Наша Италия.

[Инна-Пермячка]

4. Прогулки по Вечному городу

 

... Пройдусь по Бабуиновой, сверну на пьяцца Пополо

И на Испанской лестнице я посижу в тени…

 

из Римского городского шансона

 

Совершив переезд на автобусе из области Эмилия-Романа в область Лацио, мы оказались в Риме, городе удивительным образом сочетающим в себе античность и средневековый католицизм. От Испанской лестницы мы отправились по маршруту, разработанному еще дома. В основу его легли описание маршрута «Три дня в Риме», найденном на форуме ТТВ (большое спасибо составителю), и видеоряд из фильма «Ангелы и демоны».

После почти патриархальной тишины Сан-Марино и Римини, Рим оглушил нас гулом многотысячных толп. Широченная Испанская лестница была просто запружена ими: сидя прямо на ступенях группами по 15-20 человек, они создавали гул, многократно усиленный раковиной Испанской площади, расположенной внизу. Спускаясь по лестнице от церкви Тринита-деи-Монти к фонтану «Ладья» (очень именитый, но ничем особо не привлекательный), мы почувствовали себя как в улье. В церковь мы не попали – оказывается, они открыты для туристов не весь день, а только с 9⁰⁰ до 13⁰⁰ и с 16⁰⁰ до 19⁰⁰. Площадь была обсажена большими стройными пальмами, которые, после уже ставших привычными кипарисов и пиний*, придавали площади какой-то африканский колорит.

 

Спустившись вниз и кое-как сориентировавшись в толпе, мы отправились по Бабуиновой (Via del Babuino)** к вожделенной Пьяцца дель Пополо (просто музыка в ушах!) – первому артефакту из списка Дэна Брауна***.

Несмотря на то, что Виа дель Бабуино является одной из центральных улиц исторического Рима, она была очень узкой (тротуары не более метра) да к тому же по ней ходили машины. Так что продвигались мы весьма не быстро, постоянно лавируя между многочисленными туристами.

____________________________

* - итальянская сосна с плоской кроной. «Прародительница» Пиноккио.

** - не всегда попытки понтификов увековечить свое имя в памяти народной были успешны. Одна из старейших улиц исторического центра (более 600 лет) при Климентии VII получила название «Климентино», при Павле III – переименована в «Паолино». Но когда Пий V на ней установил фонтан со скульптурой Силена (старый, пьяный сатир), в своем голом безобразии очень похожем на обезьяну, судьба названия улицы была решена римлянам бесповоротно. И вот через века несет она своё гордое имя - «Обезьянья». Sic transit Gloria mundi!

*** - автор романа «Ангелы и демоны».

[Инна-Пермячка]

После того, как мы, спотыкаясь о встречных туристов и постоянно перебегая с одной стороны улицы на другую (конечно, на той стороне народу гораздо меньше, чем там, где мы идём!), немного подустали от этой сутолоки, площадь распахнула перед нами всю свою ширь. Мы решили немного передохнуть, под неизменным для римских площадей, древнеегипетским обелиском, увенчанным католическим крестом.

Вход на площадь открывают две симметричные церкви – Порто дель Пополо*. В центре стоит обелиск с фонтанами в виде мраморных древнеримских львов, изливающих плоские струи воды (пить нельзя!). По бокам площадь обрамляют скульптурные балюстрады с ростральными колоннами и вездесущей капитолийской волчицей. Когда мы туда пришли, прямо под обелиском какой-то уличный тенор исполнял арии из классических итальянских опер (очень хорошо поставленный голос). Звук разносился по всей площади без искажений – что значит безукоризненно рассчитанные пропорции!

 

______________________________

 

* - по поводу названия площади мнения расходятся. Одни утверждают, что произошло оно от слова «тополя», т.к. до застройки их здесь росло великое множество. Другие утверждают, что название пошло от слова «народ» (в итальянском языке это слова – омонимы), т.к. строительство церкви Санта-Мария велось на пожертвования граждан, т.е. на народные деньги. Слово вошло и в название церкви и в название площади. Второй вариант мне нравится больше.

[Инна-Пермячка]

Замыкает площадь церковь Санта Мария дель Пополо*, веером спускающиеся ступени которой принимают в свои объятия прихожан. Вход в неё расположен слева почти под самой аркой с гербом папы Александра VII. Этот герб есть и внутри церкви - подсказка несведущим, что рядом находятся бессмертные творения Бернини. Снаружи церковь выглядит весьма скромно, даже незаметно. Главный же интерес в этой церкви для нас представляла капелла Киджи. Одно можно сказать, предваряя рассказ о ней – большой фантазёр этот Дэн Браун!**

 

Неприметная снаружи, внутри церковь оказалась хоть и небольшая, но светлая и очень органичная, являя нам опять сонм имен гениев. Купол здесь расписывал Рафаэль (сфотографировать не удалось – начиналась служба), картины писал Караваджо, ваял скульптуры Бернини. Однако, такое соседство не смутило современных художников, и посетителей встречает распятие без креста. Немного странновато выглядит этот нью-арт среди образцов классицизма, но определенная логика в этом есть: тем самым церковь демонстрирует, что она является не чем-то догматическим, застывшем на века, а участвует в тех же процессах развития, что и всё общество в целом.

______________________________________________________________________________________________________

* - по преданиям церковь выстроена на месте могилы Нерона.

** - официальный Ватикан до сих пор никак не отреагировал на его книгу и фильм. Их как бы нет! Впрочем, и по поводу «Кода да Винчи» Ватикан собирался с мыслями почти пять лет.

[Инна-Пермячка]

 

В самой церкви, несмотря на скромные размеры, есть три капеллы*, одна из которых и привела нас сюда. Та-а-а-ак… Где усыпанный звездами потолок? Где две пары пирамид иллюминатов? Хорошо, хоть ангел на месте. А впрочем, ладно - будем наслаждаться тем, что есть в реальности, а не искать подтверждений вымыслу.

Капелла построена по эскизам Рафаэля. Пирамиды (хотя больше они похожи на стелы или обелиски) в интерьере присутствуют, но в количестве одной пары – обрамляя капеллу слева и справа.

 

Ангел Бернини действительно склонился над Авраамом, но у него, оказывается, обломан указующий перст. И как-то затруднительно, выйдя наружу, сориентироваться, куда он направлен.

А вот примет смерти в церкви действительно оказалось достаточно: и скалящаяся из-за решетки, и несущаяся на крыльях, прикрываясь папским гербом Александра VII* (тот самый люк, ведущий в подземелье).

 

 

 

Поскольку мы на осмотр прибыли подготовленные, то нас интересовала не только капелла Киджи, но и капелла Черазе, которую украшают два полотна кисти Караваджо. Очевидно, электрический свет как-то вредит картинам. Поэтому, несмотря на полумрак в ней, свет там гори не постоянно. Его включают и выключают с определенными интервалами, чтобы и туристы успели все рассмотреть, картины получили «отдых». Один из таких моментов мы все-таки застали.

____________________________________________________________________________

 

* - часовни-усыпальницы именитых родов

 

** - смерть, возносящая на небеса

[Инна-Пермячка]

С пьяцца дель Пополо обратным маршрутом по Бабуиновой мимо Испанской лестницы, запинаясь о неисчислимые мотоциклы и смарты, можно добраться до площади Барберини к одному из знаменитых фонтанов – «Тритон». Туда-то мы сейчас и направимся.

Уп-с… А фонтан-то, оказывается на реставрации. Его даже куда-то убрали, огородив всю площадь двухметровыми щитами. Ну что ж, пойдем смотреть другой не менее знаменитый фонтан – «Треви». Минуя галерею академии Св.Луки, постепенно приближаемся к искомому месту.

