Сорренто - лимонный юг Италии (сентябрь 2013)

[olga1a]

Фотографии станций метро шикарные. А где люди? Станции такие пустынные. 

[katty_monkey_puzzle]

Фотографии станций метро шикарные. А где люди? Станции такие пустынные. 

Ольга, на этой линии метро людей не так много. На станции "Толедо" мы были вообще одни. Несколько человек прошли мимо, на выход из метро, но без фотоаппарата, скорее, местные.

Мы были в метро около 9:30-10 утра, насколько я помню, туристы то ли еще не подтянулись, то ли просто это не слишком известная достопримечательность Неаполя.

[katty_monkey_puzzle]

Gesu Nuovo

 

 

 

 

на площади перед Gesu Nuovo

 

Эта церковь, сама по себе привлекательная деталями интерьера и необычным фасадом, доставшимся ей от дворца Сансеверино, представляет и иной интерес: здесь покоится причисленный в 1987 году римско-католической церковью к лику святых врач Джузеппе Москати, «благочестивый мирянин».

 

Из правого нефа можно пройти в мемориальные помещения, посвященные святому: здесь есть небольшая часовня, зал со стеной, украшенной вотивами – небольшими серебряными фигурками частей тела – в благодарность за исцеление. Здесь же через прутья решетки можно взглянуть на скромный интерьер комнат при жизни Джузеппе Москати.

 

Мощи святого находятся в одной из капелл правого нефа. Люди приходят в эту капеллу, поднимаются по ступенькам и пожимают руку святого, изображенного на барельефе. Другая традиция – дотрагиваться до руки скульптуры Джузеппе Москати, отполированной тысячами прикосновений, которая стоит в той же капелле.

[katty_monkey_puzzle]

Santa Chiara –монастырский комплекс с одноименной церковью в готическом стиле.

 

 

 

Заходим в базилику. На протяжении своей истории ее облик был то готический, то барочный. Все вернулось к началам.

 

 

14 век, хотя не совсем верно говорить о ее «древности»: во время бомбардировок Второй мировой войны, церковь была практически стерта с лица земли. Королевские гробницы в стенах церкви были разрушены, после войны при восстановлении Санта-Кьяры останки перенесли в крипту.

 

За дополнительную плату можно пройти в монастырский дворик с колоннами и скамейками, украшенными майоликой. На фотографиях выглядит очень живо, жизнерадостно, сейчас я даже жалею, что так и не заглянули.

[katty_monkey_puzzle]

Via Tribunali – самая живая улица исторического центра Неаполя, по ней ездят мопеды, снуют прохожие, широко и призывно открыты двери продуктовых лавок: сколько же здесь видов пасты! Темные фасады домов, темная мостовая, шумно, есть в этом городе какая-то «сумасшедшинка».

 

 

 

 

 

Сувенирные лавки увешены красным перчиком в разных вариациях – от сглаза и на счастье, выставлены фигурки символа Неаполя, пульчинеллы. Пульчинелла – традиционная неаполитанская маска Комедии делль Арте, этот персонаж зародился в городе на театральных подмостках в конце 16 века.

 

 

[katty_monkey_puzzle]

В переулках, темных от высоких и близко стоящих фасадов домов, развешено белье, стоят горшки с цветами на балконах, к стенам прислонены мопеды, о чем-то судачат синьоры. Стены в исторической части города ветхие, но среди этой серости то тут, то там промелькнет фасад церкви или дворца, такой, что сразу остановишься в восхищении.

 

 

 

 

 

[katty_monkey_puzzle]

 

 

 

[katty_monkey_puzzle]

Cappella Sansevero

 

Крошечная по своим размерам капелла наполнена энергетикой хранимых здесь «сокровищ» - произведений искусства. Капелла принадлежала знатной семье де Сангро (князья Сансеверо). Построенная в начале 17 века, позднее она была реконструирована седьмым князем Сансеверо, Раймондом де Сангро.

Об этом человеке ходили легенды. Его, прекрасного химика, да и в принципе человека, обладавшего энциклопедическими знаниями в разных областях науки, обвиняли в колдовстве, алхимических опытах, а злые языки судачили о том, что он продал душу силам зла. Надо сказать, что, скорее всего, единственный домысел людской молвы был справедлив – князь был масоном.  

 

В капелле есть изображение Раймондо, оно висит на стене в медальоне; что бросается в глаза, лицо князя покрыто темными пятнами. Конечно, можно объяснить эти пятна с научной точки зрения, но по легенде «проданная» душа князя не гниет, вместо нее чернеет и гниет его портрет.

 

Раймондо де Сангро лично проектировал интерьер капеллы при ее реконструкции, приглашал скульпторов. Благодаря его вкусу мы можем восхищаться шедеврами 18 века, скульптурами «Целомудрие», «Избавление от чар», «Христос под плащаницей». В капелле помимо этих трех главных скульптур, есть много других изваяний, все они олицетворяют членов семьи де Сангро.

