Праздник молодого вина - вылет 16.11.14 до Дюссельдорфа

[anita]

Первая авиагруппа называется "1VN-Beaujolais AviaАвиаперелет из Москвы в Дюссельдорф Праздник молодого вина".

 

появилась и вторая авиа группа "с вылетом в Берлин -Праздник молодого вина - вылет 16.11 до Берлина" и вылет стоит  1 день Москва - Берлин (17.11)-, т.е. в понедельник получается??

путаница какая-то с датой вылета.

 

Ж/Д ветка уже есть, давайте "авиаторы" объединяться в свою ветку,в Божоле все равно все должны попасть в среду на четверг,будем пересекаться по пути

 

[dazanozin]

Анита, здравствуйте. Если вы до Берлина летите, значит едете в автобусе с нами эл группой. Давайте знакомиться. Меня зовут Дмитрий. Обо мне все в группе эл. Дублировать думаю не стоит. Заходите иногда и к нам в ветку.

[anita]

Я, видимо, ввела всех в заблуждение,хотелось привлечь всех,кто летит авиа,и берлинских и дюссельдорфских, так как я все-таки лечу до Дюссельдорфа (просьба к модератору изменить название в теме Берлин на Дюссельдорф, у меня почему-то не получается).

Ж/д переезд освещен достаточно подробно, поэтому будем освещать авиационный вариант.

Итак,готовимся:

Международный аэропорт Дюссельдорф (нем. Flughafen Düsseldorf International) — третий по величине аэропорт Германии. До 1990-х гг. был вторым по величине, однако в результате политических и судебных ограничений, не допустивших дальнейшего развития аэропорта, он обладает лишь относительно короткой (3000 м) взлетно-посадочной полосой, не допускающей использования крупных самолетов (Boeing 747 и Airbus A380) с полной загрузкой.

делаем первый вывод:самолет не будет из крупных.

Тем, кто начал своё знакомство с Германией с аэропорта города Дюссельдорф, очень повезло. Аэропорт Duesseldorf International один из самых больших, удобных и красивых в Европе, он является мощнейшим стыковочным узлом, позволяющим множеству авиакомпаний выполнять многочисленные рейсы не только по Европе, но и по всему миру. Всего обслуживается 175 направлений, 3 из них российские: Москва, Санкт-Петербург и Омск. Применяемые технологии регистрации рейсов и обработки багажа позволяют пассажирам тратить минимум времени на предполетные и послеполетные формальности.

Проста и ясна навигация аэропорта, заблудиться в нем невозможно, все помещения снабжены в ключевых точках плакатами и объявлениями. Многочисленные лифты и пандусы позволяют пассажирам с ограниченной мобильностью пользоваться всеми помещениями аэропорта. Между терминалами пассажиров перевозит вагончик подвесной монорельсовой дороги SkyTrain, забавный, но очень комфортный. Он же довезет пассажиров и до железнодорожной станции Dusseldorf Flughafen Fernbahnhof, на которой, кстати сказать, ежедневно останавливается больше 300 поездов, от региональных электричек до экспрессов, следующих в различные города Европы. От города Дюссельдорф станция находится всего в 8 километрах, или 12 минутах пути.Интересно и само здание аэропорта: конструкции из светлого серебристого металла в сочетании со стеклом выглядят очень легко, стильно и современно, но, в то же время, очень надежно.

[anita]

Дю́ссельдорф — город на западе Германии, в Рейнско-Рурском регионе, столица федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и резиденция земельного правительства округа Дюссельдорф. Население — 592,4 тыс. человек (2011). Первое упоминание Дюссельдорфа относится к 1135 году, статус города — с 1288 года.

История Дюссельдорфа началась еще в далеком XII веке. На месте современного города, в устье тихой реки Дюссель, находилась небольшая рыбацкая деревня. К слову, отсюда и пошло название города. Ведь «дюссельдорф» дословно переводится, как «деревня на Дюсселе». Со временем поселение стало разрастаться и вскоре превратилось в крупный город.
Дюссельдорф — модный и, пожалуй, самый утонченный город Германии. Еще сам Наполеон восторгался этим удивительным городом, называя его «маленьким Парижем».
Многие признают Дюссельдорф самой элегантной метрополией в долине Рейна. Всемирную известность город получил благодаря своим неповторимым неделям моды, которые привлекают дизайнеров со всего мира. За это Дюссельдорф прозвали центром моды Германии.

Расположенный в центре Рейнско-Рурского и европейского экономического регионов, Дюссельдорф — наряду с Берлином, Франкфуртом-на-Майне, Мюнхеном и Гамбургом — входит в пятёрку крупнейших экономических, транспортных, культурных и политических центров Германии.
для города характерны мягкая, бесснежная зима и умеренно теплое и влажное лето. Город является одним из регионов с самой мягкой зимой в Германии — снег тут бывает в среднем только в течение одиннадцати дней в году. С 1504 солнечными часами в год Дюссельдорф занимает в списке солнечных городов Германии одно из последних мест.Атмосферные осадки приходятся в основном на весну и лето. Зимы в Дюссельдорфе редко сопровождаются обильными снегопадами.

 

Температура : Ноябрь годовой средний максимум 8,9 °C. ;средний минимум от 2,4 °C.

среднегодовые осадки 55 мм,при норме в год 793,2мм

  по другим источникам среднемесячная температура в ноябре днем +8°C, ночью +4°C.

 

Так что снега не должно быть, но осматривать будем ночью, будет прохладно.

Увидим вряд ли много, готовьте фотоаппараты,способные на ночную съемку или потренируйтесь у себя вечером на улице заранее.

Достопримечательности
Физическим и культурным центром города с момента основания и по сегодняшние дни является Старый город (нем. Altstadt). Лежащий между Рейном на западе и аллеей Генриха Гейне на востоке, он занимает площадь около 0,5 км², на которой располагаются свыше 260 ресторанов и кафе. Из-за большого количества баров, как в центре старого города, так и на набережной Рейна, этой район получил прозвище «Самая длинная барная стойка в мире». Старый город является центром производства и потребления тёмного пива альтбир, многие бары предлагают также пильзнер (обычно сразу из бочек), а в последнее время, несмотря на традиционное соперничество между Дюссельдорфом и Кёльном — даже кёльш.
Центральной улицей Дюссельдорфа является бульвар Королевская аллея, проходящий с севера на юг лежащий параллельно аллее Генриха Гейне (Heinrich-Heine-Allee) и называемый жителями Kё (нем. Kö). Бульвар разделён протекающим посередине каналом, в котором течёт Дюссель и через который переброшены многочисленные мосты. Западная сторона бульвара занята в основном финансовыми учреждениями, восточная — магазинами. Большинство карнавалов и городских гуляний проходит на Kё.
Южнее старого города, вверх по течению Рейна располагается Медиагавань. Построенная в 1970-80 на месте старой гавани, ставшей нерентабельной в связи со спадом объёмов производства, Медиагавань представляет собой комплекс зданий, в которых находятся штаб-квартиры различных средств массовой информации (WDR, nrw.tv, Antenne Düsseldorf, GIGA), ландтаг Северного Рейна — Вестфалии, дюссельдорфская телебашня Rheinturm. Рядом с ними появились многочисленные кинотеатры и рестораны, обеспечивающие бурную ночную жизнь.

Но имейте в виду - с прошлой поездки отзывались,что немецкая вечерне-ночная подсветка достаточно экономна.
Питание (на всякий случай, вдруг ужин предложат?)
Богатый ассортимент блюд предлагают традиционные пивоварни Дюссельдорфа, меню которых изобилует местными угощениями: жаркое из говядины, вепрево колено, свиная голень, гороховый суп Ähzezupp и кровяная колбаса Flönz.
Дюссельдорф считается родиной знаменитого рейнского блюда Halve Hahn — творожного сыра с луком и тмином. Употреблять такой сыр рекомендуется обязательно с ржаной булочкой и пивом «Альтбир». Небольшой бокальчик этого чудесного пенного напитка обойдется в 1,3 €.
Лучшими городскими пивоварнями-ресторанами считаются Im Fuchschen, Zum Uerige, Zum Schiffchen и Zum Schlussel. Возраст Zum Schiffchen насчитывает более 400 лет. Как и в начале его основания, в настоящее время здесь подают лучшие немецкие и французские блюда. Излюбленным блюдом многочисленных туристов является копченый лосось с хрустящим багетом. Своих почитателей нашел и грибной суп, заправляемый красным вином.

Традиционные сувениры, которые обычно иностранные туристы привозят с собой в память о чудесном отдыхе в Дюссельдорфе, — это многочисленные изделия с нанесенной символикой города. Так, туристы часто покупают кружки с изображением дворцовой башни или человечков Radschleger, которые считаются дюссельдорфским талисманом удачи. В виде этого кувыркающегося человечка здесь выполнены брелоки, значки, формочки для печения и другие изделия. Из продуктов питания чаще всего привозят ликер Killepitsch, горчицу Löwensenf, различные фигурки из марципана.

 

Безопасность
Дюссельдорф считается одним из немногих городов Европы с относительно высоким уровнем безопасности. Серьезных преступлений в отношении иностранцев в городе не было зафиксировано. Правда, в последнее время отмечается небольшой рост мелких правонарушений. Наибольшее их количество приходится на карманные кражи и мошенничества. Иностранным туристам перед прогулкой по городу настоятельно рекомендуется оставлять все ценные вещи, украшения и крупные суммы денег в сейфах отелей. Находясь в местах большого скопления людей, необходимо внимательнее относится к своим сумкам и другим личным вещам.
Модный Дюссельдорф подарит вам массу незабываемых впечатлений, если вы будете выполнять некоторые несложные правила поведения. Во-первых, в Дюссельдорфе необходимо уважительно относится к традициям и привычкам местных жителей. Педантичные немцы того же требуют и от гостей своего города: в Дюссельдорфе запрещено мусорить. За оставленный окурок вам могут выписать крупный штраф. За безбилетный проезд в транспорте также грозит серьезное наказание.

 

Нашла сайт который дает долгосрочный прогноз погоды :

"Долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2014 года является ориентировочным и отражает только характер изменения погоды" : на 16 ноября  +9°C днем, +8°C ночью ,пасмурно, дождь.

[anita]

Реймс — город на северо-востоке Франции, расположенный в департаменте Марна в регионе Шампань — Арденны. Реймс является двенадцатым по численности городом во Франции и самым густонаселённым городом во всём регионе Шампань — Арденны, не являясь при этом ни префектурой департамента, ни столицей региона.
Город был основан галльскими племенами, и уже во времена Римской Империи стал достаточно крупным населенным пунктом.
Реймс называют «городом коронаций» или «городом королей» поскольку на месте, где позже будет возведён Реймсский собор, апостол франков Святой Ремигий крестил короля Хлодвига I, и где впоследствии, на протяжении более 10 столетий, короновалось множество королей Франции, начиная с Людовика I Благочестивого в 816 году и вплоть до Карла X в 1825 году.
Готическое, римское и средневековые искусства уникальным образом сочетаются на улицах Реймса в таких творениях, как Базилика Сэнт-Реми или величественный Собор Нотр-Дам де Реймс. Помимо кафедрального собора, достоянием Реймса являются и другие исторические достопримечательности - например городские фасады в стиле ар-деко, которые как фасады домов в типично французском стиле, отразили эпоху между двумя мировыми войнами ХХ века (разрушенный практически на 80 процентов в Первую мировую войну в 20-30-е годы XX века Реймс стал интенсивно отстраиваться заново).вот ссылка, можно посмотреть эти фасады http://www.reimsartdeco.fr/parcours_art_deco.php?parcours=1

Город располагается у западной границы района известняковых почв Шампани, на равнине, на правом берегу реки Вель (приток реки Эна). Наряду с этим, город очень выгодно расположен у кромки Парижского бассейна, на пересечении транспортных маршрутов Париж—Страсбург и Северное море—Средиземное море, при этом в непосредственной близости от Германии, Бельгии и Люксембурга
Климат умеренно теплый, солнце приходится в основном на летние месяцы. Зимой осадки выпадают в виде дождя или, значительно реже, мокрого снега.
Показатель                          Нояб.
Абсолютный максимум,°C  20,0
Средний максимум, °C        9,2
Средняя температура, °C    6,0
Средний минимум, °C          2,8
Абсолютный минимум, °C    −11,5
Норма осадков, мм        53,1
Средняя температура днем до 9,3°C, вечером до 2,9 °C.  

 

Нашла сайт с предположительным прогнозом  Долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2014 года (является ориентировочным и отражает только характер изменения погоды).  Накануне 16 ноября –солнечно днем +9°C, вечером +4°C, а 17 ноября +10°C днем, +7°C вечером, пасмурно, возможен небольшой дождь.
Будем надеяться , что с утра все будет хорошо, а дождик придется на вторую половину дня, когда нас уже там не будет. Но вечером мы будем в Париже, а там прогноз точно такой же: +11°C днем +8°C вечером, пасмурно, возможен дождь.
 

Достопримечательности города

На территории города расположено огромное количество памятников. Основные достопримечательности Реймса — Базилика Сэнт-Реми, Музей Сен-Реми, Собор Нотр-Дам де Реймс и Дворец Тау( То).

Самым древним является монумент города под названием «Марсовы ворота». Они названы в честь бога войны Марса. Его храм расположен недалеко. Ворота построены в виде Триумфальной арки высотой 13 м и шириной 33 м.

Базилика Сен-Реми (Церковь бенедиктинского аббатства) построена во времена правления Каролингов. В ее оформлении до сих пор сохранились красивые хоры, выполненные в раннем готическом стиле, и великолепные капители со скульптурами. Они оформлены в римском стиле. Здесь расположен саркофаг, где хранятся мощи Святого Реми, который известен, как апостол франков. В честь него и назван этот храм.

Дворец То — в прошлом резиденция архиепископов Реймса был построен в XV-XVI веке. Здесь останавливалось много французских королей.