 

В путеводителях написано, что фонтан слышно издали – шумит как водопад. Ничего такого мы не услышали, да и не мудрено: фонтан окружало такое количество туристов, что мы еле протолкались, чтобы хоть одним глазком взглянуть на это чудо.

Фонтан этот примечателен во всех отношениях. Во-первых, он огромный (высота портала достигает 39 метров). Во-вторых, он встроен прямо в фасад дворца*. И наконец, он потрясающе красив. Что называется, перейдем от слов к делу:

 

К сожалению, такой наплыв туристов не позволил сфотографировать это чудо с самых выгодных ракурсов. Может, повезёт в другой раз.

А пока к нам на ум приходит другая идея: судя по карте, здесь совсем рядом иезуитская церковь Сан-Игнацио ди Лойола. Повидав храмы этого ордена в Праге и Вене, захотелось проверить свои наблюдения.

_________________________________________________________________________________________

 

* - второй этаж этого дворца в свое время занимала русская княгиня Зинаида Волконская.

[Инна-Пермячка]

По дороге из-за крыш нам призывно подмигивала колонна Марка Аврелия, которая, прежде всего, поражает при грандиозности размеров, тонкостью резьбы, её украшающей. Воистину, не перестаёшь восхищаться ажурностью ручной работы древних мастеров. Но отклоняться от выбранного маршрута не хотелось, тем более что вскоре мы планировали посетить Пантеон. А уж там мимо колоны не промахнешься.

По дороге увидели чудо земли итальянской: лимоны из Помпеи. Ого-го! Выросшие на вулканическом пепле, они достигали каких-то чернобыльских размеров при весе до полутора килограммов.

 

Дойдя до храма, построенного в честь основоположника ордена иезуитов – Сан-Игнацио ди Лойола - заглянули вовнутрь. Ну что ж, предчувствия нас не обманули! Как и в Праге или в Вене - всё те же легко узнаваемые элементы интерьера и декора: фальшивый купол, нарисованный на плоском потолке и витые колонны из зеленого камня. Программа «Единый стиль» у иезуитов действует, что ли?

 

Для сравнения - Иезуитен Кирхе в Вене:

 

[Инна-Пермячка]

Внутренне убранство храма было гармоничным и роскошным. Роспись потолка сияла красками*, скульптуры поражали тонкостью проработки деталей. Поразил огромный балдахин на надгробии папы Григория XV**, высеченный из камня – полная иллюзия складок ткани.

 

 

В очередной раз увидели присутствие современности – ажурный макет некоего храма***.

 

 

Выйдя из храма, подивились его очень скромному виду, присущему разве что только раннехристианским церквям Рима: из всех украшений – только ряд коринфских колон и капителей на фронтоне.

 

_______________________________________

* - роспись художника Андреа Поццо: деяния и вознесение Игнатия (Иньяцио) Лойолы.

** - по признанию современников, папа, не оставивший свои правлением никаких воспоминаний, кроме канонизации Игнатия Лойолы.

 

*** - в 1992 итальянский мастер подарил папе макет воображаемой церкви «Ut Unium Sint - объединение религий», где под сенью купола католического храма собраны макеты самых известных храмов всех конфессий мира (в том числе храма Василия Блаженного).

[Инна-Пермячка]

Недалеко от храма иезуитского ордена находится ещё одна святыня Италии – Пантеон.

Храм уникальный тем, что с момента его создания как античного храма всех богов, он не прекращал своей деятельности при смене официальных религий. Построенный изначально Марком Агриппой в ознаменование троекратного избрания в сенат (о чем сообщает надпись на фронтоне), храм впоследствии был превращен в пантеон славных сынов Италии. Здесь похоронены и объединитель Италии король Витторио Эмануэль II, и великий Рафаэль Санти и многие другие. Есть памятная доска и в честь итальянских солдат, павших в первую мировую.

За классическим фронтоном находится огромное круглое здание, которое венчает купол с отверстием диаметром 9 метров: в непогоду под ним собираются лужи, а в солнечный день столб света, проходящий через него, становится почти осязаем (у нас не было ни того, ни другого). Внутри по кругу медленным водоворотом течет река туристов, гудя как пчёлы в улье – время от времени их просят соблюдать тишину и тогда по пантеону разносится: «Силенсе, прего!»

 

Здесь тоже соседствуют с классическими надгробиями и чудотворными иконами образцы современного искусства (довольно органично).

 

 

 

Одна икона была очень старая, явно греко-византийского письма. Возраст иконы выдавал прежде всего цвет волос девы Марии и младенца Иисуса: оба жгучие брюнеты (что, пожалуй, более соответствует исторической правде, учитывая место их проживания). На иконах и картинах католиков XII – XIII цвет волос значительно светлеет, а дева Мария вообще превращается в блондинку.

 

[Инна-Пермячка]

Нас же интересовало, в первую очередь, надгробие великого Рафаэля*. Сопровождающего гида у нас не было (к счастью), поэтому ориентировались мы самостоятельно, в основном, по паре голубей, обозначающих это место. Вторая примета – мадонна, расположенная сверху саркофага.

 

 

Снаружи Пантеона тоже немало интересных деталей: и статуи, и древние барельефы. Но больше всего позабавил фонтан перед входом - на пьяцца Ротонда. Бог с ними, с рожами, но вот дельфины-то чем досадили? «А дельфины до-о-обрые просят, что бы им сказку рассказали!»...

 

 

 

Воду из фонтана попробовали (трубки-то круглые). Вкусно.

А теперь по поводу комментариев гидов. Люди мы доверчивые и всё ещё верим на слово людям, которые себя позиционируют как профессионалы. Как оказалось, зря… Ладно, когда, что называется «на голубом глазу», нас стали уверять(гид во Флоренции), что «сарацинское зерно»

_________________________________________________________________________

 

* - надпись на саркофаге гласит: "Здесь покоится Рафаэль, при жизни которого, природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боится умереть".

[Инна-Пермячка]

это гречка, и Италия испокон веку выращивает её, полностью обеспечивая собственные потребности (что-то не слыхал я про «гречку болоньезе» или «гречу фрутти ди маре») – хоть посмеялись. Бог с ним, когда нас отправили смотреть «экстаз Терезы» в С.М. маджоре - в конце концов, два человека не великая аудитория (гид, сопровождающий в поездке). Но вот когда руководитель секции русскоговорящих гидов Рима заявляет о прижизненном соперничестве Микеланджело и Бернини, опекаемых одним папой – это, как говорится, полный пердимонокль. Ничтоже сумняшеся, я доверчиво выложил это в отчет по поездке на форуме и незамедлительно (большое спасибо за науку) получил обратно: один гений умер почти за пятьдесят лет до рождения другого - тщательнЕе надо, товарищ!.. Так что уж лучше опираться на собственные знания, пусть и небольшие, чем попадать в конфуз из-за чьих-то фантазий. Хау. Возвращаемся в Рим.

Двигаясь далее в этом же направлении можно попасть на пьяцца Навона – ещё одно место нашего путеводителя по Дэну Брауну и паломничества туристов. Площадь, сильно вытянутая с севера на юг, построена на месте античного стадиона (ископаемые остатки которого можно обозреть неподалеку) – отсюда получила своё название* и сама площадь и церковь, на ней находящаяся. Здесь оставили свой след в веках два гения земли итальянской: Бернини и Борромини. На юге площади фонтан Бернини «Мавр», на севере - его же фонтан «Нептун». По центру находится искомый нами фонтан 4-х рек**. Помимо аллегорических скульптур и фигур животных, этот фонтан украшает древнеегипетский обелиск из цирка на Аппиевой дороге (да сколько же их в то время вывезли римляне из своей колонии?!) и герб папы Иннокентия Х***. Напротив этого фонтана находится церковь Св.Агнессы работы Борромини.

