Наши вкусы и ароматы Франции с 28.05.2015

[Инна-Пермячка]

Отзыв замечателен! Но я хочу внести свою ложку дегтя в этот мед. Инна считает, что тур переизбыточен и предлагает исключить некоторые городки, деревушки и замки. А я еду в этот тур только из-за этих маленьких городков, деревушек и замков, которые больше не встречаются ни в одном туре. Как можно исключить Фужер, Локранон, Пэшпон? А исключить Везеле (незабываемое место, замечательные виды, фотографии), Бон и только ради времени для ужина в Дижоне? Я понимаю, что Вы с мужем и его надо кормить регулярно. А Риквир и Рибовиль - абсолютно две разные деревушки, каждая из которых достойна посещения. Все замки на маршруте абсолютно разные. Как можно сравнить Виландри с его роскошными цветниками и огородами, Шенонсо, Амбуаз и Азе-ле-Ридо? Ничего общего! Ну если только внутренние аппартаменты (тогда Шенонсо). А в Амбуазе сходите на территорию замка (внутрь не ходите), там есть где погулять, виды замечательные, а потом идите в замок Леонардо да Винчи (не очень далеко, гид подскажет). Соглашусь, что очень мало Сен-Мало. Город очень понравился и хочется больше на него потратить времени. Может быть, дополнительная ночевка и выезд куда-нибудь дополнительно? Мне жаль, что ТТВ сразу среагировал на отзыв Инны и готов пересмотреть маршрут. Не спешите...

Коллеги, мне очень приятно, что вы читаете наш отзыв.

 

Хочу напомнить его первые строки:"Тур, безусловно, информационно и тематически проработан и имеет большой потенциал, если его доработать (сугубо субъективное, частное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции)."

 

Мы все разные: со своими взглядами, вкусами, ощущениями. И этим мы друг другу интересны. Не так ли?

[Инна-Пермячка]

 

 

И как ни потрясающе это зрелище, перемещаемся к главному фасаду – хочется ничего не пропустить. Соборная площадь заставлена рядами стульев, которых всё равно нехватает на всех желающих. Пристроившись где-то сбоку, продолжаем созерцать…

 

 

 

 

Дома, после поездки, кроме отчёта в эпистолярном жанре я ещё формирую из фотографий слайд-шоу (с титрами, анимационными переходами, под соответствующую музыку). И, в принципе, всегда был доволен результатом. Здесь я в первый раз пожалел, что не работаю с видеокамерой – настолько динамично зрелище, разворачивающееся каждую секунду новыми образами и красками. Впрочем, отвлёкся – продолжаем…

 

 

 

 

 

[Инна-Пермячка]

Хмурое утро Монмартра

На следующее утро, всё ещё находясь под впечатлением зрелища в Шартре, спозаранку мы отправляемся на следующий наш маршрут, благо – рядом. Мы отправляемся гулять по Монмартру (как звучит-то, а!..). Маршрут мы «списали» из интернета. Большое спасибо автору.

Итак, по безлюдным пока ещё улочкам направляемся к стартовой точке маршрута – площади Бланш. Утро – серенькое, воздух бодрит. Но разрывы в облаках дают надежду, что день распогодится, поэтому зонтики не берём, идём налегке. Почему излишнюю доверчивость не включили в перечень смертных грехов?! В реальности, воздух прогрелся только до +14, а часов с 11 зарядил дождь. Преле-е-естно!..

 

 

Но это всё потом. А пока, оставив за спиной чудовищный «вертикальный» газон, мы отправляемся. По пути нам встречаются только ранние парижане, спешащие в булочные за свежевыпеченными круассанами к завтраку (замечательная традиция), да местные бомжи, спящие вдоль стен домов. Об их приближении мы узнаём шагов за 30-50 по густой сортирной вони. Невероятно, чтобы так могли пахнуть живые люди! А ведь какое слово-то изящное для них придумали французы – КЛОШАРЫ… Тьфу!

Поприветствовав по пути представителя нашей славной фамилии (огромное сверкающее яблоко-глобус), добираемся до отправной точки.

 

 

Слева от нас замершее после бурной ночи «Мулен Руж». В ночных огнях кабаре было гораздо привлекательнее.

Идём вдоль бульвара Клиши в самое средоточие «красных фонарей» - Пляс Пигаль. А что, пороки надо знать «в лицо», а не по-наслышке.

 

 

 

В общем-то, о порочности этого места в столь ранний час напоминают только закрытые секс-шопы. На площади - ни души. Зато магазинов всех мастей и ориентаций, на отрезке длинной в 300м от пляс-Бланш до пляс-Пигаль, мы насчитали аж 24 штуки. Проблемы у них с этим, что ли? Да нет, говорят – толерантность…

 

 

 

Впрочем, ладно – пора и на сам Монмартр. Возвращаемся назад и по Рю женераль Лепик (наполеоновский генерал, защищавший холм Монмартр от русских войск), начинаем восхождение вверх. По обе стороны улицы многочисленные кафе, продуктовые лавки и цветочные магазины. Народу здесь значительно прибавилось (правда, туристов ещё нет). Замечаем одну деталь: во все стороны спешат мужчины со свежим хлебом в одной руке и букетом цветов – в другой. Кстати, цветы совсем не дорогие – букет в среднем стоит 8 евро.

