Италия - моя вторая любовь, но с первого взгляда! Тур 3SM 01.09.2015г. Гид Придорогина Алла

[itech]

По дороге из Вены в Италию все останавливаются в одном Розенбергере. А виды вокруг там очень красивые. Это фото тоже сделано по пути в Сорренто. :smile:

 

 

Что-то мне эта фотография показалась знакомой. Нашел свое фото красот у Розенбергера.

А объединяет эти фотографии ... Догадались ? Пасущаяся лошадь (или конь). Вот кто не изменяет своим привычкам. Из года в год - на одном и том же месте.

Простите за "лирические отступления" от темы.

[ZhannaGold]

 

Что-то мне эта фотография показалась знакомой. Нашел свое фото красот у Розенбергера.

А объединяет эти фотографии ... Догадались ? Пасущаяся лошадь (или конь). Вот кто не изменяет своим привычкам. Из года в год - на одном и том же месте.

Простите за "лирические отступления" от темы.

Причём даже поза такая же)))

[semka]

И у меня есть такая лошадка!! :biggrin: 

[НаталиН]

Хоть какая то стабильность в нашем сложном мире))) :laugh2: :laugh2: :laugh2:  евро был бы таким стабильным как эта лошадка))

[Irinalera]

А мне кажется что такие прекрасные фотографии не только не помешают, а и   украсят любой отзыв !!!

Да и  место, где сделаны фотографии- по теме!  :)

[Грета]

Юля, только сегодня зашла на форум и увидела твою тему и своих друзей на фотографиях. Жалко венский день, я тоже им много насоветовала. Все-таки надеюсь, что дальше у вас все сложится отлично. Хорошей погоды. Моим ребятам привет. Буду следить за твоим репортажем.

[Moderator1]

Думаю, информацией по туру нашей группы не будем засорять Юлину тему, я в своем отзыве напишу все подробнее, когда дойду до соответствующих дней.

Поэтому все сообщения, касающиеся распределения времени в вашем туре, будут удалены.

Если у Вас не сохранился текст Вашего большого сообщения о временной раскладке в туре, напишите мне в личку, я Вам вышлю.

[lula]

Поэтому все сообщения, касающиеся распределения времени в вашем туре, будут удалены.

Если у Вас не сохранился текст Вашего большого сообщения о временной раскладке в туре, напишите мне в личку, я Вам вышлю.

У меня вся информация по хронологии тура есть, спасибо! И спасибо за удаление сообщений, не имеющих отношения к данной ветке.

[julia_bv]

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ...ВЕНЕЦИАНСКИЙ... 04.09.2015 Пятница

Ночевали мы в Отеле Тарвизио.

 

 

Номер у меня был приличный-просторный, видимо, трехместный. т.к. стоял еще и диван, в ванной тоже было раздолье, все исправно работало и даже потом обнаружилось, что связь в самом номере была хорошей.

 

 

 

 

Завтрак нам накрыли очень рано-уже в 6.20 можно было начать трапезу. По сравнению с отелем в Брно ассортимент, конечно, скудноват, но это не сказалось на самочувствии группы- были мюсли и молоко, сырная и ветчинная нарезка, джем, масло, мед. Кофе был из аппарата, а вот сок в кувшинах сомнительного качества. Ну да ладно, голодным никто не остался. Выезд из отеля в 7.00 в сторону Венеции. Полдороги ехали по живописным местам-с двух сторон горы, горы и еще раз горы и длиннющие тоннели.

 

 

 

 

 

 

С самого утра погода нас радовала-светило яркое солнце, на небе ни одной тучки, ну разве не прелесть? День обещал быть позитивным. На Тронкетто мы приехали около 10.00. Автобус припарковался совсем рядом с местом посадки на катер.

 

 

К сожалению или к счастью, я не стала заморачиваться с покупкой билетов на общественный транспорт, несмотря на то, что готова была теоретически.

 

Подробнее здесь http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/16868-italiialiubite-li-vy-italiiu-tak-kak-liubliu-ee-iatu/page-7?do=findComment&comment=475515

[julia_bv]

В силу некоторых обстоятельств, которые озвучивать вслух я не буду, решила поехать с группой. Нас очень быстро впустили на корабль с устрашающим названием Барракуда, и мы поплыли.



Фотографировала мало, т.к. пейзажи вокруг были классические, набившие всем уже оскомину(жаль, что по Canal Grande не предложили проехаться)











А еще... (совсем шепотом) в голову лезли неподходящие для отдыха серенькие мыслишки - переживания по поводу отеля на отдыхе - еще со вчерашнего вечера они прочно обосновались в моей голове, почувствовав себя хозяевами жизни, и медленно, с непреодолимым упорством, прогрызали в мозгу клетку за клеткой.

Та-ак, стоп! Это уже какое-то аутосадомазо, простигосподи! Довольно! Мы же в одном из тех редких городов, которые очаровывают только одним своим названием. Кораблик наш стремительно приближается к берегу, и вот уже совсем близко главная достопримечательность, озаряемая яркими лучами солнца и омываемая водами Адриатики

Серовато-зелена вода,
В ней легко двоятся отраженья.
Жизнь отдать захочешь иногда
За одно мгновенье.
Александр Балтин


В 10.40. мы уже на месте и сразу же от группы отсоединяемся. Кстати, гидом был Геннадий-многим пришелся по вкусу.
Итак, на общественном транспорте я не поехала, но от планов добраться до острова Сан-Джорджо Маджоре (San Giorgio Maggiore)  не отказалась. Правда, это оказалось несколько дороже, но я не расстраиваюсь. Как найти остановку? Если идти от места высадки, нужно перейти два моста в сторону площади и там, где будет вывеска - SAN ZACCARIA,  нужно подойти к кассе и купить билет туда и обратно - на острове касс нет, при этом сказать: билетто traghetto ordinario.

 

 

Здесь же рядом есть и расписание

 

 

За два билета на одного мы заплатили 10 евро. Да, согласна, дорого, ну и ладно, но повторять мой случай не призываю. Катер уже стоял. Нам осталось только прокомпостировать билет -штрих-кодом приложить к компостеру, и после звукового сигнала можно идти на посадку.

 

 

Мы расположились на открытой части кораблика - светило ярчайшее солнце, теплый ветерок ласково обдувал наши счастливые лица, и именно здесь и сейчас все грустные мысли исчезли из головы, а я пребывала  в состоянии эйфории: наконец-то, я решилась на самостоятельное плавание по каналам Венеции, пусть совсем не долгое, пусть за дорого, но то ли еще будет...

Ой, что-то я заболталась - выходить уже пора.

 

 

 

 

 

 
 

[julia_bv]

На остров с кораблика высаживаются немногие, большинство едет дальше.

 

 

Остров Сан Джорджо замыкает вместе с Джудеккой территорию города с юга в сторону лагуны. В древнейших источниках об истории Венеции он называется кипарисовым островом. В раннюю эпоху здесь находились огороды и виноградники, мельницы и сооружения для добычи соли, а также маленькая церковь. В 982 г. на острове обосновались монахи-бенедиктинцы во главе с Джованни Морозини. В течение столетий их монастырь превратился в один из самых влиятельных монастырей бенедиктинцев в Италии. 

Оказавшись на берегу, мы торопимся подняться на Кампанилу, т.к. в интернете нашла информацию, что расписание таково:

Кампанила Сан-Джорджо пн-вс 9.30-12.30, 14.00-18.30

 

Чтобы подняться на Кампанилу, заходим  в церковь, где нас встречают объекты выставки арт-биеннале:

 

Рука, осеняющая крестом всех входящих,

 

 

и чья-то голова

 

 

Затем проходим сквозь все помещение, поворачиваем налево и при входе видим стенд, где расписание несколько иное

 

 

 Билет стоит 6 евро, покупаем его здесь

 

 

Рядом обыкновенный лифт на 6 человек,

 

 

в котором не менее обыкновенные кнопочки

 

 

и вот мы  на самом верху. Места здесь немного, но всё равно не очень тесно. Во всяком случае, мы спокойно дожидались, когда любующиеся видами сверху и снимающие их освободят место и занимали его. Над головой - только колокол. Так что если у кого-то слабые барабанные перепонки, лучше сначала изучить расписание колокольного звона. "Серебряным" он кажется только издали. Вблизи - это серьезное испытание. Мы же поднялись  в промежуток между. 

 

 

Со стороны лагуны собор Святого Марка, библиотека Сан-Марко и Дворец дожей  — наиболее узнаваемый «открыточный» вид Венеции.

 

 

 

 Церковь Санта-Мария-делла-Салюте и круизный лайнер вдалеке

 

 

Джудекка, цепочка из  островков

 

 

Парково-выставочная зона Джардини Биеннале

 

 

 

Район верфей Арсенал

 

 

 

Набережная  Riva degli Schiavoni - чем дальше от Сан-Марко, тем меньше туристов

 

 

 

Отсюда хорошо виден сам Св. Георгий, обозревающий вверенный ему остров

 

 

На острове, кроме церкви Сан-Джорджо-Маджоре, есть ещё  одноимённый монастырь и сад, но они заняты фондом Джорджо Чини, и туристов туда просто так не пускают.

 

 

 

Путеводитель советует либо записаться (в будни) в общедоступную библиотеку по истории искусств, либо приехать на остров в выходные и  без записи (за 12 евро) попасть во внутренний двор бывшего монастыря, посетить здания, которые сейчас занимает фонд Чини.  Мы были в будний день, поэтому туда не попали.

Там, за кирпичными стенами монастыря — небывалый для Венеции простор, белизна и ученая тишина(фото через закрытую решетку)

 

 

К 25-летию смерти знаменитого писателя Хорхе Луиса Борхеса Фонд Борхеса и Фонд Чини воссоздали здесь лабиринт в честь писателя. Это своего рода "духовный сад" в память о Борхесе, и в переплетении линий можно прочесть его имя: Jorge...

 

 

Для тех, кто купил билет на Кампанилу, внизу есть бесплатный туалет, 

 

После осмотра потрясающих видов мы спускаемся и осматриваем церковь.

 

 Собор San Giorgio Maggiore построен в XVI-XVII веках архитектором Андреа Палладио(Andrea Palladio). 

Его главное украшение – четыре огромные колонны. В интерьере много света, что визуально делает зал необыкновенно просторным и в то же время строгим.

 

Особенное внимание привлекает алтарь и орган.

 

 

Орган был создан в 1750 г., восстановлен в 1887 г.

 

Алтарная скульптурная композиция выполнена из бронзы. Золотая сфера символизирует мир, центральная фигура - Господь Бог, земной шар поддерживают четыре "атланта"-евангелиста.
 

Резные деревянные хоры просто великолепны

 

 

 

 

Над  убранством собора работало сразу несколько ведущих венецианских художников, в том числе и Якопо Тинторетто, отдавший этой деятельности последние годы своей жизни.

Вклад художника в оформление церкви — семь больших картин. Три из них целиком написаны рукой мастера (Тайная Вечеря, Собирание манны небесной и Погребение Христа). 

 

 "Тайная вечеря"  - лучшая работа в этом ряду. Картину отличает смелостью композиции, в которой искусно переплетены земные и божественные детали. Она написана с сильным эмоциональным чувством и мастерством, доступным лишь зрелому художнику. Особое впечатление производит диагональ стола, зримо отделяющая мир божественный от земного.

 

 

"Сбор манны небесной"

 

 

"Положение во гроб"

 

 

К сожалению, когда мы посещали храм, подход ближе к полотнам  был перекрыт, а техника моя слабовата, так что увы...

 

 

Пожалуй, к картинам Тинторетто я еще вернусь. Когда-нибудь.. А пока... в этом уникальном городе хочется простора, пейзажей, водных прогулок, свежего ветра, закатов и других романтических вещей. 

 

 Порадовалась за иностранных туристов - сидят внутри церкви на лавочках мирно, с довольным видом слушают гида через наушники, никуда не торопятся, одним словом, наслаждаются жизнью. И еще наблюдают, как две русские туристки "бегают" от одного объекта до другого, стараются запечатлеть на память фотоаппарата как можно больше, и, наверное, посмеиваются, но мы не обижаемся - мы же особенная нация, любознательная: за неполный день пребывания в любом городе мы успеваем увидеть, правда, через объектив любой техники, которая есть в нашем распоряжении, столько, сколько местный житель будет изучать месяцами.

 

 

 

 

Ну а мы, набегавшись, немного постояли на набережной.

 

Здесь необыкновенно тихо и совершенно безлюдно...

 

 

Здесь даже чайка бродит в гордом одиночестве, без закадычной подружки...

 

 

Здесь нет сувенирных палаток с неуемными продавцами, весело зазывающими приобрести на память так называемые итальянские товары сомнительного китайского качества...

Эх, времени маловато, а то "зависнуть" бы в этой благодати  надолго, просто сидя на набережной яхтенной гавани и наблюдая за суетливой жизнью лагуны, и... пусть весь мир подождет!

 

 

Уходить не хочется, но все же пора... - отправляемся в обратный путь, предварительно еще раз прокомпостировав билет.

 

 

 

[julia_bv]

Мы вновь за считанные минуты снова на набережной  Riva degli Schiavoni

 

 

«В этом городе хорошо гулять. Наверно, лучше, чем где бы то ни было. Когда бы я тут ни бродил, мне всегда бывает приятно. Я бы мог как следует его изучить, и тогда мне будет еще интереснее. Какая она путаная, эта Венеция, – искать тут какое-нибудь место куда занятнее, чем решать кроссворды.»

Эрнест Хэмингуэй

 

По Венеции можно бродить по-разному. Можно просто идти, куда глаза глядят, замечая по пути всякое интересное и красивое. Можно прокладывать маршруты  по карте, вычитывая рекомендации о достопримечательностях из путеводителя. Можно пытаться идти маршрутами великих и известных. Бродский, например, который очень любил Венецию и на протяжении 17 лет почти на каждое Рождество приезжал сюда, писал в своем восхитительном «Fondamenta degli incurabili» («Набережная неисцелимых»): «Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь cul de sac (тупик-фр.).  На карте город похож на двух жареных рыб на одной тарелке или, может быть, на две почти сцепленные клешни омара (Пастернак сравнил его с размокшей баранкой); но у него нет севера, юга, востока, запада; единственное его направление – вбок. Он окружает тебя как мерзлые водоросли, и чем больше ты рыщешь и мечешься в поисках ориентиров, тем безнадежнее их теряешь».

А если, действительно,  попробовать заблудиться? Затеряться в узких улочках, отдать себя во власть лабиринта неизвестных переулков, проникаясь ощущением очарования города, где каждый проулок хранит множество историй любви, его мосты видели сотни тысяч предложений руки и сердца, а гондолы стали свидетелями миллионов поцелуев.

 

 

 

Косой луч света, свысока рассекающий узкий коридор домов...

 

 

Внутренние дворики, выходящие на каналы, откуда можно уехать на лодке...

 

 

 

Обшарпанные фасады, без той конфетной вылизанности, как у немцев/австрийцев,

 

 

 

 

но вся прелесть именно в ней, в обшарпанности...

 

 

Открытое окно, запахи кухни...

 

 

Узкие темные проходы,

 

 

неожиданно открывающиеся маленькой молчаливой площадью 

 

 

 

или очаровательным внутренним двориком - зеленым оазисом спокойствия и умиротворения...

 

 

 

Череда сменяющих друг друга хитросплетений улочек и каналов... 

 

 

А бельишко, бельишко-то - вот она Венеция, как бы изнутри, действительно без маски...

 

 

 

 

Возможно, тогда, оказавшись в бесконечном лабиринте старинного города,  вне туристического потока, и удастся разгадать тайну  удивительных людей, отказавшихся от идеи покинуть город, который безнадёжно погружается под воду…

 

http://www.nat-geo.ru/planet/35844-proshchay-venetsiya/#top-element-35844

 

__________________________________________________________________________________

 

Для справки:

 

Названия венецианских улиц помогают ориентироваться заблудившемуся. В некоторых из них присутствует итальянское слово «calle». Чаще встречаются «salizzada» (главные дороги, мощенные еще в древности), «fondamenta» (дорога, пролегающая вдоль канала) или «ruga» (улица, на которой расположены торговые лавки и мастерские). Словом, «гато» обозначается соединительный путь между двумя крупными улицами. Под ним могут подразумеваться водные пути, а зачастую, произнося «гато», говорят о тупике. «Sottoportego» — это водный путь, пролегающий под зданием, в то время как «rio terra » обозначает бывший канал, превратившийся в пешеходную дорогу.

