Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Наши вкусы и ароматы Франции с 28.05.2015


Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 165
  • Создана
  • Последний ответ

Но прежде чем зайти внутрь храма, поведаем ещё об одной трагической странице в истории собора. В 1795г. Робеспьер лично распорядился обезглавить «каменных королей, украшающих церкви». И хотя каменные фигуры, выстроившиеся в ряд между порталами и ярусом с окнами-розами, изображают царей из Ветхого Завета, а не монархов Франции, они были скинуты и обезглавлены. Впоследствии, в ходе реконструкции XIX века, статуи были восстановлены по рисункам и сохранившимся фрагментам (погромщики просто устали махать молотом, сокрушая королей). Казалось бы и всё.

 

Но у истории есть совершено потрясающий финал. Почти через два столетия, в 1977г. при проведении работ под одним из близлежащих домов была обнаружена часть статуй. Оказалось, что во время Революции какой-то буржуа их выкупил, якобы для строительства фундамента, а на самом деле захоронил их со всеми почестями и возвёл на этом месте свой дом. Благодарность ему от потомков!

Кстати, эти головы ветхозаветных царей сейчас можно увидеть в музее Клюни.

http://www.musee-moyenage.fr/collection/dossiers-thematiques/notre-dame-de-paris.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бег по «зачётной» местности

От Нотр-Дам де Пари вдоль набережной Сены мы отправляемся к следующему объекту осмотра – Дому Инвалидов, подсвеченный купол которого мы вчера видели с моста Александра III. Через этот мост мы переезжаем и сегодня, но уже без остановок.

 

ф071.jpg

 

Сам по себе мост достаточно уникален, как и его история. Построиили его к 1900г. к открытию Всемирной выставки по указу Николая II в ознаменование русско-французского союза. Кстати, в Санкт-Петербурге есть «аллаверды» от французов – Троицкий мост, схожий по декору и конструкции.

Необычность моста Александра III заключается в том, что эта металлическая арка, перекинутая с одного берега на другой, не имеет дополнительных опор в реке. Кроме того, при его строительстве было учтено требование – не заслонять перспективы Елисейских полей. В итоге мост построили высотой всего в 6 метров – небывалое достижение для того времени.

Тем временем мы подъезжаем к Дому Инвалидов, построенному самым первым в Европе для ветеранов войн. Строить его начал ещё Людовик XIV. Кстати, там до сих пор проживает около ста ветеранов (в основном алжирских войн).

Сейчас Дом Инвалидов используется как музейный комплекс (музей армии, музей артиллерии) и как пантеон прославленных полководцев. Ну и конечно же, собор Дома Инвалидов сейчас, главным образом, известен как усыпальница Бонапарта, саркофаг с телом которого находится в крипте собора.

 

ф073.jpg

 

ф072.jpg

 

Пройдя кордон из автоматчиков Национальной гвардии, попадаем во внутренний сад. Гравийные дорожки, аккуратно подстриженные кусты, в тени которых прячется какой-то бронзовый дядечка в парике. Через крыши заглядывает вездесущая Эйфелева башня. Чистенько и … скучно.

 

ф074.jpg

 

Ни в музеи, ни в собор не попадаем – нет времени (на всё про всё выделили полчаса). Конечно же, слышим дежурную в таких случаях фразу: «В свободное время вы самостоятельно можете посетить…». А времени этого, согласно программе, у нас всего-то два раза по полдня. Для Парижа это невероятно мало. Мы успели только погулять по Латинскому кварталу, заглянуть в Сорбонну, вскарабкаться на Монмартр и съездить в Шартр. Всё остальное, включая Елисейские поля, осталось «вне зоны доступа». Что ж, может быть в следующий раз повезёт больше.

А пока решаем подойти поближе к собору Дома Инвалидов (официальное название – собор Святого Людовика) . Монументальная дверь призывно открыта, но нет…

На входе посетителей встречают две монументальные фигуры – короли Франции: Карл Великий и Людовик IX (святой). А где же основатель – Людовик XIV, король-солнце? Кстати, при нём здесь царили суровые нравы: содержалось здесь до 4 тысяч ветеранов, разбьимтых на роты под командованием офицеров. Ветераны должны были работать в мастерских (но каких: мастерская гобеленов и мастерская по изготовлению миниатюр). Проштрафившихся постояльцев лишали… винной порции (литр в день), заменяя её на воду. Вот он – звериный оскал царизма.

 

ф075.jpg

 

ф076.jpg

 

С Домом Инвалидов связано немало историй, в том числе и со скандалами вокруг могилы Наполеона. Находится она в подвальном помещении – крипте. Поэтому каждый, кто её посещает, спускаясь спускаясь по лестнице, вынужден склонять голову перед императором. Гробница выполнена по принципу матрёшки – один саркофаг вкладывается внутрь другого (побольше). Самый большой выполнен из шокшинского малинового кварцита (страна происхождения понятна уже из названия), который по ошибке ещё называют красным порфиром. Его охраняют две бронзовые фигуры, держащие скипетр, императорскую корону и державу. Гробницу окружают 12 статуй, посвящённых победам Наполеона. Именно этот саркофаг, с подачи России, послужил причиной отставки правительства Франции.

 

ф077.jpg

 

При обустройстве гробницы Наполеона, французы носились с идеей-фикс о красном порфире - «императорском мраморе», но ни в одной своей колонии на могли его найти. Тогда-то и Николай I и предложил премьер-министру Франции Гизо, весьма тогда досаждавшему, помощь из России. Русский порфир большущей глыбой (масштаб виден на фотографии – человек на заднем плане) был в 1846 году выломан из недр Карелии и отправлен во Францию. Россия всегда очень экономно расходовала свои каменные ресурсы, а порфир продавала за границу с баснословной пошлиной. Николай I уступил камень без взыскания пошлины. Работы по

выломке камня обошлись русской казне в 200 000 франков, и французская оппозиция тут же заявила, что Гизо подкуплен именно за эту сумму. Кроме того, сама аллегорическая подоплёка: непобедимый император навсегда успокоился под русской плитой. В результате этого политического кандала не только в отставку был отправлен Гизо со всем кабинетом министров, но и король Луи-Филипп лишился трона. Хотя на самом деле Россия никаких взяток Гизо не давала, и порфир не дарила Франции — она продала его за наличные, лишь не взяв пошлины в 6000 франков. Мораль: не трожь Россию, ибо не фиг…

 

ф078.jpg

 

Пока я всё это рассказывал, время нашего пребывания у Дома Инвалидов вышло. Ставим «псису», едем дальше.

Следующая точка – опять Трокадеро и дворец Шайо. Как мы уже заметили вчера, одно крыло дворца полностью закрыто строительными лесами. Хорошо хоть открыта смотровая площадка и видны статуи. Одна из них, стоящая с 1938г. у бывшего павильона СССР, навела на определенные умозаключения. В своё время, как утверждает миф, Европу похитил бык (тур). А тут этого «покорителя» Европы запросто ставят на место: как говорится, за рога – и в стойло. Не поняли господа вовремя пророчество аллегории…

 

ф079.jpg

 

ф080.jpg

 

Сегодня, в отсутствие китайских туристов, можно спокойно рассмотреть главный символ Парижа, да ещё и запечатлеться на его фоне. Кстати, как я уже говорил, далеко не все парижане были в вострге от творения Эйфеля. Ги де Мопассан, главный противник этого строения, имел постоянный столик в ресторане на втором этаже башни. И объяснял это так: «Это единственное место, откуда я не вижу это чудовище. Так что, охи и ахи – это, в основном, удел туристов. Для них же здесь организовано торжище, где можно купить «эйфельку» размером от пары сантиметров, до полуметровой «палицы».