 

 

Помимо снующих «цветоносцев» (и, судя по одежде, самых разных социальных групп – молодцы!), народ вовсю покупает продукты в лавках, которых здесь превеликое множество. Здесь можно купить сыр, куриные полуфабрикаты (непривычно дорогие), хлеб и пирожные, фрукты – овощи и, что нас особенно поразило, свежую рыбу и морепродукты с моллюсками. А поразило нас не их наличие (тоже мне, редкость), а полное отсутствие сопутствующих запахов. ПОЛНОЕ!.. Ну почему, когда у нас продают «свежую» рыбу, то смердит она так, словно белковое разложение началось ешё на прошлой неделе? Впрочем, почему «словно» - так оно и есть, зачастую.

 

 

 

 

 

 

Пока гуляли от лавки к лавке, пришла на ум фантазия попить кофейку на Монмартре. Выбор пал на кафе Люкс – у него есть открытая терраса (ох, уж эта борьба с курением!)

 

 

Между прочим, это кафе не простое, а с историей. В нём установлено панно из кафеля, изображающее Мулен Руж. Этому панно уже более 100 лет (значит, и кафе тоже).

 

 

Прямо напротив находится ещё одно кафе – «Две мельницы» - тоже с историей, но уже современной. Здесь работала Амели Пулен, главная героиня французской романтической комедии (актриса Одри Тоту). Кстати, могли бы и посмотреть этот фильм во время наших переездов по Франции, благо почти весь сюжет разворачивается на Монмартре, а не следить за перепитиями разборок Жана Рено и Жерара Депардье с мафией (фильм «Невезучие») или за тем, как Дрисс вытаскивает паралитика из депресси (фильм «1+1»). Да мало ли хороших видовых фильмов о Париже и Франции, которые было бы весьма уместно посмотреть в поездке.

 

 

 

Далее мы следуем до пересечения улиц Лепик и Жирардон. Здесь находится одна из мельниц Монмартра - мельница Галет (Moulin de la Galette), построенная еще в 1612 году. Если верить легенде, то в 1814 году казаки распяли на крыльях Галет мельника, который, уже после подписания мира, оказал сопротивление. Я думаю, что вряд ли. Скорее всего, привязали к одному из мельничных крыльев и крутили, пока мозги не проветрились.

 

 

 

 

Но интересует нас не мельница, а то, что используя её как ориентир, можно отыскать спрятавшийся на крошечной улочке дом Далиды (настоящее имя - Иоланда Джильотти).

 

 

 

Автор маршрута советует заглянуть ещё к ней на могилу (кладбище Монмартр – рядом), но мы как-то не любим посещать некрополи. Лучше мы отправимся на площадь Далиды к её памятнику. Но до этого мы побываем ещё в паре интересных мест. Одно из них, буквально, в двух шагах: совсем крохотная площадь Марселя Эме. На ней установлен памятник этому драматургу, выполненный его другом – Жаном Марэ (тоже могли бы посмотреть фильмы с его участием – «Парижские тайны», например). Памятник называется «Проходящий сквозь стены» по одноименному роману этого писателя.

 

 

 

 

Поскольку оба были, скажем так, «нетрадиционалы», то писателю периодически ногти красят красным лаком. Угомонились бы, толерасты. Лучше бы книги его почитали…

 

_________________________________________

* - Марсе́ль Эме́ (1902 — 1967) — французский писатель-прозаик, драматург, автор комедий, романов, сказок и новелл.

[bolataeva.rita]

Периодически красят? То есть, Вы уже видели такие ногти у этого памятника? Я вижу его таким впервые

[Deniza]

Я вот очень рада,что успела сьездить в тур,когда в программе тура был загадочный Карнак.Карнак в Бретани был для меня то же самое,что увидеть цветущие лавандовые поля Прованса и Монблан.Не нужно убирать исторические обьекты из тура по желанию сьездивших в этот тур людей,а дать возможность любоваться другим этими красивыми видами.Луше создать новый тур по Бретани,включая милые маленькие города,которых там достаточно.

[Бриджит Джонс]

Поскольку оба были, скажем так, «нетрадиционалы», то писателю периодически ногти красят красным лаком. Угомонились бы, толерасты. Лучше бы книги его почитали..

 Не только  Эме с "маникюром" и Далида тоже бывает иногда  с "макияжем" (

 

[Наталья-Петербург]

По традиции: вступление - моё (обделена писательским талантом), дальнейшее повествование - Серёжи.

