Пешком по Доломитовым Альпам.

[Малов Сергей]

     Сфера наших интересов продолжала смещаться в сторону гор. На этот раз путешествие было в район Южного Тироля, в долину Валь ди Гардена и в район Доломитов Брента. Летели мы до Вероны, затем  ехали на поезде до Понте Гардена 1час 57мин, затем на автобусе до Сельвы Валь Гардена 50 мин. Сельва находится на высоте 1560м, городок очень приятный, вывески на итальянском, немецком и ладинском. Отель был 3 звезды, на окраине городка, переезд измучил прилично. Но на следующий день, по-традиции дали "чуть-чуть", так что на спуске в долину я почти падал от напряжения. Прошли два перевала, поднялись на высоту 2560м, сбросили 1000м, всего 15 км. Народу на тропе прилично, в основном немцы, один раз прошел небольшой дождик, но в целом было солнечно. Любимое  наше занятие - ходить по горам, наконец-то мы вернулись сюда вновь!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Римма Валитова]

Ура ! Горы! Спасибо! Сергей, а на машине не рискнули? Вроде Ковров не так далеко от Москвы? Мы в этом году в Италии видели челябинские номера.

[Малов Сергей]

Я в общем-то не водител ь авто, так что и рисковать не пришлось, но согласен, что на автомобиле по Доломитовым Альпам очень удобно - между долинами отличные шоссе, можно увидеть очень много интересного.

[Малов Сергей]

В первый день нагрузка на организм оказалась довольно серьезной, пульс вечером у меня был за 90 ударов, впрочем, за ночь удалось восстановиться. На второй день решили пройти что-нибудь полегче, но опять не получилось. Возможности облегчить себе жизнь, не делая набор высоты под 1000м, здесь имеются. Подъемники наверх работают с 8-30 до 17-30, стоимость в один конец 10-12 евро. Но, в первые дни, как-то не хочется ими пользоваться. Во второй день прошли около 20 км. Горы очень красивые, природа – слов нет, в общем, здесь можно наслаждаться увиденным бесконечно. Немцы ездят в Южный Тироль на автобусах в эко - туры, так что, народу летом здесь прилично. Русских мы здесь не встретили, но зимой  наших соотечественников очень много. Людей пожилых процентов восемьдесят, иногда, кажется, что людям далеко за семьдесят лет, и ничего, чешут по тропе. Помимо красоты, которой не меряно, здесь ощущается еще одна вибрация. Это вибрация мира надземного.  Кто был в горах, тот меня поймет.

      В Валь Гардене много хороших резчиков по дереву, вдоль троп и на вершинах установлены деревянные распятия, спортивная тематика тоже присутствует –  рядом с тропами  встречаются деревянные скульптуры альпинистов, а также гномов, различного зверья и т.д. Все это можно купить в магазинах, но мы не приценивались. Автобусы по долине курсируют нечасто, так что всегда набиты под завязку, думаю, что в середине лета с автобусами здесь напряг. В отеле мы взяли очень подробную карту района 1см – 250м, еще у нас была карта, которую заранее  купили через интернет, а вообще с картами здесь не проблема. Все маршруты промаркированы метками, там, где требуется, поставлены указатели, с номерами маршрута и временем движения. И конечно рифуджи - это горные приюты, где можно переночевать, поужинать, принять душ и т.д. Многие так и ходят  налегке от рифуджи до рифуджи, вещи за дополнительную оплату доставляются к месту следующей ночевки. Тропы различной сложности, сплошная линия на карте – простая тропа, пунктир – более сложная, точки – для экстремалов, крестики – для любителей «виа феррат». На «ферратах» набиты скобы, прикреплены стальные канаты, необходимо только надеть обвязку, каску и вперед.  В Сельве много спортивных магазинов, но дороговато. А вот прокат обвязки, карабинов  и каски – 14 евро за день. Супермаркет, который находится в центре города, на очень хорошем уровне, ежедневно на питание у нас уходило около 20 евро на двоих, завтрак не в счет. На перекус вначале брали копченую колбасу из оленины, но она оказалась солоновата, потом полностью перешли на сыры, шоколад и хлеб и помидоры. Ходовое время каждый день было по 8-10 часов, на подъеме пульс обычно 180 ударов в минуту и так на протяжении четырех часов. Для улучшения работы сердца каждый день принимали с утра по две таблетки аспаркама. На спуске и на равнине, понятное дело, было полегче физически, но напряжение на трудных участках троп все-таки сказывалось. К вечеру коленки выгибались назад, и зигзаги на дороге тоже имели место быть.

