И вновь открылась дверь… Тур 3B-XL с 23.09.2014г.

[Olga_Novikova]

Глава 12. Комо.

 

Небольшой уютный городок Комо, стоящий на берегу одноименного озера, был хорошо известен еще во времена Древнего Рима. Одно то, что его уроженцами были оба Плиния (Старший и Младший) говорит о многом. И если по Старшему у историков и имелись некие сомнения, то уж Младший-то точно появился на свет в римском городе Comum.

 

В путешествиях по городам с тысячелетней историей я очень часто ловлю себя на мысли о неизобретенной пока машине времени. Особенно часто они (мысли эти) приходили ко мне в Олимпии и Дельфах в Греции, а еще раньше – в Помпеях и Риме. Отчасти любопытство удовлетворилось при просмотре книг из серии «Древняя Греция (Древний Рим) вчера и сегодня» – там каждая страничка состоит из двух частей. Первая – совершенно обычная современная фотография, например, римского Форума. Зато когда на эту страничку накладываешь вторую, то видишь Форум таким, каким он был 2000 лет назад. Конечно, не факт, что все было точь-в-точь, но проверить-то без машины времени сложно – только по описаниям и может быть по каким-нибудь сохранившимся мозаикам и фрескам.

 

От древнеримского Комо ничего и не осталось, а может это я просто не разглядела. А вот Комо последнего тысячелетия с узкими каменными улочками, уютными площадями, музеями и церквушками сохранился совсем неплохо. По нему мы и пойдем сейчас гулять.

 

Автобус наш остался на парковке, расположенной у зеленого сквера со стоящим там паровозом. По левую руку осталась длинная красивая набережная у озера и напоминающий римский Пантеон Храм Вольта – музей, посвященный еще одному знаменитому уроженцу Комо – физику и химику Алессандро Вольта.

 

 

Но путь наш ведет не к нему, а совсем в другую сторону – в исторический центр. Хотя со знаменитым ученым мы еще встретимся и, причем, очень скоро, буквально через пару сотен метров на площади, посвященной ему же.

 

 

 

 

Именно с этой площади древний городок и начинает понемногу открывать свои тайны. Самое интересное, как правило, в глаза сразу не бросается. Но если поднять голову вверх, то обнаруживается много интересного, да и просто симпатичного. И тогда обычная на первый взгляд стена становится волшебным порталом, уносящим нас в прошлое иногда на сразу несколько столетий, а иногда всего лишь на несколько лет.

 

 

 

 

 

 

 

Вот так, практически не опуская головы, мы и попадаем на пьяццу дель Мерканто, т.е. на Рыночную площадь. Хотя сейчас она таковой вроде и не является, но название осталось. Именно тут находится древняя, XII века, базилика Сан Феделе, построенная на месте еще более старой (VII век) церкви Святой Евфимии.

 

 

Внутрь почему-то не заходим, хотя там есть что посмотреть – скульптуры, фрески, сказочный (так пишут те, кто побывал) мраморный алтарь и, конечно же, орган. Мы же, проигнорировав все это великолепие, отправляемся дальше и вскоре попадаем на пьяццу Витториа с сохранившейся со средневековых времен 40-метровой башней XI века. Оказалось, что это не просто башня, а ворота в город  в средневековые времена.

 

 

На этой же площади произошла еще одна встреча с Алессандро Вольта – именно здесь находится лицей, где он преподавал.

 

 

 

Назад отправились другим путем. И снова резные балконы, фрески (современные и старинные) в самых неожиданных местах, случайно обнаруженная пушка в одном из открытых двориков, музеи Гарибальди и Археологический, эркеры, которым лет по 500 уже точно – оказалось, что Комо очень интересный город со своим собственным лицом и характером.

 

 

 

 

 

 

Но самая главная жемчужина осталась напоследок – Кафедральный собор Санта Мария Маджоре, строившийся (ну, для таких грандиозных объектов это нормально) около 400 лет, с XIV по XVII век. Великолепный, как снаружи, так и внутри, Дуомо просто потрясает. Не в каждом крупном городе найдется подобное сооружение, а вот в маленьком Комо – пожалуйста!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К собору прилегает еще одно знаковое здание города – ратуша Бролетто 1215 года. В 1764 году здесь размещался театр, но и в наше время, проходя мимо, можно частенько услышать прекрасную музыку.

 

 

 

 

Здесь наша экскурсия по городу закончилась и свободное время, оставшееся до поездки на виллу Карлотта, мы с друзьями потратили на фото, а в моем случае видеошопинг по местному рынку, вкууусный обед в кафе самообслуживания (лазанья там просто объеденье!) и прогулку по красивой набережной с чайками, яхтами, великолепными видами на озеро и горы и летающим туда-сюда вертолетом. И даже туман, потихоньку спускавшийся все ниже и ниже, не смог испортить нам отличного настроения.

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Глава 13. Вилла Карлотта.

 

Поездка на одну из самых известных вилл озера Комо состоит из двух этапов. На первом – мы едем вдоль берега на автобусе. На втором – плывем по озеру на кораблике. Впечатления и от того, и от другого остались самые положительные.

Если сказать, что дорога вдоль озера красива, то это не сказать почти ничего, ибо она просто восхитительна! Постепенно, мы поднимаемся все выше и выше. Где-то далеко внизу остается прекрасное озеро с белыми парусниками, ярко выделяющимися на синем фоне воды. И чем выше мы поднимаемся, тем насыщеннее становится цвет. Противоположный берег практически не виден – очертания гор еле угадываются сквозь густой туман, а уж про городишки, расположенные вдоль озера, я и вовсе молчу. Зато «наша» сторона обозревается прекрасно. Маленькие колоритные городки с высокими колокольнями и яркими крышами, утопающие в зелени высоченных кипарисов, олеандров, гранатов и олив, проносятся мимо, и мне все больше хочется выйти из автобуса и пройтись пешком. Вскоре такая возможность предоставляется, так как мы прибываем к причалу, где пересаживаемся на кораблик.

 

 

К вилле Карлотта, основной цели нашего маленького путешествия, отправляемся не совсем прямым путем. И это замечательно, так как прогулка по озеру Комо никого не может оставить равнодушным.

 

Туман, густой пеленой спустившийся на озеро, добавляет немного волшебства в нашу прогулку. Видимость имеет свои пределы и тем неожиданнее и прекраснее кажутся внезапно появляющиеся разноцветные дома и шикарные виллы. И одинокий парус на фоне едва уловимых гор…

 

 

 

 

 

 

 Капитан старается держаться ближе к берегу, чтобы мы яснее увидели и церквушку высоко в горах, и необычную колокольню, и ярко-зеленые кипарисы, и виллу Балбьянелло, стоящую на мысе Лаведо. Именно на ней в 2002 году происходили съемки знаменитых «Звездных войн».

 

 

 

 

 

Еще несколько минут и показался городок Тремеццо, где и расположена цель нашей прогулки – вилла Карлотта.

 

 

 

 

 

Свое имя вилла получила в честь одной из хозяек – Карлотты, дочери принцессы Марианны Оранской-Нассау, которой досталась в качестве свадебного подарка. Ее муж Георг, герцог Заксен-Майнингенский, трехэтажным зданием не ограничился и еще много лет посвятил устройству прекрасного ботанического сада вокруг виллы. Но в парк мы заглянем немного позже, а сейчас, глазея на скульптуры и фонтан, по красивой лестнице поднимемся вверх, чтобы осмотреть открытые для посещения комнаты шикарного здания.

 

 

 

 

 

 

Внутри, кроме богатой коллекции итальянского искусства, состоящей из скульптур, картин, старинных гобеленов и монет, можно осмотреть и интерьеры и убранство комнат Карлотты, сохранившиеся с XIX века.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погуляли? Насладились? Ну тогда отправляемся в парк!

 

Всю огромную территорию, около 70 тыс. квадратных метров охватить за полтора часа, конечно, нереально. Но и то, что удалось увидеть, оставило очень приятное впечатление. Дорожки, ведущие в неизвестность, так и манят и потому совсем неудивительно, что в какой-то момент я осталась одна – друзья свернули к очередному цветочку и выпали из поля зрения. Зато сразу же нарисовались обе мои половины и Лоттик, решившие размять ноги и тянувшие меня в совершенно разные стороны.

 

– Так, хватит! – не выдерживаю я, – идем туда, куда глаза глядят, и спорить по этому поводу я не собираюсь!

 

Яло с Олей вздохнули, но были вынуждены подчиниться, а Лоттик и вовсе не возражал. Мне даже показалось, что он на все бы согласился, только бы не быть сданным в лотерейный киоск.

 

Мы отправились по первой же попавшейся дорожке и попали в царство цветов и кактусов.

 

 

 

 

 

То ли не сезон, то ли я выбираю не те дорожки, но людей нет вообще. За все время своей прогулки я их встретила всего 3 раза, из которых только однажды – свою попутчицу. По мере подъема вверх, парк становится все гуще и гуще. Мохнатые лапы хвойных деревьев переплетаются с ветвями лиственных, сюда же добавляются пальмы. Благодаря этому «смешению стилей» даже в жаркий день здесь наверняка прохладно. А воздух какой! Свежий, прозрачный, чуть терпковатый на вкус – им хочется дышать и дышать.

 

Высоченная пальма указывает путь, и через несколько минут подъема по дорожке я натыкаюсь на какой-то домик, издали чем-то напоминающий оранжерею. Возможно, так оно и есть, но на глаза попалась очередная тропинка вверх и ноги, не спрашивая позволения, понесли меня по ней. В результате, попадаю в бамбуковую рощу, а чуть позже обнаруживаю исток ручья, встреченного еще внизу.

 

 

 

 

 

Недалеко находится и что-то вроде смотровой площадки со скамейками. В идеале здесь можно и посидеть, любуясь озером Комо сверху, но туман, к сожалению, не дает такой возможности, и потому я отправляюсь дальше, чтобы в оставшееся время прогуляться по нижней части парка и заглянуть в садик рядом с виллой, где сквозь листву так соблазнительно проглядывали оранжевые мандарины.

 

 

 

 

 

 

 

Ну вот и все, время вышло и нам пора отправляться в обратный путь. Кораблик быстро домчал до знакомой уже бухты с крепостью, а автобус – в отель. Очередной красивый день завершен.

 

Продолжение следует…

[Ланушка]

Как же красиво!!! Просто дух захватывает!!!
Отдалено напомнило мне о посещении Мирамаре.

[Olga_Novikova]

Мирамаре тоже будет, но в самом конце тура  :smile:

[Ланушка]

Мирамаре тоже будет, но в самом конце тура  :smile:

Я когда посмотрела список городов, честно говоря, обалдела обрадовалась  их обилию. Увидев Мирамаре, посмотрела на свою пальмочку, которую выкопала в парке, и которая растет у меня уже два года, подумала, что возможно увижу фотографии ее подросших подружек. Это же так интересно. :biggrin:

[Olga_Novikova]

Увидев Мирамаре, посмотрела на свою пальмочку, которую выкопала в парке, и которая растет у меня уже два года, подумала, что возможно увижу фотографии ее подросших подружек. Это же так интересно. :biggrin:

Все возможно. Пальмы из Мирамаре в моих фотографиях имеются :smile:  

[Olga_Novikova]

Глава 14. Лаго Маджоре. Изола Белла.

 

Выглянув в окно рано утром, я даже не удивилась – похоже, что туман будет преследовать нас всю поездку. С другой стороны, раз туман, то и дождя не будет. Во всяком случае, в регионе, где я живу, это верно на 99%. Тут главное, чтобы он пораньше разошелся и тогда все будет в полном порядке.

 

А между тем природные красоты продолжаются и сегодня нас ждет знакомство с еще одним прекрасным озером – Лаго Маджоре. Автобус бодро бежит по дороге и вскоре, под Женины рассказы о семействе Борромео, мы въезжаем в небольшой курортный городок Стрезу. Именно отсюда и начинается водная прогулка по озеру с высадкой на одном из островов.

 

– Бамбини!!! Сюда! – внезапно раздается громкий голос и какой-то итальянец тянет Натали в сторону.

 

Оказывается, на нашу группу выделяется не один, а два небольших кораблика, скорее даже катерка. И пока все устремились на первое плавсредство, мы, благодаря понравившейся второму капитану Натали, резко сворачиваем влево и первыми занимаем лучшие места на открытой части лодки. Ну не под крышей же, в самом деле, сидеть в такую теплую солнечную погоду? Хотя и на эти места желающие быстро нашлись.