 

«Целомудрие» - памятник матери князя де Сангро, которая умерла после родов. Изваяние женщины, укрытой тонким покрывалом, лицо ее повернуто в сторону. Можно неотрывно любоваться мраморными складками на ткани, и в то же время в этой скульптуре изображена боль человека, который не знал в детстве прикосновения маминых рук. Женщина никогда не сбросит этого покрывала, навсегда останется этот образ в сердце, увы, далекий и недосягаемый.

 

«Избавление от чар» - памятник отцу князя де Сангро. Человек, запутавшийся в жизни, поняв впоследствии бессмысленность беспутного прожигания своих дней, раскаялся и стал священником. Сеть, опутывающая человека, выполнена из пемзы, материала хрупкого и тяжелого в обработке.

 

В центре капеллы расположен ее символ – скульптура «Христос под плащаницей» (Cristo Velato). Я несколько раз ходила вдоль стен капеллы, и все время возвращалась к Христу. Эта скульптура приковывает взгляд, поражает. Я повторяла про себя «Это невозможно! Невероятно!» Как можно создать из мрамора ткань и накрыть этой тканью человека? Я не могу объяснить, дать разумную оценку того, что я увидела в капелле. Мертвый Христос, резко проступают его черты сквозь мраморную ткань, видны его раны, вздувшаяся вена, у ног – терновый венец. Его как человека больше нет на земле.

 

Раймондо де Сангро планировал перенести скульптуру Христа в крипту и установить рядом с ней некий источник вечного света, однако этот замысел так и не был реализован. Сейчас в крипте выставлены мумии женщины и мужчины с хорошо сохранившейся высушенной кровеносной системой (сохранились сердца, артерии и вены); по преданию, это были слуги Раймондо. Жуткие подробности рассказывать не буду, если кому-то это интересно, тот увидит сам.

 

В моем тексте нет ни одной фотографии – в капелле фотографировать запрещено. В то же время, понимаю, что тяжело продираться сквозь текст, не видя самих скульптур. Даю ссылку на официальный сайт, где можно посмотреть «иллюстрации»: http://www.museosansevero.it/.

[katty_monkey_puzzle]

Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

 

 

Действительно, страшное место, с тяжелой энергетикой.

Церковь представляет собой комплекс: Верхняя церковь, Нижняя церковь (она же Гипогей), небольшой музей.

В Верхнюю церковь вход свободный, правда, фотографировать можно лишь украдкой. Церковь – пример неаполитанского барокко, светлая, красивая.

 

 

На первый взгляд, ничто не намекает о присутствии «культа мертвых», разве что висящая над алтарем картина Massimo Stazione «Madonna of the souls of purgatory», т.е. «Богоматерь, покровительница душ в чистилище».

 

Осмотреть Гипогей (Нижнюю церковь) можно только в сопровождении гида. Нас было четверо, двум итальянцам гид рассказывала на их родном языке, для нас она дублировала экскурсию по-английски.

 

По узкой лестнице через люк в полу спускаемся вниз. Явно ощутим тяжелый запах, чуждый живому. Нижняя церковь, от одного вида которой у впечатлительных людей могут поползти мурашки по коже – серый, мрачный интерьер, строгий, ни единого украшения, в противовес Верхней церкви. По замыслу, Нижняя церковь это олицетворение самого чистилища. Несколько алтарей с черепами, над главным алтарем на стене – полустертый черный громадный крест, в полу по центру помещения – огороженная плита со светильниками, горящими по углам, несколько светильников вдоль стен. Свет тусклый, неживой Я, увидев, что меня окружает, дрожала от страха.

 

Немного истории. В 1605 году несколько влиятельных людей объединились в благотворительную светскую организацию (конгрегацию) «Opera Pia». Одной из целей конгрегации была забота о «душах в чистилище», члены организации занимались погребением и отпеванием бедняков. Под огороженной плитой в Нижней церкви – костница. В начале 19 века был введен запрет на захоронения в городской черте, поэтому практика таких захоронений завершилась.

Вместе с тем присутствие в крипте безымянных захоронений породило странный культ, культ поклонения душам умерших, который был особенно распространен среди женщин. Этот культ проявлялся в том, что человек выбирал себе безымянный череп, о котором «заботился», молился за его душу, сокращая время ее пребывания в чистилище. В ответ душа, попавшая на Небеса благодаря молитвам, «заступалась» и помогала человеку, который за нее молился.

[katty_monkey_puzzle]

Из Нижней церкви ведет узкий коридор с нишами, в которых размещены черепа. Здесь же покоится Giulio Mastrillo – один из главных меценатов конгрегации. Коридор приводит в небольшое помещение с земляным полом, где находятся захоронения членов и благотворителей конгрегации, внизу сквозь решетку в полу видна крипта-костница, вокруг, в нишах, черепа, которым приносят цветы, игрушки, деньги, рядом с которыми фотографии простых людей и изображения святых.

 

Культ существует и в наши дни, несмотря на его запрет в 1969 году. На какое-то время церковь даже закрывали, но приверженцы культа приходили к окну с металлическими решетками, расположенному на уровне улицы, и оставляли там цветы.

 

 

В углу этого мрачного помещения в нише на подушке расположен череп, украшенный диадемой, это Лючия (Lucia), почитается неаполитанцами как покровительница невест. Возле черепа – ворох фаты, цветы и игрушки – подарок от девушек, которые мечтают о малышах.

 

На обратном пути через Нижнюю церковь гид остановилась у стола, за стеклом которого – лепестки роз и записки с обращением к Лючии. Некоторые записки на ровно отрезанных листах бумаги, некоторые – на рваных клочках, некоторые – на билетах Unicocampania. «Есть даже записка из России», - внезапно услышала я. Каюсь, любопытство взяло вверх, хотя это и не возбраняется – обращения к Лючии находятся в открытом доступе.

 

Кстати, происхождение черепа Лючии тоже тайна. Существует несколько версий, самая известная из которых – череп принадлежал дочери знатного неаполитанца Domenico d Amore, которая скончалась вскоре после свадьбы. Отец ее был членом Opera Pia, поэтому организовал похороны в Гипогее. Однако в записях Opera Pia такой информации не содержится. Есть и другие версии, не менее трагические.

 

С гидом мы поднялись в Верхнюю церковь, но после увиденного мне было сложно что-либо воспринимать, я чувствовала себя оглушенной. Единственное, что запомнила: за алтарем Верхней церкви расположен музей, там есть небольшой столик с вотивами - предметами, переданными конгрегации в знак благодарности за исцеление или другие исполненные желания.

[katty_monkey_puzzle]

Я посмотрела на часы: самое время пообедать. А что нужно обязательно попробовать в Неаполе? Конечно, пиццу!

 

«Откуда мне было знать, что в мире есть такое тесто, которое может быть и тонким и мягким одновременно? Святые небеса! Тонкое, мягкое, крутое, пружинистое, вкусное, рассыпчатое, соленое, райское тесто для пиццы. Сверху — сладкий томатный соус, превращающийся в пузырчатую кремообразную пену, смешиваясь с расплавленной свежей моцареллой из буйволиного молока, а в середине всего этого великолепия — одна-единственная веточка базилика, наполняющая всю пиццу пряным ароматом, словно кинозвезда в сверкающем платье в центре зала, рядом с которой все присутствующие ощущают себя звездами…» (Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби»).

 

По сюжету книги Элизабет Гилберт познание вкуса пиццы происходит в неаполитанской пиццерии «Da Michele», ставшей после выхода экранизации раскрученным и популярным заведением. Здесь готовят всего два вида пиццы, без излишеств и прикрас, традиционную «Маргариту» и «Маринару» (с помидорами, чесноком, оливками и орегано). Но «Da Michele» - не самая старинная пиццерия Неаполя, за духом истории следует направить свои стопы в, думаю, не менее популярный «Brandi», который открыт с 1780 года, где появилась на свет пицца «Маргарита».

 

Мы же завернули в первое попавшееся заведение на via Tribunali. Пицца была такая, о которой восторженно рассказывала героиня книги Элизабет Гилберт, с тонким тестом и свежей моцареллой. Но я не могу сказать, что вышла из-за стола в абсолютном восторге. Может, я просто не люблю пиццу?!

[katty_monkey_puzzle]

Подкрепившись, я как-то сразу пришла к мысли, что необходимо продолжить знакомство с неаполитанской кухней, теперь уже со сладкой ее составляющей.

 

Самое главное неаполитанское лакомство – baba (baba al rhum) (ударение в слове на последний слог), всем известная как ромовая баба. Какими-то чудесными путями «баба» из Парижа перекочевала в Неаполь, и теперь считается вполне традиционным неаполитанским сладким блюдом. Баба повсюду в витринах неаполитанских пастичерий, есть и самые простые пирожные по 1 евро за штуку – пышный рыхлый бисквит, пропитанный сиропом на основе рома, есть баба, сверху политые кремом и украшенные ягодами земляники, есть целые торты, составленные из баба, есть и мелкие баба, которые замачивают в лимончелло и продают в больших банках. Фантазия неаполитанцев на тему баба неиссякаема.

 

 

 

[olga1a]

А нам Лена - гид советовала обязательно попробовать именно бабу в Неаполе, а затем в Сорренто.  Кто  попробовал - были в восторге. Увы, я больше по морепродуктам, "бабу" не пробовала, а кто ел - те в восторге.  А вы?