Город поделен на шесть частей. Они называются «sestiere» (от итальянского sesto, шестая часть): San Marco в центре, Santa Сгосе и San Polo на севе-ро-западе, Canaregio на севере, Dorsoduro на западе, Giudecca на юге и Castello на востоке. Каждый из них является собственным центром, до сих пор давая основание предполагать, что Венеция состоит из многих маленьких островов. Дороги и мосты служат в первую очередь небольшими соединениями внутри sestiere, в то время как для более далеких перемещений издавна использовались лодки.

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Ну что же, заблудиться... затеряться... и остаться в городе на воде, овеянном легендами и тайнами, я вовсе и не прочь, но как искоренить в себе этот ужасный "синдром отличницы", как дать пинка этому маленькому чудовищу с прямой спинкой, с аккуратными косичками, с идеальными тетрадками, с куклами, рассаженными по росту?

 

 

Как заставить замолчать своего внутреннего критика, когда писклявый голосок этого милого монстра набирает полную силу и зудит за спиной: "Сядь за компьютер, открой Google Maps, проложи маршрут,  да подробненько, а то ведь ненароком заблудишься и останешься куковать на острове или полетишь над лагуной с ветерком, ну вот как-то так, к месту встречи".

И в который раз не смогла устоять под настойчивым натиском, послушалась, сделала подробную распечатку с фразами - повернуть налево, пойти прямо, перейти мост, пройти вдоль набережной, и мы отправляемся покорять Венецию не совсем туристическую.

 

"Существует множество карт Венеции, не все из них надежны. Возможно, по количеству карт этот город занимает первое место в мире, и все же в некотором смысле он не поддается переносу на карту. Улицы, сalli, слишком напоминают лабиринты, тесные проходы, их соединяющие, слишком извилисты. Здесь слишком много закоулков, чтобы их можно было перенести на бумагу. Во всяком случае, город расположен не на одном уровне, а раскинулся вдоль мостов и каналов, под окнами первого этажа. До боли знакомая картина: туристы, потрясающие картами и тщетно глядящие на названия улиц и мостов. Они оказались в «совсем другом месте». Чужакам в Венеции нельзя не заблудиться. Во всяком случае, городов, существующих в человеческом воображении, нет ни на одной карте."

П. Акройд. Венеция 

 

Покидаем всегда оживлённую центральную набережную, где отель Danieli улыбается нам во все окна и двери (мы, конечно же рады такому гостеприимству, но увы, не сейчас, а, может быть, и никогда)

 

 

и углубляемся в череду узких венецианских улочек, пересекаемых десятками каналов.

Наш маршрут, откровенно говоря, для продвинутых знатоков и любителей Венеции открытий не сделает(Вы видели и больше, и интереснее), но прогулялись мы от души - толп туристов почти избежали и новые места обследовали.

 

 

Итак, в путь https://goo.gl/maps/dQRi56k5SAP2

 

 

Сначала мы попадаем на площадь Сampo San Zaccaria, на которой  стоит Церковь святого Захария (San Zaccaria).

 

 

По преданию, церковь, посвящённая святому Захарию, отцу Иоанна Крестителя, была основана ещё святым Магнусом (San Magno) в 7 веке (другие источники сдвигают дату основания к IX веку) на острове Омбриоле. Монастырь был заложен в IX веке, когда византийский император Лев V подарил Венеции мощи святого Захария. В 855 году в обители останавливался папа Бенедикт III. За гостеприимство он подарил монастырю много реликвий. К началу 12 века комплекс дважды отстраивался заново.
Во время пожара 1105 года погибло 100 монахинь, пытавшихся укрыться в подземелье, которое и по сей день находится под главным алтарём. Колокольня церкви восходит к XII веку и является одной из самых старинных в городе. Церковь, дошедшая до нашего времени, была построена по проекту Мауро Кодусси. Строительство было завершено в 1515 году. Традиционно в этот монастырь отдавали девушек из самых богатых и знатных семей. В монастыре не утихали праздники и развлечения. 
Фасад церкви разделён на три части.

 

 

Окна фасада обрамлены сдвоенными колоннами. Над большим арочным тимпаном установлена статуя святого Захария (Алессандро Витториа). 
Внутреннее пространство, которое нам не удалось лицезреть ввиду того, что церковь была закрыта на сиесту, разделено на три нефа, над которыми поднимается крестовый свод.

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Информация на будущее:

 

Высоким покровительством знатных родов объясняется и богатство церкви духовной живописью. Самая известная из картин принадлежит кисти Джованни Беллини (1430–1516), это украшающая левую боковую капеллу «Мадонна с предстоящими» (1505). Зрелое Возрождение представлено работами Якопо Тинторетто – «Рождество Иоанна Предтечи» и Пальмы Младшего – «Явление ангела св. Захарии».

 

СВЯТЫНИ: мощи св. праведного Захарии, отца Иоанна Крестителя (память 5/18 сентября), мощи святителя Афанасия Великого, патриарха Александрийского (память 2/15 мая, 18/31 января), мощи мучеников Панкратия, Нерея, Ахиллея (память в Западной Церкви 12 мая) и мученицы Савины девы (память в Западной Церкви 29 августа), мощи св. Тарасия пустынника (местное празднование 17 сентября), свв. Григория, Феодора, Льва (память в греческой Церкви 24 августа), мощи свв. мучеников Вонифатия и Клавдия.

 Император Лев V Армянин (813–820) вместе с другими реликвиями, прислал мощи св. Захарии, отца Иоанна Предтечи, которые прежде почивали в Константинополе в церкви св. апостола Иакова Младшего. По свидетельству хронистов, кроме мощей отца Предтечи, Лев V прислал также части Древа Креста Господня, части одежд Христа и Божией Матери и другие святыни…

Мощи святителя Афанасия покоятся непосредственно над престолом в мраморной раке, видимые через стеклянную перегородку. Под ними надпись: CORPUS S. ATHANASII PATR. ALEX. CONF. ECCL. DOCTORIS, т.е. «тело св. Афанасия, патриарха Александрийского, исповедника, учителя Церкви». Святыня перенесена сюда с о-ва Джудекка при кардинале Пьяцца (1935–1949). По случаю перенесения мощи облачили в греческие священнические ризы, а в раку была положена бронзовая позолоченная глава.

 

Мощи св. Захарии располагаются выше, также хорошо видимые через стеклянную перегородку.

___________________________________________________________________________ 

Рядом на площади церкви небольшая лавка с сувенирами,где можно купить изделия из муранского стекла по вполне разумным ценам.

 

 

Далее идем по Campo S. Provolo,

 

 

доходим до канала и сразу около первого моста оборачиваемся назад. Нашему взору предстает так называемый Дом-Утюг, коих в Европе предостаточно.

 

 

Следующий мост  -  мост Дьявола (ponte del Diavolo). Что интересно, с него начинается улица Дьявола, которая пересекает улицу Священников (calle dei Preti). Казалось бы, здесь должна быть интересная легенда. Но название моста объясняется прозаично: ступени на нем были настолько круты, что спотыкаясь, жители все время поминали нечистого.

 

 

 

Идем дальше вдоль канала, переходим мост, и с правой стороны перед нами предстает церковь Сан-Джорджо деи Гречи(San Giorgio dei Greci), которая была построена в середине XVI века.

 

 

Инициатором строительства выступила греческая община, она и покрыла расходы на возведение церкви. В отличие от большинства церквей в Венеции, эта церковь является православной, здесь проходят службы и на русском языке.Здесь  хранят десницу свт. Василия Великого, которой была написана Божественная Литургия, и частицу мощей св. вмч. Георгия Победоносца. Несмотря на то, что внутреннее убранство церкви не такое богатое, как в католических церквях города, многие из которых давно похожи на музеи, здесь все же довольно уютно и нарядно. Правда,  мы были единственными посетителями, и служащих тоже не было видно, и, кажется, фотографировать там было нельзя.

 

 

 

 

 Колокольня  церкви, действительно, падающая  и служит хорошим ориентиров во время прогулок по Кастелло. 

 

 

 

"Непрочность основы — дна лагуны — сказывается во множестве покосившихся зданий. В 1445 году один умелец взялся выпрямить колокольню Сан Анджело своим секретным способом: башня выпрямилась, но на следующий день рухнула, и архитектор по имени Аристотель Фьораванти сбежал в Москву, где построил Кремль.

Кривизна — знак Венеции. Потому и не пришелся ко двору одержимый симметрией Палладио: заявленная верность природе оборачивается насилием над ней.... Понимая чересчур энергичное вмешательство как порчу, венецианцы и не вмешиваются"

 

П. Вайль Гений места. 

 

Посещение церкви Сан-Джорджо-деи-Гречи пн, ср-сб 9.00-13.00, 15.00-17.00

 

Fondamenta Furlani привела нас к  зданию церкви Сан-Джорджо-дельи-Скьявони (Scuola di San Giorgio degli Schiavoni).

 

 

 

К сожалению, она также была закрыта

 

"Скуола Сан Джорджо дельи Скьявони неказиста снаружи и скромна внутри. Но нет места более несокрушимого обаяния, которому поддаешься постепенно и уже навсегда"

 

П. Вайль Гений места

. 

 

Посещение церкви  пн. 14:45-18:00, вт.- сб. 09:15-13:00 и 14:45-18:00, вс. 09:15 -13:00 Вход платный.

 

И как пишут, здесь есть на что  посмотреть...

 

"Карпаччо прекрасен в музее «Академия», но все же лучший — именно в Сан Джорджо дельи Скьявони.  По скудости сведений о жизни художника (отец — торговец кожей, два сына — живописцы: немного), неясна причина его тяги к восточноевропейским народам: может быть, лишь совпадениеНесомненное совпадение — то, что к Сан Джорджо дельи Скьявони надо идти по Рива дельи Скьявони (Славянской набережной), главному променаду Венеции: от Дворца дожей вдоль воды, сворачивая за церковью делла Пьета. 

Скуола Сан Джорджо дельи Скьявони оставляет сильнейшее впечатление нетронутого уголка, чувство смущения, как при вторжении в частный дом.

 

Хорошие стихи С. Шервинского:

 

«Мерцает дерево смиренной позолотой.

Карпаччо по стенам с прилежною заботой

По фризу развернул простой души рассказ…»

 

Золотистая лента девяти картин высотой около полутора метров — по трем стенам небольшого зала размером десять на одиннадцать. Картины разного формата, и повествование, чередующее длинные и короткие эпизоды, создает запоминающееся чувство ритма и мелодии."

 

П. Вайль Гений места

________________________________________________________________________________

 

Информация на будущее:

 

Эта скуола была основана в 1451 г. славянами-торговцами из Далмации, проживающими в Венеции (отсюда название «Schiavoni», то есть «славяне») для защиты их общины в городе. Покровителями Скуолы были названы святые Георгий, Трифон и Иеронима. Собрав при помощи торговли значительные средства, община смогла нанять Витторе Карпаччо, который тогда находился на вершине славы, для украшения верхнего зала. Картины, созданные между 1502 и 1509 г.г., были перемещены на первый этаж после реконструкции скуолы в 1552 г.  Скромные размеры помещения не позволяют отдать должное изысканному картинному фризу. Для Генри Джеймса это была «ветхая маленькая часовня» и, вместе с тем, «дворец искусства».

В ярких, богато расцвеченных сценах фантазия художника не мешает ему кропотливо работать над деталями. Полотна представляют собой увлекательную летопись венецианской жизни того времени. Все они, за исключением двух, рассказывают об эпизодах из жизни трех  святых: св. Георгия (его уроженцы Далмации считали своим земляком), св. Трифона и блаженного Иеронима. Если начать с левой стены, обогнув запрестольный образ «Мадонна с младенцем», выполненный сыном Карпаччо, вы увидите следующие сцены: «Св. Георгий убивает дракона», «Триумф св. Георгия»,

 

 

«Св. Георгий крестит языческого короля и королеву», «Св. Трифон перед императором Гордианом», «Моление о чаше», «Воззвание св. Матфея», «Св. Иероним приводит льва в монастырь», «Похороны св. Иеронима» и «Св. Августин в своем кабинете».Последняя картина, прописанная до мельчайших деталей, наиболее известна.

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDAQFjAFahUKEwjLmdKh1LrIAhXInXIKHcHpC0o&url=http%3A%2F%2Fmrs-mcwinkie.livejournal.com%2F249555.html&usg=AFQjCNGdYmBVEYxstIEgECVo7LxVVV1KQw&sig2=J4Ay8-lPF00DqAVsQvc7Yg&cad=rjt

 

СВЯТЫНИ: часть мощей св. мученика Трифона Апамейского, Никейского (память 1/14 февраля), часть мощей св. великомученика Георгия (память 23 апреля/6 мая).

 Зал первого этажа представляет собой домовую церковь, второй же является залом собраний членов братства.

Престол храма расположен прямо напротив главного входа. Над ним, в нише, выставлены для поклонения несколько стеклянных мощевиков. Центральный из них содержит часть мощей св. мученика Трифона. Мощи, согласно преданию, были тайком вывезены венецианцами в то же время, когда произошло похищение мощей св. апостола Марка. Однако, в этом случае доставить святыню в лагуну по какой-то причине им не удалось, и она осталась в черногорском городе Которе, где почитается по сей день. Реликвия же Скуолы далматов была привезена, вероятно, в более позднее время кем-то из уроженцев Котора, проживавших в Венеции.

 

Часть мощей св. великомученика Георгия была наследована командиром венецианского корпуса на Пелопоннесе (в крепости Корони) Паоло Валларессо, согласно завещанию иерусалимского патриарха, скончавшегося в этом городе. Впоследствии он привез ее в Венецию и подарил Скуоле (1502 г.). Святыня помещена в стеклянный реликварий и хранится над престолом братской церкви рядом с мощевиком св. Трифона

________________________________________________________________________________

 

Я не могу сказать, можно ли там фотографировать, но вполне точное представление о нижнем зале даёт американец Джозеф Линдон Смит (Joseph Lindon Smith).

 

 

Постояв у закрытой двери, несолоно хлебавши,  мы двинулись по Calle Lion на мост, перекинутый через канал, чтобы полюбоваться на другой мост около Сан Лоренцо. 

 

 

И сравнить открывающийся отсель вид с тем, что более 500 лет назад написал Джентиле Беллини... Именно на этом месте случилось Чудо обретения Креста.

 

"В Венеции осталось так много нетронутого, что все пытаешься вообразить, как выглядели каналы и площади полтысячи лет назад, во времена Карпаччо."   Петр Ваиль. Гений места 

 

 

Чудо крест на мосту Сан-Лоренцо. 1500

 

Затем какими-то окольными путями... , хотя можно было бы просто перейти мост и по Fondamenta S. Lorenzo...,  дошли до церкви Сан-Лоренцо (маленькое чудовище  :ph34r2: - отличница -зубрилка - и тут не преминуло себя обнаружить :ireful: ).

 

 

Первоначальные сведения о строительстве церкви датируют концом VI-началом VII веков. Под патронатом бенедиктинского братства, которое основало, первоначально монастырь, со временем начали появляться первые признаки строительства храма.

Собор несколько раз перестраивался и пережил времена полного запустения и частичного разрушения, когда, наконец, в середине XVI века взялись за полное восстановление и реставрацию, которая была закончена в начале XVII века. Не претерпел существенных изменений только фасад, который восстановили снаружи при помощи легкого ремонта. По преданиям, до реконструкции, в стенах собора был похоронен великий путешественник Марко Поло, но саркофаг с его телом был безвозвратно утерян, и никакие раскопки, проведенные здесь за последние десятилетия, не помогли найти его  останки. 