 

Основная цель водной прогулки – это Изола Белла, что в переводе означает Красивый остров. Очень точное название – у Карла III Борромео был отменный вкус, да и на подарки жене Изабелле он, видимо, тоже не скупился.

 

Но туда мы попадаем не сразу – сначала просто катаемся по озеру. Это дает прекрасную возможность рассмотреть с разных сторон и Изола Белла, и Изола деи Пескатори. Да еще и другие маленькие островки по пути прихватить. Туман практически разошелся и видимость стала даже лучше, чем вчера на Комо. Во всяком случае, высоченные горы более не скрывались за молочно-белой дымкой. Они оказались высокими, местами скалистыми, но в основном зелеными и мохнатыми, густо поросшими высоченными елями и другими хвойными деревьями. И даже прибрежные городки и симпатичных черных пичуг, сидящих на полосатых столбах, можно было рассмотреть, не напрягая глаз.

 

 

 

 

 

 

Кораблик, оставляя пенный, искрящийся на солнце след, подбежал поближе к «фасаду» Изола Белла и мы невольно ахнули – великолепные террасы висячего сада широченными ступенями поднимались над синевой Лаго Маджоре. Цветы, скульптуры, башенки – неужели совсем скоро мы будем иметь возможность погулять среди них, подняться на самую вершину сада? Туда, где возвышается единорог и ходят люди?

 

 

 

 

Нетерпение достигает наивысшей точки и, будто почувствовав это, капитан делает еще круг и причаливает к острову прямо рядышком с дворцом Борромео.

 

 

 

Именно отсюда мы будем отплывать через энное количество времени, ну а сейчас отправляемся осматривать великолепный дворец.

 

Если честно, по нему мы (по крайней мере, я) пробежали ну не галопом, конечно, но достаточно быстрым шагом. Нет, я не буду говорить, что мне там не понравилось – понравилось и даже очень. Но так манили увиденные с воды сады, что я шла из зала в зал, осматривая картины, скульптуры и интерьеры очень быстро, практически нигде не задерживаясь. Да и фотографировать во дворце не разрешили, разве что несколько кадров из окон на Английский сад и озеро.

 

 

 

Единственное, что очень меня интересовало во дворце (пожалуй, не меньше, чем сад) это ракушечные гроты. Еще до поездки я видела фотографии этого чуда и потому, идя вдоль натянутой веревки из зала в зал, все время высматривала эти самые гроты. И хотя умом понимала, что дорога одна, но где-то в глубине души сидел червь сомнения: а вдруг это не тот дворец или в гроты больше не пускают – в общем, всякие дурацкие мысли. Но вот мы начали спускаться вниз и, прокричав шепотом «ура», я вижу знакомые по фотографиям комнаты. И фотографировать здесь не запрещено!

 

 

 

 

 

Хотя, положа руку на сердце, должна заметить, что никакие фотографии не передают того, что видит человеческий глаз воочию. Да, можно запечатлеть какие-то детали, даже общий план, но все равно нет того ощущения таинственности и сказки, которое ты чувствуешь, едва переступив порог гротов. Они, кстати, не подземные как я думала раньше, а находятся на самом нижнем этаже – здесь даже присутствуют большие окна, сквозь которые проникает яркий дневной свет. Труд, конечно, кропотливый и фантазия безгранична – это ж надо было придумать такое, да еще и выложить стены и потолки различными узорами – в одном стиле и гамме и при этом неповторяющиеся! Брависсимо архитектору!

 

Выход из дворца предваряет зеркальная галерея, в которой я обнаружила не только Олю и Яло, но и еще шесть меня. А в сумме целых ВОСЕМЬ!!!

 

 

Лоттик поприкалывался и стал тянуть меня в сад. Да я, собственно и не возражала, хотя по давней привычке пошла туда не сразу – сначала заглянула в еще один грот, но уже садовый, под открытым небом.

 

 

Ну и конечно же, пока я здесь прохлаждалась, друзья мои уже убежали в парк. Ладненько, мне не привыкать – вся волшебная троица сразу же вылезла наружу и стала давать советы, куда в первую очередь пойти. Смешные они, честное слово! Ведь впервые здесь, а туда же: иди налево, иди направо, к единорогу не забудь  и цветочки мы все хотим перенюхать. А еще здесь павлины белые должны быть!!! Рассмеявшись, я отправляюсь по лесенке вверх и попадаю сначала в Английский сад. До чего же здесь хорошо! Могучие деревья с раскидистыми кронами, ярко-зеленые лужайки, разнообразные цветы, пение птиц и даже бананы (вернее то, что от них осталось) – ну просто рай какой-то!

 

 

 

 

 

 

 

На банановое дерево я поглазела – никогда не видела раньше как они растут. И хотя говорят, что это не дерево, а трава, но сердце отказывается поверить тому, что видят глаза. Ну не может трава быть такой громадной и древовидной! Лоттик соглашается с этим утверждением Яло сразу и безоговорочно. «Ну ладно, дерево так дерево!» – говорит Оля и я дивлюсь такому небывалому согласию в моих внутренних рядах.

 

– Ну что, команда, отправляемся к единорогу?

 

Команда гудит, шумно выражая свой восторг и согласие, и я топаю по широкой дорожке к вожделенным цветочно-скульптурным террасам. Жаль только, что солнце светит прямо в объектив, и потому приличных фотографий с этой точки сделать не удалось. Только сбоку что-то более-менее удобоваримое получилось, но уже не то, к сожалению.

 

 

У подножия террас обнаруживается маленький пруд с золотыми рыбами, фонтанчиком и женской скульптурой (я назвала ее Дианой). Подняв голову вверх, вижу морду единорога и целую россыпь скульптур, стоящих вдоль и на ступенях. А еще каменные вазы и множество цветов. И ракушки с камушками – тот же стиль, что и в гротах дворца!

 

 

 

 

 

 

 

По одной из лестниц поднимаюсь вверх – скульптуры теперь можно не только рассмотреть поближе, но и походить между ними на террасах. А какие виды на озеро и парк открываются сверху… Это же полный восторг! И белый павлин обнаруживается – ходит себе птичка по красивой лужайке у озерца и не только внимания не обращает на трудящихся здесь садовников, но еще и орет дурным голосом. И хвост, вредина, так и не распустил!

 

 

 

 

Исследовав все террасы, отправляюсь вниз, чтобы найти павлина, да и по саду с другой стороны погулять. Остров оправдывает свое название «Красивый» на все сто и даже больше. Он не просто красив – он прекрасен! Представляю, какое растительное буйство здесь весной, если даже сейчас, в октябре, цветов всяких- красных, синих, розовых –  просто немеряно. Голова периодически отключается из-за дурманящих ее цветочных ароматов и только очередной вопль куда-то сбежавшего павлина приводит меня в чувство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлин (и даже не один) отыскался в районе маленького открытого ресторанчика. Он бодро бегал между столиками и выпрашивал у посетителей еду. Семечек всяких и крошек получил навалом, но хвост, вот же редиска, так и не распустил. Возвращаюсь немного назад и замечаю еще целую стаю белых павлинов и пав, бродящих в бамбуковых зарослях. Один, к вящей радости туристов, запрыгнул на парапет и стал горделиво прохаживаться по нему, тихо курлыкая что-то себе под нос. Ого, оказывается, павлины и нормальным языком разговаривать умеют!

 

 

Еще одного павлина я встретила рядом с домиком, поставленным специально для этих птичек. Корма там было полно – зерна всякие, кукуруза – но этот лентеюга сам есть не хотел, не барское это дело. Он стоял у домика и клевал семечки исключительно с руки маленькой девочки, а та только рада была сему обстоятельству.

 

Немного поснимав павлино-ребячью идиллию на видео, подхватываю ноги в руки и припускаю к выходу – время-то вышло! Галопом пронесясь по узкой улочке и тормознув только разок у зеленых лягуш, вбегаю на пристань. Фууух, успела – кораблик как раз швартуется. А что за лягушки, спросите вы – да вот же они!

 

 

Обратно кораблик плывет прямым путем и через несколько минут мы оказываемся на той же пристани в Стрезе. Начинается свободное время, которому я посвящу отдельную главу, ибо оно того стоит!

 

Продолжение следует…

[golubushka]

Оля, ну как можно, увидев всю эту красоту, не сойти с ума от счастья, зная, что именно ты это видишь!

[Olga_Novikova]

Это сложно, но возможно.  :smile:  Ведь завтра, послезавтра и в другие дни будут не менее сильные по производимому впечатлению города, замки, озера и море. 

[Olga_Novikova]

Глава 15. Подъем на Моттароне.

 

Итак, мы вернулись в Стрезу. До отъезда автобуса осталось совсем немного времени, часа полтора или два, точно уже не помню. Зато прекрасно помню свои ощущения, когда увидела вход под табличкой с заманчивыми надписями «Фуникулер» и Моттароне». Желание подняться туда возникло мгновенно, я бы даже сказала, накатило. А когда появилась еще одна такая же сумасшедшая, то вариантов как провести свободное время просто не осталось.

 

Почему же я называю себя и мою замечательную попутчицу Надежду сумасшедшими? Все очень просто – времени на подъем было не просто мало, а катастрофически мало! Расписание гласило, что удобный для нас обратный рейс просто-напросто не доходил до Стрезы – конечной точкой был Альпино, то есть на половине пути. А что делать дальше, история умалчивает. Вернее, что делать-то понятно – пойти, например в Ботанический сад или побыть подольше на Моттароне, а в Стрезу спуститься следующим после сиесты рейсом. Вот только дело в том, что автобус наш уже давно будет на пути к Турину, ну и вы сами понимаете последствия. Избежать этих самых неприятных последствий можно было двумя способами. Первый – это просто не подниматься на Моттароне, а пойти погулять по городу, тем более, что недалеко есть вилла с чудесным парком. И второй – подняться на гору, быстренько сфотографировать окрестности и спуститься ближайшим рейсом, который шел до Стрезы. Конечно, времени на вершину оставалось маловато – на все про все 15 минут, но, как говорится, Остапа уже понесло.

 

Мы с Надеждой рванули к кассам и купили билеты на ближайший рейс, который должен был состояться еще 5 минут назад. Хвала непунктуальным итальянцам – фуникулер по каким-то причинам задержался и мы успели запрыгнуть в открытую кабину. В тот же миг дверь закрылась, что-то заурчало и вагончик плавно тронулся вверх. Самые козырные места у окон оказались занятыми и я пристроилась у дверей рядом с дяденькой в фуражке, который оказался работником этого самого фуникулера. Через пару минут он пропустил меня к самым дверям (они же стеклянные!) и даже стал чего-то рассказывать об уплывающем вниз городе и озере.

 

 

 

С первых же мгновений подъема я поняла, что ни на йоту не пожалею о потраченных деньгах даже при таком малом количестве времени. Вагончик поднимался все выше и выше и перед глазами разворачивалась прекрасная панорама Лаго Маджоре с теми самыми островами, по которым мы совсем недавно гуляли.

 

 

 

 

Через некоторое время прибываем на Альпино, пересаживаемся по тем же билетам в другой вагончик и продолжаем восхождение. Оказывается, Моттароне это вовсе не та ближайшая гора, которую видно из Стрезы. Мы переваливаем их несколько штук – каждая последующая выше предыдущей. В какой-то момент даже озеро почти не видно – мы попадаем в седловину между вершинами и опускаемся все ниже и ниже, чтобы в какой-то миг вновь взмыть ввысь. Зато смогли, как следует, рассмотреть горы, сплошняком покрытые елками и другими деревьями, и помахать встречному вагончику.

 

 

Все, приехали – Моттароне! До обратного рейса осталось всего 10 минут (наш фуникулер ведь вышел из Стрезы с опозданием) и мы с Надеждой рванули по дороге в надежде найти смотровую площадку. Но тут ждал полный облом, так как густые деревья заслоняли практически весь обзор, а на самую вершину, там где крест, вела еще одна канатка.

 

– Тьфу ты, пропасть! – расстраиваются обе мои половины и Лоттик в придачу. – Ведь и знаменитая бобслейная трасса, по которой можно спуститься вниз, находится именно на том последнем участке канатки.