      По Южному Тиролю можно сделать автобусный тур, например: Верона – Сельва Валь Гардена – Корвара – Кортина де Ампеццо – Кампителло – Сан- Мартино де Кастроцца – Мольвено – Верона. Уверен, что не только любители горного рельефа, будут от этого в восторге.

[Малов Сергей]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Малов Сергей]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Малов Сергей]

 

 

 

 

[Малов Сергей]

  Позавчера у В.В.Путина был день пешехода. По его рассказу, он прошел в горах 9 км и теперь у него все болит. По своему опыту знаю, что боль  уходит  на 5-6 день движения по сильно пересеченной местности. Терпите, Владимир Владимирович и больше ходите.

    На третий день мы решили сделать трек вокруг Сассолунго. Вначале доехали до перевала Пассо Селла, водитель автобуса денег не взял, поскольку «зависла» касса. Все ехали бесплатно. Перевал – широкое плато, это место пересечения интересов горовосходителей и горнолыжников, народу много, но все быстро расходятся по своим интересам. Тропа вокруг массива Сассолунго простая, обзоры великолепные, особенно на вершину Мармолата. Шли довольно быстро. Пару раз встречались бегуны, здесь популярен скайраннинг – бег в горах. 19 июля этого года в долине Валь ди Фасса проходил чемпионат Европы по вертикальному бегу в двух дисциплинах. Это вертикальный километр и бег из Канацеи на вершину Пиц Боэ. Канацеи находятся на высоте 1485м, высота Пиц Боэ 3150м. Вертикальный километр (туда - обратно) рекорд составляет 33 мин 0,519 сек, а Канацей – Пиц Боэ (туда – обратно) рекорд 2 часа 4 мин 53 сек (мужчины) и 2 часа 30 мин 17 сек (женщины).  Человек, бегущий в гору, лично у меня вызывает легкую зависть, был бы моложе, занялся бы этим видом спорта.

У меня была задумка сходить на Пиц Боэ, но поразмыслив, решил оставить цель на потом. Из нашей долины далековато, есть шанс засветло не успеть.

Трек вокруг Сассолунго прошли за семь часов, к вечеру слегка накрапало, но в целом погода благоприятствовала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Robot52]

Читаю уже второй отзыв про Доломитовые Альпы (точнее, в основном, смотрю фотографии), до этого в жж у знакомой. Красотища, конечно, неимоверная. Спасибо :clapping:

[Малов Сергей]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Малов Сергей]

Читаю уже второй отзыв про Доломитовые Альпы (точнее, в основном, смотрю фотографии), до этого в жж у знакомой. Красотища, конечно, неимоверная. Спасибо :clapping:

Буквально сегодня смотрел фото по Доломитам в одном нижегородском сайте, ребята ходили в районе Селлы, и не только. По отношению к этим горам "красота неимоверная" это в точку. Я побывал в шести горных системах за свои 18 лет занятий горным туризмом, но здесь, в Доломитах, вне всякого сомнения, самая  что ни на есть неимоверная красота и мощь. 

[Римма Валитова]

Буквально сегодня смотрел фото по Доломитам в одном нижегородском сайте, ребята ходили в районе Селлы, и не только. По отношению к этим горам "красота неимоверная" это в точку. Я побывал в шести горных системах за свои 18 лет занятий горным туризмом, но здесь, в Доломитах, вне всякого сомнения, самая  что ни на есть неимоверная красота и мощь. 