Не везло собору и в период наполеоновских войн. На него нападали, грабили и рушили. В 1810 году был полностью разграблен богатейший фонд собора, который составлялся веками из добровольных пожертвований и подарков величайших живописцев и скульпторов. В середине XIX века собор был передан в ведение братства доминиканцев и подчинен имущественно городским властям. Во время Первой мировой войны собор был опять сильно поврежден и восстановлен только в середине XX века. Монастырские постройки превратили в больничные корпуса, позже возвращенные в церковное ведение. 

 

На каждой странице интернета пишут, что церковь после долговременной реконструкции все же открылась... Но открылась, видимо, ненадолго, ну или нам так везет... На площади было пустынно, а двери закрыты наглухо.

 

 

 

Кстати, и кошек мы тоже не обнаружили.  Может быть. их приют поменял место жительства, а может,  кризис в мире сделал свое черное дело :supersti: ? На этот вопрос ответ у меня отсутствует.  Но зато я нашла  целую страничку, посвященную местным котикам:

 

http://www.fictionalcities.co.uk/veniceandcats.htm

 

А мы снова идем восвояси.

 

Следующий туристический объект в моем плане - Церковь Пресвятой Девы Марии «Прекрасной» (Сhiesa Santa Maria Formosa), которая находится на одноименной площади campo Santa Maria Formosa. Здесь пересекаются все пути той части Венеции, что восточнее Большого канала.

 

 

 

 

Открыта: понедельник-суббота: 10.00–17.00; воскресенье: 13.00–17.00. Вход платный. 

 

Первая церковь на этом месте была возведена в 639 году епископом Одерцо Святым Магнусом, которому однажды привиделась Madonna formosa, то есть «Мадонна с формами».  Она повелела поставить церковь там, где остановится круглое облако. На облако — или на пышную матрону — и похожа церковь, дошедшая до нас в дизайне Кодусси (1492).

 

 

У церкви два разных фасада: главный, выходящий на канал (1542) и украшенный статуей адмирала Винченцо Капелло, и боковой, выходящий на кампо (1604). 

 

 

 

В 1688 году была пристроена колокольня в стиле барокко по проекту священника Франческо Джукони.

 

 

 

Над входной дверью колокольни расположена гротескная голова: священник верил, что она защищает вход от демонов.

 

 

Но есть и другая версия:

 

"У подножья барочной колокольни церкви Санта-Мария Формоза над входом изваяна отвратительная маска со следами разложения и страдания. Как полагал Рескин, «хорошо, что в этом месте мы можем увидеть и почувствовать полный ужас происходящего и знаем, какая погибель пришла и дохнула на ее красоту, пока она не исчезла». Для него деформированное лицо символизировало упадок Венеции, начиная с эпохи Возрождения. На самом деле каменная маска гораздо интереснее. Она является точным воспроизведением лица человека, страдающего неврофиброматозом, или болезнью Реклингаузена."

П. Акройд. Венеция 

 

В церковь я зашла, но как оказалось, не с того входа - просто вначале я не поняла, куда идти - где была открыта дверь, туда и пошла. Фотографировать можно было отдельные участки - в центр ходы были перекрыты лентой.

 

 

 

 

 

Ну а позже, честно говоря, я смалодушничала и внутрь с правильного входа  не пошла.

 

__________________________________________________________________________________

 

Информация на будущее:

 

Церковь богата духовной живописью: по правой стороне, начиная от алтаря, располагаются работы Пальмы Старшего (1480–1528) «Полиптих с житием св. Варвары», Леандра да Бассано (1557–1622) «Тайная вечеря» и Бартоломео Виварини (1432–1499) – триптих «Богородица Милосердная» (1473).

 

 СВЯТЫНИ: мощи св. преподобной Марии Вифинской (память 12/25 февраля), мощи мученика Венуста (память в Западной Церкви 22 мая), мощи св. Фиденция, образ Пресвятой Богородицы «Утешение» или «Лепантской».

 Время появления мощей св. Марии в Венеции точно не установлено. Есть сведения, что купец Джованни Буора вывез мощи из монастыря, что неподалеку от Константинополя, (по разным источникам в 1213 или 1230 г.) и положил их в церкви свв. Алексия и Либерала в сестьере Кастелло, после чего она стала именоваться в честь св. Марии (Santa Marina).

Этот купец с помощью просьб и денег убедил стражей отдать ему мощи. В раке он нашел хартию, подтверждавшую, что они принадлежали св. Марии. Затем он передал святыню капитану венецианского судна, записав содержимое ящика как одну из левантских специй – «коричную воду». Отдельным же письмом Буора оповестил своих родственников в Венеции об истинном содержимом груза.

 

В церкви Санта Мария Формоза справа от капеллы св. Марии на небольшом столе под стеклом хранится кусок ткани, в которую были обернуты мощи преподобной при перенесении их в Венецию в XIII в. Исследования, проводившиеся в 1991 г., показали, что ткань эта – египетского происхождения и восходит к VIII в.

 

Мощи св. мученика Венуста перенесли из Рима, где они почитались в катакомбах Прискиллы. Они находятся в капелле Кверини, прилегающей слева к главному алтарю.

 

О происхождении мощей св. Фиденция ничего неизвестно. По-видимому, он также является одним из римских мучеников. Его мощи находятся под престолом капеллы Св. Таинства (Cappella del Santissimo Sacramento), смежной с капеллой Кверини.

 

Образ Пресвятой Богородицы «Утешение» или «Лепантской» расположен рядом с мощами преподобной Марии Вифинской. Принадлежит он кисти греческого иконописца Николая Сафуриса (начало XVI в.) и особенно почитаем в Венеции, ибо находился на судне адмирала Себастьяна Веньера в день и час, когда в морском сражении при Лепанто (1571) соединенный христианский флот Священной Лиги и Республики св. Марка разбил турецкую эскадру и положил конец экспансии турок в Средиземноморье.

 

__________________________________________________________________________________

 

На этом экскурсионную программу мы решили прервать, хотя по плану предполагалось обследовать еще пару объектов. И отправились  бродить по улицам просто так...вдоль каналов и по мостам, которые исчезают из поля зрения, становятся неотъемлемой частью пейзажа в первые же 5 минут. В какой-то момент их перестаешь замечать. И только оглянувшись, понимаешь, что только что перешел еще один, очередной мостик. 

И именно так, переходя мост в сторону Salizada San Lio,  перед нами предстала потрясающая картинка - живописное слияние двух каналов

 

[julia_bv]

Говорят, что...(ох, уж эта вездесущая ОБС) отыскать продуктовые супермаркеты в Венеции - задача не из легких, им свойственно прятаться в обычных домах на узких улочках с неприметной вывеской. В людных же районах повсюду магазинчики с винами и деликатесами по ценам, рассчитанным на неопытного туриста. Да, действительно, в первые два посещения города на воде я только такие и встречала, потому что дальше главной торговой улицы   Merceria, площади Сан Марко и моста Риальто никуда не сворачивала, в третье же свое посещение несколько осмелела - и продуктовые магазины успешно обнаружились. 

 

http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/16868-italiialiubite-li-vy-italiiu-tak-kak-liubliu-ee-iatu/page-9?do=findComment&comment=475985

 

И что удивительно, тот же продуктовый магазин СООР, что на Salizzada S. Lio, мы нашли вновь, где закупились продуктами на вечер.

 

 

Пишут в интернете, что улица Salizzada S. Lio - это место, где знающие люди покупают одежду и обувь. Подтвердить сей факт на своем опыте не могу, т.к. в планах такие покупки не стояли в первом ряду, но витрины и лоточки вкусняшек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пробудили невообразимый аппетит, и мы решили перекусить. В запасе времени было не совсем достаточно, чтобы рассиживаться в кафе, поэтому пошли по простому пути - зашли в первую попавшуюся пиццерию и купили огромный кусок пиццы за 2,5 евро  - в  итальянских традициях, простой, не изобилующей ингредиентами, как мы привыкли в России,  но необычайно вкусной. На ваш взгляд, как-то тривиально? Возможно...

 

Далее следует проза жизни - поиски дамской комнаты. Рассчитывали, что бесплатно посетим ее в магазине COIN, который находится за площадью Сан-Бартоломео, но не тут-то было - магазин закрыт на реставрацию. Пришлось раскошелиться на 1,5 евро - указатели приведут куда надо.

Ну что же, сытые и облегчившиеся, мы в хорошей форме и полны сил, чтобы добежать еще куда-нибудь...

При подготовке к туру натолкнулась на слово "горбун", которого обязательно надо посмотреть. Заинтересовалась...Оказывается, находится он на небольшой площади, раскинувшейся перед церковью San Giacomo di Rialto.  Сколько раз я здесь бывала и не обращала внимания на  небольшую гранитную статую XVI века, известную как «Горбун» (итал. Gobbo di Rialto).

 

 

Стоя на коленях, он держит постамент, с которого в былые времена зачитывались законы, одновременно оглашавшиеся и на площади Сан-Марко. Вдобавок к этому, граждане, недовольные действиями какого-нибудь дворянина, могли сочинять про него сатирические стихи и свободно вывешивать их на постаменте.

 

Фасад венецианской католической церкви Сан-Джакомо ди Риальто (San Giacomo di Rialto), считающейся самой старой в городе, украшают интереснейшие старинные часы.

 

 

Жители города к этой уютной церквушке относятся с почитанием. Предположительно, строительство данного культового сооружения было начато в год основания Венеции (421 год), однако, документального подтверждения этот факт не имеет. Письменное свидетельство, в котором упоминается о San Giacomo di Rialto, уходит своими истоками в 1152 год.

Внешний облик, приближенный к сегодняшнему, здание приобрело не ранее XI – XII века, после чего не единожды перестраивалось. В центральной части фасада расположена невысокая колокольня с эффектными, достаточно габаритными часами - незаменимым атрибутом рыночной площади средневековья. Часы появились на фасаде церкви в начале XV века и долгие годы верно служили многочисленным торговцам, ростовщикам и покупателям рынка Риальто. Эти башенные часы считаются одними из самых старых часов в мире, появление которых датировано 1410 годом. Устройство часов - одно из наиболее ранних, о чем свидетельствует единственная стрелка на циферблате, разделенном на 24 часа, а также довольно нестандартный «отсчет времени» не от привычной полуночи, а от трех часов. Взглянув на циферблат старинных часов сегодня, мало кто сходу сможет определить по ним показания текущего времени.

 

 

Церковь Сан-Джакомо ди Риальто на рисунке Каналетто (XVIII век).

 

Доподлинно известно, что страшный всепоглощающий пожар в Венеции, уничтоживший почти все постройки на острове Риальто, нанес лишь незначительные повреждения церковному зданию, а колокольня с эффектными часами осталась нетронутой. В XVIII веке циферблат старинных башенных часов подвергался реставрации, а точность хода отлаживалась мастерами.

 

Ну вот, любопытство свое я удовлетворила, а тем временем, часики тикают, и бесповоротно утекает оно, родимое...

 

 

А нам еще "бабушку" нужно навестить... - я сегодня как будто в стране невыученных уроков.                                                                  

                     

 

"В Венеции есть дома, славные своей историей. Вот со стены одного из таких домов (над аркой - надо только поднять голову) на перекрестке улицы Merceria dell' Orologio и улочки-переулка Sapotega del Capolla смотрит каменная старуха, готовая бросить на прохожего каменный кувшин. Это знаменитая Вечья дель Мортер («старуха с кувшином») Джустина Росси.

 

 

Согласно легенде, она предотвратила заговор Баймонте Тьеполо, который хотел уничтожить республиканское правительство во главе с дожем Пьетро Градениго.

15 июля 1310 года он направился со своими вооруженными сторонниками к Дворцу дожей, но планы их были нарушены весьма анекдотическим случаем. Когда заговорщики уже шли к площади Сан-Марко, выглянувшая из окна старуха — случайно или намеренно! — выронила из рук тяжелый кувшин, который упал на голову знаменосцу, и тот скончался. Началась паника, заговорщики в испуге бежали за Риальто и даже сожгли за собой мост. Впоследствии некоторых из заговорщиков простили, других отправили в изгнание. А Джустина Росси (так звали старуху) и ее потомки получили привилегию — бесплатно жить в доме и в годовщину этого события выставлять на балконе штандарт с изображением льва св. Марка. Рассказывают, что традиция эта сохранялась вплоть до падения Венецианской республики в 1797 году."

Надежда Ионина. "Венеция. История. Легенды. Предания" Авантюрная Венеция

 

Ну что же, "платье" прилежной ученицы я на себя примерила,

 

а теперь, с Вашего позволения, я попытаюсь преобразиться и выступлю, пожалуй, в роли строгой учительницы.                            

 

Эх, как молоды мы были!

 

Не желаете ли разгадать ребус?           

 

Когда будете...(а Вы там, непременно, будете - я даже не сомневаюсь)...итак, когда Вы окажетесь на "Славянской набережной" Riva degli Schiavoni, пересчитайте колонны Дворца Дожей со стороны акватории Сан-Марко напротив острова Сан-Джорджо.

 

 

 

Начиная с угла, дойдите до четвертой колонны.

 

 

 Прислонитесь спиной к колонне и попытайтесь обойти ее. Вы думаете, все так просто! Ан нет!

Дойдя до внешней стороны колоннады, вы неизбежно сползете с крошечного приступочка из белого мрамора, опирающегося на серые плиты набережной. Сколько ни старайся, все равно не удержишься и свалишься с приступка, даже если прижмешься к колонне или обогнешь ее ногой, чтобы перемахнуть через край и преодолеть критическую точку.  

Я тоже попробовала обойти вокруг колонны. Это было гораздо больше, чем испытание или игра. Мне, действительно, было не по себе. 

Рассказывали, будто приговоренным к смерти предоставлялась последняя возможность спастись. Своего рода акробатическая ордалия, суд Божий. Сумеешь пройти впритирку с колонной, не соскользнув на серую плиту, будешь помилован в последнюю минуту. Эту жесточайшую иллюзию можно было бы окрестить так: "пытка надеждой", по названию зловещего рассказа французского писателя девятнадцатого века. 

 

В чем же разгадка? Сдаетесь? Ну ладно, я сегодня добрая.

 

Если встать за четвертой колонной и посмотреть на  весь ряд, то можно заметить,  что она слегка выдается за линию, вдоль которой выстроились другие колонны. Всего на несколько сантиметров. А поверхность напольных плит настолько скользкая, можно даже сказать, отполированная, что удержаться на ней  просто нереально, но... надежда, как говорится, умирает последней...

 

 

Снимок, конечно, не передает разницу выступа, но будете в Венеции, не поленитесь подойти поближе - убедитесь сами, и тогда, может быть, вы во многом переосмыслите свою жизнь, а мудрый ответ на вопрос:

 

Что самое общее для всех?

Надежда; ибо если у кого более ничего нет, то она есть.

 

Фалес Милетский

 

вселит в вас уверенность и оптимизм.

 

 

Ох, утомила я вас, наверное, своими загадками - не буду занудствовать, оставляю вас ненадолго наедине  со своими мыслями, а сама еще  пробегусь, пожалуй... до Piazza..., которую Наполеон назвал гостиной Европы.

 

И где, если не здесь, можно встретить чудесную пару молодоженов, чьи лица излучают радость и свет,  а в душе живет надежда на семейное благополучие. Нет сомнения, что непередаваемые впечатления о самом счастливом дне  останутся в их сердцах на всю жизнь.

 

 

Прощальный взгляд на храм Марка, мерцающий цветными отблесками, и небо над головой, - синее небо итальянского pomeriggio ( пополудни - ит.)

 

 

Но уходить не хочется...Закрываю глаза и...душа устремляется в полет...появляется чувство неизмеримости пространства. Такое, словно выходишь в открытое море.

 

 

...Вуаль тумана - волшебство -
Сан - Марко укрывает...
И гондольера мастерство -
В канал гондолу правит...
Укрывшись бархатным плащом,
Под маской королевы
Ты слушаешь, как горячо
Волшебные напевы 
Играет Арлекин...
Его
глаза пылают - страстью...