 

Эххх, если бы не дурацкая сиеста, мы бы и туда успели. А так приходится довольствоваться только видом на самую высшую точку…

 

 

 

 

Отведенные 10 минут закончились и я отправляюсь на станцию – Надежда уже заняла очередь. Присоединяюсь и мы, обмениваясь впечатлениями, ждем прибытия фуникулера. Впереди стоит английская группа, только что спустившаяся с самой верхотуры. Прибывает фуникулер. Контролер начинает пропускать по одному человеку в вагон. Мы бурно обмениваемся впечатлениями и, может быть именно поэтому, не сразу понимаем, что попали, причем попали по-крупному – в вагоне закрываются двери и фуникулер уезжает в Стрезу. Уезжает без нас! Следующий рейс только через полчаса и идет он всего лишь до Альпино! Финита ля комедия

 

Английская группа, стоящая в очереди перед нами, тоже оказалась разделенной на две части. Большая убыла в Стрезу, а меньшая во главе с руководителем, осталась на Моттароне. Он о чем-то ругался с сотрудником фуникулера, но я мало что поняла. Хотя о чем еще можно говорить в такой ситуации? Итальянец часто повторял про лимит и про то, что он ничего не может сделать. Англичанин продолжал упорно настаивать на чем-то. Эх, понять бы на чем…

 

Наконец все стихло, остатки английской группы уселись на ступеньки. Мы тоже решили никуда не уходить, тем более, что еще толпа страждущих привалила. Что делать – не знаем. Решили добраться до Альпино, а там попробовать поискать такси или автобус. Хотя на это надежд было мало, а если честно – то никаких. Автомобильная  дорога существовала совершенно точно, мы увидели ее на карте, висящей здесь же. Вот только шла она такими окольными серпантинными путями, что проще было перехватить автобус где-нибудь на выезде из Стрезы. Больше всего мы рассчитывали, что найдется какая-нибудь короткая, пусть даже и очень крутая, тропа с горы – ведь есть же здесь пешеходные маршруты. Вся загвоздка заключалась в том, чтобы найти эту самую тропу и успеть добежать по ней в Стрезу к отъезду автобуса. Ну и самый плохой вариант заключался в том, что тропу мы не найдем и до Турина придется добираться своим ходом. Дааа, задача…

 

– Ребят, а может мы тогда на вершину к кресту поднимемся? Ну все равно же опоздаем, так почему бы и не воспользоваться ситуацией? – внезапно спросила Яло.

 

– Значит так, мы едем на Альпино и точка! Пока ничего еще не потеряно, до отъезда остался почти час. И как говорила Скарлет О’Хара из «Унесенных ветром», подумаем об этом завтра, что в нашем случае значит – в Альпино!

 

– Ну и подумаешь! Я же не сама сюда полезла, – слегка обиделась Яло и сделала вид, что ее вообще нет.

 

На какое-то время обе личности оставили меня в покое и дали подумать над сложившейся ситуацией. А тут и фуникулер прибыл. Мы загрузились в вагончик, заняли место у окна, достали камеры и фотоаппараты – а что делать, не рыдать же теперь? Поехали.

 

– Смотри, а тут тропа есть, – воскликнула Надежда. – Значит и от Альпино к Стрезе должна быть!

 

Я смотрю на неширокую дорожку, вьющуюся далеко внизу, вижу идущих по ней людей с рюкзаками и палками – в душе начинает возрождаться надежда на благополучный исход.

 

– А может дополнительный фуникулер пустят?  – не выдерживает Яло. – Ведь мы же не виноваты, что у них лимит и сиеста. Мы же вовремя пришли и даже ждали еще.

 

– Да вы оптимистка! – восклицает Надежда.

 

Я удивленно смотрю на нее, прежде чем соображаю, что позволила Яло высказаться вслух. Тааак, надо быть внимательнее. Яло, чувствуя свою вину, замолчала. Мне же приходится отдуваться за двоих, высказывая невероятные предположения о гостеприимных итальянцах и возмущенных англичанах, застрявших здесь так же, как и мы. А вагончик меж тем спускается все ниже и вскоре прибывает на станцию Альпино. Выходим...

 

– Стреза!!! Стреза!!! Престо!!! – душераздирающий вопль работника фуникулера звучит в моих ушах просто райским пением.

 

Мы с Надеждой с невероятной скоростью, обгоняя англичан, рванули к ждущему нас вагону.

 

– Грацие, синьор! Стреза! Супер! – я готова была расцеловать этого небритого итальянца.

 

– До свиданья, – с жутким акцентом произнес синьор в ответ и открыл передо мной дверь.

 

– Вот это да! Откуда же он узнал, что мы русские? – недоумеваю я.

 

Мы с Надеждой посмеялись, но заморачиваться по этому поводу не стали. Да какая разница теперь! Ведь мы успеваем к отъезду и не придется никому звонить. И искать ничего больше не надо: ни тропу, ни такси, ни полицию.

 

– А полицию-то зачем? – удивился Лоттик.

 

– Ну как же, – отвечает Оля. – А кто бы нам вокзал показал и билеты помог купить до Турина?

 

– А мне даже жаль, что все так обернулось, – говорит Яло. – Такое приключение было бы: полиция, поезд, поиски группы в Турине…

 

Короче, моя троица совсем оборзела с этими приключениями! Хотя это они сейчас такие смелые, когда мы плывем над горами и любуемся шикарными видами на острова, озеро и приближающуюся Стрезу.

 

 

 

 

 

 

 

Настроение великолепное! Если первую часть пути, до Альпино, мы с Надеждой в основном молчали, то сейчас трещали как сороки, вспоминая пережитое. Решили по прибытии больше никуда не ходить (все равно только полчаса осталось), а отметить благополучное возвращение бокалом вина. Сказано – сделано! И совсем скоро я уже сидела на террасе, потягивала прекрасный напиток и чувствовала, что жизнь удалась!

 

 

 

 

 

Вот и кто после этого скажет, что сказок не бывает? Ведь совершенно невероятное на первый взгляд желание Яло сбылось и специально для нас (ну и для отставших англичан, конечно) во время сиесты был пущен дополнительный рейс фуникулера! Так что верьте, люди, в сказки и тогда они обязательно войдут в вашу жизнь!

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Глава 16. Турин.

 

Всю первую половину пути до Турина я продолжала приходить в себя после стресса на Моттароне. И только въехав в город, почувствовала, что наконец-то отпустило окончательно. Так как в Турине я впервые, то на обзорку решила сходить, тем более что сегодня понедельник и все музеи закрыты. Самое обидное, что и на знаменитую 163-х метровую башню Моле Антонеллиана тоже было не попасть, а ведь так хотелось... А еще очень мечталось о Королевском дворце, но и тут в связи с понедельником полный пролет.

 

Автобус остановился на площади Кастелло и отсюда же начинается пешеходная экскурсия по городу.

 

 

Суровый средневековый замок с башнями оказывается тыльной стороной великолепного Палаццо Мадама, парадный фасад которого мы увидим минут через 10, пройдя по крытой галерее.

 

 

 

 

На главную резиденцию правителей Савойской династии, Королевский дворец, посмотрели только снаружи, да еще по двору-площади прогулялись  – ну вы же помните про понедельник.

 

 

 

Если бы еще и знаменитая церковь без фасада (Сан Лоренцо) была закрыта, то на Турин я бы обиделась окончательно. Но этого не произошло и мы заходим внутрь, чтобы увидеть великолепное убранство, необычный мистический восьмигранный купол, секретную фреску и, конечно же, точную копию Туринской плащаницы.

 

 

 

 

 

 

 

И точно так же как и в случае с «Тайной вечерей» в Милане я была потрясена своими неверными представлениями о Плащанице. Я не имею в виду, что не знала, что это и как выглядит. Но вот размеры, откровенно говоря, потрясли. Картинки точно не передают того впечатления, которое ты получаешь при осмотре полотна воочию. Например, я совсем не ожидала, что она такая громадная – больше четырех метров в длину! Почему-то раньше, читая про Плащаницу, я даже не задумывалась, каким именно образом обернули тело Иисуса Христа. Автоматически представляла, что сделали это вдоль туловища, а оказалось, что через голову и потому полотно узкое, но очень длинное. На оригинальном холсте контуры человека просматриваются, но как-то условно, что ли. А вот негативное изображение просто потрясает – человек на нем виден совершенно ясно!

 

 

 

Слегка переварив все это, отправляемся дальше – туда, где хранится настоящая Святая Плащаница – в Кафедральный Собор Святого Иоанна Крестителя или Дуомо Сан Джованни Баттиста, если по-итальянски. По пути слегка торможу у фресок старого Турина, на которых узнаю уже знакомые контуры Королевского дворца и площади перед ним.

 

 

 

А башня на второй фреске оказалась колокольней Дуомо, который я вижу буквально через несколько мгновений.

 

 

 

Внутри собор оказался хорош. Хотя я, собственно, в этом и не сомневалась – в Италии практически все церкви внутри великолепны.

 

 

 

 

Ларец с Плащаницей стоял на своем месте – на небольшом возвышении. Несколько больших телевизионных экранов демонстрировали фильм о ней с субтитрами на разных языках. Мы выбрали экран со строкой на русском и на некоторое время погрузились в захватывающую историю исследования Святого Полотна.

 

Кстати, весной следующего года, во время приезда Папы Римского в Турин (уже не помню по какому поводу), настоящая Плащаница будет открыта для обозрения. Так что желающие могут совсем скоро зарегистрироваться на соответствующем сайте и выбрать удобные для себя день и время.

 

Ну а мы, осмотрев собор, отправляемся снова на пьяццу Кастелло к Палаццо Мадама, а потом и дальше в город.

 

 

 

Следующая остановка – элегантная площадь Сан Карло с церквями-близнецами Сан Карло и Санта Кристина.

 

 

Хотя я бы эти церкви близнецами все же не назвала – двойняшки они! Вот эта, чуточку постарше и с колокольней – Сан Карло.

 

 

А эта, поизящнее, как и положено быть особе женского пола – Санта Кристина.

 

 

Здесь же, в галереях, можно увидеть и знаменитого быка – символ Турина.

 

 

 

На вокзал посмотрели издали и отправились сначала к Египетскому музею (тоже закрыт в связи с понедельником), а потом к необычному вогнуто-выпуклому Палаццо Кариньяно и Национальной библиотеке.

 

 

 

 

 

 

 

Напоследок заглянули в Субальпийскую галерею – один из самых красивых пассажей Турина, соединяющий площадь Карло Альберто с площадью Кастелло.

 

 

 

Все, круг завершен – экскурсия закончилась. Для желающих началось свободное время, а особо пристрастные к букве выполнения программы остались ждать автобус, чтобы поехать на нем на холм Капуцинов.

 

Я в этом смысла, если честно, не видела. На холм совершенно реально сходить пешком и тогда по пути можно заглянуть, например, в какое-нибудь кафе и попробовать знаменитый бичерин – напиток на основе кофе, состоящий из слоев эспрессо, горячего шоколада и цельного молока. Хорошая штука, кстати, рекомендую, если вдруг попутным ветром вас занесет в Турин.

 

Хотя для меня бичерин не был основной целью свободного времени – так, милое и вкусное дополнение к нему. Если бы был другой день недели, я бы совершенно точно пошла на башню Моле Антонеллиана. И никакая тысяча ступенек не напугает при наличии лифта, к тому же прозрачного и быстрого. А еще есть Королевский дворец с потрясающими интерьерами, увиденными пока только на фотографиях. Но так как сегодня понедельник, то пришлось планы корректировать и я сагитировала друзей отправиться к набережной реки По. Они и сами туда собирались, оказывается, да еще и пара из нашей второй половины автобуса присоединилась – в общем, компания собралась солидная.

 

Тем временем, вечерело. На город начал спускаться туман (вот же напасть!), а на улицах зажглись первые фонари. Синие выглядели особенно сказочно. Дойдя до реки по виа По, пути наши разошлись – я, оценив свои силы и оставшееся время, решила отправиться на гору Капуцинов, предварительно зайдя в церковь Гран Мадре ди Дио, а друзья остались гулять по набережной. Хотя в Гран Мадре они вроде бы тоже успели сходить.