Среди важных исторических достопримечательностей стоит также Церкви Сен-Морис и Сен-Жак, Базилики Св. Клотильды и Св. Ремигия, колледж иезуитов.

Кроме того, известной достопримечательностью города является улица, протяженностью 18 км. Ее отличительная особенность — большое количество погребков, которые выдолблены в известковой стене и занимаются реализацией вин.

 

и нашла еще одну, не часто упоминаемую достопримечательность:  Капелла Фудзита (Chapelle Foujita). Расположенная в 800 метрах на восток от вокзала капелла Фудзита (или Нотр-Дам-де-ла-Пэ, как она изначально была названа) была построена под руководством архитектора Мориса Клозье в 1965 - 1966 годах. и расписанная в 1966 году японским художником Цугухару Фоуджита, кторого в Париже друзья, художники Парижской школы живописи, звали Леонард, потому что его настоящее имя было трудно выговорить. В 1964 году Рене Лалу, директор Дома шампанского, и Леонард (Цугухару) Фудзита, художник Парижской школы японского происхождения, решили построить часовню как свидетельство благодарности за мистическое просветление, которое пережил Фудзита в базилике  святого Ремигия, и после которого 14 октября 1959 года обратился в католицизм в кафедральном соборе Реймса.

Проект начатой в 1965 году часовни был почти полностью разработан Фудзита: он подготовил планы, создал эскизы изделий из железа, витражей и скульптур, руководил строительством и создавал интерьер.

Был выбран романский стиль, основу интерьера составляют фрески работы самого Леонарда Фудзита, изображающие различные эпизоды священной истории, в основном сцены из жизни Христа.

Витражи были созданы мастером-стеклодувом Чарльзом Марком, они выполнены из желтых, зеленых и синих стекол.

 

                        Словом, Реймс богат историческими и культурными памятниками, а вниманию своих посетителей предлагает помимо роскошной архитектуры известное игристое вино.

 

Питание

Главным элементом гастрономии Реймса является, безусловно, шампанское, которое получают по большей части из винограда, растущего в районе Монтань-де-Реймс (Montagne de Reims), хотя даже в городской черте города растет около 50 гектаров виноградников.

            Шампанское является также неотъемлемым ингредиентом многих традиционных местных блюд:

• раки по-шампански (Ecrevisses à la champenoise),
• форель по-шампански (Truites à la champenoise),
• шампанское пате (Pâté champenois),
• пулярка (курица) в шампанском (Poularde au champagne) и др.

 

Вкусным символом города является также знаменитое розовое печенье (Rose de Reims), придуманное реймсским кондитером в 1691 году. Сегодня крупнейшим производителем этого лакомства является фирма Maison Fossier, так что у нас возможно будет шанс попробовать это розовое печенье. Рецепт его приготовления был придуман в 1691 году, когда реймскому булочнику пришла в голову идея выпекать тесто дважды. Он ароматизировал печенье при помощи ванили, а розовый цвет, который требовался чтобы скрыть стручки ванили, получался благодаря красителю кармину. По традиции печенье опускают в бокал с шампанским.

Здесь же вы найдете и реймсские имбирные пряники, характерной особенностью которых является то, что они пекутся из ржаной, а не пшеничной муки.

Ни один регион Франции не обходится без своих уникальных сыров. В регионе Шампань — Арденны лучшими сортами сыра являются Лангр (Langres) и Шаурс (Chaource).

Во Франции горчицу производят не только в Дижоне. В Реймсе её готовят на основе Реймского уксуса и пряностей. В наши дни Реймскую горчицу производит только дом Charbonneaux-Brabant, под торговой маркой Clovis. Также это единственное предприятие в наши дни, постоянно производящее Реймский уксус. Особенность Реймского уксуса заключается в том, что его производят из выжимок, извлекаемых при дегоржировании вина перед вторичным брожением. Этот уксус отличается янтарным цветом.

Что касается мясных изделий, региональной особенностью является Реймская ветчина. Знаменитый теоретик французской кухни Жозеф Фавр считал её одной из лучших ветчин Франции, наряду с Байоннской ветчиной.

 

Покупки

Большинство торговых рядов города расположено на площади Place Drouet d’Erlon. Здесь вы найдете магазины, торгующие местными сладостями, вином, прочими кулинарными изысками региона, ювелирными, кожаными изделиями, а также бутики модной одежды, обуви и аксессуаров. Поклонникам шоколада и его производных стоит обратить внимание на магазин La Petite Friande Chocolatier. Хорошее местное вино можно купить в магазинах Vins CPH и Pérardel.

Оригинальные сувениры, которые будут вам напоминать о посещении Реймса, вы найдете в магазине Nature Découvertes.

Свежие овощи, фрукты, сыры и домашние вина можно найти на традиционных рынках, разбросанных по всему городу. По выходным на рынках продают также антиквариат и различные изделия местных ремесленников. Особая атмосфера царит на рынке, что возле Porte de Mars. Рынок работает по средам и субботам с 7 утра до часа дня.

Товары на любой вкус продаются в бутиках крупнейшего в городе торгового центра — галереи Lafayette, которая расположена недалеко от Реймсского кафедрального собора.

Безопасность

Реймс является спокойным и безопасным городом. Хотя здесь мало карманников и мошенников по сравнению с крупными туристическими центрами Франции, все же всегда стоит внимательно относиться к сохранности личных вещей, денег и документов.

 

 

А также город знаменит разнообразными культурными мероприятиями.

В течение года в Реймсе проводится целый ряд фестивалей, в которых принимают участие артисты со всего мира. Самыми популярными являются:

-любительский театральный фестиваль Brut de scène,

-фестиваль электронной музыки Elektricity,

-фольклорный фестиваль Les Sacres du Folklore,

-фестиваль джазовой музыки Reims Jazz Festival и др.

Вот как раз в ноябре проходит Джазовый фестиваль в Реймсе. Фестиваль собирает наилучших джазовых музыкантов со всего мира и благодаря этому, является одним из наилучших джазовых событий севера Франции.

Программа фестиваля включает концерты, мастер-классы и конференции.

В 2014 году он проводится с 13 по 19 ноября. Но,насколько я поняла, мероприятия будут проходить в кинотеатре Cinémas Opéra Reims, так что вряд ли мы увидим какое-то оживление в связи с этим фестивалем на улицах города. 

 

И «на десерт»: Дизайн городского трамвая выбирали из нескольких проектов сами жители Реймса. В итоге лобовое стекло современного трамвая копирует силуэт бокала-флейты, традиционно используемого для подачи шампанских вин – надо будет обязательно сфотографировать!!!

[anita]

Реликвия - В библиотеке Реймсского  собора хранится уникальное славянское Евангелие.

 

Как им и положено при вступлении на престол, клялись короли на евангелии. Только в течение многих столетий и не догадывались – на каком именно. А клятва приносилась на славянской книге, привезенной из Киева прародительницей 30 французских королей Анной Ярославной, дочерью Ярослава Мудрого. Французские короли с 1059 по1793 годы клялись на церковно-славянской пергаментной рукописи – факт потрясающий. Известно: первым поклявшимся королем был Филипп I – сын Анны (Филипп I был едва ли не первым французским королем, который умел читать. И только он один из всех французских королей знал, что именно написано в этой книге.), и, начиная с Франциска II (1559) короли произносили клятву на как раз на ней - специальной и только для этой цели предназначенной книге – "Реймсское евангелие". Первая ее часть написана кириллицей и содержит чтения праздничных Евангелий по обряду православной церкви. Вторая же ее часть написана глаголицей для совершения католического богослужения на славянском языке. Для католиков она была реликвией, с таинственными знаками, и по преданию, впервые распознал церковно-славянский текст Петр Великий в бытность его во Франции в 1717 году. Просто взял и стал читать – к потрясению всех присутствующих.

Анна Ярославна – третья из четырех дочерей Ярослава Мудрого от брака с Ингегердой Шведской. В 1051 году она вышла замуж за Генриха I (он был к тому времени дважды вдовцом и подыскивал подходящую жену – не родственницу, способную дать ему наследника, а заодно и обеспечить поддержку в качестве противовеса Священной римской империи). Для нас интересно то, что в 1051 году произошло знаменательное событие — венчание в Реймсском соборе короля Генриха I с дочерью Ярослава Мудрого Анной. Анна стала во всех отношениях прекрасной женой, родила троих сыновей (старший стал впоследствии королем Филиппом I, и это имя, доселе неизвестное в Европе, с тех пор становится популярным). Стала она знаменита и своей дальновидностью, энергией и умом: Генрих I настолько доверял своей жене, что сделал ее практически своей соправительницей. Об этом говорят документы, скрепленные двумя подписями — короля и королевы. На государственных актах, на грамотах можно прочитать: «С согласия супруги моей Анны», «В присутствии королевы Анны». Кстати, король не знал грамоты и вместо подписи ставил свой крест, тогда как молодая королева подписывала документы, хорошо разбираемыми даже сегодня: Anne reine — Королева Анна, сохранился автограф и древнеславянскими буквами АНА РЪИНА.

 

  Вообще-то есть и другие версии появления славянского Евангелия во Франции, но эта версия -самая романтичная. А Анна Ярославна действительно везла в приданом книги, предположительно, дочери Ярослава получили хорошее образование, и Анна помимо умения читать и писать, могла знать греческий и латынь. Об её отношениях с мужем трудно сказать что-то определенное.

[anita]

Шампанское

Игристое шампанское, способ производства которого был открыт в Средние века, является историческим преимуществом экономики Реймса.

Виноград на известковых почвах Шампани выращивают уже 2000 лет. Считается, что способ изготовления игристого вина изобрел в конце XVII в. Пьер Периньон, келарь в бенедиктинском монастыре Отвилля, возле Эперне, Знатоки истории вина развенчали этот миф (вино, производившееся в Шампани, было игристым от природы), однако признали роль, которую Дон Периньон сыграл в эволюции шампанского. Он делал белое вино из черного винограда и смешивал вина, полученные из плодов с разных виноградников, чтобы добиться более изысканного и насыщенного вкуса.

 

Несмотря на то что превосходство бутылок над бочками было практически доказано, шампанское продолжали разливать в бочки вплоть до 1728 года, когда Людовик XV издал указ, постановляющий разливать шампанское в бутылки. Тогда же появились и крупные торговцы шампанским, и первые большие Дома. При этом производилось оно в скромных объемах, и прежде всего по техническим причинам: практически половина бутылок не выдерживала давления газа и взрывалась. Эту напасть долго не могли побороть. Так что в начале истории шампанского, то есть в первой половине XVIII века, игристые свойства вина почти всегда были выражены довольно слабо.

И вот наконец фармацевт Жан-Батист Франсуа из Шалона-на-Марне установил зависимость между количеством сахара в вине и вторичным брожением.

Результат его трудов несказанно обрадовал виноделов и торговцев: бутылки с драгоценным напитком перестали взрываться. Помимо этого, совершенствовалась технология изготовления бутылок — их стали делать более надежными. Солиднее становится и укупорка: веревка для закрепления пробки была заменена на мюзле (проволочная уздечка).

 

Восемь официально признанных домов шампанского в Реймсе, не считая более мелких производителей, устраивают у себя экскурсии и дегустации. Среди них есть коммерческие, куда туристов водят толпами, как, например, "Мумм", а также такие, куда надо записываться заранее и чуть ли не через рекомендательные письма пробивать себе дорогу в святая святых. В "Поммери", нет особых строгостей со входом и их погреба находились в римских каменоломнях. В "Таиттингере" тоже погреба римской эпохи, но туда труднее попасть и там делается больший упор на технику производства и дегустацию, чем на экскурсию. В "Поммери" назначают вам дату и время, когда можете войти с англоязычной экскурсией.

Ежегодно в Реймсе выпускается 300 миллионов бутылок, и в этом производстве занято более 20 тысяч человек, что для небольшого города является цифрой весьма внушительной.

Классический метод изготовления шампанского подразумевает последовательное использование нескольких технологических операций. Сначала из сухих вин готовится «кюве» (cuvée) —основа будущего шампанского. Потом кюве разливается в бутылки (это — «тираж», tirage), и внутрь добавляется тиражный ликер — смесь сахара, дрожжей. После этого укупоренные временной пробкой бутылки закладываются на выдержку в погреб. В бутылках происходит вторичное брожение, в результате которого образуются углекислый газ и дрожжевой осадок. В процессе выдержки газ растворяется в вине, а осадок группируется на внутренних стенках бутылки. По истечении срока выдержки (не менее девяти месяцев) осадок сводится на пробку в перевернутой кверху дном бутылке и выводится в результате «дегоржажа» (dégorgeage), сразу за которым следует «дозаж» (dosage, от глагола doser — «дозировать») — добавление ликера с соответствующим содержанием сахара.

После этого бутылка с новой пробкой готова к выпуску в продажу.

Первоначально шампанское было очень сладким — и никаким другим. Содержание сахара в вине, изготовлявшемся для Франции, составляло около 165 г/л. Жители скандинавских стран предпочитали еще более сладкое — до 200 г. Однако рекордсменами в данном отношении являлись, несомненно, россияне: так называемое «шампанское русского вкуса» («Gout Russe») имело более трехсот граммов сахара на литр!

Считается, что идея изготовления недозированного — то есть абсолютно сухого — шампанского впервые была по достоинству оценена в 1846 году. Общепринятой практикой производство брютов стало значительно позднее: судя по всему, в первый раз такое вино было сделано домом «Вдова Клико» (Veuve Clicquot Ponsardin) в 1869 году. Распространение брютов оказало самое благоприятное воздействие на качество шампанского: ведь теперь его недостатки уже нельзя было маскировать при помощи сахара. Сейчас более 90 % всего шампанского составляют именно брюты, то есть вина с содержанием сахара до 15 г/л. Ну, а особый интерес знатоков вызывает шампанское, относящееся к категориям extra-brut (до шести граммов сахара на литр) и brut nature (до трех граммов на литр).