 

Надежда Бурцева

 

 

 

До карнавала еще полгода...  Но здесь это практически не важно. Карнавал не исчезает, он здесь всегда. Он прячется за стеклами огромных и ярких витрин и витрин поменьше, на прилавках   торговцев сувенирами, за стойками  бара - никогда не знаешь, где он тебя настигнет.

 

Эх, жаль, платьице не прикупила.

 

 

Денег только на украшение хватило.

 

 

А то присоединилась бы ко всей честной компании

 

 

Кажется, и кавалер без спутницы заскучал...

 

Остается только с грустью вздохнуть и смириться...

 

 

Сделать прощальные кадры с видом  на остров Сан-Джорджо Маджоре, бросить центы в канал... и плакать :cray: В Венеции, наверное, многие плачут. :cray:  :cray:  :cray: 

 

 

 

Все ведь когда-нибудь заканчивается. И хорошее тоже. Хорошее почему-то заканчивается быстрее... Но тепла, солнца и впечатлений теперь должно хватить до следующего раза. Я верю, он обязательно будет!.

[lula]

Юля, большое спасибо за репортаж, да еще и с фотографиями. С огромным интересом слежу и читаю. Насчет отеля  - интересное кино :scratch: Ну будем держать кулачки, чтобы отель был хорошим в плане номеров и завтраков, и все-таки не так далеко от моря, чтобы можно было ходить купаться. Отель-то то где? В Масса Любренсе или вообще в другом населенном пункте?

[julia_bv]

Отель в  Massa Lubrense, но наверху, моря рядом нет, но будет организован трансфер для желающих, хотя мы еще не доехали, поэтому подробностей не знаю. Дни пока организованы так, что у нас практически всегда будут заняты экскурсиями, у меня свободный день только один, проблема, я думаю, решаема. Распределение, предполагаю, было по способу переезда в туре-ж/д группа в верхнем отеле, авиа- в Парадизо. Ну ж/д, получается, опять отщепенцы, хотя кто знает, неизвестно, кому повезет. Но купаться в море мы все равно здесь не сможем - или рано выезжаем, или поздно приезжаем. Искупаемся на Амальфи и Капри. В Сорренто тоже вариант. Самое интересное, у второго отеля в распечатке вообще нет звезд.

[lula]

Юля, будем надеяться, что с отелем повезет! Если из Масса Любренсе будут возить на пляж - хорошо! Как там Флоренция? :derisive:

[julia_bv]

В 16.30 мы садимся на кораблик в обратном направлении и вот уже мчимся в Hotel Crystal Palace 3* в Мontecatini Termi, по дороге сделав небольшую остановку на чай-кофе. В отеле мы где-то в районе половины десятого.

Hotel Crystal Palace 3* в Мontecatini Termi



Номер нормальный, немного тесноват, но терпимо, ванная просторная, но кабинка узкая, душ встроен, а вода просачивается на пол, вытирать, естественно, нечем, т.к. даже полотенце на двоих только одно.







Связь берет и в комнате по коду.
Есть кондиционер, который пришлоcь отключить, потому что в комнате холодрыга была еще та. Окна нашего номера выходят на проезжую часть, а местные жители не церемонятся и ездят с громко включенной музыкой.

Сон не приходил...В голове крутились мысли по поводу предстоящего отеля на отдыхе..., расположенного не на побережье. Что нас ждет? Какие условия - лучше ли хуже ли, чем в Hotel Piccolo Paradiso ? В процессе подготовки к туру я уже свыклась с мыслью, что номер может быть не совсем комфортным, но ящерицы и муравьи уже не пугали, к тому, что в номере не будет возможности сушить белье, я тоже подготовилась - взяла шпагат по совету форумчан. А теперь, оказывается, бОльшую часть группы поселят в другом отеле, неизвестном, о котором и гид совсем ничего не знает - для Аллы эта новость тоже стала открытием в день выезда, и все недовольства, если таковые будут иметь место, свалятся на нее, а она нам пока еще нужна бодрой и активной.
Потом думы мои перескочили на проведенный день в Венеции... День был длинный и насыщенный, но не все удалось посмотреть, охватить, что-то пропущено в процессе подготовки...А дальше провал в памяти, но ощущение тревоги прошло - моя ночная фея - девчонка-отличница постаралась и сделала мне подарок:

 

"Венеция кажется сном, мучительным и прекрасным, из тех, что возвращаются снова и снова."

Маргарита Пальшина Венецианские отражения.

[julia_bv]

ДЕНЬ ПЯТЫЙ... ФЛОРЕНТИЙСКИЙ... 05.09.2015 Суббота

Завтрак в  Hotel Crystal Palace 3* в Мontecatini Termi был в стиле итальянских традиций- на столе два прозрачных кружочка колбасы, и такой же тонюсенький кусочек сыра, где дырок больше, чем съедобной массы.

 

 

Оливок с вишенками, правда, не оказалось, были еще мюсли, масло, джем. Кофе из кофемашины. Кто знал об особенностях итальянского завтрака, отнесся к этому с пониманием, но были и недовольные, которые утром в автобусе выплеснули шквал негодования на гида. Пришлось отбиваться. Оказывается, и номера тоже были разные -у кого свет был неисправен и с сантехникой проблемы, а кто-то в джакузи расслаблялся. Что тут сказать, и нужно ли?

Выезд из отеля в 7.00,  и ближе к 9.00 мы уже на подступах к Флоренции.

 

Флоренция

Полякова Любовь Аркадьевна

 

Дыханье весеннего ветра… Флоренция.
Мерцанье вечернего света… Флоренция.
Ты вечно цветущая* юная женщина
С тысячелетнею славой, Флоренция!

На старых домах – окон строгие ярусы…
Здесь Данте воспел Беатриче прекрасную,
Задумчивый Джотто кудесничал красками,
И мрамор тесал Микеланджело яростный.

Здесь в залах Уффици – мадонны с младенцами,
А рядом Парисы и Марсы с Венерами,
И тут же полотна с портретами первыми…
С тебя Ренессанс начинался, Флоренция!

Ты город любви и искусства, Флоренция.
Красою пленяешь искусно, Флоренция.
Я в улочках узких, в сиянии изменчивом
Хочу навсегда раствориться, Флоренция...

 

Ну вот опять…Из Вены тебя увезли   :cray: в отель в срочном порядке, как на пожар торопились, и сопротивляться было бесполезно… В узких и безлюдных улочках Венеции затеряться-заблудиться не получилось, но «ночь» была великолепна  :whistle3: (проснулась окрыленной, с легким сердцем и примирением  с собой)…Теперь во Флоренции решила раствориться... А почему бы и нет  :good3: ? Даже ночью здесь  не будет скучно – компания :friends: всегда найдется, да еще какая! - куда ни кинь взор  :search2: , сплошь одни знаменитости…

 

Вот величественный  Данте Алигьери - мраморная статуя работы скульптора Энрико Пацци высотой 6 метров стоит на 7-ми метровом цоколе с 4-мя львами, поставленная в 1865 г. на площади перед церковью Санта-Кроче. Человек-светоч — так называл его Виктор Гюго. Он был странником и изгоем, воином, поэтом и философом. И вопреки всему нес свет в темноте. Сама судьба поставила Данте Алигьери у истоков великой эпохи Возрождения.

 

 

На голове творца - лавровый венок, в руке Данте - книга, возможно, его самое известное произведение "Божественная комедия".

 

 

О, этот шедевр в далекие восьмидесятые и мне пришлось читать, учить наизусть и цитировать на экзамене по античной литературе:

 

"Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины, —..."

 

Что я могла понимать тогда в свои неполные восемнадцать лет? А вот когда, дай бог, "половина" эта пройдена, кажется иногда, что весь мир находится сейчас в том же смутном сне...  Но несмолкающий  в веках голос человеческой совести, звучащий в произведении Данте, вселяет уверенность в завтрашнем дне:

 

"Спасти нас может вечная Любовь,
Пока росток надежды зеленеет..."

 

Название «Комедии» дал своей поэме сам Данте, а эпитет «Божественная» был добавлен восхищенным потомством уже позже, в XVI столетии, не вследствие содержания поэмы, а как обозначение высочайшей степени совершенства великого произведения Данте. «Божественная комедия» не принадлежит ни к какому определенному роду поэзии: это совершенно своеобразная, единственная в своем роде смесь всех элементов различных родов поэзии.

 

 

Судьба Данте была трагична. Он умер в изгнании, так и не увидев больше любимой всем сердцем Флоренции.

 

 

Через восемь лет после смерти поэта кардинал Бертрандо дель Поджетто сожжет его сочинения и даже захочет предать огню его прах — за «ересь», которую видела церковь в «Божественной комедии».

 

К памятнику Данте, воздвигнутому во Флоренции (Леопарди Джакомо/ пер.А.Г.Найман)

 

Разноязыки, странны, чуженравны,

Хозяев на земле тосканской гости
Пытали с нетерпеньем:
Где упокоен тот, чьи столь же славны
Стихи, как меонийского певца.
Его нагие кости
И хладный прах — в ответ, о стыд! звучало
Покоя не нашли:
Нет места у чужих для пришлеца,
Нет и в тебе, Флоренция, нагробной
Плиты, хоть славы он твоей начало
Во всех концах земли.
О, благочестных сонм, страну от злобной
Ты низости отмыл! Ты повернуть
К себе сумел исполненную пыла
Любовь всех тех, чью грудь 
Любовь к Италии воспламенила.

 

А великое послание Данте и по сей день ждет своего осмысления.

 

"Но не думайте, будто я единственная на всей земле птица Феникс. Ибо о том, о чем я кричу во весь голос, остальные либо шепчут, либо бормочут, либо думают, либо мечтают." 

Данте

 

А вот еще две известные персоны -  мужчины в средневековой одежде.

 

Арнольфо ди Камбио  (Arnolfo di Cambio)  - великий итальянский скульптор и архитектор.  Среди его самых знаменитых работ - бронзовая статуя Святого Петра в Риме, которую до блеска отполировали руки туристов,  церковь Санта-Кроче и Палаццо Веккьо.

В 1296 году им был заложен первый камень при строительстве собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

 

 

Филиппо Брунеллески (Filippo Brunelleschi), создатель Купола Дуомо – символа Флоренции. 

 

 

А здесь и вовсе собрана  целая плеяда знаменитостей:

...все особенно изящное и великое в Италии (а может, и везде)

граничит с безумием и нелепостью - по крайней мере напоминает малолетство...

Piazza Signoria, это детская флорентийского народа  -  дедушка  Бонарроти  и

дядюшка Челлини  надарили  ему  мраморных  и  бронзовых  игрушек,  а  он  их

расставил зря на площади, где столько раз лилась кровь и решалась его судьба

- без малейшего отношения к Давиду или Персею... 

Нет-нет, это не я так думаю, это всеми уважаемый писатель, философ, публицист, общественный деятель  А. И. Герцен БЫЛОЕ И ДУМЫ.

 

Болезненное настроение, которое, очевидно,  владело им при написании этого текста («простуда, мигрень, туман»), подтверждается  скупой строчкой письма, написанного в тот же день сыну Александру: «Вчера я искал шарф в Stabilimento di Concordia, и гарсоны искали – до тех пор, пока я догадался, что шарф на мне, и от стыда тихонько ушел». Но из песни слов не выкинешь...

 

"Давид" (1501-1504). Микеланджело. Копия. Оригинал в 1873 году спрятали от голубей в музее Академии. 

 

Наг юноша-пастух, готов на жребий зова,

Стоит с пращой, себя почуявший Гигант.

 

 

"Первые лучи восходящего солнца искоса упали на мрамор — тень его откинулась во всю семиаршинную длину, приняв величественные, фантастические очертания, словно бы на земле распластался некий гигант. У Микеланджело перехватило дыхание, его пронзила мысль о Давиде, о Давидовом подвиге, описанном в Библии. «Вот так, — думал Микеланджело, — должен был выглядеть Давид в то утро, когда он вышел на битву с Голиафом». И этот Давид, этот гигант — разве же он не символ Флоренции!

 

Это был его самый великолепный опыт в работе над мрамором: никогда прежде не высекал он фигуры такого размаха и такой простоты замысла; никогда еще не бывало у него такого ощущения точности, мощи, проникновения и глубины страсти. Он не думал больше ни о чем, кроме своего мрамора, не мог заставить себя прервать работу и поесть или переодеться. Его томил лишь один голод — голод по работе, и он утолял его двадцать часов в сутки. Едкая пыль набивалась ему в ноздри, усеивала волосы, делая их снежно-белыми, как у старого Фичино; дрожь, постоянно передававшаяся от резца и молотка, ощущалась сначала в плечах, потом проникала в грудь, в живот, охватывала бедра и колени — она колотила все его тело и отдавалась в мозгу еще долго после того, как он в ликующем изнеможении слепо валился на кровать. Когда молоток изматывал его правую руку, он брал его в левую, а резец в правую, и тот действовал у него с той же уверенной твердостью и чуткой опаской, как и в левой. Он трудился по ночам, при свете свечей, в абсолютной тишине — Арджиенто с закатом солнца уходил в старую мастерскую.

 

Едва Микеланджело ступил на площадь, как спазмы сдавили ему горло. Видеть «Давида» на таком расстоянии ему еще не приходилось. Вот он стоит перед ним во всей своей величавой грации, отбрасывая на дворец Синьории чистейшее белое сияние. Микеланджело приблизился к статуе, ощущая себя маленьким, сирым, невзрачным; теперь когда статуя уже вышла из его рук, он был как бы совершенно бессильным и только спрашивал себя: «Много ли из того, что я хотел сказать, мне посчастливилось выразить?»

 

Он прошел через площадь Сан Фиренце и уже ступил на площадь Синьории. Вокруг «Давида» стояла в молчании густая толпа народа. На статуе трепетали прилепленные за ночь листки бумаги. Микеланджело помнил такие листки по Риму: там люди приклеивали к дверям библиотеки в Ватикане стихи, унижающие честь Борджиа, или прикрепляли свои обличения и жалобы к мраморному торсу Пасквино поблизости от площади Навона.

Он прошел сквозь толпу, чувствуя, как она расступалась, давая ему дорогу. Он старался разгадать выражение лиц, понять, что тут происходит. Глаза, глядевшие на него, показались ему у всех необыкновенно большими.

Он подошел к «Давиду», взобрался на пьедестал и начал срывать бумажки, читая их одну за другой. Когда он читал уже третью, глаза его увлажнились, ибо все это были послания любви и признательности:

«Мы вновь стали уважать себя».

«Мы горды оттого, что мы флорентинцы».

«Как величествен человек!»

«Пусть никто не говорит мне, что человек подл и низок; человек — самое гордое создание на земле».

«Ты создал то, что можно назвать самой красотой».

«Браво!»

Вот он увидел знакомый сорт бумаги, тот, что когда-то не раз держал в руках. Он дотянулся до записки, прочел ее:

«Все, что надеялся сделать для Флоренции мой отец, выражено в твоем Давиде.

Контессина Ридольфи де Медичи».

Она проникла в город ночью, избежав встречи со стражей. Она пошла на риск, чтобы увидеть его Давида, присоединить свой голос к голосу Флоренции.

Он повернулся и стоял над толпой, а толпа глядела на него. На площади царила тишина, все молчали. И все же никогда он не чувствовал такого человеческого взаимопонимания и единства, какие были в эту минуту. Словно бы люди читали друг у друга мысли, словно бы составляли нечто целое; все эти флорентинцы, что стояли внизу, обратя на него свои взоры, были частью его, а он был частью их".

 

Стоун Ирвинг Муки и радости

 

 

"Геркулес, победивший Какуса"(Ercole e Cacco) .  Работа итальянского скульптора Баччио Бандинелли.

 

 

Какос (или Какус) (Какий, др.-греч. "плохой", "уродливый") - сын Гефеста (Вулкана). 