Согласна! Неземная красота! Вибрация!

[Lexa]

Какие виды!

...на автомобиле по Доломитовым Альпам очень удобно - между долинами отличные шоссе, можно увидеть очень много интересного.

Есть такая мечта, хоть на недельку...

Если на машине, хватит ли одной точки базирования или лучше 2-3?

[Малов Сергей]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Малов Сергей]

Какие виды!

Есть такая мечта, хоть на недельку...

Если на машине, хватит ли одной точки базирования или лучше 2-3?

На недельку мало, но базироваться лучше в нескольких местах, к примеру: Сельва, Канацей, Сан-Мартино ди Кастроцца, Кортина де Ампеццо, Мадонна ди Компильо.

[Малов Сергей]

Впервые узнал о Доломитах из "Мемуаров" Лени Рифеншталь, она участвовала там в съемках нескольких фильмов, по ее словам, она покорила все самые сложные пики в Доломитах. На одном перевале увидел памятник Луису Тренкеру, партнеру Рифеншталь по съемкам, он родом из Сельвы Валь Гардена, снял более 60 фильмов о горах. Местная знаменитость.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[katty_monkey_puzzle]

Сергей, спасибо за фотографии, очень красиво! Хотела бы Вас попросить по возможности ставить подписи к фотографиям (деревня такая-то, перевал такой-то...). Хочется конкретики, чтобы потом найти эти места на карте и спланировать свой маршрут.

[Татьяна31]

радуга ну как в рекламе скиттлс.... просто нереальная, как нарисованная...))) действительной, попробуй радугу.. невероятно!

[Малов Сергей]

После недели, проведенной в Сельве, мы переехали в Мольвено. Этот район называется Доломиты Брента. Городок расположен на высоте 860 м, что на 700 метров ниже, чем в Сельве. Рядом большое высокогорное озеро с таким же названием - Мольвено. Здесь есть подъемник - можно въехать на высоту 1560м, а дальше топтать придется самостоятельно. Три дня на севере Италии стояла непогода, мы ходили по туманным лесам, пугали косуль, ну, в общем, слегка скучали, от того, что не видно красот. Затем погода улучшилась, но не настолько, чтобы выйти под 2500м, во второй половине дня накрывал туман. По ощущениям, здесь технически более сложные маршруты, чем в Сельве, народу на тропе тоже хватает. Поднимались к рифуджи Сельвата, ходили на плато Паганелла, с высоты 2150м видели озеро Гарда (до него около 40 км). Н следующий год уже решили ехать в Доломиты, заказали отели в Сан-Мартино ди Кастроцца и в Кампителла ди Фасса. Вообще за 11 месяцев почти все недорогие места в отелях уже были заняты. В Доломитах порядка 8-9 долин, где можно хорошо походить, каждый год можно себе позволить по паре долин.

 

 

Озеро Мольвено.

 

Подъем на плато Паганелла.

 

Вид от верхней станции канатной дороги на подкову Брента-группы.

 

 

 

На тропе между Мольвено и Андало.

 

 

 

Озеро Мольвено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Малов Сергей]

 

 

В парке "Натурале Адамелло Брента"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[semina olga]

Сергей, здорово! Красота необыкновенная! А можно тур, который Вы предложили в Вашем сопровождении?

[Малов Сергей]

Оля, добрый день! Горы, это очень индивидуально...)))

Предлагаю всем статью, которую я подготовил для нашей местной газеты.

 

                                 Итальянские зарисовки.

                            Часть 2. Доломитовые Альпы.