 

ф081.jpg

 

Так, всё – всё – всё!.. Не стоим, поторапливаемся! Сдедующая остановка у «Гранд Опера» (или по-другому «Опера Гарнье»), где часть группы отправляется осматривать внутренние интерьеры (очень красивые). Но нам жалко времени – хочется просто погулять, тем более, что вечером мы едем в Шартр смотреть световое шоу (очень много о нём слышали – пора и увидеть).

 

ф082.jpg

 

ф083.jpg

 

Мы решили отсюда уйти в «свободное» плавание. Нашли вездесущий и безотказный «Старбакс» (его кофе нас не раз выручал ещё в Праге) и сверяем маршрут с картой.

Ещё дома, с помощью различных отзывов и комментариев в интернете, мы составили свои маршруты по Парижу: один – в Латинский квартал, второй – на Монмартр. Итак, определяемся: отсюда бодрой рысью через Лувр на левый берег Сены к площади Сен-Мишель, а оттуда вдоль Буль-Миш (бульвар Сен-Мишель) через Сорбонну до Люксембургского сада, а оттуда уже на площадь Бастилии к Новой опере, Погода располагает к пешим прогулкам, так что – вперёд!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Латинский квартал – королевские мушкетеры и Сорбонна

Со стаканами кофе наперевес поспешаем по утверждённому маршруту. По пути на себя постоянно обращают внимание станции метро – стиль «Арт Нуво». Фу-ты, ну-ты, звучит-то как громко! Спуск – дыра в мостовой, ограждённая загогулистой оградой. После его посещения (не в этот раз) прониклись законной гордостью за отечественный метрополитен.

 

ф084.jpg

 

ф086.jpg

 

Перед Лувром встретили паренька с волынкой. Задорно дудит! Но всё равно ему далеко до креатива, который мы видели в Дрездене: на соборной площади мандалай в треухе наяривал на гармошке «Прощание славянки». Денежку подавали очень хорошо

 

ф085.jpg

 

ф087.jpg

 

Во внутреннем дворе Лувра традиционно многолюдно, но это не для нас. И времени нет (только одних экспозиций представлено 11 км), да и не любим мы музеи – омертвелое там в витринах всё какое-то. Предпочитаем скульптуру и картины смотреть по месту их первоначального расположения – площади, церкви, замки.

Сам двор меня откровенно разочаровал: мечталось что-такое эдакое, а на деле оказался обычный плац, да ещё эти стеклянные пирамиды дурацкие… Пусть хоть какую экзистенциальность они выражают – не надо путать стили, как пиво с портвейном. А то и результат получается схожий…

 

ф088.jpg

 

ф089.jpg

 

ф090.jpg

 

Далее через Сену мы перебираемся по мосту, ставшему жертвой «замочной» моды: его так обвещали замками, что пара пролётов рухнула в воду (на фото - в жёлтых кругах).

 

ф091.jpg

 

ф092.jpg

 

 

ф093.jpg

 

На ходу успеваем рассмотреть Сену. Оказывается, на неё очень оживленное движение – не только прогулочные и экскурсионные катера, но и вполне брутальные грузовые баржи, перевозящие куда-то контейнеры.

Не останавливаясь, на ходу машем Сен-Жермену и Нотр-Дам – нас ждёт Сен-Мишель.

Всё-таки одна заминка произошла. А вы бы не остановились, если бы вам предложили тест-драйв на «Феррари»?

 

ф094.jpg

 

А вези меня по городу Парижу, где мой миленький!.. Чего, самим рулить? Да бог с вами, ребята! У нас и прав-то нет… Мы уж лучше дальше пешочком потрюхаем.

Ну вот, наконец и площадь Сен-Мишель. Главным её украшением является одноимённый фонтан, появившийся здесь в эпоху глобальных перестроек Парижа по прихоти барона Османа. Кстати, меня долго смущал этот барон своей «турецкой» фамилией, пока я не увидел её написание – Haussman. Так что никакой это не «Осман», а самый нормальный Гусман. Только произносится на французский манер, а наши писаки стали её употреблять по принципу «как слышу, так и пишу».

Изначально стояла противоречивая задача: украсить площадь фонтаном, и при этом максимально сохранить свободное пространство площади. Задача решена весьма изящно: фонтан размещён на стене здания на стыке бульваров Сен-Мишель и Сен-Андре-де-Артс.

 

 

ф095.jpg 

 

ф096.jpg

 

Помимо Михаила-архангела, попирающего Зло, фонтан украшают толи химеры, толи грифоны, испускающие струи воды. Площадь очень многолюдна, а сам фонтан служит местом встречи разных туристических групп.

 

ф097.jpg

 

ф098.jpg

 

От площади начинается одна из главных улиц Латинского квартала – бульвар Сен-Мишель (Бульмиш, как его называют парижане). Он пересекает бульвар Сен-Жермен и идет вдоль Сорбонны и Люксембургского сада. Вдоль него сегодня мы и будем фланировать.

Но сначала мы отправляемся на Рю де ла Юшетт. Это узкая улочка идет параллельно Сене и появилась здесь в одно время с началом строительства собора Нотр-Дам, т.е. более 800 лет назад. В средние века название Юшетт носил целый квартал, состоящий из лабиринта узеньких кривых улочек, появляться на которых ночью было опасно для жизни. Сегодня здесь на каждом шагу кафе, греческие ресторанчики, всевозможные сувенирные лавки.

 

ф099.jpg

 

Интересует нас здесь маленькая улочка с забавным названием: Рю дю Ша-ки-пеш (улица кота-рыболова). Эта улочка считается одной из самых узких улиц Парижа, и сохранилась еще со средних веков. Она соединяет набережную Сены с улицей Юшетт.

 

 

ф100.jpg 

 

ф101.jpg

 

С названием этой улицы связано несколько легенд. В одной из них рассказывается про кота, который умел ловить рыбу в Сене и приносил её своему хозяину. А в другой - про то, что хозяином кота был продавший душу дьяволу каноник собора Сен-Северин, занимавшийся алхимией. Кота и хозяина никто никогда не видел вместе, и ходили слухи, что кот это и есть священник. Однажды, чтобы положить конец темной истории, кота решили утопить в Сене. Вместе с котом исчез и священник, но несколько дней спустя каноник снова появился на улице, объяснив своё отсутствие какими-то делами. Вернулся и черный кот, который, как и раньше, продолжал таскать рыбу из Сены. Только за это время людей, утопивших кота, успели обвинить в убийстве и повесить. Весёлые были времена!

 

Мы снова возвращаемся на бульвар Сен-Мишель и двигаемся через Нотр-Дам (снова здравствуйте!) в Сорбонну и далее до Люксембургского сада. Бульвар традиционно оккупирован знаменитыми парижскими букинистами. И продавцы, и покупатели настолько колоритны, что стали одной из туристических фишек Парижа. Известность добавляет легендарная книжная лавка Shakespeare & Co ("Шекспир и компания").

 

ф102.jpg

 

А необычна (или наоборот, типична для Сен-Мишеля) эта лавочка тем, что здесь в 1919г. некая Сильвия Бич открыла магазин англоязычной книги «Шекспир и Компания». В магазине постоянно бывали (какие имена!..) Гертруда Стайн, Генри Миллер, Алистер Кроули, Джордж Гершвин, Ф. С. Фицджеральд, Эрнст Хемингуэй, Андре Жид, Жюль Ромен, Поль Валери и многие-многие другие.

Магазин был закрыт в 1941 после того, как хозяйка отказалась продать немецкому офицеру книги. В 1951 лавку под этим названием с разрешения Сильвии Бич открыл американец Джордж Уитмен. Восстановив старое название, он продолжил традиции помогать неизвестным писателям. В магазине он расставил кресла и диваны, чтобы молодые талантливые, но нуждающиеся прозаики могли работать и даже ночевать там. Уютный магазинчик стал главным местом встреч творческой интеллигенции 60-70 гг.

Сразу за книжной лавкой расположен уютный сквер Вивиани. Сквер интересен сам по себе, как место отдыха, а еще отсюда открываются замечательные виды на южный фасад собора Нотр-Дам, где мы сегодня уже были. Снова попасть в храм не получается, поскольку приехало сразу много туристических групп, и они хвостатой змеёй заполнили всю площадь. Поэтому прямо из сквера посылаем собору приветы. Бонжю-у-у-р!..

 

ф103.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... да и не любим мы музеи – омертвелое там в витринах всё какое-то. Предпочитаем скульптуру и картины смотреть по месту их первоначального расположения – площади, церкви, замки.

За эти фразы отдельное спасибо!!! :yes3:

Я всё никак не могла литературно сформулировать витавшую мысль "Почему же я не люблю музеи?"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне кажется. или отзыв с серьёзной язвительной интонацией... Слова "вездесущая", "надоедливая" здесь явно преобладают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне кажется. или отзыв с серьёзной язвительной интонацией... Слова "вездесущая", "надоедливая" здесь явно преобладают.

Даже самой интересно стало, неужели действительно читается явное преобладание? Оказалось, что показалось...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Даже самой интересно стало, неужели действительно читается явное преобладание? Оказалось, что показалось...

Никаких преобладаний, кроме одного - читать невероятно интересно! Особенно приятно знакомиться с личными  мыслями по поводу общеизвестных фактов, которых в тырнете уже читано-перечитано! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я сразу спотнулась о фразу, что даже вертикальная клумба пришлась не ко двору. Стала читать, а там и Эйфелева башня вездесуща, и розу в Нотр-Даме не рассмотреть, и все остальное- не такое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я сразу спотнулась о фразу, что даже вертикальная клумба пришлась не ко двору. Стала читать, а там и Эйфелева башня вездесуща, и розу в Нотр-Даме не рассмотреть, и все остальное- не такое.

Согласна. О вертикальную клумбу я тоже споткнулась! Мне клумба очень даже понравилась. Но также понравилось и то, что автор обосновывает своё мнение:

 

 

 

когда человек видит нечто, выпадающее из привычных стереотипов и представлений, «чего вообще не может быть», мозг воспринимает это как нарушение зрительных образов и посылает сигнал тревоги, формируя общее чувство опасности.

Хм... а ведь, действительно, это сигнал тревоги! Современный человек, у которого притупились первобытные инстинкты, не обращает внимание на такие мелкие нюансы. Потом удивляется, почему это он вдруг, без видимой причины, впал в депрессию?! О истинной причине никто и не догадывается... пеняют на кризис, санкции, не вымытую посуду в раковине,...

 

Ещё раз скажу спасибо автору за вот такие обоснования своих слов! Не только интересно, но и познавательно.

 

Про башню.

Она действительно вездесуща! То есть видна практически отовсюду. В своём путешествии я обратила внимание на "непонятную" дислокацию местных жителей в кафе, на лужайках и т.д. Они сидели как-то не так... по моему мнению... были повёрнуты не в том, как мне казалось, направлении. Оказалось, они сидят таким образом, чтобы перед их взором была вездесущая башня.

 

По поводу розетки в Нотр Дам. 

Если бы я прочитала эти слова ПЕРЕД своей поездкой, я обязательно бы обратила более пристальное внимание на этот цветок и постаралась бы рассмотреть библейские сцены. А так.... я даже и не подумала, что в цветке сокрыт сакральный смысл.

 

Про всё остальное.

Это же здорово, что оно (всё остальное) - не такое! Такого в других отчётах много! А когда обращают внимание на что-то конкретное, то и впрямь кажется, что оно какое-то не такое... какое-то особенное! На что я сама бы никогда и не обратила внимание! 

 

В общем, всё супер-супер!!! Жду продолжения с нетерпением. :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сквер назван в честь бывшего французского премьер-министра Рене Вивиани (1863-1925), и открыт для общего доступа в 1928 году.

 

ф104.jpg

 

Пополнив запасы воды из питьевого фонтанчика, отправляемся с ним знакомиться. Кстати, источников питьевой воды для туристов в Париже не так уж и много (в отличие от Рима), но они хотя бы есть (не как в Праге).

В центре сквера установлен фонтан, названный именем епископа, раздавшего народу все свои деньги и получившего прозвище Юлиана Бедного, позднее канонизированого. Святому Юлиану (Сен-Жюльен-ле-Повр) посвящена церковь, находящаяся здесь же. Как гласят путеводители, фонтан построенный в 1959 г., помимо скульптурных фрагментов, содержит множество библейских текстов.

 

ф105.jpg

 

Не знаю, не знаю… Текстов мы не нашли, зато обнаружили каких-то целующихся лысых субъектов.

 

ф106.jpg

 

Сквер Вивиани известен еще и как место, где растет самое старое дерево в Париже, посаженное в 1601 году. Называется оно Робиния, в честь ботаника Робина. Чтобы дерево не упало, его поддерживает подпорка. Эта акация привлекает к себе всякого рода магов и колдунов. Они утверждают, что когда-то дерево закляла ведьма, которую волокли мимо него на костер, и с тех пор в любую грозу в него обязательно попадает молния, а прикосновение к нему, особенно в день летнего солнцестояния, наделяет сильнейшей энергетикой. Наверное поэтому оно сейчас обнесено забором.

 

ф107.jpg

 

В тени акации находится главная достопримечательность этого сквера - церковь Сен-Жюльен-ле-Повр (Eglise Saint-Julien-le-Pauvre), названная в честь все того же Юлиана Бедного. Это одна из самых старинных церквей в городе (XIIв). На ее месте когда-то стояла часовня, затем здесь находилось аббатство, пережившее не один набег норманнов и не один студенческий бунт, но не уцелевшее во время французской революции, за годы которой аббатство разрушили, а церковь приспособили под склад. Правда, узнаваемы повадки?

 

ф108.jpg

 

Согласно отзывам прошлых лет, здесь мы должны были увидеть ещё и фахверковый фасад одного из немногих сохранившихся в городе средневековых домов. Мы старательно несколько раз обошли церковь кругом, но так его и не нашли. Всё-таки не сохранился… Зато увидели дом, шириной в один балкон.

 

ф109.jpg

 

Пройдя немного от церкви Сен-Жюльен-ле-Повр в конец улицы, поворачиваем направо, и на противоположной стороне улицы Сен-Жак (rue Saint-Jacques) видим еще одну из самых старых церквей Парижа - церковь Сен-Северин (Eglise Saint-Séverin).

И хотя кое-кто считает её «ярким образцом пламенеющей готики», нам она таковой не показалась, в первую очередь, из-за своей какой-то приплюснутости.

 

ф110.jpg

 

На нашу удачу, церковь оказалась открытой. Изнутри она уже не кажется такой непропорциональной. Интерьер, традиционно для готических храмов, аскетичный. Главное украшение (как и источник света) – витражи. Есть сохранившиеся со средневековья, есть и датируемые 1970г.

 

ф111.jpg

 

Церковь построена на том месте, где в VI в. стояла хижина отшельника - святого Северена. Изначально она была приходской церковью всего левобережья Сены. Её окружали узенькие улицы Латинского квартала – в средние века это место пользовалось дурной славой разбойничьего гнезда и бесчинством разгульных студентов.

 

ф112.jpg

 

ф113.jpg

 

Кроме того, внутри достаточно интересными представляются многорёберные колонны, напоминающие пальмы. Один из порталов украшен изображением покровителя путешественников св. Мартина (значит, наш визит сюда не случаен). На колокольне церкви висит самый старый колокол Парижа, отлитый в 1412 году.(фото из Интернета)

 

ф114.jpg

 

ф115.jpg

 

Выйдя на улицу, мы, наконец-то, обнаружили элемент, по которому церковь отнесли к «пламенеющей» готике. Над ее вратами хорошо видна огромная полурозетка, где вместо обычных лепестков – языки пламени. (фото из Интернета)

 

ф116.jpg

 

От церкви Сен-Северен мы двигаемся прямо, пока не упираемся в бульвар Сен-Жермен – ещё одну главную улицу Латинского квартала.

 

ф117.jpg

 

На противоположной стороне бульвара находится бывшая резиденция аббата Клюни. Сейчас там находится Национальный музей средневековья. В состав его экспозиций входят руины галло-римских терм, к которым собственно и было пристроено здание особняка Клюни. Но после Рима развалины терм нас как-то мало интересуют, поэтому мы проходим дальше.

 

ф118.jpg

 

Наша промежуточная цель - площадь Поля Пенлеве, названная в честь известного французского математика, преподававшего в Сорбонне.

 

ф119.jpg

 

Впрочем, он ещё дважды занимал пост премьер-министра Франции: в 1917 г. (сменил Ж.Клемансо) и в 1925 году, после служил военным министром до 1929 г. Площадь была первоначально создана в 1900 году и 100 лет спустя реконструирована в средневековом стиле. Практически всю территорию площади занимает небольшой сквер, носящий такое же имя. Честно говоря, мы уже подустали и теперь было бы неплохо немного посидеть, благо посмотреть тут тоже есть на что.

Во-первых, здесь установлена капитолийская волчица, дар города-побратима, о чём свидетельствует надпись на цоколе.

 

ф120.jpg

 

ф121.jpg

 

Во-вторых, здесь, в непосредственной близости от бокового фасада Сорбонны, установлен памятник Монтеню - одному из самых влиятельных писателей Возрождения.

Это, наверное, наиболее посещаемое место в сквере. Обратите внимание, как отполирована туфля на ноге Монтеня. Считается, что если подержаться за его правую туфлю, и произнести при этом "Салют, Монтень!", желание исполнится (вот кто это всё придумывает, а?). Студенты Сорбонны просят его в основном об одном - "Старина, помоги сдать экзамен…».

Первоначально скульптура Монтеня была в камне, но в 1989 году была заменена на бронзовую копию, с «запасом прочности» от постоянных студенческих выходок.

Не менее известен и скульптор, создавший этот памятник. Поль Ландовски (Landowski, Paul Maximilien 1875-1961) известен во всём мире, прежде всего, статуей Иисуса Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия, 1931г.).

А вот и третий памятник – он установлен как памятник-фонтан (1909г.), посвящённый Октаву Жерару, французскому педагогу, просветителю активно распространявшему школы для девочек. Массовое появление женщин в роли учителей - во многом заслуга Жерара. Не случайно, на барельефе изображена благодарная ученица, под благосклонным присмотром классной дамы, протягивающая мэтру букет цветов». Правда, при нашем посещении фонтан не работал, а памятник имел несколько запущенный вид. Впрочем, надеюсь, это временное состояние.

Недалеко от него можно увидеть ещё одно посвящение – памятник французскому художнику-монументалисту Пьеру Пюви де Шаванну (1824-1898). Нам это имя ничего не сказало, хотя его работы выставлены даже в в музее де Орсэ.

 

ф122.jpg

 

ф123.jpg

 

Но вот мы, наконец, добрались до самого сердца Латинского квартала – Сорбонны. Нет необходимости описывать историю одного из самых старинных и именитых университетов Европы – никакого отчёта не хватит. Просто прогуляемся вдоль его корпусов и посмотрим на то, что будет доступно.

 

ф124.jpg

 

Изначально это была богословская школа и приют для бедных студентов, которую основал в 1253 г. Робер Сорбонн, духовник Людовика IX Святого. Приют был рассчитан на шестнадцать человек, по четыре от каждой из наций, имевших более всего представителей среди парижских учащихся (французы, немцы, англичане и итальянцы). Однако, не прошло и пятидесяти лет, как репутация Сорбонны затмила многие старые богословские факультеты Европы.

 

ф125.jpg

 

Сегодня университет Сорбонна или Парижский университет объединяет в себе 13 университетов, различающихся по направлениям обучения и относящихся к трём академиям Парижа и парижского региона.

Двигаясь вдоль корпусов Сорбонны, мы оказались около церкви Сорбонны, напротив которой находится небольшая площадь. Считается, что на эту площадь нужно обязательно свернуть, и пройти к её противоположной стороне, чтобы издали рассмотреть во всех деталях барочный фасад церкви Сорбонны или как её называют по-другому - капеллы Сорбоны. Ну что ж, последуем доброму совету.

 

ф126.jpg

 

Своим нынешним внешним видом капелла обязана кардиналу Ришелье, который тоже был студентом Сорбонны. Когда в 1622 году кардинал Ришелье стал директором колледжа Сорбонны, то предпринял масштабные работы по перестройке обветшавших зданий Сорбонны, в том числе и церкви. Даже через 20 лет, в 1642г., его похороны проходили на фоне грандиозных строек.

 

ф127.jpg

 

Между прочим, в средневековье учиться в Сорбонне было не так уж просто. Курс обучения был 10-летний и заканчивался экзаменом, на котором соискатель подвергался с шести часов утра до шести часов вечера вопросам двадцати оппонентов, которые сменялись каждые полчаса. Он же был лишен отдыха и не имел права за все двенадцать часов экзамена ни пить, ни есть. Выдержавший испытание становился доктором Сорбонны и награждался особой черной шапочкой.

Поскольку мы не соискатели докторской степени и время перевалило уже далеко за полдень, решаем перекусить здесь же на площади, благо подвернулось подходящее кафе. Кафе оказалось подходящим во всех отношениях. Во-первых, быстро. Во-вторых, вкусно и много. И в-третьих, что немаловажно, недорого. Кусок говядины-гриль замечательнгой прожарки, размером с мою ладонь, с приличной порцией картошки-фри, зелёным салатом и бутылкой «Гиннеса» обошёлся по 13 евро каждому. Для Парижа – даже очень недурно. Предвижу, как кто-нибудь поморщится: «В Париже пить ирландское пиво?..». Согласен, слабину дали. В дальнейшем будем брать к трапезе только французское вино.

 

ф128.jpg

 

Отдохнувшие и повеселевшие, мы почувствовали уверенный прилив позитива. Понятно: хорошая погода, вкусная еда, центр Парижа, птички беспечно поют… И всё же, с чего так позитивненько-то?

А-а-а!.. Вот оно в чём дело! Прямо напротив нас стоит и, буквально, заглядывает в тарелки Огюст Конт, родоначальник позитивизма как учения. Не очень разбираемся в философии (точнее, очень не..), но один из его тезисов «фундаментом знания должен стать проверенный опыт» претворяем на деле ежедневно и ежечасно – проверяя опытным путём качество французской еды и напитков, закладывем прочный фундамент наших положительных познаний Франции.

 

ф129.jpg

 

Пользуясь случаем, скажу несколько слов о той французской ресторанной кухне, которую нам довелось отведать за время поездки. Как я у же говорил, тур у нас тематический – были обеды (общим количеством 9) нормандской кухни, бретонской кухни, бургундской и эльзасской в ангажированных кафе. Несмотря на то, что порции были честными, а предложенные блюда – вкусными, наблюдалось определённое однообразие, совершенно не соответствующее сложившимся стереотипам. Мы увидели очень мало зелени в тарелках (точнее – почти полное её отсутствие). В Италии за день мы съедали зелени больше, чем за всю поездку по Франции. Все блюда (за исключением морепродуктов) были достаточно тяжёлыми и представляли различные вариации мяса, картошки и кислой капусты – телятина в соусе «Вале дож», ягнёнок по-нормандски, ягнёнок по рецепту Мон-Сен-Мишель, говядина в красном вине, говядина «Бургиньон», шукрут с ветчиной (тушёная кислая капуста), беккофе (кислая капуста, тушёная с мясом и картошкой), курица «Гастон Жерар», шукрут по-бретонски (тушёная кислая капуста с кусками рыбы). Как-то национальная французская кухня представлялась более лёгкой и разнообразной (более аристократичной, что ли). Вот что значит сила литературных штампов. Крестьяне, рыбаки, каменщики и угольщики во всех странах предпочитают еду обильную и плотную. Так почему же Франции здесь быть исключением? Впрочем, вся поездка оказалась развенчанием укоренившихся стереотипов и обретением реальных представлений.

А пока, сытые и довольные, вдоль по бульвару Сен-Мишель мы идём к конечной точке нашего маршрута – Люксембургскому саду.

 

ф130.jpg

 

По пути встречаем одну из многочисленных примет литературно Парижа. Мемориальная доска на жилом доме гласила, что здесь в 1959 году Габриэль Гарсиа Маркес, нобелевский лауреат, написал свой знаменитый роман «Полковнику никто не пишет» (так у нас обычно переводят «Pas de letter pour le Colonel»).

Вот и Люксембургский сад. Времени до встречи с группой у нас предостаточно, поэтому решаем немного погулять по нему.

Сначала идем вдоль решётки сада, приветствуемые шарманщиком. Летом, прямо на ограждении, разворачивают экспозиции авторских фотографий или работ молодых художников. Нас же приглашали на выставку «Тюдоры» в Люксембургский дворец. Спасибо.

 

ф131.jpg

 

Люксембургский сад появился ещё в 1612 году, после того как Мария Медичи купила здесь особняк. Уже через 3 года появился большой дворец, который во многом, по желанию королевы-матери, повторял флорентийский Палаццо Питти, дворец семейства Медичи, где провела детство королева.

Перед дворцом, был разбит сад в итальянском стиле, на двух уровнях. Он должен был напоминать террасные сады, к которым привыкла Мария Медичи в Тоскане.

 

ф132.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Огромное спасибо за отзыв, давно не читала на форуме так интересно написанных отзывов, особенно интересно Ваше мнение об организации экскурсионных мероприятий - прямо "в точку", полностью согласна. С нетерпением жду продолжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сережа однозначно писатель))) да еще и историк))) профессионалам мое ура!!! как много интересного узнала благодаря вам, хотя по сути места ведь исхожены вдоль и поперек... причем почти всеми на форуме..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне повезло, что была в туре с такими талантливыми туристами. А вот они гуляют по Фужеру! Можно два раза кликнуть на фото для увеличения.

 

 

 

                                                     P1030183.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне повезло, что была в туре с такими талантливыми туристами. А вот они гуляют по Фужеру! Можно два раза кликнуть на фото для увеличения.

 

 

 

                                                     attachicon.gifP1030183.JPG

Лидия, мне кажется, что я Вас узнала. Вы сидели через проход от меня? Спасибо за фото.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ф133.jpg

 

Люксембургский сад прежде всего поражает своими размерами – он огромен. Дворец, несмотря на его немалые размеры просто теряется среди его бесконечных рядов подстриженных (скорее бы подошло – купированных) платанов и каштановых аллей, теряющихся в глубине парка. О величине деревьев можно судит по исполинским размерам их листьев. Мы опоздали – каштаны уже отцвели. Жаль…

 

ф134.jpg

 

Впрочем, как я уже говорил, очень много цветущих роз – на клумбах, в шпалерах и живых изгородях.

Сначала по главной аллее мы отправляемся к дворцу Марии Медичи, отмечая по пути одну интересную деталь – в аллеях сада почти нет скамеек, зато полно металлических стульев-кресел. Это очень удобно как для компаний, собирающихся в кружок, так и для одиноких парижан – по желанию стул можно выставить на солнце и позагорать или, наоборот спрятаться в тень.

 

ф135.jpg

 

Вокруг дворца очень оживлённо, особенно у центрального пруда. Здесь за денежку можно пускать парусные кораблики, расцвеченные в цвета национальных флагов – выбирай страну на свой вкус. На фото – на переднем плане кораблик-Италия и кораблик-Германия (Россию тоже видели).

 

ф136.jpg

 

Вообще, в саду много развлечений – мы видели теннисные корты, футбольные поля, площадки для гольфа и бадминтона, баскетбольные щиты и детские качели всех мастей и размеров. Есть в саду даже пасека с настоящими ульями, где продают баночки с мёдом «из самого Парижу» по каким-то несусветным ценам. Впрочем, доверчивые туристы всё купят.

Рядом с дворцом есть фонтан, который нам очень хотелось посмотреть – фонтан Медичи XVII века, весь (мрамор и нечищеная бронза) мшистый, тихоструйный, с мрачной водой, где живут рыбы. Фонтан построили вместе с дворцом в итальянском стиле. За сто лет после смерти Марии Медичи и дворец, и фонтан пришли в запустение. Наполеон поручил Жану Шалгрену (архитектору Триумфальной арки) перестройку и обновление фонтана, а в XIX веке фонтан обрел сегодняшний вид: были добавлены фигуры: бронзовая — Полифема, и беломраморные — Акида и Галатеи. По легенде циклоп Полифем был влюблен в прекрасную Галатею, но она отвергла его, потому что любила Акида. Полифем раздавил его скалой. Тогда прекрасная Галатея превратила своего несчастного возлюбленного в прекрасную прозрачную речку. Вот вам и сюжет фонтана.

 

ф137.jpg

 

ф138.jpg

 

Такой огромный парк в самом центре города, конечно же, пользуется огромной популярностью у парижан, которые приходят сюда семьями, посидеть в тенистых аллеях или позагорать у пруда, поболтать с приятелями или просто поваляться на газонах. Причём, последнее носит массовый характер.

Мы сами наблюдали забавную сцену. По аллее впереди нас шёл дядечка лет 45, вполне респектабельной наружности успешного «манагера». Дойдя до газона, где вповалку лежали «беспечные парижане», он вдруг разулся, перекинул пиджак через руку и , распустив галстук, босиком пошлёпал по газону, где и плюхнулся в конце-концов.

 

ф139.jpg

 

ф140.jpg

 

Вообще, как мы обратили внимание, французы очень спокойно относятся к скученности и присутствию рядом посторонних людей. Ососбенно это заметно в кафе, где столики стоят так близко, что посетители почти задевают друг друга локтями. Это даже называется – кафе «французского стиля».

В саду очень много статуй, расставленных по всем дорожкам*. На их описание потребовался бы, наверное, отдельный и объемистый отчёт. Поэтому ограничимся только теми, которые успели заметить, тем более что, отыскать все статуи за одно посещение вряд ли возможно.

 

Статуи в парке достаточно интересны, иногда даже забавны. Нас повеселила одна «целомудренная» статуя, выполненная явно в античном стиле. Для соблюдения пуританских приличий на статую одели … трусы с какими-то батальными сценами (нечто подобное было описано в книжке про Мэри Поппинс – там «одевали» статую Нелея).

 

ф141.jpg

 

ф142.jpg

 

Встретили мы там и деламирующего фавна (сначала признали в нём Нарцисса), и спрятавшуюся в кустах статую Свободы (ту самую). С ней, несмотря на бурные протесты французов, связана одна полускандальная история. Впрочем, расскажу о ней позже, когда мы побываем в Кольмаре на родине её автора - Фредерика Огюста Бартольди.

 

ф143.jpg

 

ф144.jpg

 

Следующим пунктом маршрута должен был стать Пантеон. Но увидев его в просвете улиц окружённым строительными лесами, мы подумали (как оказалось, ошибочно), что он закрыт на реставрацию и решили закончить наш поход в церкви Сент-Этьен-дю-Мон (в переводе - «Святой Стефан на Горе»). Париж стоит на 5 холмах, один из которых холм св. Женевьевы, где и построена эта церковь. Строительство церкви длилось полтора века и было завершено лишь в 1622 году.

Интересным и причудливым является фасад церкви. Он объединяет в себе три фронтона, различной формы и стиля (от готического до ренессанса), стоящих друг на друге. При всем их своеобразии, они очень органично сочетаются между собой.

 

ф145.jpg

 

ф146.jpg

 

ф147.jpg

 

Внутри храм белый и очень светлый. Главным интерьерным украшением, безусловно, является амвон с винтовыми лестницами из белого камня, украшенных ажурной резьбой.

 

ф148.jpg

 

Подобной конструкции мы больше нигде не встречали. А главной сакральной святыней храма является саркофаг с частью мощей Святой Женевьевы, покровительницы Парижа, которая спасла город от нашествия гуннов. В годы революционного лихолетья храм, как и все остальные храмы Парижа, тоже подвергся надругательству, а мощи святой были сожжены. По иронии судьбы, один из самых яростных революционеров – Марат – похоронен на церковном кладбище.

 

ф149.jpg

 

ф150.jpg

 

ф151.jpg

 

ф152.jpg

 

Далее, мимо ещё одного элитного заведения – лицея Генриха IV – мы выходим к Сене.

 

ф153.jpg

 

Здесь нак ожидает необычный ракурс Нотр-Дам.

 

ф154.jpg

 

ф155.jpg

 

По пути встречаем какой-то непонятный памятник (ох, уж эти авнгардисты!).

 

ф156.jpg

 

И наконец, мы выходим на точку сбора – площадь Бастилии, где на булыжной мостовой сохранены очертания стен знаменитой тюрьмы.

 

ф159.jpg

 

Бастилия оказалась, на удивление, мала – по литературным описаниям это должно было быть чем-то грандиозным. В центре площади стоит т.н. Июльская колонна, поставленная Луи-Филиппом в честь ознаменования каких-то его успехов. Сейчас эта колонна знаменита тем, что каждое воскресенье, начиная с с 1998 г., здесь стартуют прогулки на роликовых коньках.

Заезды сопровождает полиция, в том числе специальное подразделение на роликах, поскольку участвует в этих мероприятиях до 30 000 человек. А вот и место сбора – Парижская национальная опера.

ф157.jpg

 

ф158.jpg

 

ф160.jpg

 

ф161.jpg

 

Ну, вот и всё – осталось только дождаться группы и ехать в Шартр.

- Позвольте, как всё?! А где про обещанных мушкетёров? – воскликнет дотошный читатель. Ну, кончено же, были они здесь. Были. Как же без них Латинский квартал в средневековье, да и весь Париж. Ходили тут, царапая шпагами мостовые. Пьянствовали, дебоширили и, вообще, вели нездоровый образ жизни. Нам даже на экскурсии показали, когда мы проезжали мимо, ту самую площадь, где «один Д,Артаньян назначал дуэли другим д,артаньянам». Каково?

Кстати, о мушкетёрах. Для чего они носили такие широкополые шляпы? Драться в них неудобно, на коне скакать – тем паче. Умолчал об этом стыдливо Дюма, хотя, в общем-то, и понятно. В те времена о приближении Парижа узнавали за десяток километров – так сильно он смердел. Простодушные парижане, не утруждая себя канализацией или какими-нибудь (хоть какими!..) отхожими местами, гадили прямо на улицах, а содержимое ночных горшков просто выливали из окон. Поэтому простолюдины носили плащи с островерхими капюшонами, а люди побогаче – широкополые шляпы, чтобы… Правильно, чтобы дерьмо по ушам не текло. Вот такая романтика. Антисанитарная…

 

_________________________________________

* - Люксембургский сад в Париже примечателен ещё и тем, что раньше территорию парка пересекал нулевой меридиан – об этом свидетельствуют оставшиеся значки на одной из парковых дорожек (это было до того, как в конце XIX века было принято решение считать нулевым Гринвичский меридиан).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Свет и тени Шартра

 

ф162.jpg

 

От Национальной оперы автобус нас повёз в Шартр. Ехать оказалось относительно недалеко – 90 км. Помимо непосредственного знакомства с городом, нас ждало особое зрелище, на которое специально приезжают со всей Франции – лазерное световое шоу. Что это такое – нам ещё предстояло узнать.

Шартр – очень древний город. Ещё до римского завоевания он был одним из религиозных центров Галлии. Это и повлияло на формирование внешнего облика города – на вершине холма собор – Нотр Дам де Шартр – и, расходящиеся от него концентрическими кругами, средневековые улочки, повторяющие контуры крепостной стены. Подножие холма опоясывает река, через которую переброшено много мостов.

Понятно, на соборную площадь автобус заехать не может, поэтому к храму мы идём пешком, постепенно погружаясь в средневековый город.

 

ф163.jpg

 

Сейчас в Шартре проживает около 40 тыс человек, а вместе с пригородами – вдвое больше. Город немаленький, даже по современным меркам, а уж для средневековья (учитывая ещё и близость к Парижу) и вовсе гигант.

Город всегда пользовался монаршей милостью. В Шартре короновался первый король династии Бурбонов — Генрих IV, а сам храм был «обласкан» Людовиком IX Святым. Когда в 1944 г. союзники, по своей привычке, авианалётами размолотили город в крошку, собор чудом уцеле, практически не пострадав. Нотр-Дам де Шартр и до сих пор является одним из крупнейших паломнических центров Франции.

Пока мы поднимаемся на соборный холм, из-за деревьев нам подмигивает очаровательный (замок? дворец?), угловая башня которого украшена часами. Что это такое - выяснить не удалось. Так и остался безымянным красивым видом Шартра.

Перед храмом нас встречает модернистская скульптура – нечто епископообразное. Бог им судья, а не мы: ну, непонятно ЭТО, непонятно!.. То ли гений автора нам недоступен, то ли просто не успели доделать.

 

ф164.jpg

 

ф165.jpg

 

Прежде чем войти в собор осмотрим его снаружи и немного поговорим об этом. Сам собор является сооружением новаторским для своего времени. Во-первых, его возвели за рекордно короткое время – всего за 26 лет (1194—1220). Необходимо помнить, что соборы тогда строили веками. Те же каменщики по 3 – 4 поколения трудились на «стройках католицизма». Во-вторых, Шартрский собор был первым, в конструкции которого использовались дополнительные аркбутаны, перераспределяющие нагрузку сводов на внешние опоры. Это позволило увеличить размеры оконных проёмов и высоту сводов до совершенно невиданных ранее размеров (36 метров) и внешних очертаний. На момент постройки своды Шартрского собора были высочайшими во Франции.

 

ф166.jpg

 

Так же, особенностью внешнего вида собора являются две его сильно различающиеся башни, парящие над городом. Шпиль правой (южной) башни выполнен в форме незамысловатой романской пирамиды. Шпиль северной башни, имеющей основание, оставшееся от романского собора, появился в начале XVI века и выполнен в стиле пламенеющей готики.

Обойдя собор вокруг, мы отметили как наиболее грандиозные западный (центральный) портал Христа и Девы Марии, более известный как «королевский» и южный портал с сюжетами Нового Завета с центральной композицией, посвящённой Страшному Суду. Как выяснилось позднее, эти же порталы и играли ключевые роли в лазерном шоу.

Порталы и фасады храма богато украшены скульптурами XII - XIII в.в. Всего убранство собора насчитывает около 10 000 прекрасно сохранившихся скульптурных изображений.

Итак, смотрим по порядку: королевский (западный) портал, Христос во славе, XII в.

 

ф168.jpg

 

ф167.jpg

 

ф169.jpg

 

Там же, венчая фасад, расположена большая скульптурная группа и ангел, осеняющий город крестом.

 

ф170.jpg

 

ф171.jpg

 

Южный портал, сцены Страшного суда. Кстати, там же расположены астрономические часы XVIв., которые, до поломки часового механизма в конце XVIIIв., показывали не только время, но и день недели, месяц, время восхода и заката Солнца, фазы Луны и знак Зодиака.

 

ф172.jpg

 

Северный портал, так же как и другие, украшен розеткой и скульптурами XIIIв. на старозаветные темы.

Ну вот, вкратце познакомились, а теперь заходим во внутрь храма. Главные украшения храма – это витражи, невероятной сочности красок, и резная алтарная стена.

 

ф173.jpg

 

Стена, галереей опоясывающая алтарь, появилась в начале XVI века и два последующих столетия постепенно украшалась резными фигурами, изображающими сцены из жизни Христа и Богородицы.

 

ф174.jpg

 

ф175.jpg

 

Витражная коллекция кафедрального собора является абсолютно уникальной: более 170 окон, площадью около 2600 кв. м (в том числе и XIIв.). Отличительной особенностью этих витражей является чрезвычайная насыщенность и чистота красок, секрет которых был утерян. Названия совершенно бесхитростные: «Богородица из красивого стекла».

 

ф178.jpg

 

ф177.jpg 

 

ф176.jpg

 

Особое место в ряду уникальных витражей занимает центральная розетка, дарованная храму Людовиком IX Святым. Витражи в ней так же посвящены Богоматери.

 

ф179.jpg

 

Главной же, сакральной реликвией кафедрального собора является одна из самых драгоценных реликвий христианства - Покров Девы Марии. Считается, что реликвия была даром от французского короля Карла II, пожертвовавшего её вновь восстановленному храму. Его дед – Карл Великий - получил этот дар от византийской императрицы Ирины в IX в. Согласно преданию, именно этот покров был на Богоматери в момент рождения Иисуса Христа.

В своё время, в годы Французской революции, из-за опасения поругания, реликвия была поделена на части. В настоящий момент небольшая часть Ризы Божией Матери находится в Успенском соборе Московского Кремля, другая - в соборе Сан-Джованни ин Лотерано в Риме, но основное полотно — в соборе Божией Матери в Шартре. Кстати, рядом находится дар православных паломников – икона Покрова Пресвятой Богородицы.

 

ф181.jpg

 

ф180.jpg

 

Кроме Покрова Богородицы в храме находится ещё один, особо почитаемый местными паломниками, предмет – статуя Чёрной (подземной) мадонны. По преданию, она была откопана строителями самого первого здания. Это была деревянная, почерневшая от времени, скульптура матери с младенцем. Она долго служила предметом поклонения, но была уничтожена во время Великой революции. На замену ей была изготовлена новая, которая сейчас хранится в соборе.

 

ф182.jpg

 

Правда, некоторые эскурсоводы утверждают, что называется она так, потому что сделана из тёмных пород дерева (грушевое, эбеновое и проч.). Впрочем, этот же экскурсовод рассказывал нам о «святом – покровителе морепродуктов». Очень хотелось спросить: а кто является покровителем колбасы, кисломолочных продуктов или пива? Хотя покровителем «Клинского» может быть только какой-нибудь нечистик, вроде Анчутки-пакостника.

В центре собора пол выполнен в виде вписанного в круг "лабиринта" – фигурной кладки из разноцветных камней, которая сохранилась только частично. Датируется лабиринт примерно 1200 г. Паломники должны были проходить этот путь на коленях, все 294 м, (в церковных записях он называется "путь в Иерусалим" и символизирует путь верующего к Богу) и до сих пор используется пилигримами для медитаций. К сожалению, во время нашего посещения, основная часть лабиринта была закрыта (на реставрацию?), поэтому воспользуюсь здесь фотографией из интернета.

 

ф183.jpg

 

ф184.jpg

 

А ещё в подземелье собора спрятан колодец друидов (храм построен на месте их священной рощи). Прямо над ним возносится самая высокая точка собора на такую же высоту. Какой сакральный смысл вложили строители в эти цифры – неизвестно.

В 1979 году собор был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, о чём есть табличка на фасаде.

 

ф185.jpg

 

А теперь, пока ещё не совсем стемнело, мы отправляемся немножко побродить по городу и определиться, что и где мы сможем увидеть во время лазерного шоу, благо время летит быстро и солнце уже скатывается за горизонт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для начала мы обходим храм вокруг, чтобы посмотреть на те самые контрфорсы и аркбутаны, принесшие архитектурную известность собору. Попутно мы обнаруживаем ещё один лабиринт, устроенный в церковном саду.

 

ф186.jpg

 

ф187.jpg

 

ф188.jpg

 

По всей старой части города проложены маршруты, отмеченные особыми значками. Ими обозначены площадки, на которых в темноте будут чего-нибудь показывать.

 

ф189.jpg

 

ф190.jpg

 

ф191.jpg

 

ф192.jpg

 

На одной из улиц нам показали какой-то исторический фахверковый дом «У лосося», названный так по форме колонн, подпирающих второй этаж. Вообще, раньше я думал, что фахверковая* архитектура больше присуща Германии. Оказалось, нет…

Кроме того, посмотрели на цветущие розы (и здесь тоже!...), а так же на лестницы, по которым нам предстоит гулять в темноте. Нет в мире гармонии.

 

ф193.jpg

 

ф194.jpg

 

ф195.jpg

 

ф196.jpg

 

Пока есть время, решили отужинать. В уличном кафе заказали салат с морепродуктами и к нему по бокалу рислинга (чем вызвали бурное одобрение у французов за соседним столиком). Салат оказался не как «инсалата ди маре» в Италии – морепродукты не свежего улова, а консервированные. Но всё равно вкусно (и много).

 

ф197.jpg

 

ф198.jpg

 

В Шартре мы познакомились с одним замечательным напитком – коктейлем «Кир» (его мы и поднимаем на фотографии). Здесь необходимо дать историческую справку (а пригодится она нам не позднее, чем завтра).

Историческая справка. Коктейль «Кир» появился во время Второй мировой войны, после того как фашисты вывезли из захваченной Бургундии все запасы красного вина, оставив местным жителям только черносмородинный ликер и белое сухое вино. Священник, герой сопротивления и послевоенный мэр Дижона Феликс Кир (1876—1968) решил, что смесь вина и ликера в правильных пропорциях будет вкуснее, чем эти напитки по отдельности. Позже названным в его честь коктейлем Феликс Кир угощал все делегации, приезжавшие в Дижон. Существует ещё версия «Кир Ройял», когда вино заменяют шампанским.

А теперь главное: по классическому рецепту «Кир» готовится в пропорции 9:1, а во Франции самым популярным считается соотношение 7:3 (семь частей вина к трем частям ликера). Запомним это.

Тем временем начинает понемногу смеркаться. Мимо нас прошёл местный кот Бегемот – распорядитель бала. Только в отличие от булгаковского он был рыжим. Пора…

 

ф199.jpg

 

Но прежде чем начать описывать шоу, хотелось бы поделиться парой наблюдений, с ним не связанными. Первое: местный вариант вертикального озеленения нам понравился гораздо больше – стены, увитые плющом, выглядят более естественно (и романтичнее). Второе: на одной из улочек, рядом с аптекой, на стене мы обнаружили странный аппарат. Оказалось – дефибриллятор. Вот такая забота о сердечниках. Впечатляет: ведь, ежели не дай бог, то вот тебе - пожалуйста. Реальный шанс выжить.

 

ф200.jpg

 

ф201.jpg

 

ф202.jpg

 

Действо разворачивается неспешно, по мере угасания заката. Сначала на стены домов из стробоскопов проецируют портреты именитых сограждан (может даже и уроженцев Шартра). Картинки занятные, но статичные.

 

ф203.jpg

 

ф204.jpg

 

ф205.jpg

 

Постепенно, переходя от дома к дому и заглядывая во дворы, мы спускаемся из Верхнего города, города знати и духовенства, в Нижний – город купцов и ремесленников.

 

ф206.jpg

 

На границе нижнего города подходим к церкви Святого Петра. При дневном свете он не производит особого впечатления, разве что функциональностью архитектурных конструкций, а вот при свете иллюминации он превращается в какой-то сказочный, нереальный дворец. Вот только картины на стенах религиозного содержания…

 

ф207.jpg

 

ф208.jpg

 

Кстати, здесь система контрфорсов и аркбутанов представлена абсолютно наглядно, как в учебнике по средневековой архитектуре.

 

ф209.jpg

 

ф210.jpg

 

И вот мы вступаем в нижний город. Здесь главные «действующие лица» - мосты и дома вдоль реки. Картинки тоже статичны, но их прекрасно дополняют отражения, дрожащие в воде.

 

ф211.jpg

 

ф212.jpg

 

ф213.jpg

 

Пока гуляли по мостам, уже совсем стемнело. Пора выбираться в верхний город – скоро начнётся основное действие у кафедрального собора.Проходит оно, кстати, каждый день с апреля по сентябрь, привлекая в город толпы туристов, в том числе и из самой Франции.

Обратно идём по знакомым улицам, но с подсветкой здания приняли какой-то нереальный вид. Вот это, например, уже виденный при дневном свете дом «У лосося».

 

ф214.jpg

 

Постепенно в темноте, отражаясь от средневековых стен и булыжника мостовой, сначала чуть слышно, а затем всё громче и громче начинает звучать музыка. И вот, наконец, мы выходим к южному порталу Нотр-Дам де Шартр. В пении скрипок и звуках клавесина, фасад переливается всевозможнейшими бликами красок. Лики святых и Богоматери сменяются фантастическими цветами и прихотливыми фигурами. Фотоаппарат может передать эту волшебную игру света и мелодии лишь весьма приблизительно…

 

ф215.jpg

 

И хоть умом понимаешь, что это - компьютерная программа, синхронизирующая звук и свет, но восторженное ощущение волшебства и праздника всё равно побеждает.

 

_________________________________________

* - Фа́хверк (нем. Fachwerk) — каркасная конструкция, при которой несущей основой служит пространственная секция из наклонных под различным углом балок. Эти балки видны с наружной стороны дома и придают зданию характерный вид; пространство между балками заполняется глинобитным материалом. Фахверк появился в XV веке в Германии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отзыв замечателен! Но я хочу внести свою ложку дегтя в этот мед. Инна считает, что тур переизбыточен и предлагает исключить некоторые городки, деревушки и замки. А я еду в этот тур только из-за этих маленьких городков, деревушек и замков, которые больше не встречаются ни в одном туре. Как можно исключить Фужер, Локранон, Пэшпон? А исключить Везеле (незабываемое место, замечательные виды, фотографии), Бон и только ради времени для ужина в Дижоне? Я понимаю, что Вы с мужем и его надо кормить регулярно. А Риквир и Рибовиль - абсолютно две разные деревушки, каждая из которых достойна посещения. Все замки на маршруте абсолютно разные. Как можно сравнить Виландри с его роскошными цветниками и огородами, Шенонсо, Амбуаз и Азе-ле-Ридо? Ничего общего! Ну если только внутренние аппартаменты (тогда Шенонсо). А в Амбуазе сходите на территорию замка (внутрь не ходите), там есть где погулять, виды замечательные, а потом идите в замок Леонардо да Винчи (не очень далеко, гид подскажет). Соглашусь, что очень мало Сен-Мало. Город очень понравился и хочется больше на него потратить времени. Может быть, дополнительная ночевка и выезд куда-нибудь дополнительно? Мне жаль, что ТТВ сразу среагировал на отзыв Инны и готов пересмотреть маршрут. Не спешите...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Мне жаль, что ТТВ сразу среагировал на отзыв Инны и готов пересмотреть маршрут. Не спешите...

Не переживайте, ТТВ точно не будет полагаться на мнение одного туриста, скорее всего, будет оценивать по анкетам-отзывам всех выезжающих в него туристов, по набору групп и пр.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Мне жаль, что ТТВ сразу среагировал на отзыв Инны...

Как ужЕ? О том, чтобы сохранить программу, просили многие. Может быть стОит подумать о наличии ж/д маршрута в этом туре? После такого отзыва тем более! Усеченный вариан,- будет тянуть только на ущербный. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...