И вновь открылась дверь… Тур 3B-XL с 23.09.2014г.

[DTN]

Знаешь, Оля, хорошо, что ты не пошла на Кампаниллу... там очень высокие ступени и подниматься тяжелее, чем на купол, как мне кажется.) Я как раз на нее поднималась в майском туре, а вот купол уже не осилила.)))

[Ёlka]

Так Ольга же поднималась на Кампаниллу, после купола.

[DTN]

Так Ольга же поднималась на Кампаниллу, после купола.

Ого! Значит, я пропустила этот кусок... сейчас еще раз прочитаю не торопясь.))) Тогда вообще двойной, нет, даже тройной, респект за физическую выносливость! :i-m_so_h:

[Olga_Novikova]

Изначально я, действительно, не собиралась идти на Кампанилу, но закрытые из-за града сады Боболи и наличие комплексного билета все переиграли. Но мне подъем на купол дался тяжелее, чем на колокольню, т.к. при подъеме на Кампанилу была возможность передохнуть несколько раз. А вот на купол пришлось идти не отдыхая. Так что рассчитывайте свои силы, если что. Сейчас я бы опять предпочла  купол - там выше и интереснее. Опять же, фрески можно рассмотреть довольно близко.

[MVP 0108]

Ольга, спасибо за очередной прекрасный рассказ!!! Фото и содержание очень интересны. Прошедшим летом был в туре с Миланом, Сермионе, Вероной и на Ваших фото увидел часть того, что не успел сам. И хочу отметить, что Вы молодец - практически везде на верхние точки :dance4:, и часто пешком :good2: !!! Просто завидую как Вы все успеваете!

[DTN]

Но мне подъем на купол дался тяжелее, чем на колокольню, т.к. при подъеме на Кампанилу была возможность передохнуть несколько раз. А вот на купол пришлось идти не отдыхая. Так что рассчитывайте свои силы, если что. Сейчас я бы опять предпочла  купол - там выше и интереснее. Опять же, фрески можно рассмотреть довольно близко.

А мне вот, из-за ограниченности во времени, пришлось подниматься на Кампаниллу без остановок.))) Я же еще купол после нее планировала! :derisive: Но сил уже не осталось... :sad:

Теперь-то я тоже предпочту купол! А еще - музей собора. Кажется, он тоже входит в комплексный билет. В общем, интересных мест во Флоренции еще смотреть-не пересмотреть. :i-m_so_h:

[Olga_Novikova]

Теперь-то я тоже предпочту купол! А еще - музей собора. Кажется, он тоже входит в комплексный билет. В общем, интересных мест во Флоренции еще смотреть-не пересмотреть. :i-m_so_h:

Насколько я помню комплексным билетов, как минимум, 2 вида. В мой (Кампанила, Купол, Санта-Репарата и Баптистерий) музей собора не входил, но я точно его видела во втором перечне. Вот только не помню, чего именно из моего набора там не было.

А то, что Флоренцию смотреть-не пересмотреть, это точно! Если еще раз туда попаду, то программа будет не хуже, чем в первый и второй раз.

[Лена сентябрина]

В общем, интересных мест во Флоренции еще смотреть-не пересмотреть. :i-m_so_h:

Прочитав книгу Дэна Брауна "Инферно", где действие происходит в том числе и во  Флоренции, многие достопримечательности для себя отметила, но посетить в туре удалось только малую часть. Нужен тур, где на этот город отводилось бы несколько дней!

[Olga_Novikova]

Глава 21. Пистойя.

 

Небольшой городок Пистойя находится всего-то в получасе езды от Флоренции, но за это время в погоде произошли значительные изменения: небо, вместо серого и промозглого, стало голубым, да и солнышко, которого я так жаждала весь флорентийский день, наконец-то соизволило появиться на небосклоне. Оно освещало своими лучами многочисленные питомники с пальмами, цветами и декоративными кустами в виде слонов, зайцев и прочей живности. В какой-то момент мне стало обидно, что погода улучшилась сразу же как только мы уехали из Флоренции. Но вспомнив день Сиены и Сан-Джиминьяно семилетней давности, я порадовалась, что в этом году такого ужаса в виде града и ливня уже не будет. А на эти тосканские города, надо сказать, у меня были грандиознейшие планы.

 

Но вернемся к Пистойе. Город этот, конечно же, древний. Хотя в Италии это обычно правило, а не исключение. Про римлян я уже даже упоминать не буду – понятно, что они и к этому городу тоже руки приложили. Но частенько в качестве основателей присутствуют этрусски или лигурийцы, а это уже на тысячелетия пораньше. Вот и поселение на месте нынешней Пистойи, скорее всего, было основано еще в 1-м тысячелетии до новой эры. И хотя следы столь древнего присутствия до сих пор находят при раскопках, но официально Пистойя ведет свое начало от древнеримской колонии Пистория или Писториум, основанной во II веке до н.э.

 

С автобусом мы прощаемся на некоторое время на площади Сан-Франческо – это и есть начало пешеходной обзорной экскурсии, на которую я отправляюсь вместе с группой. Здесь же мы соберемся и для отъезда.

 

 

На площади присутствует одноименный храм, но мы в него не заходим. Хотя церковь Сан-Франческо достаточно древняя и даже не без легенды, которая гласит, что заложил ее в 1220 году в Пистойе сам Франциск Ассизский. Да и внутри есть что посмотреть – фрески XIV и XV веков на стенах главной капеллы, капелл Браччолини, Паццалья, Гаттески, ризницы и капитула.

 

Но все это, наверное, просто невозможно охватить за часовую экскурсию и поэтому мы прямиком отправляемся к церкви Святого Андрея, основанной еще раньше – в VII-VIII веках. По некоторым свидетельствам именно храм Сант Андреа выступал в качестве Кафедрального собора до постройки нынешнего Дуомо. Но это тоже не доказано, так что ограничимся официальными сведениями и тем, что видим. А видим мы фасад XII века и великолепную кафедру XIII века работы Джованни Пизано.

 

 

 

 

 

А потом мы болтались по узким кривым улочкам практически на одном месте – это я потом по карте посмотрела. Дело в том, что исторический центр Пистойи довольно компактен и к каждой церкви или дворцу можно подойти с разных сторон. То и дело глаз упирался в какую-нибудь колокольню или фасад, находящихся где-то в конце пересекаемых нами улиц и переулков. А потом бац – и мы уже подходим к этому объекту совсем с другой стороны. Вот и с церковью Святого Духа произошла та же история.

 

 

 

 

 

Церковь Спирито Санто сначала принадлежала иезуитам, которые прибыли в Пистойю в 1635 году. Первый камень храма, спроектированного архитектором Томмазо Раминьяни, был заложен в 1647 году, а в его внутреннем оформлении поучаствовали Джанлоренцо Бернини, Пьетро да Кортона, Лудовико Джаминьяни и Пьер Дандини. Как правило, все иезуитские церкви очень красивы внутри. Вот и эта, пистойская, хоть она и принадлежит с 1773 года конгрегации Святого Духа, не стала исключением. Хотя лично мне больше понравилась другая, но об этом чуть дальше.