[katty_monkey_puzzle]

Ольга, мне баба очень понравилась. Мы зашли в пастичерию, взяли черный кофе в маленькой чашке и самую простую баба, без крема, земляники и прочих "фокусов". Восторг! Я потом долго стояла у витрины и заглядывалась на громадную банку с мелкими баба в лимончелло, но подумала, как я это довезу до дома и все-таки не решилась купить ее.

[oksana_90]

Я тоже покупала баба, только в Галерее Умберто I, такой вкусноты вообще не помню. Ром прямо стекал по бисквиту. очень вкусно. Обожаю Неаполь. Спасибо Katty за ваш рассказ, очень интересно и познавательно. Теперь буду прокладывать свой маршрут по вашим следам.

[VL85]

Ольга, мне баба очень понравилась. Мы зашли в пастичерию, взяли черный кофе в маленькой чашке и самую простую баба, без крема, земляники и прочих "фокусов". Восторг! Я потом долго стояла у витрины и заглядывалась на громадную банку с мелкими баба в лимончелло

Выглядит очень аппетитно!

Не будете ли вы так любезны рассекретить местонахождение этой пастичерии в Неаполе? Задумываюсь посетить эти места в следующем году, с удовольствием отведал бы "местной достопримечательности" =)

[katty_monkey_puzzle]

VL85, точный адрес не помню. Вроде бы в нескольких шагах от церкви Santa Maria Purgatorio. На самом деле в Неаполе много пастичерий, достаточно пройти по via Tribunali и параллельным улицам. Выбор большой :smile:

[VL85]

Огромное спасибо, будем искать, будем приобщаться к прекрасному)) Да здравствует гастрореволюция))))

[katty_monkey_puzzle]

Добавлю еще несколько слов по гастрономической теме.

 

Еще одна известная выпечка Неаполя, да и не только Неаполя, но и в целом региона Кампания - sfogliatelle (сфольятелле), представляет собой пирожное из слоеного (иногда песочного) теста в форме раковины с начинкой из рикоты, манки, корицы, ванили и апельсиновой цедры. В другом варианте исполнения начинка сфольятелле - заварной крем с вишнями.

Классический рецепт, как считается, был изобретен монахинями монастыря Санта-Роза в Конке-дей-Марини. В наши дни территория монастыря, стоящего на краю скалы, с которой открываются первоклассные панорамы Амальфитанского побережья, принадлежит роскошному пятизвездочному отелю Monastero Santa Rosa. Но традиция выпечки сфольятелле в неаполитанском регионе не угасла.

Среди часто встречающихся в кондитерских сладостей можно также отметить delizia al limone, изобретенные в Сорренто, - пирожные на основе лимонов и ликера лимончелло, и торт caprese, родом с Капри, - из темного шоколада, с миндалем, сверху посыпается сахарной пудрой.

[VL85]

Добавлю еще несколько слов по гастрономической теме.

 

Еще одна известная выпечка Неаполя, да и не только Неаполя, но и в целом региона Кампания - sfogliatelle (сфольятелле), представляет собой пирожное из слоеного (иногда песочного) теста в форме раковины с начинкой из рикоты, манки, корицы, ванили и апельсиновой цедры.

Действительно, что-то необычное! Пожалуй, по Неаполю нужно отправляться гулять на пустой желудок))))

[katty_monkey_puzzle]

это верно! в плане сладостей там много гастрономических "соблазнов" :smile:

[Elena.Sh]

Мы попробовали "бабу" в Марина Лобра. Около ресторана есть крохотная кондитерская.

[katty_monkey_puzzle]

На площади Сан-Гаэтано стоят почти друг напротив друга две базилики, San Paolo Maggiore и San Lorenzo Maggiore. Эта площадь, которую и площадью-то сложно назвать, так, небольшой пятачок, расположена на месте античных развалин.

 

San Paolo Maggiore стоит на месте античного храма, от которого остались две колонны, вмурованные в современный фасад базилики.

 

 

С San Lorenzo Maggiore все еще интереснее: под зданием находятся остатки античного рынка, судя по фотографиям, хорошо сохранившегося.

 

 

 

От площади Гаэтано начинается via San Gregorio Armeno - улица, где расположены мастерские и магазинчики с фигурками и целыми композициями для рождественских вертепов (presepe).

 

 

 

Если вы ожидаете увидеть фигурки и композиции исключительно на религиозную тематику, то будете поражены, тематика в основном светская: тут и политики, и футболисты, и актеры, и персонажи, увешенные красным перчиком, и пульчинелла, от маленьких фигурок до просто громадных.

 

 

 

 

[katty_monkey_puzzle]

Мы попробовали "бабу" в Марина Лобра. Около ресторана есть крохотная кондитерская.

 

и как Вам, понравилось?

[katty_monkey_puzzle]