 

        «Нигде русский не чувствует себя так хорошо, как в Италии»

                                                                                       Н.Бердяев

 

      Каждый, кто знакомится с итальянской культурой, с  особенностями  национального характера и быта жителей страны, неизменно сталкивается  с одним обстоятельством. Складывается впечатление, что страна условно поделена на две части  - северную и южную, поделена как географически, так и понятийно. Почему понятийно? Да просто потому, что итальянцы – северяне и южане живут, по своим, исконно укоренившимся понятиям, основанным не на законе, а на обобщениях и  традициях. Условная граница разделения страны проходит чуть южнее  итальянской столицы. Север и юг Италии это два контрастирующих региона,  и они настолько отличаются друг от друга, что можно сказать, на Аппенинском полуострове фактически существуют не два региона, а две страны. Разный уклад жизни, разный темп ее, разные взгляды на жизнь и разные привычки  северян и южан  говорят о том, что в стране существуют две национальные субкультуры.

Интересно, как эти субкультуры относятся друг к другу. На севере южан называют  «террони»,  это  производное от слова «терра», т.е. земля,  в бытовом смысле, несколько схожее с нашим «земледельцы – колхозники». Южане же с едким подтекстом называют своих северных соседей  «полентоне» - кукурузники. Намекая на то, что в предгорьях Альп есть традиционное блюдо кукурузная каша полента, которую подают на воскресном или праздничном ужине…

        Понятно, что путешественник, оказавшийся в одной части Италии, навряд ли сможет составить впечатление в целом о стране. Для полноты картины, обязательно следует побывать, как на юге, так и на севере. С туристической точки зрения,  Италия, как  южная, так и северная, представляют очень большой интерес, ведь красивых и познавательных мест и там и там хоть отбавляй. Вот только порядка на севере неизмеримо больше, чем на юге. Отсутствие на юге должного порядка не считается недостатком, поскольку южанам в силу их темперамента, свойственно действовать не по правилам, а по обстоятельствам.

       Наше новое путешествие в Италию мы начинаем с самого ее севера – с прекраснейшего горного района, называемого Доломитовые Альпы. Свое название Доломитовые Альпы получило по фамилии французского ученого геолога и минералога  Деода де Доломье, длительное время исследовавшего этот горный район.  Доломитовые Альпы  находятся на северо-востоке Италии в регионах Трентино и Венето, протяженность их невелика – порядка 120 км,  горы сформированы отдельными массивами, с причудливыми  живописными вершинами. Район очень популярен среди любителей горнолыжного спорта, скалолазов, велосипедистов, дельтапланеристов, любителей пеших прогулок в горах, в общем, среди всех людей, готовых активно проводить свое свободное время,  любуясь красотами окружающей природы.  За свою природную красоту Доломитовые Альпы включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

         Первое, что здесь открывает для себя путешественник, это то, что указатели названий населенных пунктов  приведены на трех языках – немецком, итальянском и ладинском. И не только указатели, но и меню в ресторанах, названия горных вершин на туристических картах, названия улиц, вывески на магазинах и прочее – все имеет тройное обозначение. С  немецким языком, в общем-то, понятно, ведь мы в Южном Тироле, который был до первой мировой войны в составе Австрийской империи, а затем уже отошел к Италии. А вот про ладинский язык узнаем впервые. Этот язык известен еще как тирольский и используется  местным населением в долинах Валь ди Фасса, Валь Гардена  и Валь ди Фьемме в основном для внутрисемейного общения. После того, как Южный Тироль отошел к Италии, на этой территории часто случались межнациональные конфликты. В 1982 году, когда в местных учебных заведениях  было введено преподавание на немецком языке, Австрия официально заявила, что все вопросы урегулированы, и она больше не имеет никаких претензий к Италии.