 

 

 

 

Внешне церковь напоминает Пантеон, но это не самое интересное, что следует знать о ней. Турин вообще город мистический. Мы уже видели восьмигранный купол с лицами в церкви Сан Лоренцо и теперь вот еще одно загадочное место. Ведь именно здесь, согласно одной из легенд, проходит граница света и тьмы. Эта же легенда гласит и о покоящемся прямо под храмом Священном Граале. По другой легенде, под церковью хранится святая вода реки Пьаве, используемая для черных месс. Мистическое настроение поддерживают и обе статуи: Веры с бокалом в руке и Религии с совершенно таким же лицом. Куда смотрят статуи и куда указывают – это тоже загадка. Одни считают, что на Дуомо с Плащаницей, а другие – на пьяццу Венето, где расположен головной офис масонской ложи. Как бы там ни было на самом деле, но мистическое настроение здесь действительно присутствует. Хотя, возможно, сгущающийся туман этому тоже немало поспособствовал.

 

 

 

 

 

Пропитавшись духом загадок, я отправляюсь на холм Капуцинов к церкви Санта Мария дель Монте. Дорога туда была бы совсем несложной, если б время позволяло, но вот его-то как раз и не хватало. В общем, пришлось мне совершить не прогулку на гору, а пробежку, периодически сходя с пологой асфальтированной дороги и совершая марш-броски по пересеченной местности резко вверх. Зато времени на подъем ушло совсем немного! Забравшись почти на самую вершину, обнаруживаю парковку и до боли знакомый золотой Мерседес, уезжавший вниз. Однако! Это ж сколько времени наша группа сюда добиралась, если я успела и бичерин попробовать, и по улицам прогуляться, и по набережной, да еще и в церковь зайти не на 30 секунд. Мысленно себя похвалив, что не повелась на автобусную замануху с буквальным выполнением программы, совершаю последнее усилие и выхожу на великолепную панорамную площадку. Город как на ладони! И даже туман не очень мешает созерцанию, чего не скажешь о фотографиях – они получились, мягко говоря, не очень хорошими. Пожалуй, только Моле Антонеллиану ничем не испортишь – ни туманом, ни плохой видимостью. Ну а про Альпы я лучше промолчу – их не видать в принципе.

 

 

На вершине холма Капуцинов стоит и церковь с говорящим о горе названием – Санта Мария дель Монте. Раз уж я здесь, то грех не зайти. Внутри церковь оказалась небольшой, но достаточно симпатичной. Начиналась служба и потому я особо задерживаться не стала, да и время уже не позволяло сделать это.

 

 

 

 

С горы я не то что бы сбежала, а буквально скатилась и галопом понеслась к площади Кастелло, тормознув только пару раз для фото огромной, круглой сзади, Гран Мадре ди Дио и туманной башни Моле Антонеллиана.

 

 

 

Прибежала упаренная, но довольная до предела. А еще минут через пять, кинув последний взгляд на красивые синие фонари, автобус берет курс к морю – завтра нас ожидает Генуя и еще пара очень симпатичных мест.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Глава 17. Генуя. Часть 1.

 

Уже привычно утром высовываю нос наружу – уррра, тумана нет! Наконец-то! Вообще-то нам на погоду жаловаться грех – 30 сентября на дворе, а такое ощущение, будто лето вернулось. Утром и вечером, конечно, бодряще, но зато днем  +25!

 

Во время подготовки к поездке я читала крайне противоречивые мнения о Генуе. Одни были очень восторженными, другие – резко негативными, причем последних намного больше. Очередной раз убедилась, что слушать нужно только свое сердце, так как мне город понравился с первого взгляда. Поспособствовала ли этому отличная солнечная погода или энное количество свободного времени, не знаю, но факт остается фактом – отныне Генуе отведено постоянное место в моем сердце. Но обо всем по порядку.

 

Город, расположенный на берегу Генуэзского залива Лигурийского моря, римляне завоевали еще в III веке до н.э. Город-порт, город-музей, город ступенчатых улиц и великолепных дворцов. Город, где приятно заблудиться, но почему-то никак не получается. Город, где никогда не хватает свободного времени – потому что, сколько бы его ни было, все мало. Таким этот город стал для меня.

 

Все началось со смотровой площадки в районе Кастеллето. Хотя нет, неверно, для меня Генуя началась со Старого порта со стоящим там пиратским парусником. И пусть это только копия, но зато какая реальная! Но порт будет немного позже, а сейчас мы едем все выше и выше, петляя по не таким уж и узким улочкам, как могло бы показаться на первый взгляд. Автобус периодически потряхивает – частенько вместо асфальта положена брусчатка. Меня с той же периодичностью сносит с сидения – пытаюсь снимать камерой в заднее окно, так как в боковое уж очень неудобно – здания прямо-таки нависают над нами. Хотя иногда встречаются и небольшие площади перед церквушками, палаццо или старинными каменными воротами – на протяжении долгой истории в Генуе возводилось семь поясов городских стен, с построенными в разные периоды фортификационными сооружениями. Вот и Монтальдо, одна из самых известных генуэзских смотровых площадок, находится в бывшей крепости холма Кастеллето. С нее открываются восхитительные виды на Старый город с его башнями и висячими садами и на гавань со знаменитым  маяком Латерна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На верхотуре можно оставаться бесконечно, но экскурсия есть экскурсия и вскоре мы отправляемся вниз – уже другой дорогой! И снова дворцы, церкви, каменные врата, а внизу и достаточно широкие улицы и площади. Например, площадь Победы с Триумфальной аркой. Хотя ее мы проскочили довольно-таки быстро, но я сюда еще вернусь в свободное время. Пока же мы катимся по направлению к Старому порту, откуда и начнется пешеходная экскурсия.

 

Смотря на великолепный палаццо Сан Джорджо, где ныне размещается администрация порта, даже как-то и не верится, что давным-давно здесь размещалась тюрьма, в одной из камер которой великий Марко Поло надиктовывал другому узнику свои воспоминания о путешествиях.

 

 

 

 

 

Кафедральный собор Святого Лаврентия, куда мы направляемся в первую очередь, находится на одноименной площади. Его полосатые черно-белые мраморные стены бросились в глаза еще со смотровой площадки. Собор хорош как снаружи, так и внутри. Витые колонны, резные порталы, красивые львы с добрыми глазами и широкая лестница, такая же полосатая, как и собор.

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутри Сан Лоренцо тоже местами полосат. Изящные мраморные черно-белые колонны и великолепные капеллы со скульптурами и фресками великих мастеров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подземельях собора находится сокровищница, хранящая ценности еще с XII века. Вход туда платный и наверное поэтому из нашей группы пошли далеко не все. В коридоре и небольших залах сокровищницы, как и положено подземельям, царит полумрак. И только над драгоценными скульптурами, ларцами, раками, дарохранительницами, кубками и расшитыми золотом и серебром одеждами имеется освещение. Конечно, «Священная Чаша» («Грааль») и «Крест Захарии» с кусочком Святого Креста – это самые важные экспонаты музея, но и кроме них здесь есть на что посмотреть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слегка обалдев от обилия золота и драгоценных шедевров, возвращаемся из сокровищницы сначала в собор, а потом и наружу. Следующим пунктом нашей экскурсии стала площадь Матеотти с Иезуитской церковью Святых Амвросия и Андрея и Палаццо Дукале, являющегося одним из важнейших исторических зданий Генуи.

 

 

 

 

Мы поднимаемся все выше и выше и вскоре приходим к уцелевшим с XII века мощным Порта Сопрана, а потом и к дому, в котором, как считают генуэзцы, родился Христофор Колумб.

 

 

 

 

Затем по виа Данте спускаемся снова вниз и попадаем на главную площадь города – пьяцца де Феррари. Палаццо Дукале, дворец Лигурийской Академии изобразительных искусств, театр Карло Феличе, дворец новой Биржи –  одно только перечисление зданий, выходящих на площадь, впечатляет. А еще ведь есть огромный фонтан, расположенный прямо центру площади и удививший цветом своих струй – было такое впечатление, что вместо воды здесь рекой льется вино.

 

 

 

 

На этой площади заканчивается наша экскурсия и начинается свободное время.

[Olga_Novikova]

Генуя. Часть 2.

 

Утром, увидев из окна автобуса пиратский корабль, я решила обязательно сходить к нему. А потом может быть и в Аквариум – никогда в них не была. Но смотровая площадка спутала все планы – уж очень шикарные виды на город открывались оттуда. И потому я решила пиратов оставить на потом, а пока просто погулять. Сначала отправилась с друзьями, но минут через 10-15 они благополучно потерялись. Хотя, возможно, это я потерялась, а вернее, свернула ненадолго в понравившийся переулок, а тем временем девушек моих уже и след простыл. Не могу сказать, что я сильно расстроилась – я вообще по натуре одиночка, а тут еще Яло с Олей, да и Лоттик только и ждет своего часа, чтобы наружу вылезти. Вспомнив увиденную на обзорке Триумфальную арку, решила отправиться именно туда, а там уж как получится.

 

 

 

 

 

 

 

Но я же не я, если пойду к искомой цели коротким путем. Нет, мне обязательно нужно куда-нибудь свернуть, потом дать еще пару кругов и только тогда выйти в нужное место. А может и вовсе не дойти до него. Вот и сейчас, увидев вдали симпатичную башенку, отправляюсь именно туда. Здание оказалось железнодорожным вокзалом Бриньёле (Brignole) и по виду больше смахивало на дворец. Вокзал в нем выдавали огромные часы и куча транспорта. Напротив нашелся очередной табачно-лотерейный киоск и я, вспомнив о до сих пор неполученном выигрыше, решаю снова попытать счастья. Лоттик был, конечно, не очень доволен (привык путешествовать), но деваться-то некуда.

 

– Нет, не пойдет, – качает головой тетенька и возвращает билет мне.

 

– Ну как же так? – недоумеваю я. – Ведь мне сказали, что в Италии эти билеты действительны.

 

Тетенька еще раз внимательно смотрит на Лоттика, потом прогоняет его через специальное устройство и опять качает головой. Как я поняла из ее объяснений, еще пару недель назад такие билеты, действительно можно было обменять в любой из стран Евросоюза, но теперь уже нет. То ли закон какой вышел, то ли просто условия розыгрыша изменились (на эти тонкости моего знания итальянского уже не хватило), но наш Лоттик мог быть отоварен только в Германии. Объяснив всю ситуации подруге, наконец-то получаю «добро» на окончание поисков обменных пунктов. Фууух, хоть одной проблемой меньше. Хотя, конечно, это еще как сказать. Лоттик, на радостях, вылез наружу и, маршируя на фотосумке, стал орать песню «Приключения, приключения…» из детского кинофильма про Петрова и Васечкина. Вот где он этого набрался? Наверняка Яло постаралась, больше некому. Хотя я настолько уже привыкла к Лоттику, что все эти его выкрутасы в последнее время только смех вызывали. И щелкнув билет по воображаемому носу, я наконец-то отправляюсь к Триумфальной арке – она расположена аккурат напротив вокзала.

 

 

По пути, правда, не удержалась и заглянула в маленький скверик с фонтаном.

 

 

Еще хотела зайти на что-то вроде галереи над дорогой, но уж больно заросший и непрезентабельный имела она вид. Так что, оставив галерею в покое, отправляюсь через широченную дорогу к арке, обнаружив по пути здоровенную швейную машинку.

 

 

 

Интересно, к чему бы это? В Милане, помнится, мы раз 5 проезжали памятник нитке с иголкой, но там центр моды, то да се, а в Генуе что? Ну да ладно, неважно.

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с Триумфальной аркой находится еще одна смотровая площадка, куда можно подняться по длинной пологой лестнице.

 

 

На самом верху есть скамейки, где можно отдохнуть и полюбоваться площадью Победы и самой Триумфальной аркой.

 

 

 

Но если подняться по заброшенной лестнице выше, то виды будут еще лучше. Там, кроме ступенек, есть и тропа, но вот по ней точно ходить не надо – я чуть ноги и шею не сломала – пришлось вернуться, не солоно хлебавши, и отправиться вверх по ступенькам. Но оно того стоило!

 

 

 

 

 

Наверху оказалась не просто площадка, а целый район с улицами, зданиями и сквером. Если пройти вдоль парапета дальше, то можно и море увидеть.

 

 

К морю я спускаться не стала, а вернулась к замеченному ранее указателю «Giardini Francesco Coco». Спустившись вниз по симпатичной дорожке, попадаю в небольшой парк – сады это, конечно, слишком громко сказано. Парочка памятников, разбитая беседка, скамейки и все, собственно. Разнообразные деревья (и пальмы в том числе) тоже присутствуют, причем, в большом количестве, так что прохлада в жаркий день здесь обеспечена.