Виноград, выращиваемый в Шампани, является едва ли не самым дорогим в мире: до начала глобального экономического кризиса, в зависимости от коммуны происхождения, базовая цена килограмма составляла от €4,10 до €4,90, а при отдельных сделках она доходила до €6,00.

 Может показаться странным, но именно Вдовы виноторговцев сыграли в истории шампанского особую роль. Унаследовавшие дело своих покойных мужей, они с завидной настойчивостью и упорством завоевывали себе место в предпринимательском мире, где с мнением женщин считаться было не принято. Вдова Клико-Понсарден, вдова Лоран-Перрье, вдова Поммери, вдова Энрио… Их имена стали торговыми марками. Об этих женщинах так и говорят во Франции — знаменитые Вдовы шампанского.

28-летняя вдова мадам Клико, которая вместо того, чтобы жить привычной жизнью для дамы того времени — развлекаться, путешествовать и тратить деньги на наряды и украшения, занялась мужским делом, взяв на себя управление делами Дома Клико. Она достигла на этом поприще недосягаемых высот и внесла существенный вклад в технологию производства шампанских вин — изобрела способ существенно ускорить производство шампанского. Заказы из России лились рекой — она скупала новые виноградники, увеличивала количество прессов, но все равно не успевала удовлетворять запросы покупателей, потому что процесс созревания шампанского по тем временам длился два года. Она догадалась, что, если ставить бутылки горлышком вниз, а не класть на бок, осадок будет концентрироваться намного быстрее, скапливаясь у самой пробки, откуда его легко удалить. Секрет Вдовы Клико стал известен конкурентам только к началу 1830-х годов. К тому времени она уже успела выстроить огромную империю, оставив их далеко позади.

 

Удачи на дегустации!

[anita]

Несколько интересных местечек около собора Реймса

 

Спиртное, «подарочное»

после осмотра собора Реймса надо отойти чуть назад от фасада, чтобы запечатлеть всю колоссальную постройку, что называется, в полный рост. Заодно можно заглянуть в три полезных местечка. Первое находится под вывеской "Champenoises", и торгует разнообразнейшим спиртным — вокруг, в конце концов, регион Шампань. Большинство бутылок с алкоголем оформлены очень красиво и эстетично, так что любая из них сгодится в качестве подарка. Хорош, например, коньячок "Claude Chatellier" по полсотни евро за бутылку, хороши разнообразные вина. Неплохи также конфеты с местным колоритом по восемь евро.

 

Сувенирный магазин:

Следует разыскать название "Reims Cathedral" — там продаются отличные сувениры, в том числе такие, каких в других местах не найти. Например, есть гобелены, выполненные в старинной манере, с рыцарями, девами, драконами и прочей атрибутикой куртуазного жанра — сотня евро за полотно. Тут же панорамные фотопанно по четыре монеты, и магнитики по шесть евро. Есть кружки и фужеры с изображением достопримечательностей Реймса, есть почти всамделишные сабли по 68.90, есть для детей средневековый замок с полуметровой высоты башнями 49 евро. Очень хорош выбор открыток за пол-евро, и хотя эту цену надо назвать стандартной, многие сюжеты не встречаются у конкурентов.

Как найти:  выйдя из собора, повернуть налево и перейти через площадь

 

Туристический паровозик

Пассажиров на его борту часто довольно много, хотя, как говорят, центр Реймса не настолько велик, чтобы его нельзя было обойти пешком. Однако, как выясняется, многие туристы предпочитают пешему осмотру города поездку на бело-синем паровозике. Путешествие это минут на сорок. Во время поездки, начинающейся от входа в реймсский собор, пассажиры успевают увидеть местную ратушу, храмы и прочие интересные места. Стоимость вояжа равна пять евро со взрослого и двум евро с ребёнка. Рейсы отправляются в летнее время каждые 15 минут, начиная с 10:15; единственный перерыв в расписании приходится на час дня.

Как найти:  выйдя из собора, повернуть направо; остановка будет сбоку на площади

 

Кафе

Любоваться на всю эту красоту можно из кафе, расположенного аккурат через прилегающую площадь Place des martyrs de la resistance. Там, правда, слишком много народа, ожидающего отправления экскурсионных автобусов с близлежащей стоянки, только вот толпа эта, как известно, недолговечна: свистнул гид, и все ринулись на посадку. А заведение хорошее, как антуражем, так и ценами: за десять евро с копейками здесь можно получить меню в составе мясного блюда и десерта, за дюжину монет вам подадут что-нибудь рыбное опять-таки с десертом на втором плане. Столики в основном стоят на улице, что даёт своего рода бонус в хорошую погоду, однако излишнее количество клиентов портит всё удовольствие...

Как найти:  выйдя из собора, обойти его по периметру и дойти до площади за собором; кафе будет на дальней от собора стороне

 

Жанна д'Арк

Судьба Жанны д'Арк неразрывно связана с Реймсом: именно сюда она стремилась доставить наследника французского престола, чтобы короновать его — задуманное удалось сделать 17 июля 1429 года. Неоспоримые заслуги орлеанской девственницы в восстановлении Франции как единого государства отмечены, в частности, многочисленными статуями, стоящими в разных городах её родины. Реймс обладает по крайней мере двумя заметными монументами, один из которых стоит внутри городского собора, а второй перед его фасадом. Первый памятник многим не очень нравится (Жанна там изображена с закрытыми глазами, словно в трансе), а вот второй, изображающий святую верхом на коне, одобряют почти все. Его вдобавок удачно обрамляют деревья, так что кажется, будто отважная всадница прискакала из зарослей на помощь королю. В правой руке Жанны меч, и в целом складывается впечатление достаточно живой картины.

Как найти:  выйдя из собора, повернуть направо и пройти около тридцати метров вперёд; статуя будет прямо перед глазами немного слева.

[Замора]

Как же мне хочется с вами, аж слюнки текут! :this:  :search2:  :i-m_so_h:

[anita]

Присоединяйтесь! Еще есть места!

На крайний случай планируйте на следующий год...

 

Официальная история жизни Орлеанской Девственницы существует со времен Великой французской революции и подробно изложена в школьных учебниках. Жанна д’Арк родилась в деревушке Домреми, в Лотарингии, в семье землепашца Жака д’Арка (около 1375–1431) и его супруги Изабеллы (Isabelle d’Arc, урожденная Isabelle Romee de Vouthon, 1377–1458) около 1412 года.

В возрасте 13 лет у Жанны начинались «видения» — она слышала «голоса», разговаривала со святыми, которые призывали ее идти спасать Францию. Девушка всем сердцем уверовала в свое необычное предназначение. Святые, что ей являлись, намекали на известное пророчество, согласно которому одна женщина погубила Францию, и другая женщина, причем девственница, спасет страну.

Бедная дочь пахаря в 17 лет уходит из отчего дома, добирается до Шинона, где в то время находился молодой король Карл VII (Charles VII, 1403–1461), рассказывает ему о своем предназначении. Тот, поверив ей, дает ей в подчинение отряд рыцарей. Вот так начинается карьера Жанны. В ней будут сражения, победы, освобождение Орлеана, после чего она получит прозвище Орлеанская Дева. Затем — плен, обвинения, допросы и смерть на костре в 1431 году. Вроде бы все просто и ясно.

Однако на протяжении уже нескольких десятилетий официальную версию систематически оспаривают некоторые историки, преимущественно французские, указывая на определенные непонятные моменты в биографии Жанны:

-Хронисты колеблются в дате казни девы (от 14 июня 1431 года. до февраля 1432 года).

- Много сомнений вызывает и сама странная и головокружительная карьера Жанны. Средневековое общество было строго сословным и иерархичным. Для каждого в нем было определено свое место среди Oratores — тех, кто молится; Bellatores — тех, кто воюет, или Aratores — тех, кто пашет. Дворянские мальчики с семи лет готовились к тому, чтобы стать рыцарями, а к крестьянам относились, как к животным. Как же могло такое случиться, что простолюдинке дали под начало отряд рыцарей? Как могли согласиться рыцари, от рождения воспитанные воинами, чтобы ими командовала крестьянка? Что должны были ответить бедной крестьянской девушке, которая стоит у ворот королевской резиденции и требует свидания с королем, чтобы рассказать ему о своих «голосах»?

Жанну же в Шиноне принимали теща короля Иоланда Анжуйская (1379–1442), супруга Карла VII Мария Анжуйская (1404–1463) и сам король. Ко двору ее доставили за счет казны, в сопровождении вооруженного эскорта, который составляли рыцари, оруженосцы, королевский гонец. Многим дворянам приходилось не по одному дню ждать аудиенции у короля, а «крестьянку» пустили к нему практически сразу.

«Бюллетень общества археологии и Лотарингского музея истории» сообщает, что «в январе 1429 года на площади замка в Нанси Жанна верхом на лошади приняла участие в турнире с копьем в присутствии знати и народа Лотарингии». Если учесть, что сражение в турнирах было возможно только для дворянства, что вокруг ристалища выставлялись щиты с гербами сражающихся, то появление на нем крестьянки не укладывается ни в какие рамки того общества. К тому же длина копья достигала нескольких метров, и владеть им могли только специально обученные этому дворяне. На том же турнире она поразила всех своим умением ездить верхом, а также знанием игр, принятых среди знати — кентен, игра в кольцо. Поразила настолько, что герцог Лотарингский подарил ей великолепного скакуна.

Во время коронации Карла в Реймсе только штандарт Жанны (белый, усыпанный золотыми лилиями) был развернут на хорах собора. У Жанны был свой придворный штат, включающий фрейлину, дворецкого, пажа, капеллана, секретарей, и конюшня из двенадцати лошадей.

По одной из версий отцом Жанны был герцог Луи Орлеанский, о чем знали и представители династии (сторонники этой версии утверждают, что в таком случае Жанна д'Арк родилась в 1407 году). Богатый гардероб Жанны был оплачен герцогом Карлом Орлеанским (1394–1465), а Орлеанский Бастард, обращаясь к ней, называл ее «Благородная Дама». Но кто в таком случае мать Жанны? Считают, что, скорее всего, это Изабелла Баварская (1371–1435), жена Карла VI, мать Карла VII. Она долгие годы была любовницей Луи Орлеанского.

Рождение Жанны произошло в дворце Барбет, где жила отдельно королева Изабелла (Карл VI по прозвищу Безумный (1368–1422) не выносил и вида своей супруги), новорожденную сразу отправили к кормилице Изабелле де Вутон. Понятно и то обстоятельство, почему пришлось спрятать ребенка. Необходимо было защитить девочку, поскольку ее отец, Луи Орлеанский, был убит наемными убийцами всего через несколько дней после рождения Жанны.

Здесь опять же можно выделить факт, опровергающий бытующее мнение, что Жанна была просто крестьянкой. Дочь мужчины по имени Жак д’Арк и женщины по имени Изабелла де Вутон просто обязана быть дворянкой — приставка «де» в фамилии выдает дворянское происхождение. Представители семейства д’Арк находились на королевской службе еще до появления Жанны на свет. Именно поэтому эта семья была выбрана для воспитания Жанны.

Как еще можно обосновать утверждение о ее дворянском происхождении? Герб, которым наделил ее Карл VII. Герб представлял собой «щит с лазурным полем, в котором две золотые лилии и серебряный меч с золотым эфесом острием вверх, увенчанный золотой короной». Золотые лилии считались цветком Франции, иначе говоря, символом «принцев и принцесс крови», что также подтверждает открытая золотая корона на гербе Жанны. Король даже не заикается о присвоении Жанне дворянского звания, значит, оно у нее уже есть.

 

Своим гербом он ясно дает понять, что считает Жанну принцессой королевских кровей.

Нельзя было сжечь по обвинению в колдовстве девушку такого высокого происхождения.

 

Мнение, что вместо Жанны была сожжена другая женщина, разделяло множество хроникеров и известных лиц, как современников Жанны, так и живших позже. В документах и протоколах допросов девы отсутствуют смертный приговор и официальный акт, удостоверяющий исполнение приговора.

Но если Орлеанскую деву не сожгли на костре, то какова ее дальнейшая судьба?

В 1436 году, через пять лет после костра в Руане, в документах знатного семейства дез Армуаз появляется запись: «Благородный Робер дез Армуаз (Robert des Armoises) сочетался браком с Жанной дю Лис, девственницей Франции… 7 ноября 1436 года». Фамилию дю Лис носили сыновья официального отца Жанны.

А летом 1439 года Орлеанская дева сама пожаловала в освобожденный ею город. Носила она теперь фамилию своего мужа — дез Армуаз. Ее встретила восторженная толпа горожан, в которой было немало людей, видевших ее ранее. В счетной книге города появилась еще одна примечательная запись о выплате Жанне дез Армуаз крупной суммы денег — 210 ливров «за добрую службу, оказанную городу во время осады». Героиню признали те, кто хорошо знал ее четыре года назад — ее сестра и братья, маршал Франции Жиль де Рэ и многие другие.

Умерла Жанна в конце лета — начале осени 1449 года — именно этим периодом датируются документы, свидетельствующие о ее смерти. Только после  этого ее «братьев» (имеются в виду сыновья Жака д’Арка) и официальную мать (Изабеллу де Вутон) стали называть «братьями покойной Жанны Девственницы» и «Изабеллой, матерью покойной Девственницы».

Вот так выглядит одна из самых распространенных на сегодня альтернативных версий происхождения героини Столетней войны.

Другая версия гласит, что Жанна д’Арк — это Маргарита де Шандивер, внебрачная дочь короля Карла VI и его последней любовницы Одетты де Шандивер (1385/89–1424/25). Король воспитал свою дочь как воина для самозащиты, так как два его сына в борьбе за трон были уничтожены сторонниками герцога Луи Орлеанского. А поскольку Карл VII был незаконным сыном и не мог претендовать на престол, понадобился спектакль о «вмешательстве Божьих сил».

