарию.

4. Если Швейцарцы отказались использовать в своём гимне музыку из британского гимна, то жители Лихтенштейна в качестве своей национальной мелодии по-прежнему используют несколько укороченную и немного измененную мелодию гимна Великобритании.

 

Зачем ехать

Ехать в Лихтенштейн в общем и в Вадуц в частности нужно хотя бы для того, чтобы поставить галочку.

 

Городские ориентиры

В Вадуце две основные улицы – Ойлештрассе (Äulestraße) и Штадле (Städle), на которых сосредоточены основные немногочисленные достопримечательности столицы княжества. Над городом возвышается Замок Вадуц (Schloss Vaduz).

 

Время и место

Начало экскурсии – в 8:30.

Конец экскурсии – в 9:00.

Выезд из города – в 9:30.

 

Как это было

На стоянке туристических автобусов оказался экскурсионный автомобиль City Train Vaduz, стилизованный под поезд из трёх вагончиков. Часть группы кинулась фотографироваться с ним с таким видом, как будто как минимум на нём прокатилась.

Коротенькая экскурсия по сути состояла из прогулки по пешеходной улице Штадле.

В Вадуце нет «старого центра». Здесь не найдёшь пасторальной картинки из серии «средневековые домики с каменной мостовой на фоне старинного замка и гор». Здесь всё скучно и практично – дома в стиле 70-х годов XX века, на первых этажах которых находятся если не бутики, то сувенирные магазины. Есть ратуша (Rathaus), но тоже не старинная, а постройки 30-х годов того же XX века.

 

gallery_17413_1074_44334.jpg

 

Собственно единственной древностью в Вадуце является замок на высокой скале, построенный в XIV веке.

 

gallery_17413_1074_28708.jpg

 

В Вадуце было бы совсем скучно, если бы не расставленные на улице скульптуры разной степени забавности – то какие-то безумные кони, то пловец, то рука с сердцем, то лежащая дородная женщина на пьедестале, то совсем уже полная краказябра в полный рост. При этом я нисколько не сомневаюсь, что пловец или сидящий в кресле на столбе человек – это какие-то известные и уважаемые люди, а нагромождение кусков бронзы – это произведение искусства чрезвычайно талантливого мастера.

 

gallery_17413_1074_75290.jpg

 

После экскурсии все разбрелись кто куда, но большинство спряталось от начавшегося дождика в сувенирном магазине, где начали активно покупать «настоящий швейцарский шоколад» и сувениры с символикой Швейцарии и Лихтенштейна.

А через полчаса автобус уже ехал в Швейцарию…

gallery_17413_1074_98092.jpg

 

3

 

Zü-reich

Цюрих (Zürich)

 

Жителя Цюриха от туриста можно отличить по его отношению к швейцарским часам: турист часы разглядывает на витрине, настоящий житель Цюриха их носит.

Из личных наблюдений

 

Несколько бесполезных фактов

1. Первое упоминание о поселении на территории современного Цюриха датируется 15 г. до н.э.: здесь существовала крепость – таможенный пункт Римской империи. Название крепости было Турикум (Turicum) – отсюда, говорят, и пошло название выросшего вокруг города. Правда, что означало название Турикум – никто не знает.

2. Цюрих – это город, где национальной одеждой является деловой костюм. Это интернациональный центр банковского дела, финансовая столица Швейцарии и её богатейший город. Именно за это город злые языки называют не Zürich, а «Zü-reich» («слишком богатый»).

 

Зачем ехать

Цюрих был одной из двух столиц протестантизма в Швейцарии, поэтому здесь не найдёшь барочных излишеств и имперских красот. Но Цюрих стоит посетить хотя бы для того, чтобы увидеть, какой он – самый большой город Швейцарии, и найти подтверждение распространённому клише, что Швейцария – это страна шоколада, банков и часовых магазинов.

 

Городские ориентиры

Город расположен на северо-западном конце одноимённого озера Цюрихзее (Zürichsee). На западном берегу вытекающей из озера реки Лиммат (Limmat) лежит Старый город (Altstadt) с двумя доминантами – собором Фраумюнстер (Fraumünster) и церковью Святого Петра (St. Peter kirche). На границе старого города расположена главная улица Цюриха – Банхофштассе (Bahnhofstraße), которая начинается возле озера и упирается северным концом в здание железнодорожного вокзала (Bahnhof). На восточном берегу лежат ещё два исторических района – это Нидердорф (Niederdorf) с собором Гроссмюнстер (Grossmünster) и, к югу от Марктгассе, Обердорф (Oberdorf).

 

gallery_17413_1074_2588501.jpg

 

Время и место

Начало экскурсии – в 11:05 от собора Фраумюнстер.

Выезд из города – в 14:00 от собора Фраумюнстер.

 

Как это было

Автобус остановился возле собора Фраумюнстер, а если быть совсем точным – на набережной Штадхаус-квай (Stadthaus-Quai) напротив стоящих рядом зданий Городского почтамта (Städtischen post) и Городской администрации (Stadthaus).

 

gallery_17413_1074_89324.jpg

 

Собор Фраумюнстер, как и ожидалось, оказался торжественно белым и по-протестантски пустым.

 

Несколько бесполезных фактов

Первые сведения о строительстве церкви на этом месте датируются 853 годом, и позже храм неоднократно перестраивали. Она была частью женского монастыря для аристократических особ, причем аббатиса монастыря обладала немалой властью в городе, и даже имела привилегию печатать деньги.

Главным украшением и «изюминкой» собора являются 5 витражей, выполненных по эскизам Марка Шагала.

Фотографировать и вести видеосъёмку в соборе запрещено. Об этом активно напоминают таблички и строгие тётеньки в соборе.

 

gallery_17413_1074_36258.jpg

 

После посещения собора экскурсия для меня закончилась, и я пошёл самостоятельно.

На небольшой площади перед собором установлен конный памятник Хансу Вальдманну (Hans Waldmann) и начинается мост Мюнстербрюкке (Münsterbrücke).

 

gallery_17413_1074_69153.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Ханс Вальдманн – достойный гражданин Цюриха, занимавший несколько лет пост бургомистра в конце
XV
века, одновременно будучи военачальником. Благодаря руководству Вальдманна Цюрих достиг своего наивысшего расцвета, и смог одержать несколько крупных военных побед, но это его не спасло от казни, которую устроили из-за проводимых им непопулярных земельных реформ.

 

Завернув за Фраумюнстер, по узеньким средневековым улочкам пошёл церкви Святого Петра (St. Peter kirche).

 

gallery_17413_1074_40239.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Первый храм на этом месте, как и Фраумюнстер, тоже построили в середине
IX
, однако нынешнее здание относится к постройке
XIII
века, частично перестроенное в
XV
веке.

Церковь Святого Петра была первой реформисткой церковью Цюриха. Однако известна она прежде всего самым большим размером башенных часов: диаметр циферблата составляет 8,7 метра (самый большой в Европе), а минутная стрелка составляет почти 4 метра.

Башня церкви служила сигнальной вышкой: при пожаре дежурный человек начинал бить в колокола, вывешивая флаг со стороны пожара, чтоб люди могли сориентироваться.

 

После этого по вымощенной булыжником улочке поднялся на холм Линденхоф (Lindenhof, Липовый двор). Со смотровой площадки открываются замечательные виды на реку Лиммат, вытекающую из Цюрихского озера, и собственно на лежащий внизу город. Говорят, в хорошую погоду видно Альпы. Мне не повезло.

 

gallery_17413_1074_937.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Линденхоф – это исток города, именно здесь древние римляне основали таможенный пост, контролируя потоки грузов через реку Лиммат, которые далее по Рейну доставлялись на север Европы.

На площади расположен фонтан, посвященной событиям 1291 года, когда при осаде города на городские стены вышли женщины, переодевшись в военную форму погибших защитников города. Противник подумал, что прибыло подкрепление, и снял осаду.

 

gallery_17413_1074_122004.jpg

 

Спустившись с Линденхоф вниз к реке, вышел на Вайнплац (Weinplatz) - небольшую площадь, переходящую в широкий мост Ратхаусбрюкке (Rathausbrücke, Ратушный мост) через реку Лиммат.

 

gallery_17413_1074_29385.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Вайнплац до 1620 года служила хлебной биржей, и по сути является старейшей торговой площадью Цюриха.

Название произошло от фонтана «Винодел» (Weinbauer), установленного здесь в 1909 году, изображающего крестьянина-винодела с корзиной винограда за плечами.

 

gallery_17413_1074_152387.jpg

 

Мимо расположенной возле моста Ратуши (Rathaus), вышел на набережную Лимматквай (Limmatquai). Ратуша – поздний ренессанс, набережная – смешение стилей, с крытыми галереями на первых этажах зданий, от этого милая и уютная.

 

gallery_17413_1074_71669.jpg

 

Дошёл до моста Мюнстербрюкке и поднялся на холм, где установлен украшенный двумя башнями собор Гроссмюнстер.

 

gallery_17413_1074_16518.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Строительство собора тесно связано с именами святых покровителей города – Феликса и Регулы, брата с сестрой, и их слуги Экзюперантиса, - мучеников-христиан, обезглавленных древними римлянами. По преданию, мученики, подняв отсечённые головы, вышли с места казни на холм, где желали быть похороненными, и там, преклонив колени, отдали душу Господу.

Гроссмюнстер же, по легенде, был основан Карлом Великим, чей конь упал на колени на могиле Феликса и Регулы.

Мужской монастырь, при котором был построен этот собор, соперничал с женским Фраумюнстер в течение всех средних веков. В первой половине
XVI
века Гроссмюнстер стал отправной точкой швейцарско-немецкой Реформации, возглавляемой Ульрихом Цвингли.

Фотографировать и вести видеосъёмку в соборе тоже запрещено.

 

gallery_17413_1074_58112.jpg

 

Интерьер Гроссмюнстера, как и его «женского собрата» - Фраумюнстера, - полностью отвечает основной идее протестантства: ничто в храме не должно отвлекать прихожан от молитвы. Единственными яркими пятнами в абсолютно белом убранстве храма служат витражи начала XX века и, как говорят, ещё сохранившиеся остатки средневековых фресок, которые не смогли смыть последователи Цвингли.

У подножия холма стоит ещё одна знаковая для Цюриха церковь – Вассеркирхе (Wasserkirche, Водная церковь).

 

gallery_17413_1074_100788.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Место, на котором стоит церковь, использовалась для культовых собраний начиная с античных времен, центрировано вокруг камня, находящегося ныне в крипте церкви. По преданию, именно на этом месте были казнены святые Феликс и Регула.

Своё название церковь получила потому, что при постройке в
XV
веке была со всех сторон окружена водой. Позже была построена набережная Лимматквай, соединившая церковь с сушей.

Во времена Реформации Вассеркирхе была названа местом идолопоклонства и была секуляризирована, став первой публичной библиотекой Цюриха в 1634 году. Став «местом познания», церковь, тем самым, внесла огромный вклад в образование Университета Цюриха в
XIX
веке.

 

Мимо установленного возле церкви памятника Ульриху Цвингли пошёл по набережной к Бельвьюплац (Bellevueplatz) и озеру Цюрихзее. За оживлённым перекрёстком трамвайных маршрутов на площади виднеется здание Оперного театра (Opernhaus).

 

gallery_17413_1074_35150.jpg

 

Несмотря на пасмурную погоду, набережная открыла прекрасные виды на город со шпилями своих знаменитых соборов, на озеро с лебедями и противоположный берег, на который хлопьями спускались облака.

 

gallery_17413_1074_75229.jpg

 

gallery_17413_1074_47244.jpg

 

Пообедав в итальянском ресторанчике на Лимматквай, пошёл обратно, на западный берег Лиммата. До отъезда оставалось ещё около часа, и было время прогуляться по знаменитой Банхофштрассе.

Вышел на Парадеплац (Paradeplatz) – большую площадь с каменным фонтаном, зданием бывшего арсенала, знаменитой кондитерской Sprüngli с установленной перед нею 7-метровой хромоникелевой композицией и помпезным зданием банка Credit Suisse.

 

gallery_17413_1074_111036.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

В средние века здесь проходила граница города, а Банхофштрассе возникла на месте бывшего крепостного рва.

До
XVIII
в. на Парадеплац находился скотный рынок, а позже, как можно догадаться из названия, проходили военные парады.

 

gallery_17413_1074_53846.jpg

 

По количеству людей в деловых костюмах Банхофштрассе превышает все разумные пределы. Вся улица – это торжество архитектуры ар-нуово, перемежающейся современными зданиями из стекла и бетона и выглядывающими иногда из боковых улочек средневековыми башенками и низенькими домиками в три этажа. Чисто, уютно и красиво: Европа!

 

До вокзала так и не дошёл – побоялся, что не успею вовремя возвратиться, и поспешил обратно к месту сбора.

…А по пути встретилась даже одна «расписная» корова, видать, оставшаяся с парада коров.

 

gallery_17413_1074_3542.jpg

 

Что пропущено

Есть в Цюрихе «Дом Ленина», который по-прежнему почитают за достопримечательность. Не искал, и не жалею.

Единственное, о чём жалею – что неправильно спланировал маршрут и мало погулял по Банхофштрассе. Хотя всё это не критично.

 

4

 

Сердце Швейцарии

Люцерн (Luzern)

 

Несколько бесполезных фактов

1. По легенде, однажды жители небольшой рыбацкой деревушки, расположенной на берегу озера, увидели идущего среди ночи по спокойной глади воды ангела, несущего зажжённые светильники. На месте, где он сошёл на берег, была построена небольшая часовня, а потом и основан монастырь Люцерия, давший название городу («lucerna» - по-латински «светильник»). По другой версии, название Люцерн происходит от кельтского слова «lozzeria», означающего всего лишь «поселение на болотистой земле».

2. Люцерн первым присоединился к союзу трёх лесных кантонов – прообразу современной Швейцарской конфедерации.

 

Зачем ехать

Говорят, Берн – это голова, Цюрих – это кошелёк, а Люцерн – это сердце Швейцарии.

Расположенный в самом центре Швейцарии, Люцерн вобрал в себя все прелести страны - и живописное извилистое озеро со скалистыми берегами, и высокие горы со снежными вершинами, и старинная архитектура в стиле «пряничного городка». Здесь не так чувствуется суровость протестантизма – старинные площади украшают расписные домики со средневековыми фресками, церкви богаты золотом и мрамором (ведь Люцерн был центром католицизма Швейцарии), старый город окружают остатки крепостной стены, а реку пересекают деревянные средневековые мосты – символы Люцерна.

 

Городские ориентиры

Люцерн расположен в западном конце озера Фирвальдштетерзее (Vierwaldstättersee, озеро Четырёх кантонов) вдоль реки Ройс (Reuss). Средневековый Старый город лежит на северном берегу реки и ограничивается расположенной на холме крепостной стеной. На южном же берегу реки расположены главные торговые районы Люцерна.

 

gallery_17413_1074_542178.jpg

 

Время и место

С 15:00 до 15:30 – заезд к мемориалу «Умирающий лев» (Löwendenkmal).

Начало экскурсии – в 15:30 от Шваненплац (Schwanen-platz).

Конец экскурсии – в 16:15 в часовом магазине.

Выезд из города – в 19:00 от Шваненплац.

 

Как это было

Автобус высадил группу на Лёвенплац (Löwenplatz).

 

Несколько бесполезных фактов

На Лёвенплац в специально построенном здании находится Панорама Бурбаки (
Bourbaki
Panorama
) – одна из самых больших панорамных картин в Европе, общая площадь которой составляет чуть более тысячи квадратных метров. Полотно написано в 1881 году и посвящено бегству в Швейцарию для восстановления истекающей кровью французской армии во время Франко-Прусской войны 1870-71 гг. Судя по описанию, картина, замкнутая вокруг центральной платформы, представляет собой потрясающее зрелище, а мастерски написанные батальные сцены, реальные исторические предметы и специальные звуковые эффекты создают иллюзию трёхмерного пространства.

 

От площади пошли к мемориалу «Умирающий лев», действительно – «самому грустному и самому трогательному каменному изваянию в мире».

 

gallery_17413_1074_99774.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Памятник представляет собой высеченную в отвесной скале фигуру льва, пронзённую копьём – аллегорическое изображение храбрости 786 швейцарских гвардейцев, героически погибших при штурме революционерами дворца Тюильри в 1792 году, защищая французского короля Людовика XVI
и королеву Марию Антуанетту.

Рядом находятся два музея – Альпинеум и Глетчергартен.

Альпинеум (Alpineum) представляет собой 3D-панораму наиболее красивых горных пиков Альп, которая позволяет насладиться полным эффектом прогулки по горам, не покидая центра города.

Глетчергартен (Gletschergarten, Ледяной сад) - музей, хранящий коллекцию окаменелостей субтропического океанского берега, которым был Люцерн 20 млн. лет назад, и минералов, извлечённых из ледников, макеты жилых домов различных регионов и т.п.

 

Переходная экскурсия началась с моста Капельбрюкке (Kapellbrücke), который со своей башней Вассертурм (Wasserturm) является символом Люцерна.

 

gallery_17413_1074_117303.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Название моста происходит от капеллы Святого Петра - старейшей в Люцерне церкви, построенной в 1178 году у берега реки.

Длина моста составляет 170 метров. Он был построен в 1333 году и является самым старым деревянным мостом в Европе. Под крышей моста находится 122 картины, посвященные наиболее значимым моментам в истории города и страны, а также двух святых, особо почитаемых в Люцерне – святого Леодегара, французского епископа, которого ослепили враги, и святого Маурициуса, мученика из числа римских легионеров, пострадавших за веру в Христа.

В 1993 году на мосту был пожар, отчего многие картины и мост сильно пострадали. Мост восстановили, но до сих пор можно увидеть обугленные почерневшие рисунки. Их оставили не восстановленными в память об утрате.

Октогональная башня моста сохранилась в первозданном виде. В свое время она успела послужить и арсеналом, и тюрьмой.

 

gallery_17413_1074_160040.jpg

 

Быстро переправившись по мосту на южный берег, постояли возле Муниципального театра, любуясь видами на мост, реку с лебедями и противоположный берег Ройс.

 

gallery_17413_1074_17713.jpg

 

Пройдя немного вдоль набережной, подошли к церкви Иезуитов (Jesuitenkirche) и расположенному рядом зданию Городского управления (Regierungsgebäude). Зашли в церковь.

 

gallery_17413_1074_89135.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Иезуитов – это первая церковь в стиле барокко на территории Швейцарии. Строительство велось в 1666 – 1677 гг. для ордена иезуитов.

Храм посвящён святому Франциску Ксаверскому, статуя святого украшает фасад здания, а большая часть росписей посвящена жизни святого и его подвигам.

В наше время церковь часто используется как концертный зал.

 

gallery_17413_1074_22157.jpg

 

Полюбовавшись несколько минут светлым и воздушным убранством церкви, по мосту Ратхаусбрюкке (Rathausbrücke) направились на северный берег, в Старый город.

Мимо старой ратуши (Altes Rathaus) и Рин-Хаус (Rhyn-Haus), где расположен музей Пикассо, поднялись на маленькую площадь Корнмаркт (Kornmarkt).

 

Несколько бесполезных фактов

Здание старой ратуши эпохи Возрождения было построено в 1602 году. Оно имеет интересную каменную кладку, огромную крышу и высокую прямоугольную башню. Башня служила отличным наблюдательным пунктом за толпой на базарной площади, где по утрам во вторник и субботу проводились ярмарки.

 

Старый город Люцерна – это пятиэтажные средневековые домики в два-четыре окна, украшенные живописными фресками, нижние этажи которых заняты магазинчиками и лавками.

 

gallery_17413_1074_59858.jpg

 

Перешли на Вайнмаркт (Weinmarkt) – очаровательную площадь с Рыцарским фонтаном в центре.

 

Несколько бесполезных фактов

Судя по названию, раньше на этом месте располагался винный рынок. По этому поводу в восточной части площади на здании изображена сцена из Евангелия «Превращение воды в вино».

 

gallery_17413_1074_116366.jpg

 

Самым красивым и богато украшенным фресками зданием оказался расположенный в юго-западном углу Дворец Риттера (Ritterscher Palast).

 

gallery_17413_1074_141308.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Лукс Риттер, в честь которого назван дворец, – это мэр Люцерна, разбогатевший на вербовке швейцарских наёмников, служивших при королевских дворцах Европы.

Сейчас это здание – резиденция Кантонального правительства и гостиница Баланс (
Des
Balances
).

 

Далее идём на Мюленплац (Mühlenplatz) – к мосту Шпройербрюкке (Spreuerbrücke).

 

gallery_17413_1074_87948.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Мюленплац (Мельничная площадь) с
XVI
века служила местом проведения ярмарок под открытым небом.

Шпройербрюкке – второй старинный деревянный мост. Чуть меньше, чем Каппельбрюке, и чуть темнее. Мост был построен в 1408 году, в 1568 году была добавлена небольшая часовенка в честь Девы Марии.

Необычное название мостя – «Мякинный», - напоминает о том, что раньше рядом на небольшом острове стояли мельницы, и с моста сбрасывали отходы, оставшиеся после перемалывания зерна.

Под крышей моста тоже имеются картины. Созданные в
XVII
веке, они имеют единый мотив – «Пляска смерти». Это аллегорический сюжет Средневековья, символизирующий смерть и бренность человеческого бытия. Образ смерти в виде скелета можно найти в качестве одного из персонажей на всех картинах.

 

gallery_17413_1074_16093.jpg

 

Далее путь экскурсии лежал мимо двух музеев – Исторического (Historisches Museum) и Зоологического (Natur Museum), – к конечной точке экскурсии – магазину часов. Заводя в магазин, гид прямо и честно предупредила, что там продаются только настоящие швейцарские часы. Правда, владелец магазина в последнее время зачем-то начал учить китайский язык…

Потолкавшись среди прилавков с «настоящими швейцарскими часами», пошёл обратно на набережную, к мосту Гайсматтбрюкке (Geissmattbrücke), чтобы подняться на крепостную стену Музегг (Musegg).

 

gallery_17413_1074_136441.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Крепостная стена включает в себя 9 башен: Ноли (
N
ö
lliturm
), Мэнли (
M
ä
nliturm
), Люгисланд (
Luegislandturm
), Вахт (
Wachtturm
), Цит (
Zytturm
), Пульвер (
Pulverturm
), Алленвинден (
Allenwindenturm
), Ширмер (
Schirmerturm
) и Дэхли (
D
ä
chliturm
). Раньше башен было больше, поскольку крепостная стена представляла собой замкнутое кольцо.

Все башни построены в конце
XIV
– начале
XV
вв. Три из них открыты для посещения: Мэнли, Цит и Ширмер.

Часы, украшающие часовую башню Цит, обладают исключительной привилегией – они отсчитывают время ровно на 1 минуту раньше, чем все другие часы в городе.

 

И тут я поразился, насколько непрактичны швейцарцы: у них под носом есть такой аттракцион, а они не берут за него деньги! Это тем более странно, что сейчас в Швейцарии почти не осталось городов с сохранившимися крепостными стенами.

Первая от моста башня – Ноли, – не представляет никакого интереса, а асфальтированная дорожка с зубчатым ограждением сразу за ней ведёт в Старый город. Чтобы подойти ко второй башне, надо преодолеть путь по крепостному валу (с наружной от Старого города стороны). И хотя там проложена дорожка и кое-где даже есть ступеньки и хиленькие ограждения, при подъёме порой ощущаешь себя средневековым захватчиком, штурмующим город.

Вход на башню Мэнли я бы даже, наверное, пропустил, если бы из абсолютно непрезентабельного отверстия в стене башни, практически из-под земли, не вышли пара человек. Лестницы, ведущие на верхнюю площадку башни, тоже не подразумевали лёгкой прогулки – на тот момент мне даже показалось, что угол подъёма составляет не менее 60˚ (может, даже оно так и есть).

Однако вид со смотровой площадки башни открылся замечательный, и поэтому о всех усилиях, затраченных на подъём, не пришлось жалеть. Насладившись панорамой Люцерна с высоты 30 метров, спустился и пошёл искать следующие входы, теперь уже внимательно осматривая все отверстия.