 

 

Практически рядом находится библиотека Фортегуэри, которую называют еще Школой знаний. Открыта она была еще в XV веке и предназначалась для студентов из бедных семей. А во время эпидемии чумы в школе размещался Пизанский университет.

 

 

Еще пара коротких перебежек по каменным улочкам и мы попадаем на главную площадь города – Соборную.

 

 

Соборная площадь находится в самом центре Пистойи. Почти все главные объекты города находятся именно здесь. Это Колокольня и Кафедральный собор Сан Дзено, Епископский дворец, Баптистерий Сан Джованни ин корте, дворцы Коммуны (в нем сейчас размещается Городской музей) и Преторский.

 

 

 

 

Баптистерий находится на реставрации и потому снаружи практически весь покрыт лесами и защитной пленкой. Только маааленький кусочек мраморного полосатого обрамления остался на всеобщее обозрение. Жаль, конечно, но что же поделаешь. Что-то в этой поездке мне везет на реставрируемые баптистерии – сначала во Флоренции, а теперь вот и здесь.

 

А вот в собор Святого Зенона мы все же зашли, но и там особо разгуляться не пришлось, так как в это время шла служба. Хотя кое-что мы все-таки смогли посмотреть. Снаружи же собор мне немного напомнил соборы Лукки – такие же ярусы аркад и колонн. Вот только в Лукке, да и в Пизе тоже, они поинтересней будут – витые, с различными узорами. Но и пистойский фасад собора выглядит очень достойно.

 

 

 

 

 

 

 

На колокольню, кстати, можно подняться, но мне не повезло – почему-то именно сегодня она была закрыта, а может просто поздно уже. Да и после флорентийского забега по смотровым площадкам я уже не столь боеспособна, так что не скажу, что расстроилась по этому поводу.

 

Если пройти чуть дальше, то глазам откроется замечательное здание, возведенное в 1898-1905 годах. Но пусть даты вас не смущают, так как построен дворец в стиле эпохи Возрождения. Называется это здание – Дворец Сберегательной кассы. Честно говоря, если бы я не знала даты постройки, то никогда не догадалась. В глаза сразу же бросаются разноцветные медальоны и гербы, широкой полосой охватывающие здание между первым и вторым этажами.

 

 

Потом мы опять сделали петлю и попали на небольшой рынок. А тут… грибы!!! Да какие симпатичные! Фрукты, конечно, тоже были и много, но я смотрела только на грибы. В голове с давних пор прочно засела мысль, что в Европе нормальные грибы не едят, только шампиньоны тепличные, а тут вот… И белые, и красные, и лисички-опята всякие. Выбор шикарный, хотя шампиньонов нет вообще. А запах какой… Ммм…

 

 

 

 

Занятая осмотром грибов, я пропустила мимо ушей весь рассказ гида и потому, что тут за колодец стоит и по какому поводу, не знаю. Хотя предположить, конечно, могу. Наверняка площадь эта была рыночной еще в средневековые времена, а на таких площадях, как правило, бывали колодцы. Тем более, что находится все это в самом центре города, то есть внутри крепостных стен. Река течет где-то за стенами, а это значит, что внутри просто обязана быть возможность получения воды. А вдруг какой враг город в осаду возьмет?

 

Слушая рассуждения Яло, я и не заметила, как мы вышли на очередную площадь с каким-то зданием, облицованным разноцветным мрамором. Подняв голову, обнаруживаю выглядывающую макушку колокольни (вряд ли это купол), а сбоку главный фасад церкви, который выглядит по сравнению с боковой мраморной стеной, мягко говоря, весьма непрезентабельно. И это оказалось объяснимо, так как северная стена здания шла параллельно ныне исчезнувшей городской стене – видимо, потому и украшена была. Само же здание оказалось церковью San Giovanni Fuorcivitas, то есть «вне города». И вот именно эта церковь и произвела на меня самое большое впечатление из увиденного в Пистойе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Между тем, ориентация в пространстве была напрочь потеряна. До сих пор я шла за гидом, не заглядывая в карту, которая имелась и даже не одна. Но после посещения этой церкви экскурсия завершилась и настала пора небольшого свободного времени. Вот тут-то и выяснилось, что куда идти и что смотреть, я не знаю. Хорошо хоть гид слегка сориентировал и прямым переулком вывел нас к Дуомо. Вот те на, мы так долго блуждали, что, казалось, ушли от Соборной площади далеко-далеко, а она вот, рядом, в каких-то ста метрах. Посмотрев на карту, понимаю в чем тут дело – средневековый центр весьма компактен, а многочисленные улицы идут не то что не под прямыми углами, а вообще какими-то загогулинами, выползающими иногда просто ниоткуда. И улочки эти на карте 100% не все нарисованы – на этом я вскоре ого-го как погорю! Ну, я думаю, все уже поняли, что в оставшееся время я решила слегка расширить знакомство с новым для себя городом и отправиться посмотреть что-нибудь еще.

 

Это «что-нибудь» называлось Ospedale del Ceppo и до сегодняшнего дня об этом самом Оспедале я не имела ни малейшего понятия. Зато знала моя недавняя попутчица по восхождению на Моттароне и вот по ее-то подсказке я туда и отправилась. Вернее, отправились-то мы туда вместе, да еще и ее соседку по автобусу (или по номеру) прихватили. Надежда точно знала, куда она идет и что там увидит, а вот я понятия не имела. Поэтому в один прекрасный момент, когда она решила разведать дорогу в ближайшем переулке, о котором карта умалчивала, я не поддалась на сей «провокационный» шаг, за что и поплатилась, а вместе со мной и соседка Надежды. Карта врала безбожно, ибо переулков оказалось гораздо больше и пересечений тоже. Искомый Оспедале все никак не попадался, хотя по карте он вот тут должен быть, за поворотом. Но поворотов с небольшой площади, на которой мы стояли, оказалось пруд пруди. В какой идти – непонятно – названий-то нет! Мы сунулись в один, потом во второй, затем в третий. Везде стройка, куча зданий в лесах, а Оспедале все нет и нет. И знать бы как он выглядит… В результате, только когда мы вышли к Кармелитской церкви, я поняла, что неуловимая больница осталась где-то позади.

 

 

Возвращаемся назад – ничего похожего на Оспедале нет, только какая-то длинная серая стена, переходящая в большую стройку. И главное, спросить не у кого – на улице ни души. Заходим в открытый магазинчик, интересуемся – девочка-продавщица делает круглые глаза и говорит, что сама она не здешняя, где Оспедале понятия не имеет, ну и все в таком духе. Жертва моего «сусанинского» таланта предлагает плюнуть на все и идти на Сан-Франческо к автобусу. Нееет, ну теперь для меня уже дело чести найти этот Оспедале!