Так рождается миф о непорочной деве, которая спасет страну. Эту роль сыграла Маргарита де Шандивер. Позже образ Жанны д’Арк и Маргарите, и Карлу VII начал мешать — постоянное верховенство женщины над войском было ненужным. Поэтому был разработан план исчезновения Жанны. Вместо Маргариты де Шандивер была сожжена на костре совсем другая женщина. А Маргарита — Жанна прожила долгую жизнь и была похоронена в базилике храма Нотр-Дам-де-Клери вблизи Орлеана.

Но обе версии схожи в одном: жизнь Жанны совсем отличается от той, что нам рассказывали в школе.

[anita]

Париж

Приезжаем вечером. В прошлом году народ устремился во Фрагонар за парфюмом, потом поужинали у Триумфальной арки, автобусная экскурсия по ночному Парижу, потом в отель, а еще и желающие попали на вечернее представление в Крейзи холлс, с Мулен Руж не получилось. Кстати, когда я смотрела видео с представлений, то Крейзи холлс меня впечатлило гораздо больше, но удовольствие дорогое.

На следующий день с утра должна быть обзорная экскурсия, Монмартр, организованная экскурсия была на Монпарнас, был музей вина, прогулка по Елисейским полям (рождественская ярмарка, 3 круга на новогоднем колесе обозрения на площади Конкорд) и совместный ужин у Пантеона.

 

Вид на  Париж с башни Монпарнас (из архивов старых путешествий):

 

 

с Монмартра

 

улочки Монмартра

 

ужин: улитки

лягушачьи лапки

 

дорога домой после ужина

[novichek]

Кабаре называется Crazy Horse (Бешеная лошадка) :))) pardonnez-moi за вмешательство :))

[anita]

Спасибо!

Все в тему!

 

В прошлый раз, когда мы были в Париже, мы не сделали пару дел, которые очень хотели сделать:

-очень хочется попасть как раз на Эйфелеву башню, ну а ВДРУГ? Нас уже таких желающих четверо

-и на экскурсию «Оперу Гарнье»

Потом надо обязательно поглядеть на новогоднюю елку в Галерее Лафайет, новогодние витрины Galeries Lafayette и Printemps   по бульвару Haussmann. Это все в одном месте, потом как раз дойдем до новогодней ярмарки на Елисейских полях.

Вот у нас уже есть и программа минимум на эту поездку.

 

Парижская Гранд-Опера также называемая «Опера Гарнье».

            Оперный театр под названием Королевской академии музыки был основан в 1669 году, его основателями стали композитор Р. Камбер и поэт П. Перрен. 1671 год ознаменовал объединение с Королевской академией танца, так театр получил новый статус Королевской академии музыки и танца, которая начала свою деятельность в марте того же года.
          В период после Великой французской революции Академия не раз меняла свое официальное название. И только в 1871 году великий театр получил имя «Гранд-Опера». В 1875 году было завершено строительство, и здание обрело свой современный облик. Автором проекта выступил архитектор Шарль Гарнье, строительство, начатое в 1862 году, продолжалось более 10 лет. Плафон знаменитого красно-золотого зала в 1964 году расписал Марк Шагал.

     Как добраться «Опера Гарнье» находится недалеко от знаменитого Кафе де ля Пэ. Доехать до здания театра можно как на метро по линии n° 3, 7, 8 так и на автобусе (более 10 маршрутов).

Касса работает: пн-пт 9.00–18.00, сб 9.00–13.00, экскурсии пн-вс 10.00–17.00 (в дни утренних представлений — до 13.00), вход на экскурсии — 9 евро, льготный — 5 евро (если у вас есть студенческий билет, пенсионное удостоверение и другие документы). Стоимость спектаклей на балет дешевле, чем на оперу (лучшие места до 170 евро на оперу, 120 — на балет).

     Из отзывов(мне понравился полный сумбур впечатлений): «Сама экскурсия внутри, проходит быстро, и с русским гидом, если Вы не ценитель архитектуры, то Вам не понравится данная экскурсия! Внутри нас водили по главному холлу, затем на второй этаж и все. Я ожидала, что нас заведут в сам зал, но нет, и фото делать не разрешили, почему то. Внутри очень красиво, все блестит и сияет, огромные люстры, нависающие над тобой, просто завораживают. У меня лично, опера вызвала больше устрашающие впечатления, так как ее величие и старинный стиль просто потрясают».

 

 

Она

В прошлый раз в программе Она была, но нам ЕЕ заменили на башню Монпарнас, мы горевали, но смирились.

 

     У большинства туристов Эйфелева башня неизменно вызывает восхищение. Даже спустя сто двадцать лет она остается самым высоким сооружением в Париже и пятым по высоте во всей Франции. И, несмотря на величественные размеры, она довольно изящна — ее общий вес не превышает 10 тысяч тонн, она оказывает давление за землю, равное давлению сидящего на стуле человека, а в расплавленном виде ее металлическая часть занимала бы площадь размером 25 на 5 метров и всего 6 сантиметров в высоту.
     Кроме того, Эйфелева башня — это, вероятно, единственное в мире сооружение, имеющее свой собственный запатентованный цвет — коричневый эйфелевый, придающей башне бронзовый оттенок. До этого же башня сменила несколько цветов — она была и желтой, и красно-коричневой, и цвета охры. В последнее время башню перекрашивают каждые 7 лет, а всего эта процедура проводилась 19 раз. На каждую покраску необходимо около 60 тонн краски (а так же около полутора тысяч кистей и два гектара защитной сетки), так что с течением времени башня все еще продолжает прибавлять в весе.
На самом деле, Эйфелева башня не одноцветная, как может показаться сначала. Она окрашивается в три разных оттенка бронзового — от самого темного на первом уровне до более светлого на третьем. Это делается для того, чтобы башня выглядела гармоничнее на фоне неба.
         Из отзывов: «…днем башня не вызывает восторга или какого-то восхищения. Она даже я бы сказала выглядит довольно странно и серо»; «…Подойдя к башне мы увидели просто гигантскую очередь. Причем на лифт и на подъем по ступенькам очередь одинаковая. Сказать по правде, ничего особенного я в этой экскурсии не ощутила. Единственное – это чувство удовлетворения от того, что была на самой знаменитой башне мира. А вообще, фотографировать ее со стороны гораздо интереснее. Внутри же, кроме бесконечного множества железных перекладин вообще нечего больше фотографировать»; «По сути это просто металлическое сооружение. Да интересная ковка, но если честно она меня не особо впечатлила, больше было восторга от осознания того, что мы находимся в сердце Парижа»; «…воспринимала чисто как грубую железобетонную конструкцию. Подойдя под саму башню, я была восхищена ей. Прочные металлические перекладины были выкованы и сложены настолько искусно, что создавали впечатление легкости и ажурности, а сама башня хоть и была невероятно большой, но отнюдь не казалась массивной. И еще, я лично наконец почувствовала атмосферу романтики и сказки, витающую вокруг этого места. Она оригинальная и нестандартная, легкая и изящная, романтичная, о при этом надежная, как и все парижане».

До Эйфелевой башни доехать можно на парижском метро: «Bir-Hakeim» (6 ветка), «Trocadero» (6 и 9 ветки метро), «Ecole Militaire» (8 ветка), «Champ de Mars - Tour Eiffel» (RER, линия C). RER это поезда, которые отличаются от поездов метро названием и тем, что они выходят за пределы Парижа.
          Часы работы Эйфелевой башни: с 9.30 до 23.45.

Что можно делать в Эйфелевой башне:
- Можно подняться на первый этаж на лифте или по лестнице. Там находятся магазины и рестораны.
- Можно подняться на второй этаж на лифте или по лестнице. Там находится площадка обозрения Парижа и магазины.
- Можно подняться на 14-й этаж на лифте. Это практически самый верх.

В ветреную погоду башня слегка качается и это отчётливо ощутимо. Виды с высоты открываются прекрасные, лучше всего они на закате, тогда Париж кажется позолоченным.

          Около входа в башню стоит бюст Эйфеля, который очень любят парижские голуби.

    

Неподалёку от Эйфелевой башни эмигранты из африканских стран настойчиво пытаются продать туристам модельки башни, нанизанные на большие кольца из проволоки. Продавцы трясут этими кольцами и призывают к покупке, но  услышав полицейские сирены все разбегаются и прячутся.

 

     Во время немецкой оккупации привод лифта внезапно был повреждён прямо перед самым приездом Адольфа Гитлера в 1940 году. Из-за войны восстановить привод было невозможно. Посещая Париж, Гитлер так и не смог попасть наверх. Говорили, что Гитлер завоевал Францию, но не завоевывал Эйфелеву башню.

Впоследствии неизвестный француз водрузил на башню французский флаг. В 1940 году нацистские солдаты закрепили на башне знамя со свастикой, но флаг был настолько большим, что его сдуло несколько часов спустя, и его заменили меньшим.

     В августе 1944, когда союзники приближались к Парижу, Гитлер приказал, чтобы генерал-полковник Дитрих фон Хольтиц, военный комендант округа Большого Парижа и начальник гарнизона, уничтожил башню наряду с остальными городскими достопримечательностями. Но фон Хольтиц не повиновался приказу. Что удивительно, через несколько часов после освобождения Парижа привод лифта вновь заработал.

Форма

Возведённая башня потрясала дерзким решением своей формы. Эйфель был жестоко раскритикован за проект и одновременно обвинен в попытке создания чего-то артистического и нехудожественного. Вместе со своими инженерами — специалистами по мостостроению, Эйфель занимался расчётами силы ветра, хорошо понимая, что если они строят самое высокое сооружение в мире, то прежде всего должны убедиться в его устойчивости к ветровым нагрузкам. Искривление четырех внешних краев монумента продиктовано и математическими расчётами, и эстетическими соображениями.

Огромная железная башня не особо страдает от ветра. Даже самый сильный ветер, случившийся в Париже (примерно 180 км/ч), отклонил верхушку башни лишь на 12 см. Значительно больше на неё действует Солнце. Обращенная к солнцу сторона расширяется от жары так, что верхушка отклоняется в сторону на 18 см.

Надписи

Под первым балконом, на всех четырёх сторонах парапета выгравированы имена 72-х выдающихся французских учёных и инженеров, а также тех, кто внёс особый вклад в творение Гюстава Эйфеля

Аферы с башней

•             За 83 года существования знаменитую башню продавали — по всей форме — минимум два десятка раз

•             • В 1925 году мошенник Виктор Люстиг умудрился дважды «продать» башню на металлолом.

•             • В 1954 году один шведский гражданин, отрекомендовавшийся генеральным директором акционерного общества, предложил покрыть башню антикоррозийной краской. Получив кредит на покупку 50 тонн красителя, он исчез в неизвестном направлении.

•             •  В 1960 году английский зеленщик Дэвид Сэмс продал одной голландской фирме Эйфелеву башню как металлолом. Он сумел доказать (с помощью фальшивых документов), что ему поручен парижским муниципалитетом демонтаж башни. В итоге англичанин попал в тюрьму, а фирма осталась без своих миллионов.

 

Новости :07 октября 2014

Первый уровень Эйфелевой башни вновь открыт для публики

Обновленный первый уровень Эйфелевой башни в Париже вновь открыт для посещения. Раньше это был самый непопулярный этаж башни, но теперь все изменилось: привычный пол здесь заменен прозрачным стеклом. Таким образом, Париж получил новый аттракцион для туристов.

Работы по реконструкции первого уровня самого известного сооружения Гюстава Эйфеля обошлись в 30 миллионов евро и продолжались около года. Посетители башни буквально парят над городом на высоте 57 метров. Здесь же установлены экраны, на которых демонстрируется фильм о 125-летней истории символа Парижа. Туристы делают снимки на стеклянном полу Эйфелевой башни. Ожидается, что возможность "погулять по воздуху" над Парижем привлечет сюда еще больше посетителей.

[anita]

Рождественская ярмарка

Для французов Рождество — это один из главных католических праздников, который отмечают с большим размахом. Длится празднование целый месяц: со дня Святого Николаса, приходящегося на 6 декабря, и до дня Короля, или, как его еще называют, дня Эпифании, который отмечают 6 января. Само Рождество приходится на 25 декабря. Цитата: «…если вы хотите по-настоящему проникнуться духом праздника, то лучшего места, чем Париж, для этого не найти».

 

     В самом сердце Франции готовиться к Рождеству начинают задолго до самого праздника. Так, иллюминацию на Елисейских полях обычно включают уже в конце ноября, а на торжественной церемонии присутствуют звезды первой величины. С 1 декабря праздничное освещение начинает работать более чем на 120 улицах во всех округах города, однако особое внимание стоит уделить зданиям крупнейших магазинов Парижа — Galeries Lafayette, Printemps и BHV.

     Помимо иллюминации Париж славится своими рождественскими ярмарками и базарами, где можно не только купить сувениры, сладости и горячий глинтвейн, но и просто хорошо провести время. Самые крупные ярмарки находятся на Елисейских полях и в квартале Дефанс, есть еще рождественские ярмарки на Трокадеро, на Монмартре перед Сакре-Кер, Монмартр площадь des Abbesses, Аллея Бранли, Вокзал Монпарнас. И скорее всего еще множество неупоминаемых мелких (случайно нашла приглашение поучаствовать русских мастеров handmade на ярмарке в в Rueil-Malmaison - буржуазном пригороде парижа, где мы жили в прошлый раз).

     К нашему приезду только откроется самая первая и большая ярмарка на Елисейских полях. Она – самая любимая у туристов – знаковое место на туристической «цыганской тропе»:

Почти вся главная улица Парижа заполонена маленькими лавками, утопает в праздничных огнях и гирляндах, здесь можно купить подарки, новогодние сувениры на любой вкус, выпить, поесть и просто повеселится!