Конечно, нас интересовало, как в этом фонтане ассасин топил кардинала. Затейливо бы это у него получилось на самом деле - глубина здесь не более полуметра. Да и подъехать к фонтану в фургоне незаметно тоже весьма проблематично – с утра до вечера здесь толпы туристов, музыкантов и уличных торговцев.

 

 

_____________________________________

* - Агоны (др.-гр.) – состязания. Пьяцца Навона и Санта-Аньезе ин Агоне (Св. Агнесса).

** - Нил, Ганг, Дунай, Ла-Плата (главные реки известных тогда континентов).

 

*** - это место всё посвящено папе: на фонтане его герб, в церкви его гробница, на площади его дворец (палаццо Памфили).

[Инна-Пермячка]

Эта площадь связана с появлением одной идиомы. Неподалеку, в одном из переулков, стоит античный бюст кого-то там. Так бы он и простоял мало кому известный, если бы не один средневековый портняжка, который, будучи вхож в папские покои, не пристрастился бы вывешивать на этом бюсте свои обличительные стишата на потеху публике. Звали этого портняжку Пасквино. Так с его лёгкой руки и пошло гулять понятие «пасквиль».

Ещё одним украшением площади служит, без сомнения, церковь Св.Агнессы работы Ринальди и Борромини. Поскольку рядом находится родовой дворец Памфили, то выходец этого рода папа Иннокентий Х постарался сделать её своеобразной «домашней» церковью (там его и похоронили), что, безусловно, сказалось на внутреннем убранстве собора. Но поскольку фотографировать там запрещено (???), а граждане мы законопослушные, то сейчас можем довольствоваться только наружными видами.

Пользуясь случаем и сориентировавшись по карте, решаем взглянуть ещё на одну «записную» достопримечательность – пьяцца Кампо де Фьори – место сожжения Джордано Бруно. По пути нам встречается церковь Сант-Андреа делла Вале (к сожалению закрытая). Вообще, в Риме более 800 церквей – обойти их все, а тем более детально запомнить за те три дня, что нам отведены на знакомство с городом, практически невозможно. Вот, например, очень уютная церковь Св. Варвары – но где мы её встретили, как не пытались, так и не смогли вспомнить (даже по карте).

Впрочем, нам дальше – туда, где инквизиция оскалила свои клыки. И хотя в Италии она не достигла такого разгула как, например, в северных княжествах Германии*, но всё же и здесь найдётся от чего вздрогнуть.

 

_____________________________________________________________________

 

* - даже папа Римский отправил им послание: «уймитесь, дураки!». А теперь за жёнами в Россию ездят. Добаловались с кострами…

[Инна-Пермячка]

Если далее перейти через Тивере (Тибр) по одному из многочисленных мостов, то окажемся в очень интересном районе Рима – Трастевере.

 

Район этот примечателен, прежде всего, своими кафе и тавернами. В этих, на вид совсем неказистых, заведениях готовят отменную еду по очень скромным ценам. Готовят настолько хорошо и дёшево, что, помимо многочисленных туристов, в обед сюда устремляется весь Сити. На другом берегу встречает совсем иная картина – узенькие улочки, проходные дворы и облупившиеся двухэтажные дома, увитые зеленью. После античного пафоса и католического величия Рима словно попадаешь в пригород, встречающий приветом из прошлого.

 

 

Здесь мы и отобедали. Это был самый вкусный и самый дешёвый обед за всю поездку. Моцарелла ди буффало (сыр из буйволиного молока) действительно имеет вкус и аромат – это не те казеиновые катышки, продающиеся у нас и, не смотря на рекламные заверения: «№1 в Италии», совершенно безвкусные. Пенье горгонзола и паста ала карбонара, запиваемые Сан Джиовезе (на этот раз белым), показались нам эталоном вкуса итальянских макарон. Закрепила наше кулинарное блаженство пана кота (теперь я понимаю, почему её так любил Аль Капоне). Обошлось нам всё это великолепие в 35 евро на двоих – еле из-за стола встали. Кстати, сами итальянцы едят гораздо больше нас. Куда влазит (толстых-то мы не видели)?

 

На Траставере мы стали свидетелями одного явления, весьма не однозначно воспринятого нами. С утра небо хмурилось, и периодически накрапывал дождик – так, скорее морось. Я ещё обратил внимание, что на черном корпусе фотоаппарата постоянно появляются какие-то маленькие белые пятнышки, но не придал этому особого значения: может пыльцу наносит - вон сколько вокруг деревьев цветет. Потом дождик усилился, ускорив наш выбор таверны. Пока мы обедали, кто-то подъехал на сверкающей глянцем «Тойоте». За время неторопливого обеда дождик закончился, выглянуло солнце и всё просушило, в том числе и капли на капоте машины. Когда мы на неё глянули, то просто ахнули: она выглядела так, словно неделю гоняла по нашему сельскому бездорожью. Позже нам объяснили, что в Риме такой дождь бывает, когда ветер приносит пыль из Африки. Понятно, что до конца дня я носил фотоаппарат за пазухой.

 

Провожали нас из Траставере Беллини и приветливо махавшие ставнями домики, увитые зеленью.

Прогулявшись по набережной вдоль острова Тиберина по мосту Палатино, мы вновь вернулись в историческую часть города, о чем сразу же напомнил храм Фортуны Вирилис. Впереди нас ждало ещё одно знаковое место – Капитолий.

[Инна-Пермячка]

Примет капитолийского холма становится всё больше. Но тут по пути нам попадается церковь Св.Николая (даже не берусь перевести её название – Canta Nicola in Carcere). Поскольку церковь открыта – заходим. Тихо и сумрачно. В безлюдной, и от того гулкой, церкви встречаем венценосцев, знакомых нам ещё по Праге (правда, у чешских скульптур нимбы ещё больше похожи на лопасти).

Для сравнения: Прага, «святые вертолётчики».

 

Впрочем, в Риме есть и другие забавные персонажи: например, святой с крабом.

Ещё на подступах к Капитолийскому холму мы испытали определенное замешательство: Федот, да не тот. Хоть и похоже на Колизей, да что-то не так и не на том месте. Позднее мы выяснили, что это античный театр Марцелло, строительство которого задумал сам Гай Юлий, а осуществил Октавиан Август. Справа сохранился портик Октавии. Позднее, в средние века, какой-то предприимчивый горожанин надстроил этажи и получил нечто. Судите сами:

 

Отмахнувшись от этого наваждения, двигаемся дальше. И вот уже задышало древностью, впереди замаячил Капитолий.

На стене инсулы* рассматриваем раннехристианскую фреску.

 

После подъема по правой, более пологой и короткой лестнице (Кордоната) выходим на Капитолийскую площадь, созданную по проекту Микеланджело. Нас встречают первые стражи – Кастор и Поллукс (судя по размеру лошадей - весьма статные молодцы). Приветствует посетителей статуя императора Марка Аврелия. Все вместе они оберегают дворец Сената, который находится у них за спиной (сейчас здесь мэрия Рима).

