Мой французский вояж Тур 2AM-XL "Вся Франция" 11.10.2014

[olga1a]

12 день. 22 октября. Сегодня по программе Авиньон-Лион. и заезд на акведук Пон-дю Гар.

 

Из отеля выезжаем в 8.00. И сразу два события с самого утра.

Первое - это то что сегодня я узнала что такое  ветер Мистраль. Вот как его описывают в справочниках:

 

Мистраль – ветер сильный, холодный и сухой. Дует он во Франции с севера или северо-запада. Более всего проявляет себя в Лангедоке и Провансе. Весьма ярок на всём средиземноморском побережье Франции, где часто вызывает неожиданные бури.

Название Мистраль в переводе с провансальского означает "мастерски". Слово даже по своему звучанию похоже на "маэстро", и не зря. На итальянском и корсиканском языках название так и звучит "маэстрале".
Скорость Мистраля иногда превышает 90 километров в час, а средняя достигает 50-ти. Обычно дуновение этого ветра сопровождается ясной и свежей погодой, так что Мистраль, в отличие, например, от Трамонтаны, создаёт довольно праздничное настроение. Производит ощущение чего-то солнечного и свежего. Особенно радуются Мистралю в ту пору, когда Францию осаждают дожди. Мистраль выдувает тучи, пыль, делает воздух таким прозрачным, что можно хорошо разглядеть, скажем, горы, которые находятся за 150 километров или дальше. Ясность воздуха и света всегда привлекали художников на юг Франции, особенно импрессионистов, которые такое ценили.
С солнцем этот ветер роднит ещё и то, что оба уходят по ночам на покой.
А вообще, мистраль работает круглый год. Но – время от времени. Зимой и весной – чаще. Летом и осенью – реже.
Иногда сессия Мистраля длится один-два дня. часто – несколько дней. А бывает, что ветер дует неделю или больше. 

 

Но одно дело прочитать о "мистрале" в литературе, а другое ощутить на собственной шкуре. Ясное солнечное небо и ледяной, пронизыающий до костей ветер, Мне кажется даже если бы на мне была шуба, то и она не могла бы согреть. В Авиньоне мы пытались спрятаться от него, прижимаясь к стенам зданий, но он был всюду. Хорошо, что у меня в автобусе были шарфы, купленные еще в Париже. Они меня здорово выручили. Но в первый момент, когда я в легкой кофточке и кардигане вышла из дверуй отеля, чтобы дойти до автобуса, показалось, что сейчас я превращусь в ледышку.

 

Ну а второе событие совсем незначительное, но для меня знаковое. Я забыла в холодильнике в номере мой любимый французский твердый сыр . Значит Экс-ан Прованс, как и Монт-сен-Мишель, где я забыла купленое печенье, ждут меня снова.

 

К Авиньону подъезжаем к 9,00. Нас встречает гид Ольга

 

 

 

 

Авиньон — город на юго-востоке Франции , в Провансе на реке Рона. Авиньон — город пап, хотя они покинули его еще в 1377 г. после 70 лет пребывания в так называемом «авиньонском пленении». Этот красивый, богатый историческими памятниками город, названный Рабле «звенящим городом», — город церквей и колоколов.
Одной из достопримечательностей, которая сразу же бросается в глаза, является мост Святого Бенедикта, также известный как Авиньонский мост, это самый известный средневековый мост в Авиньоне.(мост Сен-Бенезе)

 

 

 

 

Строительство моста связано с легендой. Местный молодой пастушок заявил о том, что ему было видение и ангелы приказали ему построить мост через реку. Мальчику не поверили, но он настаивал на своём. Решено было устроить ему проверку. И когда тот переместил огромную каменную глыбу, сомневаться в его словах больше не приходилось.
После смерти пастух был погребен на мосту в небольшой часовне.

 

Город Авиньон богат историей. 

Старая часть города окружена сохранившимся кольцом Городских стен, созданных при Папе Иннокентии \/| в период с 1355 по 1368 гг. Восемь ворот и 39 башен были встроены в стены на различных расстояниях друг от друга. Общая длина городских стен составляет 4.8 км Вдоль стен растут платаны и лет им видно уже немало. 

 

 

 Проходим старинными воротами

 

 

 

Узкими  старинными улочками

 

 

 

 

 

 

Выходим на площадь перед Папским дворцом

 

 

 

И вот он  величественный памятник архитектуры XIV века — Папский Дворец. Билет во дворец должен был обойтись нам в 12,5 евро, но вход был закрыт и внутрь дворца мы не заходили.

 

Он был построен в период так называемого «авиньонского пленения пап», после того как глава католической церкви Климент V, устав от интриг вокруг римского престола, решил обосноваться в этом небольшом, но удачно расположенном прованском городке.

 

В Авиньоне пребывало 7 пап-французов, во время правления которых был построен и укреплен исполинский замок, ставший их резиденцией. В 1348 г. город был официально выкуплен папой Климентом VI у королевы Иоанны Неаполитанской (как считали современники, этой продажей за бесценок королева искупила грех мужеубийства).

Современное здание Папского дворца состоит из старой и новой части, которая была построена уже при папе Клименте VI.

Прямо напротив суровых стен папского дворца расположился вычурный барочный фасад Монетного двора Авиньона, построенного в начале XVII века. Об этом свидетельствует светлая мемориальная доска, укрепленная на его фронтальной части.

 

 

Здание выполнено в стиле, типичном для средневековых римских церквей, украшено изображениями амуров, драконов и львиных голов в обрамлении фруктовых гирлянд.

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

Рядом с Папским Дворцом ,практически в центре старинного города, на вершине скалы, возвышающейся над величественной Роной, расположился один из самых известных исторических памятников Франции Авиньонский кафедральный католический храм Нотр-Дам де Дом.

 

 

[/url]
 

Собор Нотр-Дам-Де-Дом представляет собой часть архитектурного ансамбля, в который входит также Папский Дворец и Мост Сен-Бенезе. Расположен храм на вершине скалы, в северной части Авиньона, рядом с Папским дворцом. Этот католический собор признан национальным памятником Франции и находится под защитой ЮНЕСКО.

История собора до конца неизвестна. По одним данным, он был построен в IV веке, а позднее перестроен в романском стиле и освящен. По другим же, история собора Нотр-Дам-Де-Дом восходит примерно к 1150 году, а позднее, в XIV-XVII веках, были достроены боковые капеллы. Такая длительная история строительства и реконструкции собора и определила его неповторимый, смешанный провансальско-романский стиль. Во времена Французской революции, храм был закрыт и один из его куполов был снят и переплавлен для вооружения солдат. Однако в 1822 году он был вновь освящен.

 

Одной из особенностей этого кафедрального собора является то, что на западной его башне установлена огромная свинцовая статуя Девы Марии весом 4,5 тонны, покрытая сусальным золотом.

 

 

 

 

 

[/url]
 

[/url]

В этом храме один из величайших художников-фрескистов, последователь Сиенской школы, Симон Мартини написал «Деву Марию в окружении Ангелов и Благословляющего Христа». В соборе находится гробница Бенедикта XII, сооруженная в 1342-1345 гг. Жаном Лавеньером. В другой капелле — мавзолей папы Иоанна XXII, прекрасное произведение готического искусства, датируемое XIV веком. Но в наше посещение собор тоже был закрыт. Очень жалко.

 

Со смотровой плащадки перед собором открываетя вид на Площадь перед Папским Дворцом 

 

 

[/url]

 

И только с этой смотровой площадки можно лучшим образом рассмотреть часовую башню городской Ратуши.

 

 

 

[/url]

 

Башню Жакмар (15 век) на ратуше украшают знаменитые молоточковые часы с деревянными фигурками солдата и его жены.

 

Потом, когда мы подойдем к Ратуше от Часовой башни в объектив попадет только флажок :derisive:  

 

 

[/url] 

 

  А наш путь лежит в парк, который раскинулся около Папского Дворца. Или ветер немного утих, или мы идем по солнечной стороне, но стало заметно теплее.

 

 

[/url]

 

 

И вот, наконец цель достигнута. Место, на котором раскинулся парк Роше-де-Дом, с полным правом может называться колыбелью города. Он находится на скале, являющейся естественным продолжение крепостных стен города. Здесь были обнаружены следы крупного поселения, существовавшего в конце эпохи неолита. В Средневековье здесь было пастбище.

 

 

[/url]

 

Поднявшись достаточно высоко останавливаешься от удивления, такие открываются виды на город.

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

Это замечательное место. Отсюда со смотровых площадок открываются захватывающие дух виды на Рону, мост Сан-Бенезе

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

соседний Вильнёв-лез-Авиньон и находящийся там форт св. Андрея,

Вильнёв-лез-Авиньон – это небольшой городок, расположенный всего в трех километрах от Авиньона, но относящийся уже к департаменту Гар. Он находится на противоположном берегу реки Рона. Вильнёв-лез-Авиньон признан объектом исторической и культурной ценности. 

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

В 1839 году городскими властями было принято решение превратить древний участок в общественный сад, украшенный статуями известных деятелей.

 

 

 

 

[[/url]

 

 

 

Сейчас это парк площадью около 29 000 квадратных метров с большим прудом, в котором живут лебеди, утки, гуси и карпы., Растут необыкновенные растения

 

 

 

 

 

 

Здесь находятся живописные водоёмы. В центре одного из них стоит бронзовая Нимфа авиньонского скульптора Жан-Пьера Гра.

 

 

 

 

Есть грот с фонтанчиком,

 

 

 

Еще один фонтанчик Лебедь или Дракон?

 

 

 

 

 

Здесь множество тихих мест для спокойного отдыха в тени у пруда или романтических прогулок.

 

 

 

 

 

 

А эту милую собачку я встречала на многих фотоснимках, когда читала про Авиньон. Нам тоже посчастливилось с ней познакомиться. Ей неважно, кто бросает мячик, никого не боится, бегает, играет, бежит за брошенным мячиком, хватает и несет назад, чтобы опять бросили ей.

 

 

 

С сожалением покидаем парк и спускаемся в город. Наш следующий объект посещения- Собор святого Петра.

 

 

 

Церковь святого Петра появилась на одноименной площади Авиньона уже в XIV веке. Хотя ее фасад, выдержанный в стиле пламенеющей готики, был завершен мастерами лишь сто лет спустя. Он-то и привлекает к себе внимание. Это удивительное «каменное кружево» дополняет еще один шедевр средневекового искусства – вырезанные из орехового дерева и богато отделанные двери работы выдающегося скульптора XVI века Антуана Волара.

 

 

Нам повезло, что церковь была открыта

Внутри храма, который открывают лишь на время службы или органного концерта, сохранились позолоченные хоры XVII века.

 

 

url=https://fotki.yandex.ru/users/ol-annenkowa/view/1335802/][/url]

 

 

И наконец мы выходим на Часовую площадь.

Центральная площадь города Авиньона, существует с античных времен. Облик этого места красноречиво отражает смену эпох на юге Франции: во времена Римской империи здесь находился форум, в Средние века площадь Часов представляла собой рынок, а при Французской революции она служила местом казни.

Сейчас это место является культурным центром города, здесь находятся городской театр и мэрия Авиньона. 

 

 

 

 

 

 

На этой площади наша экскурсия подошла к концу и мы направились к стоянке нашего автобуса, попутно осматривая сувенирные магазины

 

 

 

 

 

Еще одна интересная площадь Авиньона

 

 

 

Красивый зеленый дом

 

 

Таким мы увидели Исторический город Авиньон .  В 11,30 мы выезжаем. Далее наш путь лежит к еще одному не менее историческому месту Мосту Понт-дю-Гар

[olga1a]

 Этот дополнительный заезд обошелся нам в 8 евро.

Пон-дю-Гар (Pont du Gard) — древнеримский акведук перекинутый через реку Гардон неподалеку от французского города Ним. Размеры акведука просто потрясают и делают его самым большим акведуком римской империи. Длина моста 275 метров, высота 47 метров. 

 

Автобус становится на стоянку в 12,00 и мы дружной толпой двигаемсяв сторону Акведука. Времени нам отпущено ровно час. 

Строительство акведука велось в середина I в. н. э. Строился он без применения скрепляющего раствора (извести) и представлял собой составную часть 50-километрового водопровода, который вёл в Ним из Юзеса. Акведук трёхъярусный: в нижнем ярусе шесть арок, в среднем — одиннадцать, в верхнем — тридцать пять. По мере приближения к берегу ширина арок уменьшается.

 

Водопровод перестал действовать вскоре после падения Римской империи, однако сам акведук на протяжении столетий использовался в качестве моста для повозок. Для пропуска габаритных транспортных средств часть опор была выдолблена, что создавало угрозу обвала всего сооружения.

 

В 1747 г. неподалёку был построен современный мост, движение по Пон-дю-Гару было постепенно закрыто, а сам древний памятник по приказу Наполеона III отреставрирован.

 

Яркое солнце не позволяет фотографировать  с левого берега реки Гардон. Переходим по мосту на правую стороу реки

 

 

[/url]

 

С моста отличный вид на реку Гардон. Правый берег, куда мы идем

 

 

 

 

Левый берег, откуда мы пришли. На фото видно здание, которое раньше служило мельницей, а сейчас это отель.

 

 

[/url]

 

 

А это  река с другой стороны моста. Фотографированию мешает стена акведука.

 

 

[/url]

 

 

 

 

А это вид на город Кастийон-дю-Гар, в окрестностях которого этот акведук был построен

 

 

 

 

и вот как это сооружение предстает перед нами, когда мы перешли на правый берег. 

 

 

 

 

После фотопаузы мы двинулись в обратном направлении

 

 

 

 

Наши мальчики успели пробежать на восточную сторону

 

 

 

 

На самый верх, где находится желоб для воды и тунель, по которому она протекала, мы не стали подниматься. А  те, кто туда пошел сказали, что проход закрыт.

 

 

Пейзаж левого берега реки Гардон по которому мы возвращаемся к автобусе отличается необыкновенным разнообразием

Здесь он напоминает что-то из фантастического фильма

 

 

 

 

Здесь на парковую аллею какого-нибудь курорта

 

 

 

 

А это что-то из наших российских пейзажей

 

 

 

 

тем более, что мы увидели сосны и грибочки

 

 

 

 

 

Ну и наконец моей радости не было предела, когда я наконец-то узнала как называется это дерево, которое мне встретилось в Парижском сквере. Вот оно Земляничное дерево, о котором я слышала, но никогда не видела.