    Там будет установлено около 160 деревянных лавочек-киосков с сувенирами, подарками и рождественским угощением. В них можно купить абсолютно все, что связано с Рождеством и Новым годом: елочные украшения, подарки, сувениры, игрушки, украшения и все, чему так радуется душа в предновогодний период. Продают также разные лакомства: горячее вино, пирожки, сладости, пряники. Все это время город погружен в ароматную дымку – в Париже жарят каштаны. Это необычное лакомство, но его стоит  попробовать обязательно.

     Но всегда стоит быть бдительным: обилие гостей в этом районе привлекает воришек.

 

С 1 декабря праздничное освещение начинает работать более чем на 120 улицах во всех округах города. Сверкающая и переливающая иллюминация не оставит равнодушным никого: ни самих Парижан, ни гостей французской столицы.

Вот основные ключевые места, где будет богатая иллюминация (но будет ли она во время нашего заезда, пока неизвестно):

• Крупнейшие универмаги Парижа (Принтам, Галери Лафайет)
• Авеню Елисейские поля (Avenue des Champs-Elysées)
• Улица Монторгуель (Rue Montorgueil)
• Вандомская площадь (Place Vendome)
• Улица Муфтар (Rue Mouffetard)
• Собор Нотр Дам де Пари (рождественская елка на площади перед собором)

В галерее Лафайет по идее уже должна стоять новогодняя елка.

[Ёlka]

Частичку Рождества вы успеете захватить. Но ярмарка будет только в Париже на Елисейских полях. Обязательно посмотрите праздничное оформление витрин в Галерее Лафайет и Принтемпс. Все города уже будут уже в рождественском убранстве. Не будет только елок и праздничной иллюминации. В Галерее Лафайет елка в прошлом году уже была.

[anita]

         Каждый день смотрю прогноз на погоду в Париже на 17-18 ноября. Сначала обещали на эти дни солнце и +8°C днем,+4°C ночью. На следующий день уже прогноз изменился: +16°C днем, +11°C ночью, пасмурно, дожди, теперь 2 дня  уже прогноз на 17ноября – облачно, +10°C (+6°C), а 18 ноября переменная облачность +9°C (+6°C), теперь опять:+7°C(+2°C), 18 ноября -дождь. Да-а-а, погода в Париже капризна, увидим ли солнце в Париже- настоящая лотерея.

                Средняя температура в ноябре:

днем      +10

ночью    +4

 

Показатель          Ноябрь

Средний максимум, °C     10,6

Средняя температура, °C 8,0

Средний минимум, °C      5,4

 

Будьте бдительны в Париже

Наиболее престижные округа в Париже — с 1 по 8 и 16. Неблагоприятными с точки зрения безопасности считаются 19 округ и 20 (не советуем там появляться женщинам без сопровождения мужчин). В местах скопления туристов следует быть внимательным к своим сумочкам и мобильным телефонам.

По групповым турам селят, как правило, в 9 округе. Это деловой квартал, довольно спокойный, если не считать знаменитой улицы Пигаль (на севере округа) с секс-шопами, «пип-шоу» и т.д. Если тур автобусный, возможно размещение за кольцевой дорогой. Размещение в дальнем предместье, где нет станций метро, должно оговариваться заранее, и стоит оно, как правило, меньше. Во 2-м округе Парижа под угрозой штрафа запрещено кормить голубей.
 

Кухня и рестораны Парижа

     В ресторанах время обеда с 12:00 до 15:00, ужина — с 19:00 до 23:00. В остальное время там предложат холодные закуски, сэндвичи. В кафе или ресторане официант подойдёт минут через 15, рассчитывать продолжительность обеда следует примерно на полтора часа.

     Обслуживание в парижских ресторанах весьма неторопливое — считается, что посетители кафе должны сперва насладиться беседой друг с другом. Поэтому, если турист хочет побыстрее поесть, ему следует напрямую сказать об этом официанту: тогда всё принесут достаточно быстро.

     В ресторанах принято заказывать нечто солидное. Если хочется просто перекусить, лучше всего заглянуть в одно из кафе с надписью «Brasserie». Обед в нем обойдется приблизительно в 15 EUR, а обеденные часы жестко не лимитированы.

     В Латинском квартале рестораны работают до часа ночи. Китайские рестораны открыты всегда. Во многих кафе предлагается комплексное меню на обед — это дешевле.

 

Шоппинг: магазины Парижа

    Магазины открыты, как правило, ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 19:00.

    В понедельник многие магазины открываются позже обычного. Маленькие частные магазинчики часто закрываются на обед между 13:00 и 15:00.

 

 

Любителям прекрасного возможно стоит побывать в Лувре:

Франция готова продать Мону Лизу

4 сентября 2014 года

Из Лувра может исчезнуть одна из главных жемчужин коллекции. Правительство Франции подняло вопрос о возможности продажи картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», чтобы покрыть часть государственного долга, составляющего 2 трлн евро. Предварительная цена полотна – 1 млрд долларов. Эта картина уже давно стала таким же символом Парижа, как сам Лувр, Триумфальная арка или Эйфелева башня.

Дело в том, что государственный долг Франции составляет уже 2 трлн евро, в то время, как один из самых дорогих шедевров в истории человечества предварительно оценивается «всего» в 1 млрд долларов.

Безусловно, запасов шедевров в столице Франции огромное количество. В 173 музеях города сокровищ столько, что погасить все госкредиты можно продав коллекцию только одного музея Орсе.

толпа у картины в Лувре (из архивов)

 

[anita]

Божоле

          Южный район Бургундии, называемый Божоле, начинается в десяти километрах южнее Макона и заканчивается на подступах к Лиону. Растянувшись более чем на 60 км в длину и на 12-15 км в ширину, он занимает склоны и южную часть горной цепи Божоле, охватывающей на западе долину реки Соны. В этом районе с богатыми винодельческими традициями под виноградники занято 22 тысячи га земли.
          Божоле - страна холмов и деревень, расположенных вокруг романских церквей. Так как район защищен с запада от ветра горами Божоле, покрытыми сумрачными лесами из каштана и сосны, то климат здесь намного мягче, чем в Кот д'Ор и позволяет производить больше вина; главным образом красного.

 

         Выращиваемый здесь сорт винограда - да Гаме - сладок и очень специфичен, стойкий к заболеваниям и беспроблемный в уходе. Являясь на плодородных землях весьма посредственным, он на каменных (гранитных) почвах проявляет чудеса. У винограда сорта Гаме темная, почти черная кожица и белый сок. Такой виноград совершенно не подходит для создания классических французских вин, в которых вкус и возраст стали синонимами. И созревает этот сорт винограда здесь раньше всех, и плотность высадки у него самая высокая в мире (до 13 тыс. кустов на гектар), и все в его дальнейшей истории не так, как у всех.

 

    Из «гаме» получается сильное, ярко-красное, морозно-свежее вино. Оно пахнет вишней, малиной и персиками и имеет довольно редкую особенность для красных вин — оно хорошо утоляет жажду.

В общем смысле Божоле – интересное вино, молодое, винтажное, с двойственной природой – можно сказать, что оно находится между красным и белым вином, т.к. оно сочетает в себе насыщенный цвет красного и легкость для питья от белого. Французы считают его универсальным вином, которое можно пить и в 10-11 часов утра, и после обеда, и за ужином. Главное – хорошая компания и вкусная еда. Это вино для удовольствия. От многих других вин Божоле нуво отличается тем, что в нём практически отсутствуют танины.

 

         Традиция празднования Божоле Нуво возникла в 19 веке у виноградарей региона Божоле. Их вино созревало раньше всех, сбор винограда начинался раньше, чем в других местах, а ферментация вина проходила во время его транспортировки баржами по реке Соне или повозками в предместья Лиона.

         Интересен тот факт, что вино долгое время было признаком дурного тона. Монаршие особы запрещали подавать его к своим трапезам.

        Это вино было дешевым, народным. Его обычно начинали пить в Лионе во время ярмарки в квартале Круа-Русс (Croix-Rousse) в Лионе, проходившей в последнее воскресенье октября. Запах жареных каштанов, лошадиных манежей, а самым популярным напитком было, разумеется, молодое Божоле.

          Простое вино, сделанное из только что собранного винограда, веками утоляло жажду виноделов Божоле в конце урожайного года, но не выходило за пределы Божоле вплоть до середины 20 века. После Второй Мировой войны, вслед за изменениями в правилах, молодое Божоле стало широко продаваться по всей Франции. Его появлению часто сопутствовал лозунг 'Le Beaujolais Nouveau est arrive!' – Молодое Божоле прибыло!

         Виноделы Божоле быстро уловили маркетинговый потенциал первого в стране урожая и сделали «фишку» из гонки по доставке первой бутылки вина нового урожая в Париж, начав продвигать стиль «нуво», вызвавший интерес не только во Франции, но и за рубежом. В 1970х-80х идея Божоле Нуво превратилась в международный винный феномен, особенно популярный в США, Японии и Германии.

 

         Божоле нуво не выдерживают. Выдержка не только не улучшает божоле нуво, напротив, с возрастом оно становится хуже, поэтому его лучше выпить до Рождества и уж никак не позднее Пасхи следующего года.

          Поскольку это вино не предназначено для длительного хранения, его иногда называют «напитком страсти» - оно как чувство, которое вспыхивает внезапно, как соблазн, перед которым невозможно устоять...

 

          Цвет Божоле Нуво – яркий, с фиолетовым отливом. Аромат часто сравнивают с вишнёвыми карамельками, красными сливами, бананами и даже жвачкой.

 

         Божоле нуво производят методом «карбонической (углекислотной, углекислой, углеродной)  мацерации». Собранные грозди винограда не прессуют, а целиком – вместе с гребнями – помещают на четыре-пять дней в небольшие чаны. Происходит мацерация – брожение внутри неповреждённых ягод в результате контакта сока с кожицей. Бродит вино всего несколько дней, около четырех, если быть точным, - и в этом один из самых больших его секретов. Счет идет на часы и минуты. Непредсказуемый и дерзкий характер юного вина проявляется с момента рождения: если задержать вино хотя бы на несколько часов, оно потеряет веселый нрав, станет мутным, тусклым и слишком терпким, а если слишком поспешить - то получится слабым и блеклым (будет слишком легким и слабоокрашенным).
          Потом забродивший виноград прессуют, после чего брожение продолжается. Вино готово для употребления через шесть недель после сбора урожая. Интересно то, что молодое вино ни до какой бочки в процессе вообще не добирается. Специалисты выражаются более утонченно: они говорят, что «это вино, не отягощенное бочкой». Оно получается насыщенного цвета, свежее, живое и яркое, не слишком терпкое, с ярким фруктовым ароматом и «взрывным» вкусом.

      Один журналист, специалист по кулинарии, назвал "Божоле нуво" ядом. Потому что это вино, конечно, для крепких желудков – вино, которое не закончило процесс брожения и продолжает его внутри нас. Многие страдают от головной боли; вкус изысканным, изящным не назовешь.

      Быстро сброженное (пять-шесть недель), божоле нуво всегда делалось ради того, чтобы было чем отметить завершение годового цикла сельхозработ, ну и заодно чтобы было что выпить зимой. Нормальное — то есть выдержанное в бочках — вино будет готово только весной — надо же чем-то развлечься. Такое происходит везде — в любом винном регионе есть нечто, что делается на скорую руку для того, чтобы быть быстро выпитым в ближайшие холода.

       Конечно, это вино не сможет конкурировать на равных в конкурсе с более именитыми напитками, но оно лучше всего отвечает девизу этого праздника: "Весел, пьян, танцую!"

 

В том танце, что улитке снится
Любовно вышивает кружевница
Спасительное полотно.
В нем ясно видно, какое, где вино.

 

Лишь стойкий и упрямый
Солдатик вместе с дамой,
Как год назад, нальют себе нуво.

 

Основные правила выбора, покупки Божоле

1. Покупайте и пейте Божоле Нуво до февраля месяца.

2. Не стоит покупать просроченное Божоле Нуво или хранить это молодое вино дома в течение долгого времени.

3. Не забывайте охладить Божоле до нужной температуры.

4. Правильные бокалы для вина –

бокалы Риделя:

Божоле Нуво хорошо проявляет себя в бокале для Рислинга/Зинфанделя (Бокал рислинг/Зинфандель – это универсальный бокал, высокий бокал с достаточно широкой чашей, зауженной кверху, позволит сухому вину попасть на ваш язык небольшими порциями и избежать излишне кислого оттенка вкуса).

 

 

Нашла из отзывов:Кроме того, нуво очень плохо отстирывается с одежды.

[anita]

Праздник молодого вина (Beaujolais nouveau) «Ле Сарментель де Божо» (Les Sarmentelles de Beaujeu)

 -  веселый праздник, который называют "Новым Винным Годом".

 

«…Третий четверг ноября - это предчувствие праздника! Это красные рождественские цветы, которые ставят на стол, чтобы праздник уже поскорее приходил! Это свечи, белая скатерть, горячее мясо и молодое вино в пузатом стакане! Это значит, что год на исходе и что времени осталось всего ничего, только доделать дела, подвести итоги, последний шанс оглянуться и попытаться что-то исправить, в последний раз собраться с мыслями перед Новым годом! Ты же не знаешь, что там, впереди!»

 

        Праздник молодого божоле – день, когда это вино появляется в меню ресторанов и на прилавках магазинов, – отмечают во всем мире в третий четверг ноября. А на родине знаменитого напитка, в городке Божо, первую бутылку открывают ровно в полночь – после двенадцатого удара колокола церкви Святого Николая. Еще за неделю до праздника в кафе и ресторанах вывешивают яркие плакаты с надписью «Le Beaujolais Nouveau est arrivé!» («Божоле нуво прибыло!»).

       Хоть и традиция пить молодое вино родилась исключительно из коммерческих соображений, просто для того, чтобы поднять престиж этой марки вина. Однако французы вино полюбили, и потому праздник за несколько десятков лет оброс традициями.