        Мы жили в маленьком семейном отеле в Сельве Валь Гардена, небольшом населенном пункте у подножия вершин Селла и Сассолунго. Погода стояла отличная и мы каждый день с утра, после завтрака, сразу же выходили на прогулку в горы. Маршрут выбирали вечером по карте, которую заранее приобрели через интернет, в первые два дня в целях акклиматизации старались выбрать что-нибудь попроще. Простые тропы в горах отмечены на карте сплошной линией, более сложные – пунктирные, трудные – линией из точек, «виа ферраты» - линией из крестиков. «Виа ферраты» - это скальные участки с набитыми стальными скобами, навешенными стальными канатами, для  прохождения которых требуется специальное альпинистское снаряжение. Технически прохождение «виа феррат» несложно и  более безопасно, чем на отдельных участках троп, помеченных на карте пунктиром. В этом  нередко приходилось убеждаться лично. Там где ширина жизненного пространства составляет 50-60 сантиметров, и любой шаг в сторону от склона грозит непоправимыми последствиями, необходимо быть предельно сконцентрированным.  К тому же, по тропе часто кто-нибудь  идет встречным курсом, и чтобы  хоть  как-то разойтись, приходилось плотно прижиматься к склону.

      Конечно, в любом случае маршрут  следует выбирать по своим силам. Вообще в горах встречается довольно много людей, идущих в одиночку, парами, либо большими группами. Хотят в горах в основном немцы, итальянцы, конечно, тоже встречаются, но гораздо реже. И  поднимаются они невысоко, гуляют по широким безопасным тропам, с малыми детьми, иногда даже возят их в колясках. За все время пребывания в Доломитах русских я не встретил ни разу. Зимой этот район чрезвычайно популярен среди наших соотечественников, но вот в летний период сюда из наших, похоже, редко кто заглядывает. Итальянцы очень внимательно относятся к своему здоровью, хотя в целом нация не любит заниматься спортом, а любит  наблюдать спорт по телевизору и дискутировать на спортивные темы. Два вида спорта очень популярны в этой стране, это футбол и велоспорт, когда играет национальная сборная по футболу или проходят крупные соревнования по велоспорту вся Италия неистово болеет за своих. Были случаи, когда результаты спортивных соревнований оказывали очень серьезное влияние на впечатлительных итальянцев.

        Так, в 1948 году итальянский велогонщик Джино Бартали  невольно оказался спасителем нации. Шёл Тур де Франс.  Во время  этой гонки в Италии был ранен лидер итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти, и в стране начались серьезные беспорядки. Тогда же  премьер-министр Италии Альчиде Де Гаспери  позвонил велогонщику во Францию, сообщив о ситуации в стране, грозившей переворотом, и сказал: « Италия нуждается, чтобы Бартали сделал то, что у него лучше всего получается, выиграл несколько этапов». И вот в разгар парламентских дискуссий, грозивших взрывом в стране, в комнату заседаний вбегает человек и кричит: « Бартали выиграл Тур де Франс!» Что тут началось! Люди кинулись поздравлять друг друга, забыв о разногласиях, а  дальше произошло чудо, раненый Пальмиро Тольятти пришёл в себя и выжил после ранения. Через всю Италию прокатилась радостная волна, на этом  всё успокоилось, кризис был преодолён. Вот такие они итальянцы!

    Если вести рассказ о самом севере Италии, то необходимо отметить, что итальянского здесь очень мало, практически только названия населенных пунктов на итальянском языке, говорят о том, что мы находимся в Италии. Различные городские строения, дома, храмы построены на австрийский, или немецкий манер. Стены домов в основном белого цвета, зачастую на них нанесены красочные росписи, на подоконниках неизменно выставлены  цветы. Крайне редко встречаются дома, выкрашенные в желтый, розовый или зеленый цвет, со ставнями на окнах, и без цветов на подоконниках. Именно  это  является отличительным признаком того, что в  домах живут итальянцы.