Дорогие Инна и Сергей! Спасибо за такой живой отзыв! Жду всё время продолжение! :biggrin:

[Бриджит Джонс]

Дорогие Инна и Сергей! Спасибо за такой живой отзыв! Жду всё время продолжение! :biggrin:

Да просто потрясающий отзыв! У Инны и Сергея все отзывы такие! Скорее всего имеет место быть историческое образование плюс литературный талант)) И сами они очаровательны))

[Инна-Пермячка]

Дорогие Инна и Сергей! Спасибо за такой живой отзыв! Жду всё время продолжение! :biggrin:

 

Да просто потрясающий отзыв! У Инны и Сергея все отзывы такие! Скорее всего имеет место быть историческое образование плюс литературный талант)) И сами они очаровательны))

Спасибо вам!

 

А образование - советская средняя школа и классический университет (тоже в советское время).

[Инна-Пермячка]

Под усиливающимся дождём обмениваемся с Мастером рукопожатием. Бонжю-у-ур!..

 

 

 

В это время замечаю ещё один торчащий из стены «арт-объект», в правом верхнем углу стены. Оп-п-ачки!.. Ну здравствуй, что ли – Новый год! Не-не-не, отвечать не надо!.. Это местные гей-фанаты так отметились, или как? В замысел Жана Марэ эта деталь явно не входила.

 

 

 

 

 

Дождь наконец зарядил в полную силу, и мы были вынуждены укрыться в крытой колоннаде сквера Сюзанн Бюиссон (героини Сопротивления). Сквер ничем особо не примечателен. Разве что только на входе мозаикой выложен кораблик (Лютеция) – символ Парижа, да в глубине сквера установлена статуя первого парижского епископа Сен-Дени, обезглавленным являвшимся к супостатам со своей головой в руках.

 

 

 

 

Статуя Сен-Дени встречается во многих церквях Парижа, пожалуй так же часто, как и статуя Жанны Д,Арк.

Дождь перешёл в нудную морось, и, понимая всю безысходность нашей ситуации, мы отправляемся дальше. Следующий пункт – площадь Далиды. Сама площадь очень маленькая, но от неё веером расходятся несколько улиц – и на вершину холма, и вниз в переплетение улиц и двориков. Когда позднее я смотрел передачу об открытии здесь памятника, то всё недоумевал: как здесь вместилось такое количество народу?

 

 

 

 

Именно на этой площади стоит памятник Далиде. Конечно, местные затейники тут же определили на статуе те места, при потирании которых наступает счастье. Вот как это они определяют? Голоса во сне слышат, что ли? Ну ладно, потереть грудь Далиды, а вот кому в голову пришло тереть причиндалы писюкастому пионеру в Пражском дворце в Градчанах? И ведь трут и ещё как – на солнце сверкают отполированные тысячами ладоней … кх-м … бронзовые рельефы.

Далее от площади мы поднимаемся вверх (божечки, когда же вниз-то!..) по старинной и крутой улочке Абревуар, которую тоже часто можно увидеть в фильмах о Париже. Вдоль неё стоит много особнячков, закутавшихся в пледы из зелёного плюща. Вот такое вертикальное озеленение нам по вкусу!

 

 

 

 

По пути мы проходим мимо (хотел сказать «ещё одного исторического здания», да вовремя одумался – здесь других нет). Так вот, мы проходим мимо розового дома, который так и называется «Розовый дом» (у нас в городе тоже есть театр «Театр»).

 

 

Примечателен он тем, что в своё время здесь жил художник Морис Утрилло. Ещё с детства (во как!) он страдал жесточайшими запоями. Как утверждают биографы, если не удавалось выпить рюмку абсента, мальчик впадал в ярость. Однако, благодаря своей матери Сюзанне Валадон (позировавшей ещё Огюсту Родену и ван Гогу), он в 16 лет увлёкся живописью и творил долгие годы, прожив 71 год. Вот она – волшебная сила искусства!

Если свернуть за угол Розового дома, то можно попасть на знаменитые виноградники Монмартра, появившиеся здесь всего лишь в 1929г. как знак протеста группы художников против оголтелой застройки исторических кварталов. Но погода уже совсем не благоприятствовала прогулкам по вингоградникам и поэтому мы поспешили к самой верхней точке холма - к самой знаменитой площади Монмартра - площади Тертр. В средние века здесь устраивали публичные казни, а сегодня художники выставляют на продажу (главным образом, туристам) свои работы. Глядя на их, зачастую, «клошаристый» вид и кажущуюся местами халтуру, начинаешь верить в силу профсоюзов (или мафии). Пускают сюда только избранных, имеющих соответствующее разрешение Союза художников, которое получить очень непросто.

 

 

Хляби небесные уже окончательно разверзлись и мы спешим в ближайшую лавку (благо их тут – пруд пруди) покупать зонтик или дождевик. Найдя за 5 евро достойные образчики китайского ширпотреба, продолжаем путь к финишной точке маршрута – базилике Секре-Кёр.

А теперь пришло время развенчать ещё один устоявшийся миф. Кто не знает о слове «Бистро», якобы подаренном Парижу русскими казаками? Вблизи площади Тертр можно отыскать ресторан "Матушка Катрин", основанный ещё в 1793 г. Именно здесь родилась эта легенда о казаках, требующих обслужить их быстро. Хозяева даже повесили на стену памятную табличку об этих событиях.