 

gallery_17413_1074_161691.jpg

 

gallery_17413_1074_106012.jpg

 

Следующий вход нашёлся быстрее. Поднялся на башню Цит, прогулялся по крепостной стене, и спустился с башни Ширмер.

 

gallery_17413_1074_36463.jpg

 

gallery_17413_1074_21522.jpg

 

Впечатления о прогулке по крепостной стене оказались смешанными. Удивило отношение властей Люцерна - как будто они знают, что этот туристический объект есть (ведь кое-где, судя по оставленному инструменту и рабочей одежде, даже ремонт идёт), но не хотят об этом думать – «и так сойдёт»…

 

gallery_17413_1074_140666.jpg

 

Неспеша прогулявшись по старому году, вышел к Капельплац (Kapellplatz) – небольшой площади позади капеллы Святого Петра, с установленным посередине фонтаном, на вершине которого стоит фигурка швейцарского гвардейца с бело-синим флажком Люцерна.

 

gallery_17413_1074_36182.jpg

 

Вышел к мосту Зеебрюкке (Seebrücke), с которого открываются классические виды Швейцарии: с одной стороны – озеро с лебедями и горами в низких облаках, с другой – старый год со шпилями соборов, мостами и уютными набережными.

 

gallery_17413_1074_70670.jpg

 

gallery_17413_1074_90723.jpg

 

Перебрался на южный берег. Здесь меня привлекли 2 вещи – Железнодорожный вокзал (Bahnhof) и Центр культуры и конгрессов (KKL).

 

gallery_17413_1074_36142.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

В здании Центра культуры и конгрессов, спроектированном парижским архитектором Жаном Нувелем, проходят популярные музыкальные фестивали. Здесь же находится Kunstmuseum - Музей Искусств Люцерна. На площади более 2100 квадратных метров представлены как временные экспозиции работ современного искусства, так и постоянные коллекции, упор которых сделан на пейзажи
XIX
и
XX
века и международное искусство с 1960-х гг.

 

На площади перед вокзалом стоит арка в стиле ар-нуово, которая входит в диссонанс с находящимся за ней современным зданием. Если не знать, что арка – это всё, что осталось от предыдущего комплекса вокзала в 1971 году, может показаться, что у швейцарцев совсем нет вкуса.

 

gallery_17413_1074_86033.jpg

 

Побродил немного по оригинальной набережной, образованной при строительстве Центра культуры и конгрессов.

 

gallery_17413_1074_11983.jpg

 

gallery_17413_1074_36542.jpg

 

Затем вернулся обратно на северный берег Ройса, чтобы посетить напоследок церковь Хофкирхе (Hofkirche).

 

gallery_17413_1074_10105.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Эта главная церковь в городе построена на месте первого в городе монастыря и освящена в честь Святых Леодегара и Маурициуса.

Здание является сочетанием готических башен, уцелевших после пожара
XVII
века, и ренессансного фасада.

 

gallery_17413_1074_26134.jpg

 

В храме начиналась служба, поэтому осматривать и фотографировать пришлось быстро, тихонько, тайком и издалека.

Оставшееся до отъезда время провёл на набережной, ловя пасмурные виды на озеро с матершинным названием и укрытые облаками горы.

 

gallery_17413_1074_119820.jpg

 

Что пропущено

Сокровище Швейцарии – горы. Сокровище Люцерна – гора Пилатус. Даже не видел. Не в этот раз.

 

5

 

…На ночёвку приехали в Лунгерн (Lungern) – крохотный городок в 2000 жителей в центральном швейцарском кантоне Обвальден.

Самые активные, несмотря на сумерки, побежали искать обещанное гидом озеро, основываясь только на смутные описания ведущей к нему дороги, и чрезвычайно боясь зайти на частную собственность. Те смелые, кому в конце концов удалось в темноте набрести на озеро, возвращались в отель с чувством исполненного долга…

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 6. Arrividerci, Suisse!

 

1

 

Та самая Швейцария

Лунгерн (Lungern)

 

Первым делом до завтрака – добежать до озера. Сначала – к маленькой неказистой кирхе (не к большому собору, а в обратную сторону), и – налево, по узенькой петляющей улочке, всё время вперёд и вперёд, пока, наконец, не покажется озеро.

 

gallery_17413_1074_35484.jpg

 

Вода чиста и прозрачна, и кажется, что можно увидеть самый последний камушек на дне. Окружающие горы кутает туман, вокруг тишина, прерываемая только колокольчиками пасущихся рядом коз и шорохом одногруппников, которые тоже, наконец, добрались до этой красоты…

 

gallery_17413_1074_17575.jpg

 

gallery_17413_1074_1122.jpg

 

Собственно, замечательный пейзаж с озером и горами открывается и из окон гостиницы, но…

 

gallery_17413_1074_25013.jpg

 

gallery_17413_1074_10432.jpg

 

2

 

По прозвищу «Медведь»

Берн (Bern)

 

 

«Из-за того, что поездка в Грюйер не состоится, в Берне вы будете пять часов. Уж не знаю, что вы там будете делать…»

Из «напутствия» гида

 

«Это приветливый, приятный город, на каждом шагу следы порядка и довольства»

Н.В. Станкевич

 

Несколько бесполезных фактов

1. Берн – столица Швейцарии. Почему столицей Конфедерации не стал Цюрих, или, допустим, Женева, история умалчивает.

2. Символом города является медведь, множество медвежьих скульптур украшает улицы, в медвежьей яме можно наблюдать живых мишек; он запечатлен на гербе и флаге города, а также в самом названии города: Bar – по-немецки «медведь». По легенде, название город получил от первого животного, попавшегося в западню основателю города – графу Бертольду V Царингену (Berchtold V Zähringen). По другой версии, граф поймал зайца, а город был назван в честь священного животного кельтской богини Артито, культ которой был очень распространён в данной местности задолго до основания города.

3. Центр Берна с его средневековой застройкой в 1993 году внесён в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

 

Зачем ехать

Кто бы там что ни говорил, но Берн – это, по-моему, самый красивый и самый «швейцарский» город Швейцарии.

Одной и самых заметных достопримечательностей Берна являются галереи на первых этажах Старого города. Эти аркады были сделаны специально, чтоб защитить жителей от частых здесь дождей. Общая протяжённость крытых улиц – 6 километров, что позволяет считать Берн обладателем самой длинной крытой торговой зоны в Европе.

Другая «фишка» Берна – это средневековые фонтаны, украшенные красочными фигурами, и установленные прямо по середине мостовой. Всего насчитывается 11 таких знаменитых фонтанов. Все фонтаны Берна наполняются питьевой водой из 5 подземных источников. Когда при прокладке первых трамвайных путей один господин, отвечавший за строительство, предложил перенести фонтаны в другое место, на него ополчился весь город. В итоге трамваи огибают каждый фонтанчик и двигаются из-за этого довольно медленно.

Посидеть в кафе на улице за бокалом восхитительного «Bäre Gold» (это реклама!), лениво наблюдая, как ультрасовременные трамваи едут по старому городу мимо аркадных домов, аккуратно объезжая средневековые фонтаны – разве ради этого не стоит приехать в Берн?

 

Городские ориентиры

Основная историческая часть Берна расположена внутри «подковы», образованной руслом реки Ааре (Aare). Главная торговая улица Шпитальгассе (Spitalgasse), переходящая в Марктгссе (Marktgasse), Крамгассе (Kramgasse) и Герехтигкайтгассе (Gerechtigkeitsgasse) идут от привокзальной площади Банхофплац (Bahnhofplatz) в направлении на восток, пересекают главные площади Старого города Баренплац (Bärenplatz) и Корнхаусплац (Kornhausplatz). Герехтигкайтгассе, самая старая городская улица, приводит к мосту Нидеггбрюкке (Nydeggbrücke), в самом конце которого находятся Медвежьи ямы (Bärengraben).

 

gallery_17413_1074_2458086.jpg

 

Время и место

Начало экскурсии – в 9:15 от Медвежьих ям.

Конец экскурсии – в 10:45 на Баренплац.

Сбор для отъезда – в 14:00 с Бундесплац (Bundesplatz).

 

Как это было

Местный гид на вопрос «откуда будем уезжать?» сделал загадочное лицо – «в конце экскурсии покажу, сами, мол, не найдёте». Пришлось идти на экскурсию. Зря.

Как и ожидалось, экскурсия началась с осмотра живых символов Берна – медведей в Медвежьих ямах.

gallery_17413_1074_127064.jpg

Несколько бесполезных фактов

Утверждают, что традиция держать живых медведей практикуется у бернцев с середины
XV
в. Причём изначально клетки с медведями размещались в центре города – на рыночной площади, и только в
XIX
веке медведей «переселили» поближе к реке.

Согласно старинной традиции живые символы города получают лучшие куски мяса после президента.

С середины сентября 2009 года в яме обитают 2 молодых медвежонка - дар президента Медведева и его жены во время государственного визита в Швейцарию. В этот момент каждый истинный россиянин должен испытать гордость.

 

Полюбовавшись мишками, перешли через мост Нидеггбрюкке. Справа мелькнула церковь Нидегг (Nydeggkirche), которая стоит на месте, откуда начали строить Берн.

 

gallery_17413_1074_88209.jpg

 

Вышли на центральную улицу города – Герехтигкайтгассе (что по-немецки означает «улица Правосудия»). В центре улицы стоит один из тех самых знаменитых фонтанов Берна - фонтан Юстиции (Gerechtigkeitsbrunnen).

 

gallery_17413_1074_171855.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Скульптура на фонтане изображает правосудие в виде женщины с завязанными глазами, в правой руке которой меч, а в левой весы; у её ног разместились папа римский, король, султан и городской глава.

Как и большинство фонтанов, фонтан Юстиции был создан в
XVI
веке.

 

Вообще, весь Берн предстал единой архитектурной композицией: одинаковый нейтральный цвет домов, одинаковые арки на первых этажах, на малюсеньких балкончиках – цветы, на стенах причудливые домовые знаки – то скульптура грифона, то арапа, то красной обезьяны с киркой.

 

gallery_17413_1074_44573.jpg

 

Герехтигкайтгассе плавно сменилась улицей Крамгассе, в центре которой стоит фонтан «Самсон» (Simsonbrunnen).

 

gallery_17413_1074_67805.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Скульптура на фонтане представляет собой библейского героя Самсона, разрывающего пасть льву. В
XVI
веке Самсон олицетворял силу и рассматривался как библейский Геракл.

Поскольку Самсон имеет при себе набор мясника, существует мнение, что этот фонтан был построен на пожертвования гильдии мясников. Первоначально фонтан назывался Schaalbrunnen (от Schaal - старинного названия скотобойни в бернском диалекте), позже стал называться Metzgernbrunnen (
m
etzgern - мясник), и только в
XIX
веке фонтан получил свое нынешнее название.

 

Прошли мимо Дома-музея Альберта Эйнштейна (Einstain-Haus) с ярко-красной соответствующей надписью.

 

gallery_17413_1074_60429.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

С 1903 по 1905 г на втором этаже дома номер 49 по Крамгассе арендовал квартиру Альберт Эйнштейн, работавший в Швейцарской патентной службе. В 1905 году здесь он написал свою «Теорию относительности».

 

Чуть дальше показался ещё один фонтан - фонтан Царингена (Zähringenbrunnen).

 

gallery_17413_1074_87517.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Фонтан представляет собой скульптуру медведя в шлеме, за красный пояс которого заткнуты два меча. В правой лапе медведь держит знамя, а в левой щит. Между ног большого медведя сидит медвежонок, который ест виноград.

Этот фонтан - один из старейших в городе. Нынешнее название фонтан получил в
XIX
веке в честь основателя Берна Бертольда фон Царингена. Однако сохраняются и другие названия фонтана: Finstergässlibrunnen или Bärenbrunnen (медвежий фонтан).

 

К 10 часам подошли к башне Цайтглокентурм (Zeitglockenturm, Часовая башня).

 

gallery_17413_1074_24460.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Построенная в
XII
веке башня – это бывшие западные ворота города. Позже она служила и тюрьмой, и часовой башней, и просто центром городской жизни.

Астрономические часы работы Каспара Бруннера исправно работают с 1530 г. Они показывают время, положение Солнца в Зодиаке, дату, стадии Луны и уровень Солнца выше горизонта. Для украшения мастер создал движущиеся фигурки. За четыре минуты до каждого часа поет петух, возвещая о смене дня и ночи и об очередной победе светлых сил над тёмными; движутся лев и медведь; Хронос переворачивает песочные часы, где каждая песчинка уносит ещё одно мгновение жизни; звонящий в колокол шут напоминает об относительности жизни.

 

Полюбовавшись представлением, прошли через арку и свернули на Корнхаусплац, где установлен самый известный из бернских фонтанов - фонтан «Пожиратель детей» (Kindlifresserbrunnen).

 

gallery_17413_1074_49009.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Фонтан был установлен в 1545 году на месте прежнего деревянного. Сначала фонтан назывался просто - Platzbrunnen («фонтан на площади»), а в 1666 году получил свое нынешнее название.

Скульптура, установленная на колонне, служит предметом многочисленных дискуссий, участники которых соревнуются в самой оригинальной трактовке загадочного образа.

Скульптура представляет собой фигуру сидящего людоеда-огра, пожирающего голого ребенка. В руках он держит сумку с другими детьми. Великан одет в остроконечную шляпу, наподобие еврейских колпаков, которые те обязаны были носить в средние века. Этот факт послужил поводом для спекуляций, что под великаном подразумевались евреи, а поедание детей было напоминанием о ритуальном убийстве.

Согласно другой теории, скульптура фонтана - это греческий бог Хронос.

Вероятнее всего, что это лишь некая мифическая фигура, которую использовали для запугивания непослушных детей.

 

Оценив творение средневековых мастеров, развернулись, и пошли в сторону Театральной площади (Theaterplatz) и площади Казино (Casinoplatz). На площади находятся два примечательных здания Берна – Отель Мюзик (Hotel de Musique) и Казино (Casino).

 

gallery_17413_1074_116531.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Отель Мюзик отнюдь не был отелем, а изначально предназначался для размещения небольшого концертного зала, театра и для проведения общественных собраний.

А в Казино никогда не собирались любители азартных игр. Здесь встречаются представители городской общины, проводятся культурные мероприятия, а в ресторане посетители наслаждаются отличной кухней и видами на город и реку. Вот так у этих швейцарцев всё не просто.

 

gallery_17413_1074_25318.jpg

 

После этого повернули на Кохергассе (Kochergasse), и далее – на террасу за зданием Федерального парламента (Bundeshaus), откуда открываются прекрасные виды на низинную южную часть города за рекой Ааре.

 

gallery_17413_1074_104798.jpg

 

Наслушавшись басен гида из жизни федеральных чиновников Швейцарии, обогнули здание Федерального парламента и оказались на Бундесплац.

 

gallery_17413_1074_1069.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

В
Бундесхаусе – здании федерального парламента Швейцарии – заседают федеральный парламент и федеральный совет.

Здание парламента было спроектировано архитектором Гансом Ауэром (Hans Auer), вдохновленным собором в стиле итальянского возрождения во Флоренции. Он является символом швейцарской демократии и одним из символов национального достояния.

В центре главного вестибюля находится монумент – колоссальные фигуры представителей кантонов Швиц, Ури и Унтервальден, соединяющих руки в ознаменование заключения союза 1 августа 1291 г.

Внешняя высота купола составляет 64 м, а внутренняя высота 33 м. Мозаика в центре купола изображает федеральный герб и девиз на латинском Unus pro omnibus, omnes pro uno (Один за всех, и все за одного), окружают это всё гербы 22 кантонов, которые существовали в 1902 году. Герб кантона Юра, созданного в 1979 году, был помещен вне мозаики.

Бундесхаус можно посетить с экскурсией (бесплатно!), только для этого нужно оформить специальный пропуск в центральном вестибюле.

 

Полюбовавшись снаружи зданием Федерального парламента, поспешили к конечной точке экскурсии – Тюремной башне (Käfigturm) на Баренплац.

 

Несколько бесполезных фактов

Баренплац («Медвежья площадь») названа так потому, что здесь когда-то размещались клетки с живыми медведями, символами города. Сейчас площадь заставлена торговыми палатками – по традиции, сохранившейся с
XV
века.

Тюремная башня – это старинные городские ворота в форме башни, часть третьей крепостной стены (была ещё и четвертая!). Башня была построена с 1641-44 гг., заменив ветхую предшественницу, стоявшую здесь с 1256 года. Фасад башни украшен часами с рельефом «Величие Берна».

Отдельно было пристроено небольшое помещение для круглосуточно дежурившего трубача, задачей которого было подавать сигнал в случае пожара.

Здание использовалось более века, сначала как оборонная башня, затем как тюрьма, а позднее – как архив. В настоящее время в башне находится крохотный музей, посвященный культурной и бизнес-жизни города.

 

После окончания экскурсии направился к Вайсенхаусплац (Waisenhaus-platz), по пути взглянув на затёртую среди домов Голландскую башню (Holländerturm).

 

Несколько бесполезных фактов

Башня была построена в 1256 году в качестве третьего оборонительного пояса города. Созданный в 1345 году четвертый оборонительный пояс сократил военное значение башни, а с 1530 г. башню разрешили использовать в гражданских целях. Долгие годы ее занимали кузнецы и оружейные мастера.

Из этой башни уходили на голландскую службу бернские офицеры, вследствие чего за башней закрепилось такое название. Однако это имя появилось не сразу - оно упоминается только с 1896 г. Старое название - Raucherthurm («Курительная башня»), - было следствием привычки офицеров, скрываясь от людей, курить в башне (а курение в Берне было запрещено).

 

На Вайсенхаусплац оказался ещё один фонтан - «Оппенхайм», - на сей раз современный, олицетворяющий взаимодействие растений и воды. За фонтаном располагается бывший сиротский приют для мальчиков, ныне – полицейское управление.

 

gallery_17413_1074_43595.jpg

 

Далее по Нагелигассе (Nägeligasse) двинул к мосту Корнхаусбрюкке (Kornhausbrücke). Как и следовало ожидать, с моста открываются шикарные виды на северную часть города, текущую далеко внизу реку и приютившееся на берегу здание Городского театра.

 

gallery_17413_1074_145797.jpg

 

gallery_17413_1074_7454.jpg

 

Напротив театра в небольшом скверике установлен конный памятник Рудольфу фон Эрлаху, который, конечно же, окружён бронзовыми мишками.

 

gallery_17413_1074_171779.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Рудольф фон Эрлах (Rudolf von Erlach) - лидер конфедератов в битве при Лаупене в 1339 году, произошедшей между Берном и его союзниками с одной стороны и Габсбургами при поддержке Бургундии с другой стороны. Берн вышел победителем этой битвы, что обеспечило еще большее сплочение кантонов Швейцарии.

 

Далее путь лежал по Ратхаусгассе (Rathausgasse) к площади Ратхаусплац (Rathausplatz). Здесь привлекают внимание два здания – церковь Святых Петра и Павла (Kirche Sankt Peter und Paul) и Ратуша (Rathaus).

 

gallery_17413_1074_44284.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь строилось с 1858 по 1864 гг. Это была первая католическая церковь, построенная с тех пор, как город и кантон Берн объявили себя протестантскими. Эта церковь - результат международного конкурса. План церкви пришел из Парижа, а стиль носит черты от романского до ранней готики.

Здание городской ратуши построено с 1406 по 1415 гг. и по-прежнему является политическим центром города и кантона Берн. Здесь до пяти раз в год проводятся заседания кантонального парламента. По такому поводу над крышей поднимается бернский флаг. Здесь же регулярно по средам заседает кантональное правительство. Фасад здания богато украшен различными скульптурами, за каждой из которых скрывается тайный смысл. К сожалению, разобраться, какая из этих фигур символизирует Великодушие, какая – Умеренность, какая – Невинность, а какая – Смирение, и что обозначают две обезьяны с зеркалом, можно только с путеводителем (а не с тем, о чём вы подумали!).

 

gallery_17413_1074_53703.jpg

 

Здесь же, на площади, установлен ещё один средневековый фонтан, название которого можно примерно перевести как «Прапорщик» (Vennerbrunnen).

 

 

gallery_17413_1074_112777.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Скульптура на фонтане представляет собой скульптуру служилого дворянина. Титул Venner или Bannerherr относится к военно-политическому ведомству в старой Швейцарии.

 

После осмотра всех достопримечательностей Ратхаусплац мой путь лежал по Кройцгассе (Kreuzgasse) к кафедральному собору Берна – Мюнстеру (Münster).

 

gallery_17413_1074_157103.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Строительство собора началось в 1421 году, а окончательный вид он приобрёл в 1893 году.

Высота башни собора - 100 метров. Это самая большая позднеготическая церковь Швейцарии.

В 1983 г. храм внесён в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Над главным входом в собор располагается одна из самых полных в Европе коллекций позднеготических скульптур. Фигурная композиция является иллюстрацией к Страшному суду: голые грешники располагаются слева, а праведники, одетые в белые одежды - справа. В центральной части находится Юстиция, окруженная святыми и девами. В центре стоит Архангел Михаил с поднятым мечом.

Поскольку в 1528 году к власти в городе пришли протестанты, все внутренние украшения собора, в том числе картины, скульптуры и алтарь были разбиты и закопаны рядом с храмом, где их позже обнаружили археологи. Статуи под потолком сохранились только потому, что до них трудно было добраться.

 

На площади перед собором Мюнстерплац (Münsterplatz) стоит ещё один средневековый фонтан - фонтан «Моисей» (Mosesbrunnen).

 

gallery_17413_1074_123959.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Фонтан установлен на Соборной площади в
XVI
веке.

Скульптура на фонтане изображает Моисея, который держит в левой руке скрижали с десятью римскими цифрами, а правой рукой указывает на цифру
II
. Цифры символизируют заповеди, а вторая из них - «Не сотвори себе кумира…».

 

Прогулялся по Мюнстергассе (Münstergasse) к Театерплац, и дальше – по Маркетгассе на запад.

 

gallery_17413_1074_32772.jpg

 

На Маркетгассе установлены ещё 2 средневековых фонтана: фонтан «Стрелок» (Schützenbrunnen) и фонтан «Анна Зайлер» (Anna-Seiler-Brunnen).

 

gallery_17413_1074_139317.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Скульптура на первом фонтане представляет собой мужскую фигуру в полном воинском облачении, у ног которого расположен стреляющий из мушкета мишка.

Скульптура второго фонтана в виде изящной женской фигуры, наливающей воду в чашу из кувшина, олицетворяет смирение и добродетель. Она установлена в честь жительницы Берна, основавшей на собственные средства в
XIV
в. госпиталь на Цойгхаусгассе (
Zeughausgasse
).

 

gallery_17413_1074_134447.jpg

 

Маркетгассе кончилась, и я опять оказался возле Тюремной башни. На часах было 12:00 - время обеда.

Перекусив хвалёным рёшти (rösti) и выпив вкуснейшего пива, направился по Шпитальгассе к Банхофплац.

Посреди улицы установлен ещё один средневековый фонтан – «Волынщик» (Pfeiferbrunnen).

 

gallery_17413_1074_17832.jpg

 

На углу Банхофплац расположена Церковь Святого Духа (Heiligeikirche).

 

gallery_17413_1074_38789.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь построена в
XVIII
веке на месте разрушенного храма Шпиталкирхе
XIII
века, принадлежавшего монашескому ордену Святого Духа.

В украшении внутреннего пространства собора отсутствуют статуи и алтарь, что было необходимым условием для протестантской церкви со времён запрета на излишества. Колокол на башне – единственное, что сохранилось от украшений прежнего храма.

 

gallery_17413_1074_88819.jpg

 

Полюбовался на Железнодорожный вокзал Берна изнутри, и поспешил на Аарбергергассе (Aarbergergasse), где установлен ещё один средневековый фонтан - «Рифли» (Ryfflibrunnen), украшенный скульптурой арбалетчика.

 

gallery_17413_1074_154490.jpg

 

Время подходило к концу, пора было идти к месту отправления – на Бундесплац.