Согласно описанию Диодора, Какий жил на Палатине и оказал радушный прием Гераклу. На Палатине имеется Какиев спуск с каменными ступенями, где некогда стоял дом Какия. По Дионисию, он похитил коров Геракла, а тот, в свою очередь, убил его дубиной, разрушил пещеру и воздвиг алтарь Зевса Еврисейского.
Согласно эвгемеристическому истолкованию, Какус  -  варварский вождь, побежденный войском эллинов во главе с Гераклом.

 

«Персей с головой Медузы» (1545-1554). Бенвенуто Челлини. Оригинал. Один бок фигуры покрыла патина – говорят, что Мастер на века рассчитал окисление материала так, чтобы скульптура выглядела еще объемнее.

 

 

Позвольте, немного об  авторе:

 

Как и полагалось уважающему себя че­ловеку Возрождения, Бенвенуто Челлини (1500-1571) умел все. Играть на флейте, стрелять из аркебузы, гранить алмазы, наживать врагов, избавляться от них (как правило, при помощи шпаги) и благополучно возвращаться к работе над очередной статуэткой или безделушкой: по основному роду занятий он вообще-то был ювелир. Впрочем, чтобы Челлини ни делал, больше всего на свете он жаждал двух вещей.
Во-первых,   богатства   (ничего зазорного в том не видя: существовала спе­циальная гуманистиче­ская теория, прославляв­шая деньги как средство создания Прекрасного).
А во-вторых, славы. Получилось у него, надо сказать, исключительно удачно. Страсть к золоту натолкнула ювелира на мысль присвоить немножко драгоценностей из выданных ему на сохранение папских сокровищ. История эта в конце концов всплыла наружу: Челлини посадили в тюрьму - причем не просто в тюрьму, а в замок Святого Ангела, считавшийся самой надежной крепостью на свете. В тот самый замок Святого Ангела, который Челлини в свое время оборонял от импера­торских ландскнехтов. Видимо, в те времена он основательно изучил планировку здания, потому что умудрился сбежать и добраться до Франции.
При   дворе   Франциска I   ювелиру-авантюристу, наконец, удалось прославиться, но прижиться он не смог и там, так что пришлось возвращаться на родину - во Флоренцию, где Козимо I Медичи (родственник того самого Климента VII, что неосторожно доверил Челлини сокровищницу) засыпал непокладистого ювелира заказами и даже выставил его «Персея» на главной городской площади.
С «Персеем», правда, тоже все сложилось далеко не сразу. Во-первых, великий герцог утверждал, что  отлить голову Медузы так, чтобы она свисала из руки Персея, попросту

нев­озможно. А во-вторых, он не только не желал платить, но и собрался в случае неудачи обвинить скульптора в растрате (такая уж у Медичи пошла традиция). В общем, чтобы        избежать беды,  пришлось швырнуть в форму для отливки всю нашедшуюся  в доме металлическую посуду, а огонь в печи, чтобы не погас, подпитывать мебелью. Зато в результате: знаменитая статуя, деньги, почет и прекрасный эпизод для мемуаров, которыми, собственно, Челлини в основном и прославился: скульптурой во Флоренции нико­го не удивишь, а вот из замка Святого Ангела сбегал отнюдь не всякий.                   
 " Менелай с телом Патрокла". Это тот самый Менелай, муж Елены, из-за которой началась Троянская война.

Мраморная копия I века н. э. с утраченной пергамской скульптуры, фрагменты которой были обнаружены в Риме в XVI веке и сразу же приобретены тосканским герцогом Козимо Медичи. Он поручил Пьетро Такка и Лодовико Сальветти выполнить "восстановление" обезображенной скульптуры; результат их усилий был помещён в одну из ниш Понте Веккьо, позже перенесен в лоджию Ланци.

 

 

Скульптура " Геркулес и Кентавр ". Работа Джованни да Болонья (Джамболоньи)

 

 

Совершив все 12 подвигов, Геркулес (в римской мифологии, а в греческой мифологии — Геракл) женился на царской дочери Деянире. После свадьбы Геркулес с женой отправились в Тиринф, древний город на полуострове Пелопоннес и по дороге встретили кентавра Несса, перевозившего путников через реку Эвену. Несс решил похитить Деяниру, и Геркулес вынужден был убить кентавра. 

 

Фонтан Нептуна создан флорентийским скульптором и архитектором Бартоломео Амманати к бракосочетанию в 1570 г. великого герцога Тосканы с 1574 года Франческо I Медичи, старшего сына герцога Козимо I Медичи. Флорентийцы нарекли эту огромную белую статую "Бьянконе" (Белый гигант). ) и немедленно сложили песенку: "Амманати, Амманати, сколько мрамора ты истратил!" ("Ammannati, Ammannati, quanto marmo hai sciupato!").

 

 

Фигура стоит на высокой опоре посреди восьмиугольного фонтана. Опора в середине украшена мифическими фигурами Сциллы и Харибды в цепях. Статуя Нептуна - копия, сделанная в девятнадцатом веке, в то время как оригинал находится в Национальном музее.

Работа по созданию фонтана продолжалась в течение десяти лет. Амманати с помощью лучших флорентийских скульпторов и литейщиков  добавил вокруг периметра бассейна, в стиле маньеризма,  бронзовых речных богов, смеющихся сатиров и мраморных морских коньков, появляющихся из воды. Такие разные материалы, как монументальный мрамор и динамичная бронза,  производят гармоничное впечатление. 

 

Статуи площади Синьории - это не просто набор высокохудожественных произведений,

но настоящий аллегорический цикл, единственный в мире в своем роде,
который должен был вдохновлять правителей города по пути в Палаццо Веккьо.

 

 

Ну вот и познакомились, хотя это еще не полный список выдающихся представителей Piazza Signoria.

 

 

А душой нашей компании  будет Джованни де Медичи, известный также как Джованни делле Банде Нере, ( Giovanni delle Bande Nere de’Medici) - «Джованни с чёрными полосами на гербе» -  последний из великих итальянских кондотьеров, отец Козимо I, герцога Тосканского.  Немного комичная статуя знаменитому флорентийскому полководцу  установлена около базилики Сан Лоренцо. В знак траура в связи со смертью Льва Х (1 декабря 1521 года), своему дяде по браку и более отдалённому родственнику по отцовской линии, Джованни добавляет черные полосы на свой герб, по этой причине получает свое прозвание — «делле Банде Нере», то есть «в черные полосы»

 

 

Аретино пишет о нём:

 

"Никогда он не оставлял для себя большей части в жалованье и добыче, чем отпускал своим солдатам. Тяготы и лишения терпел с величайшим спокойствием. В деле не носил никаких знаков отличия, и от соратников можно было отличить его только по сразу приметной доблести. В седле он всегда был первым, из пеших последним. Людей же ценил только по достоинству, не глядя на богатство или сан. Дела его всегда были лучше его слов, но и в совете он не пожинал всуе плодов своей славы. Он поистине удивительно умел управлять своими воинами, когда надо -- лаской, когда -- гневом. Праздность была ему ненавистнее всего на свете. Его добродетель была без сомнения природной, а других грехов, кроме свойственных юности, не было; будь то угодно Господу и проживи он дольше, всякому его доблесть была столь же явной, сколь и мне ныне. Сердцем он был поистине благосклоннейшим из людей. Кратко скажу, что многие будут ему завидовать, но никому не будет дано подражать ему".

 

Об этом великом человеке и фильм снят не так давно 

 

Великий Медичи: Рыцарь войны

 

Выпуск Германия, Италия, Болгария, Франция
Оригинал-название Il mestiere delle armi
Год(ы) 2001
Режиссер(ы) шедевра Эрманно Ольми

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CFIQFjAJahUKEwio_O7U1cvIAhVFWiwKHZuVBLw&url=http%3A%2F%2Fmorewar.ru%2Fmain%2F2283-velikiy-medichi-rycar-voyny-2001.html&usg=AFQjCNGOSMcyLw2lDBd1-9RojzpHqalzlQ&sig2=aMcP96LuXwAExeRyS03ltQ&cad=rjt

 

А все-таки "здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

 

И чтобы уж наверняка закрепить дружественные отношения, пойдем-ка мы, пожалуй,  всей знаменитой компанией к Il Porcellino ("поросенок"). 

Вы не знаете, где он находится? Ну это не беда - нескончаемый туристический поток безошибочно приведет вас к Mercato Nuovo. 

 

Фонтан создан мастером эпохи барокко Пьетро Таккой (1577–1640) незадолго до 1634, по  итальянской копии Эллинистического мраморного оригинала, в то время хранившейся в коллекции Великого Герцога, а  сегодня в  классической части Музея Уффици. Существующая статуя - современная копия, создана в 1998 г.

 

 

Бронза, которая затмила римский мрамор,  была  предназначена для Садов Boboli, но затем ее перенаправили в Mercato Nuovo; фонтан находился  первоначально на восточной стороне, на улице Calimala, перед аптекой, которая по ассоциации получила имя Farmacia del Cinghiale ("боров"). Чтобы получить больше места для рынка, позже фонтан был перемещен в сторону. 

Кабанчика даже немного побаиваются – говорят, он своим хрюканьем может предсказывать наводнения, а на скептиков, утверждающих, что это просто звуки, издаваемые трубами при изменении давления, смотрят с негодованием. Местные жители гладят его по носу, чтобы погода была хорошей, а туристы им вторят, считая, что это – на счастье. В последнее время появилась даже мода класть в рот кабанчику мелкие монеты,чтобы они соскользнули и в решетку провалились. И уже никто тогда не поднимет и не "сломает" загаданное желание вернуться в этот необыкновенный город - музей под открытым небом. Ну как тут не последовать традиции - монетку вложили, в решетку она проскочила, а какова дальнейшая ее судьба, сие нам неизвестно. Будем надеяться!

 

Ну вот, большинство великих и знаменитых в сборе, а теперь в тесном семейном кругу можно и  песню спеть вместе с  одним из известных флорентийцев  - певцом и актером Эдуардо Спадаро - La porti un bacion a Firenze

 

 

"Золотой голос Италии" - флорентиец Карло Бути (1902 - 1963) - тоже не удержался, и мы услышали в его исполнении чудесную песню "Флорентийское утро"

 

 

И это как нельзя кстати....

 

Наступает новый день, и я, как чистый лист из тетради прилежной ученицы, готова к восприятию новых впечатлений и открытий.

 

Как предписывал замечательный русский историк Иван Гревс, часто посещавший Флоренцию в конце XIX — начале ХХ веков, “покорение города нужно начинать с вышки”...

 

Как хороши холмы Тосканы
Под сизым кружевом олив.
И кипарисы-великаны!

 

Это все о нем - о холме Ольтрарно между Бардини и садами Боболи!

 

Как же замечательно, что нашу группу эта участь не миновала - в прошлую поездку об этом даже и речи не было!

 

Около 9.00 наш автобус взбирается на холм, и мы оказываемся на Piazzale Michelangelo.

На мраморном постаменте белого цвета красуется копия Давида, выполненного из бронзы (оригинал статуи расположен в Академии изящных искусств). У подножия памятника, по его периметру находятся копии еще 4-х знаменитых скульптурных композиций по проекту архитектора Джузеппе Поджи

 

 

Со смотровой площадки открывается одна из самых знаменитых панорам Италии. Город виден во всем своем великолепии таким, каким он был еще 500 лет назад.

 

 Николай Николаевич Ге. Флоренция. 1864

 

 

 

Вдоль берегов Арно расстилается хорошо возделанная равнина, граничащая с холмами, покрытыми зеленью оливковых рощ и кипарисов. 

 

“Но что за наслаждение бродить по холмам, окружающим Флоренцию! Всходя по ним, как будто поднимаешься к небу. Взглянешь на Флоренцию, и из ее галерей и храмов поднимаются чудные произведения искусства, и великие тени ее художников, поэтов и ученых носятся над ней. Бесприютный Данте скитается вне стен ее...”. Степан Шевырев

 

 

 

 

 

 

 

Город " с вышки", действительно, великолепен. Осмотреться бы по сторонам, безусловно,  еще что-нибудь интересное можно обнаружить, но у нас всего 15 минут... Приходить сюда надо индивидуально и не в рамках группового тура, но пока  для самостоятельных поездок я еще не созрела, поэтому увы и ах...

 

И как в море стремится волна морская,

Так во Флоренцию течет река людская.

 

При подготовке к поездке я в какой-то момент схватилась за голову в отчаянии, что во Флоренции столько интересных мест, а у меня есть только несколько часов. Да, опять несколько часов, как и два года назад, в городе, которым надо любоваться, его красОты следует смаковать, и  бережно сохраненной стариной наслаждаться, да что там — им надо дышать!

 

 А что уготовано нам? Посетить мельком и бегом некие знаковые «точки» и довольствоваться тем, что программа-минимум выполнена, и можно поставить очередную галочку в марафонском забеге… 

 

Стартовали мы от  Basilica di Santa Croce. 

 

 

Здесь нас встречала гид Галина, которая вполне интересно провела экскурсию по городу. Внутрь церкви войти нам не предложили.

 

Стендаль (Мари-Анри Бейль), 1817 год, Флоренция.

 

Когда я выходил из церкви Святого Креста, у меня забилось сердце, мне показалось, что иссяк источник жизни, я шёл, боясь рухнуть на землю…Я видел шедевры искусства, порожденные энергией страсти, после чего все стало бессмысленным, маленьким, ограниченным, так, когда ветер страстей перестает надувать паруса, которые толкают вперед человеческую душу, тогда она становится лишённой страстей, а значит, пороков и добродетелей.

 

К счастью ли или к разочарованию, но со мной этого пока не случилось.

 

Площадь была заставлена сплошь какими-то металлическими конструкциями, так что снимка базилики во всей красе у меня нет. 

 

Уже с  XV века перед церковью начали устраивать разнообразные игрища: именно здесь проходили турниры Лоренцо Великолепного, и здесь же был изобретен до сих пор сохранившийся флорентийский футбол (calcio storico). В конце мая площадь перегораживается трибунами, центр засыпают песком, и по воскресеньям люди в живописных костюмах под страшные вопли и пушечную пальбу гоняют по ней мяч.

В прочие дни здесь устраиваются рок-концерты - видимо, к таким увеселительным мероприятиям площадь и подготавливали, кстати, логично, ведь предстояли выходные дни.

 

Согласно легенде, базилику начали строить последователи Франциска Ассизского - святого покровителя Италии. Хотя церковь не раз перестраивалась, ее считают самым крупным пантеоном в Тоскане, вторым после римского. Здесь покоятся мощи великих людей...

 

Нынешний фасад был реализован между 1853 и 1863 годами архитектором Никколо Матасом (Niccolò Matas), работа которого была вдохновлена большими готическими соборами (прежде всего Сиенским собором и собором в Орвието), а также фасадом флорентийского Дуомо работы Эмилио де Фабриса. Работу архитектора длительное время критиковали за искусственный неоготический стиль. Любопытно, что строительство фасада финансировалось английским протестантом, а на фасаде церкви отчетливо выделяется явно не христианский символ – звезда Давида. Не исключено, что этот шестиугольник – не очень тонкий намек на национальность и веру архитектора Матаса.

 

 

 

(ссылка на интересную подборку по теме: http://severr.livejournal.com/433819.html).
 

Среди произведений искусства, появившихся на фасаде, следует выделить три люнета порталов, украшенных барельефами с изображением сюжетов о животворящем Кресте, которому посвящена базилика. В центральном портале - бронзовые двери, которые до 1903 года размещались в Дуомо.

 

 

_______________________________________________________________________________

 

Информация на будущее

 

Перед порталом находится могила архитектора Матаса.

По бокам церкви в нижнем ярусе - великолепные аркады 14 века, в верхнем ярусе – высокие двустворчатые окна. Украшением боковой части базилики являются только водостоки в форме человеческих или львиных голов. Хрупкая колокольня при базилике восходит к 1847 - 1865 годам, архитектором был Гаэтано Баккани. Высота сооружения - более 78 метров.