        Третий четверг ноября стал «днем винодела», днем, когда гуляет вся страна, и когда появляется возможность оценить насколько удачный урожай был в нынешнем году. Как и настоящий Новый год, винный новый год тоже наступает в полночь.

       Как обычно, старт празднованию дают виноделы из городка Божо. Держа в руках зажженные факелы из виноградной лозы, они торжественным шествием выходят на городскую площадь, где уже установлены бочки с молодым вином. Ровно в полночь выбиваются затычки, и хмельные струи «Божоле нуво» начинают очередное ежегодное странствие по Франции и всему миру. За несколько дней до третьего четверга ноября, из небольших деревень и городов региона Божоле, миллионы бутылок молодого вина начинают свой путь из Франции по странам и континентам, где его уже с нетерпеньем ждут в магазинах и кафе, ресторанах и клубах. Между производителями даже происходит соревнование, кто первым доставит свое вино в ту или иную часть света. Используется все: мотоциклы, грузовики, вертолеты, самолеты Конкорд, рикши. Почти невозможно объяснить причины сумасшедшей популярности этого праздника в мире. В этом есть что-то мистическое…

 

         Независимо от часового пояса дегустация Beaujolais нового урожая начинается в третий четверг каждого ноября. Божоле нуво — это целый ритуал, большой языческий и народный праздник. Будучи универсальным, он приспосабливается к любой стране и вливается в любую культуру.

 

        Во французском посольстве в Москве в этот день проходит прием, на который могут прийти все обладатели французского паспорта.

 

        В США Божоле нуво обычно пьют на День благодарения, так как этот праздник попадает на дату ровно через неделю после начала официальных продаж вина.

 

       С выдумкой и размахом отмечают праздник Божоле в Японии. К этому дню в Японии свозят машины вина нового урожая для того, чтобы заполнить ими бассейн, где можно не только наслаждаться вкусным напитком, но и поплавать в нем. Как ни странно, но Япония - крупнейший потребитель Божоле Нуво, где ежегодно выпивают около 11,5 миллионов бутылок, почти четверть всего производимого Божоле.

 

       Следует понимать, что никто не считает божоле нуво «серьезным» вином. Молодое и свежее, оно обладает удивительным фруктовым вкусом. Каждый год вино Божоле Нуво – это сюрприз, ведь каждый год оно получается разным, и никто не может сказать, какие тона будут доминировать в вине нового урожая - малины, цветов, земляники? Ждем с нетерпением, каким окажется новое молодое Божоле? В один год в Божоле явно прослеживается тон земляники, в другой – банана, в третий наиболее выраженными оказываются цветочные тона.

 

         Скептики утверждают, что цена на божоле нуво слишком завышена, а традиция пить его в первый день превратилась в способ зарабатывания денег. Возможно, они и правы, но они забывают о главном: дегустация первого божоле – это событие социальное и эстетическое, а также повод повеселиться. Что касается культуры потребления, то ее божоле нуво отвергает напрочь. Здесь нет никаких правил, и бокал его подойдет как к изысканным блюдам для гурманов, так и к пицце, гамбургерам и блюдам из полуфабрикатов.

 

        На самом деле французы не любят Божоле Нуво, потому что это всего лишь молодое вино, чуть ли не бормотуха, по французским меркам (которое просто-напросто не поместилось в подвалы для созревания и хитрые французы из ничего придумали праздник, чтобы сбыть это), и они даже не думают праздновать его появление на прилавках. При словах «божоле нуво» одни плюются, другие бегут покупать билет на специальный ужин — так происходит не первый год. Однако, среди обычных людей всего мира любой повод погулять - это прекрасный повод, Иначе говоря, праздник Божоле для французов- это день встречи старых друзей, не более того.

 

        Ценители дорогих вин настойчиво называют моду на Божоле дурным вкусом: как можно называть вином напиток, на изготовление которого уходит всего полтора месяца, и даже в бочке он побывать не успел? Но с другой стороны – разве можно лишать миллионы людей праздника, сопоставимого с пивным Октоберфест, да еще и всемирного масштаба?. 

 

          К "Божоле нуво" нужно подходить все-таки не как к вину, а как к событию, как к явлению. Оно как бы разрывает уныние, мрак самого депрессивного месяца в году – ноября. К этому времени люди уже устают после летних каникул – все-таки проходит изрядное время; до рождественских еще далеко, на улице если не слякоть, то все равно гадко в ноябре… И вот в третий четверг каждого ноября к нам приходит молодое, ароматное, радостное, грубоватое такое, народное вино, – и даже непьющий в такой день поднимет стакан ради традиции.

 

            Главное достоинство праздника — его универсальность и доступность. В дни «Божоле Нуво» французы позволяют себе не задумываться о манерах, не искать сложных вкусовых сочетаний, а полностью расслабиться и отдаться веселью. Простая вкусная еда, лёгкое вино, хорошее настроение и друзья рядом с тобой— вот основные составляющие праздника.

 

 

Отзывы из интернета (отзывы путешественников ТТВ мы уже прочитали (если нет, то почитайте), а эти отзывы, случайно найденные, дают дополнительную информацию – еда может быть и другая, факелы можно купить скорее всего у большого шатра, где их раздают, бокалы – билет на участие в конкурсе, поэтому в них «везде»(13 вин производится, наверное и 13 палаток) и наливают – надо угадать год изготовления вина:

Отзыв 2009 года

18/11/09 Праздник нового Божоле - Fete des Sarmentelles - проходит в г. Боже.

17ч00 - 19ч00 конкурс на лучшего дегустатора

19ч30 - ужин - спектакль с участием музыкантов и артистов

23ч00 - марш с факелами (можно пройтись самим, стоимость факела - 2 евро)

00ч00 - Встреча Божоде Нуво с фейерверком

01ч00 - Танцевальный вечер

Бронирование мест обязательно

Меню :

Закуски: карпачо из свежих овощей с оливковым маслом

Салат: маринованные криветки и филе карпа с зелеными листьями салата

Блюдо: филе птицы с утиной фуа гра в соусе

Сыры: Reblochonи Comte

Десерт: груша в карамели, с мороженным и английским кремом

Кофе

Вино

Отзыв 2011года

Программа праздника вкратце такова: в 15:30-16 праздник открывается запуском воздушных шариков. С 16 до 22 часов проходит дегустация вин. Вина наливают в установленных на улице зеленых палатках, присесть негде, поэтому надо одеваться тепло - температура в ноябре в Божо была абсолютно такой же, как и в Москве, а на полях уже лежал снег. Официальных закусочных нет, но в городе открыты магазины и обычные бистро, так что разжиться едой вполне возможно.

В 18 часов проходит так называемая Introduction - как я поняла, это встреча иностранных гостей. Стоит это удовольствие 135 евро, а 10 сидячих мест достаются первым счастливчикам, так что на это мероприятие мы не рискнули пойти.

С 19:30 до 23 в grand chapiteu (большом шапито) проходит Grand Dinner - торжественный ужин. Стоит он 85 евро, включает в себя шоу-программу с кабаре, файр-шоу, фокусником, полный обед и неограниченное количество вина и воды.

Одновременно проходят еще два ужина по 25 евро - dinner&concert в театре и quick dinner, как я понимаю, в petit chapiteu.

В 23 часа начинается факельное шествие. Нам выдавали факелы, когда мы выходили из гранд-шапито. Можно ли их взять отдельно от ужина, я не знаю. Шествие приходит на центральную площадь к театру, где мэр произносит речь и в полночь торжественно открывает первую бутылку вина. "Теперь, - говорит мэр, - можно пить Божоле Нуво!"

В 1 час ночи в гранд-шапито начинается бал. Вход - 5 евро, а если вы брали торжественный ужин, то бесплатно по тем же билетам.

Мы приехали в Божо к 18 часам. Поскольку я купила билеты на Grand Dinner, который начинался в 19:30, то на дегустацию у нас был всего час. Нам его с лихвой хватило на то, чтобы попробовать вина всех 13 погребов и даже успеть перекусить. Начинается дегустация с посещения зеленой палатки напротив театра, в которой за 5 евро выдают бокал и две анкеты - зеленую для своих замечаний и белую, с планом дегустационных палаток и формой для заполнения. В форме нужно указать года вин, которые вы пробуете на дегустациях. Угадавший все года получает приз :) Хоть город Божо и невелик, но чтобы дойти от дальней точки дегустации до гранд-шапито нам понадобилось минут 10-15. Надо сказать, что французы умеют сделать праздник из любого события - факельное шествие нам очень понравилось. Была соблюдена и безопасность - перед центральной площадью стояли специальные баки, куда нужно было выбросить догоревший факел.
Пришли мы на площадь в составе факельного шествия около 23:40. Мэр сказал речь, объявил победителя "угадайки" вин и, наконец, торжественно открыл первую бутылку Божоле Нуво. Из инсталляции - огромной бутылки, наклоненной над бокалом - в этот момент будто потекло вино и зазвучала музыка. Затем дали красивый салют.

[NITKA]

Читаю, читаю, читаю инфо... и присоединяюсь к предрождественским прогулкам по Парижу. Ура! Лечу в группе до Дюссельдорфа.

[anita]

Вот и хорошо!Нашего полку прибыло!

 

Итак, мы уже в Бургундии.

 

Бургундия. Дижон.

        Как утверждают составители путеводителя по Франции серии «Вокруг света», Бургундия – самый подходящий регион для знакомства с «настоящей» Францией.

        Французы же называют Бургундию гастрономическим сердцем Франции. Именно здесь 200 лет назад Александру 1, за неимением других продуктов подали в таверне улиток, тем самым определив одно из основных направлений французской кухни.

        Бургундия (Bourgogne) — внутренний регион Франции со столицей в городе Дижон. На почвах Côte d’Or и Côte des Nuits расположены самые престижные французские виноградники, родина знаменитого Шабли и других драгоценных пьянящих продуктов. Здесь можно отведать лучших улиток и восхититься дижонской ренессансной архитектурой, вдоволь повеселиться на празднике Божоле Нуво и побродить по сумрачным коридорам аббатства Фонтене. Бургундия, как никакое другое место во Франции, умеет сохранить баланс сиюминутного веселья и вечного величия… а может быть, непрекращающегося праздника и преходящей строгости?

        Название «Бургундия» происходит от германского племени бургундов, создавших в V веке свое королевство на юго-востоке Франции между Роной и Соной; в 534 году оно вошло в состав государства франков. В IX веке образовались два королевства: Верхняя Бургундия (столица Женева) и Нижняя Бургундия (Прованс), объединившиеся в 933 году в Королевство Бургундию, вошедшую затем в состав Священной Римской империи (1034 г).

        Одновременно с Бургундским королевством в юго-восточных французских землях создается герцогство Бургундское. В 1032 году герцогом Бургундским стал Робер - брат французского короля Генриха, а в 1363 году король Иоанн II Добрый передал Бургундию своему младшему сыну Филиппу II Cмелому, основав новую герцогскую династию. Со временем герцоги Бургундии присоединили к своим владениям Фландрию и Нидерланды; в XIV-XV веках герцогство было сильной европейской военно-политической державой, где говорили на французском, фламандском и немецком языках.

         Крах наступил после гибели в 1477 году последнего выдающегося правителя - герцога Карла Смелого; герцогство Бургундское было разделено между королем Франции Людовиком XI и германским императором Максимиллианом Габсбургом. И если историческая Бургундия, помимо французской части, включала и нынешний Бенилюкс, и часть швейцарских кантонов, то теперь во Франции осталась только Южная Бургундия. До 1790 года Бургундия имела статус провинции в составе Французского королевства.
 

А ВСЁ –для Бургундии –это ДИЖОН…..

        Расположение: примерно 300 км к югу от Парижа. Центр региона Бургундия и департамента Кот-д'Ор.

        Несмотря на то, что Дижон является крупным развитым центром и стоит в одной линейке с Парижем и Лионом, это город небольшой, население всего 150 тыс человек. Из отзывов: «И если французская столица может разочаровать вас тем, что за туристическим Парижем практически невозможно увидеть Париж настоящий, то с Дижоном такого не произойдет».

        Основан еще до нашей эры; развивается с IX века.  Дижон был уже во времена римлян укрепленным местом — Divio или Castrum Divionense; в 1183 году получил городские права.

        Христианство в эти места принёс мученик Бенин Дижонский, который считается небесным покровителем города.

          С воцарением династии Капетингов Дижон становится столицей Бургундии - своим политическим значением в Средние века Дижон обязан решению герцога Роберта I перенести сюда столицу всей Бургундии, так что в XI-XV веках Дижон - столица герцогства Бургундия. Тем не менее подлинный художественный и экономический расцвет Дижона связан с правлением бургундских герцогов династии Валуа в XV веке. В Дижоне родились три представителя пришедшей в XIV в. на смену Капетингам династии Валуа: Иоанн Бесстрашный, Филипп Добрый и Карл Смелый.

        После присоединения к Франции в 1477 году Дижон оставался местопребыванием Бургундского парламента. с XVI века - провинциальный французский город. Когда Людовик XIV завоевал Франш-Конте (Название Франш-Конте (Franche-Comte) (свободное графство) впервые появилось 1366 г., когда графство выделилось из Бургундии), Дижон из пограничного городка превратился в крупный экономический и административный центр.

        Двое знаменитых уроженцев (инженер Гюстав Эйфель и композитор Жан-Филипп Рамо) провели в Дижоне только первые года своей жизни, а потом в Париже, должно быть, про него и не вспоминали. Третий великий сын Дижона - святой Бернар (1090-1153), основатель ордена цистерцианцев. Именно ему Северная Франция обязана огромным количеством монастырей и последующим развитием в них виноделия.
         Центр Дижона (97 га) в 1984 году объявлен охраняемой исторической территорией. Она находится внутри бульварного кольца, проложенного точно по контуру бывших средневековых стен - стандартное явление для многих французских городов.