 

 

На самом деле, во французском языке слово «bistro» появилось лишь в 1880-х годах, и связано оно (по утверждению национального словаря «Robert») с просторечными словами, обозначающими владельцев дешёвых кабачков, где торгуют дешёвым вином или вовсе обозначающих «дрянной алкоголь, пойло». А жаль! Красивая легенда оказалась рекламным трюком рестораторов.

 

 

Под непрекращающимся дождём мы решаем зайти в расположенную здесь же церковь Сен-Пьер-де-Монмартр. Своим романским обликом она явно выпадает из общего готического строя церквей Парижа, чем особенно вызывает наш интерес к себе.

 

 

Внутри церковь церковь аккуратная, но очень аскетичная, почти лишённая исторического декора. В интерьере стоят копии скульптур,в том числе, апостола Петра из Ватикана, уже известного нам Сен-Дени и Святой Жанны. В окна вставлены современные витражи ультра-модернистского вида. Из-за дождя – достаточно много посетителей.

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Святого Петра была возведена на месте, где предположительно были обезглавлены за проповеди христианства первый епископ Парижа св. Дионисий и его сподвижники. Эта церковь – единственное, что осталось от женского бенедиктинского монастыря, основанного ещё в 1133 г. на месте разрушенного римского храма Марса.

Весь историзм в интерьере представлен капителями остатков романских колон. Зато алтарь являет являет, наверное, все течения живописи 60-70х годов. Очень странные ощущения возникают от всей этой эклектики

 

 

 

Революционное лихолетье не минуло и эту церковь. В 1790 г. якобинцы заняли монастырь и осквернили его. Настоятельницу монастыря Луизу де Монморанси казнили на гильотине. Из всего комплекса зданий уцелела только церковь. Сначала в ней размещался Храм Разума, а позднее там устроили склад продовольствия. В 1794 г. на церковной башне, которая была одной из самых высоких точек Парижа, был установлен первый оптический телеграф, прослуживший до 1844 года.

Выйдя из храма мы увидели ещё два интересных объекта: дверь на заброшенное кладбище, которое не действует ещё с XIX века, и кованную дверь в один из приделов.

 

 

[Бриджит Джонс]

А эту дверь на заброшенное кладбище все же открывают для посетителей, но только один день в году на праздник всех святых - 1 ноября. Для чего это делается - большой вопрос, может находятся желающие фильм ужасов поснимать, потому что там полное запустение. Есть и знаменитые личности там похороненные, как скульптор Жан-Батист Пигаль, в честь которого и названа площадь, но и от его могилы ничего не осталось.

[LENA S]

Периодически красят? То есть, Вы уже видели такие ногти у этого памятника? Я вижу его таким впервые

И ногти красят, и браслетики радужной расцветки надевают...

[Инна-Пермячка]

Под непрекращающимся дождём мы совершаем последний переход к цели. Купола базилики уже поглядывают на нас и архангел приветственно машет штандартом.

 

 

 

 

Храм Сакре-Кёр сравнительно новый – ему всего 100 лет. Закладка первого камня состоялась в 1875г. Средства на строительство собирались по общественной подписке. Работы по сооружению нового храма в память о жертвах франко-прусской войны начались с большой помпезностью, однако вскоре были прерваны. Оказалось, что при проектировании не учли того, что весь холм, буквально, изрыт старинными каменоломнями, из которых уже несколько веков брали камень для строительства. Прищлось сначала укреплять почвы холма. Строительство закончилось лишь в 1914 г.

Для постройки храма был выбран особый камень, который с годами не только не темнеет, но, наоборот, становится светлее. Однако, в серый дождливый день нам это оценить было достаточно сложно. С площадки собора открывается великолепный панорамный вид на Париж. Говорят, что в ясную погоду видно на 50 км вокруг. Может

быть, может быть – это проверить мы тоже не смогли по метеоусловиям. Впрочем, несмотря на непогоду, на смотровой площадке традиционно толпятся туристы. Кстати, Париж сверху – белый город, даже при такой облачности.

 

 

Однако, пора войти в собор. Внутри стоит ровный гул, как в улье, из-за огромного количества посетителей. Нас подхватывает людской поток и тащит по кругу, так что нам остаётся только вертеть головами, да иногда пропихиваться локтями. Единственное свободное место – по центру, где стоят скамейки для прихожан. Скажу сразу: базилика, несмотря на свою разрекламированную известность, впечатление на нас не произвела – не намоленное место. По ощущениям всё это было похоже на экскурсии в Казанский собор или Исаакий во времена СССР: не музей, не церковь – так, зачётный туристический объект. А теперь посмотрим на то, что нам удалось увидеть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В храме влажно и душно от испарений с дождевиков туристов, поэтому мы спешим на воздух. Но сначала пытаемся оценить общую архитектуру собора по макету.

 

 

 

Всё, свершилось!.. Теперь мы будем только спускаться. Сначала – по широченной лестнице от паперти базилики, а дальше – на фуникулёре.