Внутренняя часть Санта-Кроче проста в плане, но чрезвычайно монументальна, с тремя нефами, разделенными двумя рядами больших колонн на восьмиугольном основании. По форме внутренняя часть базилики выполнена в форме древнеегипетского креста (или буквы T), с широким трансептом (более 73 метров), разрезающим церковь на высоте многоугольной абсиды. Грандиозный центральный неф (115 метров в длину и 38 метров в ширину) - важный этап в художественном и инженерном пути к нефу Санта-Мария-дель-Фьоре. Тонкие стены нефа, поддержанные стрельчатыми арками на восьмиугольных колоннах, построенные Арнольфо по аналогии с раннехристианскими соборами Рима, явились вызовом техническим способностям того времени. Особо следует отметить впечатляющие витражи 14 – 15 веков.

Базилика длительное время являлась «пантеоном» Флоренции. Многие знатные жители города и знаменитые деятели искусства похоронены в Санта-Кроче. Многочисленные великолепные надгробные памятники находятся в нефах и капеллах церкви, во внутренних двориках. В Санта-Кроче похоронены Микеланджело (на надгробном памятнике – бюст работы Вазари), Галилей, Россини, Маркони, Макиавелли и многие другие великие итальянцы.

 

 

Подробнее: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CFIQFjAKahUKEwjC4uKBjtTIAhUov3IKHW7oAjY&url=http%3A%2F%2Fwww.cult-turist.ru%2Fplace-interes%2Fone-place%2F391%2F%3Fq%3D497%26plint%3D391&usg=AFQjCNHjzjbRnlupazKRZAGnSys3ZILUXA&sig2=cm-dB10VIxHexPaFmYR60Q&cad=rjt

 

Звук не очень качественный

 

 

__________________________________________________________________________________

 

В  монастыре Святого Креста расположена одна из известнейших в мире кожевенных школ(Scuola del Cuoio), которая находится  на улице Сан-Джузеппе (via San Giuseppe 5R)

Вход на территорию школы свободный, нужно пройти вход в Собор и свернуть в арку, дальше есть указатели.

 

 

 

 

Но времени у нас не хватило, чтобы туда зайти.

 

Через непродолжительное время мы проходим по  «кривой» улочке — виа Торта. Если взглянуть на карту, видно, что нынешние улицы Торта (via Torta), Бентаккорди (via dei Bentaccordi) и площадь Перуцци (piazza de’Peruzzi) в точности повторяют очертания трибун римского театра, которые строители еще во времена Возрождения, не долго думая, использовали в качестве фундамента домов.

 

https://goo.gl/maps/F3Xfvzyx2pR2

 

Далее проходим по via della Vigna Vecchia, которая выводит нас к Национальному музею  Барджелло (Museo nazionale del Bargello), бывшей резиденции городских капитанов(правителей города), отстроенной в 13 веке. Именно здесь собраны самые крупные и ценные коллекции, относящиеся к эпохе Возрождения, на которые удалось взглянуть лишь одним глазком сквозь стекло.

 

 

 

 

 

"Глава правительства (сначала капитано-дель-пополо, потом – подеста) обретался на углу улиц Проконсоло и Гибеллина, в здании, сперва называвшемся палаццо Подеста (Palazzo del Podestá), а после переименованном в палаццо Барджелло (Palazzo del Bargello). Барджелло был чем-то вроде средневекового начальника полиции, а резиденция его служила по совместительству тюрьмой. В мирного вида уставленном скульптурами дворике (с которого скопировали Итальянский дворик Пушкинского музея) происходили экзекуции. Тела казненных вывешивались из наружных окон на всеобщее обозрение. Если же преступникам удавалось сбежать, на крюки, до сих пор сохранившиеся со стороны улицы Винья-Веккья (via Vigna Vecchia), насаживались изображавшие их куклы.

 

 

В конце XVIII века, на волне реформ, тюрьму закрыли, а во дворце, некогда бывшем первой в городе гражданской постройкой, устроили первый в Тоскане национальный музей. Полицейские же учреждения переехали чуть ближе к реке – на площадь Сан-Фиренце (piazza San Firenze), во внушительное палаццо XVII–XVIII веков, в котором изначально предполагался монастырь Сан-Филиппо-Нери." Афиша

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CGUQFjAOahUKEwjmrI-HpNnIAhUH_XIKHaZ_BhU&url=http%3A%2F%2Fwww.wm-painting.ru%2FItalyMuseum%2Fp2_articleid%2F184&usg=AFQjCNEx9Ruor_3qIw7Zmr3A16AEvZ4Flg&sig2=iJN5Kitw9dCL7g-wheWMeQ&cad=rjt

 

 

Отсюда мы поднимаемся севернее по улице Проконсоло(via del Proconsolo) и сворачиваем налево на виа Данте Алигьери.

 

Родился главный флорентийский поэт  не в том здании, где висит табличка «Дом Данте» (Casa di Dante), – это чистейшей воды инсталляция, устроенная в XX веке, 

 

 

 – а немного подальше, где теперь траттория.

 

 

Вы удивлены, что профиль изображенного на медальоне человека совсем не похож на Данте? Поверьте, я тоже. Только при пристальном взгляде можно увидеть, что это Мариотто Альбертинелли.

 

В чем же тут разгадка? Оказывается, этот дом был не только частью дома Данте Алигьери, но в нём еще жил художник 15-го века Мариотто Альбертинелли (Mariotto di Bigio di Bindo, коротко - Mariotto Albertinelli). В честь чего и керамический медальон над входной дверью.

 

 

Художник успел пожить и в пятнадцатом, и в шестнадцатом веках. Потому что родился Мариотто в 1474-ом, а умер в 1515-ом годах. Флорентиец из флорентийцев. Настоящий, коренной, а не понаехавший. Тут родился, тут пригодился, тут и умер. И сумел попасть в энциклопедию Джорджио Вазари "Жизнеописания". Судя по вазариевской характеристике, этот Альбертинелли ему не нравился, за что получил такие строчки, будто был легкомысленным типом, "поклонником Венеры и весёлой жизни". Тем не менее, не только оставил след, но, не считая фресок в храмах и жилых тогдашних домах, палаццо и виллах, его работы висят в Лувре, палаццо Питти, пинакотеке Мюнхена, петербургском Эрмитаже, в нью-йоркском Метрополитан-музее, в женевском музее истории и искусств, в разных больших и малых музеях и галереях мира, в храмах, в частных коллекциях... а лучшая из его картин находится тут, в родной Флоренции, через две улицы и одну площадь от его дома, в галерее Уффици - "Посещение" называется, про свидание Девы Марии и Святой Елизаветы.

 

Подробнее https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjACahUKEwic-8L3ht3IAhUG1XIKHbP-BsA&url=http%3A%2F%2Felle-812.livejournal.com%2F560949.html&usg=AFQjCNFGXxI8YhXYEnBkeQvdMa7dnObvCw&sig2=_kWgl0JFNmzQ3RwsMNeoaQ&bvm=bv.105841590,d.bGQ

 

А возле Casa di Dante происходят странные вещи - на одном из камней мостовой после дождя проступает горбоносый лик великого поэта...

 

 

Ну а местные  экскурсоводы не дожидаются ненастной погоды - они незамедлительно научились "вызывать дух Данте" одним взмахом руки - с помощью заранее припасенной пластиковой бутылочки. И без всяких заклинаний...

 

Проходим по узкой старинной улочке с высокими домами, где мало света и мало места.

 

 

Остановились  возле ничем не   примечательного здания .  С виду такой же огромной каменной глыбы, как и  многие   остальные  здания  вокруг. Отличалось оно только портиком над входом.

 

 

"Это церковь Санта Маргарита (chiesa di Santa Margherita dei Cerchi), -  пояснила  Галина. Еще  ее  называют "церковью Беатриче". Но судя по табличке, эта церковь теперь называется Церковь Данте.

 

 

 

Она очень скромная, и здесь бывает мало посетителей. (К сожалению, нас тоже там не было). Кстати, Беатриче похоронена именно в ней. На ее надгробии лежит букет цветов, а рядом стоят две корзины, куда люди кладут записочки со своими сокровенными желаниями. Считается, что Беатриче их обязательно исполнит.

А кто такая Беатриче, не только флорентийцу, но и любому гостю этого города, объяснять не нужно. Конечно, речь идет о Беатриче Портинари, не просто Возлюбленной, а Музе  великого Данте..

 

Предание гласит, что впервые они встретились именно у этой церкви. 

 

 

Любовь, что "движет солнца и светила", вошла в почти детскую душу поэта и захватила ее всю. Предание умалчивает, что творилось в душе Беатриче. Но практически все сходятся во мнении: любовь Данте была неразделенной.

 

Столь благородна, столь скромна бывает
Мадонна, отвечая на поклон,
Что близ нее язык молчит, смущен,
И око к ней подняться не дерзает.
Она идет, восторгам не внимает,
И стан ее смиреньем облачен,
И, кажется: от неба низведен
Сей призрак к нам, да чудо здесь являет.
Такой восторг очам она несет,
Что, встретясь с ней, ты обретаешь радость,
Которой непознавший не поймет,
И словно бы от уст ее идет
Любовный дух, лиющий в сердце сладость,
Твердя душе: «Вздохни...» - и воздохнет.

 

Данте Сонет из "Новой жизни"

 

 

История любви Данте к Беатриче   загадочна  и непостижима. Это прекрасное, прошедшее сквозь века чувство увековечено в живописи и музыке, поэзии и драматургии.

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAUQjhxqFQoTCI_V_bSXysgCFQFwcgodto8MSg&url=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F3737159%2Fpost161488670&psig=AFQjCNHPmYB2f5U4XRkTLBRmRjO3QbVjCQ&ust=1445194362213724

[julia_bv]

От дома Данте мы вновь выныриваем на многолюдную via del Proconsolo к собратьям туристам, проходим несколько метров и... Ах, если бы я не знала, что дальше меня ожидает, я решила бы, что мы попали на какую-ту другую планету - перед нами предстал Кафедральный собор, кажущийся отсюда инопланетным кораблем, нависшим над городом. Не зря же во времена Великого герцогства говорили, что его тень ложится на всю Тоскану. 

 

 

«Как бы я мог жить, не видя Дуомо!» — восклицали когда-то флорентийцы. Они очень любили свой город, центром и сердцем которого в XV в. становится собор Санта Мария дель Фьоре — Девы Марии с цветком. Его называли коротко — Дуомо. С тех времен мало что изменилось: откуда бы мы ни любовались панорамой Флоренции, глаза в первую очередь ищут Дуомо. Его образ первым врезается в память, чтобы остаться там уже навсегда. Город, над которым возвышается знаменитый купол Брунеллески, уже не может быть ни Римом, ни Миланом, ни Венецией...

 

Могучий, по-тоскански пестромраморный корабль с куполом красной черепицы  — это и есть таинственный Лик самой Флоренции... Его видно отовсюду. В том числе,  из бесчисленных улочек, которые все, как к центру, стекаются к Дуомо. Скоро привыкаешь к тому, что его красно-чешуйчатая громада то и дело величаво выплывает на тебя из-за поворота".

 

Илья Бузукашвили Флоренция и Гении Возрождения

 

Из круга в круг, я сводом ввысь метнулся,

Покуда, возносясь за шагом шаг,

С небесной твердью не соприкоснулся.

 

Строцци

 

Как я не ломала голову, но толком снять фасад Кафедрального собора Флоренции Санта-Мария-дель-Фьори у меня так и не получилось.

 

 

 

 

“Четырехугольная, с четырьмя мощными многоугольными пилястрами по углам, башня возносится  легко и гордо своими семью ярусами к небу, покоясь на широком, красиво расчлененном цоколе...”. 

 

Путешественник Алексей Вышеславцев 

 

 

" Бело-зеленый флорентийский мрамор — снег, мох, мел, лес?

На всю эту каменную растительность смотришь снизу вверх. Улицы узки, площади тесны. Средневековые башни и ренессансные купола размещены так, что с наблюдателя падает кепка, напоминая о необходимости смирения."

П. Вайль Гений места

 

Жаль, кепкой заранее не обзавелась, а то бы эксперимент провела, ну да ладно, поверим на слово, но голову задирать повыше, действительно, пришлось.

Низким по сравнению с другими зданиями на площади является только Баптистерий собора(Battistero di San Giovanni), но фотографировать его я не стала,  т.к. здание  было затянуто полотном - находится на реставрации. Battistero di San Giovanni представляет собой отдельное чудо искусства, в особенности знаменитейшие Восточные двери (повернутые к самой церкви) работы Гиберти первой половины 15 века.

 

 

Восточные врата разделены на 10 отдельных картин из бронзы, каждая размером 5 на 2. Все картины – иллюстрация историй из Ветхого Завета.

 

 

 

 

 

 

Особое место рядом с маленькими фигурками библейских пророков и сивилл в нишах  занимают две скульптурные головы в медальоне, расположенные между третьим и четвертым ярусами на левой створке в центре и играющие роль дверных ручек. Это портреты самого Лоренцо Гиберти и его племянника, помогавшего ему в работе.

 

 

Легенда гласит, что название «Врата Рая» Восточному входу в баптистерий дал сам Микеланджело, пораженный отточенностью деталей и красотой выполненных рисунков. А сияние  обработанной бронзы только дополнило невероятные впечатления от створок ворот.

Сегодня оригинальные панели заменены точными копиями. Копия этих дверей сделана и в Казанском соборе в Петербурге.

 

__________________________________________________________________________________

 

Информация на будущее:

 

Мозаики Баптистерия.  12 в - середина14 века . Среди авторов самый знаменитый - Чимабуэ (около 1240 — около 1302).  (можно посмотреть мозаики подробно)http://www.flickr.com/photos/oar/930650871/in/set-72157601058601452/

 

 

Интересная ссылка о Лоренцо Гиберти

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhxqFQoTCJ3B85Pq28gCFcOPLAod6swMSg&url=http%3A%2F%2Farvenundomiel.dreamwidth.org%2F163556.html%3Fstyle%3Dlight%26thread%3D697572%26view%3Dtop-only&psig=AFQjCNGSNhEcBGqcGghDdeDE6_h8ob9xHA&ust=1445800876017538

 

__________________________________________________________________________________

 

В туре нам времени вечно не хватает, погуляем хотя бы виртуально в спокойной домашней обстановке, да и толпы туристов не мешают

 

 

Мне, правда, немного удалось осмотреться по сторонам, а это все потому, что со мной произошло невероятное происшествие... я...потеряла из виду группу(вот что значит самонадеянность и отсутствие наушников - да-да, каюсь, наушники не брала, т.к. с группой ходить вообще не планировала). Короче, случилось то, что было ожидаемо, но все равно не верилось - сбылся сон, приснившийся накануне перед поездкой - в красках видела, как металась по Флоренции и не знала, в каком направлении двинуться к месту встречи. 

Наяву я, конечно, не очень-то и испугалась - в городе я второй раз, ориентация по центру города приличная, в руках подробная распечатка карты, место и время  встречи  с группой по окончании экскурсии мне известно. Главное, чтобы сестра не разволновалась и не ринулась меня разыскивать, вот тогда будет что-то... Но надеялась на ее благоразумие. Забегая вперед, скажу, что  пока я с увлечением рассматривала "Ворота рая", гид повела группу в Кафедральный Собор. Вот так из-за своей невнимательности  с интерьером Duomo я не ознакомилась.

Не могу сказать, много ли потеряла, но путешественник Василий Розанов сказал так:

 

“Как “Duomo” ярок, цветист, радостен снаружи, так внутри он меня поразил бедностью, сухостью, темнотою. Небольшие окна, то круглые, розеткою, то длинные, почти лентою, унизаны синими, пунцовыми, реже желтыми, вообще темно-цветными стеклышками, почти не пропускающими света. Вы движетесь в совершенном мраке. Вдали горят немногие, редкие лампады. Это — царство дУхов, это — как на кладбище, где движутся фантастические огоньки...”.

 

Спорить с таким утверждением не буду, дай бог, смогу когда-нибудь проверить самолично.

Ну а пока я осталась одна, и мне нельзя терять времени, которого совсем немного.