Античные скульптуры обступают со всех сторон, демонстрируя свои торсы, бороды и туники. Обозревая всё это разнообразие и пытаясь разобраться в надписях на цоколе, постепенно подходим всё ближе и ближе к церкви очень скромного вида – Санта Мария ин Аракели, одной из первых христианских церквей в Риме. Именно к ней и несёт свои ступени длинная и крутая лестница (122 ступени) – выстроенная по обету в честь избавления города о чумы. Церковь находится на самой высокой точке Капитолийского холма, поэтому, ещё не зная ничего об её внутреннем убранстве, надеемся полюбоваться оттуда панорамными видами города.

На строительство этой церкви были использованы строительные материалы от старых античных храмов. Вообще, всё величие римского католицизма построено, в прямом смысле, на обломках античности – Колизей и Форум на протяжении многих веков использовались как источники строительных материалов для застройки христианского Рима. Правы были римляне, когда говорили, правда, немного по другому, но очень схожему поводу – что не смогли сделать варвары, сумел сделать Барберини**.

 

_____________________________________________________________________________________________

* - древнеримский жилой дом.

 

** - папа Урбан VIII (Барберини) для постройки балдахина в соборе Св.Петра приказал ободрать бронзовые балки с купола Пантеона. Игра слов: barbari и Barberini.

[Инна-Пермячка]

Совершенно неказистая снаружи, изнутри церковь просто ошеломляет своим роскошным убранством, собранием работ гениев напоминая скорее музей, чем храм. Надгробия работы Донателло и Микеланджело, фрески Пинтурикьо, античные колонны… Впрочем, лучше это увидеть – мой несовершенный язык не в состоянии это описать.

Присмотревшись, можно увидеть, что капители у колонн разные – их установила францисканская братва, растащив античные храмы. Невольно притягивает взгляд высоченный потолок с рядами больших и светлых окон (вспышкой при съемке почти не пользовались) очень искусно украшенный деревянной золоченой резьбой и фигурой Мадонны в центре.

 

 

Невольно после потолка смотришь под ноги – пол здесь буквально вымощен могильными плитами так плотно, что не наступать на них совершенно невозможно. Многие из плит, поэтому, за многие века стерлись и еле читаются. Причина проста – на кладбище хоронили тогда в общих ямах. А здесь за денежку могут предоставить индивидуальную могилу (чем ближе к алтарю – тем дороже)

В интерьере храма очень много скульптур, картин и даже хрустальных люстр. Повторюсь, НО: невозможно это полноценно представить в выставочных залах музеев, вырвав из окружающего контекста, где даже рассеянный свет, падающий сверху, играет особую роль.

 

 

Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление. Электричество присутствует в итальянских церквях не только в привычном, утилитарном качестве освещения. Повсеместно на святых сияют нимбы из электрических лампочек, в алтарях прихожане зажигают электрические свечи (весьма разумно – чтобы не коптили творения гениев). В положенных местах рядами стоят свечечки, а под ними целый ряд тумблеров. Кинул денежку в монетоприемник - и щелкай выключателем: твое электрическое послание пошло на небеса. Сработает таймер – свечка погаснет. Ни копоти, ни риска пожаров от открытого пламени. Прогресс!

 

 

Весьма оригинально увековечил свое имя папа Урбан VIII: под знаками папской власти (ключи и тиара) вместо герба – окошко и соответствующая надпись. Вот так: папа Урбан – свет в оконце. Простенько, но амбициозно.

 

[Инна-Пермячка]

Как и положено, церковь Санта Мария ин Аракели имеет свою чудотворную святыню. Это деревянная скульптура Иисуса-младенца. По преданиям, эта скульптура исцеляет болящих и болезных. В том случае, если просьба выполнима и помощь будет оказана, у скульптуры краснеют губы. Ну а если нет – то нет.

А теперь, перед тем, как отправиться на смотровую площадку и во внутренние дворы Капитолия, еще раз насладимся прекрасным (имена-то какие: Донателло, Микеланджело, Пинтурикьо!..).

 

 

 

 

 

 

С обратной стороны от входа в церковь обустроена смотровая площадка, с которой прекрасно видны и капитолийские руины, и форум Траяна и общие перспективы старого города. Пожалуй, именно там и приходит осознание непостижимой для нас грандиозности масштабов античного строительства: и Капитолий, и Колизей, и Форум с его рынком (меркати Трояне), и стадион Домициана, и Пантеон и многое-многое другое. Право слово, когда начинаешь размышлять, сколько и в каких размерах построено со всей надлежащей инфраструктурой (акведуки, фонтаны и цирки), сколько тысячелетий назад (а всё ещё стоит и, если бы не ретивые потомки, то и работало бы) – просто дух захватывает. Хотя должен сознаться: античная археология – не моя тема. Не ощущаю такого восторга, как от готики или барокко. Поэтому предлагаю просто полюбоваться панорамой. Сначала – античной.

 

 

 

 

С этой точки хорошо видно не только Римский форум, Колизей и рынок Траяна, но и боле поздние постройки – церкви Св.Апостолов, Св.Кузьмы и Демьяна (Санти Косма и Дамиано).

 

А ещё на Капитолийском холме есть совершенно потрясающие натурщики – чайки, здоровенные, как дирижабли. Они подпускают к себе на полметра, принимают важный и сосредоточенный вид, как будто выполняют здесь какую-то очень ответственную работу и при этом (вот, честное слово!) позируют.

 

Спускаемся со смотровой площадки мимо той самой (О!..О!..) капитолийской волчицы*. Так вот она какая - в «первоисточнике»!

 

_______________________________________________________________________________________________

 

* -"la Lupa Capitolina" - cтатуэтка, изготовленная этрусским мастером Вулкой в V столетии до н.э., стала классическим визуальным воплощением символа Вечного города. Впервые о ней упоминал еще Плиний, который писал, что статуэтка капитолийской волчицы стояла на Римском форуме около священной смоковницы. Сейчас у римской мэрии стоит её копия, а оригинал находится в Капитолийском музее.

[Инна-Пермячка]

Ещё раз оглядываем панораму – мы сюда вернёмся ночью, когда оживают легенды.

А пока мы выбираемся на площадь Венеции, чтобы с другого ракурса рассмотреть белоколонную громаду, постоянно вплывавшую в панораму. Это Витториано – мемориальный комплекс музея национальной славы и посвящён он первому королю объединенной Италии Виктору Эммануилу. Закончили его строительство в начале ХХ века, потратив на его строительство 60 лет (запомним эту цифру!). Для его строительства ретивые чиновники перепланировали часть капитолийского холма, снесли средневековый квартал, часть монастыря Аракели и башню Павла III. И всё это для того, чтобы на площади Венеции, в самом историческом сердце Рима, появилось нечто, выпадающее по стилю, цвету и размерам из окружающего ландшафта. Это «нечто» сразу пришлось не по вкусу римлянам – «пишущая машинка», «вставная челюсть» - вот далеко не полный перечень эпитетов, которыми они наградили это творение.

 

Строили его из белого мрамора, украшая колоссальными скульптурами различных аллегорий (конная статуя короля достигает 12 метров в высоту) в псевдо-античном стиле. Сейчас там музеи, смотровые площадки и Вечный огонь в память неизвестного солдата, павшего в битвах I мировой войны. Кстати, ночью мемориал более привлекателен (по нашему мнению).

 

 

Огибаем это мемориальное чудо слева и идем по направлению к Колизею. Справа простираются руины римского форума, а слева на фоне траянского форума встречаем весьма колоритные персонажи в не менее колоритном окружении.