 

 

 

Спустившись на фуникулёре, мы оказались на перекрестке улиц Тардье, Шапп и улицы 3-х Братьев. Как утвеждают путеводители, с этой точки открываются самые «открыточные» виды на Сакре-Кёр. Здесь же стоит традиционная, практически, для всех площадей Франции, карусель. Родом из детства.

 

 

 

Вечером для нашей группы был запланирован «музыкальный ужин французской кухни». Поскольку до сбора группы оставалось почти четыре часа, то мы решили перекусить где-нибудь по дороге к метро и уехать на Елисейские поля. Воистину, хочешь насмешить Бога – распланируй что-нибудь наперёд.

Кафе мы нашли быстро – с открытой террасой (покурить), но отапливаемой газовыми горелками. В уличных заведениях Парижа (и не только) практикуется так называемая «формула», типа нашего комплексного обеда, в нескольких вариациях и ценах (достаточно демократичных). Мы выбрали подходящую для себя, заказали бутылку розового вина (как оказалось, хит сезона) и принялись ждать, обсыхая и отгреваясь под рефлекторами.

В качестве специалитета, очень соответствующего погоде, выбрали луковый суп. Он, почему-то, во всех меню значится в разделе «закуски» вместе с салатами. Весёлый паренёк бойко принял наш заказ и утыгыдынькал в сторону кухни. Как в таких случаях нагнетают интригу в романах – «казалось, ничего не предвещало беды». Вино принесли почти сразу, а вот дальше… Справедливо полагая, что комплексный обед – это что-то уже готовое, которое нужно только положить в тарелки или, на крайний случай, разогреть (навроде «готовой йидлы» в Чехии), потягивая вино мы принялись ждать.

Небольшое отступление о вине. Розовое вино стало для нас открытием в этот сезон. Раньше мы тяготели к красным и только по особым случаям (к рыбе) потребляли белое. Розовое же вино, удачно объединяя сочность красных вин и лёгкость белых, универсально подходит ко всем блюдам.

Через первые полчаса нам принесли супчик, достаточно интересный на вкус и, самое главное – горячий (о-о-о!..). Через следующие полчаса мы напомнили о себе.

«О-ля-ля!» - сказал весёлый паренёк, шлёпнул себя по лбу и снова утыгыдынькал на кухню. Через очередных полчаса, когда мы поняли, что паренёк не забыл про нас, а тупо забИл на нас, мы истребовали своё мясо в красном вине – бургиньон. Оставался чай и яблочный пирог. Выслушав в очередной раз «О-ля-ля!..» и прослушав как звучит парижский лоб (ей-богу, захотелось самому испытать его), мы, наконец, получили всё причитающееся. В результате, на комплексный обед мы потратили более двух часов и Елисейские поля нам улыбнулись. Нет, еда была вкусной и порции большие – ничего не скажешь. Но вот время!..

 

 

Подгоняемые нехваткой оного, отправились на метро (весёленькое дело – встав из-за обеденного стола, бояться опоздать к ужину). Предстояло нам доехать от станции Аббес до Люксембургского сада. Ну что ж, пойдём посмотрим – какое оно, это парижское метро. Спустившись под землю по лестнице (никаких эскалаторов), с первых шагов начинаешь чувствовать законную гордость за отечественный метрополитен. Изрисованные стены, обгаженные углы, полное безлюдье и неуют. И неистребимый запах привокзальных сортиров, который перекрывает всё. Да-а-а, невесело…

 

 

В метро с нами приключился казус. Накануне мы, среди всего прочего, на ужин купили коробочку сыра (настоящего!.. французского!..) и по какой-то причине не съели. Коробочка совсем небольшая – сантиметров 15 в диаметре. Решив, что сегодня нам гулять целый день, мы прихватили её с собой, полагая где-нибудь употребить её (то есть его – сыр) с круссанами на перекусе, беспечно кинув её/его в рюкзачок. Во-о-от…

В вагоне мы подсели, скинувши рюкзачок, на двойное сиденье к каким-то девчушкам, беспечно щебетавшим до этого. Через какое-то время они вдруг напряглись и пересели на другие места. Нам всё ещё невдомёк – ну да, общая атмосфера несколько «напряжённая», ну так мы только что на перроне всего этого нанюхались. И только когда засобирались к выходу и подхватили рюкзачок, до нас дошло. В прямом смысле. Из рюкзачка так пахнУло!... Аромат был, как бы это сказать… э-э-э… как в казарме перед подъёмом. Раньше-то мы его не ощущали – всё время на улице, на ветру, да и рюкзак за спиной, а не под носом… Короче, из вагона мы пулей летели на улицу к ближайшей урне. Конечно, нам и раньше доводилось есть остро пахнущие сыры - чего только стоит «пивной» сыр из ресторана «У медвидку» в Праге. Но там его приносят на тарелке, и всем ясно, откуда так пахнет и что так «озонирует» воздух. А здесь всё это выглядело весьма скабрезно, если не сказать стрёмно. Век живи – век учись!