 

Встретившаяся пожилая итальянка показывает новое направление – опять длинная стена и стройка. Все-таки мы идем вдоль стены и снова оказываемся около Кармелитской церкви. Ну что за напасть! Если честно, то мне становится смешно, а Яло внутри уже давно хохочет вовсю.

 

Наконец судьба в виде двух итальянских сеньоров сжалилась над нами и показала путь, который привел опять же к серой стене. О, Боже!!! Но сеньоры, видимо, знали обо всем или догадывались, ибо наблюдали за нами уже довольно длительное время. Один из них подошел, показал на стену, взял меня за руку и повел вдоль стройки. Ёлы-палы, да Оспедале дель Чеппо просто-напросто на реставрации и именно потому мы и не могли так долго его найти! Я все же откопала среди стройки искомое название и даже сфотографировала его на память. Ну а саму больницу XIII века с замечательным фризом из глазурованной терракоты придется оставить на когда-нибудь еще – теперь-то я точно знаю, что и где мне искать. Да и на колокольню не мешало бы подняться…

 

 

Обратный путь оказался на удивление коротким – всего пара поворотов и вот уже знакомая виа Сант-Адреа, а там и до площади Сан-Франческо рукой подать. Я даже успела по ней прогуляться и посмеяться над встречей двух домашних псов. Хозяева их тоже повеселились от души.

 

 

 

 

Меж тем, уже вечер. Зажигаются фонари, включается подсветка и в обратный путь мы едем, кажется, совсем по другому городу. Не скажу, что Пистойя оставила какое-то неизгладимое впечатление – нет, все достаточно ровно и без особых восторгов. Возможно, причиной тому послужила великолепная Флоренция, а может не очень большое количество времени и закрытая колокольня. Кто знает, что бы я разглядела сверху и куда бы еще пошла, если б время позволило. Но то, что городок оставил приятное впечатление, это точно. Ну а восторги будут завтра – я это совершенно точно знаю!

 

Так что: «Продолжение следует…»

[Olga_Novikova]

Глава 22. Сиена. Часть 1.

 

Утро не обмануло мои ожидания – от туч не осталось и следа, и только яркая, без пыли, зелень окружающих гор напоминала о шедшем почти весь вчерашний день дожде. Вот же как бывает в жизни – семь лет назад Флоренция предстала предо мной жаркой и солнечной, а Сиену с Сан-Джиминьяно накрыло дождем. В этом году, судя по всему, будет совершенно противоположная ситуация.

 

Сегодняшний день принадлежит только мне – все три города уже знакомы, а это значит, что разработаны собственные маршруты. Так что группу, в том числе и своих друзей, я видела только в автобусе при переезде из одного города в другой.

 

Немного неожиданным оказалось место высадки-посадки – я-то рассчитывала на крепость Санта Барбара и маршрут от нее же разработала – ан нет, теперь автобус базируется у ворот Сан Марко, что впрочем тоже неплохо, ибо к центру города добраться еще проще – иди да иди себе по прямой и в гору лезть не нужно. А заодно и контрады, не увиденные в прошлый приезд, можно посмотреть.

 

На самой парковке оказалась неплохая смотровая площадка, с которой открывались живописные виды на тосканские холмы и средневековое кладбище, напоминающее маленький городок.

 

 

 

 

Сделав несколько кадров, я прохожу сквозь ворота Сан Марко и оказываюсь внутри крепостных стен. Первую сотню метров шла вместе с Женей и той частью группы, которая не записывалась на экскурсию с местным гидом, а потом тормознула у встретившейся церкви и дальше уже путешествовала сама. Карт с собой было аж три штуки – две свои и одна туртрансовская – так что заблудиться сложновато, хотя при желании возможно все.

 

 

 

 

Попавшим в Сиену впервые я все же рекомендую взять экскурсию. Улочки достаточно извилисты и запутаны, да и рассказ гида (а им была та самая Лариса, что и 7 лет назад) вас не разочарует. А вот если вы в Сиене уже бывали, то идите сами – впечатлений получите просто массу!

 

Сиена очень необычный город. Одно то, что со времен Средневековья до сих пор живы контрады и скачки Палио, говорит о многом. Пантера, Улитка, Черепаха, Дельфин (Волна), Баран, Слон (Башня), Ракушка, Единорог, Носорог (Лес), Орел, Сова, Гусь, Жираф, Дракон, Гусеница, Дикобраз и Волчица – вот те самые 17 контрад исторической части города, которые существуют и в настоящее время. У каждой из них имеется свой музей, фонтан, храм, крестильня, девиз, дружественная контрада и противник.

 

На этот раз моей основной целью был Дуомо, так что поиском символов я не заморачивалась и сфотографировала только то, что попалось по пути.

 

 

 

 

 

Сиенские улицы, как и положено средневековым, узки и извилисты. Высокие каменные стены домов частенько загораживают обзор и потому, вдруг возникший вдали силуэт Кафедрального собора, только усиливает восторг.

 

 

Прохожу под аркой, которая по совместительству является еще и недостроенной стеной нового собора и полосатый Дуомо предстает передо мной во всей красе.

 

 

Кассы, в которых можно купить билеты на посещение собора, музея, Баптистерия и панорамной площадки, находятся именно здесь, на этой стороне площади. Не заметить их невозможно – во всяком случае, у меня проблем не возникло. Вспомнив вчерашнюю Флоренцию и многочисленные круги вокруг Дуомо, я не смогла сдержать улыбки.

 

– Что такое? Почему смеешься? – любопытный Лоттик уже тут как тут, сидит на сумке и вертит головой на все 360 градусов.

 

– Да вспомнились вот вчерашние поиски кассы. А тут красота – все прямо перед носом и даже очередь небольшая.

 

То ли в связи с ранним утром, то ли еще с чем, но в кассы, а их было целых две, стояло человек 10 от силы. Еще дома я читала, что существует так называемый комплексный билет, по которому можно пройти сразу в несколько объектов, относящихся к Кафедральному собору. Странно, что-то я не вижу в большом перечне, висящем между киосками, ничего подобного – только отдельно собор, Баптистерий, музей… Неужели единый билет отменен? Жаааль. Увидев попутчицу по туру, уже отходящую от кассы, интересуюсь этим вопросом. Ответ отрицательный – она взяла просто отдельные билеты. Ну что же, деваться некуда, придется раскошелиться. Вернувшись на свое место, я прикидываю, куда мне нужно и, подойдя к кассе, отдаю бразды правления Яло.

 

– Бон джорно. Уно билето панорамик, уно билето Баптистерио, уно билето Дуомо… – бодро начинает перечислять мои хотелки Яло.

 

– Билето комплессо? – внезапно спрашивает кассирша. Я прихожу в восторг, значит, такие билеты все-таки существуют, хоть о них и не написано в официальном перечне.