Перед зданием Парламента ребятня и взрослые вовсю резвились возле «Играющих фонтанов», а мы спешили к автобусу, чтобы покинуть гостеприимный Берн…

 

gallery_17413_1074_23492.jpg

 

Что пропущено

Внимательный читатель спросит: «А где же одиннадцатый фонтан?» - ведь перечислено всего десять фонтанов! К сожалению, последний фонтан – фонтан «Курьер» (Läuferbrunnen) установлен возле Нидеггкирхе, мимо которой мы прошли в самом начале экскурсии…

 

3

 

Последний кантон

Женева (Genève/Genf)

 

 

- Странно: хлебушка нет и спиртного не видно…

- Это магазин для автомобилистов – за рулём не пьют!

- И хлебушка не едят, да?

«Особенности национальной рыбалки»

 

Несколько бесполезных фактов

1. Женева – центр международной дипломатии и второй по населению город в Швейцарии. Город франкоговорящий, однако из-за большого количества иностранцев, проживающих в Женеве, английский занимает второе место по популярности.

2. Женева – один из самых древних швейцарских городов. Первые упоминания о городе Генава встречаются еще в 58 году до н.э. В то время город играл роль форпоста Римской империи, защищающий от набегов племен гельветов и германских племен.

3. Город известен реформаторской деятельностью Жана Кальвина, сделавшего Женеву протестантской столицей. Девизом Женевы считается изречение на латыни: «Post tenebras lux» (После тьмы – свет). Считается, что каждый, прочитавший это изречение, осознает, что только с появлением протестантства человечество сподобилось увидеть «настоящий свет» христианского знания.

4. Женеве стала последним кантоном, присоединившимся к Швейцарской Конфедерации в 1815 году. И это последний швейцарский кантон на нашем пути.

 

Зачем ехать

Женева – это не Париж, чтобы всем нравится. Женева – это протестантский Рим, строгий и суровый.

Знаменитый символ Женевы, фонтан Жет д’О (Jet d'Eau), бьющий прямо из озера, повторён по миру уже много раз – даже в моём родном городе есть такой. И знаменитыми цветочными часами (Horloge Fleurie) нас тоже не удивишь – у нас они тоже есть (ну, может быть, они не такие красивые, как в Женеве, и часовой механизм у них не такой швейцарский).

Чего у нас нет – так это Района Международных Организаций (Quartier International). А ещё у нас нет такого озера, окружённого такими горами. Правда, горы эти находятся уже на французской земле – поэтому злые языки говорят, что самое красивое, что есть в Женеве – это вид на Францию. Вида на Францию у нас тоже нет.

 

Городские ориентиры

Город находится на западном берегу Женевского озера, оно же озеро Леман (Lac Léman) и разделён на части реками Рона (Rhône) и Арв (L’Arve). На южном берегу Роны находится Старый город (Vieille Ville), в прошлом окруженный стенами. Северный берег занимают знаменитые отели, а также коммерческие и финансовые учреждения. Ещё дальше на север находится Район Международных Организаций.

 

gallery_17413_1074_2376681.jpg

 

gallery_17413_1074_528780.jpg

 

Время и место

Въезд в город – в 16:10.

Начало пешеходной экскурсии – в 16:50 от площади Нёв (place Neuve).

Конец экскурсии – в 18:00 на ул. Круа-д’Ор (Rue de la Croix-d’Or).

Отъезд из города – в 20:00 от Мавзолея Карла II Брауншвейгского (Monument Brunswick).

 

Как это было

Въехав в Женеву, первым делом автобус покружил в Квартале Международных Организаций. За 10 минут за окном калейдоскопом проплыли какие-то здания, которые занимают всяческие международные организации с мудрёными названиями. Здания, может быть, и интересные, но утопают в окружающей их зелени, и главное их много – более 250, - вот главный лейтмотив посещения Квартала Международных Организаций. Единственное, что запомнилось из этого хоровода – площадь Наций (place des Nations) с выразительной скульптурой «Стул на трёх ножках», служащий напоминанием о жертвах противопехотных мин, и Дворец Наций (Palais des Nations) где-то вдалеке.

 

 

gallery_17413_1074_108383.jpg

 

Затем выехали на набережную, и, стоя в пробке, любовались озером, фонтаном Жет д’О на нём и окружающими горами.

gallery_17413_1074_101121.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Дословный перевод названия фонтана с французского – «струя воды».

Это один из самых больших фонтанов в мире: высота струи воды – 140 м, скорость – 200 км/ч, в каждый момент времени в воздухе находится около 7000 литров воды.

Изначально фонтан использовался как предохранительный клапан гидравлической системы станции Колувреньер (Colouvrenière), и раздражал жителей близлежащих улиц.

Нынешний фонтан был установлен в 1951 году уже с отдельной насосной станцией, которая качала воду из озера, а не из городских сетей.

 

gallery_17413_1074_34594.jpg

 

Наконец, подъехали к площади Нёв (place Neuve, Новая) – центру города и началу экскурсии.

 

gallery_17413_1074_130875.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Площадь Нёв окружают здания Музея Рат (Musée Rath), Большого театра (Grand Théâtre) и Музыкальной консерватории (Le Conservatoire de la Musique).

Здание Большого театра – это реплика парижского здания Оперы Гарнье. Как и здание консерватории, оно построено в конце
XIX
века, пережило сильный пожар и затем восстанавливалось.

Музей Рат был первым специально построенным музеем искусств в Швейцарии. Он носит имя генерала Симона Рата, который завещал крупную сумму своим сестрам, «чтобы создать что-то полезное для свое страны, что будет нести его имя». Сестры решили построить музей. Музей Рат специализируется на временных тематических выставках по двум основным темам: современное искусство и искусство древнейших времён.

 

gallery_17413_1074_100541.jpg

 

Однако ни на самой площади, ни на зданиях на ней, ни на конной статуи генерала Дюфура в центре площади гид не стала заострять внимание, а повела группу в расположенный рядом Парк Бастион (Parc des Bastions).

 

Несколько бесполезных фактов

Гийом Анри Дюфур во время гражданской войны 1847 г. в качестве главнокомандующего союзной армии одержал победу в борьбе с объединением семи католических кантонов – «Зондербундом» (
Sonderbund
), что в итоге позволило стать Швейцарии единым союзным государством. Он председательствовал на Первом Женевском Конвенте, когда была учреждена организация Красный Крест. Под его руководством в 1832-64 гг. была создана топографическая карта страны, получившая название «карта Дюфура», в масштабе 1:100'000. Он участвовал в постройке первого парохода на Женевском озере, создании газовых уличных фонарей и разработал дизайн женевского подвесного моста. В общем, он – «швейцарское всё».

 

Парк Бастион примечателен расположенными на его территории комплексом зданий Университета, который находится в бывшем частном дворце Эйнар (Palace Eynard), и «Стеной Реформаторов» (Monument de la Réformation).

 

gallery_17413_1074_180823.jpg

 

Несколько
бесполезных
фактов

Монумент Реформации был построен в 1917 году вдоль защитного бастиона
XVI
века, ниже стен Старого города. Монумент составляет в длину 91 м, и изображает Джона Нокса, Жана Кальвина, Теодора де Безе и Гийома Фареля - четырёх женевских реформаторов. Среди других статуй – Томас Кромвель, отцы-пилигримы и по обоим концам - Мартин Лютер и Ульрих Цвингли. Ну и, конечно же, мемориал венчает надпись «
Post
tenebras
lux
».

 

gallery_17413_1074_108384.jpg

 

Постояв возле монумента, поднялись по дороге наверх, к площади Бург-де-Фур (Place du Bourg-de-Four) – центру средневекового города, характерной домами XVI века, галереями, антикварными магазинами и установленной статуей обнажённой рахитичной девушки.

 

gallery_17413_1074_87223.jpg

 

Затем вышли на улицу Отель-де-Вилль (Rue de l'Hôtel-de-Ville), традиционно увешанную флагами Швейцарии и Женевы. Пройдя немного вдоль здания Муниципалитета (Hôtel-de-Ville), в честь которого и названа улица, свернули на первую же улочку, которая оказалась площадью Таконнери (Place de la Taconnerie).

 

gallery_17413_1074_23317.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Здание Муниципалитета было построено в
XVI
-
XVII
вв. Самая старая часть здания – башня Боде (Tour Baudet, «ослиная» башня), построенная в 1455 году, характерна тем, что вместо ступенек в ней сделана наклонная дорога из булыжников.

Здесь в 1864 г. была подписана Женевская конвенция, а в 1920 г. состоялась первая встреча Лиги Наций.

 

gallery_17413_1074_159370.jpg

 

На площади находится невзрачное здание – храм Кальвина (Auditorie de Calvin), а позади него – Кафедральный собор Святого Петра (Cathédrale Saint-Pierre). После 20-минутной паузы на туалеты зашли в храм.

 

gallery_17413_1074_140607.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Кафедральный собор святого Петра находится на самой высокой точке города – 404 м над уровнем моря. Предположительно, раньше на этом месте стоял римский храм. Постройка нынешнего здания была начата еще в
XII
веке, позже собор неоднократно достраивался и перестраивался, поэтому он представляет собой смешение архитектурных стилей, с преобладанием романского и готического.

Интерьер собора пуст – как и положено в протестантском храме. Церковь известна прежде всего тем, что здесь проповедовал Жан Кальвин. Сохранился «chaise de Calvin» - треугольный стул, принадлежащий ему.

В правой части собора в специально построенной капелле находится надгробный памятник герцогу Анри де Роану, предводителю французских протестантов.

Диссонансом выглядит чудом сохранившаяся Часовня Маккавеев (
Chapelle
des
Macchab
é
es
), выполненная в начале
XV
века в стиле пламенеющей готики. Равнодушные к искусству реформаторы использовали капеллу как склад, позже как аудиторию для лекций. Что-то мне это история напоминает…

 

gallery_17413_1074_109083.jpg

 

gallery_17413_1074_29649.jpg

 

После посещения Кафедрального собора Святого Петра вышли к конечной точке экскурсии – на торговую улицу Круа-д’Ор.

До отъезда оставалось ещё 2 часа, но солнце садилось, и, что самое неприятное – почему-то совсем не хотелось изучать достопримечательности Женевы.

 

gallery_17413_1074_67254.jpg

 

Дошёл до Английского сада (Jardin Anglais), полюбовался на знаменитые цветочные часы и Национальный монумент.

 

gallery_17413_1074_133487.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Созданием в 1955 г. цветочных часов отмечалась особая роль Женевы в часовой индустрии Швейцарии. Как и все швейцарские часы, они показывают точное время.

Национальный монумент представляет собой две женские фигуры, символизирующие объединение Женевы со Швейцарской Конфедерацией: коронованная Женева обнимает более скромную Гельвецию.

 

gallery_17413_1074_97088.jpg

 

Вышел к озеру, но фонтан Жет д’О уже не работал – говорят, такое бывает.

 

gallery_17413_1074_79811.jpg

 

Перешёл через мост и дошёл до Мавзолея Карла II, чтобы запечатлеть его в уходящих лучах солнца.

 

gallery_17413_1074_139206.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Мавзолей представляет собой реплику надгробия семейства Скалигери из Вероны. Он был построен в обмен на значительную сумму, которую завещал Женеве Герцог Брауншвейгский Карл
II
.

 

gallery_17413_1074_249705.jpg

 

Всё оставшееся время к достопримечательностям Женевы имело посредственное отношение – я провёл его в прогулках по супермаркетам.

 

gallery_17413_1074_122564.jpg

 

Позабавил найденный в районе храма Фюстери (Temple de la Fusterie) супермаркет: там было всё! - кроме алкоголя. И хлеба. Как в том фильме. Конечно, я потом это всё нашёл, но уже в другом супермаркете. А тот, первый, наверное, и правда был для автомобилистов…

 

gallery_17413_1074_26413.jpg

 

...А фонтан Жет д’О всё-таки включили перед нашим отъездом.

 

gallery_17413_1074_77708.jpg

 

Что пропущено

Женева осталась самым малоизученным городом в поездке – это факт!

Если вдруг случится такая возможность – обязательно побольше погуляю в центре города и поглазею на Арсенал (Ancient Arsenal) и Дом Тавель (Maison Tavel) возле Ратуши.

 

Несколько бесполезных фактов

Здание Арсенала, построенное в XVII в., характерно своими мозаичными панно, которые иллюстрируют самые значимые события в истории Женевы, и пушками, снятыми с городских стен. Сейчас используется в качестве городского архива.

Дом Тавель – самое старое из сохранившихся зданий старой Женевы, построенное в 1303 г. Сейчас в здании расположен Музей старой Женевы (Musée du Vieux Gen
è
ve).

 

Обязательно надо прогуляться по острову Руссо (Île Rousseau) и дойти до Тур де л’Иль (Tour-de-l'Ile), которые расположены на Роне.

 

Несколько бесполезных фактов

Расположенный в центре реки, остров Руссо когда-то был оплотом обороны Женевы. Позже по нему любил прогуляться Жан-Жак Руссо, теперь этот остров является домом для уток и лебедей.

Тур де л’Иль – сторожевая башня, построенная в начале XIII
в. Это всё, что осталось от замка, который был фортификационным центром Старого города.

 

А ещё надо побольше погулять по площади Нёв и дойти до расположенного рядом шикарного концертного зала Виктория-холл (Victoria Hall). Ну, и, может быть, подняться на северную башню собора Святого Петра?

 

4

 

…Отель располагался сразу на выезде из Женевы. На бывшем пропускном пункте между Швейцарией и Францией гид сообщает: «Вот мы покинули Швейцарию и въезжаем во Францию!». Радостные возгласы, редкие аплодисменты. Но автобус делает странный крюк по окрестностям, и через пять минут оказывается опять возле границы. «Мы снова покидаем Швейцарию и въезжаем во Францию» - уже менее уверенно сообщает гид. Автобус снова делает крюк по окрестностям, и впереди опять показывается всё тот же участок швейцарско-французской границы. «Что, опять?» - раздаётся с задних рядов.

Как потом объясняли водители, во всём был виноват навигатор…

 

Заключение

 

Выводы из прочитанного

Швейцарские города – маленькие и уютные, лишённые имперского лоска. Церкви по большей части чрезвычайно строги и скучны – всему виной торжествовавший в Швейцарии протестантизм. Достопримечательностей мало, потому что некому было их собирать, а старинные здания и сооружения сохранились только те, которые можно использовать практически.

Всем известно, что Швейцария – это, прежде всего, великолепные Альпы, ледники и перевалы, бурные горные речки и водопады, озёра с кристально чистой водой и вьющиеся вдоль них серпантином дороги, живописные луга и пасущиеся на них коровки с надписью «Милка». В этом туре горы видел, озёра (они по ходу автобуса почему-то всегда оказывались справа), дороги и луга – тоже, а вот у коровок, наверное, оба дня был выходной. Однако даже то, что я видел, было мельком и издали – потому что для посещения всех красот Швейцарии надо ехать совсем в другой тур или самостоятельно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава 4. Франция. Рона-Альпы

 

— Ты слышала голоса? — спросил Этьен де Лабрюйер.

— Месье, я слышу их с тех пор, как помню себя, — сказала Аннушка и добавила на родном языке: — Чай, не глухая.

— И что же они тебе говорили? — не унимался порепанный.

— Ну... — Аннушка растерялась. — Всякое говорили. Сперва «Солнышко моё», «А кто это тут у нас такой славненький?», потом, как подросла, — «Не чавкай за столом!», «Иди умойся!», «Убери за собой», «Помой посуду!», «Прощай, доченька, береги папу!», «Куда ты вчерашний штоф опять, дурища, запрятала?», «Учи французский, дочка — он тебе в жизни пригодится...»

М.Успенский «Невинная девушка с мешком золота»

 

День 7. Покорение Альп

 

1

 

Tout le Mont-Blanc à portée de main!

Шамони (Chamonix) – Подъём на Эгюий-дю-Миди (Aiguille du Midi)* и Хельброннер (Helbronner)*

 

«
Среди окружающих aiguilles высился царственный и великолепный Монблан; его исполинский купол господствовал над долиной.
»

Мэри Шелли, «Франкенштейн»

 

Несколько бесполезных фактов

Высота самой высокой точки Европы – Монблана (Mont-Blanc) - 4810 м.

Высота Эгюий-дю-Миди - 3842 м.

Высота Хельброннера – 3466 м.

 

Зачем ехать

Собственно, ради этого и стоит ехать в этот тур – чтобы подняться на высоту 3842 м и своими глазами увидеть Монблан. И там, стоя на вершине, попытаться сказать по-французски «Tout le Mont-Blanc à portée de main!» – «Весь Монблан в досягаемости!»

Приехать в Шамони и не подняться на гору – тут должны быть очень веские причины!

Да, погода – это лотерея, к сожалению. Возле касс установлены мониторы, показывающие погоду и видимость наверху. Всем поехавшим в этот тур – только хорошей погоды и отличной видимости!

 

Городские ориентиры

Шамони – курортный городок (около двух км в поперечнике). Центр курорта совсем небольшой - его можно пересечь пешком за 15-20 минут, - является пешеходной зоной, которая посвящена любителям жизни, полна ярких витрин и ресторанов. Все основные знаменитые места Шамони расположены вблизи центральной пешеходной улицы Rue de Docteur Paccard - конный экипаж с кучером, памятники первым альпинистам географу де Соссюру и Жаку Бальма и Памятник одному из первых покорителей Монблана Мишелю Паккару, местная церковь.

 

Полезности

С билетом на Эгюий-дю-Миди можно получить небольшой буклет на русском языке с описанием последовательности действий при подъёме, описанием вершин и всех аттракционов (включая те, которые принципиально невозможны в данной поездке).

Возле кассы лежат буклетики с ценами и вариантами билетов.

Для подъёма необходима теплая одежда, и это неоспоримая необходимость: даже если внизу +25˚С, наверху температура отрицательная или около нуля. Привезённая с родины фляжка с коньячком на вершине будет очень кстати.

 

Время и место

Въезд в Шамони – в 8:40

Начало подъёма – в 9:15

Отъезд из Шамони – в 14:15

 

Дополнительные мероприятия

- Подъём на вершину Эгюий-дю-Миди (канатная дорога + лифт)

Цена – 50 €

- Переезд по канатной дороге между вершинами Эгюий-дю-Миди и Хельброннер

Цена – 25 €

 

Несколько бесполезных фактов

На момент поездки действовали следующие официальные цены для взрослых:

Шамони > Эгюий-дю-Миди - 42,50 €

Подъем на лифте на смотровую площадку – 3 €

Резервация – 2 €

Шамони > Эгюий-дю-Миди > Хельброннер - 66,50 €

Почувствуйте разницу.

Текущие цены можно уточнить по адресу:
compagniedumontblanc
.
com

 

Как это было

Въехали в Шамони чуть раньше времени, но потом долго кружили, потому что ни водители, ни гид не могли найти место для стоянки автобуса.

Описывать подъём на гору бессмысленно. И даже иллюстрации рассказа фотографиями не могут передать ощущения лицезрения гор – это надо самому увидеть и прочувствовать: и «полёт» на фуникулёре над долиной, и подъём на лифте в горе, и фото на фоне самой высокой точки Европы, а потом на фоне таблички «Aiguille du Midi 3842 m», а потом на фоне всего подряд, и пронизывающий ветер на открытых панорамных площадках, и «спасительный» глоток коньячка, и завораживающие виды гор до горизонта, на сколько хватает взора, по которым муравьями ползут альпинисты, и отвесные скалы, уходящие вниз…

 

gallery_17413_1074_41834.jpg

 

gallery_17413_1074_52553.jpg

 

gallery_17413_1074_2311.jpg

 

gallery_17413_1074_30467.jpg

 

gallery_17413_1074_83540.jpg

 

gallery_17413_1074_80832.jpg

 

gallery_17413_1074_89122.jpg

 

gallery_17413_1074_50082.jpg

 

gallery_17413_1074_30944.jpg

 

gallery_17413_1074_66478.jpg

 

gallery_17413_1074_82204.jpg

 

На спуске, как и советовала брошюра, задержался на «промежуточной станции пересадки» План-де-л’Эгюий (Plan de l’Aiguille). Прогулка по окрестным тропкам, поиск обрыва, который всё отдаляется и отдаляется, и виды наверх – на возвышающиеся вокруг вершины, - и вниз – на Шамони, - произвели, пожалуй, такие же по силе впечатления, как и стояние на вершине «3842 метра над уровнем моря».

gallery_17413_1074_36042.jpg

 

gallery_17413_1074_70062.jpg

 

gallery_17413_1074_144992.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

План-де-л’Эгюий – это отдельный аттракцион подъёма на Эгюий-дю-Миди. Высота над уровнем моря – 2317м. Цена отдельного подъёма на момент поездки – 25 €.

 

Потом был ещё один спуск с кадрами на прощание из «ветрового» окошка кабины фуникулёра, перекус внизу и – поездка дальше…

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2

 

Многоканальный городок

Анси (Annecy)

 

Несколько бесполезных фактов

Давно уже замечено, что все города с числом каналов больше одного обязательно называют второй Венецией. В Анси есть несколько каналов, и его называют «Альпийской Венецией» - потому что лежит в Альпах. Или «Французской Венецией» - потому что расположен на территории Франции. Или «Савойской Венецией» - потому что Анси долгое время был под властью герцогов Савойских. Фантазия богатая.

 

Зачем ехать

Достопримечательностей в Анси мало. Анси — старинный курортный городок, сюда нужно приезжать отдыхать, а не бегать за достопримечательностями.

 

Городские ориентиры

Анси расположен на берегу одноименного озера. Напротив Старого города в озеро выдаётся полуостров с расположенными на нём Мэрией (Hôtel de Ville) и Садом Европы (Jardin de l’Europe).

Посередине вытекающей из озера реки Тиу (Le Thiou) стоит одна из главных достопримечательностей Анси - Островной дворец (palais de l’Ile). На южном берегу возвышается замок графов Женевских (Château). На северном берегу расположены четыре основные церкви Анси: Сен-Морис (Saint Maurice), Нотр-Дам-де-Лиз (Notre-Dame de Liesse), Сен-Франсуа (Saint François) и Кафедральный собор Анси (Cathedral).

 

 

gallery_17413_1074_294443.jpg

 

Полезности

1. Путеводители

Путеводителя у меня не было.

В Интернете найден путеводитель «France (DK Eyewitness Travel Guides)» от «Dorling Kindersley». Статья про Анси в нём занимает треть страницы.

2. Карты

О карте города необходимо позаботиться самостоятельно – она в туре не выдаётся.

 

 

gallery_17413_1074_149992.jpg

 

3. Полезные адреса в Интернете

Сайт города: lac-annecy.com - действительно, интересный. На мой взгляд.

 

Время и место

Начало экскурсии – в 15:30 с набережной Турнет (Quai de la Tournette).

Конец экскурсии – в 16:15

Отъезд из города – в 18:30 с набережной Турнет.

 

Как это было

Маршрут короткой экскурсии был таков. От начальной точки – набережной Турнет зашли в Сад Европы (Jardin de l’Europe), откуда полюбовались волшебными видами на озеро.

 

gallery_17413_1074_95396.jpg

 

gallery_17413_1074_4229.jpg

 

Далее прошли вдоль реки Тиу к Островному дворцу.

gallery_17413_1074_19454.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Дворец расположен посреди реки. Он был возведён в
XIII
веке, часть его использовалось для заключения узников, т.е. была тюрьмой.

 

gallery_17413_1074_37660.jpg

 

Затем – прогулка по центральным улицам Иль (rue de l’Île) и Сен-Клер (rue St-Claire) с домами, украшенными аркадными галереями, к небольшому мостику, который является частью улицы Репюблик (Rue de la Republique) – конечной точке экскурсии..

 

gallery_17413_1074_64601.jpg

 

gallery_17413_1074_35375.jpg

 

В свободное время по крутой рамп-ду-Шато (rampe du Château) поднялся к Замку.

 

gallery_17413_1074_32668.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Замок строился в XII-XIV вв., и достраивался в
XVI
.

Был резиденцией Женевского графа, затем там некоторое время проживал епископ Анси, с конца XVII по середину XX в крепости располагалась армия, а после Второй Мировой войны замок использовали как приют для бездомных. И только в 1953 г. замок был полностью отреставрирован, и сейчас в замке располагается музей Анси.

 

Внутрь замка не пошёл. Вместо этого спустился вниз по Эскальер-ду-Шато (Escalier du Château), откуда открываются шикарные виды на крыши Анси.

 

gallery_17413_1074_17642.jpg

 

gallery_17413_1074_36965.jpg

 

Переправился на северный берег и обошёл все основные церкви Анси, побродил по улочкам.

 

gallery_17413_1074_110494.jpg

 

gallery_17413_1074_64192.jpg

 

gallery_17413_1074_157509.jpg

 

gallery_17413_1074_124013.jpg

 

gallery_17413_1074_15416.jpg

 

gallery_17413_1074_99156.jpg

 

Оставшееся время до отъезда на ночёвку в пригород Лиона посвятил любованию местных красот, открывающихся с набережной озера.

 

gallery_17413_1074_44144.jpg

 

gallery_17413_1074_61393.jpg

 

Что пропущено

Собственно, пропущена «одна из главных достопримечателеностей Анси» - «Мост влюблённых» (Pont des Amours).

 

Несколько бесполезных фактов

По легенде здесь встречались двое несчастных влюбленных, которые никак не могли обрести счастье. Конец их любви был печален, а потомкам досталось поверье, которое говорит, что если двое влюбленных сольются в поцелуе прямо посередине моста, то их судьбы навсегда соединятся. Хотя, эта же легенда гласит, что эффект может быть абсолютно противоположным.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 8. ONLYLYON

Лион (Lyon), Франция

 

Пойти в бушон и съесть машон!

Народная лионская поговорка

 

Несколько бесполезных фактов

1. Лион – столица региона Рона-Альпы (Rhône-Alpes), один из крупнейших городов Франции, третий после Парижа и Марселя. И, несмотря на это, Лион – место не туристское. Ну, то есть по западным меркам не туристское: даже если в год приезжает миллион-другой туристов – это практически и не считается. И в туристических маршрутах встречается редко. А жаль.

2. Если искать в Интернете информацию по Лиону, то найти можно очень не много.

Самые часто встречающиеся в Интернете утверждения о Лионе:

Лион – гастрономическая столица Франции.

Лион – столица шелка.

Лион – бывшая столица галлов в Римской империи.

Лион – месторасположение архиепископа, носящего титул примас галлов (primat des Gaules). Примас – высший духовный сан, не путать с приматом!

В Лионе родились, выросли и изобрели кино братья Люмьер.

Лион - родина Антуана Мари Роже де Сент-Экзюпери.

3. Реки Лиона – Saône и Rhône. Общепринятые русские транскрипции названий – соответственно Сона и Рона. Однако, несмотря на написание, Сона – это женское имя, а Рона – мужское. Об этом обязательно скажет гид.

4. Первое название города – Лугдунум. Считается, что первый слог происходит от слова «lucus», что значит «ворон». Или от латинского «lux», то есть «свет». А ещё был Луг – высшее божество кельтов. Второй слог – dunos, – означал «крепость» или «холм». Получается, Лугдунум – это холм ворона, холм света или холм Луга. Но версии друг другу не противоречат, поскольку Луг (чей культ из всей Галлии упомянут только в Лионе) был солнечным богом, а его священным животным был ворон.

Постепенно Lugdunum превратилось в Loudoun, затем в Lion и Lyon. Вот так у них всё не просто. То ли у нас: откуда произошло название «Москва»? – да кто его знает!

 

Зачем ехать

В каждом уважающем себя европейском городе помимо стандартного набора «Кафедральный собор – Ратуша – центральная площадь» должна быть Изюминка. В Лионе их целых три.

Первая изюминка – бушоны. Это типично лионские кабачки, небольшие, уютные и сохранившие дух «народных ресторанов», без белоснежных скатертей и безупречно одетых официантов, однако дающих взамен «семейную» атмосферу, с типичной лионской кухней – сравнительно простой, но вместе с тем не лишенной определенной изысканности. Гид обязательно подробно расскажет, кто были такие «Лионские мамочки», что за зверь такой – «машон», вынесенный в эпиграф данной главы, и, главное – легенду, откуда взялось само название бушон.

 

Несколько бесполезных фактов

Самая распространённая легенда о возникновения названия «бушон».

Во-первых, бушон («bouchon») по-французски – это «бутылочная пробка», но к ней, как гласит легенда, не имеет никакого отношения. Странно, правда?

А, как оказывается, название произошло от того, что на почтовых станциях и у придорожных харчевен лошадей обтирали пучком соломы, часто называемым «буш» (bouche), пока путешествующий сидел в самой харчевне, поедая простое и сытное блюдо. Для обозначения таких харчевен и постоялых дворов их владельцы вывешивали над дверьми этот самый буш.

И что б вы думали? Нашлись в Интернете знатоки, развеявшие эту красивую и стройную в своей нелепости легенду. По их версии, «буш» по-французски пишется совсем не «bouche», а «
b
ousche» (т.е. есть ещё одна «лишняя буковка»), и означал этот буш вовсе не «пучок соломы», а связку веток или хвороста. Всё! Мир рухнул!

Пришлось самому открыть франко-русский словарь. Слова «
b
ousche» во вранцузском языке нет (либо нет в используемом мною словаре). А вот слово «bouche» означает – нет, пучок соломы – а… «рот». Причем, рот – не только в значении «отверстие для приёма пищи», но и в значении «едок», как мы говорим про едока в выражении «лишний рот».

Выхода, как обычно, два: фантастический и реалистический. Фантастический – поддаться логике, что название едальни произошло от слов «рот» и «едок». Реалистический – всё-таки признать, что бушон означает «бутылочная пробка».

 

Вторая изюминка – трабули (traboule). Это слово исконно лионское, и буквально значит «сквозной проход». Трабули – одна из характерных черт лионской архитектуры, являющиеся по сути проходами между домами, иногда через несколько зданий сразу. Появились они впервые в IV веке, и соединяли продольные улицы древнего Лиона, поскольку поперечных в целях экономии места почти не было. Сколько всего в Лионе трабулей – 230 или 400 - тут сведения разнятся, но факт остаётся фактом: большинство из них закрыты, да и найти их не так-то просто, поскольку они вообще никак не выделены в окружающей архитектуре: обычно трабули скрываются за неприметными дверями.

Третья изюминка – это современные фрески на домах в жанре тромплей (по-французски trompe-l’oell – «обман зрения»). Утверждается, что идея этих фресок пришла в голову группе художников около 30 лет назад. Сейчас в городе около сотни подобных творений. Объемные фрески, выполненные на глухих стенах домов, создают иллюзию параллельных, но очень реальных миров. Самый знаменитый расписанный дом, находящийся на углу набережной Сен-Венсан (Quai Saint Vincent) и улицы Мартиньер (Rue de la Martinière), входит в обязательную программу экскурсию по Лиону.

 

Городские ориентиры

Лион расположен в месте слияния рек Сона и Рона. Полуостров между реками называется Прескъиль (Presqu'ile). Это центр города, где располагаются Мэрия, центральная площадь Белькур (Bellecour), центральные улицы с множеством бутиков, ресторанов и баров, Опера, Театр Целестинцев (Théâtre des Célestins), многочисленные музеи.

На левом берегу Соны находится холм Фурвьер (Fourvière) – «холм, который молится», – так его прозвали из-за возвышающейся на нем Базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер (Basilique Notre-Dame de Fourvière). У подножия холма вдоль берега Соны вытянулся Старый город (Vieux Lyon), внесенный в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

К северу от Прескъиля расположен ещё один холм – Круа-Русс (Croix-Rousse), – «холм, который работает», с находящимся на нем кварталом лионских ткачей-каню. Круа-Русс также внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

В северной части левобережья Рона находится Шестой округ Лиона (перечисленные выше районы относились соответственно ко второму округу – Прескъиль, к пятому – левобережье Соны и первому – Круа-Русс). Это престижный район с красивыми зданиями эпохи Османа и, соответственно, высокими ценами на недвижимость. В районе расположены консульства многих государств, старинные особняки, престижные рестораны, Парк Золотой Головы (Parc tête d'Or), бизнес-квартал Cité International, штаб-квартира Интерпола и Бульвар Бельгийцев (boulevard des Belges) - один из красивейших бульваров города.

Остальные округа Лиона традиционно не представляют туристического интереса.

Во время экскурсии по Лиону посещаются Фурвьер, Старый город и Прескъиль. Посмотреть Круа-Русс и достопримечательности Шестого округа можно, только отделившись от группы или приехав в Лион самостоятельно.

 

Полезности

1. Путеводители

Путеводителя у меня не было.

В Интернете найден путеводитель «France (DK Eyewitness Travel Guides)» от «Dorling Kindersley». Статья про Лион в нём занимает 4 (четыре) страницы.

2. Полезные адреса в Интернете

Полезных сайтов по Лиону я нашёл очень мало.

Выделю пару:

lyon.nika-guide.com – довольно интересный сайт-путеводитель по Леону.

lyontraboules.net – сайт о трабулях Лиона.

3. Карты

«Фирменной» карты ТТВ нам не выдавали, правда, уже после экскурсии гид раздал французские карты города. Поэтому о карте лучше заранее позаботиться.

 

Время и место

Въезд в Лион – в 8:30

С 9:00 до 10:00 – экскурсия по холму Фурвьер.

С 10:30 до 11:30 – экскурсия по Прескъилю и Старому городу: начало – площадь Луи Праделя (Place Louis Pradel), конец – Кафедральный собор Св. Иоанна Крестителя (Cathédrale Saint-Jean).

Отъезд в 14:00 с площади Белькур (Bellecour).

 

Дополнительные мероприятия

«Обед в традиционном лионском бушоне».

Наименование заведения – «Le Petit Glouton» («Маленький обжора»).

Цена обеда – 20 €

Меню оговаривается и утверждается заранее в автобусе.

Начало – 12:30

 

Как это было

Для освоения города мною был выбран вариант экскурсии с гидом по трём причинам: во-первых, побоялся, что не найду ни один трабуль, во-вторых, побоялся, что не найду «Розовую башню» (La Tour Rose), и в-третьих, потому что записался на «обед в традиционном лионском бушоне».

Как и планировалось, экскурсия началась с холма Фурвьер. Перед посещением базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер постояли на смотровой площадке рядом с собором, откуда открываются великолепные виды на город.

 

gallery_17413_1074_5228.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

С холма Фурвьер (искаженное латинское forum vetus, то есть «старый форум») начинается история Лиона. Именно здесь в октябре 43 года, после полной оккупации Галлии римскими войсками, на месте небольшого галльского поселения, Луций Мунаций
Планк, лейтенант Цезаря и наместник Галлии, заложил форум и первые улицы будущего Лиона.

Для путешествующих самостоятельно: подняться из Старого города на Фурвьер можно не только пешком, но и на фуникулёре от площади Сен-Жан (
Place
St-Jean).

 

gallery_17413_1074_135841.jpg

 

Базилика грандиозна. Она состоит из двух частей: верхней церкви и нижней крипты. Верхняя церковь имеет пышное убранство, много золота, обилие скульптур и резные колоны.

 

gallery_17413_1074_179172.jpg

 

Внутреннее убранство воскрешает в памяти византийские храмы с их богатством отделки, сверкающей золотом, использующей разноцветный гранит, и, конечно, с мозаиками в лучших традициях римско-византийского мастерства.

 

gallery_17413_1074_38230.jpg

 

В нижней крипте находятся статуи Девы Марии – подарки христианских общин различных стран мира.

 

gallery_17413_1074_123246.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

В 1168 году на месте нынешней Базилики была воздвигнута часовня в честь Девы Марии. В 1643 году, когда в городе свирепствовала чума, городские советники дали слово каждый год подниматься крестным ходом на вершину холма, принести две семифунтовые свечи из белого воска, поставить две статуи мадонны и главное – преподнести на подушечке из зелёного шёлка золотой экю с солнцем, если чума прекратится. Это слово держится по сей день: мэр и лионские парламентарии совершают это ежегодное восхождение. Только золотых экю сегодня, прямо скажем, не хватает, поэтому тот же самый экю после церемонии возвращают в мэрию до следующего восхождения.

Во время бурных дней восстания 1848 года в часовню попало ядро, и ей потребовались реставрационные работы, а заодно решили поставить на её вершине статуи Девы Марии.

8 декабря 1852 г. статую поставили на место. В этот день в Лионе свирепствовал ветер и лил проливной дождь, однако вскоре после водружения статуи на купол часовни погода успокоилась. Горожане посчитали это счастливым знаком, и начали выставлять свечки и лампады на подоконники. Это положило начало празднику света в Лионе, который традиционно проводится 8 декабря.

В 1870 г. во время франко-прусской войны лионцы дают слово расширить и увеличить часовню, если неприятель не войдёт в город. Неприятель в город не вошёл, и горожане выполняют свои обещания: в 1872 г. был заложен первый камень базилики, которая была завершена в 1896 г.

В Париже в 1873 г. начали строить «сестру» Нотр-Дам-де-Фурвьер - Базилику Сакре-Кёр, и примерно по той же причине: чтобы помочь людям воспрянуть духом после поражения во Франко-прусской войне. В Сакре-Кёр ещё больше, нежели в Нотр-Дам-де-Фурвьер, чувствуется влияние византийского храмового искусства – начиная от внешнего вида и заканчивая мозаичным декором алтарного свода.

Злые языки сравнивают Нотр-Дам-де-Фурвьер с перевёрнутым слоном.

 

gallery_17413_1074_23784.jpg

 

Рядом с Нотр-Дам-де-Фурвьер находится башня Фурвьер, которую все дружно называют уменьшенной копией Эйфелевой башни за её отдалённое сходство с парижской «сестрой».

 

gallery_17413_1074_43146.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Башня Фурвьер скорее похожа на смотровую башню
в Праге на холме Петржин, чем на Эйфелеву – ну, всё-таки масштабы разные!

Все эти башни строились в конце
XIX
века к Всемирным выставкам (Эйфелева башня – в 1889 г., Смотровая башня в Праге – в 1891 г., Башня Фурвьер – в 1894 г.). Однако, в отличие от своих «сестер», Башня Фурвьер не используется как смотровая площадка, и проход туристам туда закрыт.

 

Далее путь экскурсии лежал к руинам, оставшимся со времён древнего Рима: развалинам театра и одеона, а также, как утверждают археологи, целого жилого комплекса первого века нашей эры - жилых домов, терм и лавок торговцев.

 

gallery_17413_1074_2397.jpg

 

Конечно, масштаб памятников римской эпохи в Лионе явно меньше, чем в Риме и Помпеях, но подумать только: две тысячи лет назад какой-нибудь император - Клавдий или Каракалла, - стоял вот на этих же камнях и восхищался творением рук человеческих! Беспредел какой-то.

После таких мыслей группа дружно села в автобус, который покатил к следующей части экскурсии – Прескъилю.

 

Несколько бесполезных фактов

Рядом с руинами древнеримского театра находится Музей галло-римской истории. Музей расположен прямо в скале и имеет пять этажей. Говорят, там очень интересно. К сожалению, посетить его можно, опять-таки,
отделившись от группы или приехав в Лион самостоятельно.

 

По пути к Прескъилю автобус проезжал по западной набережной Рона мимо двух знаковых мест Лиона: площади Антуана Понсе (Place Antonin Poncet) и госпиталя Отель Дьё (Hôtel-Dieu).

 

gallery_17413_1074_71793.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Живописная площадь Антуана Понсе примыкает к главной площади Лиона – Белькур. Кроме фонтана, на ней сохранилась колокольня приюта Милосердия постройки XVII века. На месте самого приюта, разрушенного в 1934 году, сейчас здание главпочтамта. Рядом с колокольней приюта Милосердия в открыт мемориал памяти жертвам Геноцида армян.

Госпиталь Отель Дьё - самая старая больница Лиона, заложенная еще в конце
XII
века. Первоначально его строили для обслуживания священнослужителей и ухода за возвращающимися из дальних стран паломниками. Естественно, от оригинала мало что осталось, и то здание, которое сейчас красуется на западном берегу Роны, несколько раз перестраивалось и расширялось. В этом госпитале три года проработал известный французский писатель, автор «Гаргантюа и Пантагрюэля», Франсуа Рабле, по образованию медик. На центральном портале госпиталя красуются фигуры франкского короля Хильдеберта I и его жены Ультроготы, по преданию основавших первый госпиталь в Лугдоне (как тогда назывался Лион) ещё в VI веке.

 

gallery_17413_1074_83686.jpg

 

Наконец, автобус высадил группу в районе площали Луи Праделя (Place Louis Pradel), которая в Лионе каким-то загадочным образом переходит в площадь Комедии (Place de la Comedie), и экскурсия продолжилась в пешем варианте. С этой оригинальной площади, украшенной образцами современной скульптуры, вышли к стоящим напротив друг друга Опере (Opéra) и Мэрии Лиона (Hôtel de Ville).

gallery_17413_1074_7896.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Здание оперы было построено в 1831 г., а крыша – в 1993 г., и это сразу чувствуется: на фоне уютных крыш из красного кирпича стеклянный верх Оперы смотрится, мягко говоря, странно. На фасаде здания выстроились музы, покровительницы искусств, однако их только восемь: для богини астрономии ниша не была предусмотрена.
Урания не была установлена по двум причинам – во-первых, для симметрии, во-вторых, она не имеет отношения к оперному искусству.

Здание Мэрии построено в начале XVII века, и это третья по счёту Мэрия в городе начиная с XV века. Самой знаменитой частью здания является дверной молоток, висящий при входе в здание. Он представляет собой бронзовую фигурку амура, у которого ударной поверхностью служит… «пятая точка». Местные жители прозвали его Тони-тап-дю-кюль (Tony-Tape-du-Cul), что означает
«
Тони-стучи-задом
»
.

 

gallery_17413_1074_74168.jpg

 

После краткого любования этими архитектурными памятниками группа обогнула Мэрию и оказалась на ещё одной знаковой площади Лиона – площади Терро (Place des Terraux), на которую выходит фасад колокольни Мэрии и дворец Сен-Пьер (Le palais Saint-Pierre) с расположенной в ней галерей изящных искусств (Musée des Beaux Arts).

На площади также установлен фонтан работы Бартольди (того самого, автора Статуи Свободы), символизирующий Рон с притоками.

 

gallery_17413_1074_93497.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Галерея изящных искусств Лиона – это один из ведущих музеев Европы. Он располагается в здании монастыря
XVII
века. Здесь собрана богатая коллекция живописи
XIX
и
XX
веков. В 70 галереях находятся постоянные выставки, в которых представлены коллекции антиквариата, монеты и медали, скульптуры, картины и гравюры.

Внимательный турист сразу заметит, что Рона на фонтане почему-то символизирует женская фигура. Рон не сменил пол – просто изначально этот фонтан предназначался для города Бордо и изображал Гаронну с притоками. Как утверждает легенда, цена за фонтан оказалась непомерно высока для Бордо, и Лион и прикупил фонтан… А пол реки – это дело десятое.

И самое главное
кони в фонтане дышат! Да-да!

 

После площади Терро путь лежал к самому знаменитому дому с фреской в жанре тромплей, находящемуся на углу набережной Сен-Венсан и улицы Мартиньер.

 

gallery_17413_1074_12492.jpg

 

Эта фреска носит название «Фреска знаменитостей Лиона» (Fresque des Lyonnais Célèbres), потому что вся глухая стена и торец здания усыпана изображениями – угадайте, кого?

 

gallery_17413_1074_51880.jpg

 

После этого группа по мосту Фьюли (Pont de la Feuillée) переправилась на левый берег Соны, чтобы продолжить экскурсию по Старому городу.

 

Несколько бесполезных фактов

Рядом с мостом, на углу набережной
Пешри (Quai de la Pêcherie) и улицы Платьер (Rue de la Platière)
находится ещё один знаменитый дом с фреской. Фреска посвящена книгам, так как это квртал букинистов.

 

Начало экскурсии по Старому городу было положено на площади Святого Павла (Place Saint-Paul), где расположены одноимённые собор и железнодорожный вокзал.

 

gallery_17413_1074_138886.jpg

 

После этого гид повёл группу на колоритную улочку Святого Варфоломея (Montée Saint-Barthélémy), оттуда – к «Розовой башне» (Tour Rose).

 

gallery_17413_1074_135544.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Розовая башня – это, как утверждают, самое фотографируемое место Лиона и настоящая визитная карточка Старого Лиона.

Да, она розовая, но отнюдь не башня – а всего лишь внешняя лестница с полукруглыми «венецианскими» арочными окнами, пристроенная к стене дома.

 

После небольшого экскурса в историю этого архитектурного объекта группа ныряет в трабуль, и оказывается уже на улице Святого Иоанна (Rue St-Jean), чтобы подойти к конечной точке экскурсии – Кафедральному собору Св. Иоанна Крестителя.

 

Несколько бесполезных фактов

Полное наименование Кафедрального собора Лиона – примициальный храм Св. Иоанна Крестителя и Св. Стефана (
Primatiale
Saint
-
Jean
-
Baptiste
-
et
-
Saint
tienne
).
Рядом с собором расположен «археологический сад» (
jardin archéologique
) с остатками двух других церквей XI века (Св. Стефана и Святого Креста), разрушенных в годы Великой Французской революции, и именно поэтому главный собор Лиона носит имя двух святых.

Строительство собора началось в
XII
веке на месте старой церкви эпохи королевской династии Каролингов. Так как храм строился достаточно продолжительное время, одна его часть, более старая, сооружена в романском стиле, а другая, включающая фасад, – в готическом.

В своё время в соборе венчались Генрих IV и Мария Медичи, а Ришелье получил свою кардинальскую шапочку.

Собор знаменит своими астрономическими часами, ведущими начало с
XIV
в. Они показывают часы, минуты, дату, восход наиболее ярких звезд над Лионом, а также положение Луны, Солнца и Земли. Солнце на часах крутится вокруг Земли.
Автоматические фигурки, добавленные с XVII по XVIII век, разыгрывают представления каждый день в 12, в 14, 15 и 16 часов.

 

gallery_17413_1074_124101.jpg

 

На этом официальная часть экскурсии была закончена. Гид раздал всем желающим карты, чтобы туристы смогли найти дорогу к точке отъезда - площади Белькур, - и хотел уже вести всех в бушон на «традиционный лионский обед», но был остановлен требовательным вопросом «А компот?» - в смысле, «А где тут можно купить хвалёного местного вина?». Ну и правда: как же это – приехать во Францию, и не купить вина? И гид взялся отвести всех страждущих в «хороший винный магазин». По счастью, этот магазин оказался на одной из красивейших площадей Лиона – площади Якобинцев (Place des Jacobins).

 

gallery_17413_1074_75585.jpg

 

Надо сказать, что проходила эта импровизированная экскурсия мимо ещё нескольких знаковых достопримечательностей Лиона – дворца Сен-Жан (Palais Saint-Jean) и Театра Целестинцев (Théâtre des Célestins); вдалеке можно было увидеть церковь Святого Георгия (Eglise Saint-Georges).

 

gallery_17413_1074_115981.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Дворец Сен-Жан – старинная резиденция епископа Лиона. Он был построен вместе с Собором Св. Иоанна Крестителя, а расширен в
XV
в.
Этот дворец - один из редких примеров гражданской готической архитектуры
. Сейчас здесь располагается библиотека, а в башенке дворца с 1700 года заседает лионская академия.

Здание Театра Целестинцев построено на месте монастыря целестинцев, который, в свою очередь, был построен на месте командорства тамплиеров. Кстати, целестинцы – это католический монашеский орден (ветвь ордена бенедектинцев), основанный в
XIII
веке монахом, ставшим позднее папой Целестином
V
.

Площадь Якобинцев была названа так не в честь тех самых французских революционеров, а в честь монахов-доминиканцев монастыря святого Якова (их во Франции поэтому и называли якобинцами), бывшего здесь в средние века, и разрушенного в начале XIX века. Эпизод с выборами папы римского Иоанна XXII в одной из книг эпопеи «Проклятые короли» происходил именно здесь. Сейчас посреди площади разбит фонтан с фигурами представителей искусства принимавших участие в украшении города на протяжении веков, имена которых простому туристу (например, мне) ничего не говорят...

 

gallery_17413_1074_95227.jpg

 

Приобщившись к прекрасному (в смысле, накупив вина), группа поспешила обратно в Старый город, где её ждал обещанный «традиционный лионский обед» в бушоне.

 

Комментировать обед не буду – как тут уже не раз говорилось, на вкус и цвет все фломастеры разные. В общем, комплексный обед с некоторыми лионскими «фишками».

 

После обеда оставалось время пробежаться по площади Белькур, запечатлеть установленный в центре неё памятник Людовику XIV во всех ракурсах (Людовик и Рон, Людовик и Сона, Людовик и Фурвьер и т.п.).

 

gallery_17413_1074_39720.jpg

 

А затем - ещё найти памятник Антуану де Сент-Экзюпери с его Маленьким принцем на западе площади, найти шедевральную надпись ONLYLYON и тоже с ней сфотографироваться.

 

gallery_17413_1074_134822.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Площадь Белькур – нулевой километр в Лионе, откуда начинается отсчет километража. Она является третьей по величине во Франции (по другим сведениям – даже четвёртой). Поэтому, чтобы хоть чем-то гордиться, её называют самой большой в Европе Чистой площадью (чистой именуется площадь, лишенная зеленых насаждений и вообще чего-либо). Странный повод для гордости.

За свою бытность площадь успела поназываться Королевской (при Людовике XIV), площадью Федерации (во время Революции), площадью Равенства, площадью Наполеона (при Бонапарте). Своё настоящее имя – Белькур – площадь получила только во времена Третьей республики.

Именно на этой площади «под хвостом лошади» лионцы назначают свидания.

Надпись
ONLYLYON
– это официальный слоган туристического Лиона, такой же запоминающийся брэнд, как
I
@
NY
для Нью-Йорка.

 

gallery_17413_1074_154031.jpg

 

…А автобус увозил нас на Лазурный берег – в славный городок Ментона.

 

gallery_17413_1074_148240.jpg

 

Что пропущено

Самая значимая пропущенная достопримечательность – готический собор Святого Низье (Eglise Saint-Nizier)

 

Несколько бесполезных фактов

Собор Святого Низье - один из самых старых в Лионе. Авторы Средневековья описывали его как похоронную базилику, где был сохранен пепел первых лионских мучеников в 177 г. Согласно известному автору
VI
столетия Грегуару де Тур, это была могила его дяди Сен-Низье, тезки церкви. Является бесспорным, что здания, основанного при епископе Леидрэйде, больше не существует, потому что оно было заменено существующей постройкой в
XV
столетии.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава 6. Франция. Лазурный берег

 

«
Когда-то на этом месте стояла рыбацкая деревушка. Как-то раз по дороге проезжала богатая карета (экипаж, дирижабль, гоночный автомобиль). И тут вдруг начался град (мор, мочеиспускание, камнепад, эпидемия холеры). Добрые самаритяне предложили находившемуся в карете графу (актрисе, путешественнику, императрице, библиотекарю) стол и кров. Когда (назавтра, через неделю, через полгода) эпидемия ненастья отступила, энтомолог вышел утром из дверей рыбацкой хижины, и глазам его предстала Красота. И он решил построить себе здесь дворец (фазенду, дом, сарай, сортир), чтобы почаще возвращаться (сослать тещу, лечить чахотку, пить с друзьями) в эти благословленные места. За ним последовали друзья (знакомые, собутыльники). Как грибы после дождя, росли дачи (дома, особняки, дворцы), и начиналась нормальная светская жизнь — люди проигрывали состояния, влюблялись, стрелялись, купались, словом — отдыхали.
»

Краткая история всех городков

Лазурного берега

 

«
Французы пьют только то, что сами производят. В Шампани пьют шампанское. В Бургундии - бургундское. А Провансе - майонез.
»

«Красная бурда»

 

Введение

 

Несколько бесполезных фактов

1. Понятие «Лазурный берег» очень расплывчатое. Чаще всего под ним понимают южное побережье Франции от Марселя на западе до Ментоны востоке, включающего в себя три департамента региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег (Provence-Alpes-Côte d’Azur), плюс карликовое государство Монако.

2. Более «узкое» определение Лазурного берега включает в себя только департамент Приморские Альпы (Alpes-Maritimes). Именно здесь располагаются отели этого тура.

Понятно, что Ницца – это «сердце Лазурного берега», и из Ниццы изучать Лазурный берег удобнее всего. Но не всем так везёт.

Нам «достался» Ментона. Тоже неплохой вариант.

 

О программе

Официальная программа пребывания на Лазурном берегу подразумевает наличие групповых мероприятий все три дня. На деле, насколько я понял, не редкость «комбинирование» всех мероприятий в 2 дня, чтобы один день оставить «свободным».

У нас после «народного» голосования гидом была утверждена следующая программа:

1 день: Антиб – Канны – Сен-Поль-де-Ванс*/Ницца. Антиб и Канны – «бесплатно» (поскольку включены в обязательную программу) и с гидом. Сен-Поль-де-Ванс – за отдельную плату; нежелающих ехать в этот милый городок оставляют в Ницце для самостоятельного посещения.

2 день: Вилла Ротшильдов* – Монако* – Ницца.

3 день – свободный.

 

Дополнительные мероприятия

Поездка в город Сен-Поль-де-Ванс

Цена – 20 € (трансфер).

Поездка на Виллу Ротшильдов (Сен-Жан-Кап-Феррат)

Цена – 20 € (трансфер + билет).

Поездка в Монако

Цена – 25 € (трансфер)

 

Полезности

1. Путеводители

В поездке я пользовался путеводителем «Лазурный берег» от издательства «Вокруг света»: ну очень тоненький и очень в нём обо всём кратенько.

В Интернете найден путеводитель « Provence & the Cote d'Azur (DK Eyewitness Travel Guides)» от «Dorling Kindersley» (на английском).

2. Карты

В поездке выдали «фирменные» карты Канн, Ниццы и Монако.

3. Разности

Здесь на сайте часто описывается опыт самостоятельного передвижения по Лазурному берегу на поездах и очень редко – про автобусы. По моему – зря, т.к. на автобусе дешевле и удобнее. «За» автобусы: во-первых, в отличие от поездов, ходят довольно часто; во-вторых, не так сильно опаздывают, как поезда; и в-третьих – цена!

www.lignesdazur.com – сайт транспортной компании, осуществляющей данные перевозки, включающий расписание, схемы, карты и прочую весьма актуальную информацию.

Краткое содержание сайта. Из Ниццы по направлению Монако – Ментона можно добраться на автобусе №100 за 1 (один) евро. Обратно – аналогично. Из Ниццы по направлению Антиб – Канны можно добраться на автобусе №200 тоже за 1 (один) евро.

Попасть в города, лежащие вне этих маршрутов, можно на автобусах с другими, менее запоминающимися номерами (логично, правда?) – главное знать, куда и откуда Вы собираетесь ехать. На сайте можно найти огромную карту, где показаны все маршруты междугородних автобусов.

 

День 9. Обязательная программа

 

1

 

Город тысячи и одной яхты

Антиб (Antibes)

«Бог создал Антибы, чтобы провести здесь свою старость»

Антибская поговорка

 

Несколько бесполезных фактов

1. Историки утверждают, что название «Антиб» произошло от греческого «Антиполис» (т.е. «Город напротив»), поскольку греки основывали этот город напротив основного их ориентира – Корсики (или Ниццы – тут сведения разнятся).

2. Антиб – это именно то место, где галечные итальянские пляжи переходят в песчаные французские.

 

Зачем ехать

В каждом городке на Лазурном берегу есть остатки военного форта или какой-нибудь замок. В Антибе есть и то, и другое. В каждом городке на Лазурном берегу есть набережная, с которого отрываются шикарные виды на море. Антиб – не исключение. В каждом городке на Лазурном берегу есть порт, заставленный яхтами. Лично не считал, но утверждают, что в Антибе их больше всех.

Поэтому ехать в Антиб нужно уже хотя бы за тем, что посещение этого города уже включено в программу, и за него не нужно отдельно платить.

 

Городские ориентиры

Город расположен в удобной бухте, которая делится на Старый порт (Vieux Port) и Порт Вобана (Port Vauban). С одной стороны бухты расположен Форт Карре (Fort Carré), с другой - Замок Гримальди (Château Grimaldi), за которым начинается Старый город.

 

gallery_17413_1074_165090.jpg

 

Полезности

Карта Антиба в туре не выдаётся. Но, в принципе, она и не нужна.

 

Время и место

Начало экскурсии – в 9:10 на набережной Порта Вобан.

Конец экскурсии – в 9:40 на рынке Антиба.

Выезд из города – в 10:10 на набережной Порта Вобан.

 

Как это было

«Климат Лазурного берега – сухой и мягкий, здесь очень редко идут дожди, и не бывает туманов», – так гласит путеводитель. Так вот, мы попали в то самое «очень редко». Над всем Лазурным берегом, и над Антибом в частности, нависали тучи, и даже местами накрапывал дождик.

Первый пункт короткой экскурсии – церковь Иммакуле-Консепсьон (Église de l’Immaculée Conception, Непорочного Зачатия), бывший кафедральный собор Антиба. Заглянув на минуту внутрь (в храме шла служба), обогнули церковь и оказались на узкой набережной, заканчивающейся закованным в камень обрывом, и носящей гордое имя променад Амираль де Грасс (Promenade Amiral de Gresse).

С набережной открывались шикарные виды, ставшие бы, наверное, мечтой любого мариниста. Справа высился Замок Гримальди (Château Grimaldi).

gallery_17413_1074_76819.jpg

 

gallery_17413_1074_74373.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Замок построен в
XII
веке на месте римских укреплений, с 1385 по 1608 г. им вдело семейство Гримальди (как нетрудно догадаться из названия).

В 1946 году на 6 месяцев замок облюбовал Пабло Пикассо, и в благодарность оставил приютившему его муниципалитету 25 своих картин, которые составляют основу открытого в замке Музея Пикассо (
Mus
é
e
Picasso
).

 

gallery_17413_1074_38237.jpg

 

Следующий (и заключительный) пункт экскурсии – рынок Антиба.

В свободное время пошёл опять на променад Амираль де Грасс, ловить виды моря, яхт, пальм, быхты с установленной на ней скульптурой «Странник», созданной из нескольких сотен металлических букв, и Форта Карре.

 

gallery_17413_1074_19266.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Эта неприступная крепость в форме четырёхконечной звезды построена в 1565г., и в
XVIII
в. Укреплена Вобаном, военным министром Людовика
XIV
. 8 августа 1794 г. в Форт Каре был заключен Наполеон Бонапарт, которому, как стороннику Робеспьера, грозила смертная казнь. И только благодаря генералу Дюгомье, убедившему следствие, что Франции непозволительно терять столь одарённого воина, Наполеон был помилован.

 

gallery_17413_1074_67999.jpg

 

2

 

А далее последовала добровольно-принудительная поездка на парфюмерную фабрику Галимар (Galimard) в городке Грас – экскурсия насколько же бесплатная, настолько и бесполезная.

 

Время и место

Прибытие на фабрику – в 10:20

выезд с фабрики – 11:30

Самое печальное в этом заезде то, что нежелающим тусоваться в этой фабрике-магазине пойти некуда: фабрика расположена далеко от каких-либо достопримечательностей.

 

3

 

Канны и Кино – это Канно!

Канны (Cannes)

- Как? Вам не понравились Канны?!

Искреннее удивление гида после экскурсии

 

Несколько бесполезных фактов

1. «Canne» в переводе с французского означает «тростник», который в изобилии рос на побережье во времена римлян, основавших город в 42 г. до н.э. Поэтому название города кажется неудивительным – до XIX века Канны были небольшой рыбацкой деревней.

2. В 1888 г. Ги де Мопассан писал о Каннах: «Принцы, принцы, всюду принцы». Сейчас на бульваре Круазет столько наших соотечественников, что впору воскликнуть: «Русские, русские, всюду русские».

 

Зачем ехать

Канны и кино почто что синонимы. Хотя, не было бы знаменитого Каннского кинофестиваля (не путать с Канским видеофестивалем, который проводится в г. Канске!), его легко можно было бы спутать с любым городком Лазурного берега: тут такие же море, пальмы, яхты…

Зачем ехать в Канны? Чтобы потом всем говорить: «Я гулял по Круазетт. Ничего особенного. И у Дворца фестивалей был. Тоже ничего особенного – похож на наш ДК Комбайностроителей. А на Красной дорожке лично здоровался с Брэдом Питтом!». То, что последнее происходило во сне, можно опустить.

 

Городские ориентиры

Старый город Канн, называемый кварталом Ле Сюке (Le Suquet), лежит на склоне холма Шевалье (Mont Chevalier). К востоку от холма находится Старый порт (Vieux Port), от которого начинается знаменитый бульвар Круазет (boulevard de la Croisette).

 

gallery_17413_1074_3836332.jpg

 

Время и место

Въезд в город – в 12:00

Начало экскурсии – в 12:10 возле Мэрии (Hôtel de Ville).

Конец экскурсии – в 13:00 Дворец Кинофестивалей и конгрессов.

Выезд из города – 14:00

 

Как это было

Первая пункт короткой экскурсии – это Мэрия с установленным перед ним памятником павшим в I Мировой войне.

 

gallery_17413_1074_145613.jpg

 

gallery_17413_1074_102859.jpg

 

Дальше путь лежал на холм Шевалье. На площади под холмом располагается автовокзал (Gare Routière), боковой фасад которого украшен фреской в жанре тромплей, как в Лионе. Фреска, конечно же, посвящена кино.

 

gallery_17413_1074_116135.jpg

 

Короткий подъём – и мы на смотровой площадке, с которой открываются панорамные виды на Канны и Старый порт.

 

gallery_17413_1074_6150.jpg

 

На холме Шевалье находятся церковь Нотр-Дам-д’Эсперанс (Notre-Dame d’Espérance, Богоматерь Надежды) и Замок.

gallery_17413_1074_55196.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Замок был сооружён монахами Леренского монастыря в
XI
-
XII
вв.

В замке расположен Музей де ла Кастр (
Mus
é
e
de
la
Castre
), в котором собраны значительные этнографические коллекции, привезённые с пяти континентов.

 

gallery_17413_1074_100252.jpg

 

gallery_17413_1074_37244.jpg

 

После этого спустились на бульвар Круазет и двинулись к Дворцу фестивалей и конгрессов (Palais des Festivals et des Congrès).

 

Несколько бесполезных фактов

Длина бульвара Круазет – около 2,8 км.

Бульвар заканчивается на мысе Круазет. Когда-то на этом мысу стоял старинный крест (по-французски
croix
), отсюда название
Croisette
.

 

Как и ожидал, Дворец фестивалей оказался простеньким, и совсем без вкуса, а знаменитая лестница – короткой и невзрачной. К тому же вход во дворец был заставлен машинами, что не позволяло сделать какой-нибудь более-менее хороший общий кадр, а знаменитая Аллея звёзд (Allée des Stars) с отпечатками кинозвёзд на каменных плитах оказалась почти полностью скрыта под лужами – всё это усиливало какое-то тягостное впечатление от Канн. А вот пристроенное к Дворцу фестивалей казино, наоборот, порадовало глаз.

 

gallery_17413_1074_46375.jpg

 

Свободное время провёл в неспешных прогулках по бульвару Круазет, по набережной вдоль Старого порта.

 

gallery_17413_1074_130819.jpg

 

gallery_17413_1074_106102.jpg

 

gallery_17413_1074_3904.jpg

 

Кстати, надо упомянуть про скульптуры конфет, раскрашенные в цвета флагов разных стран. Эти милые забавности немного напоминают цюрихский «парад коров» и «дьвиный парад» Мюнхена.

 

gallery_17413_1074_78842.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Однако, как оказалось, эти скульптуры – творение кульптора Лоранс Женкель. Помимо Канн данные творения я позже видел в Валенсии. А раньше, говорят, они выставлялись в Париже.

 

4

 

Nice Nice

Ницца (Nice)

 

О, этот Юг, о, эта Ницца!..

О, как их блеск меня тревожит!

Жизнь, как подстреленная птица,

Подняться хочет — и не может...

Ф. И. Тютчев

 

Несколько бесполезных фактов

1. Греки заложили город в IV веке до нашей эры на прибрежном холме и назвали его в честь богини Ники – Никея, т.е. «Приносящая победу».

2. Nice – по-английски «хороший», «милый». Nice – по-французски «Ницца». И как они там в единой Европе друг друга понимают?!

 

Зачем ехать

Ницца – это неофициальная столица Лазурного берега. Это знаменитые Английский променад и Отель «Негреско», и незнаменитые прочие достопримечательности. Это море и солнце. Это символ Лазурного берега.

 

Городские ориентиры

Ницца расположена вдоль залива Ангелов (Baie des Angels). Над городом возвышается расположенный возле залива холм Шато (La Colline du Château). На запад от холма вдоль залива тянется набережная Соединенных Штатов (Quai des États-Unis), переходящая в Английский променад (Promenade des Anglais).

Между набережной Соединенных Штатов и Английским променадом лежит Сад Альберта I (Jardin Albert 1er). Сад Альберта I ограничивают Авеню Вердена (Avenue Verdun) и бульвар Жана Жоре (boulevard Jean Jaurès), уходящие на северо-восток.

Рядом с Садом Альберта I лежит главная городская площадь Массена (Place Masséna), от которой на север отходит Авеню Жана Медсена (Avenue Jean Médecin) – главная торговая улица Ниццы.

Старый город (Vieux Nice) лежит в треугольнике, образованном бульваром Жана Жоре, набережной Соединенных Штатов и холмом Шато.

 

gallery_17413_1074_1858828.jpg

 

Время и место

Остановка в городе – в 15:15 возле Сада Альберта I.

Выезд из города – в 20:00 возле Сада Альберта I.

 

Как это было

Итак, группа поехала в Сен-Поль-де-Ванс, оставив не пожелавших ехать (в том числе и меня) в Ницце.

Первым делом – обед.

Далее – прогулка по набережной Соединенных Штатов к холму Шато.

Сад Альберта I радует буйной растительностью, памятником Столетия, возведенный в ознаменование столетия первого присоединения Ниццы к Франции в 1793 году, старинной каруселью и большим количеством тенистых аллей (хотя как раз они больше радовали бы, наверное, более солнечный день).

 

gallery_17413_1074_19572.jpg

 

Прошёл мимо здания в стиле ампир, в котором располагается Опера (Opéra).

gallery_17413_1074_121802.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Кстати, если на фасаде Лионской Оперы стоят 8 муз, то у Оперы Ниццы их и того меньше – всего 4: музы м
узыки, трагедии, комедии и танца.

 

Вот и холм Шато, засаженный средиземноморскими деревьями, с красивым скалистым каскадом и искусственным водопадом. на котором высится башня Белланда (Tour Bellanda) и установлен Монумент павшим (Le Monument aux Morts) в память о жителях Ниццы, погибшим в различных войнах.

 

gallery_17413_1074_141804.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

На холм можно забраться на лифте и по лестнице.

Башня Белланда – это точная копия стоявшей на этом месте башни разрушенного в 1706 году войсками Людовика
XIV
средневекового замка. Сейчас здесь располагается Морской музей (
Mus
é
e
Naval
).

 

На верхнюю террасу, носящую имя Ницше, забирался по лестнице, ловя по пути открывающиеся виды Ниццы с высоты. Видами Ниццы с высоты 92 метров был удовлетворён.

 

gallery_17413_1074_23155.jpg

 

Спустившись вниз, направился на Кур-Солейя (Cours Saleya, Солнечный Двор) - знаменитую площадь Ниццы, место расположения цветочного рынка.

Заглянул в крошечную часовню Сен-Суар (Chapelle de la Très-Sainte-Trinité et du Saint-Suaire, Пресвятой троицы и Святого покрова).

 

gallery_17413_1074_146387.jpg

 

Затем вышел на площадь Готье (Place Gautier). На ней стоят часовня Милосердия (Chapelle de la Miséricorde) и Дворец герцогов Савойских (Palais des ducs de Savoie), он же Дворец Префектуры Приморских Альп (Palais de la Préfecture des Alpes-Maritimes), он же Дворец королей Сардинии (Palais des rois de Sardaigne).

 

gallery_17413_1074_10211.jpg

 

Часовня Милосердия внутри оказалась богато украшенной – мрамор, золото и барочные фрески, - и была полна народу.

 

gallery_17413_1074_74743.jpg

 

Пока разглядывал интерьер, двери неожиданно закрылись, и стало явно, что сейчас начнётся служба, на которой я присутствовать никак не хотел. Как я понял, часть посетителей оказалась туристами, которые начали роптать. Выход спас активный возглас: «Sortie! Sortie!» (sortie – по-французски «выход») одного из церковников, который жестами активно показывал, куда эту «сорти» нужно делать.

 

gallery_17413_1074_243835.jpg

 

Оказавшись на воле, побрёл к следующему пункту экскурсионной программы – на симпатичную площадь Дворца (Place du Palais). Здесь с одной стороны - Дворец Юстиции (Palais de Justice), с другой – Часовая башня города (La Tour de l'horloge).

 

gallery_17413_1074_13716.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Дворец Юстиции – это старинный особняк XVII века, когда-то являвшийся резиденцией королей Сардинии. Своим нынешним величием дворец полностью обязан французской аннексии 1860 года.

Часовая башня города – это единственное, что осталась от разрушенного монастыря, основанного в начале XVI века. Нынешний облик башня обрела в XVIII веке.

 

gallery_17413_1074_57543.jpg

 

Обогнув Дворец Юстиции, направился на север, к площади Росетти (Place Rossetti), где находится Кафедральный собор Святой Репараты (Cathédrale de Ste-Réparate). В соборе меня ждали великолепные интерьеры – торжество итальянского барокко, - и приятный бонус в виде концерта органной музыки.

 

gallery_17413_1074_110707.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Собору был построен с 1650 по 1699 год на месте небольшой романской церкви 1060 года.

Святая Репарата – покровительница Ниццы. Это 12-летняя девушка, которая приняла мученическую смерть в Палестине, не пожелав отречься от христианской веры. За это, как полагается в средневековых легендах, она была брошена в печь, но вышла оттуда невредимой. После этого святой Репарате отрубили голову, и душа ее в виде голубя взлетела на небо, а её тело было положено в лодку, которая дуновением ангелов была приведена в Ниццу. Именно поэтому и одна из бухт побережья носит название бухты Ангелов.

 

gallery_17413_1074_51.jpg

 

Вышел на бульвар Жана Жоре и пешеходный променад Пайон (promenade du Paillon) и повернул к площади Массена. Прямо передо мной оказалось здание Государственного лицея Массена (Lycée d’Etat Masséna).

 

gallery_17413_1074_70432.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

На месте бульвара Пайон до конца
XIX
века протекала река, затем ее загнали в трубу и разбили бульвар с клумбами и фонтанами.

Массена, имя которого встречается тут и там на карте Ниццы – это наполеоновский маршал, родившейся в Ницце.

 

Прогулялся по бульвару Пайон и Форуму Жака Медсена (Forum Jacques Médecin), вышел на площадь Массена. Эта площадь знаменита своим помпейским красным цветом, домами с арками, столбами с сидящими фигурами и Солнечным фонтаном (Fontaine du Soleil).

 

gallery_17413_1074_112375.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Мужские фигуры, взирающие на Ниццу с высоких мачт - это фонарные столбы, а фигуры - фонари, фосфорицирующие ночью. По замыслу каталонского скульптора Жауме Пленса, эти пять фигур должны символизировать пять континентов.

Солнечный фонтан увенчан семиметровой статуей Аполлона. По задумке архитектора, Аполлон возвышается над пятью планетами: Землёй, Марсом, Меркурием, Сатурном и Венерой. Долгое время статуя Аполлона отсутсовала на своём месте (говорят, её сняли из-за неподобающего вида) - она стояла у входа в стадион Charles Ehrmann.

Кто бы мог подумать?

 

gallery_17413_1074_55736.jpg

 

А далее – опять Сад Альберта I с забавной Аркой Вене (Arc de Venet) и загадочным Фонтаном Тритонов (Fontaine des Tritons).

 

Несколько бесполезных фактов

Арка Вене (Arc de Venet)– гигантская и оригинальная скульптура Бернара Вене. Это огромное сооружение из темного металла, представляющее собой, если верить названию, дугу окружности, ограниченную углом 115,5°. На табличке написано только о том, кто участвовал в открытии монумента, а его глубокий смысл остается загадкой. Вроде бы, арку соорудили в честь 100-летия названия Лазурного берега, но причем здесь 115,5, придумать трудно. И вряд ли удастся понять фантазию автора, украсившего практически весь мир композициями из железных арок (в том числе и ржавых) с такими названиями: 37,5°, 85,8° × 16 (то есть, их 16 штук одинаковых), 82,5°, 90,5°, 94,5°, 219,5° × 28, 219,5° × 13, 79,5°, 101,5°, 267,5° (эта оригинальная, трехмерная, загнутая как пружинка), и многих других.

Фонтан тритонов - подлинное произведение восточного искусства. Он окружен пальмами и экзотическими цветами. Этот фонтан был вывезен дочерью Михаила Палеолога из Константинополя.

 

gallery_17413_1074_39889.jpg

 

И под конец решил прогуляться по Английскому променаду.

 

Несколько бесполезных фактов

Длина Английского променада – 6 км.

Английский променад появился, когда в 1821 г. на Ривьере погиб весь урожай апельсинов, и английская община Ниццы предложила обнищавшему местному населению заняться строительством набережной.

 

Справа как на параде выстроились самые шикарные отели Ниццы: Merideen, Palais de Meditterranée, Westminster, West, Palais Masséna, и, наконец, Negresco, неофициальный символ Ниццы.

 

gallery_17413_1074_22489.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Отель появился благодаря энергии Анри Негреско, выходца из Румынии, воплотившего в жизнь свою мечту – построить самый лучший отель.

Каждый этаж отеля имеет свой стиль и представляет свою эпоху. Отель наполнен произведениями искусства. Купол, накрывающий большой зал, спроектирован Гюставом Эйфелем, а люстра под куполом – одна из двух в мире (вторая висит в Большом Кремлёвском дворце).

В 1974 г. французское правительство объявило отель историческим памятником, и с этого момента любой желающий может в него зайти и увидеть его салоны.

 

gallery_17413_1074_59279.jpg

 

На город спускались сумерки, и из Ниццы мы уезжали практически в полной темноте вдоль бывшего русла реки, мимо Музея современного и новейшего искусства (Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain) и Театра Ниццы (Théâtre de Nice)…

 

Что пропущено

В Ницце есть ещё один знаменитый холм – сейчас там находится район Симьез (Cimiez). Это руины римского города Сименелума: арены, амфитеатр, бани, фрагменты мощёных улиц, которые включены в экспозицию Археологического музея (Musée et Cité Archéologiques), беломраморная колонна с крестом, посвящённая Франциску Ассизскому, церковь Богоматери францисканского монастыря (Église Notre Dame et le Monastère Franciscain de Cimiez).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 10. Произвольная программа

 

Введение

 

В этот день группа после завтрака поехала на дополнительные экскурсии по маршруту Вилла Ротшильдов – Монако – Ницца. У меня же на этот день было запланировано посещение Монако, только самостоятельное.

 

Монте-карликовое государство, или Туда и обратно за 2 евро

Монако (Monaco)

 

«
В отличие от Италии, на 80 % состоящей из сапога, Монако почти полностью состоит из своего названия.
»

«Красная бурда»

 

Несколько бесполезных фактов

1. Самое смешное в описании Монако – это его административное деление. Некоторые знатоки административные единицы называют городами, другие – районами, третьи – политкорректно коммунами. Таких районов в Монако минимум три, а максимум, судя по некоторым данным, – десять. На практике не то что границы между районами Монако невозможно найти – невозможно найти границы между Монако и окружающей Францией: ни столбиков, ни пограничников: вот ты ещё во Франции, шаг – и хоп! – уже в Монако.

2. Монако выпускает собственные евромонеты, которые, естественно, очень редко попадают в свободное обращение. Комплект монет можно купить в сувенирном магазине, но цены уж очень кусаются.

 

gallery_17413_1074_19806.jpg

 

3. В связи с гористым рельефом, национальный монакский вид транспорта – лифт. Все лифты бесплатны.

4. В Монако отсутствует подоходный налог – как для монегасков (так называют жителей Монако), так и для иностранцев. Правда, иностранцу для этого надо быть налоговым резидентом и проводить в Монако более половины налогового года.

 

Зачем ехать

Монако называют бриллиантом в жемчужном ожерелье Лазурного берега. Монако – это второе по карликовости государство в Европе (после Ватикана). Увидеть эту диковинку однозначно стоит!

 

Городские ориентиры

Вся территория государства по сути один сплошной город, состоящий из нескольких районов. На высокой скале (La Rocher), круто обрывающейся к морю, расположен Монако-Вилль (Monaco-Ville) – самый старый район Монако, где сосредоточена официальная жизнь государства. Тут находятся Дворец принцев (Palais Princier), кафедральный собор и Океанографический музей. Внизу, к западу от скалы, лежит район Фонтвьей (Fontvieille) с одноимённым портом, возникший в 1974 г. на отвоёванной у моря территории. К востоку скалы расположен район Кондамин (La Condamine) с портом Эркюль (Port Hercule, т.е. порт Геркулеса). К порту примыкает район Монте-Карло (Monte-Carlo), где расположена наибольшая часть отелей княжества и знаменитое казино. Ещё дальше на восток лежит район Ларвотто (Larvotto) с единственным в Монако пляжем.

 

gallery_17413_1074_1246049.jpg

 

Полезности

www.holidaym.ru/monaco/mo_mapbig.php - самая подробная из найденных мною туристическая карта Монако. Слово «туристических» тут очень важно – естественно, Googlemaps ещё точнее.

 

Как это было

После вчерашнего пасмурного дня это утро обещало ясный и солнечный день. Выйдя из отеля, я по сонному Ментону добрался до остановки автобуса №100. (Замечу в скобках, что в первый день на стойке регистрации в отеле, которую все знают как «ресепшн», я уточнил конечную остановку автобуса, идущего по направлению к Ницце, и поэтому прекрасно знал, куда идти).

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Во Введении этой главе в разделе «Полезности» я уже писал про «волшебные» автобусы №100 и №200.

В Ментоне конечная остановка автобуса №100
Gare
Routi
è
re
(т.е. «Автовокзал») находится на авеню Соспель (
avenue
de
Sospel
), являющейся продолжением основной улицей Ментоны – авеню Вердена (
avenue
du
Verdun
), - сразу за железнодорожной эстакадой.

 

Дождавшись автобуса, протянул монету в один евро водителю и получил взамен билет, больше похожий на чек. Автобус оказался с мониторами, на которых показывался маршрут и объявлялись остановки.

Надо ли говорить, что автобус ехал по живописному серпантину вдоль моря?

 

gallery_17413_1074_153133.jpg

 

Въехали в Монако. Решил для себя, что выйду из автобуса тогда, когда за окном появится что-либо интересное. Этим интересным показалась церковь Сен-Шарль (Eglise Saint-Charles) за одну остановку до Казино.

 

gallery_17413_1074_182546.jpg

 

Народу в этот утренний час на улицах было мало. Монако оказался состоящим из узких улочек, окружённых национальными монакскими деревьями – пальмами, - и помпезными зданиями в стиле бель-эпок.

 

gallery_17413_1074_36212.jpg

 

Тут и там встречались подземные торговые центры, к которым вели эскалаторы, а с витрин окружающих зданий манили к себе роскошные автомобили.

 

gallery_17413_1074_133324.jpg

 

Показалась центральная площадь Монте-Карло – площадь Казино (place du Casino) – с тремя самыми известными зданиями княжества, и по совместительству являющимися архитектурными шедеврами в стиле бель-эпок. Эти здания – Кафе де Пари (Café de Paris), Отель де Пари (Hôtel de Paris) и казино Монте-Карло (Casino de Monte-Carlo), - отражают три ипостаси туриста в Монако: поел – отдохнул – проиграл.

 

gallery_17413_1074_109803.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

В фойе Отеля де Пари установлена бронзовая конная статуя Людовика
XV
. Правая передняя нога лошади до самого колена блестит как золото. Говорят, что, если потереть её перед походом в казино, удача гарантирована.

В здании казино имеется также и Оперный театр, причем очень известный. На его сцене выступали Анна Павлова и Вацлав Нежинский, пели все мировые знаменитости – от Энрико Карузо до Лучано Паваротти, а Фёдор Шаляпин выступал здесь 10 сезонов подряд.

 

gallery_17413_1074_23964.jpg

 

Идти проигрывать денежки в казино было рано – именно так говорил каждому страждущему охранник на входе.

 

gallery_17413_1074_60501.jpg

 

Пришлось идти к главной точке путешествия в Монако - Монако-Вилль.

 

gallery_17413_1074_93224.jpg

 

Шёл вдоль набережной вокруг порта Эркюль мимо белоснежных яхт и глубокого синего моря – с одной стороны, - и зданий разной степени причудливости, которые, казалось, растут один из другого, - с другой стороны.

 

gallery_17413_1074_167586.jpg

 

У подножия скалы сфотографировал отлитый из бронзы гоночный болид и начал пеший подъём в гору, который на удивление оказался очень лёгким.

 

gallery_17413_1074_37398.jpg

 

Наверху меня ждали завораживающие виды Монако и бронзовый Франческо Гримальди в монашеской рясе с надвинутым на глаза капюшоном. Главный объект Дворцовой площади (place du Palais) – Дворец принцев - показался невыразительным.

 

gallery_17413_1074_91217.jpg

Несколько бесполезных фактов

Парадные апартаменты дворца открыты для посещения. Также можно посетить расположенные во дворце Музей Наполеона и Архив Дворца принцев (
Mus
é
e
Napoleonien
et
des
Archives
du
Palais
Princier
).

 

Было 11 утра, час до развода караула. За это время решил пройтись по округе. Пошёл по направлению к Садам святого Мартина (Jardins Saint Martin), полюбовался небольшой площадью, образованной Кафедральным собором (Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco), Дворцом юстиции (Palais de Justice) и Национальным Советом (Conseil National). Собор был закрыт, поэтому посетить усыпальницу князей Монако не удалось.

 

gallery_17413_1074_87543.jpg

 

Дошёл до Океанографического музея (Musée Océanographique). По пути встретил странную сборную туристическую группу, которой гид вела экскурсию одновременно по-русски и по-итальянски.

 

gallery_17413_1074_130022.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Океанографический музей основал в 1910г. князь Альберт
I
, который сам не раз предпринимал морские научные экспедиции. В 1958-1988 гг. директором музея был Жак-Ив Кусто.

В музее помимо водолазного оборудования, коллекций раковин, редких рыб и морских животных есть один из самых больших в Европе аквариумов, где в 90 прозрачных резервуарах обитают более 4 тысяч рыб и животных. Одной из основных достопримечательностей является гигантский риф, воссозданный в аквариуме в натуральную величину.

 

К 11:40 пришёл обратно на развод караула. За время моего отсутствия Дворцовую площадь перегородили, сделав проход между Дворцом принцев и находящимся напротив Музеем старого Монако (Musée du vieux Monaco). Вся площадь была забита людьми, которые буквально дрались за место возле ограды, поближе к будущему действу.

 

gallery_17413_1074_215.jpg

 

Ну что сказать? Развод караула длится 10 минут, а на пятой минуте народ уже начал расходиться – то ли потому что скучно было, то ли потому что не было элементарно ничего видно из-за плохой организации.

После этого ещё раз насладился видами порта Фонтвьёй и порта Эркюль, открывающихся со смотровых площадок возле Дворцовой площади, и углубился узенькие улочки Старого города.

 

gallery_17413_1074_177110.jpg

 

Забрёл в часовню Милосердия (Chapelle de la Misericorde), далее вышел на площадь Пришествия (Place de la Visitation), названной так по установленной там одноименной часовне, превращённой в музей.

 

gallery_17413_1074_7436.jpg

 

Опять вышел к Океанографическому музею, забрёл на паркинг, насладился отрывающимися с него видами. Наверное, только тут я понял, насколько грандиозно по своей сути здание Океанографического музея!

 

gallery_17413_1074_14398.jpg

 

Спустился на этаж вниз, затем вышел на галерею, побродил там, и, наконец, окончательно спустился вниз и пошёл вокруг Монако-Вилль. По пути встретился дикий пляж под скалой, к которому вели ступеньки. Как обычно на Лазурном берегу, кабинок для переодевания не было, но зато был душ с пресной водой.

 

gallery_17413_1074_131342.jpg

 

Пообедав в кафе с видом на порт Эркюль и яхты, пошёл к последнему запланированному аттракциону – Казино. По пути сделал ошибку, пойдя по нижнему уровню набережной, поэтому пришлось уже в тоннеле под Монте-Карло воспользоваться местным видом транспорта – лифтом, - чтобы подняться наверх.

В Казино купил входной билет за 10 евро, зашёл внутрь, полюбовался внутренним убранством, заглянул во все доступные залы, купил несколько фишек и, как и следовало ожидать, проиграл их в рулетку. Удивило, что выигрыши за столом были не редкость.

С чувством исполненного долга вышел из Казино, перешёл через площадь к центральной улице, сел в подошедший автобус №100 и поехал обратно к Ментону. И уже в пути меня застал дождь…

 

Что пропущено

Вот совсем забыл про Японский сад (Jardin Japonais), который расположен недалеко от Казино. Рву волосы не всех местах тела и посыпаю голову пеплом. Ну, что ж? Может быть, в следующий раз…

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 11. Свободный день

 

Введение

 

Свободный день на Лазурном берегу сулил столько возможностей – можно было съездить в столицу Лазурного берега – Марсель, или в Фрежюс, знаменитый своими памятниками эпохи древнего Рима, или в Эз-ле-Вилаж, чтобы пройтись по тропе Ницше (всё это, конечно, самостоятельно). Можно было, но… не хотелось. Я провёл его в Ментоне.

 

Столица лимонов

Ментона (Menton)

 

Несколько бесполезных фактов

1. Ментона считается самым тёплым городом Лазурного берега.

2. 70% всех лимонов Франции выращиваются в Ментоне, поэтому неудивительно, что Ментону называют «Столицей лимонов».

 

Зачем ехать

Приехать специально в Ментону? Ну не знаю…

Хотя кому-то нравятся такие маленькие городки, где есть всё для отдыха – море, пляж, пальмы, куча кафешек, и, что характерно – супермаркеты в шаговой доступности.

 

Городские ориентиры

Главная улица Ментоны – авеню Вердён (avenue du Verdun), засаженная оепельсиновыми деревьми. На её северном окончании располагаются железнодорожный и авто- вокзалы, а на юге – здание Казино. Вдоль моря с запада на восток тянется бульвар Солей (Promenade du Soleil, Солнечный), который заканчивается в Старом порту (Vieux Port). К северо-западу от Старого порта лежат кварталы Старого города.

 

gallery_17413_1074_969775.jpg

 

gallery_17413_1074_1016916.jpg

 

Полезности

Карта Ментоны в туре не выдаётся. Я лично брал на стойке регистрации в гостинице.

 

 

gallery_17413_1074_189777.jpg

 

gallery_17413_1074_121092.jpg

 

gallery_17413_1074_97660.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава 6. Италия

 

День 12. Лигурия

 

В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но тридцать три корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали…

Скороговорка

 

Введение

 

Несколько бесполезных фактов

1. Название Лигурии происходит от некогда могущественного доиндоевропейского народа лигуров, сфера влияния которых в доисторическую эпоху достигала севера Европы, пока кельты не вытеснили их обратно на побережье Средиземноморья, откуда они были родом.

2. По площади Лигурия является третьим самым маленьким регионом Италии. По плотности населения Лигурия - третий густонаселенный район Италии.

3. Лигурия состоит из четырёх провинций, одна из которых называется Империя (Imperia), столица – Империя (Imperia), другая называется Специя (La Spezia) , столица – Специя (La Spezia).

Поэтому вполне возможен такой разговор двух лигурийцев:

- Привет, Я Марио из Империи.

- Привет! А я Джулио из Специи.

 

Полезности

1. Путеводители

В Интернете найден путеводитель «Italian Riviera (DK Eyewitness Travel Guides)» от «Dorling Kindersley» (на английском).

 

 

1

 

…А утром автобус увозит нас в Италию – всё, прощай, Франция, прощай, Лазурный берег!

Порядок мероприятий из-за местного гида был изменён: сначала был запланирован заезд в Санта-Маргерита-Лигуре, и только потом – в Геную, хотя Санта-Маргерита-Лигуре находится дальше.

По дороге автобус немного поблудил, ища место встречи с гидом, а подобрав её, опять долго крутился, ища дорогу к заветному курортному городку. Автобус петлял и петлял, а местные жители хлопали в ладоши, поражаясь мастерству наших водителей, умудряющихся разворачиваться буквально на пятачке…

 

2

 

Лежбище миллионеров

Санта-Маргерита-Лигуре (Santa Margherita Ligure)

 

 

В мире прекрасного:

- Это прекрасно! - сказала прима-балерина Большого театра, закусив рюмку водки солёным огурцом.

Анекдот

 

Несколько бесполезных фактов

1. Своё название Санта-Маргерита-Лигуре получил от чрезвычайно роскошной церкви в стиле рококо Санта Маграрита Антиохийской (Santa Margherita d’Antiochia). Кроме этой достопримечательности в городке имеются вилла Дураццо середины XVI в. и церковь Капуцинцев постройки XVII в. с деревянным крестом XV в.

2. Как и многие городки Итальянской Ривьеры (да и французского Лазурного берега), до XIX в. Санта-Маргерита-Лигуре был неизвестной рыбацкой деревушкой, а потом вдруг стал фешенебельным курортом.

 

Зачем ехать

Пункт в программе тура под названием Санта-Маргерита-Лигуре вставлен в программу, чтобы турист мог посетить Портофино. Зачем посещать Портофино – я не знаю.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Портофино – это полуостров с раскиданными на нём живописными деревушками-городками. Портофино – это и мыс на этом полуострове. И Портофино – это городок на этом полуострове, «курортная столица миллионеров».

Про Портофино любят повторять, как мантру, слова Монпассана про «…зеленый залив в царстве гармонии и покоя…» и обязательно упоминают замечательный факт, что «каждое окошко в этом городе стоит миллион евро». А так – всё, как обычно: когда-то на этом месте была маленькая деревушка, пока однажды…

В
бухте Сан-Фруттуозо (
San
Fruttuoso
) возле полуострова
Портофино на дне моря находится «Христос из Бездны» (
Il
Cristo
degli
Abissi
) — статуя Иисуса Христа, воздевшего руки вверх. Идея создания подводной скульптуры Спасителя впервые пришла в голову одному итальянскому драйверу, который хотел увековечить память другого дайвера, погибшего здесь в 1947 году. Теперь к этому месту за деньги возят туристов.

 

Время и место

Въезд в город – в 11:40

Выезд из города – в 14:30

 

Дополнительные мероприятия

Поездка катере вдоль побережья в город Портофино, краткий осмотр

Цена – 11 €

 

Как это было

…В конце концов совместными усилиями гидов и водителей дорога была найдена, и автобус добрался до центра Санта-Маргерита-Лигуре.

Сначала обязательный пункт программы – забег до туалетов. А затем пожелавшие увидеть своими глазами Портофино пошли за чрезвычайно косноязычным местным гидом к катеру, а не пожелавшие (в том числе и я) – кто купаться, кто – искать те самые три достопримечательности этого небольшого городка, кто – сидеть в теньке, любуясь на умиротворяющий пейзаж, а кто – обедать, в общем, кто куда.

 

gallery_17413_1074_66863.jpg

 

gallery_17413_1074_6527.jpg

 

gallery_17413_1074_112538.jpg

 

2

 

«La Superba»

Генуя (Genova), Италия

 

 

«
в излучине сапфирной,

В уступах, на чертог нагромоздив чертог,

Всё рдеет Генуи амфитеатр порфирный.»

Вячеслав Иванов

 

«...это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним её пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и чёрного мрамора и весь многобашенный амфитеатр её, вдруг обнёсший его со всех сторон, когда пароход пришёл к пристани.»

Н.В. Гоголь. «Рим»

 

«Золото рождается в Америке, умирает в Испании и погребено в Генуе»

Европейская пословица XVII века

 

Несколько бесполезных фактов

1. Генуя – самый большой порт Италии, столица Лигурийского побережья, шестой по численности населения город в Италии (после Рима, Милана, Неаполя, Турина и Палермо).

2. Утверждают, что исторический центр Генуи занимает самую большую площадь в Европе (4 км²). По-моему, исторический центр Праги больше. Но это по-моему, а по официальноё версии – всё совсем не так.

3. Генуя – родина Николо Паганини.

4. Генуя считается родиной Христофора Колумба. «Считается» - потому что точных данных о месте рождения великого мореплавателя не сохранилось. Тем не менее, имя Христофора Колумба возникает в Генуе на каждом повороте: от статуй и картин до улиц, площадей, фонтанов, баров и городского аэропорта, носящих его имя.

5. Раньше Геную называли «Хозяйка моря» (так о ней сказал поэт XIV в. Петрарка) и «La Superba». «Ла Суперба» - означает «Гордая».

 

Зачем ехать

В средние века на Средиземном море было три великих итальянских морских города-государства: Генуя, Венеция и Пиза (трудно себе представить, но Пиза была морской державой!). Сейчас по числу достопримечательностей Генуя не уступает Венеции, и уж точно превосходит Пизу. А вот с туристической точки зрения результат прямо противоположный: Венеция – пожалуй, второй по популярности город в Италии по посещению туристов после Рима, и даже Пизу посещают чаще, чем Геную. Почему? Наверное, грамотный пиар.

Квартал дворцов Палацци-деи-Ролли (Palazzi dei Rolli) в Генуе, построенный вдоль улицы Гарибальди (via Garibaldi), признан ЮНЕСКО достоянием человечества. Саму улицу Гарибальди называют самой красивой улицей Италии. Хотя бы ради этого стоит приехать в Геную.

 

Городские ориентиры

Генуя располагается на берегу Генуэзской бухты Лигурийского моря. Возле Старого порта расположена площадь Карикаменто (piazza Caricamento), на которой выделяется Палаццо Сан-Джорджо (Palazzo di San Giorgio). Расположенная справа от Палаццо Сан-Джорджо широкая улица Сан-Лоренцо (via San Lorenzo) приведет к Кафедральному собору Сан-Лоренцо (Cattedrale di San Lorenzo, Святого Лаврентия) и площади Маттеотти (piazza G. Matteotti), на которой расположен Герцогский дворец (Palazzo Ducale). Отходящая от площади Маттеотти улица Порта Сопрана (via di Porta Soprana) приведёт к воротам Порта Сопрана (Porta Soprana) и расположенной за ними площадью Данте (piazza Dante) с «Домиком Колумба» («Casa di Colombo»). Рядом с площадью Маттеотти находится главная площадь Генуи – площадь Феррари (piazza de Ferrari).

С севера исторический центр Генуи, представляющий собой клубок узких улиц, ограничен улицей Гарибальди.

 

gallery_17413_1074_523936.jpg

 

Время и место

Начало экскурсии в Генуе - 15:15 с площади Карикаменто.

Отъезд из Генуи – в 18:30 с площади Карикаменто.

 

Полезности

Карта Генуи в поездке не выдавалась, поэтому придётся искать самому.

 

 

gallery_17413_1074_124229.jpg

 

Как это было

Итак, времени мало, а посмотреть хочется много, поэтому был выбран самостоятельный вариант осмотра Генуи.

Самое первое, что поражает при выходе из автобуса – дорожная эстакада с гордым названием Сопраэлевата (Sopraelevata), идущая вдоль набережной, которая, как считается (и не безосновательно), портит пейзаж.

Первый пункт путешествия – богато украшенный фресками Палаццо Сан-Джорджо (Palazzo San Giorgio).

 

gallery_17413_1074_46357.jpg

Несколько бесполезных фактов

Построенный в середине
XIII
в., Палаццо Сан-Джорджо – это первое общественное здание Генуи.

В 1298 – 1299 гг. в темницах дворца пребывал в тюремном заключении узник Генуэзской Республики великий путешественник Марко Поло. Во время своего заточения венецианский путешественник надиктовал другому узнику - Рустикелло из Пизы - свои воспоминания о путешествиях, которые позднее были опубликованы под названием «Книга о разнообразии мира», или «Миллион» (некоторые историки сейчас предпочитают эти воспоминания называть сочинениями, причём во всех смыслах).

Позже во дворце разместилась таможня и администрация порта, а затем, в
XV
веке, - офисы влиятельного Банка святого Георгия, ставшего одним из первых банковских учреждений в Италии, финансировавшего в эпоху Возрождения всех европейских монархов.

 

Палаццо Сан-Джорджо обхожу слева – там проход к площади Банки (Piazza Banchi) с двумя знаковыми зданиями: Лоджия-деи-Мерканти (Loggia dei Mercanti) и церковью Сан-Пьетро-ин-Банки (San Pietro in Banchi).

 

gallery_17413_1074_168619.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Площадь Банки всегда была местом встречи торговцев Генуи.

В здании Лоджия-деи-Мерканти, то есть Торговой Лоджии, располагалась первая фондовая биржа в Италии. Сейчас здание стало олицетворением победы исксства: в её помещениях проходят художественные выставки.

Церковь Сан Пьетро в Банки возле разрушенных городских ворот построена на месте бывшего рынка зерна. В этом месте был основной вход в город в
IX
столетии. Церковь была построена на террасе над рядом магазинов – жители построили эти магазины специально для того, чтобы дорогая арендная плата помогла строительству самой церкви.

 

gallery_17413_1074_72553.jpg

 

Далее – по извилистой улице Орефичи (Via Orefici) к малюсенькой площади Vico del Campanile delle Vigne, названной так по воздвигнутой там церкви Санта-Мария-делле-Вигне (Basilica di Santa Maria delle Vigne).

 

Несколько бесполезных фактов

Орефичи означает «золотых дел мастер» - имя улицы связано с тем, что здесь жили ювелиры. А площадь делле Вигне когда-то была местом, где изготовлялось вино (
vigne
).

 

Церковь была закрыта. Погоревав немного (2 секунды), свернул на площадь Кампетто (Vicolo di Campetto), чтобы увидеть своими глазами палаццо Империале (Palazzo Imperiale), то есть Имперский дворец. Площадь оказалась больше похожа на небольшую улочку с уютными столиками кафе и симпатичным фонтанчиком посередине, а Имперский дворец – на антикварный магазин.

 

gallery_17413_1074_26936.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Продолжая экскурс в топонимику Генуи, можно заметить, что площадь Кампетто получила свое имя от обосновавшихся здесь в средние века кузнецов (кампетус фаброрум).

 

После краткого осмотра ассортимента магазина мой дальнейший путь лежал по тёмной улице Скуррериа (via Scurreria) к площади Сан-Лоренцо (Piazza San Lorenzo) и Дуомо Генуи. Кафедральный собор Сан-Лоренцо оказался именно таким, как на картинках – в черно-белую полоску как на фасаде, так и во внутреннем убранстве, богато украшенный мрамором и золотом.

 

gallery_17413_1074_14881.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Легенда гласит, что в
III
веке неподалеку от места, где возведен собор, останавливались святой Лаврентий с папой Сикстом II во время своего путешествия в Испанию. После их гибели здесь была возведена небольшая капелла, а позже – церковь.

Собор строился целых 3 столетия – с
XII
по
XV
век, а потом многократно реконструировался. Весь Собор представляет собой удивительное сплетение разных стилей: в его стройных колоннах просматривается романское начало, а прекрасные нефы определенно должны были стать готическими, но так и не обрели выраженный облик, оставаясь во власти мягких линий ренессанса.

Главной достопримечательностью является Капелла ди Сан-Джованни Баттиста, оформленная в стиле Ренессанс, посвященная Св. Иоанну Крестителю, покровителю Генуи, в которой находится Саркофаг XIII в., где по легенде были скрыты мощи святого, доставленные сюда генуэзскими купцами в 1098 г. Рядом с капеллой установлен специальный ящичек, если в него кинуть монету, капелла подсвечивается на несколько минут. Купить за деньги вечные ценности нельзя, но посмотреть и сфотографировать можно.

Ещё одна «достопримечательность» - бомба, сброшенная с британского военного самолета, проломившая крышу храма, но по странному стечению обстоятельств так и не взорвавшаяся. Служители Собора отказались отдавать бомбу армии, и сегодня в правом нефе её может увидеть каждый посетитель храма.

В расположенной под землёй Сокровищнице несколько сот реликвий, среди прочих - «Крест Захарии» (
Croce degli Zaccaria)
, византийский реликварий, выполненный из золота и драгоценных камней, в котором хранится кусочек святого Креста, и «Блюдо святого Иоанна Крестителя» - большое блюдо, созданное в позднеантичную эпоху. Но главная реликвия – это «Сакро Катино» (
Sacro Catino),
«Священная чаша», которую перенесли в Геную в
XIV
веке в качестве военного трофея, и которая веками почиталась как Святой Грааль – реликвия, связанная с Тайной Вечерей (на настоящий момент Ватиканом из всех претендентов на звание Святого Грааля признана чаша, расположенная в Валенсии). Генуэзская Сакро Катино представляет собой большую шестиугольную чашу, выполненную из полупрозрачного материала зеленоватого цвета. В средние века считали, что это изумруд, но современные исследования показали, что чаша сделана из византийского хрусталя. Причем произведена она, скорее всего на Востоке в
IX
-
X
веке.

 

gallery_17413_1074_74233.jpg

 

Подсвечивать капеллу не потребовалось – капелла была окутана мягким дневным светом. Хотя, может, при искусственном освещении она казалась бы ещё прекраснее?

Выйдя из Дуомо и погрустив немного со львами, которые уже вторую сотню лет размышляют о былом величии Генуи и охраняют вход в собор, направляюсь к следующему пункту программы - площади Маттеотти с её Герцогским дворцом и церковью, которую называют и церковью Иисуса, и Сан-Амброджо (Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea).

 

gallery_17413_1074_146758.jpg

 

Церковь радует глаз богатым барочным интерьером, обилием золота и ярких фресковых росписей, а также наличием нескольких картин Рубенса, о чём сообщается сразу на входе.

 

gallery_17413_1074_114685.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Герцогский дворец в Генуе является одним из важнейших исторических зданий города. Возведение дворца было начато в конце ХIII века, в период расцвета морской генуэзской республики, как резиденция дожей. В настоящее время дворец открыт для посещения, выполняя функции важнейшего музейного комплекса города.

Есть история, почему церковь Иисуса носит имя сразу трёх святых. Первоначально на её месте располагалась резиденция миланского клира, который перебрался сюда во время гонений со стороны лангобардов в
VI
веке. В течение века, пока кафедра миланского епископа пребывала в Генуе, была выстроена церковь, посвященная покровителю Милана - святому Амвросию, поэтому церковь и называется - Сан-Амброджо. В
XVI
в. церковь перешла в руки иезуитов, которые полностью перестроили храм, украсили его дорогими произведениями искусства и заодно переименовали её в церковь Иисуса.

 

gallery_17413_1074_138947.jpg

 

В Герцогский дворец не стал заглядывать (конечно, зря!), а вместо этого поспешил к церкви Сан-Донато (San Donato), которая, как утверждают немногочисленные описания, является «самой прекрасной из многочисленных романских церквей в Генуе и примечательна великолепной восьмиугольной колокольней».

 

gallery_17413_1074_77053.jpg

 

И по внешнему виду – тяжёлому и монументальному, - и по внутреннему убранству чувствовалось: это действительно XII век, и эта романская церковь очень-очень старая. Туристов в церкви не было, но почему-то именно здесь висело предупреждение о запрете фото-/видеосъёмки, а на входе сидела цыганка с протянутой рукой. Как же иногда приятно почувствовать себя туристом, и сделать вид, что ты «нихт ферштейн»!

 

Выйдя из церкви, я поспешил обратно к площади Маттеотти – и дальше по улице Порта Сопрана к одноимённым воротам.

 

gallery_17413_1074_9904.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Porta Soprana - в переводе «высокие ворота». Это ворота. И они высокие.

Двухбашенные готические ворота Порта Сопрана были возведены в 1155 г. и были частью крепостной стены XII в., некогда служившей надежной защитой жителям Генуи.

Самые настойчивые туристы утверждают, что, поднявшись на одну из башен, можно увидеть прекрасный вид на город, а также, к сожалению, пример оригинальности других российских туристов, нацарапанный на двери (3 по горизонтали, не «мир»).

 

Я сознательно пропустил шанс подняться на башню и увидеть город с высоты защитников города XII века, и просто прошёл через ворота к двум достопримечательностям площади Данте - галереи Сант’Андреа (Galleria di Sant'Andrea) и «Домику Колумба».

 

gallery_17413_1074_131878.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Колоннада, которую с первого взгляда можно принять за остатки какого-нибудь античного храма – это романская колоннада внутреннего двора церкви Сант’Андреа, разрушенной в начале
XX
в. Почему эти мраморные колонны с тонкой резьбой стоят, никем не охраняемые, под открытым небом – понять трудно.

Неоспоримо доказано, что подлинный дом великого мореплавателя был разрушен в 1684 г. канонадой французских войск и весьма произвольно восстановлен в
XVIII
в. Несмотря на это, посетителей «Домика Колумба» немало.

 

gallery_17413_1074_103436.jpg

 

Галерея была облюбована одной «сладкой парочкой», поэтому насладиться одиночеством в галерее разрушенного храма не получилось. В «домик Колумба» я не пошёл, а по улице Данте (via Dante) направился к центральной площади Генуи – площади Феррари.

На площади бьет большой фонтан, среди представительных зданий выделяются своей пышностью Дворец Новой Биржи и городской театр Карло Феличе (Теаtro Carlo Felice); подвешенные на цепях фонари, тротуары из разноцветных плит, торговые пассажи и памятник Джузеппе Гарибальди. И, хоть и она называется Феррари, - ни одной «Феррари».

 

gallery_17413_1074_124092.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Площадь Феррари в современном виде появилась только в
XIX
в., когда из небольшой площади Святого Доминика с расположенным на ней одноимённым собором было решено сделать центр города. Церковь разобрали по кирпичикам, проложены новые улицы и расширены существующие, построили новые здания в неоклассическом стиле, разбили фонтан и поставили нпамятник Джузеппе Гарибальди и назвали площадь в честь
Рафаэле де Феррари, дипломата и банкира, филантропа, щедрого благотворителя и мецената.

 

Судя по чужим фотографиям, в Генуе существует традиция «одевать» памятник Гарибальди – впрочем, как, например, существует традиция «одевать» писающего мальчика в Брюсселе. При мне Гарибальди был в первозданной бронзе…

 

gallery_17413_1074_131554.jpg

 

Свернул налево – к площади Сан-Маттео (Piazza San Matteo). Площадь по-средневековому милая: все фасады выходящих на площадь готических дворцов и небольшой романской церкви выложены полосами белого и черного мрамора, что создаёт гармонию и порядок.

 

gallery_17413_1074_139735.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Использовать такой декор при строительстве зданий - из черных и белых полос - дозволялось в Генуе только самым благородным семействам: Дория, Спинола, Фьески и Гримальди. Неудивительно, что все дворцы на этой площади принадлежали самому знатному роду Генуи – Дориа.

 

Фотографировать в церкви точно запрещено, поэтому как у меня получился кадр с внутренним интерьером – загадка (запись в протоколе: «…произошло самопроизвольное включение фотоаппарата, а также непредумышленное наведение и спуск…»).

 

gallery_17413_1074_30586.jpg

 

По пути к главной цели – улице Гарибальди – решил пройтись до площади Корветто (piazza Corvetto) по, как уверяли описания, одной из главных улиц Генуи – улицы Рима (via Roma). На фоне других улиц исторического центра Римская улица кажется широкой – в целых 2 полосы, и даже с тротуарами по обеим сторонам, - но всё равно тихой и провинциальной, хотя и образована помпезными домами в стеле модерн.

 

gallery_17413_1074_112309.jpg

 

Заканчивается Римская улица дворцом Дориа-Спинола, на котором едва видны старинные фрески на фасаде, но зато висят флаги Генуи, Евросоюза и Италии.

 

gallery_17413_1074_170057.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Дворец Дориа-Спинола относится к числу особняков, составляющих Палацци-деи-Ролли. Дворец был построен в
XVI
в. по заказу знатного генуэзца, представителя одной из самых авторитетных семей города, Антонио Дориа, а в
XVII
в. перешел к семейству Спинола, которому принадлежал до
XX
века. Сегодня дворец является местонахождением префектуры и резиденцией провинции Генуи.

 

В каждом уважающем себя итальянском городе обязательно должен быть памятник Виктору Иммануилу II. Я не зря пошёл к площади Корветто: он здесь!

 

gallery_17413_1074_94833.jpg

 

Полюбовался живописной площадью и парком – и дальше! По узенькой неровной улочке Санта-Катерина (Salita Santa Caterina) спускаюсь к площади Фонтана Маросе (Piazza Fontane Marose), где меня ждёт ещё один «полосатый» дворец – это Палаццо Спинола (Palazzo Spinola).

 

gallery_17413_1074_168603.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Площадь Фонтана Маросе расположена на краю исторического центра в начале улицы Гарибальди. Площадь названа по имени довольно сильного фонтана, который забирает воду у берегов Лукколи и направляет к морю. Площадь была разработана для проведения конных турниров.

 

И вот, наконец, на краю площади видна цель моего путешествия – улица Гарибальди!

 

gallery_17413_1074_77028.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Для любителей статистики: протяжённость улицы – 250 метров, ширина – 7,5 метров. Первоначально улица называлась Страда-Маджоре (Strada Maggiore), затем – Страда-Нуова (т.е. Новая дорога), и только в 1882 её переименовали в честь народного героя Италии Джузеппе Гарибальди.

Улица строилась с 1551 по 1558 г., участки земли для застройки продавались на аукционах, куда допускались только члены самых влиятельных семейств. Поэтому неудивительно, что здесь как на торжественном параде выстроились в ряд дворцы один за другим: Палаццо Камбьязо (Palazzo Pallavicini-Cambiaso) - дом №1, Палаццо Спинола (Palazzo Pantaleo Spinola) - дом №2, Палаццо Пароди (Palazzo Lercari-Parodi) - дом №3, Палаццо Спинола (Pallazzo Spinola) - дом № 5, Палаццо Дориа (Palazzo Gio Battista Spinola) – дом №6, Палаццо Подеста (Palazzo Podesta) – дом №7. В настоящее время дом №9 - это Палаццо Дориа-Турси (Palazzo Doria-Tursi) - здание муниципалитета, здесь же находится городской музей изобразительных искусств, где хранятся три письма Христофора Колумба и скрипка, принадлежавшая великому скрипачу Николо Паганини, родившемуся в Генуе. В Палаццо Бьянко (Palazzo Bianco) - дом №11 - находится одна из самых значительных в Генуе коллекций живописи выдающихся итальянских мастеров, среди которых Караваджо, Веронезе и Филиппино Липпи, а также работы голландских и фламандских художников: Мемлинга, Йос ван Клеве и Яна Провоста. Почти напротив Палаццо Бьянко расположен Палаццо Россо (Palazzo Rosso) (дом №18), где также можно полюбоваться не менее выдающимися произведениями живописи. Среди которых - портреты Антониса Ван Дейка, который несколько лет работал в Генуе, а также произведения Дюрера, Веронезе, Пальмы Старшего, картины менее известных генуэзских художников и коллекция китайского фарфора и французского фаянса.

 

gallery_17413_1074_22698.jpg

 

gallery_17413_1074_135936.jpg

 

Конечно, о том, чтобы посетить галереи Дворца Бьянко и Дворца Россо речи не шло – «цигель, цигель, ай-лю-лю!», - но во все открытые двери я заглянул, каждый дворик запечатлел и каждым дворцом восхитился.

 

gallery_17413_1074_121847.jpg

 

За улицей Гарибальди последовала площадь Меридиана (Piazza Meridiana) c Палаццо Гримальди (Palazzo Grimaldi) и далее – улица Каироли (via Cairoli).

 

gallery_17413_1074_64669.jpg

 

Посередине улицы не смог удержаться – свернул налево к Собору Сан-Сиро (San Siro).

 

gallery_17413_1074_174951.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь была возведена в
IV
веке и первоначально была посвящена двенадцати апостолам. Позже в церкви был похоронен один из первых епископов Генуи, святой Сир, и она стала первым городским Кафедральным собором.

С жизнью святого Сира связана легенда о чуде избавления от василиска, когда епископ изгнал монстра из его укрытия, расположенного на дне колодца во дворе церкви. В память об этом событии внутри церкви есть барельеф и несколько фресок.

 

gallery_17413_1074_42320.jpg

 

Зажатый на маленькой тёмной площади, собор внутри на контрасте кажется большим и светлым. Посетителей в соборе мало – и это ещё мягко сказано. Служка в соборе отлавливает каждого посетителя и пытается с ним заговорить, а убедившись, что посетитель – турист, и он не знает его языка, сокрушённо качает головой, но всё равно приветливо улыбается.

После посещения собора Сан-Сиро возвращаюсь обратно на улицу Каироли; дойдя до её конца, поворачиваю налево, и по улице Бенса (via Bensa) иду к площади Делла-Нунциата (Piazza della Nunziata). Здесь находится церковь Сантиссима Аннунциата дель Вастато (Santissima Annunziata del Vastato) и начинается ещё одна «улица дворцов» - улица Бальби (via Balbi).

 

gallery_17413_1074_64861.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Сантиссима Аннунциата дель Вастато (святейшего Благовещения) первоначально построена в
XVI
веке в позднеготическом стиле монахами францисканцами на основании более ранней церкви. Это одно из наиболее важных произведений эпохи барокко. Интерьер богато украшен мрамором, фресками, скульптурами, лепниной и позолотой.

Улица Бальби носит такое название не случайно: в начале XVII в. представители семейства Бальби построили здесь 7 прекрасных особняков. В одном из них, носящем имя Палаццо Реале (Palazzo Reale), располагается Национальная Галерея Королевского Дворца (
Galleria
di
Palazzo
Reale
). В ней представлена живопись XVII—XVIII вв., скульптура барокко, восточные ковры и керамика. В ещё одном дворце – Палаццо Бальби Сенарега (
Palazzo
Balbi
Senarega
- располагается университетский факультет литературы и философии.

 

Галерея Королевского Дворца, как и галереи улицы Гарибальди, осталась не посещённой – пора была спешить назад.

 

gallery_17413_1074_81989.jpg

 

По улице Делле-Фонтане (via delle Fontane) иду к набережной, у края стоят ещё одни ворота XII века – Порта деи Вакка (Porta dei Vacca).

 

gallery_17413_1074_100335.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Эти ворота были главным западным входом в город возле разрушенной теперь церкви Сан Феде. Построены одновременно со стенами Барбароса, состоят из двух полукруглых башен, связанных аркой с острыми изгибами. В 18-ом столетии эти характеристики были включены и в соседние построения. Имя Вакка связано с проживающей там семьей.

 

На часах – 17:45, и ещё больше получаса до отъезда. Можно не спеша прогуляться по набережной, запечатлеть во всех ракурсах стоящий у причала галеон «Neptune», Биго (Bigo), Аквариум (Acquario) или расположенный рядом с Аквариумом в прозрачной сфере ботанический сад, в котором свободно летают экзотические бабочки и птицы.

 

gallery_17413_1074_40146.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Стоящий у причала галеон «Neptune» - копия испанского военного корабля
XVI
в. Корабль был построен в 1982 г. для съемок фильма Романа Поланского «Пираты» (и фильм «Пираты Карибского моря», как некоторые уверяют, тут ни при чём).

Аквариум построен в 1989-1992, это самый большой аквариум в Италии и второй по величине аквариум в Европе (после аквариума в Валенсии). Прибрежная атмосфера воспроизведена в 48 бассейнах, четыре из которых - океанические и имеют два уровня просмотра. Корабль «Nave Italia», в котором размещался итальянский павильон во время Экспо-1992, теперь служит домом 500 видам рыб, рептилиям, земноводным, млекопитающим, птицам и беспозвоночным.

Великолепная конструкция Биго в старом доке создана как деррик-кран для суден, от которых он получил своё имя. Биго стал символом Экспо-1992, он состоит из нескольких стрел, протягивающихся над морем. Самая длинная «рука» оснащена панорамным лифтом, который расположен на высоте 40 метров над морем, выше крыш города. Только отсюда обычно можно увидеть корабли в море.

 

gallery_17413_1074_37212.jpg

 

…А уже на выезде из Города где-то вдалеке мелькнула ещё одна достопримечательность Генуи – маяк Лантерна (la Lanterna)…

 

gallery_17413_1074_94268.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Знаменитый символ Генуи, Лантерна был построен в 1543 году на месте более раннего маяка, Лантерна указывал морякам путь к безопасной гавани в 33 милях отсюда
.

По поводу высоты маяка разные источники расходятся в своих показаниях: по одним данным его высота 77 метров, по другим – на 40 метров больше. Как ни странно, и те, и другие правы: высота его действительно 77 метров, а 177 – это высота над уровнем моря.

Первый маяк был возведен здесь в начале XII века, тогда холм, на котором был построен маяк, находился вне городских стен. На вершине маяка зажигались сухие стебли вереска и хвоща, с 1326 года в качестве источника света начали использовать оливковое масло. Электрический свет в маяке начали использовать в 1913 году.

По легенде, правительство Республики убило архитектора маяка, сбросив его с вершины.

Lanterna по-итальянски – это просто «фонарь».

 

Что пропущено

В общем, пожалел я о трёх вещах.

Говорят, чтобы по-настоящему увидеть Геную, мало прогуляться по историческому центру. Надо обязательно подняться на фуникулере на один из холмов, где взору открывается совсем иной вид на город.

 

 

Несколько бесполезных фактов

В таком холмистом городе, как Генуя, фуникулеры помогают не только быстро добраться до высоких точек города, но и насладиться панорамными видами. Фуникулер Санта Анна поднимается от площади Портелло до Корсо Магента всего за несколько минут, позволяя осмотреть старый город и остановиться на кольцевой дороге.

 

Читая отзывы о Генуи, запала мне в душу Базилика Санта Мария Ассунта в Кариньяно (Basilica Santa Maria Assunta in Carignano, Вознесения Богоматери), одна из важнейших церквей Генуи и пример архитектуры эпохи Возрождения. Но, планируя передвижения по городу, показалось, что расположена она далековато…

 

Несколько бесполезных фактов

Импозантная церковь в стиле Ренессанса построена по забавному поводу: Бендинелло Саули завещал строительство этой церкви, чтобы унизить семейство Фьески, которое однажды начало мессу в своей дворянской церкви, не дожидаясь семейство Саули. Понадобилось 70 лет, чтобы собрать деньги на строительство, которое было поручено перуджианскому архитектору Галеаццо Алесси.

Первоначально церковь была коллегиальной, но в 1690 году здесь было разрешено проводить торжественную архиерейскую службу, что потребовало соответствующих изменений в убранстве храма и, таким образом, строительство церкви растянулось еще на два века. Лишь в
XIX
веке была закончена реконструкция фасада, в 1939 году церковь сделали приходской, а в 1951 году ее повторно освятили.

 

Ну, и, по поводу галерей Палаццо Бьянко, Палаццо Россо и Королевского Дворца я уже писал. К сожалению, для того, чтобы посетить все генуэзские дворцы и осмотреть все музеи, потребуется не один день…

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну Вы молодец! Прямо таки полноценный путеводитель (только без карт и фото)! Очень интересно!

:thank_yp: Спасибо всем за благодарности! Я старался :blush:

Да, ни карт, ни фото нет... Пока это для меня неразрешимая задача... :to_take:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Великолепный отзыв. А Ваши "Бесполезные факты" очень даже полезны. Спасибо !!!

Ну, ведь это самое главное - чтобы кому-то написанное было полезно... :wink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Capricorn, какой Вы молодец!!!! Низкий поклон за написанное :thank_yp:

Вы писатель?

нет, не писатель - скорее, читатель... :read:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Огромное спасибо за столь исчерпывающую информацию и отдельно за точный хронометраж, очень полезно для обдумывания собственных маршрутов (собираюсь в поездку по этому же маршруту).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Огромное спасибо за столь исчерпывающую информацию и отдельно за точный хронометраж, очень полезно для обдумывания собственных маршрутов (собираюсь в поездку по этому же маршруту).

Пожалуйста (сам страдаю от неизвестности хронометража)! Удачной поездки и воплощения собственных маршрутов!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяюсь ко всем вышесказанным словам в адрес автора этого отзыва и надеюсь, что сей труд будет продолжен. Ведь "обратно" еще не приехали.Очень жду продолжения, поскольку тоже собираюсь в этот тур. А отзыв действительно получился полезен во всех отношениях.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Читаю отзыв и не устаю восхищаться автором: Вы блестящий рассказчик, все читается на одном дыхании, а потом хочется просмотреть еще раз и сделать заметки на память. Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пожалуйста (сам страдаю от неизвестности хронометража)! Удачной поездки и воплощения собственных маршрутов!

 

Огромное спасибо, надеюсь так и будет)))

 

В Ницце есть ещё один знаменитый холм – сейчас там находится район Симьез (Cimiez). Это руины римского города Сименелума: арены, амфитеатр, бани, фрагменты мощёных улиц, которые включены в экспозицию Археологического музея (Musée et Cité Archéologiques), беломраморная колонна с крестом, посвящённая Франциску Ассизскому, церковь Богоматери францисканского монастыря (Église Notre Dame et le Monastère Franciscain de Cimiez).

 

Чуть-чуть дополню, рядом с археологическими раскопками расположен Дом-музей Анри Матисса (а в монастыре его могила) и поблизости Музей Марка Шагала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 13. «La Serenissima»

Venice (Венеция)

 

«9.
Прийти в скуолу Сан-Рокко, где все стены и потолки покрыты страстной живописью Тинторетто: на вас, как в фильме Хичкока «Птицы», со всех сторон будут нестись стаи бешеных ангелов. Смотреть сколько выдержите. Бояться. Потом вынести свое мнение.»

Венеция. Путеводитель. «Афиша».

Из раздела «10 вещей, которые нужно сделать в Венеции»

 

Заблудиться в Венеции — это лучшее, что может с вами случиться.

Поговорка

 

Несколько бесполезных фактов

1. Венеция можно разделить на 2 большие части: промышленно-портовую часть (Местре) – она расположена на материке, здесь живут и работают нынешние венецианцы, - и исторический Старый город – тот самый, на 118 островах, с каналами и гондолами, который мы знаем из учебников.

2. Говорить, что в Венеции, на островах Венецианской лагуны нет машин нельзя, они там есть - и это Вам подтвердит любой турист своей фотографией на фоне красного «Феррари», - только ездить по Старому городу на машинах негде.

3. Все побывавшие в Венеции делятся на две части: одни восхищены и очарованы городом, другие же говорят, что «кроме Сан-Марко там смотреть нечего», «дома облезлые», а «каналы воняют». Кстати, Венецианская лагуна «живая», её воды ежедневно очищаются во время приливов и отливов, так что про каналы – это неправда. Про остальное – решать Вам.

4. Венецию называют «La Serenissima». «Серениссима» по-итальянски – «светлейшая» или «спокойнейшая». Была когда-то такая композиция у DJs Unlimited под названием «La Serenissima» - надеюсь, про Венецию, потому что музыкальные ассоциации у меня с этим славным городом только такие.

 

Зачем ехать

«Продвинутый» турист при виде Венеции в составе тура обязательно морщит носик и восклицает: «Опять Венеция! Нельзя что ли что-нибудь другое?» (То же самое, кстати, происходит и с последним пунктом программы этого тура – Веной). Это моё второе посещение Венеции, получится – и в третий раз приеду в превеликим удовольствием.

Венеция уникальна (здесь и далее речь пойдёт, естественно, только про Старый город) – об этом знают все.

Во-первых, в ней всего одна площадь – Сан-Марко (piazza San-Marco). Есть две пьяцетты – нечто уменьшительно-ласкательное от слова «площадь». Остальные площади в нашем понимании зовутся кампо (сampo), то есть поле: в прошлом немощеный пустырь, поросший травой. Ещё есть кампьелло (сampiello) – маленькие площади, есть корте (сorte) – то есть двор, пишины (piscina). Но это уже не площади.

Во-вторых, Венеция – это каналы (canale). Хотя каналов в Венеции множество, называются так только три: Большой канал (canale Grande), канал Джудекка (canale della Giudecca) и канал Каннареджо (canale di Cannaregio). При этом каналами в строгом понимании они как раз и не являются: это не искусственно прорытые сооружения, а бывшие мелкие протоки между островами лагуны или просто песчаными отмелями. Натуральные каналы в Венеции зовутся rio.

В третьих, это гондола (gondola) - самая знаменитая в мире лодка. Она имеет асимметричную форму, 10,87 м длины, 1,42 м ширины, 280 деталей из восьми видов дерева и ударение на первом слоге.

В-четвертых, это дворцы – Палаццо (Palazzo), - которые составляют значительную часть жилфонда Венеции. Порядочное палаццо выходит одной стороной на канал, а другой на улицу (прежде, когда венецианское человечество только плавало, а не ходило, улица считалась черным ходом). На первом этаже от одного фасада до другого насквозь проходит вестибюль, а по бокам имеются складские помещения. Над ними — промежуточные антресоли, где размещались — по нынешним понятиям — офисы (для лиц умственного труда — библиотека). На главном, втором, этаже (piano nobile) находится, тоже насквозь на оба фасада, парадный зал (portego), хорошо видный снаружи по скоплению окон. Третий этаж предназначался для детей, чердак — для прислуги. Все это немыслимым образом украшено и выглядит очень представительно, хотя порой и несколько потрепанно.

И в-пятых, Венеция с высоты человека стоящего на суше и сидящего в лодке (или гондоле) — это два совершенно разных города, и строилась она в первую очередь для второго взгляда. Пока сквозь неё не проплывёшь и не посмотришь на нее снизу вверх — нельзя сказать, что Венецию вообще видел.

 

Городские ориентиры

Венеция — бывший остров, прорезанный зигзагом Большого канала (Canal Grande). По обе его стороны лежат шесть районов города, обозначившихся еще в Средние века: три справа и три слева. Справа внизу — главный, Сан-Марко (San Marco): там сосредоточена власть и её реликвии. Выше по той же стороне — Каннареджо (Cannaregio), с крепкими древними монастырями и еврейским гетто. Ниже — Кастелло (Castello), где в верфях Арсенала строились огромные корабли и ковалась морская власть республики. Слева от Большого канала — Сан-Поло (San Polo) и Санта-Кроче (Santa Croce), тесно сплетенные в самом сердце города — там, где был и есть главный мост города, главный рынок и главный банк. И слева же отстраненный Дорсодуро (Dorsoduro): район искусств, университета, место созерцательных прогулок и размеренного отшельничества.

Чуть ниже расположен остров Джудекка (Guidecca) и небольшой островок Сан-Джорджо (San Giorgio) с великолепным храмом Палладио. На севере лежат знаменитые острова лагуны: Мурано (Murano), родина венецианского стекла; открыточно красивый Бурано (Burano); и древний Торчелло (Torcello) с византийскими мозаиками. На юго-востоке расположен остров Лидо (Lido) с пляжами, отделяющий лагуну от моря.

 

gallery_17413_1074_453224.jpg

 

Полезности

1. Путеводители

В поездке я пользовался путеводителем «Италия. Города искусств» от издательства «Вокруг света» - наверное, лучшим путеводителем из серии.

В Интернете найдены путеводители:

- «Венеция» от издательства «Афиша» - как обычно, весёлый и информативный;

- «Venice & The Veneto (DK Eyewitness Travel Guides)» от «Dorling Kindersley» (на английском).

2. Карты

Карта Венеции в поездке выдаётся.

 

gallery_17413_1074_59909.jpg

 

Время и место

Отправление с материковой части Венеции – 12:00.

Начало экскурсии – в 12:25 с набережной Рива-дельи-Скьявони (Molo Riva Degli Schiavoni).

Отъезд – в 17:15 с набережной Рива-дельи-Скьявони.

 

Дополнительные мероприятия

- Посещение Дворца Дожей (27 €) – состоялась

- Катание на гондолах (20 €) – состоялась

 

Как это было

Венеция – это Большой канал: приехать в Венецию, и не проехать по Большому каналу – значит не видеть Венецию. Это моё второе посещение Венеции, и каждый раз до Сан-Марко предлагается добираться одним путём: по каналу Джудекка – то есть вокруг Венеции. Но это не то!

Люди самостоятельные не платят «обязательный сбор» в 15 € за «катер в Венецию» и не поддаются на невнятное бормотание гида «Не знаю, что они будут тут делать 5 часов…», а смело идут в кассу и покупают проездной на 12 часов, чтобы наслаждаться Венецией с Большого канала. (Замечу в скобках, что в моё первое посещение Венеции гид нам предложила к Сан-Марко добираться как обычно, по каналу Джудекка, а обратно – за дополнительную плату по Большому каналу. Меня мучают смутные сомнения, что все дважды заплатили за одно и то же).

 

Несколько бесполезных фактов

Стоимость проездного билета сравнима со стоимостью
«катера в Венецию», предлагаемого на маршруте.

Расписания и тарифы на проезд во всех видах венецианского общественного транспорта
можно узнать на сайте
http://www.actv.it/e.../movinginvenice

 

Но это я сейчас такой умный, а тогда я поехал с большинством (несколько человек из группы сделали правильно – купили проездной и передвигались до и по Венеции самостоятельно).

 

…После обязательного «туалетного ритуала» группа загрузилась на катер, и мы поплыли по морским просторам мимо огромных круизных лайнеров и островов с куполами церквей к Сан-Марко.

 

gallery_17413_1074_21497.jpg

 

На набережной Рива-дельи-Скьявони группа встретилась с гидом и пошла к первому обязательному пункту программы – стеклодувной мастерской, где местные умельцы на глазах у изумлённой публики как всегда сделают лошадку, а я – по своему маршруту.

Собственно, главной моей целью был район Сан-Поло, а точнее – «треугольник» Базилика Девы Марии во Славе (Santa Maria Gloriosa dei Frari) - Скуола Сан-Рокко (Scuola Grande di San Rocco) - церковь Сан-Рокко (San Rocco), ну, и по пути освежить в памяти виды Венеции.

 

gallery_17413_1074_12030.jpg

 

Сначала - Памятник Виктору Иммануилу II (здесь он не прячется, как в Генуе), затем – Мост вздохов (Ponte dei Sospiri), про который, конечно же, все знают, что это всего лишь ведущий из Дворца Дожей (Palazzo Ducale) к тюрьме переход через канал. Наконец, и сам величественный Дворец дожей и Пьяццетта (Piazetta).

 

gallery_17413_1074_61757.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Дворец дожей, как известно,
— не просто резиденция дожа, но штаб-квартира власти вообще: здесь заседали все советы республики, размещались министры, секретариат, суд и даже тюрьма. С точки зрения архитектуры Дворец дожей — одно из самых небанальных светских зданий в мире. Палаццо было заложено в IX веке, нынешний готико-исламский дизайн с ажурной аркадой, которая несёт всю тяжесть дворца — конца XIII-XIV веков. Город, защищенный водой, мог позволить своему дворцу не выглядеть крепостью, что глубоко поражало всех, кто приезжал сюда.

Две колонны на Пьяцетте были позаимствованы в 1172 году в Константинополе (везли три, но одну при выгрузке утопили). На одной из них святой Теодор, первый патрон еще древней, рыбацкой Венеции; его фигура слеплена из нескольких римских статуй, у ног что-то вроде крокодила из 50 различных фрагментов. На соседней колонне персидская химера IV века, которую в Венеции превратили в крылатого льва, подсунули под передние лапы книгу и объявили символом Святого Марка – покровителя Венеции. Пьяцетта до середины
XVIII
в. была местом публичной демонстрации казненных, поэтому до сих пор считается плохой приметой проходить между её колоннами.

 

Слева — белая Библиотека Св. Марка, или Сансовиниана (Libreria Marcana, Sansoviniana) и Кампанила - Колокольня Сан-Марко (Campanile).

 

gallery_17413_1074_45124.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Высота Кампанилы – 99 метров. Как самая высокая, она исполняла функции колокольни, сторожевой башни и маяка. Она была построена в
IX
в., затем после удара молнии её перестроили в начале
XVI
в., и построили заново после разрушения в начале века
XX
. С колокольни открываются, наверное, самые замечательные виды Венеции (наверх ведёт лифт).

 

gallery_17413_1074_18864.jpg

 

Справа – Дворец Дожей, готические парадные ворота Порта-делла-Карта (Porta della Carta) и собор Святого Марка (Basilica di San Marco).

 

Несколько бесполезных фактов

Первоначально собор был построен в IX веке по образцу церкви Святых Апостолов в Константинополе как вместилище для мощей святого Марка, вывезенных венецианскими торговцами из Александрии. После нескольких пожаров в XI веке он был перестроен в современном виде.

После IV Крестового похода в 1204 г., который, как уверяют историки, был оплачен венецианцами для разграбления Константинополя, его стены были частично облицованы мрамором с могил византийских императоров. Тогда же он был украшен различными трофеями, главные из которых – конная квадрига из позолоченной бронзы, которую считают творением прославленного древнегреческого скульптора Лисиппа.

Собор Святого Марка стал кафедральным только при Наполеоне – до этого, на протяжении веков, это была частная капелла дожа.

Фотографировать в соборе запрещено (но многие это требование игнорируют) – всё-таки собор действующий, и во многие части базилики вход туристам заказан.

 

До этого я не был в соборе - в моё первое посещение Венеции я был под впечатлением слов гида, что туда ну очччень трудно попасть. Но кажущаяся бесконечной очередь движется быстро, и вот – я в соборе. Как и снаружи, внутри он поражает экзотическим смешением стилей, но из-за статичного плана в форме греческого (равноконечного) креста, и нисходящего (а не устремленного вверх) свода, обилия золота и греческих мозаик, византийского кажется в нём больше, чем католического.

 

gallery_17413_1074_126070.jpg

 

Налюбовавшись вдоволь базиликой, минуя пьяццетту Леончини (piazzetta dei Leoncini), через Часовую башню (Torre dell’Orologio), пошёл дальше.

 

Несколько бесполезных фактов

Пьяццетта Леончини
(то есть львят) названа так по порфировым фигуркам львов.

Бронзовые фигуры на Часовой башне звонят каждый час; за 500 лет бронза так потемнела, что звонарей стали называть маврами. Огромный циферблат на башне показывает кроме времени суток знаки зодиака и фазы луны, а также устройство мира до Коперника, когда Солнце и Луна ещё вращались вокруг Земли.

 

Путь мой лежал всё время прямо – к мосту Риальто (Ponte di Rialto), лишь один раз немного свернул перед выходом на мост – на кампо Сан-Сальвадор (campo San Salvador), где стоят два похожих барочных фасада, богатых выпуклостями: бывшая скуола Сан-Теодоро и церковь Сан-Сальвадор (San Salvador).

 

gallery_17413_1074_96591.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Чтобы найти действующую церковь в Венеции, вход в которую был бы бесплатен, надо очень постараться. Поэтому подавляющее большинство церквей просто-напросто закрыты.

Кстати, при первом посещении Венеции экскурсия перед мостом Риальто «делала крюк» в сторону площади Санти-Джованни-э-Паоло (
Campo
dei
S
.
S
.
Giovanni
e
Paolo
), на которой установлена грандиозная одноимённая церковь (на венецианский манер её называют Сан-Дзаниполо), а также остатки Скуолы-Гранди-ди-Сан-Марко (
scuola
Grande
di
San
Marco
) в виде фасада, и величественная конная статуя кондотьера Бартоломео Коллеони.

 

И вот он – мост Риальто, один из венецианских центров и средоточие сувенирных лавочек.

 

gallery_17413_1074_22278.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Мост построен в конце
XVI
в., предшествовало ему несколько деревянных, один из которых был даже разводным.

Длина моста – 48 м, ширина – 22 м. На нём 3 «полосы» движения: в середине торговый проход для пешеходов, по сторонам от него – 2 ряда лавок, а по краям – проходы с живописными видами на Большой канал.

 

gallery_17413_1074_68660.jpg

 

Перебежал мост по правой полосе, вышел к церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто (San Giacomo di Rialto) – конечно, она была закрыта, - затем вышел набережную Вин (riva del Vin), откуда открываются, наверное, самые шикарные виды на Риальто.

 

gallery_17413_1074_72019.jpg

 

Далее «нырнул» внутрь района Сан-Поло – сначала до кампо Сант-Апонал (campo Sant’Aponal) с церковью Святого Аполлинария, а затем – к кампо Сан-Поло (campo San Polo).

Район Сан-Поло – это та же Венеция, что и на пути от Сан-Марко до Риальто, но больше чувствуется щемящая тоска: дома ещё обшарпаннее, а на окнах, там, где в приличных европейских городах растут цветы, - висят гирлянды белья вперемешку с национальными флагами. Если честно, я думал, что не встречу здесь туристов – но нет! – сверяясь с картами и путеводителями, они идут туда и обратно протоптанной дорогой…

 

Кампо Сан-Поло – это «туристический островок» посреди довольно непрезентабельного района: здесь церковь апостола Павла (San Polo) с «Тайной вечерей» Тинторетто, напротив – кафе с божескими ценами, где я и перекусил, и сувенирные лавочки…

 

gallery_17413_1074_4758.jpg

 

Затем – опять узкие улочки, каналы с перекинутыми через них мостиками, обшарпанные дома и дворцы, в которых угадывается былое величие… И вдруг – Палаццо, в нём всё как у всех: кирпичная кладка, неровная, под старину - но чистая; окна, занавески, ставни, побелка на колоннах элегантного балкончика – даже на фоне знаменитых дворцов Большого канала кажется из «прошлой жизни», из XV века расцвета Венеции. Сверху вниз большая растяжка: «Casa di Carlo Goldoni» - музей Гольдони, библиотека и интернациональный институт…

 

gallery_17413_1074_260581.jpg

 

А потом опять – обшарпанные дома, узкие улочки.

 

gallery_17413_1074_178731.jpg

 

Вышел на кампо Сан-Тома (campo San Tomà), здесь с одной стороны белая неоклассическая церковь Святого Фомы (San Tomà), а напротив — кирпичная скуола Калегери (Scuola dei Calegheri).

 

gallery_17413_1074_47405.jpg

 

Теперь зайти за скуолу, и я должен быть у цели!

 

Несколько бесполезных фактов

Первая цель такого моего долгого похода – Базилика
Девы
Марии
во
Славе
(Santa Maria Gloriosa dei Frari)
, или просто Фрари. Фрари — это сокращение от frati minori, «малые братья», одной из частей францисканского ордена, впервые прибывшего в Венецию в 1220 году (как считается, вместе с самим Франциском Ассизским). Это типично францисканская церковь, какие строились в XIII веке по всей Европе: лаконичная и огромная с голым кирпичным фасадом. Главное в этой церкви – не фасад, а то, что внутри – она полна живописи и скульптуры высочайшего класса. Живопись – это «Ассунта» и «Мадонна Пезаро» Тициана, Альвизе и Бартоломео Виварини, Джованни Беллини. Скульптуры – это множественные гробницы – дожей, адмиралов и военачальников, а также самого Тициана и бесподобная гробница скульптора Антонио Кановы.

Вторая цель похода – Скуола Сан-Рокко (Scuola Grande di San Rocco), связанная с именем французского святого Роха. Святого Роха почитали по всей Европе как избавителя от болезней и, в частности, чумы (самого Роха исцелил его пёс, поэтому они всегда изображаются вместе). Скуола знаменита тем, что заполнена великолепной живописью Тинторетто, который хитростью выиграл конкурс на роспись здания, а потом в течение 23 лет бесплатно в ней работал. Тинторетто грандиозен, а его 12-метровую «Голгофу» (или «Распятие») иногда называют лучшей картиной в мире.

Ещё две цели – это церковь Сан-Рокко (San Rocco) с ещё несколькими картинами Тинторетто и скуола Сан-Джованни-Эванджелиста (Scuola Grande di San Giovanni Evangelista), знаменитая своей великолепной архитектурой.

 

gallery_17413_1074_88350.jpg

 

Фрари я нашёл – она «выросла» сразу за скуолой Калегери, и ей я насладился в полной мере. А вот остальное… Я просто не нашёл!

 

gallery_17413_1074_81082.jpg

 

Говорят, заблудиться в Венеции — это лучшее, что может с вами случиться. Хм… Мне было не до шуток. Я бродил вокруг Фрари, забрёл даже в супермаркет со смешными ценами, но ничего похожего по описанию на Скуолу Сан-Рокко или Сан-Джованни-Эванджелиста не находил.

 

…Почему так получилось, я понял уже потом, спокойно рассмотрев все имеющиеся у меня карты Венеции. Всё дело оказалось в ошибке, которая закралась в мой любимый путеводитель «Италия. Города искусств» от «Вокруг света»…

 

Обратно к мосту Риальто вышел без приключений. Перешёл через мост, прошёлся по набережной вдоль шикарных палаццо на Большом канале.

 

gallery_17413_1074_139188.jpg

 

Когда набережная кончилась за палаццо Форсетти (Ка’Лоредан), свернул вглубь района Сан-Марко, не ожидая увидеть чего-нибудь особо замечательного. Вышел на кампо Манин (campo Manin) и – вот оно! Посреди старого города стоит современное здание! Здание ужасно – это сберкасса (Сassa di Risparmio). Так вот самое замечательное на этой площади – крылатый лев на основании памятника Даниэле Манину, стоящему посреди площади. Если Вы хотите сфотографироваться в обнимку с символом Венеции – Вам сюда!

 

gallery_17413_1074_45282.jpg

 

А на соседней кампо Сан-Лука (campo San Luca) стоит мраморный пьедестал, сообщающий о том, что это географический центр города.

 

gallery_17413_1074_75459.jpg

 

А дальше – снова площадь Сан-Марко: Флигель Наполеона (Ala Napoleonica), Старые прокурации (Procuratie Vecchie), Новые прокурации (Procuratie Nuove) и жадные голуби, кормление которых – любимое развлечение туристов.

 

gallery_17413_1074_4705.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Во Флигеле Наполеона располагается Музей Коррер (
Museo
Civico
Correr
) – одно из главных венецианских художественных и исторических собраний.

 

Вышел на набережную. До отъезда оставалось ещё немного времени, и я от нечего делать углубился внутрь района Кастелло, который начинается сразу за восточной стеной Дворца дожей. Пошёл по улочке, параллельной набережной, и вышел к церкви Сан-Дзаккария (San Zaccaria), которая была открыта.

 

gallery_17413_1074_155012.jpg

 

Несколько бесполезных фактов

Эта улочка – «дожеский променад», по пасхальным воскресеньям правители Венеции посещали церковь соседнего монастыря Сан-Дзаккария в благодарность за то, что в IX веке тот уступил свои огороды под строительство собора Сан-Марко.

Церковь Сан-Дзаккария
была основана в IX веке, когда венецианцы завладели мощами Захарии, отца Иоанна Крестителя, и всегда была богатой и близкой к власти (до XV века здесь хоронили дожей). Её не раз перестраивали: в XII веке в романском стиле (от того времени осталась кампанила), в XIV веке в готическом, в середине XV века в позднеготическом, а в 1480-е годы — в стиле ренессанс. Получился фасад по-готически высокий, по-византийски округлый, по-восточному украшенный, классически совершенный, и все это вместе — один из главных памятников венецианского раннего ренессанса.

 

gallery_17413_1074_167550.jpg

 

Потом был сбор возле катера, обратная поездка по каналу Джудекка к стоянке автобуса, и всё – прощай, Венеция!

 

…А автобус увозил группу в гостиницу в славном местечке Филлах (Villach) – ту самую, по поводу которой столько самых разных полярных отзывов…

 

Что пропущено

Что пропущено – тут комментарии излишни… Не судьба! Надо было лучше готовиться…

…Мне вспоминаются слова гида из первого посещения Венеции: «Жаль, что вы приехали в Венецию всего на полдня! Вы её не увидите!». Посмотреть, как выдувают лошадку, сфотографировать Сан-Марко, дойти до Риальто и обратно, проглотить комплексный обед в кафешке, пройтись по дворцу Дожей, 20-минутное «катание на гондолах», покормить голубей на площади, купить маску и, быть может, подняться на Кампанилу – это не увидеть Венецию. А как же Галерея академии? А остальные 5 районов, кроме Сан-Марко? А острова – хотя бы Мурано и Бурано? И, главное, – Большой канал?..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...