 

 

 

Зато людей я вообще не увидела – одна-единственная девушка с симпатичным рыжим псом, весело бегавшим по дорожкам. Лохматого красавца мне было позволено поснимать его на видео – хозяйка даже мячик специально псу кидала. Но это и все – ни прохожих, ни отдыхающих, ни туристов. Спустившись вниз, попадаю прямо ко входу в полицейский участок – нет уж, мне сюда точно не надо. Иду дальше и опять попадаю на площадь Победы, только теперь с другой стороны. Пока пробралась через толпу мотоциклов, упарилась – солнце жарило все сильнее и сильнее. Прохладу нашла в очередной крытой галерее с магазинами, кафешками и какими-то учреждениями и фондами. В один из них я даже заглянула. Правда дальше лифта и лестничных площадок никуда не попала – коды там везде – но современные фрески порассматривала.

 

 

 

Жажда, меж тем, мучила все сильнее и сильнее. Заглянув в первую попавшуюся по пути кафешку, вижу вожделенные бутылки с водой, стоявшие в холодильнике, а рядом на прилавке разнообразные вкусности. Яло с Олей объединились и хором сказав «Чао», зашли внутрь. Все, теперь точно мне отсюда не выйти, пока не накормлю страждущих. :smile: Заказав огромный бутерброд, панини по-итальянски, плюхаюсь за ближайший столик. Ноги гудят, пить охота, есть тоже вдруг резко захотелось, что и неудивительно с такими-то запахами. Через несколько минут получаю свой заказ – вкуснятинааааа...

 

Идти больше никуда не хочется, но тут уж Лоттик берет бразды в свои руки и командным голосом приказывает мне подняться.

 

– Ничего себе! Ты с каких это пор здесь командуешь? – возмущается Яло.

 

– А с тех самых, когда понял, что мне уже не грозит быть сданным в киоск! Я жажду приключений! – крикнул Лоттик и мне ничего не оставалось как подчиниться. Ну надо же малышей просвещать, а то вырастут необразованными и без чувства прекрасного. В общем, переборола я свою лень и отправилась дальше – туда, где торчал купол церкви, увиденной со смотровой площадки.

 

 

 

 

Правда оказалось, что к церкви этой и не подобраться по-человечески – все застроено домами, засажено деревьями и буквально завалено мотоциклами. Такое ощущение, что генуэзцы, все от мала до велика, ездят только на них – на работу, в школу и просто по делам.

 

Я особо убиваться не стала и пошла дальше – опять наткнулась на какую-то лестницу и памятник аргентинскому борцу за свободу генералу Мануэлю Бельграно. Не знаю, причем здесь Аргентина, но факт, как говорится, налицо.

 

 

А лестница под названием Scalinata Giorgio Borghese оказалась очень даже ничего – с фонтанчиками, несколькими террасами со смотровыми площадками. Ясное дело, что я поднялась по ней на самый верх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев на часы, ужасаюсь – времени до отъезда осталось чуть более получаса, а я нахожусь черти где от Старого порта, где назначена встреча. Эх, где наша не пропадала! Беру руки в ноги и, вспомнив славное спортивное прошлое и совсем недавние пробежки по Вероне и Турину, через две ступеньки кубарем скатываюсь вниз. Хорошо хоть дорога до площади Феррари идет по прямой и, самое главное, под горку. Ох я и бежала… Лоттик вцепился ручонками в сумку и контролировал забег – ну чтобы я не останавливалась и не сбавляла темпа. Как сказала потом Яло, он даже колданул, чтобы светофоры на пути были только зелеными и не давали мне ни минуты передышки. К фонтану с винными струями я влетела как пуля, передохнула буквально пару минут, сориентировалась и по знакомой виа Сан Лоренцо (чтоб уж наверняка не заблудиться) рванула к порту. В общем, прибежала я туда минут за 7 до отъезда и потому успела даже не только кое-что сфотографировать, но и пробежаться к пиратскому кораблю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобус уже стоял на площади и был готов стартануть в Санта Маргариту немедленно. Я, пробежав последнюю стометровку, плюхаюсь в кресло. Фууух, наконец-то можно передохнуть…

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Глава 18. Портофино и совсем немного Санта Маргариты.

 

Изначально в курортный город Санта Маргариту из Генуи нам предлагалось попасть двумя способами: на катере или в автобусе. Я выбрала морскую прогулку, но все переигралось – именно сегодня в Генуе завершился навигационный сезон. Поэтому вся группа отправилась в Санта Маргариту посуху. Деньги за несостоявшийся кораблик нам, естественно, вернули.

 

Поначалу было немного обидно, но дорога вдоль Лигурийского побережья оказалось настолько красивой и живописной, что печаль ушла достаточно быстро. К тому же, мы проехали через симпатичный город Рапалло – прямо по центру, да и предстоявшая морская прогулка в Портофино никуда не девалась.

 

Автобус высадил нас недалеко от набережной, а сам отправился на парковку. В Санта Маргариту Лигуре, эту «жемчужину Тигуллио» я влюбилась с первого взгляда. Разноцветные домики, ступенями поднимающиеся по склонам гор, шикарные отели, больше напоминающие дворцы, красивая набережная со скульптурами, цветниками и пальмами и небольшие пляжи – даже не верится, что когда-то этот фешенебельный курорт был всего лишь маленькой рыбацкой деревушкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кстати, Колумб здесь присутствует не просто так – оказывается великий мореплаватель в автобиографии сам указал Санта Маргариту местом своего рождения. Конечно, далеко не все ученые согласны с таким фактом, но для лигурийцев это сомнению не подлежит.

 

В Санта Маргариту мы еще вернемся, а пока, махнув на прощание Колумбу рукой, отправляемся в не менее замечательное местечко – Портофино.

 

 

 

 

На кораблике я сразу занимаю место наверху. Честно говоря, не очень понимаю тех людей, которые предпочитают находиться на закрытой нижней палубе. Да, там, безусловно, комфортней – мягкие сиденья, тепло, не сносит ветром и не поливает дождем. Но ведь сегодня великолепная солнечная погода, а уж виды какие открываются – просто дух захватывает. И пусть немного качает, но разве это повод спуститься пониже? Для меня, конечно же, нет.

 

Портофино, один из самых фешенебельных и дорогих курортов Италии, расположен на узком вытянутом мысе одноименного полуострова. Это город-сказка, город-мечта. Здесь белоснежные дорогущие яхты соседствуют с простыми рыбацкими лодками, а на улице можно легко столкнуться с какой-нибудь знаменитостью – они давненько облюбовали Порт Дельфинов. Да-да, именно так, Portus Delphini, и назывался этот городок во времена древнего Рима.

 

 

Пришвартовавшись, мы попадаем сразу на главную площадь Piazzetta, с которой можно охватить глазом чуть ли не все главные достопримечательности Портофино – Кастелло Браун, церкви Сан Джорджо и Сан Мартино и музей-парк с забавными скульптурами.

 

 

 

 

 

Практически все они, за исключением парка, находятся наверху. Хотя он тоже многоуровневый – поднимающийся ступенями по склону чуть ли не до Сан Джорджо. Но туда я загляну (совсем ненадолго) в конце своей прогулки, а первым делом отправляюсь к… Нееет, вовсе не к замку, как многие бы подумали, а к церкви Сан Мартино, находящейся прямо за Пьяцеттой. Просто я себя уже хорошо изучила и потому панорамные виды оставила напоследок.

 

Итак, церковь Святого Мартина. Она не только самая старая в городе (XII век), но и самая красивая. Дорога к ней совсем не сложна – всего пара подъемов и пара поворотов по дорожке с древовидными кактусами и я уже стою на небольшой узорчатой площадке, вымощенной черно-белой галькой. А церковь оказалась не однотонной, как казалось издали, а в приятную глазу песочно-серую полоску.

 

 

Захожу внутрь и замираю – как здесь светло и красиво. Витражи, скульптуры, картины – свободного места на стенах и потолке практически нет, но это совершенно не давит. Нет того ощущения перенасыщенности, которое иногда мешает воспринимать увиденное. И людей тоже нет…

 

 

 

  

 

 

 

Вдоволь налюбовавшись убранством Сан Мартино, отправляюсь снова на Пьяцетту, а оттуда по узкой каменной улочке с цветами и, опять же, кактусами, хоть и не такими древовидными – к церкви Сан Джорджо. Виды, открывающиеся на бухту, конечно, потрясающие! И чем выше я поднимаюсь, тем больше захватывает дух.

 

 

 

А вот и церковь Сан Джорджо, тоже XII век как и Сан Мартино, но не такая великолепная внутри. Я бы даже сказала, что очень простая. Но зато здесь с 1100 года находятся мощи Святого Георгия, привезенные крестоносцами из очередного похода в Святую Землю.

 

 

Рядом с церковью есть замечательная смотровая площадка, с которой можно полюбоваться замком, бухтой Портофино с одной стороны и отвесными скалами с другой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь можно и к замку отправиться.

 

 

Кастелло Браун так назывался не всегда. Первая крепость на высшей точке мыса была сооружена еще римлянами. С тех времен, правда, ничего не осталось, но место-то и в самом деле козырное и потому совсем неудивительно, что именно здесь в XV веке была возведена мощная крепость, служившая защитой от нападения различных незваных гостей. И название у того замка было другое – Сан Джорджо, как и церкви, находящейся неподалеку. Но все течет и изменяется и во второй половине XIX века военный форт не только превращается в аристократическую виллу, но и меняет имя – отныне это Кастелло Браун.

 

Будучи в Портофино, подняться к замку нужно обязательно. И даже если вы не пойдете внутрь (я не была, о чем теперь жалею), то уж прогулка вокруг Кастелло доставит истинное удовольствие всем. Во всяком случае, я еще не встречала тех, кому бы это не понравилось. К замку можно подняться от церкви Сан Джорджо по указателям – там, собственно, вообще сложно заблудиться. Так что дерзайте и вы не пожалеете об этом ни на секунду!

 

 

 

 

 

 

По утоптанной дорожке я обошла замок со всех сторон, а если быть точнее, то прошла по склону горы и спустилась совсем с другой стороны – недалеко от входа в тот самый парк-музей. Посмотрев на часы, решаю ненадолго заглянуть и туда – в бесплатную часть. А оставшиеся минуты посвятить маааленькой прогулке по набережной – ни на что другое времени уже не хватило.

 

 

 

 

 

 

Ну вот и все с Портофино. Обратный путь я провела снова на верхней палубе, подставляя лицо свежему морскому ветру и наслаждаясь великолепными видами прибрежных городков.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Глава 19. Санта Маргарита Лигуре.

 

Город Санта Маргарита Лигуре, как и Портофино, когда-то был всего лишь маленькой рыбацкой деревушкой, о чем напоминают живописные домики в районе порта, да еще, пожалуй, церковь Святого Эразма (или Эльма), являющегося покровителем моряков. Так что лодка у входа и кораблики на галечной мозаике здесь явно неспроста.

 

 

 

Церковь Сант Эразмо мне попалась по пути на виллу со смешным для русского уха названием – Дураццо. Туда я направилась сразу же по прибытии из Портофино, так как до отъезда оставалось еще около часа времени. Кто-то решил его провести на пляже, а кто-то – в прогулках по городу. Я была в числе последних. Потому, не теряя ни секунды драгоценного времени, от причала сразу же иду в направлении Антико Кастелло – замка XVI века. Рядом с ним находится полосатая церковь Сан Франческо. Но на осмотр этих сооружений времени нет, так что прохожу мимо.

 

 

 

Основной целью моей прогулки является комплекс под названием «Вилла Дураццо», состоящий из церкви Сан Джакомо ди Корте, вилл Сан Джакомо и Дураццо Чентурионе и красивейшего парка.

 

К церкви Сан Джакомо ди Корте можно попасть несколькими путями: из парка, что вокруг виллы, и прямо с набережной по крутой длинной лестнице. Причем лестниц этих тоже две. Первую, ту, что непосредственно с набережной, я проскочила и пошла по другой, находящейся за поворотом – более пологой и длинной. Ошибку свою поняла только у церкви, когда увидела спуск вниз.

 

 

Особо заморачиваться по этому поводу не стала и отправилась внутрь великолепного барочного храма, прямо-таки напичканного художественными ценностями.