 

– Ну конечно, комплессо!!! – взвывают хором Оля и Яло.

 

Кассирша смеется и дает мне маленький симпатичный билет всего за 12 евро. Спасибо, спасииибо, ой, грацие, сеньора – восторгу Лоттика и обеих моих половин просто нет предела. Зажав заветный кусочек картона в руке, я первым делом направляюсь в музей произведений Дуомо, на верхнем этаже которого и расположен вход на панорамную площадку.

 

Музей, учрежденный в 1869 году, занимает несколько этажей так называемого нового Дуомо, строительство которого было начато в 1339 году и прервано из-за эпидемии чумы и в связи с отсутствием средств в 1348-м. Что в нем хранится, понятно из названия. Это мраморные статуи сивилл, пророков и античных философов работы Джованни Пизано, снятые с фасада собора. Скульптуры Донателло, Якопо дела Кверча, Франческо Джорджо Мартини и других величайших мастеров. Многочисленные произведения живописи, среди которых выделяется «Маэста» Дуччо ди Буонинсенья – настоящий шедевр, некогда украшавший главный алтарь. И еще много-много всего.

 

Но все это я увижу на обратном пути, а сейчас иду, не оглядываясь на самый верхний этаж, чтобы попасть на панорамную площадку.

Фотографировать в музее нельзя почти нигде, ну за исключением той самой комнатки на верхнем этаже, где и расположен выход на недостроенную стену фасада нового Дуомо.

 

 

 

Указателей я не помню, но вряд ли здесь можно ошибиться, так как очередь бросается в глаза практически сразу. Минут через 5 я поняла, что поступила совершенно верно, отправившись первым делом именно сюда, так как очередь пухла буквально на глазах и за один заход на панорамную площадку вряд ли все попадут. Ну а я попала!

 

Путь наверх начинается, как ни парадоксально это звучит, со спуска вниз. В один прекрасный момент прозвенел звоночек и охранник, отсчитывая определенное количество человек, пропускает нас в дверь. Стоявшая там девушка делает приглашающий жест и отправляется по узкому каменному коридору сначала вниз, а потом, через некоторое время снова вверх. В один прекрасный момент мы выходим наружу, но, как оказалось, это временное явление. Площадка здесь небольшая и служит переходным коридором или своеобразным мостом между средней и верхней частью недостроенной стены. Наверху оказалось довольно широко – по крайней мере, два человека стояли рядом, а третий мог пройти между ними. Да и ограждение имелось. Вернее, это было не ограждение, а просто стена представляет собой что-то наподобие желоба со стенками примерно до пояса. Так что свалиться оттуда практически невозможно, ну если только вы не самоубийца. А виды… Ах, какие же оттуда открываются виды! Не скажу, что вся Сиена как на ладони – нет, после Сан Джиминьяно я, наверное, ни про один город так не скажу. Но часть Сиены, действительно, как на ладони! И площадь Кампо видна, и Палаццо Комунале, и высоченная Torre del Mangia, на которую я обязательно поднимусь в свой следующий приезд. Хочется (очень хочется) сегодня, но времени не хватит. А еще видны залитые солнцем крыши и зеленые холмы, и какие-то церквушки вдалеке. И Дуомо совсем близко – кажется, рукой можно достать, погладить его высокую колокольню и дотронуться до купола.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев вниз, я вижу маленьких человечков, стоящих кучей на площади. Они смешно машут руками, вертят головами, напоминая сцену из какого-то мультика. А я начинаю чувствовать себя Гулливером, настолько игрушечными выглядят площадь и эти человечки, находящиеся далеко внизу. Внезапно что-то очень знакомое резануло глаз. Бааа, да это же наша группа пришла полюбоваться собором. Интересно, видят ли они меня? Нет, точно нет. Вернее, они видят, но не узнают, хотя я им машу изо всех сил. Но мы, стоящие наверху, для тех, кто внизу, видимся точно такими же игрушечными человечками, которых к тому же и целиком-то не видать. Уже потом, спустившись вниз, я специально посмотрела на стену и поняла, что узнать там кого-то просто нереально. Но это будет чуть позже, а пока я смотрю, смотрю и смотрю, старясь запомнить это ощущение полета, счастья и высоты, от которой захватывает дух. И все 15 человек, стоявшие рядом, по-моему, испытывали то же самое, во всяком случае, мне так показалось. Кстати, двое из них, оказались русскими – они путешествовали по Италии самостоятельно.

 

Отведенное время закончилось и девушка-итальянка позвала нас в обратный путь. Как же неохота было уходить отсюда, но что поделаешь, нужно и другим дать возможность полюбоваться Сиеной с высоты птичьего полета. Очередь, кстати, разрослась неимоверно – хвост обнаружился в конце соседнего зала, и я опять порадовалась тому, как правильно спланировала свое время.

 

Ну вот, теперь можно и музей осмотреть. Советую не пренебрегать этой возможностью никому, ведь не каждый день мы так близко соприкасаемся с прекрасным. А то, что фотографировать здесь нельзя, так это такие мелочи, честное слово. Главное, что я это видела, причем, вблизи.

 

Продолжение следует…

[Ёlka]

Оля, а я в первый свой приезд рискнула оторваться от группы. И нисколько не пожалела. Правда и поплутать пришлось, пару кругов вокруг Кампы сделала :smile: . Но впечатлений было несравнимо больше, если бы я группой пошла. А так и в Собор и на смотровую площадку успела. И погулять по запутанным улочкам Сиены времени хватило. В Сиену хочется вернуться!

[Olga_Novikova]

Нет, ну я не имела в виду таких туристов как Вы, Светлана.  :smile: Конечно, те, кто тщательно готовится к поездке и не боится остаться один на незнакомых улицах, Сиену почувствуют намного лучше. А вот новичкам и людям, плохо ориентирующимся по карте, все же лучше идти с гидом. А в Сиену я тоже хочу вернуться, у меня там неисхоженного осталось ого-го сколько!

[Ketty]

А я тоже гуляла по Сиене самостоятельно в первую поездку, но это да, надо готовиться, т.к. просто так гулять по карте будет совершенно не интересно... 

[KrEN]

Оля, спасибо за Ваш труд! Я с Вами так и повторяю пройденные когда-то путешествия! Читаю и тут же смотрю отснятые видео кадры и фото в Сиене! В 2008 году мы тоже входили через эти ворота, гуляли по узеньким улочкам, слушали гида и видели те же символы контрад,а еще слушали уличного музыканта-скрипача, сидели на площади Кампо и загадывали желание: когда-нибудь еще раз посетить этот город с тысячелетней историей. Но вот где я не была, так это в соборе и на смотровой площадке. Да и много где еще. Так что есть повод вернуться.

[Olga_Novikova]

А в 2007-м автобус нас высадил около крепости Санта Барбара и по пути к центру были совсем другие контрады. Так что я даже рада, что на этот раз все случилось иначе. А в собор сходить нужно обязательно, ибо это самое прекрасное, что я только видела в Сиене, да и не только в ней. Но об этом напишу чуть-чуть попозже, но затягивать не буду, обещаю.

[Olga_Novikova]

Сиена. Часть 2.

 

Следующим пунктом у меня стояло посещение Баптистерия Иоанна Крестителя. А почему не собор, спросите вы. Ну, почему-почему… Просто я себя знаю достаточно давно и уверена, что если бы сначала пошла в Дуомо, то на Баптистерий времени точно не хватило бы.

 

Баптистерий Сан Джованни находится рядышком с собором – с противоположной стороны от его центрального входа. Собственно, какого-либо разделения там нет – все смотрится единым комплексом. Нужно просто пройти сквозь арку, спуститься по степеням широченной лестницы, оглянуться назад и тогда вход в Баптистерий окажется прямо перед вашими глазами.

 

 

 

 

Если встать у подножия лестницы и повернуться к ней лицом, то слева будет небольшая лавка, в которой у нас, 7 лет назад, проходила дегустация. По-моему, на этот раз сие мероприятие было намечено там же, во всяком случае, наши люди и гид там присутствовали.

 

Еще, где-то между Дуомо и Баптистерием, я углядела вход в Крипту собора. Заглянула на пару секунд, но внутрь не пошла, так как времени оставалось не так уж и много.

 

В Баптистерии Сан Джованни, возведенном по проекту Камаино де Крешентино, начиная с 1325 года, были крещены почти все жители города Сиена. Строился он не сразу, а как часто бывает, в несколько приемов. Верхний ярус фасада так и не был завершен, хотя в глаза это вообще не бросается.

 

Я прохожу через турникет и попадаю в настоящую маленькую сказку. Сиенский Баптистерий разительно отличается от флорентийского именно внутренним убранством. Он какой-то домашний что ли и в то же время удивительно элегантный. Возможно, этому способствовал преобладающий синий цвет (мой любимый) в росписи, а может совсем небольшое количество людей. Был момент, когда я вообще осталась одна. В воздухе витали покой и умиротворение, и никто не мешал мне насладиться фресками в полной мере. А посмотреть здесь было на что, начиная с мозаичного пола и кончая сводами. Расписывали стены Баптистерия великие итальянские художники: Веккьетта (настоящее имя Лоренцо ди Пьетро), Бенвенуто ди Джованни, Микеле ди Маттео да Болонья и, возможно, Пьетро дельи Ориоли.

 

 

 

 

 

 

В центре Баптистерия стоит знаменитая восьмигранная купель XV века, являющаяся одним из самых замечательных памятников эпохи Возрождения. Заказана купель была мастеру Якопо делла Кверча, но многие замечательные скульпторы также поучаствовали в ее украшении. Донателло, Джованни ди Турино, Лоренцо Гиберти, Турино ди Сано, Горо ди Нероччо – один только перечень великих мастеров поражает воображение.

 

 

 

 

 

Но если в маленьком Баптистерии такое великолепие, то что же ждет меня в соборе? Настало время узнать и это.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Сиена. Часть 3.

 

Сиенский кафедральный собор Санта Мария Ассунта или просто Дуомо, расположенный на Соборной площади, возвышается над всем городом. Еще когда мы только подъезжали к Сиене, я видела его высокую черно-белую полосатую колокольню. Скажу сразу, попасть внутрь Дуомо я мечтала все 7 лет. В прошлую поездку собор находился на реставрации, тогда даже фасад открыли примерно за неделю до нашего приезда, а до того его закрывала огромная нарисованная картина. Хотя, если положить руку на сердце, 7 лет назад я даже не подозревала, какие несметные сокровища хранятся за великолепным фасадом Кафедрального собора. Его мы рассмотрим чуть позже, а пока же я открываю дверь, достаю свой волшебный комплексный билет и, пройдя очередной турникет, буквально впадаю в ступор.

 

 

Все прочитанное о фресках, убранстве и истории Сиенского собора испарилось из моей головы мгновенно. Глаза совершенно обезумели и стали неуправляемыми – они без малейшего моего участия смотрели одновременно вверх, вниз, вправо и влево. Еще немного и косоглазие мне было бы обеспечено до конца жизни – спасла большая группа туристов, зашедшая в собор вслед за мной.

 

– Вот это дааааа!!! – выдохнули разом Оля, Яло и Лоттик.

 

Я посмотрела вниз и снова замерла. Если это пол, то я боюсь по нему ходить – это же все равно, что топтать шедевр! Многоцветный, мраморный, играющий бликами солнечного света, проникающего в собор сквозь витражные окна – этот пол никого не мог оставить равнодушным. Он и не оставил. Я ходила от сюжета к сюжету (а их здесь целых 56!) – смотрела и восхищалась сиенскими мастерами, создавшими эту красоту в период с 1369 по 1547 годы. Правда, не все можно разглядеть с комфортом – все-таки туристов очччень много. Тут и группы с гидами, и одиночки как я, и небольшие кучки по 2-3-4 человека. Кто-то просто смотрел и фотографировал, а кто-то даже проводил собственное исследование. В какой-то миг мне стало жаль, что лестница, по которой можно подняться наверх и увидеть картинку целиком, оказалась закрыта. Но почти сразу я вспомнила, что пол здесь периодически покрывают дощатым настилом в целях сохранности и поняла, как же мне повезло – сегодня никаких настилов, никаких покрытий!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одного этого пола уже хватило бы, чтобы признать Сиенский собор одним из самых красивых в мире. Но нет, стоило мне только поднять глаза вверх и все, пиши-пропало! Полосатые колонны, поддерживающие синий звездный небосвод, витражи и купол, еще купол и еще. Вверху ряды строгих лиц, оказавшиеся понтификами и императорами. Великолепный главный мраморный алтарь и огромная бронзовая дарохранительница работы мастера Веккьетта. И еще один алтарь, Пикколомини, работы Андреа Бреньо, в нижнем ярусе которого установлены 4 статуи работы Микеланджело. А как же хороша резная кафедра Николы и Джованни Пизано с колоннами, атлантами и львами. Ее тоже можно разглядывать бесконечно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквально ошарашенная всей этой красотой, я с трудом вспоминаю еще об одном шедевре сиенского Дуомо – библиотеке Пикколомини. Построена она была в 1492 году по поручению кардинала Франческо Пикколомини Тодескини (отсюда и название), впоследствии ставшим папой Пием III, для хранения книг, собранных его дядей, папой Пием II. Захожу – и снова потрясение! Интерьер библиотеки совершенно не похож на все увиденное в соборе. Потолок, фрески, иллюстрирующие эпизоды из жизни папы Пия II, старинные огромные книги, лежащие вдоль стен под стеклом – яркие чистые цвета, залитые светом. Ей-богу, я теперь поклонница таланта Пинтуриккьо – это именно он расписал библиотеку. Я сфотографировала каждый сюжет, каждый кусочек потолка, ну за исключением только того, что находится за «Тремя грациями» – что поделать, реставрация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из библиотеки вышла совсем никакая – она была последней каплей, добившей меня. Я побывала во многих соборах мира, но такого, каждый сантиметр которого напичкан шедеврами, еще не видала. Да что там шедеврами – сиенский Дуомо прекрасен не только в отдельных деталях, но и в целом, причем, как внутри, так и снаружи. Да, насчет «снаружи» – нам уже пора.

 

– Не пойду! – твердо заявила Яло.

 

– Как так «не пойду»? Оля, скажи ей!

 

– А чего говорить? Я с Яло совершенно согласна, – спокойно заявляет Оля.

 

Вот так-так, приплыли. И что же мне теперь делать, за шиворот себя из собора что ли вытаскивать? Должна признаться, что на какой-то миг я совершенно растерялась. Но тут Лоттик вступил в игру, сказав, что он мечтает на Дуомо еще и снаружи посмотреть, да и площадь Кампо была ему обещана. В общем, уболтал мои половинки. Хотя, если честно, я Олю с Яло понимаю – еще бы, это ведь и есть я…

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Сиена. Часть 4.

 

Итак, с трудом уговорив саму себя, я выхожу наружу. А Дуомо, если смотреть на него со стороны фасада, оказывается, не так уж и полосат. Я бы даже сказала, что он совсем не полосат! Бело-розовый, с мозаичными фронтонами, богато украшенный многочисленными скульптурами фасад собора смотрится великолепно на фоне синего с белыми облаками неба! Он буквально купается в ярких лучах жаркого итальянского солнышка.

 

 

Декор нижнего яруса фасада выполнен еще в 1284-1296 годах Джованни Пизано, а вот верхняя часть оформлена почти через 100 лет, в 1376 году, Джованни ди Чекко. Мозаики вообще появились в XIX столетии. Конечно, часть скульптур работы Джованни Пизано находится в музее произведений Дуомо (я видела их немного раньше), но копии, на мой взгляд, ничуть не портят шикарный фасад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же, на площади, по обе стороны собора находятся две колонны с символом города. Это волчица, вскормившая близнецов Ромула и Рема, являющихся «отцами» Рима. Дело в том, что по легенде, Сиену основал Сений, сын Рема, так что все в жизни взаимосвязано…

 

 

А время, меж тем, катастрофически заканчивалось. Вроде, когда я только зашла в собор, его было предостаточно, а сейчас осталось с гулькин нос. Оценив свои силы, решаю сначала сбегать на небольшую смотровую площадку, откуда открывается замечательный вид на базилику Сан Доменико XIII века. Знаю, что отсюда она находится буквально в двух шагах – помню это еще по поездке семилетней давности. Конечно, внутрь я уже не успеваю, но хоть издали посмотрю.

 

 

А вот теперь можно и на пьяццу дель Кампо сгонять. Именно сгонять, а не сходить – вы ж помните, что почти все мое время съел Дуомо. И хотя я ни капли не жалею об этом, но побывать в Сиене и не прогуляться по Кампо, это же совершенно недопустимо!

 

Piazza del Campo является главной площадью города. Именно здесь дважды в год происходят знаменитые на весь мир скачки Палио. Еще в свою первую поездку я пришла в восхищение от необычности Кампо. Тогда всю экскурсию нас преследовал дождь, временами переходящий в настоящий ливень, а на площади не было ни одной лужицы. Вода просто стекала потоками вниз по разделительным линиям между девятью секторами. Кстати, цифра 9 здесь не с потолка взята – 9 секторов символизируют правительство Девяти, во время правления которого был возведен Palazzo Comunale (Дворец коммуны), находящийся здесь же.

 

 

 

 

В наши дни на первом этаже Палаццо Комунале расположен Городской музей и театр Ринновати, а на втором – помещения Муниципального совета.

 

Высоченная, целых 102 метра, Torre del Mangia находится слева от дворца. Свое название, а в переводе это звучит как Башня Обжоры, она получила от прозвища ее первого смотрителя Джованни Дуччо, который тратил все свои доходы, пируя в городских тавернах. Ну и как же обойтись без легенд, - здесь она тоже существует и гласит, что во время строительства башни в ее основание были замурованы монеты, приносящие удачу. И еще – на каждом из углов есть камни с надписями на латыни и иврите, которые должны защитить башню от «громов и молний». Кстати, на Torre del Mangia можно подняться по 400 ступеньками и виды оттуда наверняка потрясающие. К сожалению, и это желание сегодня невыполнимо, но вот в следующий приезд (надеюсь, что однажды он обязательно случится) я это дело обязательно проверну, тем более, что билет на башню продается в комплексе с Городским музеем, в котором ого-го сколько всего интересного!

 

Ну и напоследок я подошла к еще одному замечательному сооружению, находящемуся здесь же, на Кампо. Это Fonte Gaia (Фонтан Радости), обязанному своим названием безудержному веселью и празднованиям горожан, когда они впервые увидели на данном месте бившую из-под земли воду. Автором фонтана стал уже известный нам по Баптистерию Якопо делла Кверча.

 

 

 

 

Ну вот и вся моя Сиена на этот раз – солнечная, гостеприимная и совершенно чудесная.

 

На обратном пути я встретила несколько человек из нашей группы, среди которых оказались моя коллега по Моттароне Надежда и Таня, с которой я путешествовала по Германии в далеком 2006-м. Обмениваясь впечатлениями, мы вернулись через те же ворота Сан Марко, куда вскоре прибыл и автобус, увезший нас из Сиены, но не из Тосканы. А это значит, что чудесная сказка продолжится совсем скоро.

 

Продолжение следует…

[Машуля из Самары]

Оля, шикарная Сиена!!!! Столько воспоминаний сразу из тура 3Д-море!!! Как мы пели "Санта-Лючию" всей группой на крыльце Собора и нам аплодировали итальянцы!

[Olga_Novikova]

 Как мы пели "Санта-Лючию" всей группой на крыльце Собора и нам аплодировали итальянцы!

Круто!!! Интересно было бы поглядеть на это действо.  :i-m_so_h:

[Olga_Novikova]

Глава 23. Сан Джиминьяно. Часть 1.

 

Небольшой городок Сан Джиминьяно, в который мы держим путь, расположен на вершине холма, в месте, где сходятся знаменитая Via Francigena (дорога пилигримов) и тракт, соединявший Сиену и Пизу.

 

В 2007-м в Сан Джиминьяно мы ехали из Пизы и я до сих пор помню то ощущение восторга, которое охватило меня при виде появившихся в лобовом стекле силуэтов высоких башен на фоне черного грозового неба. На этот раз мы едем с другой стороны, да и сижу я на галерке, так что то, что творится впереди, особо не разглядишь. Но это все мелочи жизни, так как самое главное заключается в том, что в Сан Джиминьяно мы все же приехали, а это значит, что совсем скоро я останусь с городом один на один и реализую еще одну свою мечту.

 

Тогда, 7 лет назад, я буквально влюбилась в этот замечательный древний городок, где каждый дом напоминает крепость. Да что там, напоминает, дома и были самыми настоящими крепостями, ибо строились они во времена гвельфско-гибеллинских междоусобиц. Башен тогда было более 70, сейчас же осталось всего 14 и то благодаря только тому, что в XVII веке был принят один уникальный для того времени документ, предписывающий заботиться о «сохранении знаменитых башен во имя величия земли». О как!

 

Сан Джиминьяно внешне практически не изменился за последние 600 лет. Те же мощеные мостовые, те же каменные крепости-дома и крепости-храмы. И все это, как и раньше, находится внутри мощных крепостных стен.

 

Как я уже упоминала, город расположен на холме. Попасть внутрь можно через несколько ворот. Их здесь целых пять: Porta San Giovanni, Porta San Matteo, Porta delle Fonti, Porta San Jacopo и Porta Quercecchio Мы входим, как и 7 лет назад, через главные (южные) ворота Сан Джованни. Вот только тогда автобус подвез нас гораздо ближе, практически к самому входу, а нынче пришлось еще пройти метров 200 вверх от паркинга. Но это же такие мелочи по сравнению с тем, что нас ждет далее.

 

 

 

Если честно, я даже немного позавидовала тем своим попутчикам, которые Сан Джиминьяно увидят впервые. А таких в нашей группе оказалось немало – практически все за редким исключением. Эти самые исключения отправились гулять самостоятельно, а остальные взяли наушники и пошли на прогулку с Женей. Я, как вы уже наверное поняли, иду одна. Хотя одна – это слишком громко сказано. Туристов на главной улице, называющейся, как и ворота, Сан Джованни, тьма-тьмущая. Все идут вверх – именно там находятся главные городские достопримечательности: Piazza della Cisterna и Piazza del Duomo с целой кучей исторических зданий, музеев и башен. Да и крепость, Rocca di Montestaffoli, в которую на этот раз я не пойду, тоже там, наверху. По виа Сан Джованни идти одно удовольствие – слева и справа куча магазинчиков с великолепными керамическими изделиями, сувенирами, винами и всевозможными съедобными вкусностями. Но я прохожу мимо, ну разве что заглядываю на секундочку – ведь это ж совершенно невозможно совсем проигнорировать такую красоту!

 

 

 

 

 

Группа уже где-то впереди и хотя периодически я ее догоняю, но уже в следующее мгновение теряю из виду. Хоть виа Сан Джованни и ведет кратчайшим путем к намеченной цели, но удержаться и не заглянуть в какую-нибудь боковую улочку нет никакой возможности. Нырнув под арку одной из них, я попадаю на окраину городка, откуда открывается замечательный вид на залитые солнцем тосканские холмы.

 

 

 

 

Пожалуй, неплохо было бы здесь приземлиться и провести некоторое время, но у меня другие планы. Вот такие:

 

 

Это Collegiata di Santa Maria Assunta или Коллегиальная церковь, она же просто Колледжата или Дуомо, суровая и неприступная на вид, но хранящая внутри несметные богатства в виде творений Таддео ди Бартоло, Беноццо Гоццоли, Якопо делла Кверча, Бартоло ди Фреди, братьев Липпо и Федерико Мемми, Джулиано Бенедетто да Майано и Доменико Гирлайдайо. Но в Колледжату я пойду чуть позже, а пока же немного осмотрюсь на Соборной площади и сориентируюсь по поводу входа на Torre Grossa, являющейся для меня целью номер один в Сан Джиминьяно.

 

Итак, Соборная площадь, она же Piazza del Duomo, находится на самой высокой точке города. Знаменитые сооружения Сан Джиминьяно расположены именно здесь. Это не только упомянутые чуть выше Колледжата и Торре Гросса, но и Palazzo vecchio del Podestà (Старая ратуша) и Palazzo Comunale, также называемый Palazzo Nuovo del Podestà, Palazzo del Popolo или Новой ратушей.

 

 

 

 

 

 

На верхних этажах Новой ратуши располагается Городской музей (Museo Civico di San Gimignano), в который я, сама того не ведая, скоро попаду. Собственно говоря, именно Городской музей я себе не планировала, хотя там есть что посмотреть, но судьба распорядилась иначе. А дело было так. Еще в прошлый приезд я хотела подняться на самую высокую башню города, ту самую Torre Grossa, но ужасная гроза нарушила все планы и отодвинула мечту на целых 7 лет.

 

Еще дома, готовясь к поездке, я пыталась найти вход в башню и так как по этому поводу никто нигде ничего не писал, то сделала вывод, что он располагается здесь же, на пьяцца дель Дуомо. Сразу скажу, что вывод не совсем верный, так как прямой вход здесь, действительно есть, но в настоящее время он закрыт. Впрочем, проблем с поиском не возникло – указатели на вход в Торре Гросса присутствовали. Вот по ним-то я и пошла.

 

 

Идти пришлось недолго – пара арок и я попадаю во внутренний дворик Новой ратуши, созданный аж в 1323 году. Даже если вы не собираетесь подниматься на башню, то я очень советую заглянуть сюда. Маленький, дышащий спокойствием и умиротворением, дворик вряд ли кого-то оставит равнодушным. Да и посмотреть здесь есть на что, к тому же совершенно бесплатно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Платная же часть находится внутри и это тот самый Городской музей, в который, поверьте мне, тоже стоит заглянуть.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Сан Джиминьяно. Часть 2.

 

Я открываю дверь и почти сразу попадаю к кассе. Дяденька, сидящий за стеклянной стойкой, продает мне билет, который включает в себя не только подъем на Торре Гросса, но и осмотр Городского музея. Вход на башню располагается здесь же – указатели приведут вас к нему, а по пути предложат осмотреть «Зал Данте» и «Зал секретных собраний». На третьем этаже находится Пинакотека, в которой находятся замечательные работы Филиппино Липпи, Беноццо Гоццоли, Пинтуриккьо и других мастеров флорентийской и сиенской школы XIII-XVI веков.

Кстати, фотографировать в музее нельзя, ну разве что в переходах между залами, но посетить его я советую всем, кого хоть немного интересуют такие вещи.

 

 

 

 

 

В Городском музее я, конечно же, побывала – время позволяло, да и прикоснуться к прекрасному, хоть и ненадолго, никогда не помешает. Правда сделала это на обратном пути, а сейчас топаю по довольно широкой каменной лестнице вверх. Torre Grossa, она же Большая башня, по меркам Флоренции или Сиены, не так уж и высока – всего 54 метра. Но на самом деле больше и не надо! Я раньше уже упоминала, что Соборная площадь находится на самой вершине холма, на котором расположен Сан Джиминьяно, а башня стоит именно здесь и так как она самая высокая в городе, то вывод, по-моему, очевиден – виды должны быть просто великолепными! Ступенек, кстати не так уж и много – точно не больше двухсот, а скорее всего и меньше, я не считала. Да и лестница не винтовая, что тоже немало облегчает путь наверх. Хотя приколы имеются и с одним из них я как раз сейчас и столкнулась.