 

 

 

 

 

 

 

 

А эти растение опять заставит меня удивляться, когда я узнаю их название в будущем, так как пока оно мне неизвестно

 

 

 

 

 

 

 

 

Ровно в 13,00 мы отправляемся в Лион 

[Elena Burova]

Великолепный рассказ, невозможно оторваться! и такой подробный обзор достопримечательностей, и соблазнительные блюда французской кухни! Большое спасибо! с нетерпением жду продолжения.

[olga1a]

Лион (Lyon) — французкий город, расположенный на юго-востоке Франции, в междуречье Роны и Соны. Это главный город департамента Роны и региона Рона-Альпы (Rhône-Alpes). Жителей города называют лионцы (лионки).

ЛИОН   признан ЮНЕСКО  Культурным наследием человечества в 1998 году. Это Родина Сент-Экзюпери и Братьев Люмьер, здесь работали Рабле и Ампер.

 

Город  славится на весь мир своим кулинарным искусством и заслуженно считается гастрономической столицей Франции. С середины 20 века Лион стал важным международным центром. Мы прибыли в Лион в 15.45.

 

 

[/url]

 

Гид по городу Евгений

 

 

[/url]

 

Евгений-единственный гид, который мне не понравился. Просто невыносимо слушать его длинное э-э-эээ перед каждым предложением которое он произносил.

 

Сначала мы проехали по улицам города.

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

Первая остановка около развалин римского амфитеатра

На территории современного Лиона находились поселения кельтов. В 43 году до н.э.древнее галльское поселение в  было завоевано Римлянами и вскоре новообразованная колония стала столицей римской провинции Галлии.  Римляне называют новый город Лугдунум (Lugdunum, скорее всего от «Lug», бог солнца, и «dunum», холм). В I веке император Август провозглашает Лугдунум  столицей Галлии. Именно поэтому, Лион называют первой столицей Франции.

Римский город Лугдунум был расположен на нынешнем холме Фурвьер. Здесь находились общественные здания, форум, театр и одеон, термы, цирк, несколько храмов, виллы

 

Гало-римский амфитеатр на вершине холма Фурвьер был построен во время правления римского императора Тиберия. За долгую историю его использования амфитеатр служил местом проведения развлекательных мероприятий, местом, где армия присягала на верность Риму и местом организации публичных казней.Сейчас здесь проходит летний фестиваль «Ночи Фурвьер». 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

Следующая наша остановка возле Базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер

 

 

[/url]

 

 

Базилика стоит прямо над Соной на самом краю обрыва на двухсотметровой высоте.

Уникальность этой церкви в том, что она современная и вместе с тем шикарная. Оказывается, это родная сестра по крови собору Сакре-Кер на Монмартре в Париже. Обе церкви, доминирующие над своими городами, были построены на частные пожертвования после поражения коммунистического восстания 1870 года. Богатые граждане были так впечатлены Парижской Коммуной, что быстро понесли свои денежки всем святым угодникам, наивно надеясь, что это поможет  против следующей революции. Таким образом, обе огромные церкви, в Париже и в Лионе, символизируют победу христианских сил добра над безбожными коммунистами. 

 

[/url]

 

 

 

На месте базилики прежде располагался римский форум. Базилика располагается на холме Фурвьер и отчасти благодаря своему положению она стала символом города. Базилику украшают 4 главные башни и колокольня. Постройку венчает позолоченная статуя девы Марии.

 

 

 

[/url]

 

[/url]

 

 

Фактически Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер представляет собой две церкви, расположенные друг над другом. Верхняя церковь украшена великолепным богатым декором, тогда как нижняя отличается простотой исполнения.

Базилика посвящена Деве Марии, которая согласно легенде спасла Лион от эпидемии чумы в 1643 году. Каждый год местные житель благодарят Деву за спасение города, повсеместно зажигая свечи, это праздник называется праздником огней.

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

Фасад базилики очень красив и переполнен красивыми деталями.

 

[/url]

 

Входная дверь и голова льва, нос которого надо потереть на удачу.

 

 

[/url]

 

 

 

Такую красоту, которая нам открылась, когда мы зашли внутрь базилики, я не встречала ни в одном храме, которые мы посетили до этого. Нет слов, чтобы описать словами увиденное. Сказать, что это восхитительно, это ничего не сказать. 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

В 1630 году королева Анна Австрийская поднималась на холм Фурвьер, чтобы обратиться к Деве Марии с молитвой о даровании Франции наследника престола — до рождения Людовика XIV оставалось 8 лет.

 

На соборной площади около Базилики есть смотровая площадка, с которой открывается чудесный вид на город

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

С холма хорошо видна 140-метровая башня-карандаш банка Crédit Lyonnе в новом деловом районе Пар Дьё.

 

 

[/url]

 

Металлическая Башня Фурвьер, расположенная на одноименном холме с Базиликой. Ее хорошо видно практически из любой точки Лиона. Ее высота составляет 85,90 метров, а вместе с холмом – все 372.

Строилась конструкция в 1892–1894 году для Всемирной выставки. Башня в точности повторяет третий этаж (третью, самую верхнюю часть) Эйфелевой башни в Париже.А еще путеводитель утверждает, что телебашню рядом с базиликой строили воинствующие безбожники, которые якобы намеренно сделали ее выше Базилики на целых 35 метров!

В настоящее время используется для теле- и радиотрансляций.

 

 

[/url]

 

 

Так же на автобусе спустились с холма Фувьер в город. Вся центральная часть города, расположена на узком пространстве между рукавами двух сливающихся рек Роны (Rhône) и Соны (Saône) - полуострове Прескиль. Здесь много широких светлых площадей, красивых мостов (их в городе 27 штук), набережных. 

От  набережной Жана Мулена  началась пешая экскурсия. Проходим по площади  Луи- Прадель

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

На площадь выходит обрамленный башнями внутренний двор ратуши –   прелестное сочетание позднего ренессанса и барокко.

 

 

[/url]

 

 

По всей площади Прадель установлены суперсовременные скульптуры и Фонтан "Человек Свободы"

 

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

Здание Оперы главным фасадом выходит на Площадь Комедии. Построенная в 1826 г. в неоклассическом стиле, она была в 1992 г. покрыта стеклянным полуцилиндром на металлическом каркасе из поворачивающихся пластин-жалюзи. Проект одного из лучших архитекторов страны Жака Нувеля до сих пор вызывает споры (как стеклянная пирамида во дворе Лувра и полосатые столбики перед дворцом Пале Рояль в Париже). 

 

 

[/url]

 

Фасад здания  украшают восемь статуй муз, отсутствует муза Урания по двум причинам — во-первых, для симметрии, во-вторых, Урания не имеет отношения к оперному искусству.

 

 

[/url]

 

Далее по улице Репюблик выходим на площадь Терро

 

На площади Терро – второй по значимости в Лионе – принято назначать свидания. Здесь множество кафе и ресторанов.

 

[/url]

 

 

Ее северную сторону украшает дворец Сен-Пьер, в котором размещен Музей изобразительных искусств

 

[/url]

 

 

западную – здание Ратуши, построенное в середине XVII века. 

 

 

 

[/url]

 

 

В центре расположен фонтан с лошадьми скульптора Бартольди, выполненный по случаю Всемирной выставки в Париже 1889 года. Его называют «Колесница свободы» или «Гаронна со своими притоками», хотя эта река течет довольно далеко от Лиона. Так вышло потому, что изначально фонтан предназначался для стоящего на Гаронне города Бордо, который – увы – не смог за него рассчитаться.

 

 

 

В мире можно найти немало необычных домов, которые удивляют своей вычурной формой, или, например, интересным декором. Один из таких домов находится в Лионе на Набережной Сен-Винсен 49. Это так называемый Дом-картина, который на фоне других лионских сооружений выделяется своим необычным фасадом и славится своей фреской "Знаменитые лионцы"

 

[/url]

 

Фасад этого удивительного дома напоминает огромное полотно, на котором изображены различные исторические знаменитости и сказочные персонажи – от братьев Люмьер родом из Лиона

 

 

[/url]

 

до Маленького Принца из сказки Антуана де Сент-Экзюпери. 

 

 

 

 

[/url]

 

 

Всего на фасаде этого лионского дома, площадь которого составляет 800 кв.м., можно разглядеть 24 исторических деятелей и 6 персонажей нашего времени. Интересно, но чем выше балкон, на котором находится тот или иной исторический персонаж, тем дальше вы возвращаетесь в историю.

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

 

Лион находится на слияние двух рек - Роны и Соны, на двух холмах: один, который молится - холм Фурвьер ; другой, который работает - холм Круа-Русс. 

По красному пешеходному мосту Пасрель Сен-Венсен переходим на  правый берег Соны на холм Круа-Русс. Переход по мосту заслуживает двух слов. Он шатается. Идти по нему не очень приятно. А наши молодые туристы в шутку пытались его раскачать.  От моста открываются прекрасные виды на набережную Соны

 

 

Берег на который мы переходим

 

 

 

 

А это берег, где мы только что были. Вид на набережную Сен-Венсан.

 

 

 

 

 

У подножия холма Фурвьер раскинулся старый средневековый город (Vieux Lyon) – один из самых больших и целостных кварталов эпохи Возрождения. Эта часть Лиона находится под защитой ЮНЕСКО.

Проходим улочками старого города, которые тянутся от подножия холма Фувьер и правым берегом Соны 

 

Улицы, идущие вниз от бульвара Круа-Русс  пересекаются узкими переулками и трабуле – сквозными проходами через здания. Первоначально эти проходы создавались в качестве укрытий от непогоды для ткачей, когда они передавали свои деликатные изделия с одного этапа технологического процесса к другому.

 

В XV-XVI вв. с развитием торговли здесь осело множество итальянских семей, которые обустроили в Лионе частичку родной Италии. Многоугольные башенки, черепичные крыши, галереи, арки и угловые знаки, итальянские дворики не редкие гости в старом Лионе.

 

 

 

 

 

 

Дворик с красной башней

 

 

[/url]

 

 

 

 

 

Это тоже дворик

 

 

 

 

Тогда в XV веке с целью экономии места, появилась традиция строить коридоры, называемые трабули, которые пронизывали здания насквозь. Нырнув в такой трабуль на одной улицы, выходишь на совсем другой, затрачивая всего несколько минут.

 

 

 

[/url]

Все трабули уникальны: это и прямые коридоры, и лесенки с подъемами, и винтовые лесенки. Многие трабули находятся в частной собственности и закрыты для посещения,но многие можно увидеть с определенное время (как правило, с утра).

 

 

 

 

 

 

 

Улица еврейского квартала. А это фото людей, когда либо здесь живших и живущих сейчас

 

 

 

 

 

Проходим мимо кафе, где нам заказан ужин.

 

 

[/url]

 

На этих старинных улочках множество разнообразных магазинчиков, похожих на пещеру Али-Бабы

 

 

 

Украшением старого города является кафедральный собор Сен-Жан (Cathedrale Saint-Jean) XII века, где находится резиденция архиепископа Лиона.

Лион был одним из первых городов на территории Галлии, где стало распространяться христианство, поэтому здесь и находится главный кафедральный собор страны — собор святого Иоанна Крестителя или просто Сен-Жан.
Собор этот интересен и своей архитектурой, и своей историей. Одним из ярких событий произошедшем в соборе было венчание короля Генриха IV с Марией Медичи. 

 

 

Перед собором фонтан — беседка посвящённые Иоанну Крестителю.

 

 

А собор и сейчас является местом паломничества католиков. Но службы здесь проводятся только по большим церковным праздникам. В наше посещение Собор был закрыт, но у нас все равно не было времени зайти внутрь и посмотреть Старинные астрономические часы. 

 

 

А еще Лион славится Лионским шелком. Поэтому в нашу экскурсию входило посещение дома ткача.

Почему для производства был выбран именно Лион? Да потому, что именно через данный город проходил шёлковый путь из Китая в Европу.
И вот на холме Круа Рус развернулось масштабное ткаческое производство. Практически в каждой квартире стояли станки и вся семья занималась одним делом. Глава семьи работал непосредственно за станком, жена его при необходимости заменяла и была первой помощницей, дети также помогали родителям

До сих пор в работе используются старинные станки, о работе которых нам  рассказали и даже показали.

Мы прошли в одну из сохранившихся мастерских, в которой до сих пор производится Лионский шёлк вручную. Очаровательный мастер показал нам процесс производства. Он ткал парчу на заказ в Париж для обивки реставрируемой мебели. В материале вставлена золотая нить.

 

 

 

А потом была возможность купить шелковые изделия ручного производства.

 

 

 

 

 

 

Цены на шелковые косыночки разные от 15 евро до 60 евро в зависимости от размера. Может были и выше, но  я смотрела стенды только с косынками. Времени мало, надо быстрее сделать выбор. Я приобрела косынку за 30 евро. Очень довольна покупкой.

 

По той самой улице Сен-Жан мимо собора мы направились в Бушон в котором нас ждал традиционный  ужин за 23 евро

 

Было предложено:

Луковый суп. Очень вкусный

 

 

на второе Андуэтт из Труа под горчичным соусом или Лионская колбаска с гарниром. Моя соседка по номеру уже была в Лионе и пробовала Андуэтт (колбаска начиненная требухой и др. внутренностями) и ее впечатление было категоричным-не вздумайте брать-это гадость. Но разве можно быть в Лионе и не попробовать одно из местных традиционных блюд. Я бы еще и "Мозги ткачей" попробовала, но нам не предлагали. Итак решено. Мы объединились с приятельницей и решили взять и Андуэтт и колбаски и попробовать и то и это блюдо.Понравились оба блюда. А моя соседка , когда мы и ей дали попробовать выразила удивление  от того, что этот Андуэтт очень вкусный по сравнению с тем, который она пробовала.

Вот он каков Андуэтт из Труа

 

 

А это Лионские колбаски.

 

 

Запивали все это великолепие красным вином местного производства. Хозяин расщедрился и на все столы было выставлено дополнительное вино. 

 

Вот он наш кормилец, хозяин этого бушона.

 

 

Информация из интернета точно описывает заведение, которое мы посетили. Жалею, что не запомнила название, но если посчастливится еще раз посетить этот город, я думаю, что найду его.

Здесь можно отведать знаменитую и изысканную, простую и сытную лионскую кухню. И здесь нет никакого противоречия: для простой и сытной еды надо заглянуть в лионский бистро – бушон, а для утонченной и изысканной – в ресторан высокой кухни.
Первоначально бушоны стали появляться на обочинах дорог, где уставшие всадники могли перекусить и найти солому для своих лошадей. На таких заведениях хозяева вешали пучок соломы, чтобы привлечь внимание (bouchon – свернутая солома).
Сейчас бушон в их исконном виде не существует, но существуют заведения, которые сохранили сходство со своим предком. Атмосфера с современных бушонах домашняя и дружеская.

 

После ужина мы отправились к стоянке нашего автобуса на площади Белькур.

Еще раз прошли по площади перед собором Сен-Жан. В подсветки он очень красив и с фасада

 

 

Площадь перед собором

 

 

Фонтан Иоанна Крестителя

 

 

С площади полюбовались на Базилику

 

 

 

на набережную Роны

 

 

Странно, но у меня нет фотографий площади Белькур при дневном освещении, мы как-то прошли мимо нее, я думала потом подойдем еще раз, но нет, Я запечатлела ее только в ночном освещении.

 

Площадь Белькур – огромная городская площадь в Лионе. Ее размеры 312х200 метров делают ее самой большой Чистой площадью (чистой именуется площадь, лишенная зеленых насаждений или еще каких-либо преград) в Европе и третьей по величине площадью во Франции, уступающей только Шахматной площади в Бордо и Площади Согласия в Париже.

 

 

 

В центре площади располагается конная статуя Людовика XIV,

 

 

 Еще одна статуя, изображающего созданного Антуаном де Сент-Экзюпери Маленького принца, находится в западной части площади.

 

 

Между площадью Белькур и набережной реки Роны расположилась площадь Антонен Понсе с Колокольней старинной больницы Шарите (приюта Милосердия XVII век). Вместо самого приюта, разрушенного в 1934 сейчас здание главпочтамта.

 

 

 

А ближе к набережной Роны перед Университетом Лиона Фонтан в виде Цветка. Я успела и до него добежать. Весь день я мечтала приблизится к нему, но все никак не получалось. И вот он какой

 

 

 

 

 

С площади Белькур самые красивые виды на Базилику Нотр-Дам-де Фувьер

 

 

 

Из Лиона мы выезжали в 20,30. Чудесный город, чудесный день. Ночевали мы в пригороде Лиона  в отеле Ibis. Очень странно, но у меня нет фотографии отеля. Это наверно от того, что я была под впечатлением такого прекрасного дня и от фотографирования отеля отказалась. 

[KrEN]

Оля! Спасибо большое за рассказ, и конкретно за Авиньон и Лион! В туре 2I+Париж+Рим в сентябре 2014г. мы в Лионе только ночевали, а Авиньон у нас был допзаездом. В Лионе оказывается столько красоты и интересного! И в Авиньоне мы были в этом саду и на смотровой площадке, но очень многого из этого сада я не видела!  

Возможно вот в этом отеле вы тоже ночевали

 

[olga1a]

У нас был  Ibis lyon Villefranche sur Saone 3*  94 Allee de Riotter

 

Посмотрела в интернете. Очень похож. Спасибо за фото. Наверно у меня фотки не получились и я их удалила сразу. Приехали мы в отель темно было, уезжали в 7,15, опять темно.

[KrEN]

Оля! Это не ваш отель. :scratch:  Я посмотрела адрес своего отеля, совсем другой. Ну и ладно, это не важно. Главное, что вы там столько увидели! :swoon:  Такой интересный город! Читаешь отзывы, смотришь снимки - как же много везде замечательного! :read:  :good3: Невозможно объять  необъятное! :sclerosi:

[olga1a]

13 день   23.10.2014   Сегодня по программе Дижон-Кольмар. Дегустация Бургундских "деликатесов" : дижонской горчицы, пряников Pain d"Epicrs и ликера Creme de Cassis за 8евро и дегустация эльзасских вин за 11 евро. 

 

 

Город Дижон по праву считается центром Бургундии – знаменитого винодельческого региона. Также он является центром небольшого департамента под названием Кот-д’Ор.

 

Дижон был основан более двадцати шести веков назад, во времена правления римлян. Когда к власти пришли Капетинги, город превратился в крупный торговый центр и столицу герцогов Бургундских.

Но наступление «золотого века» для Дижона связано с другой королевской династией Франции - домом Валуа. Трем королям из этого рода было суждено родиться в Дижоне: Иоанну Бесстрашному, Филиппу Доброму и Карлу Смелому. 

 

Город назван в честь паломника, который принес в город христианство Вензель Дижонский, в некоторых упоминаниях он Бензель. В честь него и воздвигнут один из храмов в Дижоне. 

 

В Дижон прибыли в 9,00

Автобус нас высадил возле парка "Сад Дарси".Сад Дарси – первый настоящий городской парк, созданный в 1880 г. архитектором Анри Дарси. Его охраняет белый медведь, отдавая должное известному скульптору Помпону, широко представленному в Музее изо-бразительных искусств

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

На парк выходят окна старинного отеля Ля Клош; он был построен в 1882 году для знаменитостей того времени. Здесь останавливались Наполеон III, скульптор Огюст Роден, композитор Сен-Санс и другие “клошары”. Гостевая книга отеля Ла Клош изобилует подписями таких знаменитостей как Грейс Келли, Морис Шевалье, Бурвиль, Луи де Фюнес. 

 

[/url]

 

 

Переходим дорогу и оказываемся на площади Дарси. Площадь названа именем одного из дижонцев, Анри Дарси,который сконструировал в Дижоне канализацию и избавил город от запаха. 

 

 

[/url]

 

 

На площади есть фонтан "Молодость" скульптора Макса Блонда. Он выставил эту скульптурную композицию на Парижском художественном салоне в 1904 году. Работа его настолько пользовалась успехом, что приобрести её пытались несколько покупателей из разных стран Европы. Поэтому были изготовлены несколько реплик, которые были слегка изменены. Подобные фонтаны есть в Одессе, Дюссельдорфе, Денвере и Цюрихе. Вот какая знаменитость!

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

От площади Дарси начинаются пешеходные экскурсии и здесь я увидела первую Сову. По стрелкам с изображением Совы можно найти все достопримечательности Дижона при самостоятельных экскурсиях.

По этим Совам надо двигаться- они показывают направление

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 А эта Сова показывает, что мы подошли к какому-то объекту достопримечательности.

 

 

[/url]

 

 

 

Но у нас экскурсия не самостоятельная, мы идем за нашей путеводной звездой Натальей.  

Перед нами Ворота "Порт-Гийом"

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

Триумфальная арка на площади Дарси была возведена на месте бывшего городского укрепления XII века – оборонительного вала. Арка была названа именем святого Бениня (Гийома де Вольпьяно), жившего еще в X веке и бывшего при жизни архитектором и реформатором аббатств бенедиктинского ордена. Ворота Гийома изначально были частью крепостной стены, которая в конце XIX века была снесена. Ворота «Порт-Гийом» это переход от старого города в новый.

Пройдя через арку в сторону центра, попадаем в Средневековье, в старый город, на главную улицу города — улицу Свободы. Здесь празднично, красиво, висит много разноцветных флагов.

 

 

[/url]

 

Вот и первая остановка на площади Сен-Бенинь  Самое высокое здание в историческом центре Дижона – готический собор святого Венигна, построенный в XIII веке. Обходим собор со всех сторон.

 

 

[/url]

Еще в 511 году на этом самом месте в эпоху правления Меровингов был заложен саркофаг с мощами мученика Венигна, спустя несколько столетий над гробницей выросла величественная церковь, а святой Венигн стал покровителем Дижона.

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

Заходим внутрь. На мой взгляд , оформление внутри собора довольно скромное. 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

Массивное здание церкви Сен-Филибер XII века, расположенно неподалеку от собора святого Венигна,  и является единственным памятником романской архитектуры в Дижоне. Исключением являются окружающие его часовни и остроконечный шпиль колокольни — они были построены несколько позже, когда в Европе уже царила готика.

 

 

[/url]

Раньше это был скромный кладбищенский храм, куда приходили молиться военные. По иронии судьбы, после Французской революции, когда церковь Сен-Филибер была закрыта, и богослужения в ней прекратились, здесь разместили военные конюшни и солдатский гарнизон.

 

Старинное здание до сих пор не используется: большую часть времени храм пустует, а по праздникам тут проводятся концерты религиозной и классической музыки.

 

 

 

[/url]

 

А мы двигаемся дальше. На небольшой площади наше внимание привлекло странное сооружение. Столб-дерево не просто стоит, а двигается вокруг своей оси.

 

 

[/url]

 

 

С улицы Свободы сворачиваем чуть в сторону, то попадаем на Площадь Франсуа Рюда, в честь скульптора, который здесь родился и прославился тем, что принимал участие в создании барельефов Триумфальной арки в Париже.

 

 

 

[/url]
 

Но местные жители называют её площадью Барезе. Bareuzai — на старинном бургундском наречии означает "розовый чулок". Почему? В центре её стоит фонтан "Давильщик винограда" со скульптурой сделанной под античную. Виноградари давили виноград ногами, так что со временем их чулки становились устойчивого розового цвета. Отсюда и название площади.
Рядом с фонтаном находится весёлая карусель, тоже являющаяся традиционной для городков Франции.

 

 

][/url]

 

Далее с площади идем по Rue Des Forges, которая представляет из себя узенькую улочку, застроенную средневековыми домами, Здесь когда то жила кормилица Карла Смелого.  Чуть дальше – на нашем пути церковь.

Это собор Нотр-Дам, построенный в XIII веке. и поскольку церковь строилась в центре города, где дома стояли плотно друг к другу, и места для строительства было немного, то она стала самой маленькой готической церковью Бургундии.

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

Его фасад один из самых необычных в Дижоне, на нём находятся 51 горгулий, расположенныз в три ряда, причём они выполняют только декоративную функцию и водостоками не служат.

 

 

[/url]

 

Как гласит легенда, однажды некий ростовщик пришел в Нотр-Дам на собственную свадьбу, одна из горгулий упала и раздавила его насмерть. Его коллеги по ремеслу добились снятия чудовищ с фасада.

Лишь в 1880 году горгульи были "реабилитированы" и группе скульпторов было поручено их воссоздать и закрепить на соборе. Что и было сделано.

 

По другой легенде статуи химер имеют способность оживать, если вы ступили на территорию собора с негативом, поэтому все посетители должны входить в него только со светлыми мыслями. 

 

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

Заходим в собор.

В нём находится одна из старейших сохранившихся во Франции деревянных скульптур "Черная богородица". 
По преданию, она спасла город дважды. В XV веке город осаждала армия швейцарцев во много раз превосходящая по численности горожан. Помолившись "Чёрной богородице" им был дан совет свыше. Идти на переговоры. И дижонцы решили этот вопрос оригинально. Были отправлены парламентарии, но перед ними — целая процессия граждан с вином. Швейцарцы выпили и согласились снять осаду.
Как утверждают жители Дижона, статуя Богоматери помогла и в 1944 году избавить город от фашистов. Во время Второй мировой город действительно не пострадал.

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

Внутри собора светло и торжественно

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

На башне Собора  установлены часы Жакмар, который Филипп Смелый привез из Фландрии в 1383 году. Французы добавили Жакмару жену и детей. Нормальная такая семья получилась. 

 

 

 

 

 

 

[/url]

 

Еще на углу стены Собора есть маленькая фигурка совы, которая является талисманом города. Ежедневно к ней приходят сотни людей, чтобы потереть ее на удачу.Мы тоже встали в очередь, чтобы получить свою порцию удачи. Но когда дошла наша очередь потереть сову цыганка, которая просила около собора милостыню сказала, что мы неправильно терли сову. Тереть надо ЛЕВОЙ рукой, от сердца, только тогда желание сбудется. Так мы и сделали.

(продолжение следует)

 

[olga1a]

Выходим из Церкви Нотр-Дам. Идем по улицам Средневекового центра.

Здесь сохранились постройки, относящиеся к временам Великих Герцогов Бургундских.

 

 

 

 

 

 

 

 

В самом центре Дижона Стоит Дворец.

Герцогский дворец сейчас и музей и городская ратуша и дворец бракосочетаний (свадьбы проводит сам сенатор Бургундии).

 

 

 

 

Площадь перед дворцом украшена фонтанами. По периметру – кафешки.

 

 

 

История дворца началась задолго до образования герцогства. В III столетии на месте современного здания для защиты римского военного лагеря была построена оборонительная башня. Позже здесь появился небольшой герцогский особняк, который в 1365 году велел полностью перестроить и существенно расширить герцог Филипп Смелый. Ко времени той реконструкции относится башня Бар, получившая имя в честь просидевшего в ней около двух лет Рене Анжуйского, герцога Бара и Лотарингии.

 

 

В середине XV века, при Филиппе Добром, рядом с Баром построили 52-метровую башню, названную в честь правителя Башня Филиппа и главное здание с несколькими апартаментами, приемной и хозяйственными постройками. 

 

 

В результате этого рядом с дворцом образовалось два внутренних дворика, в одном из которых расположилась герцогская кухня с несколькими каминными печами. Эту часть сооружения было решено сохранить в память о роскошных пирах, проводимых в пятнадцатом веке

 

 

 

 

 

 

Двое знаменитых уроженцев (инженер Гюстав Эйфель и композитор Жан-Филипп Рамо) провели в Дижоне первые года своей жизни. Но о Эйфеле дижонцы почему-то забыли, а Рамо увековечен памятником.

 

 

Идем дальше. Какие красивые фонтанчики

 

 

 

Бургундия славится художественной ковкой, весь город в ажурных оградах, балконах

 

 

 

и выходим на Площадь Гранжье

 

 

 

 

 

 

 

 

На площади Гранжье (place Grangier) находятся дома начала XX века. Одно из них – самое яркое – здание почты. Здания почты очень красивое и монументальное.А за почтой видно еще одно необычное здание в стиле ар-нуво с крышей в форме пагоды.

 

 

 

 

Одной из изюминок Дижона стали так называемые «бургундские крыши». Разноцветные плитки, из которых они сделаны, образуют определенный геометрический узор, характерный только для этого города и придающий домам особенную прелесть.

 

 

 

Выходим на Театральную площадь. На площади театр, здание в стиле неоклассицизма, построенное на месте бывшей часовни Сен-Шапель.

 

 

 

.

 

Отплощади открывается вид на две церкви

 

Церковь Сен-Мишель,

 

 

Церковь Сен-Этьен

 

 

 

Обе церкви были построены на месте более ранних построек. Сен-Мишель начал строиться в 1497 году в готическом стиле, продолжала строиться во времена ренессанса и закончилась стройка уже при классицизме в 1667 году. Так что все эти стили отметились в ее стиле.

Церковь Сен-Этьен, посвященная Святому Стефану, была построена в XI веке, перестроена в XV и в XVIII веках, так что ее стиль - классицизм. Сейчас здесь культурный центр, городская библиотека и Музей Франсуа Рюда, дижонского скульптора.

 Фасад церкви Святого Михаила, расположенной на одноименной площади Площади Сент-Мишель считается одним из красивейших во Франции. Самая интересная его часть  три портала в готическом и ренессансном стилях  с фигурками ангелов, розетками и гирляндами. В центре привлекает внимание статуя Святого Михаила, над которой помещена ажурная  скульптурная композиция со сценами Страшного суда, .

 

 

Заходим внутрь Церкви

В интерьере церкви преобладают готические элементы:монументальные арки без всяческих излишеств,резной каменный алтарь в часовне Богоматери и даже орган 1699 года несет явные черты этого стиля. Присущую готике строгость и величественность слегка разбавляют богатые фрески

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь святого Михаила было последним, что нам посчастливилось увидеть за время экскурсии. Нас ждала дегустация.

 

Дижонская горчица- самая известная горчица у нас и наверно в мире. Первый рецепт, который использует по сей день был утвержден в 1634 в Дижоне. Тогда был придуман совершенно новый и необычный рецепт, семена горчицы смешивали с вином, с виноградным соком или винным уксусом.
Каких сортов горчицы тут только нет и все они очень вкусные, Обо всем этом нам поведала эта мадам.

 

 

 

А потом мы пробовали горчицу и заедали ее дижонскими пряниками, которые тоже очень славятся в Дижоне.Но не только горчицей нас угощали. Нам подали великолепный черносмородиновый ликер. Крем де Кассис.  и рассказали историю:

Как мэр коктейль изобрел

Знаменитый французский коктейль «кир» (смесь черносмородинового ликера с белым вином) был придуман в Дижоне. Изобрел его не кто иной, как мэр города - Феликс Кир, 23 года выполнявший обязанности главы города. В прошлом он был каноником, во время войны партизанил и успел спасти около пяти тысяч французских военнопленных, а после трудился на благо столицы Бургундии.

После войны, когда хорошего вина не было, он решил попробовать смешать ликер с простым белым бургундским вином в пропорции один к двум. Так было спасено честное имя бургундского вина. Начиная с 1952 года коктейль мэра официально получил название «кир». Добавлять в него шампанское и называть «кир-рояль» (то есть, «королевский кир») стали уже позже.

Известно также, что Феликс Кир встречался с Никитой Хрущевым, из-за чего его называли первым во Франции антикоммунистом-большевиком.

 

Результатом дегустации стало вот такое количество пакетов, которые я понесла в автобус

 

 

 

Времени свободного у тех, кто был на дегустации не было совсем, а так хотелось попасть на рынок Дижона, чтобы отведать улиток. Наши девочки, которые не были на дегустации купили улиток за 12 евро 12 штук и с аппетитом съели их в парке на скамеечке, а мы перекусили бутербродами, заготовленными заранее в отеле, так как Наталья предупреждала, что сегодня обеда у нас не будет.

 

Из Дижона мы выехали в  13.30.. Впереди нас ждет Кольмар.

[olga1a]

 В интернете прочитала:

Местные жители относятся к своему городу, как к любимой игрушке: постоянно наряжают, украшают, ремонтируют, реставрируют. Благодаря столь трепетному отношению исторический центр Кольмара выглядит как сказочный городок.

 

А ведь и правда, город мне запомнился каким-то легким, сказочным, и очень красивым

 

Прибыли мы в Кольмар в 15,15, а уезжали в 17.15. Два часа конечно же очень мало, но ощущение прикосновения к прекрасному вспоминается до сих пор. И я живу надеждой обязательно еще раз попасть сюда, ведь Кольмар входит в число городов "Винной дороги Франции" по которой я обязательно проеду.

 

От стоянки автобуса выходим на площадь Унтерлинден. 

 

 

 

 

]

 

 

 

[/url]

 

С площади виден музей Унтерлинден, который расположен в здании Доминиканского монастыря XIII века, 

 

 

 

 

Проходим по улице Тет и останавливаемся около одной из главных достопримечательностей Кольмара "Дом 100 Голов"

 

 

 

[/url]

 

"Дом голов" для Кольмара, как Эйфелева башня для Парижа: не увидеть его, будучи в городе, будет преступлением. Особняк с 400-летней историей выделяется на фоне старинных домов благодаря удивительному фасаду, украшенному сотней кривляющихся физиономий. Разглядывать смешные, злобные, растерянные и веселые лица, запечатленные в камне, можно очень долго.

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

 

Построено здание было по заказу первого магистрата Кольмара Антона Бургера. Дом венчает скульптура виночерпия работы знаменитого уроженца Кольмара Ф.О. Бартольди, созданная в 1902 году, когда в доме располагалась винная биржа. Сегодня в особняке находится уютный семейный отель и ресторанчик, где подают блюда эльзасской кухни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аптека Лебедя, расположенная на углу улицы Пекарей и улицы Голов, одна из самых старых в Кольмаре. На протяжении многих веков здесь продавали снадобья и лекарства. Изюминка этого места – изящная кованая вывеска, созданная в 1927 году по эскизу художника Жан-Жака Вальца по прозвищу «дядюшка Анси».

 

 

[/url]

 

Этот уроженец Эльзаса разработал немало вывесок для самых разных магазинов и торговых лавок. Некоторые из них можно увидеть и сегодня, прогуливаясь по старинным кварталам города. Не знаю дядюшка Анси сделал именно эти вывески, но пройти мимо невозможно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А мы попадаем в квартал Пекарей

 

 

 

 

 

 

]

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица пекарей напоминает о том времени, когда первые этажи здешних домов были заняты всевозможными кондитерскими, мясными лавками и булочными. Впрочем, в наши дни почти ничего не изменилось. Прогулка по улице пекарей грозит головокружением от ароматов свежевыпеченного хлеба, булок и пирожных.Например, в популярной у местных жителей кондитерской Coco Lm можно отведать традиционные эльзасские вкусности: шоколадные, имбирные, миндальные и анисовые печенья. Здесь частенько угощают только что испеченными сладостями просто так, после чего бывает сложно удержаться от покупки ароматной сдобы. Говорят, что именно здесь продаются самые вкусные рождественские бредели – особые эльзасские пирожные.

 

 

 

 

 

 

 

Идем красивыми улицами городка, украшенными растениями и цветущими композициями

 

 

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

 

 

Выходим на Кафедральную площадь и перед нами Церковь святого Мартина

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что с XIX века церковь святого Мартина является приходской, местные жители все равно величают ее кафедральным собором. Это звание прочно закрепилось за ней еще и потому, что это одна из самых значительных и грандиозных церквей в Эльзасе.

Ее начали строить в XIII веке на месте древнего культового сооружения X века. Возводили на протяжении нескольких сотен лет. Фасады церкви украшены многочисленными скульптурами XIV века, а на западной башне красуются часы

 

 

 

[/url].

 

 

[/url]

 

 

А самым красивым фасадом является южный фасад.

 

 

 

 

 

Именно здесь находится вход, над которым можно увидеть интересные скульптуры. Эта часть посвящена Святому Николаю. Нижний ярус посвящен легендам о святом Николае. Справа от святого можно увидеть трех юных дев, которых он спас от позора, и их отца. Согласно легенде, это был разорившийся горожанин, который из-за крайней нужды собирался отдать трех взрослых дочерей «на блудодеяние», за не любимых ими женихов. Святой Николай помог устроить судьбу девушек и спас семью от голода и бесчестья, тайно подбросив в окно три мешочка с золотом. Слева от святого изображены три юноши (мальчика), которых воскресил святой Николай. Возможно, имеется в виду легенда о том, как в один очень голодный год злонамеренный мясник завлек к себе в дом трех заблудившихся в лесу мальчиков. Дождавшись, когда они заснут, он убил детей, расчленил их тела и положил в бочку, чтобы засолить и потом выгодно продать на базаре. Св. Николай, узнав об этом, явился в дом мясника и оживил детей.
Выше можно увидеть ажурную балюстраду и обширный стрельчатый оконный проем. Слева от окна располагается скульптура Богоматери с младенцем, справа фигура епископа.

 

Еще одной особенностью собора является его разноцветная черепичная кровля.

Слева видно гнездо, где уже не один года живет семья аистов, Мартин и Мартина. Они неизменно радуют горожан, давая белоснежное потомство. Обычно рождается 2-3 малыша

 

 

 

 

Внутри собора уцелел старинный алтарь и чудесные средневековые витражи, а также два органа, один из которых был создан в XVIII веке знаменитым мастером Зильберманном.

 

 

 

 

 

 

 

[/url]

 

 

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

Церковь имеет 9 колоколов, самый крупный из которых весит 5,8 тонн. Они отлиты в 1819-1990 годы. Их звон признан специалистами самым гармоничным во Франции.

 

Сразу за собором на улице Маршан находится особняк в котором проживала семья Бартольди и родился скульптор и архитектор Фредерик Огюст Бартольди

 

 

[/url]

 

 

Сейчас здесь один из самых популярных музеев Кольмара. Мировая известность настигла Бартольди в тот момент, когда он создал Статую свободы, которая красуется в гавани Нью-Йорка и считается символом США.

В музее хранятся эскизы его работ, документы и фотографии его творений и несколько личных вещей.

Во дворе особняка находится скульптурная композиция «Великие устои мира» - одна из последних, созданных Бартольди. Эта композиция была впервые представлена в 1902 году в Париже. В качестве устоев мира скульптор представлял Справедливость, Патриотизм и Свободу. Олицетворяющие их фигуры поддерживают земной шар.
 

 

 

 

[/url]

 

Бартольди создал более 35 скульптур, которые сегодня можно отыскать в самых разных уголках планеты. 

 

 

Еще одна архитектурная гордость Кольмара – особняк Пфистера, расположенный на углу Rue des Marchands, в самом центре города.

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

Этот необычный дом был построен шляпником Людовиком Шерером в 1537 году. Его фасад напоминает иллюстрации к старым немецким сказкам – длинная деревянная галерея, двухэтажный угловой эркер, а также религиозные и светские росписи на стенах особняка. Сегодня в Доме Пфистера располагается специализированный магазин, где можно продегустировать и купить эльзасские вина.

 

 

 

 

 

[/url]

 

 

Рядом с домом Пфистера на углу Соборной площади стоит дом Адольфа. Он считается одним из старейших в городе. Дом прозвали по владельцу, который восстановил готические окна на фасадах во 2-й половине XIX века. Дом отличает ромбическая сетка в окне 2-го этажа  На фото дом Адольфа- светлый

 

 

 

 

 

 

Но не только дом Пфистера интересен на этой улице. Здесь много интересных домов с красивыми выступающими балконами.

 

 

 

[/url]
 

[/url]

 

Идем  по улице Торговцев, которая находится между Кафедральнойю площадью с Малой Венецией. Вдоль стен домов видим оригинальные фонтаны, в которых раньше брали воду.

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

 

 Выходим на плошадь Шести Чёрных Гор .В центре площади стоит фонтан, украшенный статуей Жана Россельмана (Jean Roesselmann). Фредерик Огюст Бартольди создал этот памятник в 1888 году. Жан Россельман – знаменитый гражданин Кольмара. Он был городским прево (начальником стражи) и геройски погиб, успешно защитив Кольмар и его общественные свободы от войска и притязаний епископа Страсбургского в 1262 году. Статуя героя имеет портретное сходство с Эркюлем Пейеримхоффом (Hercule de Peyerimhoff), мэром города, отстранённым от должности в 1877 году за отказ подчиниться приказам немецких властей.

 

 

 

 

 

А вот и самое красивое место города "Малая Венеция"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькая Венеция» – небольшой квартал в центре Кольмара, изрезанный каналами и застроенный старинными фахверковыми домиками. О Венеции напоминают десятки изящных мостиков, перекинутых через мутные воды реки Лош. В средние века здесь селились рыбаки и дубильщики кожи, а сегодня это один из самых уютных и красивых районов города.

Многочисленные причалы переделаны теперь в террасы ресторанчиков, аккуратные эльзасские дома XIV-XVIII веков отреставрированы, а по каналам сснуют изящные гондолы, придавая этому месту еще большее сходство с Венецией.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание крытого рынка Кольмара (Marché Couvert de Colmar) Фото фасада, стоящего прямо на речке Лаух, напротив Рыбной набережной

 

 

 

 

Очень интересный фонтан на углу рыночной стены. Интересно, летом фонтаны работают или теперь это уже только памятники.

 

 

[/url]

 

Теперь мы илем по кварталу Кожевников вдоль канала Гербербах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После квартала Кожевников выходим на Площадь Старой Таможни

 

 

 

 

Прямо по площади протекает канал Логельбах, который возникает как будто из под земли, так как большую часть своего пути он проводит под землей и появляется на свет только в нескольких местах города, постоянно меняя свое имя: так, например, на севере, возле музея Унтерлинден, он зовется Зинбах (Sinnbach), а к югу, в районе квартала Кожевников, — Гербербах (Gerberbach).

 

 

 

 

 

А это само здание Таможни. Здание Таможни выделяется своей цветной черепичной кровлей. Такую кровлю можно увидеть только на административных и культовых сооружениях города. Кроме того стоит обратить внимание на деревянную галерею. Чтобы попасть туда нужно подняться по лестнице, расположенной вблизи стоящей башне XVI века с черепичной луковкой и шпилем. Входом в башенку служит красивая дверь конца XVI века с характерным ренессансным декором .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На площади таможни установлен памятник генералу 16-го века Лазарю де Швенди. Генерал успешно воевал против французов, но почему же тогда ему установлен памятник в Кольмаре да еще и работы такого патриота Франции, как сам Бартольди?

Так вот, согласно легенде Швенди привез в Эльзас саженцы венгерского винограда, того самого Токая. Поэтому на памятнике генерал изображен во вполне мирном виде с виноградной лозой в руке. Правда, недавно венгры запретили французам использовать наименование Токай, поэтому теперь на бутылках с эльзасским Пино Гри слова Токай не осталось.

 

 

 

 

А мы идем дальше и выходим на площадь 2 февраля, названную так в честь даты освобождения города от нацистских оккупантов. Самое величественное здание на площади – это церковь св.Матвея (Saint Matthieu), когда-то принадлежавшая францисканцам.

 

 

 

 

 

 

Скромная готическая церковь святого Матфея снаружи производит мрачное впечатление. Это простое и строгое здание начали строить в XIII веке монахи францисканского ордена. Спустя три века храм перешел к протестантам и использовался ими в качестве городского госпиталя. Не так давно собор отреставрировали, воссоздав его исторический облик.

 

 

 

 

 

[/url]

Изюминка этого места – удивительная акустика. Именно поэтому в церкви святого Матфея часто устраиваются концерты классической и духовной музыки, а раз в год, в июле, в храме проходит Кольмарский международный музыкальный фестиваль под руководством Владимира Спивакова.

 

На площади рядом с  Церквью развернулся рынок.

 

 

 

 

А наша экскурсия подошла к концу и мы побрели к месту стоянки автобуса. На площади Унтерлинден есть очень хороший магазин. Я в нем закупила  продукты поесть сейчас и на ужин. Салат из морепрдуктов и сыры выше всяких похвал.

Свободного времени у нас практически не было, да и как оно могло быть, если мы были в городе всего два часа, а столько успели обойти и посмотреть.

 

Хочу еще добавить несколько фото, где видно, как горожане любят свой город и украшают. Аисты- как символ города- повсюду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/url]

 

Мимо этих веселых свинок в витрине мне кажется не прошел мимо никто из нашей группы

 

 

 

 

 

 

 

А этого петушка-символа Франции-невозможно было не обнять

 

 

 

 

 

 

Стоянка автобуса была в очень живописном месте Кольмара. Посмотрите какие величественные деревья.  Я, вроде, немаленькая по комплекции, а рядом с этими великанами стою как лилипутик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кого-то встречала, а нас провожала знаменитая статуя Бартольди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едем в Рибовиль на дегустацию

[olga1a]

Дорога в Рибовиль заняла всего час. Мы ехали по местности полностью покрытой виноградниками Бургундии

 

 

 

 

 

Те, кто записался на дегустацию город Рибовиль не увидели. Все время, отведенное на Рибовиль мы провели в этом винодельческом доме на окраине города

 

 

 

 

 

 

 

с террасы внутреннего двора открывается вид на виноградники, принадлежащие этому дому.

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, виноград весь уже собран. И где он сейчас? а вот здесь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дегустация вина проходила по уже проверенному сценарию:Сначала нас провели в подвалы, рассказывая, как вино делается, как хранится и разливается, из каких сортов винограда производится.

 

Это так называемая давильня

 

 

В этих бочках хранится

 

 

Так делаются пробки , которыми закрывают бутылки

 

 

url=https://fotki.yandex.ru/users/ol-annenkowa/view/1353799/%5D[/url]

 

А это сорта винограда которые идут на производство вина

 

 

 

 

А это самый знаменитый сорт, за вино из которого этот Дом "ВОТТ" последние два года получает высшие балы на конкурсах виноделов этого региона

 

 

 

 

 

Результатом дегустации стало приобретение такого набора вина

 

 

 

Но , скажу честно, вино марки Гевюрстраминер мне не понравилось. Ризлиг и Пино Грю- вот марки вина, которое вызывает восхищение.

 

Ровно час и мы уезжаем из Рибовиля. У нас предстоит еще заезд в Риквир.

[olga1a]

В Риквир мы приехали уже в сумерках.И быстрее, пока еще не совсем стемнело Наталья повела нас на экскурсию. Во Франции в маленьких городках-деревнях, таком например, как Рибовиль или Риквир рабочий день заканчивается рано. На улице только туристы, закрыты уже даже сувенирные магазины, а времени всего 19,00.

По главной улице, которая носит название Шарля де Голя и делящую город на две ровные половины мы прошли до главной достопримечательности города- Дольдерская башня с воротами и часами построенная в XIII веке. Но вокруг уже было темно. Вот что у меня сохранилось.

 

Здание городской Ратуши

 

 

 

Фонтан перед Ратушей

 

 

Фахверковые дома вдоль главной улицы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходская церковь святой Маргариты

 

 

 

Дольдер – высокая надвратная дозорная башня, бывшая колокольня.

 

 

 

 

 

Вывески сувенирных лавочек и магазинов, некоторые сделаны дядюшкой Анси, который жил ы Кольмаре.

 

 

 

 

 

 

 

И конечно же витрины магазинов, где вовсю идет приготовление к рождеству.

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостиницу в пригороде Страсбурга мы прибыли в 21.00.Наша гостиница

 

 

 

Здесь есть бассейн, но время октябрь и уже поздно по времени залезть в бассейн.

 

 

 

Девочки из нашей группы сказали, что в этом отеле есть еще и закрытый бассейн, но искать его никто не стал. Все пошли отдыхать в своих номерах.

[Valeriia]

Ольга, спасибо вам большое за Великолепную Францию - фото изумительны, рассказ интересный, атмосфера праздника! Я мечтаю поехать в этот тур, т.к. обожаю Францию)))

[LENA S]

Оля, а мне из всех предложенных на дегустации вин больше всего понравился как раз Гевюрстраминер. Две бутылки этого вина взяли домой, уже выпили.

С большим интересом читаю Ваш отчет - такой труд и терпение все это систематизировать, фотографии просто бесподобны.

Я, благодаря Вам, ликвидировала некоторые пробелы, тур был очень насыщенный. Спасибо!

[olga1a]

14 день. 24 октября 2014 Страсбург

 

 

Сегодня мы посещаем последний французский город Страсбург. Во второй половине дня  мы покинем столь горячо любимую мной Францию и ночевать будем в Германии.

В переводе с немецкого языка город Страсбург (Strasbourg) означает «Город Дорог». Своим названием он обязан географическому положению.

Страсбург называют еще «Перекрестком Европы», потому что он находится в самом ее центре.

 

О Страсбурге написано столько прекрасных восторженных отзывов, что мне очень хотелось самой посмотреть и насладиться очерованием этого города. Я уже была в Страсбурге один раз ранее, тем более приятно вдвойне, прогуляться по новым и уже знакомым местам города.

 

Как и у всех, кто прибывает в Страсбург экскурсии начинается с площади  Этуаль (Зведы) от Музыкального училища Страсбурга.

 

 

 

Наш гид по Страсбургу Людмила.

 

 

[/url]

 

Идем по улице  Бригад  Эльзас-Лорэн. Красивые дома, витрины, украшения домов

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

  проходим  площадь Аустерлиц, выходим на площадь Корбо.

 

 

[/url]

 

 

Людмила рассказывает нам про Вороний двор (Cour du Corbeau)

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

В доме № 1 по набережной Лодочников, за неброским фасадом скрывается самая старая гостиница Страсбурга, впервые упоминавшаяся в 1306 году. Тогда она называлась «Zum Rappen» — «У вороного (жеребца)», превратившись впоследствии в «Zum Raben» — «У ворона».

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]
 

На мощеном дворе, украшенном фонтаном в стиле Возрождения, в тени высокого каштана находится медная плита, напоминающая о проживавших здесь именитых постояльцах, в числе которых были: маршал де Тюрен — в 1647 году, король Польши Ян Казимир — в 1669 году, король Пруссии Фридрих Великий — в 1740 году.

 

 

[/url]

 

На первом этаже, за массивными деревянными воротами, находились помещения для лошадей и повозок. С XVIII века и до момента закрытия в 1854 году при постоялом дворе держали также ямскую почтовую станцию. В настоящее время в здании ведутся реставрационные работы, по окончании которых здесь будут оборудованы дополнительные выставочные залы Музея Эльзаса.

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

А мы должны попасть на остров Гранд-Иль (Grande Île) («большой остров»), на котором, собственно, и расположены самые старые районы Страсбурга (раньше тут находился римский лагерь). По очертаниям этот участок, омываемый водами реки Илль и канала Фос-дю-Фо-Рампар, напоминает ромб с диагоналями 1,2 км и 800 м.

Выходим на мост Корбо.

 

 

[/url]

 

В старину мост Корбо (Вороний или мост Ворона) именовали мостом Детоубийц или мостом Мучеников: дело в том, чо именно сюда с площади Ворона, которая в средние века (XII-XIV) была местом суда, привозили преступников на казнь. Приговоренных к смерти сажали в клетки, сплетенные из ивовых прутьев, выносили на середину моста и с молитвой опускали в воду, дожидаясь, пока душегубов, неверных жен, мародеров и воров настигнет смерть. Казни собирали толпы народа, многие стояли на противоположном берегу реки, у Большой скотобойни.

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

Солидное здание старой страсбургской таможни  — свидетельство процветания торговли в старом Страсбурге. Это длинное сооружение с зубцами было построено в середине XIV века (1358) прямо на берегу Илля, что позволяло судам подходить с Рейна буквально к дверям таможни, разгружаться, взвешивать товар, выплачивать пошлину. Оптовая торговля, мелкие продажи, закупки и биржевые операции осуществлялись тут же в огромном зале.

 

 

 

Вывеска старой таможни

 

 

[/url]

 

Перейдя мост Корбо мы идем по кварталам и улицам старого города.

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

 

 На мостовой сохранились обозначения профессий мастеров, которые жили в домах на этой улице.

 

 

[/url]

 

 

 

А это любимое место фотосессии туристов

 

 

 

[/url]

 

Последние розы октября радуют наш взгляд

 

 

[/url]

 

А витрину этого магазина я узнала. В прошлый свой приезд я здесь покупала знаменитый паштет Фуагра

 

 

[/url]

 

Идем дальше и выходим на площадь св. Томаса., где находится  Церковь Сен-Томас

 

 

[/url]

 

 

 Церковь Сен-Томас построена  в конце 12 в. и представляет собой образец готической эльзасской архитектуры. С 1524г. является протестантской церковью и имеет своеобразный архитектурный стиль, так как представляет собой церковь-холл с пятью нефами равной высоты, что противоречит концепции большинства базилик. В хоре хранится знаменитая могила Маршала Саксонии. Моцарт и Альберт Швайтцер играли здесь на органе.

 

 

 

[/url]

 Церковь закрыта, по причине еще слишком раннего времени, или по другим, и мы идем дальше. Опять красивые старинные дома, в которых теперь многочисленные гостиницы и сувенирные магазины

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

[/url]

 

И каждое здание обязательно чем-либо украшено

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]
 

[/url]

 

И вот мы попадаем в один из исторических кварталов Страсбурга под названием Маленькая Франция

 

 

[/url]

 

 

 

[/url]
 

 

 

[/url]

 

 

Маленькая Франция — это общее обозначение квартала на острове Гранд-Иль. Район Маленькой Франции тянется от Кружевной улицы до Крытых мостов. Река Илль разветвляется тут на несколько каналов, образуя подобие дельты. Квартал славится многочисленными фахверковыми домиками эпохи средневековья, а также зданиями из песчаника эпохи барокко. Почему квартал Маленькой Франции получил такое очаровательное название? Историческая причина далеко не так романтична. Всё дело в нехорошей «французской болезни» (между прочим, сами французы эту болезнь кличут «итальянской» или «неаполитанской», еще со времен итальянских походов Карла VIII): в этом районе раньше находился основанный в 1520 году госпиталь, где лечили от сифилиса солдат Франциска I, а потом и всех остальных (возвращаясь с итальянской кампании домой, французские войска проходили через Эльзас, где и стали демонстрировать признаки заболевания; тогда решено было их здесь оставить на излечение и изолировать; так что Франциск принес из Италии не только искусство Возрождения, но и страшную болезнь, от которой, говорят, впоследствии умер и сам). Говорят также, что в этом квартале была распространена проституция, которую в Германии (а Страсбург, понятно, был тогда еще немецким) называли, опять-таки, «французским бизнесом». Так или иначе, сейчас все эти ужасы в прошлом, и сегодня Маленькая Франция — это прежде всего живописное место для прогулок, масса кабачков и сплошная пешеходная зона.

Хочу заметить, что в прошлое посещение район Маленькая Франция показался мне более нарядным, наверно это из-за того, что перила мостов были украшены цветами. Фото двухлетней давности

 

 

 

 

 

А в этот раз в районе Маленькой Франции одной из наших туристок преклонных лет стало плохо с сердцем. Гид Людмила вызвала скорую помощь.Прибыла вот такая машина

 

 

[/url]

[/url]

 

И вылечила нашу туристку. Гид Наталья осталась в ней в одном из кафе в районе Маленькой Франции, а мы продолжили нашу экскурсию.

Вышли на улицу 22 Ноября (Rue du 22 Novembre). Это довольно крупная торговая улица, где располагается, в частности, знаменитая торговая галерея Galeries Lafayette.

 

 

 

 

 

Чуть раньше (не доходя до галереи) находится кондитерская-ресторанчик-чайный салон Winter (адрес Rue du 22 Novembre, 25) с таким вот симпатичным мальчишкой-булочником:

 

 

 

 

А какие вкусности тут продаются

 

 

 

 

 

 

 

По улице 22 Ноября мы дошли до центральной площади Страсбурга — площади Клебера . Площадь названа в честь французского генерала, участника Наполеоновских войн, уроженца Страсбурга Жана-Батиста Клебера.

На этой площади проводятся все официальные церемонии города, культурные мероприятия, торжества. Именно здесь устанавливают рождественскую елку – самую большую в провинции.

В центре площади стоит бронзовый памятник Клеберу. который  был установлен на площади в 1840 году.

 

 

 

С правой стороны мы видим построенное в 1912 году здание бывшего ювелирного магазина  с запоминающимися часами на фасаде.

 

 

 

 

 

Здесь же увидим здание гауптвахты, больше похожее на дворец, которое предназначалось для размещения военнослужащих главного караула. Здание было отремонтировано и превратилось в консерваторию. Сегодня оно украшено медальонами с изображением таких музыкантов как Моцарт, Глюк, Гендель, портреты которых можно легко рассмотреть на фасаде здания.Сейчас здесь целый комплекс увеселительных заведений, состоящий из чайного салона, кинотеатра, зала для балов, бильярдной, ночного клуба и т.п.

 

 

 

 

Здесь же находится центр досуга«Сине-Баль», признанный недавно памятником архитектуры и охраняемый государством.

 

 

 

 

 

И опять уютные и красивые улицы Страсбурга  с нарядными витринами магазинов ведут нас в сторону Кафедрального собора

 

 

 

 

 

И вот показался он- Кафедральный собор

 

 

 

 

Кафедральный собор. «Чудо величия и изящества» — собор как нельзя лучше отвечает этому определению Виктора Гюго благодаря высоте своего шпиля, устремленного на высоту 124 метра, и филигранности каменных кружев.

 

 

 

 

Мы стоим у главного входа в собор. Одной из его отличительных особенностей являются ажурные аркатуры, находящиеся перед несущими стенами и придающие его каменной отделке кружевной вид. Искусствоведы назвали их «каменными арфами» Нa фронтонах его трех порталов изображены картины из жизни Иисуса Христа и сцены Страшного суда. На опорах арок правого портала представлена, несомненно, наиболее знаменитая скульптурная группа, изображающая Искупителя и Дев разумных и неразумных. На левом портале показано, как Добродетели побеждают пороки.

 

 

 

В этой же части церкви находится два старинных алтаря. Первый, полихромный, вырезанный из дерева алтарь Св. Панкратия датируется 1522 годом.Алтарь украшают скульптуры св. Панкратия, св. Екатерины и св. Николая. На боковых створках представлены сцены Рождества и поклонения волхвов. 

 

 

 

Второй старинный полихромный деревянный алтарь изображает св. Роха, св. Маврикия и св. Николая:

 

 

 

Сложной резьбы кафедра у северной стены нефа, созданная в 1485 году Гансом Хаммером, является примером пламенеющей готики в ее наивысшем проявлении. Кафедру из белого песчаника украшают около пятидесяти скульптур, посвященных различным библейским сюжетам: тут изображен распятый Христос, по бокам от которого стоят Мария и Иоанн, а также евангелисты, ангелы с орудиями Страстей, Богоматерь с Младенцем, св. Варвара, св. Екатерина, Иоанн Креститель и многие другие святые и епископы.

 

 

 

url=https://fotki.yandex.ru/users/ol-annenkowa/view/1361598/][/url]

 

Клеймо Мастера

 

 

 

 

Кафедра была заказана магистратом специально для знаменитого проповедника Иоганна Гейлера фон Кайзерберга, на проповеди которого в Страсбургский собор стекались толпы народа. На лестнице можно заметить небольшую фигурку собачки, напоминающую о том, что у проповедника была привычка приходить на службу в сопровождении своего любимца.

 

 

 

Собачку надо погладить, чтобы сбылось загаданное желание.

 

Особенность главного органа собора в Страсбурге в том, что он находится не на привычном месте, за центральным фасадом (над входом в собор, напротив хора (клироса), а просто у северной стены нефа, в «ласточкином гнезде»; обычно такой подвесной вариант выбирали в случае очень длинного нефа). Орган висит как «ласточкино гнездо», выступающее из стены на уровне второго проема центрального нефа.

 

 

 

Инструмент украшен причудливыми фигурами. В нижней части подвески установлена статуя Самсона, укрощающего льва (механизм позволяет открывать и закрывать зверю пасть; возможно, раньше лев даже умел рычать). В самом низу, на «замковом камне», находятся три фигурки музицирующих ангелов, один из которых играет на гитаре, другой на лютне, а третий — на портативном органе. По бокам от органа можно заметить две забавные фигурки, которыми может управлять органист: с левой стороны находится фигурка Глашатая, с правой — бородача (Bretzelmann) (т.е продавца кренделей; в средние века это были торговцы, продававшие выпечку изголодавшимся в пути паломникам) (эту куклу-марионетку называют также «Рораффе»(Rohraffe), то есть обезьяна-ревун). Глашатай (источник: [19]):

Глашатай по воле органиста может подносить ко рту трубу со знаменем, на одной стороне которого изображен герб города Страсбурга, а на другой — Богоматерь с Младенцем. На пьедестале под глашатаем изображены фигурки двух (склонившихся под его весом) рабочих, которые слушают музыку. На пьедестале под продавцом бретцелей изображены также двое рабочих, которые тащат мешок с мукой, кувшин воды и банку соли. У продавца бретцелей двигается рот и правая рука, а еще он, как следует из его второго названия (обезьяна-ревун), использовался как горлан. 

 

 

 

 

 

Гефсиманский сад изображающая молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду и сцену взятия Христа под стражу. Эта скульптурная композиция первоначально предназначалась для кладбища при церкви Св. Фомы, а в 1667 году была перенесена в собор. Над сценой в Гефсиманском саду возвышается миссионерский крест. История его такова: в 1825 году тогдашний страсбургский епископ Тарен решил устроить так называемую «миссию», а именно организовать целую неделю богослужений, молитв, проповедей и т.п., что преследовало двойную цель: во-первых, искупить грехи и ошибки, совершенные в предшествующий революционный период, а во-вторых, поднять уровень «евангелизации населения». На заключительной церемонии в конце этой церковной недели на Соборной площади Страсбурга был воздвигнут монументальный крест в память о миссионерах, проповедовавших в нехристианских странах в XVI веке (крест был установлен на том самом месте, где в 1793 году революционеры сжигали литургические книги и церковную утварь).

 

 

 

 

 

В интерьере южного рукава трансепта находится Столб (Колонна) Ангелов, созданный ок. 1230 года. Восьмигранный ствол со связанными колоннами украшен двенадцатью статуями, в совокупности составляющими систему персонажей Страшного суда, отсюда другое название столба — Колонна Страшного суда 

В нижней зоне колонны помещены четыре евангелиста со свитками в руках. Они стоят под балдахинами, опираясь на постаменты, оформленные как капители с декором в виде почек и молодых листьев.

В средней зоне трубят в трубы четыре ангела Страшного суда:

 

 

 

В южной части трансепта также находятся знаменитые астрономические часы, созданные в XVI веке, — одна из самых популярных достопримечательностей собора Страсбурга. В свое время они считались одним из семи чудес Германии.

 

Часы показывают не только время, но также день, месяц, год, знак зодиака, фазу луны, положение планет и некоторые астрономические данные (например, часы точно предсказали лунное затмение 28 марта 2006 года).

 

 

 

Каждые 15 минут часы «оживают»: перед зрителями проплывает одна из четырех фигурок, которые символизируют бренность бытия. Фигурки аллегорически изображают четыре человеческих возраста: в первую четверть часа перед Смертью (изображенной в виде скелета) проходит младенец, потом часы обходит молодой человек, затем человек уже зрелый (воин) и, наконец, старик, который сообщает о своей смерти и скором появлении младенца. Затем цикл смены четырех возрастов повторяется заново.

Башенку слева украшают картины, изображающие музу астрономии Уранию и Коперника.

 

Каждый час Ангел переворачивает песочные часы, появляется Иисус Христос и под звон больших колоколов на башне прогоняет скелетообразную Смерть, не позволяя той косить уходящее время.

 

Но самый главный спектакль разыгрывается перед зрителями всего один раз в день. Каждый день в 12-30 начинают двигаться все автоматические устройства часов. Один ангел звонит в колокольчик, а другой переворачивает песочные часы, и четыре персонажа, символизирующих возрасты жизни, поочередно проходят перед Смертью. На верхнем ярусе разыгрывается следующая сцена: выходит Иисус Христос, затем появляются, склоняясь перед его ликом, двенадцать апостолов; потом, расправив крылья, кукарекает и хлопает крыльями петух, возвещая об отречении Петра. Иисус трижды благословляет фигурки апостолов, а затем поворачивается с благословением к прихожанам. Представление завершают античные боги на элегантных колесницах — символы дней недели. Диана символизирует понедельник, Марс — вторник, Меркурий — среду, Юпитер — четверг, Венера — пятницу, Сатурн — субботу и Аполлон — воскресенье.

 

Очередь в Собор, чтобы в 12.30 посмотреть шествие апостолов

 

 

 

Около собора наша экскурсия закончилась. Записавшиеся на прогулку на кораблике пошли к пристани, а у остальных началось свободное время. Я конечно же пошла на кораблик. Очень люблю такие водные прогулки, тем более, что в первый раз нам такую экскурсию не предлагали.

[olga1a]

Экскурсия на кораблике в Страсбурге стоит 12,5 евро.

 

 Кораблики для речной прогулки здесь называются "бато-муш" ("кораблики-мухи"). Странное название, но оно объяснимо, в XIX веке они строились в Лионе, в квартале Муш — отсюда и название! Вот на такой кораблик мы и погрузились на пристани недалеко от Кафедрального собора.

 

 

 

 

 

[/url]

 

От себя хочу сказать , что экскурсия мне очень понравилась и это несмотря на то, что кораблик был крытый, и фотографировать через прозрачный материал ограждения было практически невозможно, а еще мне досталось неудачное место. Я, как всегда, немного  задержалась около собора после окончания обзорки, и на кораблик зашла самая последняя ( кораблик уже должен был отправляться, но меня дождались, спасибо). И в результате этого получила место в проходе, до боковой стенки два ряда людей, да еще сторона левая.

На будущее запоминайте, чтобы с большим комфортом путешествовать на кораблике надо садиться с правой стороны и желательно ближе к так называемым "окнам", потому что аудиоигид ведет рассказ о достопримечательностях только по правой стороне. В одну сторону - по правой, назад тоже по правой(до поворота назад которая была левой).

 

 

Более менее удачные снимки достопримечательностей Страсбурга со стороны воды:

 

живописные домики, которые плотной стеной вставали по обоим берегам. Первый из них это дом Кожевников в квартале Маленькой Франции

 

 

 

 

Дамба Вобана – укрепление на реке Иль, придуманное военным инженером Себастьеном Вобаном и призванное в случае нападения на город затопить все земли к югу от него. Это сооружение, напоминающее крытый мост, было построено в 1700 году и представляло сложную систему шлюзов.

 

 

 

 

А это здание, напоминающее тюрьму, является Национальной школой администрации. ( E.N.A) Это одно из наиболее престижных во Франции учебных заведений подобного рода. Обучение здесь открывает путь на высокие государственные посты. Выпускников школы называют энархами. Их совсем немного — за 65 лет существования этого учебного заведения его диплом получили всего 6500 человек. В списке энархов бывшие президент Валери Жискар д'Эстен и премьер Жак Ширак, многие министры, сенаторы, депутаты Национального собрания, мэры и префекты. Там же — партийные лидеры, директора банков и промышленных предприятий. Во Франции говорят "Государство — это ENA"


Школа расположена в историческом здании комменды (комтурства) ордена госпитальеров. Построено оно было в XIV веке и в разные эпохи служило и монастырем, и больницей, и торговым, и военным, и дипломатическим ведомством, а в период с 1740 по 1989 г. здесь располагалась тюрьма Святой Маргариты. 

 

 

 

Оборонительные башни Крытых Мостов. Крытые мосты — часть исторических городских укреплений. На мостах стояло четыре башни, или сторожевые вышки. и одна башня чуть с стороне,  Сейчас осталось только четыре Каждая башня имела свое имя и назначение.

Башня палача,  Башня Генриха, Башня французов и Башня Ганса фон Альтгейма. Нам удалось увидеть только две из них.

 

 

 

Церковь святого Павла.

 

 

 

В международном квартале Страсбурга неожиданно стало очень туманно, как будто опустилось облако.Поэтому фотографии получились только для личного пользования.

 

Еще несколько фоток красивых мостов и домов вдоль набережной реки Илль

 

 

 

 

 

 

 

 

После речной прогулки у нас оставалось время до обеда и мы просто побродили по улочкам Страсбурга. Сначала  по улице с очень живомисными домами вернулись к собору Нотр-дам.

 

 

 

 

 

Вышли на Соборную площадь

 

 

 

 

 

 

 

Здание Дворца Роган (является не только выдающимся памятником зодчества эпохи барокко. В нём находятся три важнейших музея Страсбурга — археологический, Музей прикладного искусства и Музей изобразительного искусства. Здание имеет три верхних этажа и один подвальный, в котором находится Археологический музей. Раньше на этом месте располагалась архиепископская резиденция.

 

Вид с Соборной площади

 

 

со стороны набережной

 

 

Также на Соборной площади находится Дом Каммерцеля потрясает воображение невидимым обликом резного декора. Он украшен деревянной скульптурой настолько богато, что не сразу становится заметно другое излишество – 75 окон, явно бесполезных для 3-х этажного жилого строения. Каждое из них имеет пышное обрамление в виде фигур известных музыкантов, библейских и мифических героев, знаков Зодиака или символов пяти чувств. В настоящее время в этом здании, получившем статус памятника архитектуры и перешедшем в 1879 году в собственность города, открыт ресторан.

 

 

 

 

Затем мы побрели в сторону Галереи Лафайет,  но повернули не на ту улицу и вышли на площадь Богли (это я уже дома узнала где мы гуляли)

 

Дома в районе площади Брогли всё сплошь солидные, внушительные, добротные.

 

 

Также на площади Брогли находится памятник Леклерку. Эльзасцы просто обожают этого маршала, Филипппа Мари Леклерка, который 23 ноября 1944 года вошел в Страсбург, с блеском разгромив германские войска. Бронзовую статую Леклерка обрамляют две аллегорических фигуры — ангелы Победы.

 

 

 

 

 

Позади монумента Леклерку, видно здание Рейнской оперы, называемой также Страсбургской оперой. Это муниципальный театр, построенный в 1804-1821 гг. Фасад оперы украшает колоссальная колоннада с ионическими колоннами, которую венчают скульптурные изображения шести муз 

 

А еще на этой площади работал продовольственный рынок. Я на этом рынке купила себе морские деликатесы на ужин. Чего здесь только не было

 

 

 

 

 

А пока нас ждал обед в одном из кафе Страсбурга за 27 евро.

 

Очень привлекательная посуда в этом заведении

 

 

 

 

 

 

 

Нам предлагалось попробовать настоящий эльзасский Шукрут( белая капуста тушеная в Рислинге). Это блюдо предлагалось на двоих :i-m_so_h:

 

 

 

Потом картофельная запеканка(gratin)

 

 

Сыр  мюнстер

 

 

Все это запивалось вином Сильванео

 

 

И на десерт Сорбет с мар(бургундская водка)

 

 

ну и конечно же кофе.

Сытые и довольные мы побрели к автобусу . Выехали мы в 15,00.  В гостиницу Pentahotel  прибыли как всегда около 22.00. Гостиница в очень живописном месте, на вершине крутой горки. 

 

 

 

 

Гостиница выше всяких похвал, но слишком крутой подъем и узкая дорожка не позволили нашему автобусу доставить нас непосредственно в дверям гостиницы и нам пришлось очень тяжко, когда  поднимались с тяжелыми чемоданами  в горку. Зато утром была единственная мысль, как бы чемодан не убежал от меня, когда спускались к автобусу.

[olga1a]

15 день 25 октября 2014 Вартбург- Веймар

 

Сегодня последний экскурсионный день. Сегодня мы попрощаемся с авиа группой и туристами, которые ехали поездом до Берлина. День последний, но он наполнен экскурсиями по местам, где я еще не бывала.

 

Из гостиницы выезжаем в 8,15 и уже в 8,45 прибыли в г. Айзенах, высадили туристов, которые не брали экскурсию в замок Вартбург, а сами на автобусе подъехали к подножию горы на которой выстроен средневековый замок Вартбург.

 

 

 

 

 

 

 

За́мок Ва́ртбург (нем. Wartburg) — замок в Тюрингии, на горе близ города Айзенаха в северо-восточной части Тюрингенского Леса, на высоте 441 м над уровнем моря, памятник культурно-исторического наследия Германии. В 1999 г. внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

К замку можно подняться по довольно-таки крутой лестнице, а можно вызвать такси, которое отвезет наверх. Некоторые наши туристки воспользовались такой возможностью, только я не помню цену этой услуги.

Лестница  по которой мы поднимались.

 

 

 

 

Подъем закончен и вот мы  подошли к массивным воротам, которые ведут во внутренний двор замковой постройки.

 

 

 

 

Замок по своей сути это загородное жилище- крепость знатного феодала. Рядом с замком обычно строились  хозяйственные помещения и все подобные сооружения окружались высокой каменной стеной с одним или несколькими подъёмными мостами и глубоким рвом с водой.

Хозяйственные постройки замка

 

 

 

 

 

 

Как правило, в каждом средневековом замке возвышался  донжон- главная башня, служившая жилищем феодала.  Донжон и стены замка часто имели большие зубцы, за которыми сооружался настил или деревянная  галерея Кроме того, замок включал в себя и целый комплекс следовавших друг за другом укрепленных внутренних дворов с башнями.

 

 

 

 

 

Спустя некоторое время вблизи от донжона начали строить жилой дом с парадным залом (так называемый рыцарский зал). 

 

 

 

 

 

Каменный Вартбургский замок приближался по богатству и пышности своего внутреннего убранства к императорским дворцам-замкам. Вначале это было всего лишь двухэтажное здание. Только в XIII веке надстроили третий этаж замка. 

 

 

 

 

 

 

Вартбург - огромный замок на краю высокого обрыва, открывающего великолепный вид на пышные леса и город Айзенах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все это мы осмотрели пока ждали прибытия гида по замку. Наш гид Георгий(Георг)

 

 

 

 

 

Структура залов не менялась здесь со времен средневековья, но в 1900 году стены были украшены мозаикой, картинами и гобеленами.Мебель в замке также отличается простотой. Это скамьи, сундуки, которые служили также сиденьями и кроватями, табуреты, стулья с высокими спинками и столы со щитами вместо ножек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очаровательные сводчатые палаты будуара Елизаветы покрыты мелкими плитками из цветного стекла.

 

 

 

 

Зал Ландграфов и зал Певцов украшены красивыми резными колоннами и фресками, изображающими историю замка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огромный Банкетный зал с декоративными арками впечатляет своими размерами.

 

 

 

[/url]

 

 

 

 

 

 

Сегодня замок-дворец используется для музыкальных концертов. В музее представлены художественные сокровища: гобелены, средневековые музыкальные инструменты, ценные изделия из серебра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комната Мартина Лютера расположена в одном из фахверковых зданий, где обстановка сохранилась с тех времен, когда там жил Лютер. Стены и пол оббиты грубыми досками, небольшие окна выходят во внутренний двор. На стене когда-то было пятно, где, по легенде, Лютер бросил чернильницу в дьявола, но в комнате побывало так много желающих соскрести кусочек в качестве сувенира, что в настоящее время осталось только отверстие возле печи. Но на столе все еще лежит Библия над которой он работал (вместе с замечаниями, которые он нацарапал на полях). 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии получились некачественные, но представление о замке дают. Сказать что замок мне понравился я не могу, не прониклась я к нему чувствами, но для галочки "я здесь была" вполне нормально.

 

Оригинальный фонтанчик в внутреннем дворе замка

 

 

 

 

Небольшая фотосессия

 

 

 

 

 И все, мы спускаемся к автобусу. Теперь, во время спуска, я рассмотрела красоту окружающей нас природы.

 

 

 

 

 

[/url]

 

 

 

 

 

Заехали в Айзенах, за оставшимися там  туристами и не выходя из автобуса проследовали дальше в Веймар.

Фото Айзенаха из окна автобуса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время отъезда 10,30. В Веймар прибыли в 12,00

[olga1a]

Гёте писал: "Где еще вы найдете на таком маленьком клочке земли столько прекрасного? Изберите своим местом жительства Веймар!"

 

В Веймаре мы провели  три незабываемых часа. Город мне очень понравился и не потому, что у него очень богатая история, а просто потому, что он необыкновенно красивый.

 

Наш гид по городу Александр, по моему мнению, был одним из лучших.

 

 

[/url]

 

Согласно новым историческим данным, первым письменным упоминанием о городе следует считать 899 год. В разных источниках встречается разное название замка и поселения при нём – Wimares, Wimare, и даже Wymar. Говорят, что со старонемецкого это слово переводится как “святое озеро”. Возможно, что нынешнее Лебяжье озеро в центре города – то, что осталось от Святого озера, видимо, располагавшегося в городской черте в пойме Ильма.

 

О Веймаре я перед его посещением ничего не читала, так вот получилось, и поэтому все о чем говорил гид было для меня открытием.

От стоянки автобуса мы сначала попадаем на театральную площадь. Здесь нам встретились несколько туристических групп, которые с неменьшим, чем мы интересом ,слушали рассказы своих гидов. 

 

Веймар – культурная столица, где очень много мест отмеченных именами первых лиц немецкой культуры и истории. В первую очередь речь идет, конечно, о Гёте и Шиллере. Оба великих немецких поэта похоронены в Веймаре. При этом Гёте прожил в городе более полувека, а Шиллер был веймарским горожанином лишь последние три года жизни. Но теперь их саркофаги расположены рядом, и знаменитая статуя, где один великий поэт по-дружески положил руку другому на плечо, стоит здесь, в Веймаре на Театральной площади.

 

 

[/url]

 

Здесь же, на Театральной площади находится музей Баухауз Веймара. Школа искусств возникла в городе ещё в 1860 году. Постоянная художественная выставка, открытая ещё в 1880 году перодилась во всемирно известный музей. Но мы в музеи сегодня никак не попадаем, а будем осматривать город только внешне.

 

 

[/url]

 

 

Проходим в красивые ажурные ворота

 

[/url]

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

Экскурсию по городу можно осуществить на таком конном экипаже 

 

 

 

Или на таком экскурсионном автобусе

 

 

 А можно и на таком транспорте

 

 

Но мы пешком движемся дальше

 

 

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

Выходим на площадь Гердера. Раньше она называлась Гончарной площадью и только в 1850 году была переименована и до 1300 года именно она была Главным рынком Веймара. Здесь перед нами появляется Главная городская церковь Веймара  Церковь Петра и Павла. Эта церковь построена почти тогда же, когда возник и сам город – то есть, в середине XIII столетия.

 

 

 

[/url]

 

 

С церковью связано имя деятеля немецкой культуры. Ее часто называют «церковью Гердера», поскольку этот теолог и философ, собеседник и друг Гёте, долгое время проповедовал тут.Его философские труды принесли ему заслуженную славу писателя. Памятник Гёрдеру установлен у церкви Петра и Павла, где он нашёл последнее упокоение. 

 

 

[/url]

 

 

 

 

[/url]

 

 

 

Герцогиня Анна Амалия также нашла успокоение в городском соборе. Храм также славится алтарем расписанном отцом и сыном Кранахами

По периметру площади сохранилось старые дома XVI-XVII веков. Особенно интересен один из них – трёхэтажный, со ступенчатым фронтоном, именуемый “рыцарским” по статуе на фасаде. 

 

 

[/url]

 

В одном из домов на этой площади жил сам Гердер

 

 

 

 

 

Еще раз бросим взгляд на площадь и идем дальше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/url]

 

Перед нами еще одна площадь под названием Рыночная.

Современная площадь образовалась отнюдь не не месте старого рынка, а на площадке для рыцарских турниров, поэтому её форма не прямоугольная, как обычно, а квадратная. Дом Кристиана Брюка и Штадтхауз – самые яркие здания на сравнительно небольшой Рыночной площади. Первый этаж дома, где жил Лукас Кранах, выглядит очень эффектно.

 

 

 

 

 

У дома два портала, огромные арочные окна. Каменная резьба заполняет поле наличников и вторит дуге каждой арки. Ренессансное убранство дополняет полихромная раскраска деталей. Среди них выделяются русалки и герб семьи Кранах с крылатой змеёй.

 

 

 

Заметно и соседнее здание – Штадтхауз с очень высоким готическим фронтоном со статуей воина. Белокаменные стрельчатые арочки заполняют всё пространство фасада и гармонируют с зелёными наличниками. Дом XVI века одно время служил городской ратушей, сильно пострадал в войну, восстановили лишь его внешнее убранство.

 

 

 

 

На южной стороне пощади стоил старая гостиница “Элефант”. Хотя, от исторического здания осталось одно название, его перестроили во времена Третьего Рейха, в 1937 году. Сейчас на балконе “Элефанта”, обращённом к площади, выставляются небольшие фигуры веймарских знаменитостей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом находится дом, где жил Иоганн Себастьян Бах, о чём говорит мемориальная доска. 

 

 

[/url]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этой же стороне сохранился и старый постоялый двор “Цум шварцен бэрен” (Чёрный медведь) 1540 года.

 

Переходим на западную сторону. Здесь царствует неоготическая ратуша 1841 года. В 1987 году на ратуше установили

глокеншпиль( куранты). Он состоит из 35 колоколов из мейсенского фарфора. Играть на нем можно вручную, но обычно механизм управляется электромашиной. В просторном зале первого этажа сейчас находится ЗАГС.

 

 

 

 

 

 

 

 

Подлинная скульптура Нептуна, украшающего фонтан на площади, сейчас находится в музее,так как сделана из не слишком прочного песчаника. На копии воспроизвели ту же надпись на латыни Quos ego (“Бойтесь меня!”) – это цитата из “Энеиды” Вергилия, с этим возгласом Нептун поднимается навстречу волнам.

 

 

 

 

А за фонтаном "Нептун" видим старейшую аптеку Веймара - Хофапотеке. Это памятник бережного отношения к старой архитектуре - в фасад современного здания встроили эркер дома XVI века, который нашли при расчистке руин, когда восстанавливали эту сторону площади

 

На Рыночной площади перед городской Ратушей мы увидели рынок с удивительными товарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже дома я нашла информацию что каждый год, в начале октября, там проводится Луковый рынок, давно ставший и ярмаркой, и народным праздником. и проводится он уже 359 лет подряд. Нам повезло и мы захватили пусть последние дни этого рынка, но зато какое впечатление осталось. Здесь продаются не только луковицы, заплетенные в чудесные косы, но и сухие цветы и плоды с огородов.

 

 

 

 

 

[/url]

 

 

 

 

 

 

 

 

Я себе присмотрела чудесный сувенир, но покупать во время экскурсии не стала, и хотела сделать это в свободное время. Но когда по окончании экскурсии мы пришли на Рыночную площадь, то продавцы уже свернули свои лотки. Очень жалко.

 

За рассказом о заслугах Анны Амалии мы подошли к площади Демократии. Здесь находится конная статуя сына герцогини, Карла Августа, стоящая на фоне герцогского дворца.

 

 

 

 

Герцогский дворец. Сейчас здесь располагаесся Музыкальная Академия Веймара

 

 

 

 

 

Библиотека Герцогини Анны Амалии.

 

 

 

[/url]

Она перестроила под библиотеку «Зеленый замок» — старинное здание XVI века. Гёте сам опекал библиотеку с 1797 по 1832 год и когда он умер, там хранилось около 130.000 тысяч томов. Это было одним из лучших книжных собраний во всей Европе. В настоящее время в библиотеке хранится около миллиона изданий от средневековых рукописей до томов начала ХХ века.

 

 

Красный замок находится в восточной части площади Демократии. Несмотря на название, его стены окрашены в фисташково-зелёный цвет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/url]

 

 

Немного к северу от площади Демократии находится городской замок “Вильгельмсбург”.Это трехэтажное здание и колоннадой в стиле нео-классики, выходящее на реку Ильм. В замке выделяется средневековая замковая башня, чья вершина украшена замысловатым барельефом в стиле барокко.

 

В замке располагается Веймарская художественная коллекция.
По какому-то фатальному стечению обстоятельств замок сгорал дотла в 1424, 1618, 1774 годах, но каждый раз отстраивался на том же самом месте, где и был впервые построен в Х веке. (В последнем пожаре, случившимся от удара молнии, в огне погибли полотна Тициана, Дюрера, Веронезе, Кранаха, Тинторетто, Рубенса и других мастеров). 

 

 Одна из улиц города именуется Пушкинштрассе. На ней установлен бюст гению русской поэзии.

 

 

 

 

А мы проходим в городской парк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот исторический парк в Веймаре остается одним из излюбленных мест отдыха горожан. У него большая территория, на которой находятся несколько интересных зданий. Прежде всего, это летний домик Гёте. Здесь отдыхал великий поэт, любуясь водами Ильма.Мы увидели домик Гёте только издалека

 

 

 

 

Он же надоумил своего высокого покровителя, герцога Карла Августа, построить здесь здание в классическом стиле. Теперь это строение называют Римский домик и это одна из достопримечательностей парка. Также в парке находится кладбище советских солдат, павших в последние месяцы Второй мировой войн

 

 

 

 

 

 

А еще в Веймаре я узнала о необыкновенном дереве под названием Гингко билоба

 

Это растение именно в Веймаре занимает особое место. Во времена Гете это дерево -  "орех серебряный" (гингко билоба), привезенный из Японии - представило собой сплошную экзотику. Сегодня деревья гингко можно найти во многих парках. Но растением исключительным оно осталось: Ведь род этот существует на земле уже сотни миллионов лет. В городе до сих пор имеется дерево гинко, посаженное самим Гёте. 

 

 

 

 

 

 

[/url]

 

 

Гинкго является прародителем всех хвойных деревьев и листья его не что иное как необыкновенные иголки. Ежегодно поздней осенью листву, незадолго до того приобретшую красивый золотисто-желтый цвет, деревья сбрасывают. В Японии дереву гинкго во время листопада поклоняются, а опавшие листья с благоговением подбирают,Плоды дерева напоминают абрикос.

 

 

 

 

Как известно, Гёте увлекался ботаникой и, будучи очарован красотой дерева гинкго, посвятил ему стихотворение, которое так и называется: «Гинкго билоба». В нем поэт воспевает своеобразные листья дерева, по его мнению символизирующие единение двух любящих душ. Интересно, что гинкго в Германии до сих пор называют деревом Гёте. 

 

Наш гид Александр показал нам магазин, где мы закупились продукцией, изготавливаемой из листьев и плодов Гингко билобы.

 

Выходим на Богородскую площадь, получившая свое название от некогда стоявшей здесь церкви.

 

А вот и дом, в котором долгое время жил Гёте. В доме на Фрауэнплан Гёте стал снимать квартиру в 1782 году, а несколько позже Карл Август купил дом начала XVIII века и в 1794 году подарил его своему другу-поэту. Сейчас тут музей Гёте.

 

 

 

 

 

Ресторанчик Zum Weißen Schwan («У Белого лебедя») расположен неподалеку от дома Гёте и работает до сих пор. Сюда, в дом на Frauentorstraße, 23, он заходил пропустить стаканчик вина и побеседовать с завсегдатаями.

 

[/url]

 

 

 

 

На Богородской Площади находится старинный фонтан. Он украшает площадь уже не одно столетие

 

 

 

[/url]

 

Завершается наша экскурсия на бульваре Шиллера. 

 

 

 

 

 

Улица получила название, потому что в одном из домов жил Шиллер. 

Когла мы прходили по бульвару, то нам навстречу попадались очень интересные группы людей, одетых в праздничные фраки, женщины в шляпках всевозможных фасонов. Оказалось, что в это время в Веймаре проходил съезд-встреча людей имеющих отношение к аристократии и древним знатным фамилиям. Снимать их в открытую было не очень прилично, но я сделала парочку снимков. Эти дамы на фоне дома-музея Шиллера(желтое здание).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напротив дома Шиллера стоит фонтан, установленный в 1864 году и являющийся копией знаменитого нюрнбергского фонтана «Gänsemannchenbrunnen» / «Мужичок с гусями»

 

 

 

 

Здесь же напротив магазина, торгующего разноцветными натуральными камнями, которые, как считается, помогают в различных жизненных ситуациях и даже обладают оздоровительным эффектом

 

 

 

 

 

 

 

Находятся интересные старинные часы

 

[/url]

 

И еще несколько фотографий  зданий Веймара ,мимо которых невозможно пройти ранодушно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличный урожай яблок. Надо все переработать на сок А что потом будут делать из него? Может даже и  хмельные напитки

 

 

 

 

Сова, охраняющая вход в магазин

 

 

 

 

 

И сам магазин украшенный поздними живыми цветами

 

 

 

 

 

[/url]

 

 

 

 

В свободное время мы вернулись на Рыночную площадь и поели чудесные веймарские сосиски, запивая отличным пивом

Эти лотки уже одним своим видом вызывают аппетит

 

 

 

 

 

 

 

Когда мы подошли к месту стоянки автобуса начался дождь. Последнее фото Веймара. Здание почты.

 

 

 

 

Троллейбус Веймара

 

 

 

 

В 15.00 мы загрузились в автобус и началась наша дорога домой. Вечером  заехали в Берлин. До отправления поезда Берлин-Москва, на котором отбывала часть наших туристов оставалось время и Наталья провела нам экскурсию по ночному Берлину. Мы проехали почти все знаковые площади и достопримечательности Берлина . Посмотрели Берлин в ночной подсветке. Проводили на вокзале наших туристов, завезли в отель авиа группу  и отправились на ночевку в последний наш отель на территории Польши.Этот отель Невада оказался самым лучшим в отношении завтрака, я писала об этом вначале своего повествования. 

 

Но это еще не конец. 
 

[olga1a]

16 день 26 октября. Переезд по Польше.

 

С таким гидом как у нас в последний наш день - переезд по Польше -не могло не быть дополнительного заезда в какой либо город Польши. Наталья организована нам двухчасовую экскурсию по Познани с замечательным гидом Алексеем

В Познань мы прибыли в 10,30. 

 

Наш гид Алексей

 

 

 

Я в Познани второй раз, но с удовольствием слушаю Алексея.

 

Любая экскурсия по Познани начинается со Старого Мяста. Именно здесь в старину располагался рынок, имевший большое значение в жизни любого старинного города. Базар всегда размещался в центре города – это было удобно и покупателям, и торговцам.

 

 

 

[/url]

 

Ратуша в Познани – редкостной красоты. Начали строить ее аж в 13 веке, достраивая по мере богатения города, потом она сгорела (видимо, без завистников из других городов не обошлось), и почетную стройку поручили мастеру Яну Квадро (итальянцу!), и снова познаньская Ратуша стала радовать горожан и возбуждать зависть иноземцев. Потом Ратушу несколько раз достраивали, и когда высота башни достигла 90 метров, случился ураган, который обломал все это великолепие в прямом и в переносном смысле. Вот так Ратуша уменьшилась до 61 метра, но от этого не стала менее красивой. Орел ростом 2 метра на ее вершине – один из символов города, наряду с козликами в часах.

 

 

[/url]

 

 

 

 

 

Рядом находится одноэтажное здание Вага Места (Waga miejska), до 2009 года в нем располагался городской ЗАГС, а сейчас здесь проводятся выставки, концерты и другие культурные мероприятия.

 

 

 

 

По традиции вокруг Ратуши размещались жилые дома, принадлежавшие самым влиятельным жителям города. Естественно, создавались они из камня, для строительства большинства из них приглашались прославленные архитекторы. Многие из них доныне сохранили свой первоначальный вид.

 

 

 

 

Здания, окружающие Ратушу – поразительной красоты и тесноты.Какое количество домов и как  тесно они примкнают друг к другу домиков! Фасадики – метров по несколько, и в каждом таком домике живут люди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокруг площади – здания побольше, фасадики поширше, и историей побогаче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[

 

 

 

 

 

 

На фотографии ниже третье здание справа с высокими башнями - это дом №50, называется «Дом под колпаком». Знаменит он тем, что в 1716 году в нем останавливался Король Август Второй со своей свитой. Все немного выпили, и кто-то случайно выпал из окна второго этажа. К счастью, под окном располагался деревянный навес, который и спас упавшего. Говорят, что это был не кто иной, как сам монарх.

 

 

 

 

 

По этой же сторон чуть дальше от  «Дома под колпаком» находится  Аптека под Белым Орлом. Это одно из немногих зданий на Старом Рынке, которое практически не пострадало во время Второй Мировой войны. Аптека в этом доме располагалась с 1564 года и до середины 90х годов прошлого столетия. А еще дальше доме № 45 (самый правый серый дом с балконом), где сейчас располагается музей музыкальных инструментов, когда-то играл сам Фредерик Шопен.

  

 На другай стороне площади дом №78 Старого рынка - Дзялынский дворец. Первым владельцем этого дома был литовский главнокомандующий. Когда-то в этом здании собиралось самое изысканное общество Познани - здесь работал театр и проходили концерты. Сейчас в здании располагается филиал Курницкой библиотеки. С обратной стороны дворца находится небольшой, но очень красивый парк. К сожалению в него нельзя попасть - можно только полюбоваться через решетку забора.

 

 

 

 

По углам рыночной площади расположено четыре фонтана: Прозерпины, Аполлона, Марса и Нептуна.  Фонтаны имели практическое значение - именно там горожане брали питьевую воду. До наших дней сохранился только один фонтан, построенный в 1766 году и посвященный богине подземного царства Прозерпине.

 

 

 

 

Остальные же фонтаны появились в Познани в 2000-х годах, когда власти города приняли решение восстановить исторический облик Старого Рынка

 

Аполлон

 

 

 

 

Нептун и я

 

 

В центре площади возвышается каменная скульптура Яна Непомуцена, архиепископа, которого бросили живым в реку за то, что он отказал королю раскрыть тайну исповеди его жены. Католическая церковь причислила архиепископа к лику святых.

 

 

 

 

 

Пройдеме немного дальше и тут на улице Свентославской расположился костел Святой Марии Магдалины

 

 

 

 

 

 

Он по праву считается достопримечательностью не только Познани, но и всей Польши, настолько красива и оригинальна его архитектура в стиле великолепного и роскошного римского барокко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/url]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний двор костела и колокольня, которая никак не хотела полностью попасть в кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

[/url]

 

В свободное время , а его было совсем чуть-чуть я  от Старого рынка Познани по улице Падеревского

 

 

]

 

 

прошла к площади Свободы (пляц Вольности). Здесь находится одна из достопримечательностей города - библиотека Рачиньского. Классическое здание с колоннами было построено в первой половине прошлого века неизвестным итальянским архитектором. Видно, автор черпал вдохновение у стен парижского Лувра, еще раз доказав, что умелое подражание хорошим образцам - не грех, а искусство.

 

[

 

 

В начале XIX века графу Эдварду Рачинскому пришла в голову идея сделать из Познани «Новые Афины». С этой целью решил он построить в городе публичную библиотеку, которой могли бы пользоваться все, без исключения. В 1829 году библиотека была открыта. По закону она стала городским имуществом и перешла под управление попечительского совета. В наличии было всего несколько тысяч книг, принадлежащих ее создателю.

 

Интересную историю имеет скульптура богини Гигии возле библиотеки. Заслуга графа оказывается не только в создании библиотеки. В свое время он построил в городе водопровод за свой счет. Чтобы благодарные жители не забыли об этом благодеянии, Эдвард Рачинский установил в аллее Мацинковского каменный цоколь, из которого текла струя воды. Позже на цоколь установили скульптуру богини здоровья и перенесли к зданию библиотеки. Но сегодня мало кто помнит о водопроводе Эдварда Рачинского. Его имя неразрывно связано именно с библиотекой.

 

 

 

Перед библиотекой красивый городской сквер

 

 

 

 

 

С аллеи Марцинковского на площадь выходит здание Народного музея.

Музей основан в 1857 году как Музей польской и славянской древности в Великом княжестве Познаньском.

 

 

 

 

 

[/url]

 

Восстановленный, или, точнее, заново отстроенный Королевский замок в Познани вызывает множество противоречивых суждений.Противники пренебрежительно называют его «Гаргамель»  Почитатели радуются, что город наконец-то обрел одно из самых колоритных зданий. Те, кто приехал в Познань после длительного отсутствия (два года назад, когда я была в Познани Замка еще не было), испытывают некий эстетический шок, замечая возвышающуюся над крышами домов громадину, которой ранее там не было. Вроде бы и новая, но на вид – старинная… Одним словом – интересненько.

 

[/url]

 

 

 

Перед дворцом яркий желтый фасад еще одной церкви в стиле барокко -Францисканский костел Святого Антония Падуанского.

 

А это тоже площадь. Молодежь танцует .

 

 

 

А это здание на углу Старого рынка - дом анархистов Познани. На нем черные тряпки и плпкаты с критикой руководства. Демократия в действии

 

 

 

 

Ежедневно в полдень (только один раз в день!) у ратуши возникает целое представление, которые собирает толпы туристов: над часами открывается окошко и на радость туристам и местным жителям происходит «бодание козликов». Знаете почему именно козлы являются символом Познани?! По легенде, один торговец решил сдать двух своих непослушных козлов мяснику, но животным удалось сбежать. Хозяин нашел их почему-то на крыше ратуши, но когда поднялся, то увидел врагов, наступающих на город. Он сразу же всех предупредил, и горожане смогли защитить свой город. Так козлы спасли Познань и теперь являются символом этого города, их изображения можно встретить на многих сувенирах и даже на гербе Познани.

 

Это представление я  снимала на телефон, так как вся остальная техника в этот знаковый момент отказала. 

Вот козлики вылезают из окошка

 

[/url]

 

Это они уже бодаются

 

 

[/url]

 

После представления мы побрели к автобусу.

 

Уже из автобуса, когда выезжали из города, я смогла разглядеть и сфотографировать знаменитую площадь.

Площадь А.Мицкевича возникла в начале века на месте разобранных прусских укреплений. Это место примечательно тем, что здесь сосредоточено несколько интересных исторических памятников.

Памятник жертвам июня 1956 , а перед памятником статуя Адама Мицкевича

 

 

[/url]

 

 

В Познани литвин\белорус Мицкевич никогда не бывал, он пытался это сделать в 1831г., но ничего путного не вышло . В 1855 он умирает в далеком Стамбуле, где , кстати, существует его музей.
Памятник создавал в 1856 известный польский скульптор , проживавший в Париже — Владислав Олешиньский . 9.10.1857 памятник прибыл в Познань на поезде. Город тогда находился в составе Пруссии. Открытие состоялось 7 мая 1859

 

На западной стороне привлекает внимание здание университета.имени Адама Мицкевича - главный государственный университет города Познань. В 1910 г. оно было построено для прусской Королевской академии и называлось Collegium Maius. 

 

[/url]

 

 

На противоположной стороне площади - мрачный прусский замок, построенный в начале нынешнего столетия для императора Вильгельма II. После 1919 г. тут располагались правительственные учреждения, теперь в сером гранитном здании располагаются Центр культуры, кинотеатр 'Палацовый' и другие учреждения.

 

 

 

[/url]

 

[/url]

 

 

 

Рядом со старыми зданиями современные постройки Познани

 

 

[/url]

 

 

[/url]

 

Ежегодно в Познани проводятся массовые гуляния 11 ноября, в день св. Мартина. Традиционно пекутся маковые рогалики с миндалем, жители Познани по обычаю готовят их только в этот день, но на старой раночной площади есть магазинчики, где можно купить знаменитый маковый рогалик в любое время. и мы конечно же этим воспользовались. А еще Алексей посоветовал приобрести любой сувенирчик на котором изображен еврей, считающий монетки. В Познани у многих жителей обязательно есть в доме картинка с таким изображением и в последнюю ночь года эту картинку переворачивают вверх ногами, чтобы все, что скопил Еврей за год осталось в доме. У меня в кошельке теперь лежит такой сувенирчик и еврей копит мне денюжки на следующие путешествия.