На выходе из метро мы увидели странноватый памятник капитану Дрейфусу*, гордо салютующего сломанной шпагой прохожим. Пожалуй, это единственный памятник чеовеку не за то, что он совершил, а за то, чего он не делал. Его скандальное дело в своё время расколо общество и не только во Франции. Кто только не высказывался публично по этому поводу – и Эмиль Золя, и Ромен Роллан, и Антон Палыч Чехов, и даже «зеркало русской революции» граф Толстой.

 

 

_________________________________________

* - Альфред Дрейфус, офицер генерального штаба Франции, обвинённый в измене по подложным документам. Налпись на памятнике: «Если вы хотите, чтобы я жил, дайте мне отстоять свою честь».

[bolataeva.rita]

А Вас предупредили, что внутри базилики фотографировать нельзя? Этот "зачётный туристический объект"- территория монастыря бенедиктинок.

[Семён Семёнович]

А Вас предупредили, что внутри базилики фотографировать нельзя? Этот "зачётный туристический объект"- территория монастыря бенедиктинок.

И чего такого, что люди сделали пару-тройку фоток. От бенедектинок не убыло.

А завидовать, что получилось сфоткать - смертный грех.

[Инна-Пермячка]

А Вас предупредили, что внутри базилики фотографировать нельзя? Этот "зачётный туристический объект"- территория монастыря бенедиктинок.

Нет, не предупредили. И запрещающих знаков мы не увидели. Фотографировали все желающие.

[Larisa D]

Инна, читаю Ваш отзыв с огромным удовольствием! Как живо и "вкусно" написано! Спасибо большое! Жду продолжения!

[bolataeva.rita]

И чего такого, что люди сделали пару-тройку фоток. От бенедектинок не убыло.

А завидовать, что получилось сфоткать - смертный грех.

 Чему завидовать? Что не снимала "разрекламированную известность", "не намоленное место", "зачётный туристический объект". Да там ещё влажно и душно...

  Чо я там не видела в этом Сакре-Кёр...

[Инна-Пермячка]

Далее бодрым галопом мы проходим сквозь Люксембургский сад, поскольку холодный ветер и моросящий дождь не навевают нам мыслей о неспешных прогулках по тенистым аллеям. Место сбора нашей группы рядом с Пантеоном – туда и поспешим. Когда в створе улиц показался купол Пантеона, декорированный строительными лесами, сверям часы. В нашем распоряжении чуть больше часа. Тут мы замечаем, что Пантеон-то оказывается работает – «люди входят и выходят, продвигаются вперёд»… Чем мокнуть под дождём, утремляемся туда, благо вход бесплатный.

 

 

На фасаде размещены четыре громадных портрета – мы их не раз видели за эти дни во время прогулок. Это герои Сопротивления, замученные фашистами. Оказывется, в Париже проводится чествование их торжественого перезахоронения в Пантеон. Вообще, правительство Франции приняло программу перезахоронения всех героев Сопротивления в Пантеон. Похвальное рвение – может после таких памятных мероприятий французские бронеподростки перестанут считать, что Гитлер – нападающий сборной Германии по футболу.

 

 

 

А пока мы гуляем по первому ярусу Пантеона, разглядывая какие-то помпезные картины и скульптуры, представляющие всю христианскую историю Франции. Внутреннее пространство (как, впрочем, и наружный вид) очень напоминает собор Сан-Пьетро в Ватикане – конечно же, только общими формами, а не отделкой.

 

На одной из стен расположены картины, посвящённые страстям французских святых. Наверное, это дань тому, что раньше здесь располагалась церковь Святой Женевьевы. Встречаем здесь уже знакомого нам епископа Сен-Дени.

 

 

 

По аналогии с собором, можно сказать в средокрестии, находятся какие-то помпезные скульптуры, посвящённые Французской революции в подсветке цветов национального флага.

 

 

 

Здесь же находится надгробие просветителя и энциклопедиста Дидро (а Вольтер и Руссо, почему-то, в подвале…).

 

 

Революционным событиям Франции посвящена центральная скульптурная композиция – «Национальный конвент». Даму весьма сурового вида, во фригийском колпаке и с опущенным мечом в руке (очевидно, Франция-мать), окружают с одной стороны мрачные каратели-санкюлоты, с другой – перепуганные буржуа.

 

 

 

 

И только позади всех стоит некто, весь в сомнениях, как из комедии Аристофана «Ах, куда мне бежать и куда не бежать!..».

Снова на ум приходят старые вопросы. Почему все эти якобинцы-санкюлоты, людобои и живорезы, залившие кровью целую страну в центре Европы, считаются теперь символами стойкости духа, свободы и демократии, а большевики, сотворившие то же самое (даже с теми же лозунгами и именами), жидо-масонскими комиссарами, устроившими геноцид собственного народа?

 

 

 

А вот у другой стены развёрнута экспозиция, посвящённая людям, которых безо всяких натяжек можно считать символами мужества и свободы. Это те самые герои Сопротивления, которым были посвящены торжества у Триумфальной арки (при нашем въезде в Париж).