 

 

Повсюду слоняются толпы туристов, которых околпачивают-одурачивают предприимчивые уличные торговцы сувенирами, фруктами и вообще непонятно чем. Взгляд зацепился за фруктовый ларёк – помимо привычного набора фруктов, в нём торговали кокосами. Расколотые на половинки орехи были уложены в пирамиду чашами вверх и по ним стекала вода, наподобие бахчисарайского фонтана. Весьма забавно. Правда, не увидел ни одного, кто бы покупал эти кокосы.

 

Наконец, вышли на пьяцца дель Колосео. Вот он, ещё один символ Вечного города – Колизей*! Серая громадина, видимая почти со всех обзорных точек города, наваливается всей свой мощью, поражая воображение масштабами и полётом инженерной мысли. Даже для сегодняшнего времени, многие решения кажутся непостижимыми – чего стоит только система механизмов, позволяющая в случае дождя или палящего солнца быстро натягивать тент над всем сооружением.

 

 

 

История самого Колизея не менее интересна, чем история какого-нибудь государства. Построен он был в ознаменование триумфа династии Флавиев (начал Веспасиан, а закончил Тит). Сам факт строительства был очень точно рассчитанным политическим ходом. Только что покончил с собой позорно изгнанный Нерон. На территории его дворца (точнее, искусственного пруда, входившего в дворцовый комплекс) строится огромное сооружение для развлечения граждан. Земли тирана переходят в пользование народу – вот это пиар, вот это я понимаю!

Строили Колизей сто тысяч пленных рабов из Иудеи (ну чем не ГУЛАГ?), использовав травертин**, туф и кирпич (только его при строительстве было использовано более миллиона штук). А строили они его (внимание!) - … восемь лет. Вот так. При этом помимо внутренней инфраструктуры (трибуны, ложи, помещения для содержания гладиаторов и диких зверей, системы подземных коридоров для их раздельного выхода на арену) был решён целый комплекс инженерных задач: система натягивания тента, изменения наклона настила арены, водоснабжение. Причем, решено это было блестяще – продуманная система проходов и коридоров позволяла публике, по свидетельствам современников, экстренно покинуть здание Колизея за 10 минут (а это более 50 тысяч человек). В первые годы эксплуатации Колизей использовался даже для морских сражений***: арена затапливалась водой и на ней сражались самые настоящие морские суда.

 

О размахе развлечений древних римлян можно судить, опять же, по свидетельствам самих римлян: за два месяца непрерывных гладиаторских боев на арене Колизея было убито 32 слона, 60 львов, 40 диких лошадей и несчётное количество другой живности (тигры, лоси, кабаны).

Однако и для Колизея пришли чёрные времена, После обрушения от землетрясения он пришел в полное запустение и простоял так несколько веков, активно разбираемый на постройки. Пока не опомнились, из его кирпичей и травертиновых блоков, выломанных из стен, успели построить 23 палаццо для самых родовитых семейств Рима, 6 церквей и несколько мостов. В середине XVIII века римский папа Бенедикт XIV придал Колизею статус «святого места», где первохристиане принимали мученическую смерть за Христа (позднее учёные доказали, что такого безобразия на арене Колизея не творили). Продолжает он разрушаться и сейчас, несмотря на правительственные программы реставрации и то, что по итогам международного голосования 2007 года, Колизей вошел в число современных семи чудес света. Гиды с удовольствием поведают байки об условных местах, куда каждую ночь, тайно, для туристов привозят по нескольку грузовиков битого камня из Колизея.

Рядом с Колизеем находится ещё один знаковый археологический объект – ворота императора Константина, украшенные барельефами.

 

Другой древнеримский артефакт «Бокка дела Верита» - знаменитые Уста истины – мы увидеть так и не успели. Хотя видели вариант в хлебном исполнении, а я гордо таскал значок с их изображением.

Вообще в римских магазинах можно увидеть много чего, забавного для нас. Так, зайдя вечером в одну продуктовую лавку, мы увидели в центре зала огромную колбасу. «Нормальный рекламный ход!» - решили мы, приняв её, естественно, за муляж и решив сфотографироваться с ней. Когда фотографировались, то обнаружили, что это … самая нормальная колбаса «Мортаделла». Дальше был потрясающий диалог с пареньком за прилавком.

- Ми скузи, синьор! Зис сосидж из нейчерал?

- Си.

- Да ладно!.. Нет, серьезно – реали?..

- Си.

- Да быть этого не может! На самом деле - нейчерал?.. Честно?!..

 

 

Диалог продолжался бы до бесконечности, если бы пареньку это не надоело, и он не ткнул бы пальцем в конец прилавка, где на специальном стеллаже эти колбасы лежали как брёвна на лесопилке. Тут же от них каждому желающему отрезали колбасный блин. Вот какие агро-чудеса встречаются в Италии.

__________________________________________

* - он полностью оправдывает своё название: Colosseus (лат.) – громадный, колоссальный.

 

** - местная разновидность известняка. Главная привлекательность – не чернеет со временем (вспомним Прагу с её «закопченной» готикой).

 

*** - навмахии (водные гладиаторские бои).

[Инна-Пермячка]

Может быть, наши записки разочаруют тех, кто ожидал в них увидеть в путеводитель с точным указанием улиц, направлений движения, номеров автобусов и т.д. Но всё то, что мы попытались описать здесь, сложилось не за одну прогулку и даже не за один день (это невозможно чисто физически). Эти впечатления складывались как мозаика: порой через какие-то места мы походили несколько раз (Пантеон, пьяцца Навона, Колизей). Так что это, скорее, суммарные впечатления, нежели записи в бортовом журнале.

Рим мы познавали истово, передвигаясь по нему исключительно пешком. Только один раз воспользовались римским метро, поскольку оставалось совсем мало времени до закрытия церквей, а добираться надо было от Латерано до пьяцца дель Пополо. О римском метро остались спокойные воспоминания: скромно, чисто, функционально. Правда, еле-еле сумели разобраться с автоматом по продаже билетов, несмотря на безрезультатную помощь римлян: ни они по-английски, ни мы по-итальянски…

А один раз были вынуждены воспользоваться такси. Нужно было добраться от Пантеона до Термини (там рядом была наша гостиница), а ноги просто напрочь отказали: «вот хоть на холодец режь нас, хозяин, а мы больше не в состоянии сделать даже один шажок!». Такси брали на стоянке, постояв в очередь (совсем как у нас 20 лет назад). Обшлось это удовольствие нам в десять евро (по прямой – чуть больше 5 км, но с учетом переплетения улочек старого города…). Кстати, в римском такси только за посадку берут 3 евро. Так что сама поездка нам обошлась в 280 руб. – весьма по-божески.

В Риме у нас появилась одна, но очень славная привычка. Отдыхая от трудов праведных, вечер мы заканчивали в каком-нибудь уличном кафе: «Дуо капучино - дуо лимончелло, прего!». Славный кофе придумали братцы-капуцины! А уж если под него традиционного итальянского лимоного ликера, замороженного так, что рюмка обрастает инеем!.. Именно тогда мы и услышали эту похвалу в наш адрес: «Перфетта итальяно, синьор!» - прекрасный итальянский выбор. И всенепременнейше - какой-нибудь традиционный десерт: тирамису, джелатти или пана кота.

[Инна-Пермячка]

5. Рим католический – катарсис души

 

Теперь подошла пора коснуться главной темы для нас (по крайней мере, это было основным побудительным мотивом для поездки в эту страну) – храмы, церкви и базилики Рима, являющие собой квинтэссенцию зодчества, архитектуры, скульптуры и живописи.