 

 

 

 

 

 

 

К церкви примыкает вилла Сан Джакомо, окруженная чудесным итальянским садом с фонтанами, фонтанчиками, скульптурами, беседками, цветами, пальмами, соснами и замечательными панорамными площадками. А если пройти немного дальше по извилистой дорожке, то попадаешь на большую, выложенную черно-белой галькой, узорчатую площадку перед виллой Дураццо Чентурионе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По одной из подобных дорожек можно спуститься в огромный парк, пройдя через который попадаешь прямиком к собору Святой Маргариты Антиохской. Жаль, но на это уже совсем не было времени, поэтому ограничившись обеими виллами и Итальянским садом, я отправляюсь на набережную по той самой крутой лестнице.

 

Придя к месту встречи за 10 минут до отъезда, решаю сгонять все же к собору Санта Маргарита, но второпях промахиваюсь улицей и оказываюсь на задворках какого-то монастыря. Попыталась обойти его, но и тут неудача – тупик на тупике. Ну что делать – отправляюсь назад – время-то вышло.

 

 

Что хочется сказать в заключение? Санта Маргарита понравилась безумно. Очень хочется провести здесь, как минимум, пару полных дней, чтобы не торопясь обойти великолепный парк, поваляться на пляже, поплавать в море и заглянуть в каждый уголок этого чудесного города. А еще пройти пешком до Рапалло и Портофино, что, оказывается, вполне реально. Возможно, когда-нибудь это и произойдет, но загадывать я не буду.

 

Продолжение следует…

[La-Na]

Оля и ,конечно, Яло СПАСИБОООО за ваш отзыв ,за ваши изумительные фото.

Мое знакомство с Италией произошло в 2012 го,тур 3D. И все :air_kiss:  :air_kiss:  :air_kiss:  пропала.... влюбилась....

С тех пор очень мечтаю вернуться ))) Благодарна Вам, что  ваш отчет , пусть пока виртуально ,вернул меня туда. :dance4:

[Olga_Novikova]

Глава 20. Флоренция. Часть 1.

 

В столицу Тосканы – город, которому уже более двух тысяч лет, город, где родился Данте Алигьери и творили Микеланджело, Леонардо да Винчи, Джотто, Вероккио, Джорджио Вазари, Филиппо Брунеллески и многие-многие другие, я хотела вернуться все эти 7 лет. Мечтала вновь прогуляться по набережной реки Арно, попытаться заблудиться в каменном лабиринте узких улиц, погладить мраморную стену Дуомо и наконец-то забраться на его высоченный купол. Кажется, сегодня пришло время всему этому осуществиться.

 

Хотя судьба поначалу решила посмеяться над моими мечтами, повредив газопровод, в результате чего пробка по дороге из Монтекатини Терме приобрела просто колоссальные размеры! Чем дольше мы стояли, тем печальней становилось на душе, а тут еще и дождь зарядил – единственный раз за все время пребывания в Италии. Еще немного и тщательно спланированная флорентийская прогулка улетит в тартарары, да и групповые планы порушатся основательно. Но высшие силы немного поиздевались, а потом все же соизволили смилостивиться и с опозданием на полтора часа мы въезжаем во Флоренцию примерно за 15 минут до забронированной экскурсии по галерее Уффици. Так что групповые планы, естественно, были очень сильно скорректированы, ну а свои я переиграла по ходу.

 

До галереи Уффици топаю вместе с группой, а потом наши пути расходятся. Почти до самого вечера я остаюсь с городом один на один, а первым кадром, сделанным сегодня, оказался Понте Веккьо – самый древний и самый знаменитый мост Флоренции.

 

 

По нему я еще прогуляюсь, а сейчас отправляюсь прямиком на площадь Синьории. Что касается галереи Уффици, то мое личное мнение однозначно – хотя бы один раз в жизни там нужно побывать. Даже если вы никогда не интересовались живописью, то все равно грех упускать такой случай и, возможно, именно этот крупнейший художественный музей Флоренции разбудит в вас чувство прекрасного и подвигнет начать более глубокое знакомство с величайшими художниками эпохи Возрождения. Я это прошла уже давным-давно, да и в галерее тоже была и потому решила отправиться в не менее интересный Палаццо Веккьо.

 

На площади Синьории, где он расположен, полно и других интересных объектов. Прежде всего, это конечно, знаменитые на весь мир скульптуры «Давид» Микеланджело, «Геркулес, победивший Какуса» Баччо Бандинелли, фонтан Нептуна работы Бартоломео Амманати. А в своеобразном музее по открытым небом – Лоджии деи Ланци, можно увидеть «Персея с головой Медузы» Бенвенуто Челлини и «Похищение сабинянок» Джамболоньи.

 

 

 

 

 

 

Дворцы, выходящие на площадь, представляют собой настоящие крепости. Да, собственно, это и неудивительно – такая тогда была эпоха, жестокая и прекрасная одновременно. Палаццо Веккьо, куда я отправляюсь, тоже очень смахивает на крепость – мощные стены с зубцами и высоченная башня Арнольфо, в которой когда-то содержались в заключении Козимо Медичи Старший и Джироламо Савонарола

 

 

Кассы находятся на первом этаже дворца – сразу же за «Внутренним двориком», спроектированным Микелоццо в 1453 году. Здесь тоже как в музее, причем совершенно бесплатном.

 

 

Впрочем, фресками Джорджио Вазари, находящимися на стенах внутреннего дворика, я ограничилась в прошлый раз. А вот сегодня пришел час и самого дворца. Да еще и на башню хотелось подняться. Хотя с ней вышел облом – дяденька на кассе мне в подробностях разъяснил, что именно сегодня башня закрыта и он может продать билет только в музей. Жаль, конечно, но мои флорентийские смотровые площадки еще впереди и даже не одна и не две, как мне казалось в тот момент.

 

Купив билет, сдаю рюкзак в камеру хранения (а может это просто гардероб) и отправляюсь искать вход в Палаццо. Особых трудностей это не составило, так как мало того, что везде есть указатели, так еще и сотрудники музея стоят, подсказывая посетителям куда идти. Кстати, вход на башню я тоже увидела – действительно закрыт.

 

Изначально, я собиралась в первую очередь отправиться на купол Дуомо, но ужасная пробка и погода внесли свои коррективы. Так что, глядя сейчас на льющий как из ведра дождь, я даже порадовалась, что оказалась под крышей дворца.

 

Поднявшись по лестнице, практически сразу попадаю, наверное, в самое знаменитое место Палаццо Веккьо – Зал Пятисот. Кстати, дворец хоть и является музеем, но и по сей день продолжает исполнять функции муниципалитета города. Вот и сейчас в Зале Пятисот служащие готовятся к заседанию, расставляя стулья и осветительные приборы. Честно говоря, даже не представляю, как они здесь работают – наверное, просто привыкли ко всей этой красоте и уже не отвлекаются ни на фрески Вазари, покрывающие стены, ни на скульптуры Микеланджело, ни на великолепнейший потолок, который можно разглядывать бесконечно.

 

 

 

 

 

На втором этаже есть еще несколько кабинетов, куда можно пройти любопытному туристу и даже фотографировать разрешено, без вспышки, естественно.

 

 

 

 

Вспоминая свой поход по Палаццо Веккьо, я ловлю себя на мысли, что почти везде ходила с запрокинутой головой – и на втором этаже, и на третьем. Просто самое интересное и красивое, на мой взгляд, находится даже не на стенах (хотя были и такие залы-шедевры), а на потолках. И даже на лестнице было что посмотреть и находилось это именно вверху.

 

 

Поднявшись на третий этаж, первым делом прохожу в галерею, с которой открывается классический вид на Зал Пятисот. Вот то ли руки у меня кривые, то ли освещение подгадило, но это лучшая из получившихся фотографий.

 

 

Ну а потом можно идти и налево от галереи, и направо – и там, и там есть интереснейшие залы, кабинеты и капеллы: Апартаменты Стихий, Зал сабинянок, Апартаменты Льва X, Апартаменты Элеоноры, Капелла Синьории, Зал Аудиенций, великолепнейший Зал Лилий и Зал Географических карт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Везде можно было фотографировать (без вспышки) – во всяком случае, мне ни одного замечания по этому поводу не сделали. Там же, на третьем этаже, есть небольшая лоджетта, с которой открываются симпатичные виды на церкви Санта Кроче и Сан Миньято аль Монте. И посмертная маска Данте встретилась в одном из узких коридоров. Хотя я не особо люблю такие вещи, даже вообще не люблю, но для истории это, безусловно, очень важный момент – установление истинных черт великих. Хотя, опять же, мы видим лицо человека умершего (от старости или из-за болезни), а не того молодого, полного жизни и вдохновения, творящего или еще только задумывающего очередной шедевр.

 

Выйдя из Палаццо, я отправляюсь к Дуомо, чтобы осуществить свою давнюю мечту. Не смотря на то, что во Флоренции (в старом городе) все находится в шаговой доступности, заблудиться здесь раз плюнуть. Улицы узкие, дома высокие – сверни  не туда пару раз и можешь очутиться совсем в другом месте. Хотя про «заблудиться» это я, конечно, загнула – скорее, попасть в нужное место не сразу, а сделав пару кругов, иногда небольших, а иногда очень даже приличных. Хотя здесь очень приятно вот так блуждать – то и дело выходишь к какому-нибудь дворцу или церкви, попадаешь на небольшую по нынешним меркам площадь. Кстати, ориентироваться удобнее всего именно на площадях.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Флоренция. Часть 2.

 

Дождик, что приятно, слегка стих и даже позволил обходиться только капюшоном ветровки. Заглянув буквально на минуточку на площадь Республики, прямой дорогой по виа Рома отправляюсь к Дуомо, чтобы наконец-то сделать то, о чем мечталось с первого посещения Флоренции – подняться на купол.

 

Помнится, 7 лет назад я интересовалась у Ольги Бобровничей (именно она была гидом той незабываемой поездки), куда, на купол или колокольню, интересней подняться. Ее ответ был однозначен – конечно, на купол, так как он выше, да и фрески можно рассмотреть вблизи. Но тогда мне банально не хватило времени, чтобы осуществить желаемое – очередь была просто феерической! Зато сегодня, несмотря на поздний час, у входа наблюдалось всего-то 5 человек и потому я, не раздумывая, прямиком направляюсь туда, совершенно забыв, что билеты на купол продаются где-то на площади Сан Джованни. Впрочем, охранник быстренько развернул меня на 180 градусов и отправил искать кассу.

 

Где эти самые кассы находятся я поняла смутно, а память отшибло напрочь. Намотав парочку кругов по Соборной площади в поисках будки с билетами (ну точно помутнение!), наконец вспоминаю, что кассы должны находиться на площади Сан Джованни, что в общем-то тут же – рядом с Баптистерием. Дважды безрезультатно оббежав Баптистерий, останавливаюсь - нужно подумать в спокойной обстановке, без нервов. Собственная тупость уже начинает раздражать – люди-то идут с билетами, значит, где-то их продают. Кассы, как оказалось, находятся не в центре площади, а в одном из зданий напротив северного входа в Баптистерий – в Центре искусств и культуры.  Ориентиром, как ни смешно, служат указатели с надписью WC. Но все это я узнала уже потом, а в настоящее время продолжаю наматывать круги, но теперь уже вокруг собора. Надо сказать, что это дало положительный результат, так как у входа в колокольню Джотто обнаружились кассы № 2.

 

– Зачем нам на кампанилу? – взвывает Яло, – мы же на купол хотели!

 

– Полезем туда, куда билет возьмем, – невозмутимо отвечает Оля и решительно встает в очередь.

 

Очередь – это только название, так как в ней находится всего один человек – я! Не понимаю, куда все люди подевались??? Семь лет назад, чтобы попасть в собор, мы стояли более получаса, на купол или колокольню вообще нереально было попасть, а сегодня – ну хоть конем гуляй по всем объектам. Иногда плохая погода и проливной дождь только на пользу.

 

Тем временем, дяденьке на кассе надоело смотреть на меня и он начал задавать вопросы – куда и что мне нужно.

 

– Мне нужно подняться на купол! – невозмутимо говорит Яло.

 

– Так какие проблемы – здесь Вы можете купить комплексный билет, в который входит подъем на купол, да и еще много чего, – доброжелательно говорит кассир и показывает мне несколько разных наборов.

 

– Бери тот, где написано «Купол», «Кампанила» и «Баптистерий», мы все равно туда собирались, – зудит в ухо Оля.

 

– А мы что, еще и на кампанилу полезем? – слегка обалдевает Яло. – А как же сады Боболи?