 

 

 

На потолке, где обычно под главным купоом располагают Святого духа, помещена фотография, очевидно, призванная символизировать современное французское общество во всей его толерантности: среди прочих лиц, на переднем плане – женщина в хеджабе, выходцы из Африки, люди с монголоидными чертами и очень похожие на индусов, Короче, весь спектр. Вот только с последим вышла неувязочка: получилось, что половину общества составляют либо розовые, либо голубые. Аккуратнее надо, камарады, со своей символикой…

Ну а теперь осталось осмотреть последние залы – залы некрополя в крипте. Спускаемся вниз.

 

 

На входе в крипту установлена урна с сердцем Леона Гамбетты – одного из премьер-министров Франции. Дальше начинаются полутёмные сводчатые коридоры. Учитывая наше отношение к некрополям, какого-то особенного впечатления на нас это не произвело, несмотря на то, что мы побывали на могиле Эмиля Золя, Виктора Гюго, Пьера и Марии Кюри, Вольтера и Руссо. Некрополи, виденные нами в итальянских храмах (Пантеон в Риме, Санта-Кроче во Флоренции) выглядели более торжественно и проникновенно, что ли…

 

 

 

Помимо могил, более напоминающих ячейки в склепе, в коридорах установлены мемориальные доски с именами захороненных.

 

 

 

А вот и классики: просветители и вольнодумцы Жан-Жак Руссо и Вольтер.

 

 

Впрочем, время наше истекло и нам пора наверх - из мира мёртвых в мир живых, где играет музыка и наливают вино. Недалеко от церкви Сен-Этьен дю Мон нас ждёт ресторан традиционной кухни. Ну что ж, пойдём знакомиться с традициями Франции.

 

 

[DTN]

Снова на ум приходят старые вопросы. Почему все эти якобинцы-санкюлоты, людобои и живорезы, залившие кровью целую страну в центре Европы, считаются теперь символами стойкости духа, свободы и демократии, а большевики, сотворившие то же самое (даже с теми же лозунгами и именами), жидо-масонскими комиссарами, устроившими геноцид собственного народа?

А, пардон, кем это они считаются символами?

Я, например, и тех, и других считала и буду считать "людобоями и живорезами, устроившими геноцид собственного народа"... несмотря на то, что в школе меня учили, что большевики тоже "символы стойкости духа, свободы и демократии".

Да и по прошествии 200 лет с момента революций в России мнение о большевиках может измениться... Общее мнение о якобинцах во второй половине 19 века тоже не было таким, как сейчас.)

[Инна-Пермячка]

А, пардон, кем это они считаются символами?

Я, например, и тех, и других считала и буду считать "людобоями и живорезами, устроившими геноцид собственного народа"... несмотря на то, что в школе меня учили, что большевики тоже "символы стойкости духа, свободы и демократии".

Да и по прошествии 200 лет с момента революций в России мнение о большевиках может измениться... Общее мнение о якобинцах во второй половине 19 века тоже не было таким, как сейчас.)

Конечно же, не нами. Теми, кто "пишет" историю развития демократии в Европе.

[Инна-Пермячка]

Спускаемся в полутёмный подвал со сводчатыми потолками, где для нас уже накрыты столы. Почти одновременно с нами туда же заходит группа туристов из Англии. Надеюсь, тесно нам не будет. Меню на выбор нам было известно заранее, поэтому терзаний с выбором у нас не было. Бодренько перечисляем официанту, чего бы мы хотели откушать и переключаем своё внимание на напитки. Сначала нам преподносят как апперитив «Кир Ройал». Помните мы о нём говорили в Шартре? Теперь пришла пора вспомнить. В бокалах было нечто чуть-чуть, еле уловимо, отдающее в розовое. А как же классическая пропорция? Если это «Кир», то и я монгольский архимандрит.

 

 

С вином (которое подавалось без ограничения) тоже разобрались быстро. Вопросы типа «Вино какого сорта лозы вы предпочитаете?» здесь были явно неуместны. Всё просто и конкретно – КРАСНОЕ и БЕЛОЕ. А чего там разводить грамоту – лишние буквы только отвлекают внимание. Интересно, дальше так же будет без затей?

 

 

В качестве холодных закусок мы выбрали лягушачьи лапки и «мусс из фуа гра» (так в меню было сказано). Выбор очевиден. Из имеющегося можно было ещё заказать луковый суп, но мы его уже ели на Монмартре. Можно было заказать креветки с авокадо или копчёного лосося, но этого добра у нас и дома хватает. Остаются ещё улитки, но зная технологию их приготовления, мало интересно выковыривать из раковин хлебный мякиш в чесночном масле (да-да!..).