Поскольку эти впечатления накапливались в течение всех трёх дней пребывания в Риме, то, как и в предыдущей главе, это будет не описание маршрута-путеводителя, а попытка описать (и, может быть, ещё раз пережить) те эмоции, которые нас переполняли. Признаюсь честно, хоть я человек не очень-то сентиментальный, но ком к горлу и слёзы к глазам подкатывали довольно часто. Впрочем, античные герои свих слёз не стеснялись (дело-то житейское!) и поэтому рыдали не меньше плакальщиц на армянских похоронах.

Создание римских храмов во все века (и сейчас тоже) проходило под знаком объединения всех христиан под сенью понтифика. В наши дни это выражено более прямолинейно, как, например, перед римским вокзалом Термини: придите для утешения все страждущие!..

В последний день пребывания в Риме, поскольку не успели осмотреть все намеченные церкви, нам пришлось для этой цели пожертвовать поездкой в Помпеи (у каждого свои приоритеты). Так как мы жили рядом с Термини, то и обзор начали с близлежащих церквей, отправившись на пьяцца делла Репубблика. В центре площади установлен фонтан «Наяды», а саму её крыльями обнимают два здания, по углам которых, свесив ножки, сидят какие-то мифологические персонажи. Вот здесь-то нас и поджидала первая жемчужина – Санта Мария дельи Анджели.

Церковь Санта Мария дельи Анджели является культовым творением Микеланджело, где он явил свой талант и как зодчего, и как архитектора, и как скульптора, и как живописца. Сам он себя больше позиционировал как скульптор и архитектор, но поскольку папа и разные герцоги, по давней народной итальянской традиции делали ему предложения, от которых он не мог отказаться, то время от времени он еще писал картины и расписывал фрески.

Эта церковь уникальна уже снаружи. При её строительстве Гений использовал строения древнеримских терм, объединив их в единый комплекс с базиликой. Так, на месте одного из её нефов ранее располагался бассейн. Снаружи эта базилика ничем не выдает те объемы и пространства, которые ждут посетителя внутри.

На входе нас в очередной раз встречают образчики современного искусства (ничуть не смущаясь таким соседством). Наверное, они пытаются показать, как ищущая душа постепенно проникается светом церкви, проявляясь из мрака, и вера входит в неё.

 

Внутри нас встречает более радикальный образчик. Тут уж я не берусь судить, что олицетворяют собой эти ангелы (в особенности тот, кто цепляется снизу). А теперь – просто смотрим:

 

 

 

[Инна-Пермячка]

Несмотря на то, что день выдался пасмурный, внутри церкви, благодаря большим потолочным окнам, было светло. Свет прибавляло и это удивительное сочетание мрамора серых и розовых тонов.

В базилике в этот утренний час народу было совсем немного, что, наверное, и помогло нам обнаружить одну затейливую вещицу: рука Создателя вращает Землю или вершит её судьбы одними кончиками пальцев (очень похоже на Питерский маятник Фуко). Мы тоже ему немножко помогли…

 

Гулкая тишина, огромные, во всю стену картины – всё это настраивает на какой-то возвышенный лад, чему немало способствует орган, стоящий у одной из стен.

В таком настроении обнаруживаем скульптуры «Молитва» (preghiera) и «Размышление (meditazione). Ничего не скажешь – они, как нельзя лучше, подходят к этой атмосфере.

Выйдя из базилики, мы обнаружили два «мемория» понтификов. Один из них, с уже знакомым драконом Григория XIII, напоминал об ужасах терм Диоклетиана* – «horreum in thermis Diocletianis». Правда, как мы выяснили уже позднее, есть и другая причина появления здесь этого мемория. В той части храма, где расположен «перст вершащий», на полу размещен «вечный меридиан», знаки зодиака и специальные отметки, позволяющие вести точные наблюдения за временем по солнцу и звёздам. Полтора века по этим наблюдениям сверяли все часы Рима, пока, пришедший на смену полуденный выстрел из пушки с башни замка Св.Ангела, не сменил эту традицию. Так что этот меморий – символ торжества григорианского календаря, как более точного, над юлианским. Другой меморий– Клемента XIII – расположен на сохранившемся фрагменте стены фасада Ванвителли. Правда, в ознаменование чего (помимо традиционного благословления на реконструкцию), выяснить не удалось.

Позднее мы узнали, что вход в этот храм украшал фасад, созданный Ванвителли, простоявший почти три столетия и снесённый при очередной реконструкции, чтобы вернуться к изначальному замыслу Микеланджело – циркульной стене терм Диоклетиана.

Выйдя из храма и ещё раз обозрев фонтан «Наяды» и, виднеющийся в перспективе улицы виа Национале, римский форум, отправляемся дальше. Всё-таки, есть большой плюс в размещении близ вокзала Термини – в 15 минутах ходьбы можно обойти много объектов, часто упоминающихся и в римских хрониках, и в туристических путеводителях.

 

 

______________________________

 

* - самый яростный гонитель христиан. По его приказу на строительство этих терм были согнаны 40 тыс. последователей Христа, где они, в нечеловеческих условиях, выстроили бани, занимающие целый городской квартал и способные вместить 3,5 тыс. человек за раз. Позднее, помимо храма, в них разместили ещё и экспозиции национального музея.

[Инна-Пермячка]

И вот перед нами следующая жемчужина Рима – церковь Санта-Мария делла витториа

и фонтан «Моисей» (пришлось долго ловить ракурс – постоянно подъезжают экскурсионные автобусы).

Для нас же она была ещё и в путеводителе по мотивам Дэна Брауна.

Изначально церковь была построена во славу Св.Павла* , но после того, как католики под Прагой разгромили протестантов (всё-таки, как тесно эти два города переплелись в нашем восприятии!..), церковь посвятили Марии Победоносной.

Внутренне убранство церкви выполнено малиново-розовых тонах. Но впечатление мрачного, помпезного храма это не оставляет. Много серебристого света интерьеру придают трубы органа и большие фигуры ангелов, размещенные на стенах и потолке.

Кроме того, источником мягкого света, льющегося сверху, являются фонари боковых часовен и, невероятно подсвеченные, бронзовые лучи в центральной композиции капеллы Корнаро.

 

А вот и артефакт от Дэна Брауна – сама Св.Тереза (слава богу, не как в фильме – плавящаяся в языках пламени).

Помимо неё, в церкви много настенных барельефов, посвященных Деве Марии.

 

Но, конечно же, главное, ради чего сюда со всего мира стремятся туристы – это «Экстаз Св.Терезы» - одно из лучших творений Бернини. Размещенная в отдельном портике капеллы Корнаро, скульптура потрясает до глубины души (комок к горлу подступает) вовсе не своим религиозным контекстом, а именно величием мастерства.

 

Вообще, эта композиция сыграла весьма значимую роль в судьбе Бернини. После смерти папы Урбана VIII, покровителя и личного друга скульптора, Бернини впал в немилость у власть предержащих (ну как тут не вспомнить Булгакова: бывает, и ещё как бывает!, когда лицо официальное вдруг становится неофициальным). Ушли заказчики со своими деньгами, наступила черная полоса… И только после того, как была установлена Тереза, статус придворного архитектора был ему возвращен.

Здесь мы встретили, знакомого нам ещё по Праге (опять!..), Иезулатку - царственного младенца-Иисуса и какой-то невероятный кованый алтарь, излучающий бронзовые лучи света.

____________________________

 

* - основана орденом босоногих кармелитов. Л. Агутин не оттуда ли часом?

[Инна-Пермячка]

Выйдя из церкви и оставив за спиной фонтан (по сути – большой меморий Сикста V) направились к следующей церкви (буквально через дорогу) – церкви Св.Сусанны. Её фасад строил тот же архитектор, что и в предыдущей церкви – Карло Модерна. Поэтому фасады получились сходными, как из одного конструктора. Вообще, архитекторы в Риме, за редким исключением, особым разнообразием форм фасадов не напрягались.