 

В общем, иду я иду себе, никого не трогаю, да собственно и некого – нету здесь народу, одна я. В самом конце пути находится площадка, на которой стоит дамочка в форме. И вот она-то и разражается тирадой на итальянском языке при виде меня. Выглядело это примерно так.

 

– Тра-та-та-та-та-та-там!

 

– ??? – я делаю круглые глаза, ибо не поняла ни слова!

 

– Тра-та-та-та-та-та-там! Та-там? – чуть помедленнее, но все же слишком быстро для моего доморощенного итальянского провещала сотрудница музея.

 

– Чего ей надо? – не выдерживает Яло, – может билет показать?

 

– Хммм, не знаю, я тоже ничего не поняла – откликается Оля и я, на всякий случай, показываю дамочке билет.

 

– Неет, билет показывать не нужно, – говорит итальянка и снова выдает тра-та-ташную тираду.

 

– О, Господи! – взвывает и Лоттик, – я тоже ничегошеньки не понимаю.

 

Дама в форме смотрит на меня и говорит, судя по всему, то же самое, но уже по-английски. Ну вот, хрен редьки не слаще, теперь я вообще полный «нихт ферштейн», что и не преминула сообщить. Причем, когда она сказала про билет, ну, что не нужно его показывать, я прекрасненько поняла, а вот с остальным беда.

 

– Вы откуда? – продолжает допрос итальянка.

 

Вооот, опять понимаю! Я отвечаю, что из России и что на башню хочу и что совсем не понимаю, когда так быстро говорят. Дамочка смеется и переходит на гораздо более понятный для меня язык – отдельных слов, подкрепленных жестами. Она показывает на лестницу, потом дотрагивается до лба и резко нагибает голову. Аааа, ну теперь все ясно, так бы и говорила сначала, а то «тра-та-та» да «тра-та-та» – любой с ума сойдет.

 

Дело в том, что последний лестничный пролет кардинально отличается от всех предыдущих. Если до сих пор были нормальные каменные ступени, то решающий рывок предстоит совершить по железной лестнице, чем-то напоминающей стремянку. Перила с одной стороны там вроде бы присутствуют, но подниматься нужно очень осторожно, так как на выходе потолок достаточно низок и есть большая вероятность таак долбануться лбом, что мало не покажется. Вот сотрудник музея и присутствует на последней площадке, чтобы предупредить возможные травмы, а вернее, просто не допустить их.

 

Прокричав «спасибо» на двух языках (русском и итальянском), я отправляюсь дальше и вскоре оказываюсь на шикарнейшей смотровой площадке. Вот это виды так виды! Просто потрясающе! Именно в Сан Джиминьяно я понимаю, что значит известное выражение «город как на ладони». С Торре Гросса видна каждая улочка, каждый дом, каждая площадь. Нет такого уголка в городе, которого нельзя рассмотреть отсюда. А какие окрестности! Это же просто песня! Я вспоминаю, как Лоттик пел в Вероне «Под крылом самолета…» – здесь мне самой хочется сделать то же самое. Еще на ум приходит известная фраза: «Почему я не летаю как птица?» Ей-ей, сейчас и в самом деле кажется, что за спиной у меня выросли крылья и нужно только встать на парапет, взмахнуть ими и лететь, лететь, лететь туда, где синее небо и облака, все выше и выше, до самого солнца.

 

– Спокойно, – внезапно произносит Яло, – умирать я еще не готова.

 

Оля смотрит на свою половину с удивлением – ну кто бы мог подумать, что именно она, а не взбалмошная Яло потеряет голову! Все-таки хорошо, что внутри я состою из двух совершенно противоположных личностей, а то кто его знает…

 

Немного придя в себя, я достаю сначала камеру, а потом фотоаппарат и начинаю снимать город и окрестности. Наших тоже, кстати, увидела – на бастионе Рокки. Как говорится, мне сверху видно все, ты так и знай!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уходить с башни совершенно не хотелось, но меня еще ждал Городской музей и Колледжата, в которых тоже хотелось побывать. В Городской музей билет уже был – это тот самый, по которому я на башню поднялась. С некоторых пор купить отдельный билет на Торре Гросса невозможно, он продается только в паре с Городским музеем, что, в принципе, неплохо, если есть время. А оно у меня, в отличие от Вероны (когда я на башню Ламберти поднималась), было. Так что я не только музей успела осмотреть, но и сходить в Колледжату, билет в которую приобретается прямо у входа. Заблудиться сложно, так как везде присутствуют указатели. Фотографировать там тоже нельзя – бдительные сотрудники любую попытку пресекают на корню. Хотя фотографии, еще раз хочу сказать, в таких местах не главное. Во всяком случае, я ни капли не пожалела, что увидела Колледжату изнутри. Особенно потрясла великолепнейшая капелла Санта Фина.

 

Небольшой остаток времени я провела в прогулках по боковым улочкам, увидела несколько небольших церквушек и немного посидела на Пьяцце делла Чистерна (площади Колодца), которая своим названием обязана подземной цистерне 1287 года. Очень симпатичная площадь, на которой так и веет средневековым духом. Множество палаццо с башнями окружают ее. И не случайно именно здесь проводились различные фестивали и турниры, и именно здесь находится пересечение двух основных дорог средневекового городка: Via Francigena и древнего маршрута Пиза-Сиена.

 

А вот знаменитое сан-джиминьянское мороженое я так и не попробовала, но может оно и к лучшему – значит, есть повод вернуться, тем более, что и Пинакотека осталась неосмотренной. Ну а сейчас настало время встретиться с еще одной моей старой знакомой – Луккой.

 

Продолжение следует…

[Lexa]

 

Мои любимые виды!!!

 

 

А вот знаменитое сан-джиминьянское мороженое я так и не попробовала, но может оно и к лучшему – значит, есть повод вернуться, тем более, что и Пинакотека осталась неосмотренной.

В Москве есть филиал той желатерии - кафе "Пломбир", Лубянский проезд д13 или 15, рядом с выходом из метро "Китай город" в сторону Маросейки

[Olga_Novikova]

В Москве есть филиал той желатерии - кафе "Пломбир", Лубянский проезд д13 или 15, рядом с выходом из метро "Китай город" в сторону Маросейки

Спасибо, Леша! Теперь дело за малым - попасть в Москву  :derisive:

[LIDIYA]

Оля, Ваш Сан Джимильяно великолепен. Как много Вы увидели в рамках этого тура дополнительно к программе. Мне многое не удалось, особенно в Сиене.