      В районе Валь Гардена три населенных пункта, в которых проживает порядка пяти тысяч человек, чуть в стороне от населенных пунктов нередко встречаются хутора, хорошо сохранившие свою первоначальную конструкцию, хотя и возведены они в девятнадцатом или даже в восемнадцатом веке. Эти жилища состоят из двух частей: строение из каменной кладки предназначалось для жилья, в постройках из дерева и камней, стоявших отдельно, размещался хлев и сеновал. Крыша покрыта традиционными плашками из лиственницы, придерживаемой камнями. Автомобильная дорога в этот район была проведена немногим более ста лет назад, до этого район был практически изолирован от остальной части Австрийской империи. Одним из последствий изолированной жизни ладинского населения стала оригинальность традиционного костюма. И хотя его сегодня надевают на традиционные процессии и фольклорные праздники, нам удалось несколько раз встретить горожан, одетых в южно-тирольские костюмы. Мужчины одеваются в кожаные штаны и узкий кафтан зеленого или темно-коричневого цвета, на ногах белые шерстяные гетры, на голове носят шляпу с широкими изогнутыми полями. Женский костюм  замужней женщины —  пышные белые платья, с множеством кружев, черный жилет с вышивками и опять  же — на голове черные широкополые шляпы.

     До середины двадцатого века население долины занималось в основном сельским хозяйством, но с развитием туристической и спортивной инфраструктуры, большинство  местных жителей стало обслуживать приезжающих сюда туристов и спортсменов. Впрочем, в настоящее время  еще довольно  значительная часть населения  продолжает свои традиции и занимается творчеством - резьбой по дереву. Искусство деревянной скульптуры распространилось в долине Валь Гардена в середине семнадцатого века. Сейчас это ремесло даже изучают в учебных заведениях долины, ранее оно передавалось из поколения в поколение от отца к сыну. И если раньше в деревянной скульптуре прослеживалась религиозная тематика, то эволюция рынка постепенно привела к тому, что сюжеты эти сместились — появляются статуэтки в национальных костюмах, фигурки животных, игрушки, карикатуры. Все это встречается не только в магазинах, но и на улицах, и даже высоко в горах. Вдоль туристических троп, на перевалах и вершинах неизменно установлены деревянные  распятия. В самой Сельве нам встретились деревянные скульптуры на библейскую тему — Ноев ковчег и рядом целая группа животных, а также фигуры альпинистов, гномов и неизменно распятия. Вообще тема распятия Христа характерна для немецкой  традиции, для итальянцев  ближе тема Богородицы. И это хорошо прослеживается даже географически, чем дальше мы движемся к югу, тем реже нам встречаются распятия, и тем  чаще  мы встречаем статуэтки Богородицы.

      Природная красота здешних мест удивляет, горы здесь всевозможных оттенков серого, розового, красного цвета и их суровая  мощь находиться в ярком контрасте с мягкой зеленью лесов и лугов царства растительного. А вместе с небесной синевой и могучими облаками создается неповторимая палитра красок, которая меняется с каждым часом. В закатных лучах солнца склоны гор ярко вспыхивают огненными оттенками, которые затухают только с заходом солнца. Это свойство Доломитовых Альп «гореть» в закатных солнечных лучах известно давно, сюда приезжают художники, чтобы рисовать пейзажи, для фотографа же здесь просто настоящее раздолье.

Итальянцы любят повторять, что каждый человек хотя бы раз в жизни должен увидеть фантастические кремово-розовые вершины Доломитовых Альп на закате.В Доломитовых Альпах множество небольших озер, которые своим зеркальным отражением гор создают  незабываемые картины. Мы побывали на нескольких таких высокогорных озерах. Эстетическое наслаждение от увиденного здесь, остается надолго, а желание вернуться сюда возникает еще не раз.

      Первые туристы останавливались в этих местах еще в первой половине позапрошлого века, ставя своей целью исследование и покорение гор, их отчеты, помещенные в журналах того времени, принесли международную славу здешнему региону. В результате, начиная с конца девятнадцатого века, здесь были построены многочисленные альпинистские приюты — рифуджи. Многие туристы прокладывают свои маршруты по горам таким образом, чтобы ночевать именно в рифуджи. Идти от приюта к приюту можно и налегке, впрочем, за услугу по доставке личных вещей к месту следующего ночлега придется немного заплатить. Мы видели рифуджи в совершенно невероятных местах - прямо на вершинах, кругом отвесные скалы, однако приют функционирует. Рядом только площадка для вертолета, по натянутому стальному тросу на небольшой тележке сюда можно поднять воду и продукты, вниз же спустить различные отходы и мусор. Хозяин рифуджи, понятно из местных, живет здесь один вместе с собакой, и даже разводит с десяток кур. Это и его работа и одновременно хобби.