 

Достопримечательности

Дижон сравительно мало пострадал в войнах последних двух столетий. В центре сохранились фахверковые дома XII-XV веков и дворец герцогов Бургундских с башней Филиппа Доброго. Своим нынешним обликом город обязан перестройкам XVII-XVIII веков.

 

Из культовых зданий наиболее примечательны:

• Небольшая церковь Сен-Филибер, ныне закрытая для служб, строилась с XI по XVI века, однако производит впечатление такой цельности, что туристам рассказывают, будто дьявол возвёл её за одну ночь.
• Готическая церковь Нотр-Дам (начало XIII века) славится своим причудливо-ажурным резным фасадом и образцами средневекового декоративно-прикладного искусства.
• Готический собор св. Бенина возведён между 1280 и 1325 годами, освящён в 1393 году, в XVIII веке стал кафедральным.
• Церковь св. Михаила являет яркий пример перехода от готики к ренессансу в первой трети XVI века.

 

Первая среди равных - церковь Нотр-Дам (1250) позади герцогского дворца. Никакого намека на знакомые нам уже французские Нотр-Дамы тех лет. Очень нестандартен вход - через монументальную баллюстраду с тремя арками и двумя галереями горизонтально торчащих химер наверху. От всего этого неудержимо веет чем-то венецианским. Венчают церковь молоточковые часы Жакмар (1392 г., постарались фламандцы из Куртре) и флюгер. Но все туристы вслед за гидами дружно идут налево, к маленькой скульптурке совы на стене собора, и трогают ее руками. Бедная ночная птица уже основательно потрепалась от миллионов прикосновений.

        Вот что удалось насобирать про сову: В Дижоне очень любят сов. Надо сказать, во Франции везде любят сов, потому что "chouette" по-французски не только "сова" но и "здорово, круто".

        Причины появления совы скрыты за пылью веков. Это или "автограф" архитектора или скульптора (долго выясняли, как их звали и как соотносится слово "сова" с их фамилиями, но точно это установить нельзя - слишком много времени прошло). Выдвигалась даже гипотеза, что сова - это еврейский символ (мол, живут иудеи во тьме ночной, в отличие от стремящихся к свету христиан).
        Но как и тысячи туристов, не забудьте подойти к северной стене Нотр-Дама, потереть левой рукой маленькую сову и загадать желание, но будьте осторожны, не смотрите на дракона, который находится правее, иначе он украдет ваше желание!

         Среди жителей Дижона ходит легенда, что сову смастерил скульптор, который держал дома такую птицу. Он очень сильно ее любил и когда она умерла, он увековечил ее на стене церкви. Если до нее дотронутся, то она принесет удачу. Поэтому к сове каждый день огромная очередь из студентов, у которых на носу экзамены, и молодоженов, мечтающих о счастливой жизни.
         Также, у совы не только можно что-либо просить, но еще и просто высказать все что на душе. Скульптор специально предусмотрел это вариант и сделал скульптуру без ушей и глаз, чтобы она никому не смогла рассказать тайны.

         Для приезжих в Дижоне есть подсказки как добраться к сове. Это маршрут из центра к церкви в виде металлических стрелок на асфальте.
         В 2001 году сова, раздающая счастье, сама оказалась в беде. Местные вандалы разломили скульптуру надвое. После этого инцидента за каменной птицей ведется видеонаблюдение.

        Вот что удалось собрать про химер: Фасад один из самых необычных в Дижоне, на нём находятся три ряда гаргулий, причём они выполняют только декоративную функцию и водостоками не служат.

         С ними связано несколько легенд. Одна из них гласит, что одного горожанина прямо в день свадьбы убило упавшей гаргульей. Возмущённые граждане потребовали их убрать, что власти и сделали и возвращены они были только в XIX. (По преданию, одна химера с фасада упала и убила ростовщика, пришедшего жениться в собор. Другие молодожёны добились того, что химер сняли. Лишь в 1881 году изготовили искусственных химер, которые сегодня украшают собор).
        По другой легенде статуи химер имеют способность оживать, если вы ступили на территорию собора с негативом, поэтому все посетители должны входить в него только со светлыми мыслями.

        Кроме того, говорят, эти горгульи не любят грешников и не только оживают, но и прыгают на них, когда они подходят к фасаду.

                     про часы: Эта скульптура была частью военных трофеев, которые Филипп Смелый захватил в бельгийском городе Куртре в 1382 г. Город, находящийся в то время под властью Великого герцога Бургундского, отказался ему повиноваться, за что и был наказан. В числе прочего, Филипп приказал снять с городской колокольни венчавшую ее фигурку с часами и подарил ее своему «послушному» городу Дижону. Часы понравились горожанам. В то время в Дижоне не было своей колокольни и часы в 1383 г. поместили на крыше церкви Богоматери. Изначально на часах была одна фигурка мужчины, которую собственно и нарекли Жакмаром, затем добрые горожане пожалели одинокого и со временем создали для своего любимца жену (Жаклин в 17 в.), затем сына (Жаклине, 1716) и дочь (Жаклинетт, 1885).

         Церковь Нотр-Дам получила всемирную известность благодаря скульптуре Черной Мадонны, датируемой девятым веком, выполненной из дерева и также известной как Леди Надежды. Люди записывают свои обращения к ней в специальную книгу, которая постоянно лежит перед алтарем.

 

Кафедральный собор Сен-Бенин (1280-1310), расположенный к западу от центральной площади, считается главным храмом Дижона. Но по сравнению с другими культовыми зданиями туристы считают его менее выразительным, цитата: «…хотя и две пирамидки его украшены традиционной бургундской черепицей. Острый шпиль был возведен в XIX веке и подчеркивает банальность строения».

 

Среди других достопримечательностей Дижона, известных на весь мир:

1. Церковь Сен-Мишель (больше похожа на сказочный замок).
2. Площадь Дарси.
3. Арка Порт-Гийом.
4. Площадь Свободы.
5. Дворец герцогов Бургундских.

 

Базилика Сен-Мишель (1529) расположена к востоку от центральной площади. Это монументальность, сопряженная с изяществом. В своих истинных размерах базилика величественна, но если вдруг ее уменьшить, то две симметричные белые башни с круглыми куполами вполне могли бы образовать красивую шкатулку.

 

Словом, Дижон — это город сказочной архитектуры, в архитектурном отношении город – само совершенство. Готику здесь представляют знаменитая церковь Нотр-Дам-де-Дижон и величественный собор святого Бенина с высокой 93-метровой башней. Те, кому нравится романское направление, обязательно должны посетить католический храм Сен-Филибер, а любителей барокко заинтересует экскурсия по церкви святой Анны.

[anita]

Расхожее определение этого города на слух - вино и горчица.

        История горчицы во Франции начинается с 9 века. Молотые горчичные зерна смешивали с уксусом и подавали к столу самых высокопоставленных особ.

        Знаменитая по сей день дижонская горчица стала пользоваться успехом еще при династии Валуа, когда бургундский двор стал по-настоящему роскошным и оформилась местная оригинальная кухня. Ее подавали к мясным блюдам, а также непременно дарили послам иностранных держав и отъезжающим гостям — как лекарство она могла пригодиться в дороге, где всегда есть риск простудиться. Достоверно неизвестно, почему горчица именно из Дижона стала эталонной для Франции.

       В наши дни «Дижонская горчица» (Moutarde de Dijon) – самая знаменитая в Европе, её доля сегодня составляет более половины всего мирового производства горчичной приправы, а технология производства основана на традициях XIV века. . Во Франции выпускается более 20 сортов дижонской горчицы, один из самых популярных – горчица с белым вином.
        Считается что современная дижонская горчица была изобретена в 1856 году, когда Жан Нежон (Jean Naigeon) из Дижона, заменил уксус на кислый сок незрелых виноградин. То есть особый вкус классической дижонской горчицы (она мягче, чем российская "вырви глаз") связан с тем, что семена горчицы смешивают с кислым соком недозрелого винограда, она получается мягче и интереснее на вкус. Заказы на этот продукт пошли со всей Франции и потом география стремительно расширялась.

       Так же быстро Дижонцы стали увеличивать и предлагаемый ассортимент. В центральной части города рябит в глазах от лавок, в которых продают дижонскую горчицу. Баночки самых разных форм и размеров, горчица с базиликом, перцем, розмарином, с томатами или даже ягодами - вариантов ее здесь столько, что глаза разбегаются.

         Сейчас горчицу делают на красном и белом вине, на хересе и мадере, на местной виноградной водке. В этом городе вы сможете купить её с эстрагоном, базиликом, тмином, орехами, лесными ягодами, ванилью, можжевельником и кориандром, мёдом и т.д. Из отзывов: «Я купила горчицу с апельсинами и имбирем, с коньяком, с манго и специями, с ревенем и тимьяном, с красным Pinot Noir.»

 

        Кстати деньги полученные от продажи лицензий на изготовление Дижонской горчицы ,местная мэрия направила на создание самой первой в Европе системе очистных сооружений.

 

        Среди производителей выделяется фирма "Эдмон Фалло", а при фирме "Амора" есть даже Музей горчицы (это недалеко от монастыря Шанмоль). Музей бесплатен и подробно представляет технологию производства и историю бренда, а также позволяет дегустировать саму горчицу.

 

         La Boutique Maille (адрес: 32 rue de la Liberte) — этот торговый дом основан в 1777 году и расположен в самом центре города. Специализация — разные виды горчицы (классическая, с добавлением трав, со вкусом мандарина и фисташок и т. д.) и атрибутика для её хранения. При желании можно дегустировать.

[anita]

Теперь ВИНО.    Вино Бургундии - лучшее в мире - и торопитесь убедиться в этом на собственном примере! Посетить Бургундию - большая удача для любителей вкусного и прекрасного. Названия местных населенных пунктов - Дижон, Бон, Вужо, Шабли - звучат как музыка для слуха виномана

         Говорим о Бургундии — подразумеваем вино. Вино с древнейших времен было основой развития этого региона. «Шардонэ», «алиготэ», «романэ-конти», «монраше»... Ради бутылок с этими надписями, бесчисленных дегустаций, визитов в винные шато сюда едут как истинные знатоки вина, так и те, кто желает приобщиться к хмельному и волшебному миру вкусов и ароматов. Бургундия подарила миру самые знаменитые вина.

        Бургундия производит его 15млн.литров в год ,соотношение два к одному в пользу белого ,при этом на продажу в 150 стран мира идёт только половина от произведенного вина ,остальное выпивается по месту. (А вот виноградные улитки ,на экспорт уже не попадают ,их здесь съедают под ноль, и ещё и закупают на стороне).

         С точки зрения виноградных сортов, бургундские вина просты: красные состоят из Пино Нуар, а белые — из Шардоне с некоторыми незначительными исключениями. Классификация виноградников, однако, включает сотни наименований, которые призваны отразить индивидуальный характер каждого участка.

        Великие красные вина Бургундии делаются только из Пино-Нуар (Pinot Noir), который занимает в регионе 11 000 га. Основными сортами винограда, культивируемыми в Бургундии, для изготовления тонких и легких белых вин, являются Алиготе и Шардоне.
        В основном, бургундские вина изготавливаются из одного сорта винограда, но в некоторых случаях к ним могут добавляться в очень небольших количествах дополнительные сорта, такие как Пино- Гри (Pinot Gris), Пино Блан (Pinot- Blanc) и другие.

        Бургундия — необычная виноградная долина, и в то время как белый виноград «шардоне» относительно легко приспосабливается и произрастает, красный «пино-нуар» — намного более требовательный и щепетильный, чем любой из других великих сортов. Если бы из «пино-нуара» временами не получалось вина совершенно неподражаемой прелести, то местный виноград «гаме», с которым меньше мороки, хотя и меньше хорошего вина, занял бы лидирующие позиции.

          Бургундские вина, испокон веков пользовались успехом у знати, высоко ценились и королями, и императорами, и даже папами. Бургундским винам приписывали лечебные свойства, известные медики писали о них ученые трактаты.
         Точной даты посадок виноградных лоз в Бургундии не известно, но есть подтверждения (упоминание об этих винах в хрониках тех лет), что во второй половине I века н.э. здесь уже производили местные вина.
         В виду относительно ровного бургундского климата, в целом средне континентального, с влиянием океанического, зависят особые свойства производимых здесь многочисленных вин. Не менее важны подпочвы, климат и труд виноградаря, дающие вину множество оттенков.
         Для бургундского вина еще одним важным фактором, влияющим на качество вина, является также год урожая. В те годы, когда виноград не успевает дозреть, вино из него получается малоароматным, водянистым , с потерей вкусовых качеств. Если же лето излишне жаркое, то ягоды пропекаются, и вино в этом случае лишается утонченной элегантности.

         Бургундское вино считается лучшим во Франции, но заграницей почему-то известнее вино из Бордо, что очень обижает всех жителей Бургундии. Наверно, поэтому слово «Bodeaux» здесь считается ругательным.

        Одними из популярнейших сувениров, которые путешественники предпочитают покупать в Дижоне, остаются вина местного производства. Лучше всего приобретать вина в специализированных магазинах, которые есть рядом с каждым винодельческим заводом. Как вариант- многие покупают вино не в бутылках, а пакетированное. Бутылка очень сильно «тянет» цену, точней не она, а ряд законов принятых Францией для поднятия элитарности вина, и дополнительных платежей за это. Теперь каждая бутылка вина имеет свой индивидуальный номер и акцизную марку, за такую бутылку производитель платит отдельно ,за этикетку к ней отдельно ,за нумерацию отдельно и т.д. Вина на розлив, бочкового, пакетированного это не касается.

Из отзывов: «Бургундские вина и виноградники произвели неизгладимое впечатление. Особенно понравились белые вина, считаю, что в мире у белых бургундских просто нет конкурентов. Чего только стоят Пулиньи-Монраше, Мерсо, Шассань-Монраше».

[anita]

      В Дижоне вам обязательно предложат     

 Кир (вино Алиготе с ликером Кассис) или коктейль Монако (пиво, содовая и сироп Кассис). Эти два напитка считаются здесь национальными, в их состав входит ликер или сироп, называемый Крем де Кассис, довольно вкусный сладкий ликер из черной смородины.

        История напитка ликера Касис проста: 19 веке насекомое филлоксера уничтожило большую часть виноградников, поэтому было принято засадить освободившуюся площадь черной смородиной. Потом из этой ягоды стали производить ликер.

         Кир (kir)- коктейль, в состав которого входят две трети ликера из черной смородины (crème de cassis) и одна треть вина алиготе (aligoté). Иногда белое вино заменяют шампанским. Эта разновидность коктейля носит гордое название «Королевский Кир» (kir royal).

 

из отзывов: «Нужно заметить, что кроме замечательного белого вина в Бургундии исторически производилось достаточно большое количество вина посредственного из винограда сорта алиготе. Так вот – кассис позволил превратить это никуда не годное вино в божественный напиток, причем чем хуже вино, тем лучше получается результат. Я как-то попробовал приготовить кир из молдавского алиготе – эффект был потрясающий».

 

        Черносмородиновые плантации раскинулись вокруг Дижона и кормили много фермерских семей. Ликер из черной смородины (crème de cassis) появился в Дижоне в 1841 году. Два местных торговца попробовали этот напиток во время своих путешествий и решили организовать его производство на родине. Для производства ликера ягоды три месяца вымачивали в спирте, затем помещали под пресс, добавляли сахар и спирт.

         На рубеже 19-20 веков ликер был очень популярен и подавался во многих кафе как бесплатный аперитив. Однако Вторая Мировая война изменила привычки французов, которые начали отказываться от аперитивов. Производители ликеров закрывали производство. Казалось, что вскоре этот напиток просто исчезнет. Таким образом, в 1950-е годы ликер вышел из моды, продажи стали падать, а фермеры беднеть.

        Согласно одной из версий, мэр Дижона Феликс Кир стал добавлять его в белое вино, так появился напиток Кир. После войны, когда хорошего вина не было, он решил попробовать смешать ликер с простым белым бургундским вином в пропорции один к двум. Чтобы вернуть покупателей производителям ликера из черной смородины, он решил дарить всем гостям города две бутылки – белого вина и плохо распродаваемого ликера. Счастливые обладатели подарка пить крепкий напиток не хотели и разбавляли его вином.
         Так было спасено честное имя бургундского вина. Начиная с 1952 года коктейль мэра официально получил название «кир». Добавлять в него шампанское и называть «кир-рояль» (то есть, «королевский кир») стали уже позже.

        Феликс Кир, 23 года выполнял обязанности главы города. В прошлом он был каноником, во время войны партизанил и успел спасти около пяти тысяч французских военнопленных, а после трудился на благо столицы Бургундии.

               Есть версия, что наш глагол «кирять» происходит от французского слова, повторяющего фамилию каноника – kir. Знаменитый мэр Дижона только подтвердил своей фамилией значение русского «кирять». Так что, можно сказать, свой след и в русском языке оставил этот необыкновенный человек − священник и подпольщик, мэр и депутат, весельчак и труженик Феликс Кир.

(Во время официального визита во Францию первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза Никита Хрущев приехал в Дижон. 28 марта 1960 года он намеревался встретиться с мэром города, каноником Киром. Но эта встреча не состоялась, поскольку в СССР при Хрущеве преследовали католиков. В знак протеста принципиальный каноник Кир внезапно покинул мэрию незадолго до встречи. Он даже не ночевал дома в ту ночь, чтобы предотвратить скандальные манифестации французских коммунистов, происходящие возле его дома во время визита Хрущева.
Тем не менее через несколько недель каноник Кир и Никита Хрущев все же встретились на официальном приеме в советском посольстве в Париже, а затем еще раз в Москве, где мэр Дижона был с официальным визитом. Хрущев пригласил Кира в гости в Кремль и беседовал с ним. Вероятно, они говорили и о судьбе католиков в СССР. Вот эти встречи, а также побратимство Дижона с Волгоградом и сделали Феликса Кира самым знаменитым «пробольшевиком» за всю историю Франции).

 

         По другой версии, хозяин одного питейного заведения решил добавлять сладкий и дешевый Крем де Кассис в дешевое и очень сухое вино Алиготе, чтобы подзаработать на вкусном напитке из дешевых составляющих.

 

         Сегодня можно попробовать еще несколько разновидностей коктейля с ликером из черной смородины, большинство из которых в своем названии имеет слово «кир» (кир кардинал, кир бретон и т.п.).

 

Из отзывов «:Ликер сам по себе очень сладкий, но в чистом виде его, например, любил употреблять Эркюль Пуаро - считал, что он заставляет работать "серые клеточки мозга"...Кстати, с красным вином коктейль называется "кир коммунар" - очень популярен в Лионе Продается много где, но лучший - из Дижона...как и горчица...»

[anita]

        Ещё в Дижоне очень гордятся свои хлебом, его делают уже почти 600 лет , в состав кроме пшеничной муки идёт мёд акации ,вересковый мёд и много аниса (что-то вроде нашего бородинского с тмином).

Из отзывов: «Причём мёда так много что когда хлеб держишь в руках он на ощупь аж мокрый. Его хлебом в нашем понимании назвать вообще невозможно, но как кекс к утреннему кофе вполне подойдёт. Хотя едят же хамон с дынями испанцы ,так может и дижонцы с борщем усиленно поглощают свой хлебо-кекс».

        Дижон - это французский город, знаменитый своими ресторанами и кондитерскими. Различные сладости изготавливаются в Дижоне с добавлением большого количества марципана и фруктов.

Анис-де-флавиньи (Anis de Flavigny)

         Маленькая белая анисовая конфетка является одним из наиболее популярных лакомств во Франции. Ее, как и многое другое в бургундской кулинарии, придумали монахи из аббатства Флавиньи, рядом с городком Семюр. Традиционно для изготовления каждой конфетки анисовое зернышко окунали в сироп, вытаскивали, сушили и снова повторяли процедуру. Для получения конфеты размером с горошину требовалось около 6 месяцев! Поэтому эти конфеты были очень дорогими и служили лакомством для королей. Сегодня, конечно, технология усовершенствована. Вместо людей зерна в сироп макают машины, для сушки используют центрифуги, но все равно каждую конфетку приходится делать целых две недели.

         Упаковка конфет тоже претерпела изменения. Вот уже несколько десятилетий анис де флавиньи продается в маленьких металлических коробочках. В зависимости от состава сиропа, конфетам придают различные ароматы (всего их 14): ваниль, мята, роза, кофе и даже малина.

Макаруны (Macaron)

Один из самых знаменитых французских лакомств – нежное, но хрустящее пирожное из молотого миндаля, яичных белков, сахара и сахарной пудры (на основе безе). Традиционно выпекаются два круглых печенья, между которыми прокладывается крем, но встречаются также вариации с вареньем или джемом. Французские макароны имеют разнообразные вкусы, а по цвету обычно можно его угадать. Самые распространенные ванильные, шоколадные, клубничные и фисташковые.

        Фирменным угощением Дижона считаются имбирные пряники. Они поглощаются туристами в огромном количестве вместе с маслом, джемом и конфетами из черной смородины. Отличие дижонских медовых пряников от остальных состоит в том, что для их производства используется только пшеничная мука (в других регионах их обычно пекут из ржаной муки).

         Местный шоколад также знаменит, процесс его изготовления можно даже увидеть в некоторых кафе.

 

Виноградная водка (Eau de vie de marc de Bourgogne)

Когда осенью заканчивается отжим винограда для производства вина, жмых (в основном, кожицу и косточки) используют для производства виноградной водки, т.н. мара (marc). Процесс производства совершенно традиционен и ничем не отличается от производства национального продукта в нашей стране. Вкус виноградной водки схож с итальянской граппой или грузинской чачей.

[anita]

Климат Дижона

Cреднемесячная температура, °C   ноябрь

днем                                                     +9

ночью                                                   +2

Дижон имеет мягкий климат с четырьмя сезонами: весна (с марта по июнь), лето (с июля по сентябрь), осень (с октября по ноябрь) и зима (с декабря по конец февраля). Снег редкое явление в Дижоне. Это полу-континентальный климат. Средняя температура лета около +25 градусов, а зимы – едва ли опускается ниже 5 градусов. В отличие от остальной Бургундии, которая находится севернее, там не бывает слишком холодных зим. Больше ста дней в году выпадает дождь, и он попадает как раз на весенние и летние месяца – май, июнь и июль. Весной в Дижоне почти каждый день дожди. Это и есть главный фактор, который помог стать Дижону винодельческим городом.

        К северу от Дижона изменение рельефа и высоты местности приводит к переменам в климате, делая его более холодным, а колебания температуры - более значительными. Здесь погодные условия особенно сильно сказываются на урожае: если лето бывает дождливым, Пино-Нуар не достигает зрелости, холодный и сырой сентябрь может полностью уничтожить урожай. Хорошим же год считается, если весной нет заморозков, в июне, в пору цветения винограда, стоит хорошая погода, лето бывает жарким, с нечастыми дождями, а сентябрь теплым и сухим. Многолетние наблюдения показывают, что очень хорошими и хорошими для белых вин сезоны бывают в Бургундии вдвое чаще, чем для красных.

Прогноз на 19/20.11.2014 днем +11°C,ночью +1°C,солнечно

 

Кухня и рестораны

Высокая гастрономическая репутация бургундского региона, и в частности Дижона, опирается на несколько столпов: прежде всего, это многолетние традиции и качественные продукты. Говядина по-бургундски, с вином и грибами, цыпленок в красном вине и улитки в различных вариациях, например, приготовленные в соусе с ароматическими травами или в виде начинки для тарталеток. — вот лишь краткий список вкусных достопримечательностей. Бургундская кухня, как и нормандская, славится своими мясными и молочными продуктами. Знаменитые бургудские сыры ("шаурс", "везелей", "маконе", "эпуас", "шароле" и "сумантран"), сардельки "шабли", говядина "шароле", ветчина с петрушкой, домашняя птица из Бресса. Не обойдите вниманием знаменитую дижонскую горчицу и традиционные конфеты городка Макон — Idéal mâconnais на основе безе.
из отзывов: «Пробовали, естественно, бургундскую кужню: кок-о-ван (курица в красном вине) и само это вино. Вино замечательное, курица- на любителя».

Петух в вине (Coq au vin)

        Петух в вине – классическое блюдо французской кухни, популярное во многих регионах Франции. Считается, что именно Бургундия является родиной Coq au vin. В традиционном бургундском рецепте используется целый годовалый петух и красное бургундское вино (ввиду высочайшего качества местного вина, в Бургундии это блюдо особенно вкусно), причем очень важно во время поедания блюда пить то же вино, что использовалось при приготовлении. Название блюда может меняться в зависимости от названия вина, в котором тушилась курятина, может получится: coq au Chambertin,  coq au Romanee-Conti или любой другой coq au. Разумеется, в каждом винодельческом регионе свой рецепт петуха в вине. Местные кулинары рекомендуют тушить мясо в вине Шамбертен (Chambertin), которое придает блюду ни с чем не сравнимый вкус. Не оспаривая этого утверждения, стоит отметить, что в наше время подобное использование столь изысканного вина выглядит расточительством даже на его родине.

        Знаменито также Фондю по-бургундски (Fondue bourguignonne)

Это блюдо, очевидно имеющее швейцарское происхождение, в Бургундии было значительно изменено в соответствии с местными кулинарными традициями. На стол ставится специальная емкость с постоянным подогревом (как правило, используется газовая горелка), в которую налито горячее растительное масло. Каждому гостю (фондю обычно сервируется на нескольких человек) подается сырая говядина (конечно же, шароле), порезанная маленькими кусочками, а также различные соусы. Каждый кусочек гость сам нанизывает на длинную вилку и готовит в раскаленном масле. При желании можно приправить приготовленное мясо одним из соусов.

Улитки по-бургундски (Escargot de Bourgogne)

       Виноградные улитки в Бургундии традиционно готовятся со сливочным маслом, петрушкой и чесноком. Подают их, как правило, в собственных раковинах. Интересно, что при приготовлении улиток из этих раковин вытаскивают и готовят отдельно (в это время сами раковины тоже подвергаются определенным кулинарным процедурам). Уже почти готовых улиток возвращают в раковины, предварительно смазанные маслом, и доводят до готовности в духовке.

Мясо по-бургундски (Bœuf bourguignon)

        Основу этого блюда составляют два продукта, являющихся гордостью региона: говядина и красное вино.

        Подобно нашему салату Оливье говядина по-бургундски долгие годы является традиционным праздничным блюдом Бургундии, и каждая хозяйка имеет свои секреты его приготовления. В соответствии с различными рецептами, составляющими этого блюда могут быть лук, сало, картофель, морковь, мука, чеснок. Неизменны только мясо и вино - два главных ингредиента.

        Мясо долго, несколько часов, тушится в красном вине, приобретая мягкость, нежность и неповторимый аромат. Высочайшее качество продуктов определяет вкус блюда.

Пошуз (Pôchouse)

        Это блюдо можно определить как «суп», «рагу» или тушеную рыбу. Количество жидкости в различных рецептах отличается, также как и способ подачи. Готовят пошуз из пресноводной рыбы (традиционно используются щука, окунь, угорь и линь, хотя многие рецепты позволяют значительно расширить этот список).

       Рыба тушится с изрядным количеством белого вина (отличительной особенностью бургундской кухни является использование именно белого вина), луком, чесноком и множеством других ингредиентов. При подаче пошуз иногда разделяют: часть рыбы вытаскивают и подают как второе блюдо, а оставшуюся рыбу с «винным» бульоном - как первое.