 

На площади Дуомо, напротив колокольни Джотто, я обратила   внимание на изящную готическую лоджию с просторными арками и стройными колоннами. Это - Лоджия Бигалло (Loggia dei Bigallo), построенная в 1358 году архитектором Арнольди.

 

 

 

Само здание было построено в середине 14 века для братства Misericordia, а через столетие здесь была организована больница Santa Maria a Fonteviva для паломников и путешественников, известная как больница Bigallo.

 

Старинное братство Мизерикордиа существует по сей день и продолжает оказывать бесплатную медицинскую помощь всем нуждающимся. А в XIV-XV веках на открытой лоджии оно выставляло сирот, в надежде, что кто-то усыновит их.

 

Сейчас в лоджии небольшой музей, в котором выставлена прекрасная коллекция предметов искусства, собранная братством за всю свою историю. Здесь представлены древние скульптуры и фрески, предметы наружного декора в эпоху Возрождения, деревянное распятие VIII века, многочисленные изображения Богоматери.

 

Большой интерес вызывает фреска 1342 года с изображением промежуточная стадия строительства собора, когда южная стена была уже возведена, но прихожане все еще продолжали молиться в церкви Санта-Репарата.

 

Часы работы: пн., ср.- вс. 9.30-13.30, 14.30-18.30.

 

 По другую сторону улицы от лоджии - здание Мизерикордии (Confraternita della Misericordia).

 

 

Изначально это было нечто среднее между монашеским орденом и Красным Крестом: Мизерикордию ("Братство милосердных") основали (по разным версиям, то ли в разгаре гвельфско-гибеллинских распрей, то ли во время мора 1326 года) для того, чтобы хоронить невостребованные трупы и заботиться о нуждающихся. В 1576 году братья получили от Франческо I Медичи (сына Козимо Великого) помещение на Соборной площади, где и сейчас (в любое время суток и абсолютно бесплатно!) работает нечто вроде поликлиники. Внутри, помимо кабинетов и белых халатов, имеется деревянное распятие XIII века, Мадонна с младенцем Бенедетто ди Майано, алтарь Андреа делла Роббиа и еще несколько менее известных, но довольно древних скульптур и фресок.

 

Перед входом в Баптистерий стоит колонна(1384), посвященная одному из мервых местных епископов - святому Зиновию (San Zanobi), который защищал на небесах флорентийские интересы.

 

 

Это именно  то место, где, как утверждается, посреди зимы зацвел вяз, мимо которого проносили гроб с останками усопшего праведника. Пресловутые останки теперь находятся в соборе, прямо под главным алтарем, в бронзовой урне работы Гиберти.

 

Уходить отсюда не хочется, но время неумолимо, а встретиться с группой надо обязательно, ведь у нас с сестрой на сегодня еще кое-что намечено. Прощальный взгляд на терракотовый купол Брунеллески… 

 

 

Улица Via Roma вывела меня на просторную площадь Piazza della Repubblica - площадь Республики

 

 

Когда-то на этом месте находился древний Римский Форум, здесь стояли храмы, посвященные Юпитеру и другим божествам Рима. Свой современный вид площадь Республики приобрела после грандиозной реконструкции 1887 года, не оставившей ничего от ее прежнего облика. 

 

Под арками портика расположены Центральная Почта и Телеграф, а на площади, как полагается, разноцветная и веселая карусель - забава для детворы.

 

 

Эх, сама бы запрыгнула и какого-нибудь коника "запрягла", но ведь бежать надо...
 

Ну а на моем пути теперь одна из самых необычных церквей Флоренции – церковь Орсанмикеле(Orsanmichele). На этом месте еще в 8 веке находился женский монастырь с обширными землями и небольшой церковью, посвященной святому архангелу Михаилу и находящейся поблизости от монастырского огорода. За это церквушка и получила свое странное название – «Святого Михаила у огорода» - San Michele in Orto, проще –Orsanmichele.

 

 

В 1240 году церковь была разрушена, и на ее месте к 1290 году возникло одноэтажное здание – лоджия, построенное по проекту Арнольфо ди Камбио и предназначавшееся для зернового рынка. В память о церкви, находившейся на этом месте, на стенах был установлен образ Богоматери, который, как считалось, обладал чудодейственной силой. Сооружению был нанесен тяжелый вред пожаром 1304 года; результатом перестройки 1337 – 1350 годов стал нынешний внешний вид большой прямоугольной лоджии. В 1347 году Бернардо Дадди создает «Мадонну с Младенцем» для замены уничтоженной фрески Богоматери, при этом, вероятно, жители Флоренции были уверены, что это старая фреска восстала из пепла.

В 1380 году надстраиваются два новых этажа. На втором этаже расположились офисы, на третьем этаже – зернохранилище. Одновременно принимается решение о закрытии лоджии нижнего яруса, который теперь стал служить исключительно религиозным целям.

В 1395 – 1405 годах создаются великолепные окна  в стиле поздней готики с витражами.

В 1404 году по совместному решению всех ремесленных гильдий, существовавших тогда во Флоренции, был начат проект по украшению здания скульптурами святых покровителей ремесел. Так родился уникальный скульптурный цикл, в работе над которым приняли участие лучшие флорентийские скульпторы. Большая часть скульптур (всего скульптур должно было быть 14) была создана в период до 1423 года, и размещена в замечательных готических табернаклях на фасаде. Авторами скульптур стали Донателло, Лоренцо Гиберти, Филиппо Брунеллески, Нанни ди Банко и другие.

 

 

Сейчас практически все скульптуры заменены копиями, оригиналы хранятся в различных музеях Флоренции, на первом этаже располагается церковь, из окон третьего открывается прекрасный вид на Флоренцию (Firenze), а на втором этаже размещена выставка скульптур Музея Орсанмикеле (Museo di Orsanmichele). Среди них, например, «Четыре коронованных святых» (Quattro Santi Coronati) Нанни ди Бранко (Nanni di Banco), «Неверие святого Фомы» (Incredulità di san Tommaso) Андреа Верроккьо (Andrea del Verrocchio) и прочие.

Орсанмикеле соединяется с Дворцом гильдии суконщиков Palazzo di Arte di Lana коридором, разработанным Буонталенти и построенным в 1569 году. Герб суконщиков - агнец Божий - красовался на всех главных флорентийских церквях, строительство которых они безотказно спонсировали.

 

 

Но собственное здание корпорация собралась соорудить только в XIV веке. А до того суконщики, равно как и прочие компании,  использовали для встреч окрестные храмы.

 

 

 

Мимо Loggia del Mercato Nuovo пройти невозможно

 

 

Лоджия была построена около середины 16-го века в сердце города, всего нескольких шагов от Понте Веккьо. Первоначально, она была предназначена для продажи шелков и предметов роскоши и затем для известных соломенных шляп, но сегодня там продают, главным образом, кожаные товары и подарки.

 

В угловых нишах места предназначались для статуй известных флорентийцев, но только три были сделаны в течение 18-го века: Мишель ди Ландо, Джованни Виллани и Бернардо Ченнини.

 

 

О, вот  и наш добрый давний друг - исполнитель заветных желаний. Вон как пятачок поблескивает, видимо, много страждущих.

 

 "Родственники" флорентийского кабана живут в разных странах и по всему миру несут людям надежду на сбытчу их мечт и желаний... но этот поросенок самый главный. (В моей копилке еще есть только мюнхенский).

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CFIQFjAKahUKEwiYn-C3k97IAhXig3IKHbNYA1M&url=http%3A%2F%2Fskoroden.livejournal.com%2F10211.html&usg=AFQjCNHzH-7R9lyd-kP2bdLYutRjx87uOQ&sig2=0Ngku8HFqyjnPHX8jG3COg&cad=rjt

 

«Здравствуй, бронзовый кабан,—
Помнишь сказку Андерсена?»
Я погладил скользкий стан,
Преклонив в душе колено…
Ступеньки, — за ними веселенький ад:
Соломенный рынок в тени колоннад.

Соблазнительнейший рынок,—
Даже мутно в голове:
Вееров, панам, корзинок!
А в кармане… лиры две.
Дородные донны зовут к ларькам:
«Что, милый синьор, угодно вам?»

Мне угодно? Боже мой…
Ничего. Вот смех, ей-богу,—
Ведь в России, там, зимой
Так желаний было много!
Насупились донны. Без четверти час…
Налево иль вправо пойти мне сейчас?

 

Саша Черный

 

Вот уж, действительно, народу - не протолкнуться, но темнокожих африканских сумчатых братьев хватает везде, незачем осматривать их добро еще и во Флоренции.

 

И решила я пойти налево - правило заблудившегося путника во Флоренции не подводит — где бы ты не бродил,  обязательно выйдешь на площадь Синьории, к ягодицам Давида, правой, левой, неважно — выйдешь обязательно.

 

 

Об "известных личностях" площади я уже писала, поэтому хочу сейчас отвлечься от толпы и поучаствовать в небольшом квесте. Требуется на стене палаццо Веккьо найти произведение самого Микеланджело. У меня получилось. Видите этот накарябанный профиль?

 

 

Красивая легенда гласит (не ручаюсь за достоверность истории), что  нахулиганил тут именно Микеланджело, который поспорил, что сможет изобразить преступника, стоя к нему спиной. Насколько похоже получилось – судить не нам.

 

(Как найти: надо подойти поближе к древним камням палаццо и бросить взгляд примерно на два метра выше уровня земли на правый угол палаццо, за уродливую статую «Геркулес и Какус»).

 

Сунула я свой нос  и в прелестный внутренний дворик Palazzo Vecchio, оформленный Микелоццо Микелоцци (1453) в стиле раннего Возрождения.

 

 

 

На фасаде над входом изображен медальон с монограммой Христа и фигурами львов на ярко-голубом фоне. Надпись по латыни "Rex regum et Dominus dominantium", что означает «Король правит, а Бог властвует», была помещена здесь в 1551 году по указу Козимо I Медичи. 

 

В центре дворика расположен  маленький крылатый Купидон, полный игры и грации,  работы Андреа Вероккио.

 

 

Честно говоря, сюда я зашла совсем по другому случаю, банально посетить дамскую комнату, но здесь меня постигла неудача - на входе в заведение стояла сотрудница и просила показать билет, которого, конечно же, у меня не было, и наличные ее вовсе не интересовали.

Восвояси я удалилась - боялась пропустить встречу с группой. Ну и ладно, хоть водичкой обеспечивают бесплатно в неограниченном количестве - за фонтаном Нептуна.

 

 

Любой желающий может напиться газированной и не газированной воды, причем фонтан работает круглые сутки. "Это наш шаг доброй воли навстречу гостям города, которые больше не будут тратить огромные суммы на покупку питьевой воды - ведь иногда ее продают за 3 евро (0.5 л). Приведет это еще и к сокращению мусора и выбросов в атмосферу", - сказал мэр Флоренции Маттео Ренци. 

Вот, молодцы, заботятся не только о монетах, звенящих в наших карманах, но и о благополучии всей планеты! ( а в голове крутится крамольная мысль: " Не кабанчик ли является главным  спонсором?" :scratch: ). Так что смело подходите и пользуйтесь :drinks: - за все уже вами заплачено :derisive: , только не увлекайтесь... :bomb: ну, в общем, вы меня, думаю, поняли... 

 

 

[julia_bv]

Здесь, на площади Синьории, я благополучно встретилась с группой в назначенное время. Желающие далее отправились в галерею Уффицы, у нас же с сестрой планы другие (стыдно, ох, как стыдно  :blush2:), но экскурсией я пожертвовала - уж очень соблазнительно было город посмотреть, т.к. в прошлую поездку как-то все суматошно получилось, да и со словами писателя и историка Н. М. Карамзина в "Письмах русского путешественника": «В каждом городе самая примечательная вещь есть для меня... самый город»,  - именно сейчас я полностью согласна. А человеком он, как вы знаете, был далеко не глупым. 

 

Уффици – 45 залов шедевров. И я отказалась от них. Выбрала улицы города. Да… вот как-то так. 

 

"Каждый год десятки туристов валятся в обморок или в истерику где-нибудь на пути из Уффици в Академию. Чувство подавленности возникает быстро - вместе с чувством вины, когда в проливной дождь с досадой и нетерпением ждешь автобуса или ловишь такси, просительно заглядывая вдаль, и вдруг понимаешь, что ты свинья под дубом: над головой башня треченто, укрывает тебя портал чинквеченто. Но жить в таком чириканье тяжко, и снова падает кепка."
 

Петр Вайль Гений места.

 

Нет, поберегу, пожалуй, кепку -   прогуляюсь по залам музея пока так, не выходя из дома - интерактивная галерея.

 

и еще: http://www.googleartproject.com/museums/uffizi.

 

Таким образом, счастливо избежав "флорентийского синдрома"…,  пошли мы  бродить по городу, глазеть по сторонам, любоваться извилистыми улочками, рассматривать народ на базаре Сан Лоренцо.

 

Но сначала базилика Сан Лоренцо (Basilica di San Lorenzo), по внешнему виду которой можно составить представление о том, как могли бы выглядеть и остальные  соборы города без роскошной мраморной облицовки - как моллюск без раковины.  Строгие пропорции, четкие линии, глухие стены без окон...

 

 

Церковь считается старейшей в городе, поскольку первый храм возвели на данном месте еще в IV веке. Спустя семь столетий его отреставрировали в романском стиле, а в XV веке за переделку взялся сам Брунеллески.

 

 

 

Основным и главным достоинством базилики является капелла Медичи, где представлено одно из самых выдающихся творений Микеланджело. "В сакристии Сан Лоренцо нельзя провести часа, не испытывая все возрастающей острой душевной тревоги... - заметил Муратов. -Печаль Микеланджело — это печаль пробуждения. Каждая из его аллегорических фигур обращается к зрителю со вздохом: Non mi destar…”. Очень жалею, что здесь меня не было. Ну что же, как и полагается, есть повод вернуться.

__________________________________________________________________________________ 

 

Информация на будущее:

 

Папа Джулио Медичи под именем Климента VII еще будучи  кардиналом, поручил Микеланджело создание усыпальницы рода Медичи. Этот архитектурно-скульптурный ансамбль, капелла Медичи, стал одним из высочайших достижений не только в творчестве Микеланджело, но и во всем искусстве Возрождения. С капеллы Медичи и вестибюля библиотеки Лауренциана, в которых формы архитектуры и скульптуры выражают напряженность и скованную силу, Микеланджело положил начало пластически выразительной архитектуре барокко (по-итальянски — причудливый, странный).

 

Проект фасада церкви Сан Лоренцо (1516-1520)

 

Капелла Медичи (1520-1534) 
- Статуи Лоренцо и Джулиано Медичи, (1526-1533) 
- Аллегорические фигуры «Утро», «Вечер», «День» и «Ночь», мраморные статуи (1531-1534) 
- «Мадонна Медичи», мраморная статуя (1521-1531)

 

«Скорчившийся мальчик», мраморная статуя (1524)

 

Статуи речных божеств (1524)

 

«Давид-Аполлон», мраморная статуя (1530)

 

«Леда», картина (1529-1530)

 

«Победитель», мраморная скульптурная группа (1530-1534)

 

Четыре незаконченные статуи рабов (1532-1534)

 

Библиотека Лауренциана (1524-1550)

 

Осада Флоренции (1527-1530)

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

А наша прогулка продолжилась. Не могли пройти мимо рынка Сан Лоренцо(Mercato centrale) ... это же Флоренция! 

 

https://goo.gl/maps/uLroEbDP7D52

 

 

"Это кипящее и гудящее двухэтажное строение, с рыбой, мясом, сырами внизу, а наверху -

овощами, фруктами и осенью грибами, таким количеством белых грибов такого качества, что комплекс возникает неизбежно: что ж остается, господа, если миноги, борщ и шашлык оказались за границей, если водка лучше шведская, лососина норвежская, икра не хуже иранская, и вот теперь еще тосканские грибы; что остается, кроме осетрины горячего копчения, господа, и переизданий микояновской книги?
Помимо двух гигантских этажей, флорентийский рынок еще - множество
лавочек в виде пещер и каверн в стенах окрестного квартала, палаток, лотков
и прилавков под легкими навесами."