 

В церкви Св.Сусанны нам повезло меньше. Она каким-то особым образом относится к юрисдикции США, поэтому американцы, проживающие или находящиеся в Риме, стремятся сюда исполнить свои требы. Мы попали на венчание и нам не разрешили ничего снимать, даже фрески. Пожав плечами (да мало ли в Риме церквей!..), мы вышли и тут же попали в следующий храм, находящийся, буквально, в двух шагах – церковь Св. Бернардо.

Церковь, несмотря на свои небольшие размеры, произвела очень сильное впечатление. В отличие от общепринятых правил, в своем сечении она была круглая, а не в форме креста. Сверху её накрывал купол, очень похожий на купол Пантеона, только гораздо меньших размеров (22 м в диаметре). Церковь по кругу украшают восемь больших статуй святых, по кругу установленных в нишах. Успокаивающая светлая серо-бежевая гамма внутреннего убранства, потоки света, льющиеся с купола, создают удивительную атмосферу умиротворения и уединения (в этой церкви, если не считать служку, мы были совсем одни). Статуи, стоящие на возвышениях, высотой выше человеческого роста, свет, усиливающийся с высоты – всё это невольно устремляло вверх и взгляд и душу. Вся эта тишина и уединение, вносили такую гармонию в душу, что мы даже посидели около получаса, рассматривая надгробия, расположенные в ногах статуй. Но мысли о бренности бытия и о том, что жизнь конечна, почему-то в голову не приходили. Покой и тишина…

 

Разглядывая светлые стены, кольцом уходящие вверх, мы обнаружили неприметную дверь. За ней оказалась лестница, ведущая в маленькую часовню на втором этаже. Капелла оказалась вся украшенной резьбой, как шкатулка, и гораздо ярче помещения внизу. Там же нас встретил святой, застывший в полном недоумении: « и как это меня угораздило сюда попасть?».

 

Следующая церковь, стоящая в планах посещений, была тоже относительно недалеко от нас. Это была уже титулярная базилика, входящая в число крупнейших и наиболее почитаемых базилик Рима – Санта Мария маджоре. Два дня подряд мы проходили мимо её закрытых дверей и стали уже беспокоиться, что не сумеем в неё попасть (мало ли какую реставрацию там затеяли?). Оказалось всё гораздо проще: каждый раз мы подходили к ней со стороны виа Кавур (Эсквилинская площадь), а вход в базилику находится с противоположной стороны - пьяцца Санта Мария маджоре. Хорошо, хоть разобрались!..

С появлением этой церкви связана одна легенда. В приснопамятные времена папе Либерию и одному римскому средневековому олигарху приснился один и тот же сон: явилась дева Мария и указала построить церковь там, где выпадет снег. Поутру так оно и вышло. Всё бы ничего, только произошло это совсем не по римским меркам:

5 августа. Ну что ж, как говорится, – сон в руку. Папа благословил, олигарх дал денег. А в память об этом событии каждый год 5 августа прихожан во время мессы осыпают лепестками белых роз. Романтично!

[Инна-Пермячка]

Пройдя внутрь, мы попали в огромное помещение с высоченными потолками, наполненное ровным гулом от многочисленных туристов. Приём уже известный – ряд огромных окон под потолком, ряды колоннад, тянущиеся кверху…

Справа и слева центральной части тянутся анфилады с подсвеченными потолками, куда выходят часовни, частью закрытые для посещения туристами.

 

 

На отделку резного потолка и папского балдахина было потрачено золото из первой партии, привезенной из только что открытой Америки, и подаренное испанским королевским домом.

На стене, рядом с папским балдахином есть ещё одна интересная деталь интерьера: византийская мозаика «Иисус, венчающий Марию короной». Появление этой мозаики (равно как и других византийских мозаик в храмах Рима) обязано одной исторической коллизии – что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло.

 

 

В поздней Византии разгорелось иконоборчество – это когда художникам на иконах запрещали изображать лики святых. Вот тут-то Ватикан и подсуетился вовремя, пригласив византийских мастеров в Рим. Ну и кому теперь от этого плохо?

В базилике Санта-Мария маджоре находится одна из особо почитаемых святынь христиан. В нижнем приделе храма, в особой дароносице находятся доски, из которых были сделаны ясли, в которых лежал младенец Иисус. Ещё в начале ХХ века эти ясли были доступны для обозрения только один день в году – 25 апреля с 8 утра до полудня. Во все остальные дни и часы доступ к ним осуществлялся только с особого разрешения настоятеля храма. Теперь это чудо можно созерцать при каждом посещении храма. Там же, напротив дароносицы, находится коленопреклоненная скульптура папы Пия IX.

 

 

Базилика украшена не только мозаикой, но и богатейшей лепниной и росписью, покрывающими всю алтарную стену. При большом количестве туристов, не всем удается обратить внимание на пол. А зря: в очень многих храмах Рима мозаичные наборные полы техники «космато», по имени мастера её придумавшего и его школы - Косма.

 

Среди картин и фресок, покрывающих стены, можно встретить и забавное: всё-таки у итальянцев очень высокая музыкальная культура – для забывчивых они размещают «шпаргалки» с нотами и словами канона «Ave Maria». Жаль, подзабыл нотную грамоту, а то бы напел.

 

 

Как и во всякой итальянской базилике, здесь очень много именитых захоронений, в первую очередь, конечно же, понтификов: здесь можно найти надгробия Пия V, Бенедикта XIII. Из гражданских и наиболее известных имён, здесь находятся могилы Бернини и Полины Бонапарт (сестры Наполеона, имевшей, по словам современников, весьма вздорный характер, но единственной, кто не отвернулся от него в ссылке). Не все нам удалось увидеть или идентифицировать, т.к. часть капелл была закрыта для посещения (кое-что мы, всё-таки, смогли разглядеть сквозь решетки).

 

Уже собираясь на выход, вдоль одной из стен центрального нефа мы увидели ряд странных кабинок. Подойдя поближе, мы разобрались – это … исповедальни. А таблички на них извещали прихожан на каком языке и в какое время можно покаяться в своих грехах деве Марии (кстати, в том числе и на русском).

 

Выйдя из базилики снова на пьяцца Мария маджоре, посмотрели на колокольню. По свидетельствам некоторых интернет – источников, она является если не самой высокой в Риме, то одной из них (75 м).

 

 

Решив, что нужно дать себе небольшой отдых, мы разместились в кафе здесь же на площади, напротив внушительного по размерам мемория Павла V.

[Инна-Пермячка]

Далее наш путь лежал вниз по via Merulana к Сан-Джованни ин Латерано, основанной ещё в эпоху императора Константина, мать которого Св.Елена в свое время привезла в Рим большое количество христианских святыней и артефактов. Однако, некстати припустивший дождь заставил нас отклониться от маршрута и переждать в ближайшей церкви Св.Альфонсо (ага, в городе более 800 церквей – случайно подвернулась…).

Войдя внутрь, мы испытали определенное замешательство: по поводу достоверности гидов мы уже получили представление, а теперь ещё засомневались и в достоверности сообщений на форумах. Именно там мы в свое время прочитали, что в Риме единственная готическая церковь - Санта-Мария сопра Минерва. Не знаю, кто первый ошибся, а кто продолжил тиражировать эту ошибку… Судите сами.

И вот опять же – церковь готическая, а традиции итальянские: большие окна вдоль всего потолка освещают внутренние покои церкви, кардинально отличая её от мистической готики, например, Праги. Хотя все атрибуты готических храмов, вроде бы присутствуют: и розетка, и своды, и витражи, и раскрашенные статуи.

 

Ещё мы внутри обнаружили мозаику, но уже не византийскую, а явно итальянской школы. Очень яркие краски почему-то навели на мысль о венецианском стекле.

Не знаю, как там на счет верхних витражей (высоко - плохо было видно), а вот нижние витражи были не наборные, а прорисованные, как витражи А.Мухи в соборе Св.Вита (ага – Прага!). Ну и, конечно же, в храме была пьета…

К этому времени дождик уже поутих и перешёл в моросящую стадию. Без особых приключений мы добрались до Латерано, по пути отмахиваясь от назойливых торговцев: «Пончо!. Амбрела!.. (наконец-то встретив первый супермаркет, где мы сделали стратегический закуп лимончеллы).

 

Эта базилика была нам крайне интересна по нескольким причинам. Во-первых, она была основана при императоре Константине, а значит хранила редчайшие артефакты, собранные Св.Еленой. Во-вторых, именно базилика Сан-Джованни и прилегающие к ней строения изначально были резиденцией понтификов. Но после того, как их окончательно достали бесконечные набеги вандалов и прочей гопоты, неизменно сопровождавшихся погромами, грабежами и прочими безобразиями, папы перебрались под защиту стен Ватикана.

[Инна-Пермячка]

Входили мы в базилику через боковой ход, сразу же обратив внимание на роспись потолка и плафонов. Мы знали, что нас ждут фрески Джото и интерьеры Борромини. Вот оно, началось!..

Наконец, мы попади в центральный зал. Портики капелл, в него выходящих, огромные статуи, стоящие в нишах вдоль колоннад – все это должно было подчеркивать величие церкви перед муравьиной сущностью человека (и опять – огромные, почти квадратные окна).

 

Стены украшают гигантские картины, а весь объем вершит резной кассетный потолок с папскими гербами. Вообще, папская символика здесь повсюду (бывшая резиденция, всё-таки!).

И вот мы приближаемся к одной из главных святынь этого храма – табернаклю, где за решёткой в серебряных реликвариях хранятся головы апостолов Петра и Павла.

 

И вот здесь возникает ещё одна тема, присущая христианству. Для меня остаётся непонятным, почему святые покоятся по принципу «одна нога здесь – другая там». Как-то не очень вяжется почитание праха с его расчленением на бесконечные частицы мощей. У ранних христиан это, возможно, было связано с отголосками языческих верований, когда благодать сильного сходит на тебя, если иметь при себе его частицу (ожерелье из клыков медведя, сушёную куриную лапку, шкуру лернейского льва и т.д.). Возможно, именно поэтому первохристиане старались в каждый храм привнести частицу святого, чтобы на храм сошла благодать Божья. Но ведь потом родилась формула «покойся с миром» и всё равно… В наши дни уже патриархи преподносят в дар единоверцам других стран частицы мощей. К чему эта «чикатиловщина»?

[Инна-Пермячка]

Эта базилика интересна ешё и тем, что в ней, как и в большинстве раннехристианских церквей, алтарь обращен на запад, а не на восток.

Большая часть капелл, выходящих в центральный зал, как и в базиликах увиденных ранее, оказалась закрытой для посещения туристами. Поэтому мы были вынуждены довольствоваться обзором литья, обильно их украшающих.

Покидали мы храм через центральный вход на прилегающую площадь. Здесь фасад базилики был гораздо помпезнее. Традиционный обелиск, украшающий площадь, считается самым высоким из 13 обелисков площадей Рима (наверное, поэтому он и не попал в объектив).

 

Перейдя площадь, мы направились в небольшую часовню, встречи с которой, чего скрывать, мы ждали с особым волнением. Это известная многим Санта Скала. Известная, прежде всего, своей реликвией (привезенной Св.Еленой) – лестницей, по которой Спаситель поднимался после бичевания на суд Понтия Пилата.

 

Сама лестница мраморная, но закрыта деревянным каркасом. Подниматься по ней ногами простым смертным нельзя – только на коленях. В тех местах, куда на ступени капала кровь Христова, сделаны смотровые окошечки, к которым верующие прикладываются с молитвами. Деревянный настил изрядно протёрт (до углублений и впадин) коленями паломников. Слева и справа от этой лестницы сделаны два дополнительных прохода, по которым можно подняться и спуститься обычным порядком.

Мы честно сделали попытку приобщиться к паломникам, но в этот раз нам это не удалось. Как раз перед нами к лестнице подошла группа откуда-то из Южной Америки (толи Боливия, толи Аргентина). Как известно, южноамериканцы самые истовые католики – на каждой ступени они читали молитвы, обращали на верх какие-то свои, сугубые просьбы: пожилые – о здоровье, молодежь – об успехах в учебе и бизнесе, о создании семьи, рождении детей… Делалось это всё очень искренне, у многих слёзы текли по лицу. Не оставило это равнодушными и нас: дыхание стало прерываться, в горле встал ком… В общем, мы испытали огромное потрясение от этого прикосновения к истории, когда новозаветные апокрифы обретают реальность и вера становится осязаемой в буквальном смысле.

Но именно эта встреча с паломниками из Южной Америки и отправила нас, в конце концов, на боковые лестницы подниматься ногами. Простояв на коленях 20 минут и продвинувшись за это время буквально на 2 ступени (на четвереньках, т.к. ноги от трёхдневных многочасовых прогулок откровенно болели, да и перелом давал о себе знать…), мы поняли, что сил у нас не хватит простоять на этой лестнице как минимум два с половиной часа.

Наверху находились две часовни. Одна – за стеклом, куда доступ категорически закрыт (там хранится ещё одна реликвия – нерукотворный образ Спасителя). Другая – достаточно маленькая, с яркой потолочной росписью.

Здесь же увидели и пример того, как слуги божьи пекутся о сохранности своего добра. Через такие запоры никакой супостат не проникнет!

 

Завершая описание наших прогулок по католическому Риму можно подытожить: храмы вечного города произвели на нас колоссальное впечатление, как эстетическое, так и эмоциональное. Их пронизанное солнцем величие потрясает, как бы ни банально звучало, до самой глубины души. Неоднократно во время пребывания в них и дыхание перехватывало, и комок к горлу подкатывал, и слёзы подступали… Мы поняли, что получили новую тему, к которой будем возвращаться ещё не раз, поскольку резерв огромен – 800 храмов, больших и маленьких, кафедральных и приходских, барокко и готики. Среди них - и известные всему миру, на которые у нас не хватило времени (Джезу, Сан-Паоло) и совсем скромные, известные только узким специалистам и местным прихожанам.

 

Здесь, как нельзя лучше, подходит одно из правил путешествия П. Коэльо:

«Путешествие - это приключение.» Генри Миллер сказал: лучше открыть для себя незнакомую церковь, о которой раньше никто не слышал, чем отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным посетить Сикстинскую капеллу. Сходи и туда, но поблуждай по переулкам, почувствуй свободу и найди то, о чём ты сам ещё ничего не знаешь и что, может быть, изменит твою жизнь».

 

 

Может быть, с точки зрения культурологов наше путешествие (а тем более его описание) и несовершенно. Но, когда, затаив от восторга дыхание, с широко распахнутыми глазами и ртом мы замирали около очередного шедевра, нам не особо-то и нужно было знать год его создания и в эпоху правления какого папы или императора он появился.

 

Мы просто были счастливы. Мечта сбылась. Мы увидели ЭТО…