 

– Не полезем, не успеем, а вот в Баптистерий пойдем – это все равно дешевле выйдет, чем покупать отдельные билеты туда и туда. Так что бери, не сомневайся!

 

Оля определенно права и я покупаю комплексный билет за 10 евро, в который входят подъем на купол, подъем на колокольню Джотто, посещение Санта Репараты и Баптистерия.

 

Вход на колокольню находится здесь же – рядом с кассой и народу вообще нет. Но я, несмотря на возмущенные вопли Лоттика («Пойдем сначала сюда!!!!!»), отправляюсь на очередную пробежку вокруг Дуомо – вход на купол находится с противоположной стороны.

 

Там уже появилась очередь, состоящая примерно из 20 человек. На самом деле повода для огорчения нет, так как минут через 15 я уже прохожу через турникет и попадаю в полутемный узкий проход, плавно переходящий в такую же узенькую лестницу. Поместиться на ней может только один человек и я плохо понимаю, как же мы разойдемся с теми, кто будет спускаться. Но оказывается, по этой лестнице идти можно только вверх, так что желающие подняться на купол Дуомо, рассчитывайте свои силы – если вы войдете сюда, то вернуться назад уже не сможете.

 

Несмотря на льющийся с неба дождь, было довольно тепло, градусов 25 примерно и в узком каменном проходе Дуомо с каждым лестничным пролетом становилось все душнее и душнее. Если бы я страдала клаустрофобией, то точно чокнулась бы уже – никаких окон, только редко встречающиеся малюсенькие бойницы, сквозь которые проникало совсем немного свежего воздуха. Минут через пять футболка становится мокрой, а снять ветровку и сунуть ее в рюкзак нет никакой возможности – повернуться здесь просто негде, да еще и люди впереди и сзади идут нескончаемым потоком. Иногда все же, на маленьких площадках, можно разойтись. Впереди идущий вжимается в бойницу, а ты буквально проползаешь мимо него. Мне несколько раз довелось это сделать, когда идущие впереди три индуса сильно устали и затормозили всю колонну. Долго ли, коротко ли, но вскоре первая часть подъема закончилась – мы добрались до нижней части купола.

 

Пока не пройдешь на своих ногах по окружности купола, ни за что не поймешь, насколько огромен этот 42-х метровый красавец. Нет, не так, неверно написала. Он ОГРОМЕН!!! И он ПРЕКРАСЕН!!! Пожалуй, только сейчас я понимаю, насколько великим архитектором был Филиппо Брунеллески, спроектировавший это чудо. А уж сколько времени и терпения понадобилось Джорджио Вазари, чтобы расписать каждый сантиметр купола чудесными фресками – это вообще за гранью восприятия.

 

Для того, чтобы продолжить путь наверх, нам нужно было попасть на противоположную сторону купола. Заняла эта прогулка минут 10-15 – все шли не торопясь, разглядывая великолепные витражи, фрески и внутреннюю часть собора. Люди, ходившие внутри Дуомо, были размером с муравьев, и именно это обстоятельство повергло меня в легкий ступор – собор оказался гораздо больше, чем это видится снизу. Жаль только, что фотографировать было не очень удобно сквозь мутное стекло ограждения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обойдя купол наполовину, оказываемся у следующей лестницы – теперь предстоит путь вдоль ребра на самую вершину! Здесь более просторно и уже не так душно. Да и движение гораздо оживленное – ведь идет и встречный поток. То есть на самом куполе лестница общая, так как она единственная, а вот ниже – их уже две и можно разделить потоки людей на поднимающихся и спускающихся. Умно, ничего не скажешь!

 

Даже не знаю, в какой части подъема было легче – в первой ли, где никто не мешал и нужно было идти непрерывно вверх или во второй, менее душной и узкой, но зато со встречным потоком, который периодически приходилось пережидать, стоя на площадке. И та и другая часть сложна по-своему, да и общее количество ступеней близко к 500 – что-то около 450, точнее не скажу. Зато после такого подъема все лестницы меньше 400 ступенек кажутся такой ерундой...

 

В качестве последнего пролета оказалась железная лестница, метров на 10-15, не больше. Но, как ни странно, именно на ее преодоление потребовалось больше всего времени. Сначала мы стояли спокойно, наслаждаясь свежим воздухом и дневным светом, льющимся из отверстия сверху. Потом, минут через 10, начали нервничать. Встречный поток был нескончаемым, а подниматься и спускаться одновременно здесь совершенно невозможно – лестница узкая, на одного человека, а перил и вовсе нет. А может и были (с одной стороны), но держалась я точно за ступени. Спускающиеся все шли и шли, а нам, поднявшимся к выходу, было уже негде стоять. Очередь расползлась на несколько лестничных пролетов и все время увеличивалась в размере.

 

– А ну-ка стоп!!! Имейте совесть! – взвыла Яло на чистейшем русском языке, полностью завладев моей сущностью. – Теперь наша очередь!

 

Как ни странно, но меня прекрасно поняли, а уж от стоящих позади я услышала столько слов благодарности на самых разных языках и просто выкриков «Браво», сколько не слышала за всю свою прошедшую жизнь. Нет, ну в самом деле, должны же быть какие-то правила передвижения по этим лестницам, да и просто обыкновенная вежливость не помешает!

 

Выбравшись наружу, я перевожу дух и подставляю лицо свежему ветру. Дождь больше не является помехой – он даже в кайф сейчас. Как же приятно ощущать прохладные капли на разгоряченном непростым подъемом лице! Через несколько минут прихожу в норму, чтобы потерять ее вновь, но теперь от открывшихся видов. Вокруг такая красотища, что дух захватывает. Все подъемы, осуществленные ранее, просто меркнут по сравнению с этим флорентийским. Никогда еще я не поднималась так высоко! Мы ведь находимся, действительно, НА куполе, то есть на самой-самой вершине, а не где-нибудь посередине. Вся Флоренция у моих ног! Элегантная кампанила Джотто, суровый Палаццо Барджелло, Палаццо Веккьо, где я cовсем недавно гуляла, необычная квадратная церковь Орсанмикеле и улицы, по которым я только что шла. Вдали на горе виднеется церковь Сан Миньято аль Монте, а чуть ниже и правее сады Боболи и Палаццо Питти. А вот и знаменитая базилика Сан Лоренцо с огромным красным куполом Капеллы Медичи, куда я однажды обязательно попаду. И церковь Санта Кроче, знакомая по прошлому приезду. И пока совершенно незнакомая синагога с зеленым куполом. Как же много всего мне еще нужно посмотреть во Флоренции!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же, на верхотуре, произошла и одна весьма неожиданная встреча. Я уже сделала не один круг по куполу, когда внезапно услышала: «Оля, здравствуйте!» Поворачиваюсь и понимаю, что ничего не понимаю – никого знакомого вроде нет. Хотя… Вот эта улыбающаяся женщина – кажется я ее уже где-то видела. Да и мужчину, стоящего рядом с ней, я вроде тоже помню… Бааа, да это мои попутчики по прошлогоднему балканскому туру! Ну надо же, как тесен мир! Было так приятно поболтать на родном языке, вспоминая ту замечательную поездку. Мои знакомцы путешествовали на этот раз самостоятельно и во Флоренции находились уже пару дней. Именно от них я и узнала о закрытом до 2 октября парке Боболи – его восстанавливали после прошедшего накануне сильного града. А сегодня-то только 1-е… Что ж, придется от садов отказаться и придумать что-то другое – например, использовать комплексный билет по полной программе.

 

– Это что, на колокольню Джотто еще полезем? – пугается Яло. – Нееет, я не согласна, мне купола хватило.

 

– А что? Давайте полезем! – Лоттик полон энтузиазма. – Подумаешь, всего-то 414 ступенек! Ерунда, раз плюнуть!

 

– Ерунда??? – Тут уж и Оля не выдерживает. – Тебе может и раз плюнуть – едешь себе на плече и в ус не дуешь. А ноги-то мои и Яло и они не железные.

 

Лоттик слегка надулся, но я ему подмигнула и предложила своим половинкам сначала осмотреть собор и Санта Репарату – надо же увидеть с чего здесь все начиналось. А там, глядишь, и на колокольню захочется… Лоттик разулыбался – мои, пока еще тайные от Оли и Яло, мысли он понял абсолютно верно!

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Флоренция. Часть 3.

 

Спуск, как вы, наверное, уже поняли, был гораздо более простым. Добравшись до нижней части купола, я ныряю в знакомую дверь, а вот дальше служащая направляет уже в противоположную сторону. Ну что же, это совсем-совсем даже неплохо – ведь теперь есть возможность поближе рассмотреть фрески из другой части купола, да и внутреннюю часть собора тоже. Спуск по узкой лестнице не доставляет вообще никаких хлопот – просто длинная легкая прогулка в каменном мешке. Еще немного – дверь открывается и я нахожусь около знакомого входа на колокольню Джотто.

 

– Не пойду! – решительно заявляет Яло.

 

– Совершенно с тобой согласна! – не менее решительно поддерживает ее Оля.

 

Мне ничего не остается, как отправиться в очередное путешествие вокруг Дуомо – вход в него расположен со стороны фасада, то есть на западе. О как, я уже ориентируюсь здесь в сторонах света!

 

Первый камень в основание флорентийского Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре был положен 9 сентября 1296 года. Но это совсем не значит, что ранее здесь ничего не было. Еще с V века на этом самом месте стоял собор, посвященный мученице Святой Репарате. Остатки той церкви можно увидеть и сегодня, спустившись по лесенке, находившейся в самом центре нового Дуомо. Но туда мы отправимся чуть позже, а сейчас полюбуемся разноцветными мраморными стенами и великолепным ажурным фасадом Кафедрального собора.

 

 

 

 

 

 

Как я уже говорила ранее, сегодня во Флоренции идет дождь и наверное именно поэтому народу на Соборной площади гораздо меньше, чем обычно. И в Дуомо можно зайти беспрепятственно – просто подняться по ступенькам и открыть дверь. Внутри собор достаточно простой и строгий, но размеры, безусловно, впечатляют – сразу верится, что сюда помещается 90000 тысяч человек, то есть все население Флоренции XIII века!

 

В глаза сразу же бросаются гигантские часы с 24-часовым циферблатом, созданные Паоло Уччелло в 1443 году и идущие по сей день. Самое интересное, что стрелка в этих часах движется в обратном направлении.

 

 

 

Еще я провела достаточно много времени перед «Данте с «Божественной комедией «в руках» – картиной работы Доменико ди Микелино.

 

 

Фрески XV века конных памятников кондотьерам Джону Хоквуду и Никколо да Толентино тоже весьма ценные и мимо них точно не пройдешь. Ну а еще витражи, мраморный пол и, конечно же, купол, который снизу кажется не таким и огромным, но я-то уже знаю как оно на самом деле.

 

 

 

И еще один немаловажный факт – на территории собора похоронены великие Джотто ди Бондоне и Филиппо Брунеллески.

 

От церкви Санта Репарата осталось совсем немного – несколько надгробных плит, несколько древних мозаик и остатки таких же древних фресок. Ходить там приходится осторожно, по специальному настилу, то и дело нагибая голову, так как потолок, он же пол современного Дуомо, достаточно низок. Параллельно ведутся раскопки и реставрационные работы, так что особо здесь не разгуляешься. Понимающие итальянский или английский языки могут прочитать об истории каждого экспоната на специальных табличках, довольно больших и подробных, но лучше все же подготовиться заранее.

 

 

 

 

Немного побродив по Санта Репарате, я выбираюсь наверх и исследую вторую часть собора. Через некоторое время выхожу наружу – здрасьте, давно не виделись – передо мной снова вход на колокольню!

 

Ну, тут уже и Яло с Олей поняли, что это судьба. Три (!) раза выходить нежданно-негаданно к одному и тому же месту – это явно неспроста! Радостный Лоттик, предвкушая очередную захватывающую дух панораму, поудобнее устраивается на фотосумке и я решительно направляюсь мимо очереди в кассу (а она уже есть и немаленькая!) к турникету. Еще пара секунд и достаточно широкая, по сравнению с купольной, лестница приглашает воспользоваться ее ступенями.