       После недельного трекинга в Валь Гардена, мы переехали  на пятьдесят километров на юго-запад в район Альп, называемых Доломиты Брента, и поселились в городке Мельвено, на берегу одноименного озера. Озеро находиться на высоте 860 метров над уровнем моря и считается самым большим высокогорным озером в Доломитах. И вот тут  неожиданно Италию накрыл мощный циклон, из новостей мы узнали, что  во Флоренции выпал град, а после мощных ливней затопило улицы Болоньи.

         У нас тоже весьма непростая ситуация — дождя нет, но очень густые туманы. Три дня мы проходили маршруты в  плотном тумане, тропу под ногами конечно видно, но для фотографирования условия неподходящие. Мы немного загрустили, но что делать, не сидеть же, просто так в отеле. Наконец на четвертый день выглянуло солнце, и мы снова рванули прямо наверх. Солнышко основательно разогрело, и на горной тропе началась сезонная лягушачья миграция. Весной лягушки уходят от озера повыше в горы, там меньше различных хищников и змей, а осенью их потомство уже спускается на зимовку поближе к озеру. Мы так и двигались – маленькие упорные лягушки прыгали вниз, а мы шли наверх, стараясь не наступать ногами на это лягушачье царство...

      На следующий день погода позволила нам подняться на плато Паганелла и с его высоты разглядеть все окрестные горы. Примерно в сорока километрах на юг было хорошо видно озеро Гарда, на северо-востоке, там, где мы недавно были, виднелись вершины Сассолунго и Мармолата, совсем рядом вершины Брента группы.  На указателе, который обычно устанавливается рядом  с тропой, на этот раз вместо номера маршрута и времени движения, было написано «Я люблю Доломиты» и «Я люблю озеро Гарда». И это было так символично. Весной мы были на озере Гарда и делали восхождения на Монте Балдо из городка Мальчезине, отсюда, с плато Паганелла просматривался наш предыдущий весенний маршрут  -  круг замкнулся.

      Кстати, как раз напротив Мальчезине, на противоположном берегу озера Гарда расположился городок Лимоне, который славиться, не только своими исключительно ароматными лимонами, но и своими долгожителями. В местечке проживает самое большое число жителей Италии, которым перевалило за сто лет. Учеными были проведены исследования состава крови местных долгожителей, и выяснилось, что их организм вырабатывает апопротеин — белковую часть сложных белков, который защищает организм от атеросклероза и предупреждает развитие инфаркта. Как знать, может быть, все дело в лимонах?

      Так называемые  большие итальянские озера — Гарда, Лаго-Маджоре и Комо находятся южнее главного Альпийского хребта, у самого начала альпийских предгорий. Здесь уже возникает легкое ощущение, что мы в Италии. Это прослеживается не только в архитектуре строений, меню ресторанов, отсутствию указателей на немецком языке, но и по воскресной культурной программе. В воскресные летние и осенние вечера в небольших городках Италии на открытых площадках проходят бесплатные музыкальные концерты. И если в Мольвено, мы три часа к ряду слушали из отеля бравурные немецкие марши, в исполнении духового оркестра, то в Мальчезине было совсем иное – здесь уже звучали партии из итальянских опер, в исполнении итальянских знаменитостей. В Мальчезине для оперных певцов была  подготовлена даже импровизированная сцена —  рядом с набережной встал на прикол парусник, на котором ближе к вечеру были подняты все паруса.

     Наше путешествие по Доломитовым Альпам заканчивалось в Вероне, отсюда мы должны были вылететь в Домодедово. Днем мы побродили по Вероне, прошлись по ее улицам, заглянули в наиболее интересные места города. Город мечты и любви, так называют сейчас Верону. Благодаря Шекспиру, который здесь никогда не был, город стал известен далеко за пределами Италии. С римских времен здесь сохранилось много исторических памятников, самым значительным  из которых Арена, которая по величине был третьей в Италии, а сейчас уступает только римскому Колизею. В римские времена здесь проводились гладиаторские бои, в средневековье рыцарские поединки, с середины двадцатого века  Арена становится местом проведения фестивалей оперного искусства.

       Начиная с правления Карла Великого, в городе появляются христианские базилики, в средневековье возводятся готические церкви, а в 1375 году  строится замок Кастельвеккио. Большой вклад в развитие культуры города в средние века внес знатный гибелинский род Скалигеров, который правил в Вероне  с 1262г. по 1387 г. Самое удивительное, что преподносит Верона – это родовые захоронения представителей династии Скалигеров. Бывшие владельцы города захоронены в мраморных резных саркофагах, которые  подняты для всеобщего обозрения на приличную высоту над уровнем земли.

     Вообще традиция устанавливать статуи, обелиски и колонны на городских площадях существует с римских времен. С объединением Италии  эта традиция получает новый размах. В каком бы городе Италии вы не оказались, вы обязательно встретите памятники четырем выдающимся деятелям нации. Памятники выполнены в двух вариантах — статуи и конные статуи. Статуи в полный рост, с указующим перстом на запад — это памятники Колумбу, с  перстом правой руки, подпирающим  собственную щеку — памятники Данте.  Для статуй верхом на коне имеются характерные особенности -  если на лице героя большие  усы, то это памятники Виктору Эммануилу II, если же на лице больших усов нет, но имеется борода, то это памятники Джузеппе Гарибальди. Ошибиться невозможно. В Вероне нет только памятника Колумбу, но отсутствие статуи первооткрывателя Америки, не имеет особого значения, поскольку  здесь интересы  туристов направлены  не к историческим деятелям, а к литературным героям.  

     Да, народ в первую очередь устремляется не к захоронениям Скалигеров, не к памятнику Гарибальди, а на улицу Капелло к дому номер 23, чтобы увидеть тот самый балкон, на котором проходило романтическое свидание Ромео и Джульетты. Мы тоже заходим во внутренний дворик дома, здесь обычное для любого времени года столпотворение. Внизу под балконом стоит скульптура Джульетты, к ней тянется очередь молодых людей обоего пола, которые желают выполнить заведенный когда-то ритуал – потереть правую грудь Джульетты, с тем, чтобы  повезло в любви и затем сфотографироваться рядом со скульптурой на память. На балкон  периодически секунд через двадцать, соблюдая очередь, выходят современные Джульетты,  в основном для  легкого эпатажа и получения знаков внимания. Обстановка веселая и непринужденная, многие фотографируются, оставляют автографы и свои личные любовные послания на «стене плача». Стена практически вся испещрена различными записками, её периодически очищают, но процесс этот продолжается. В наш прошлый приезд в Верону здесь стояли стационарные телефоны, по которым можно было «позвонить Джульетте», сейчас эти телефоны убрали, возможно, что «Джульетта» наконец-то обзавелась мобильником.

      Верону по праву считают воротами в Италию, в городе долгое время  господствовали австрийцы, и здесь до сих пор витает австрийский дух. Чужаки  ушли отсюда только в 1866 году, а в начале девятнадцатого века здесь стоял австрийский гарнизон, численностью 35 тысяч человек,  население же города в то время составляло всего 56 тысяч. Так что, по большому счету, мы лишь только заглянули через итальянские ворота на окраину Италии, знакомство  же с настоящей Италией нам еще предстоит.

 

С.Малов

     

[TatianaTV]

      Боже, какая красота! Какая красота! А фото с радугой! Какое чудо! Браво, Сергей! Даже, если фотографии подработаны, все равно, перебор невозможен. Я помню Доломиты по стремительному переезду из Италии в Вену - увидеть и умереть. И статья замечательная - это классика. Жаль, что стихов нет, а может, будут?