А фуа гра – что ж, чего бы не попробовать? Мы ели эту печень и в Будапеште, и в Праге (для тех, кто не знает - пивница «Козичка» рядом со Староместской, «сатурнин» в красном вине. Очень рекомендую). Кроме того, мы и сами дома часто этим балуемся (правда из куриной печени), поэтому очень интересно - чем нас удивят французы? По поводу лягушачьих лапок – тоже понятно. О них столько говорят и так противоречиво, что иметь шанс их попробовать и не воспользоваться этим – по меньшей мере неразумно. Для меня последним аргументом в борьбе со штампами было то, что сублимированное лягушачье мясо включили в пайки альпинистов – высотников, А эти парни в экстремальных условиях ерундой баловаться не будут – там в ларёк не сбегаешь за заменой. Итак, ждём…

 

 

Ну вот и фуа гра. Судя по вкусу, печень всё-таки не гусиная (скорее всего, утиная). Консистенция нежная, вкус – сбалансированный. Понравился соус к ней из карамелизованного лука. Этот соус в дальнейшем нам подавали и к различному мясу – очень удачный. А вот джем из него, который мы видели в магазинах Нормандии и Бретони вызвал недоумение своей ценой – до 7 евро за 80-грамовую баночку. Можно подумать, что во Франции его мечут осетры или белуги.

 

 

Вот и следующее блюдо – лягушачьи лапки. Вкус вполне адекватный. Больше всего это напоминает мясо со среднего сустава куриного крылышка – такое же нежное и сочное, без каких-либо «болотистых» привкусов. Но вот подача!.. Просто заднюю часть лягушки освежевали и отчекрыжили от туловища. Так они и лежали горкой на тарелке – лягушкины «попки» (сразу вспомнили «Комеди клаб»: «А я Никита – надул лягушку ртом»). А в целом, если бы не столь реалистичный вид, то вполне вкусно. Кстати, Франция является крупнейшим экспортёром лягушек из Азии (своих, видать, всех съели).

На горячее мы заказали говядину по-бургундски и ягнёнка в соусе рокфор. На гарнир подали, опять таки, картофель. Ей-богу, даже в наших отечественных заведениях подгарнировка более изобретательна. Впрочем, мясо было приготовлено прекрасно и имело вполне пристойный вид. Десерт нам был предложен в виде заварного крем-брюле и сырной тарелки. Вид последней вызвал неподдельное веселье: на тарелке скромно лежали три таких нано-ломтика, что сподручнее их было брать пинцетом, а не вилкой. Крем-брюле оказался суфлеобразным и весьма достойным на вкус – взяли на заметку.

Тем временем в зале началось обещаное «музыкальное» веселье. Под своды вошли два мсье с аккордеоном и гитарой и грянуло: «У Курского вокзала стою я молодо-о-ой!..». Шучу, конечно. Началось всё с предсказуемого «О, Париж», далее последовали «Елисейские поля». Эту песню уже хором распевали с англичанами: «О-о-о, шамс Элизе!».

Далее последовали музыкальные комплименты гостям – что-то из английского национального и, конечно же, «Подмосковные вечера».

 

 

Впрочем, только мы настроились на разудалую волну, как нас уже заторопили на выход, объясняя возможностью вечерних пробок на дорогах, необходимостью полноценного отдыха водителей и ещё чего-то там. В общей сложности мы провели в заведении 1ч 45мин. Англичане были крайне удивлены нашим стол ранним уходом (но, похоже, не очень огорчились).

 

 

Конечно, на этот «ужин» мы пошли ознакомившись с отзывами предыдущих групп и имея личный опыт (одиночный) посещения подобного мероприятия в 2007г. Поэтому ожидания были вполне конкретные и не такие незатейливые. Ей-богу, лучше бы мы это время потратили, гуляя по Елисейским полям. Век живи - всё равно не угадаешь…

Вот на такой «музыкально-гастрономической» ноте закончилось наше пребывание в Париже. Конечно, могут спросить: «А почему вы не отправились на прогулку после ужина?» А потому, что география расположения нашей гостиницы не располагает к одиночному возвращению в вечернее или ночное время. Так-то.

А назавтра нас уже ждали города и веси Франции, маня удивительными названиями и радужными фантазиями. До скорой встречи!..

[Светлана Валентиновна]

Да...Сыра видно во Франции меньше стало или жадничают владельцы данного заведения.Помнится, в 2010 году сырные тарелки были полными, мы распробовали немало сортов сыра и чувствовали себя объевшимися.И точно не 1.45 мы там находились, а два с лишнем.Да, ужин был назначен на 19, а потом мы поехали смотреть мерцающую башню.Как раз это было 22часа.Пребывание в ресторане нам с дочкой как раз очень понравилось.

[novichek]

Это базилика Сакре Кер - ненамоленное место?  :blink: откуда такие обобщающие выводы? Тот факт, что лично на вас она не произвела впечатления, это одно... но есть люди (даже среди туристов), кто каждое утро в Париже начинает именно с нее.

[bolataeva.rita]

Удивительное место. Кстати, сами парижане любят отдыхать на холме Монмартр.

. Но в этом отзыве все сведения и факты написаны таким безапелляционным стилем, что я, прям, сама начинаю верить в то, что Сакре-Кер не намолена, в ресторанах Парижа кормят или невкусно, или долго несут, что в Нотр-Даме и смотреть нечего, потому что не видно, а половина памятников этого города, вообще, стоит зря...или не там.