 

Фундамент для колокольни Дуомо выкопали еще в 1298 году, а главным архитектором сооружения был Арнольфо ди Камбио, автор проекта Кафедрального собора. Начаться строительству помешала смерть мастера и только в 1334 году знаменитый живописец Джотто ди Бондоне разрабатывает новый проект, а затем приступает к его реализации. Но через 3 года и он умирает и тогда строительство кампанилы продолжает автор южных ворот Баптистерия Андреа Пизано. Завершает же колокольню в 1359 году Франческо Таленти. Единственным отступлением от проекта Джотто был отказ от остроконечного шпиля, вместо которого на крыше соорудили большую террасу, которая в настоящее время превратилась в замечательную панорамную площадку. Вот именно туда я сейчас и направляюсь.

 

Подъем, по сравнению с недавним подъемом на купол, оказался намного проще. Во-первых, лестница была значительно шире. Во-вторых, внутри оказалось совершенно не душно – широкие ажурные окна сделали свое дело. Ну и в-третьих и самых главных, наверное – на Кампаниле Джотто существует не одна, а три или даже четыре обзорные площадки – по одной на каждом ярусе. То есть, дойдя до очередной площадки, можно не только передохнуть, но и насладиться открывающимися из окон видами, чем я, собственно, и занималась. Самая последняя площадка, она же верхняя терраса, обнесена ограждением, которое хоть и слегка затрудняло съемку, но совершенно не мешало наслаждаться лежащим внизу городом. К слову, на куполе ограждения были более щадящие для фотографа. Что же касается видов, то они оказались достаточно похожи, хотя были и свои собственные «колокольные» изюминки. Прежде всего, это конечно, сам Дуомо и его купол.

 

 

 

 

 

 Я смотрю на людей, находящихся на вершине знаменитого сооружения Филиппо  Брунеллески и уже не верю, что каких-то 30-40 минут назад я сама там стояла. Эмоции зашкаливают! Поворачиваюсь в другую сторону и вижу площадь Республики с цветной каруселью – с Кампанилы ее гораздо лучше можно рассмотреть.

 

 

Зато церковь Сан Лоренцо смотрится совершенно по-другому – ее частично заслоняет верхняя часть фасада Дуомо, хотя в этом тоже есть своя прелесть.

 

 

А вот Баптистерий можно увидеть как раз только с колокольни – с купола он не просматривается совсем. Жаль только, что сооружение реставрируется, но я помню его благородный мраморный наряд еще с прошлой поездки.

 

 

Палаццо Веккьо, церковь Санта Кроче и многое другое – то, что не заслоняется собором – смотрится почти так же как и с купола. Поэтому я не буду засорять пост повторяющимися видами, а лучше покажу вот эти.

 

 

 

 

А напоследок – вид Кампанилы Джотто изнутри.

 

 

Все, пожалуй. Отправляемся в Баптистерий, а потом еще в одно замечательное местечко.

 

Продолжение следует…

[KrEN]

Оля,  огромное спасибо!  :thank_yo:  В этом году я два раза побывала во Флоренции! И сейчас с удовольствием прошла вместе с Вами этот подъем на купол Дуомо! 463 ступеньки и мы у цели! И от панорамных видов захватывает дух!  :good:  Я много гуляла по улицам, просто так, и утром и вечером и, даже прокатилась на этой карусели на площади Республики. Эти два города: Рим и Флоренция никак меня не отпускают!  :wub2:

[Olga_Novikova]

Да, совершенно с Вами согласна, KrEN, Флоренция это такой город, в котором можно находиться неделями и все равно каждый день будет заполнен впечатлениями и новыми открытиями. В Риме я была пока только однажды, но не теряю надежды вернуться туда еще хотя бы раз.

[Olga_Novikova]

Флоренция. Часть 4.

 

Как я уже упоминала, Баптистерий Святого Иоанна Крестителя, являющегося покровителем Флоренции, расположен рядышком с Дуомо. Сейчас внешний облик его ничем не напоминает ту волшебную восьмигранную шкатулку, которая осталась в моей памяти с прошлой поездки. Но это временное явление, ибо реставрационные работы рано или поздно закончатся и тогда обновленный Баптистерий Сан Джованни снова будет радовать местных жителей и приехавших во Флоренцию туристов своим элегантными мраморными стенами.

 

Но шкатулка на то она и шкатулка, чтобы главные свои богатства хранить внутри. Хотя снаружи и сейчас осталось то, на что стоит посмотреть. Это, конечно же, двери или ворота, как их принято называть. Всего ворот трое – Северные, Восточные и Южные. Самыми древними являются Южные ворота, созданные Андреа Пизано, а самыми известными – Восточные, работы Лоренцо Гиберти, названные Микеланджело «Вратами рая». Перед ними всегда толпится народ, разглядывая библейские сюжеты, размещенные на 10 золоченых панелях. На самом деле это копии – оригиналы находятся в музее Дуомо, куда на этот раз я уже не попадаю.

 

 

Само же здание Баптистерия сооружено в IV-V веках на остатках римского сооружения I века, по некоторым источникам – храма, посвященного богу Марсу. Вход для туристов осуществляется через Северные ворота. Я привычно прокатываю свой билетик через турникет и попадаю в совершенно сказочное место. Это действительно драгоценность – свод, занимающий половину всего сооружения, полностью покрыт золотыми византийскими мозаиками флорентийских мастеров конца XIII века.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разглядывать все это великолепие можно часами и, честно говоря, теперь я понимаю, почему среди флорентийцев так много художников, скульпторов, ученых и поэтов. Ведь до конца XIX именно здесь крестили всех уроженцев города, одно перечисление которых впечатляет до глубины души. Это Данте Алигьери, Галилео Галилей, Джотто ди Бондоне, Филиппо Брунеллески, Джованни Боккаччо, Джорджио Вазари, Сандро Боттичелли, Микеланджело Буонаротти, Леонардо да Винчи и многие-многие другие.

 

Совершенно потрясенная, я выхожу наружу и чтобы хоть немного прийти в себя, отправляюсь в ближайшую пиццерию. Наверное, после всего увиденного это выглядит немного прозаично и даже приземленно, но мне просто требовалась небольшая психологическая разрядка. Впрочем, отдых тоже не помешает – ведь с самого утра я еще ни разу не присела, а подъем на купол и колокольню с разницей в полчаса сделал ноги просто чугунными.

 

– Пицца пикколо, пер фаворе, – браво произносит Оля моим голосом, предварительно выбрав пиццу с невероятным количеством разных грибов.

 

– Почему пикколо? – шипит Яло. – Я ужасно, ну просто ужасно голодная!

 

– Ты что??? Мы же в Италии! Здесь такое пикколо, что наше гранде покажется малюсенькой порцией.

 

И действительно, пицца оказалась такой громадной, что я пожалела о своем решении поесть прямо здесь. Хотя, не потащишь же всю эту кучу еды в рюкзаке. Да и дать небольшой отдых гудящим ногам тоже не помешает, ведь в мою сумасшедшую голову пришла мысль еще об одной панорамной площадке.

 

– Нееет, только не это, – взмаливается Яло. – Я больше не перенесу подъема в 500 ступенек.

 

Но я делаю вид, что совершенно не слышу ее жалобного голоса, продолжая меж тем поглощать вкуснейшую пиццу кусок за куском.

 

А мысль моя была о Пьяцалле Микеланджело – одной из лучших обзорных площадок Флоренции, откуда открываются шикарнейшие виды на город.

 

Попадаю туда я, правда, не сразу – сначала заглядываю в гости к Порчеллино, находящемуся на Соломенном рынке, где ныне вовсю торгуют сумками и другими изделиями из кожи. Себе, правда, ничего не купила – то, что понравилось, было не по карману, а другое и даром не нужно.

 

 

Чтобы добраться до заветной обзорной площадки нужно перейти на другой берег реки Арно. Сделать это можно по одному из мостов – я выбираю самый старый – Понте Веккьо. Ну и пусть, что я здесь уже была 7 лет назад – иногда так приятно вернуться в прошлое и прогуляться по знакомым местам. Да и виды, открывающиеся со Старого моста, тоже неплохи.

 

 

Так как времени до отъезда оставалось не так уж и много, вернее, совсем немного, то я больше нигде не стала задерживаться и отправилась, глядя на карту, на холм Ольтрарно, где и находится площадь Микеланджело.

 

 

Пройдя эти ворота, я попадаю на длинную пологую лестницу с широкими ступенями. Глянув на часы, решаю увеличить темп и потому поднимаюсь легкой рысью. Усилившийся дождь добавляет проблем, заставляя раскрыть зонт, но зато тренирующиеся тут же юные легкоатлеты помогают мне держать скорость. Тренер их стоит наверху и зычным голосом отдает команды, слушая которые, ребята бегают по лестнице то вверх, то вниз.

 

– Бедняги, – сочувствует Яло. – Они даже остановиться без команды не могут.

 

– Зато на соревнованиях будут летать как птицы, – со знанием дела говорит Оля, вспомнив мое школьное легкоатлетическое прошлое.

 

Не знаю, как там на будущих соревнованиях, но сейчас ребятам явно трудно – темп они держат весьма приличный. Краем глаза замечаю вход в Сад роз – надо будет заглянуть сюда на обратном пути – ну, если время позволит, конечно. А его-то как раз совсем мало осталось.

 

Буквально на силе воли продолжаю бежать вверх и наконец достигаю цели – вот она знаменитая площадь, названная в честь великого скульптора и художника. О нем напоминает и памятник, состоящий из бронзовых копий самых знаменитых скульптур Микеланджело, находящихся во Флоренции.

 

 

 

Ну а виды на Дуомо, Палаццо Веккьо, церковь Санта Кроче и мосты на реке Арно просто потрясающие!

 

 

 

 

 

 

 

Если б позволило время, то я поднялась бы еще выше – к церкви Сан Миньято аль Монте, находящейся совсем недалеко. Думаю, что оттуда виды были бы еще краше, да и сама церковь заслуживает посещения. Надеюсь, что в будущем мне это еще предстоит сделать, а сейчас пора бежать на парковку, которая находится на противоположном берегу.

 

В сад Роз (Giardino delle Rose) я все же успела забежать – правда, совсем ненадолго, буквально минут на 5-7.

 

 

 

 

 

Эти минуты я потом наверстала, несясь галопом по лестнице. Но так как бежать пришлось уже не вверх, а вниз, то все прошло гораздо легче, чем могло показаться на первый взгляд. Юные легкоатлеты все так же тренировались. Я пронеслась мимо них чуть ли не со свистом – вот когда бьются рекорды!

 

Спустившись с горы, стараюсь не уменьшать темпа и несусь к набережной, а потом, без остановок, до ближайшего моста. Повезло, что он расположен недалеко от паркинга – практически не пришлось возвращаться назад. Хотя одну остановку я все же сделала – на середине моста, углядев тренировку каноистов. Именно этот кадр и стал прощанием с чудесной Флоренцией.

 

 

Как ни странно, но к месту встречи я прибыла (точнее будет сказать: прилетела) раньше срока минут на 10. Приходя в себя после жестокого забега, неспешно прогулялась вдоль всего паркинга, пытаясь углядеть наш золотой «Мерс». В результате, нашла не его, а несколько человек из своей группы – они тоже провели время в самостоятельных прогулках. Вскоре приехал и автобус, а вслед за ним и основная часть группы во главе с Женей. Погода, тем временем, улучшилась, дождь прекратился. Мы занимаем свои места и отправляемся в следующий город – Пистойю, которую, в связи с утренней пробкой и сдвинутым времени во Флоренции, решено было посетить именно сегодня. А замечательную, чудесную Лукку, достойную большего количества времени, передвинуть на завтра.

 

Продолжение следует…

[облако]

Оль, у тебя даже пасмурная Флоренция - чудесная, я бы сказала "загадочно-очаровательная"!

[KrEN]

Это точно! Загадочно! :i-m_so_h:  Я опять прогулялась с Олей до этой смотровой площадки! Только в мае было солнечно и я гуляла не спеша от дворца Питти, так как у меня было целых два дня! Но все равно, еще так много надо посмотреть! :scratch:  Пятачок Порчелино я потерла, значит еще вернусь в этот бессмертный город! :wub2:

[Olga_Novikova]

Оль, у тебя даже пасмурная Флоренция - чудесная, я бы сказала "загадочно-очаровательная"!

 

 

Это точно! Загадочно!   

Вы совершенно правы! Флоренция действительно полна загадок. И хотя я бы предпочла видеть ее в лучах солнца и под синим небом, но даже дождливая она прекрасна. Всегда мечтала туда вернуться и теперь мечтаю вновь.