П. Вайль Гений места

 

Не секрет, что ремесло, которое во Флоренции близко искусству, это выделка кожи. 

 

 

Чтобы сразу увидеть все, на что способны местные мастера, нужно оказаться именно здесь, на Mercato centrale

 

А вот как выглядит этот базар-вокзал:

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Полезная информация:

 

Рассмотрим несколько основных признаков, по которым можно отличить натуральную кожу от искусственной:

1.  Запах. Натуральная кожа имеет естественный слегка заметный запах, тогда как искуственная кожа пахнет синтетическими материалами. Этот запах чувствуется сразу.

2. Тепло. Подержите изделие в руке. Если оно нагрелось и некоторое время сохранило Ваше тепло, то это натуральная кожа. Искусственная кожа не передает и не сохраняет тепло.

3. На вид. Натуральная кожа имеет естественный неповторимый рисунок, на искуственной кожи рисунок повторяется. Однако, здесь легко перепутать с принтованной кожей, которая имеет однообразный рисунок.

4. На ощупь. Настоящая кожа мягкая и упругая, она имеет мягкую однородную текстуру и при нажатии и растяжении быстро восстанавливает форму. На местах изгиба натуральная кожа не меняет свой цвет, тогда как на искусственной кожи остаются складки. Обратная поверхность натуральной кожи является бархатистой и в некотором смысле напоминает замшу.

5. Срез. Если на кожаном изделии есть открытые срезы, то срез натуральной кожи можно определить по волокнистой структуре, тогда как срез искусственной кожи имеет гладкую поверхность.

6. Образец материала. Если к товару приложен образец материала, из которого он изготовлен, то простой ромб обозначает кожезаменитель, а фигурный ромб – натуральную кожу. Однако здесь производители могут обмануть Вас.

7. Противостояние пламени. Теоретически при поднесении огня к натуральной коже, она не загорается, а начинает постепенно сжиматься и издавать запах, похожий на запах копченой курицы. Однако, в связи с тем, что кожаные изделия обрабатывают аниловым покрытием, натуральная кожа может и загореться. Искусственная кожа при поднесении пламени выспыхивает и начинает вести себя как пластиковая бутылка, спекаясь и производя едкий запах и зачастую черный дым. Но будьте осторожны с такими экспериментами, чтобы не испортить Ваше кожаное изделии, так как даже настоящая кожа деформируется при длительном воздействии огня.

8. Вода. При попадании воды на натуральную кожу, она впитывается и на коже остается небольшое темное пятно пока влага полностью не выветрится с поверхности кожи.  Искусственная кожа не впитывает влагу. Этот способ больше подходит при выборе кожаной куртки.

__________________________________________________________________________________

 

А на это спокойно смотреть просто невозможно,,,

 

 

 

Ну боже ж ты мой, аж слюнки текут от такого изобилия- всякие мяски, рыбки, овощи-фрукты, масла-вина, сыры-колбасы и трюфеля белые да чёрные - не это ли рай на Земле?! Кто только придумал это "страшное" слово embargo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ах, глазоньки мои разбежались, но цены, а  особенно пересчет на наш любимый и дорогой в полном смысле слова рубль,  собрали их быстро в кучку - удовлетворилась только покупкой вяленых помидоров в вакууме - 0,25 г.  = 2 евро(кстати, дешевле мы нигде не видели) и кофе за 4,20

 

 

Следующему объекту  нашей прогулки мой любимый итальянский певец Пупо воздвиг своей 

 нерукотворный памятник.

 

Церковь Санта-Мария-Новелла(Santa Maria Novella) обязана своим названием доминиканской молельне (ораторию) IX века Санта Мария делле Винье, изначально находившейся здесь. Когда в 1221 году это место было присвоено доминиканскому ордену, монахи решили построить на нём новую церковь и прилегающий к ней монастырь. План строительства был разработан двумя монахами Фра Систо Фьорентино и Фра Ристоро Кампи. Строительство началось в середине XIII века (около 1246 года),  и за два с половиной последующих столетия на этом месте были построены большая новая церковь ("Новелла" - в противовес изначальной часовенке) и монастырь, перед которыми была обустроена площадь - тоже немаленькая роскошь для средневекового города.

Тот комплекс, который мы видим сейчас, - это лишь часть изначального сооружения. Когда при Муссолини было решено "ввести" железную дорогу в центр Флоренции (до этого вокзал находился на далекой окраине), для строительства будущего вокзала и привокзальной площади пожертвовали частью монастыря. 

 

 

Мысленно прибавьте к церкви и прилегающим клуатрам еще и привокзальную площадь  и вы получите представление о былых масштабах обители. Дело, конечно, не только в размерах, но и в большом количестве работ известных мастеров, собранных в Санта-Мария-Новелла. 

 

 

 

 

Главный фасад Санта-Мария-Новелла, открывающийся на одноименную площадь, строился в два этапа. Нижняя часть принадлежит XIV веку, верхнюю в 1456-1470 годах достраивали по проекту Альберти на спонсорские деньги Ручелаи. Знакомое уже нам, традиционное для Тосканы, сочетание белого и зеленого на фасаде - это,  два местных мрамора - из Каррары и Прато.

 

 

Площадь перед церковью - очень милое и приятное место, по периметру расставлены мраморные скамейки, на одну из которых мы решили присесть - ножки наши просили отдыха.

 

Когда-то здесь были виноградники доминиканцев, но папа приказал их вырубить, чтобы монахи чрезмерно не увлекались питием алкогольных напитков. Тогда площадь стала в дальнейшем, благодаря своим размерам, местом действия праздников и таких спектаклей как Шелковое знамя Экипажей (бег с вагонами, сходными с римскими колесницами), учрежденным Cosimo I в 1563, для которого возвели два мраморных обелиска, поддерживаемых черепахами в бронзе (1608) из Giambologna. 

 

 

Сама же церковь  известна еще и  благодаря произведению  одного знаменитого флорентийца – Бокаччо. Его «Декамерон» начинается следующими словами: «Во вторник утром в досточтимом храме Санта Мария Новелла семь молодых дам сошлись вместе…». 

И вот так, расположившись на лавочке и глядя на эту площадь, я живо представила, как на ней кипела жизнь пятьсот лет назад, к службе в церковь шли люди, сошедшие с фресок Гирландайо, приветствуя знакомых и останавливаясь поболтать...

 

 

Братья Гирландайо. Встреча Марии со святой Елизаветой.Фреска в церкви Santa Maria Novella во Флоренции.

 

На душе было хорошо и, по-хорошему, грустно...Все во Флоренции притягивает взор, изумляет и завораживает! Смотреть не пересмотреть... Но только не с нашим количеством времени, отведенного на этот город-шедевр… Для осмотра Флоренции не то что четыре с небольшим часа, всей жизни мало! 

Необходимо снова и снова возвращаться сюда, чтобы мозг научился по максимуму воспринимать эту реальную ценность и вечную красоту! Или красивую вечность, как будет угодно!

 

Пока я тут философствую, часики тикают. А ведь у нас есть в планах еще один пунктик, который пропустить ну никак нельзя!

 

Мы идем в «мастерскую парфюмерии и фармакологии», а по-другому, в Аптеку Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, которая по праву  считается важной достопримечательностью города — со средневековыми фресками, консолями, винтажной мебелью и дорогой керамикой. В XIII веке на месте аптеки Santa Maria Novella возле одноименной площади во Флоренции располагался сад за высокой стеной, его возделывали для своих лекарственных нужд монахи-доминиканцы. Только в 1612 году их бальзамы, мази и эликсиры стали доступны всем окружающим, а слава продукции так велика, что монастырь сделался поставщиком двора великого герцога и официальной мастерской его королевского величества. 

В XIX веке церковное имущество в Италии национализировали — ну и знаменитую аптеку заодно. Впрочем, быстро стало понятно, что без профессионалов не справиться, и в 1866 году предприятие отдали в аренду племяннику последнего монаха, управлявшего ею в прежние благословенные времена. А потом государство предложило ему выкупить имя и все активы. И вот уже четыре поколения потомков Чезаре Аугусто Стефано — того самого племянника — руководят Officina Farmaceutica. 

Вход в аптеку теперь с улицы via della Scala, 16, двери такие неприметные, что если не знать точный адрес, можно и мимо проскочить. Советую еще дома прогуляться по карте с "человечком".

 

 

https://goo.gl/maps/VjAvNHs2ahy

 

На фото ниже - справа площадь Санта Мария Новелла, слева улица, на которой находится аптека, по ходу движения справа

 

 

 

Внутри — все как в музее: своды, росписи, мозаика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта аптека может посоревноваться за звание самой красивой аптеки в мире. А известные на весь мир косметические продукты (лосьоны, настои, мыло, травяные лекарства)  могут стать отличным подарком. Даже если вы не хотите ничего покупать, сюда непременно стоит заглянуть.

 

В центре драгоценной парфюмерной коллекции — визитная карточка флорентийского Дома — аромат «Acqua di Colonia Santa Maria Novella», который был создан специально для французской королевы Екатерины Медичи.

 

 

По легенде, именно с этого аромата, который стал необычайно популярным во Франции, берет начало история мировой парфюмерии.

Santa Maria Novella - одно из самых известных и важных имен мира флорентийской роскоши, — представляет линию парфюмерии как для женщин, так и для мужчин, детскую линию, косметические средства по уходу за лицом и телом, солнцезащитную линию, гастрономическую продукцию, линию для домашних животных, домашнюю коллекцию и аксессуары.

 

В книге Томаса Харриса доктор Ганнибал Лектер покупал тут мыло. Он называл эту аптеку «одним из самых замечательно пахнущих мест на Земле».

 

Запахи Santa Maria Novella любить приятно: производители не меняют состав никогда. Более того, лет четыреста отрабатывают их чисто для себя, а потом только открывают широкой публике. У  ароматов, которым нет числа, есть свои фавориты. Мужчины любят собственно Santa Maria Novella и Marescialla — два самых старинных запаха. Про второй поговаривают, что жена некоего маршала отдушивала перчатки мужа с только ей известными целями — дескать, знала тайны ворожбы.

 

 Тайнам ворожбы мы, к сожалению, а, может быть, и к счастью, не обучены, а своих любимых мужчин очаровывать будем другими способами, поэтому покупать в аптеке-музее  ничего не стали, а пошли бродить дальше, но уже ближе к месту встречи.

 

Только если идешь по улицам Флоренции пешком, можно заметить и разглядеть некоторые прелестные "штучки" в этом древнем городе, где за каждой такой "штучкой" порой кроется романтическая или весьма познавательная история.

 

Вот, например, на улочке под названием Via delle Belle Donne  - "улица красавиц" - стояли женщины свободных нравов, а в нижних этажах окрестных дворцов торговали вином в розлив.

 

 

На углу улицы Белле-Донне, №2 и улицы Спада до сих пор сохранилась малюсенькая дверца - из таких как раз и велась торговля.

 

https://goo.gl/maps/jvrcQsHscJB2

 

 

 

Между прочим, зарабатывать на этом не брезговала ни одна из знатных флорентийских фамилий, вино продавали даже Медичи. 

 

Таких окошечек во Флоренции предостаточно. По ссылке можно найти адреса, но перевод не очень понятный, и все же вдруг будет интересно кому:

 

https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=it&u=http://www.firenzemadeintuscany.com/it/food-and-wine/reportage/le-buchette-del-vino/&prev=search

 

На многих зданиях можно обнаружить такие вот приспособления - к ним привязывали при "парковке" гужевой транспорт.

 

 

На некоторых зданиях сохранились иконы еще со времен Средневековья,  и они призваны защищать обитателей этих домов.

 

 

Стоит обратить внимание и на дорожные знаки( правда, о них я помнила только в первые минуты, а потом явно они мне не попадались.

 

 

 

По пути к месту встречи заглянули в универмаг  Rinascente. Здесь нужно подняться на самый последний этаж, а вернее на крышу, где находится кафе - и попробовать дотянуться рукой до знаменитого купола.

 

 

Еще один мимолетный взгляд на площадь Синьории

 

 

И мы уже на подходе к знаменитому "золотому мосту".

 

 

Здесь женщины с горящими глазами снуют от прилавка к прилавку, а кошельки их обреченных мужей заметно худеют.

Наши же спонсоры сидят дома и в ус не дуют - что им до слегка оттопыренных губок и поблескивающих глазок наших, так что прочь-прочь отсюда, да побыстрее...

 

 

 

Со стороны мост виден целиком, он отражается в реке Арно и плавно перетекает в здания набережной… Неудивительно, что у немцев, взорвавших всю набережную и мосты, рука на такую красоту не поднялась. Теперь Понте Веккьо выглядит, скорее, как единое жилое  помещение, нежели мост. Иногда создается впечатление, будто железнодорожный состав застыл в пролете. Или  это уже и не мост вовсе, а длинное здание, нависшее над рекой, таким необычным образом соединившее берега.

 

 

Замочки вешают повсюду...

 

 

К слову, из Флоренции пошла, пожалуй, и самая знаменитая свадебная традиция - вешать замки на решетки мостов. Правда, прародитель этого обряда - мост Бенвенуто Челлини - от почетной ноши давно и прочно избавлен. Все замки на нем спилены, а появление новых сулит отчаянным молодоженам серьезные неприятности. Наверное, все дело в расположенных на мосту дорогих ювелирных бутиках, которым подобный антураж как-то не к лицу.

 

А тем временем, мы проходим сквозь стройный ряд колонн и скульптур, встроенных в ниши галлереи Уффици 

 

 

 

Времени до отъезда остается совсем чуть-чуть,  и мы по примеру  госпожи Кордюковой из шуточной поэмы И.П. Мятлева “Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан Л. Этранже” 

 

И пустились что есть мочи,
Вплоть до кирки Санта Кроче...(к месту встречи в 14.00),

 

на ходу запихивая пиццу, купленную по дороге.

 

 

Закончилось такое короткое и в то же время длинное по прожитым впечатлениям, свидание  с чудеснейшим городом - Флоренцией! 

 

Уже в автобусе, по дороге в Сорренто, вспомнились стихи А. Блока:

 

Под зноем флорентийской лени

Ещё беднее чувством ты:
Молчат церковные ступени,
Цветут нерадостно цветы.

Так береги остаток чувства,
Храни хоть творческую ложь:
Лишь в легком челноке искусства
От скуки мира уплывешь.

 

17 мая 1909 

 

Что еще можно добавить?

— Arrivederci, Firenze! Arrivederci — и до новой встречи!

 

По дороге в отель Massa Lubrense  два раза  останавливались в Автогриле, на месте были в 22.30

 

А я в ожидании встречи с Сорренто!

 

 

 

Продолжение  http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/18000-italiia-moia-vtoraia-liubov-no-s-pervogo-vzgliada-t/page-4?do=findComment&comment=552559

[lula]

Аптека - самое удивительное открытие в моем крайнем посещении Флоренции в августе  этого года. :i-m_so_h: Юля, та-да-да-дам! мы все в нетерпении по поводу отеля в Массе. Судя по тому, что ты с утра пишешь на форуме, вай-фай есть и сегодня у вас свободный день?

[julia_bv]

Скажу немного об отеле-у нас все хорошо, номер замечательный, виден кусочек моря, завтрак отличный, мы нисколько не проиграли, остальное вечером, уезжаем на Амальфи.

[lula]

Скажу немного об отеле-у нас все хорошо, номер хороший, виден кусочек моря, завтрак отличный, мы нисколько не проиграли, остальное вечером, уезжаем на Амальфи.

Ну слава Богу! Я очень рада! Надеюсь, и муравьев не будет. Юля, как отель называется? Хочу посмотреть в Интернете.

[julia_bv]

Отель централ парк сорренто, находится почти в центре, муравьев нет, условия хорошие, ТТВ заказал трансфер на пляж к нашему нижнему отелю

[lula]

Отель централ парк сорренто, находится почти в центре, муравьев нет, условия хорошие, ТТВ заказал трансфер на пляж к нашему нижнему отелю

В Массе или в Сорренто отель? :scratch: