Wish You Were Here, или 4TR c 04.09.15

[Викингур]

Письмо четвёртое.

Властелин колёс: две крепости Семиградья,
или Как упоительны в Брашове вечера

«Россия», «Космос» и «Континенталь» – твои любимые охотничьи места…

Ну надо ж как привязалась песня. И не отогнать ведь никак. Ну да, до России не близко, до космоса хоть и поближе – но вверх, зато отель «Континенталь» города Тыргу-Муреш – вот он, и я в нём живу.



Некоторые эстеты правда норовят упрекнуть сей отель в некоторой совковости, но как по мне – всё там нормально.



И бонусом – прекрасные виды на город и Театральную площадь.







С уцелевшей колокольней францисканской церкви



И православным кафедральным собором Вознесения Господня



Слава Всевышнему и местным властям, воспетых в вышеозначенной песне «украшений стола» за завтраком не наблюдалось. Стол был украшен лишь декоративными салфетками с перечнем городов присутствия других румынских «Континенталей». Картинки впечатляли и звали посетить…



Но это как-нибудь потом, а сейчас – гулять по Тыргу-Мурешу. Ибо город этот мало того, что красивый, так ещё и особенный. Этакая румынская Угоршчына™. В нём и сейчас венгров (называющих свой город Марошвашархей) половина населения, о чём недвусмысленно напоминают вывески на всём – от муниципалитета до аптеки.



И первое же имя на памятнике жертвам революции 1989 года.



А до 1968 года он и вовсе был центром Муреш-Венгерской автономной области (за что и получил неофициальное прозвище «Последняя столица Трансильвании»), затем на всякий случай разобранной Н. Чаушеску на жудецы Ковасна, Харгита (где и по сей день больше 80% жителей - этнические венгры) и Муреш. Административным центром последнего Тыргу-Муреш сейчас и является.

Некоторые даже включают этот город в «альтернативный список» Семиградья (вместо Медьяша), но это вряд ли справедливо. Впервые Тыргу-Муреш упоминается в летописях лишь под 1332 годом, рыцарей-«саксов» же венгерские короли попросили на выход за добрую сотню лет до того. Так что смущающее некоторых любителей истории немецкое имя города Neumarkt am Mieresch восходит, видимо, в лучшем случае к средневековым трансильванским купцам, а то – и к наместникам венских Габсбургов… Против засилья которых здесь боролись многие, в том числе и увековеченный на коне по соседству с Кафедральным собором Авраам Янку – один из героев революции 1848–1849 года, закончивший жизнь в горах среди пастухов…





Ещё один памятник безымянным героям борьбы румынского народа расположился неподалёку. Злые языки говорят, что воздвигнут он был при Чаушеску специально чтобы досадить столь многочисленным здесь венграм.



А тем временем утро красило нежным светом все красоты Пьяца Трандафирилор – главной городской то ли площади, то ли бульвара:

Кафедральный собор…







Францисканскую колокольню...



Католический храм Святого Иоанна...







Здание облсовета префектуры жудеца Муреш…





Прянично-открыточный Дворец Культуры…





Капитолийскую волчицу рядом с ним…





Просто красивые домики…









И вот этого незнакомого, но несомненно, очень хорошего человека...

[/url]

Греческую церковь с памятником Эмилю Дандя (Emil Dandea) – юристу, общественному деятелю, и уже в 25 лет – активному борцу за «Великую Румынию» и присоединение к ней Трансильвании.





Здесь уже начинался современный город, так что я направился обратно. У памятника Янку встретил нескольких туристов из нашей группы, и все вместе мы отправились в расположившуюся рядышком старую крепость. Основана она была аж в год открытия Колумбом Америки (1492), а современный облик приняла с подачи трансильванского князя Габора Бетлена, того самого, по улице имени которого начиналась наша экскурсия в Токае...











Основная достопримечательность крепости – старинная готическая церковь, явно родная сестра бистрицкой.











Она старше крепости минимум на полвека. Строили её, если верить энциклопедии, братья-францисканцы, почти 200 лет – с 1260 по 1444 г. Причём – вроде как на месте более старой церкви, разрушенной монголами. Выходит, люди здесь жили, молились и строились задолго до первого летописного упоминания Тыргу-Муреша. Как знать, вдруг и в самом деле при основании города не обошлось без саксов?

Может, мы об этом мы узнаем уже совсем скоро. Ну, хотя бы когда в крепости закончатся большие и долгие реставрационные работы. Пока же их, похоже, не в силах ускорить даже сам глядящий с небес Михай Храбрый…



Да и чтобы понять, что же изобразил скульптор на Театральной площади, ему бы, наверное, пришлось сильно поломать голову :derisive:. Это, похоже, крыловский «квартет» на современный лад.









А это, не иначе, танцующие призраки.





Ну а теперь – пора в отель. Обвешиваюсь сумками, прихватываю чемодан и к лифту. Так… Тут вечный полный аншлаг и ждать бесполезно. И если накануне вечером меня как-то вне очереди отправили служебным лифтом, то сегодня придётся укреплять здоровье утренней гимнастикой. Ничего, 9 этажей с чемоданом вниз – это не вверх.

Загружаем багаж, забираем в находящейся рядышком «Плазе» несколько поселенных там из-за овербукинга в «Континентале» наших туристов и говорим Тыргу-Мурешу свое «до свидания…». Глядя на модернистскую церковь…



И банк с местным колоритом. Интересно, тут кредитные договоры подписывают кровью? Или просто за просрочку сажают на кол? :biggrin:



А за окном уже потянулись поля, перемежаемые постройками то готическими, то готичненькими…





То вот такой, не побоюсь этого слова, аллегорией электората… :biggrin:



Когда-то Чаушеску, по словам Виорела, поднял лозунг – На каждого румына по барану! Похоже, почин покойного правителя воплотился в жизнь вполне успешно...

А иногда дорога становилась хмельной. В прямом смысле. Мохнатый шмель на фото не запечатлелся, но явно летал где-то рядом… :derisive:



Немного потолкались в пробке на въезде – и вот она, Сигишоара, второй наш (после вчерашней Бистрицы) «семиградский» город.



(А дальше, на синем дорожном указателе, названия ещё трёх. Пока стоим в пробке – учим: в два нам ещё ехать! :derisive:)

P.S. Ну надо же как бывает! В один день со мной про Тыргу-Муреш написала и Lana 34. С подробностями, которых я не знал и деталями, которых я не увидел. Ну прям-таки закон парных случаев в действии. Добавим сюда ещё и труд ЛИБ - и надеюсь, получим заготовку для форумской энциклопедии/FAQ по этому чудесному городу :derisive:.

[Викингур]

Родился мальчик в тихом городке,

В Шессбурге, на Тырнаве на реке…

Ещё никто не знал в тот день и час –

Кем станет он для Стокера и нас.

Прекрасны разноцветные дома –

Застывшая история сама;

Как радуга они ласкают взгляд –

Здесь Цепеш жил лет так с шестьсот назад.

Дом цвета злата. Над дверьми дракон –

Фамилии мальчишки символ он.

И Виорел (ну да, не в первый раз)

Ведёт свой интригующий рассказ:

Рассказ о Дракуле, умевшем с юных лет

Всё сделать, чтоб его запомнил свет,

Врагов и казнокрадов чтоб нашёл

Где позолоченный, где суковатый кол…

Ой, простите, опять воспоминания вдохновили :biggrin:.

Наше пребывание в Сигишоаре (она же Шегешвар, она же Шессбург, она же, по многозначительному совпадению  почти идеальный географический центр территории современной Румынии) началось прозаично – с обмена денег не успевшими сделать это раньше. И мной в том числе. За мои 70 евро мне дали 300 с копейками (простите, банями) лей, забегая вперёд – на 3 оставшихся румынских дня этого вполне хватило даже с учётом покупки алкогольных сувениров. При том что картой на сей раз я не пользовался совсем – она у меня рублёвая, а курс был в те дни что-то около 77 р/евро. Наличную же евровалюту я брал ещё по 53.90…

Напротив банка расположилась ещё одна симпатичная копия капитолийской волчицы, которую я увы своевременно не сфотографировал, рассчитывая сделать это на обратном пути. Но, перефразируя авиационный фольклор, не оставляй водку на ночь, любовь на старость – а фото достопримечательностей на конец посещения. Назад мы отправились другой дорогой, так что ниже (позор моим виртуальным сединам) – снимок с просторов Интернета…



После банковских процедур мы наконец-то смогли подняться старинными улочками в городскую цитадель, она же Верхний город. Есть у неё и слегка фривольно звучащее старое латинское имя Каструм Секс. (Ну что вы, никакого 18+, это значит всего-навсего шестая крепость – в смысле, шестая из классической саксонской семёрки! :smile:) Её знаменитая 67-метровая Часовая башня, как и подобает символу города, видна издалека…












Последний рывок к Цитадели начинается с превращенной в сплошное кафе под открытым небом площади имени одного из пионеров ракетостроения Германа Оберта. Здесь, в Сигишоаре, он преподавал в 1920-е годы, а родился, к слову, в ещё одном «саксонском» городе нашей программы – Сибиу.





Вперёд и вверх!



Парочка канонических видов...





Вот мы и в Цитадели, на Музейной площади. Оглянемся назад...







Посмотрим по сторонам. Да, рыцари в кроссовках – это сильно! :biggrin:



Ну а теперь – главная достопримечательность площади – дом, где родился Влад III Дракула. Везёт мне, однако: второй Geburtshaus знаменитого человека за 2 года (в прошлом году – моцартовский в Зальцбурге), и опять весь жёлтый. Флага во всю стену правда нет, зато хватает маленьких флажков, а также памятных досок и маленьких дракончиков.

















Вволю налюбовавшись и наснимавшись, отправляемся с Виорелом гулять по разноцветным средневековым сигишоарским улочкам, влюбляющим в себя с первого взгляда…

















Приглашают посетить камеру пыток... Спасибо конечно, но у нас есть кое-что покруче – министерская отчётность и ЕГЭ :biggrin:.



Старую Сигишоару часто справедливо называют «городом мастеров», мне же она своей радужной игрой красок чем-то напомнила ещё и явившийся вдруг из пещерного мрака на свет Божий город Семи подземных королей из известной сказки. Тем более и башен (названных по цехам мастеров, их строивших) изначально было два раза по семь. До нашего времени, правда, дожило лишь 9. Все они отмечены на вот этой найденной в Сети карте...



Часовая башня (3), понятно, первая и главная. А вот второй на нашем пути стала Башня Жестянщиков (18). Вот она, слева от чего-то там евангелического :smile:.







От которой мы по Школьной улице направились к подножию Школьного холма и Школьной лестнице (12).





А потом вниз от него – продолжая впитывать всей душой ауру Средневековья. Того, которым грезили в детстве – романтически-книжного, немного наивного, но по-детски чистого… Воскрешающего детские грёзы такими звучными и красивыми названиями городских площадей и башен...









Мимо как будто пришедшего из того же детства Мальчика на трубе...









Мимо Башни Портных (9) – единственного въезда в Цитадель для авто, которые лишь и напоминают о том, что на дворе век не 15-й, а давно 21-й.



Может, без них вид был бы ещё лучше, но что поделать – Цитадель это не просто туристический памятник, а ещё и жилой район…

И вот мы на Площади Сапожников. Слева – одноимённая башня (8)







Справа – католический Собор Св. Иосифа (7)



А перед глазами – памятник знаменитейшему венгерскому поэту. Который практически для всего мира – Шандор Пётефи, а для мамы-словачки с папой-сербом – наверное, всё-таки Александр Петрович.



Здесь, в десятке вёрст от Цитадели в сторону Брашова, близ деревеньки Альбешть, он погиб 31 июля 1849 года в бою с русскими войсками, посланными Николаем I усмирять венгерское национальное восстание и спасать презираемых даже в самом Петербурге венских Габсбургов. Простите нас, Саша... Бывали в истории моего Отечества порой и позорные войны. Та, где убили Вас – из таких…

«А что делает в румынском городе памятник венгру?» – слышу за спиной голос кого-то из одногруппников. На пару секунд зависаю, а потом с грустью думаю, что в мерзкой советской традиции собеседования с выезжающими за рубеж, где от оных требовалось проявить хотя бы базовые знания о стране посещения, наверное всё же было рациональное зерно…

Экскурсия тем временем близится к концу. Мы снова возвращаемся к Музейной площади, проходим мимо Башни Кузнецов (4)...



И оказываемся на еще одной площади, где с одной стороны – сохранившаяся от монастыря братьев-доминиканцев мощная церковь (5)





А с другой – симпатичное здание городской примарни… эээ… мэрии (6).





Тут же можно взглянуть с высоты стен Цитадели на Нижний город, где особенно притягивает взгляд православный собор.



А потом – полюбоваться на бюст самого знаменитого здешнего уроженца.





Всё! Свободное время! Решаю первым делом подняться на Часовую башню взглянуть на город с высоты. И тут со мной случается конфуз. Ценника над окошком кассы нет, и я дежурно спрашиваю у кассира, how much. Fourty (40) – получаю ответ. Готов и сейчас поклясться, что услышал я тогда именно это слово. «Многовато!» – подумал я и отказался от затеи. Но потом, почитав по возвращении Интернет, понял, что то ли со мной тогда приключился приступ тугоухости, то ли кассирша как на грех «проглотила» окончание очень похоже звучащего слова fourteen (14). Ибо именно столько лей стоит сейчас билет на смотровую площадку Часовой башни + музей истории, где можно среди прочего взглянуть вблизи на те самые виднеющиеся близ часов фигурки…

Впрочем, без вида на город с высоты я всё же не остался. Ибо по-быстрому побежал на Школьную улицу...











А дальше по крытой, дабы школяры не мокли, лестнице – на Школьный холм. Где и сейчас располагается школа – без сомнения, во всех отношениях Высшая :smile:. Да-да, средневековые сигишоарцы, решив убрать на вершину своего города, в самое безопасное по понятиям того времени место, самое ценное – поместили там не гараж мэра конюшню примара, а Школу!







Вместе со самой знаменитой церковью города, которая и по сей день, уже пять веков, зовётся просто Церковью на Холме (Biserica din Deal), по-немецки – Бергкирхе (14). Внутреннее убранство её по рассказам не уступает наружному величию, но внутри я не был…







Рядышком с церковью разместилась изумительного вида Канатчикова дача Башня Канатчиков (17). Мне она очень напомнила жилища добрых, но небогатых героев сказок Братьев Гримм или Шарля Перро – какими их изображают в детских книжках. Может с неё и рисовали? :derisive:







В общем, полное вау :smile:.



А сейчас в этой башне живёт семья смотрителя расположенного рядом Саксонского кладбища (15). Две девушки-художницы из нашего автобуса даже устроили на нём готичную™ фотосессию. Мешать им я не стал и потихоньку направился обратно. Запечатлев, перед тем, как преодолеть свои 175 ступеней вниз, панораму черепичных крыш, окружающих холмов и главной «оси внимания» – шпиля собора Св. Иосифа… Слева на переднем плане, кстати, высится уже знакомая нам Башня Сапожников.



Дальше мой путь лежал к Площади Цитадели, она же Замковая (1)…







Знаменитый Дом с Оленем…







Голова Дракулы, почему-то на санках.



Хостел с весьма демократичными ценами...





И через сувенирные лавки – бегом назад к Дому Дракулы нашему месту сбора. На глаза попадается любопытный знак: Бомжей не кормить Попрошайкам не подавать. И правильно!



И вот пора к автобусу. Бросаем прощальный взгляд на Цитадель. Ого, а невысокая башенка со скошенной крышей, разместившаяся на фото между Башней Жестянщиков и мэрией – похоже, последняя из девяти сохранившихся городских башен, Башня Дубильщиков (19) .

 

 

А провожает нас из Цитадели снова Башня Кузнецов...

 

На прощание снимаю, уже снизу, здание Мэрии…



Домики Нижнего города...



Знаменитые румынские, скрученные бухтами, провода…



И – покидаю этот как-то сразу запавший в мою душу город. Надеюсь, чтобы скоро вернуться…

[Викингур]

С туристическим фото никогда не знаешь чего ждать. Иногда уже постфактум обнаруживаешь, что твой лучший по композиции кадр безнадёжно запорот, и хошь ни хошь, придётся ехать в этот тур заново :derisive:. А порой случается как с открытием вулканов на спутнике Юпитера Ио: делаешь совершенно банальный, дежурный снимок – а при «дешифровке» обнаруживается нечто. 

 

Примерно так и получилось по дороге из Сигишоары к замку Бран. Километров через двадцать по правую сторону возникла вроде обычная деревенька, правда, с не совсем обычными и немного суровыми на вид домиками-крепышами...

 

И интересным зданием в центре. Щёлк!

 

 

Так, что тут у нас такое? Туристический информационный центр? Это в заштатной деревне-то? А повыше? Крепость??? Ну и ну! А впереди-то, впереди! Хм, по-моему такую башню я видел буквально недавно :derisive:.   

 

 

Оч-чень интересно, что ж это было-то? Но Виорел промолчал, отдыхая после Сигишоары, и ответы на вопросы нашлись уже дома. Посёлок назывался Саскиз (Saschiz; искренне надеюсь, что ударение – на первый слог :blush2:). А так поразившая меня башня является частью комплекса здешней укреплённой церкви XV века – между прочим, одной из семи, внесённых в список ЮНЕСКО!  

 

Такие церкви, специально приспособленные к обороне, были очень распространены в Трансильвании между 14-м и 16-м веками, когда эти места являлись тревожным пограничьем нескончаемых войн многочисленных владык близрасположенных земель. Всё ж таки на защищённые цитадели могли надеяться по большей части горожане – а изначально на совесть отстроенные церкви с крепкими стенами давали надежду на спасение от мерзостей войны и крестьянам тоже. Особенно если церковные стены укреплялись, кроме Слова Божьего, ещё и добавочной кладкой, амбразурами, оборонительной башней с бойницами – как здесь, в Саскизе, а то и полноценной оборонительной стеной с фортами – как в Сучевице, или в главной из «семёрки Юнеско», расположенной в Бьертане, что немного на запад от Сигишоары. 

 

Надеюсь, что со временем в Саскизе появится хотя бы краткий фотостоп, тем более что ни капли дополнительной солярки он не потребует. А пока дополню свои экспресс-фото несколькими картинками из Сети. Вот схема церкви:

 

 

Столь удивительная башня правда изначально выглядела попроще, и приобрела свой окончательный вид относительно поздно, в 1677 году (Петру Великому тогда как раз стукнуло 5 лет) – и действительно под влиянием дизайна сигишоарской Часовой Башни.

 

А над посёлком и по сей день целы стены здешней «крестьянской крепости» 14-го века (родственницы рышновской) о шести бастионах. В ней сохранились остатки 60-метрового колодца, по легенде, когда-то соединенного подземным ходом с поселком… (Фото не моё).

 

 

Ну а мы едем дальше. Да, не тот уже Михай Храбрый (по-румынски Mihai Viteazu), хоть и быкует по-прежнему :biggrin:.

 

 

А вот и Брашов.

 

 

Пока правда не город, а только жудец. До самого города ещё далековато.

 

Но всё равно приятно. Тем более что одну за другой проезжаем ещё две деревни с укрепленными церквями:

 

Сперва – Криц 

 

 

Потом – Бунешть

 

 

 И движемся к подлинному фортификационному шедевру дня – крепости Рупя. Уже не «крестьянской», а настоящей, рыцарско-саксонской. Построена она, как и многие другие укрепления в округе, в 14 веке. Но – на месте старинных римских укреплений. Но – и римляне строились тут на месте палеолитических поселений аж VI тысячелетия до н.э. (!!!) Уникальность крепости – в том, что она как бы «навита» на громадную базальтовую скалу (собственно, и само её название означает скала или камни) .

 

 

В 15 веке крепость Рупя была захвачена турками, в 17-м – ими же сожжена при бегстве, а заново отстроена только в позапрошлом году. Даже лучше чем была :smile: (хотя именно это обстоятельство скорее всего помешает ей пока попасть в Список ЮНЕСКО). 

 

Дорога на Брашов обходит крепость плавным полукругом – и она как будто позирует нам со всех сторон...

 

 

Здесь очень хорошо видно главное преимущество крепости, стоящей на высоком холме – контроль над дорогами. Чтобы в допороховые времена – вовремя укрыться, а в век огнестрельного оружия – держать врага под прицелом издалека… 

 

 

Может, когда-нибудь наши туристы смогут взглянуть на эту крепость и изнутри. Как и Саскиз – она более чем по дороге. Да и вход – всего 10 лей… 

 

Ну а наш путь в логово Дракулы близится к завершению. На объездной Брашова уходим вправо, проезжаем городок Кристиан… Да, Трансильвания, в моей душе неосторожно ты разбудила вулкан :biggrin:.

 

 

Сердце сжимается, когда едем мимо ещё одной «крестьянской» крепости – Рышнова. Опять мимо…

 

 

Нет, определённо тур надо удлинять. Хотя бы для того чтобы посвятить достойное время столь многочисленной здесь фортификации.

 

Ладно, спокойствие, только спокойствие… Полюбуемся лучше красотами вокруг. Сахарными головами Карпат...

 

И быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле (с)

 

 

А этим коровкам хоть сейчас шоколад Alpen Gold можно рекламировать :biggrin:

 

Над нашим братом-туристом часто подтрунивают даже друзья: мол мы способны сделать себе достопримечательность из чего угодно. Ответить им хочется по-одесски: а шо в этом таки плохого? И не знак ли богатства души – умение увидеть необычное в обычном? Например, шестирукого Шиву в обычной вроде бы опоре ЛЭП :smile:.

 

 

А Дракула уже с нетерпением ждёт :smile:. 

 

 

Потерпи, дружище. Мы скоро. Только подкрепимся вначале. Вот в этой таверне. С дружелюбным названием «Волки», что у одноимённого и столь любимого многими отеля…

 

[Lana34]

Сергей, спасибо за такой интересный рассказ. Какая красивая и интересная Буковина!  Именно такой Румынии мне не хватило в нашем туре. А в местах, которые совпадают с нашим маршрутом, по Вашим фото вижу, что я кое что не увидела вовсе.

Вот уж действительно, на одних дорогах видим разное.

Еще раз спасибо. Ждем продолжения.

[Osvet]

А в местах, которые совпадают с нашим маршрутом, по Вашим фото вижу, что я кое что не увидела вовсе.

Вот уж действительно, на одних дорогах видим разное.

 

Я с Сергеем была в одном туре, но иногда и мне кажется что много не видела :derisive:

[Викингур]

– Кому это принадлежит?

– Тому, кто ушёл.

– Кому это будет принадлежать?

– Тому, кто придёт.

– Где было Солнце?

– Над дубом.

– Где была тень?

– Под вязом.

– Что мы отдадим за это?

– Всё, что у нас есть.

– Во имя чего отдадим мы это?

– Во имя долга. 

 

А. Конан Дойл. «Обряд дома Месгрейвов»

 

Счастлив тот, кому повезет оказаться у замка Бран в пасмурную погоду. И дело тут даже не в том, что серый цвет туч лучше сочетается с серым камнем стен и тёмной мистической аурой места. В конце концов, сама эта аура – продукт уже двадцатого века. Просто облака в таком случае избавят вооруженного фотоаппаратом туриста от непрерывных размышлений о том, где же сейчас лежат спасительные для фотооптики тени и под каким азимутом располагается Солнце. А располагается наше дневное светило в традиционное время посещения Брана туристами ТТВ (в четвёртом часу дня), увы, именно таким образом, что при попытке снять классический вид замка – светит практически в объектив, «украшая» кадры не всегда художественными бликами. А сам снимаемый объект напрочь лишая создаваемого игрой светов и теней объёма и превращая в этакую фанерную декорацию. Так что, если во время прелюдии прогулки по парку Брана перед подъёмом собственно в замок не окажется свободной минутки на то, чтобы отбежать позападнее и занять более выгодную для съёмки позицию (а её чаще всего не оказывается) – будьте готовы, что удачных снимков замка снаружи у вас будет не слишком много. По крайней мере, меньше, чем изнутри. Википедия свидетель  :smile:.

 

О своих коварных планах Солнце недвусмысленно намекнуло ещё когда мы ненадолго «зависли» у контрольного турникета на территорию замка. Анонс над кассой, впрочем, порадовал тем, что фотосъемка включена в цену билета. Очень хорошо, ведь не так давно это, по слухам, стоило 10 лей. 

 

 

Может быть, вследствие сей радости, сделать несколько нестыдных кадров всё же удалось.

 

 

Успел бы может и больше,  но труба Виорел зовет подниматься в замок. Отказываться тут не принято: вон сколько кольев вдоль тропинки расставлено. Они, конечно, пока декоративные, незаточенные, но кто ж его знает :derisive: ...

 

Так что разминаем ноги на лестнице, попутно бросая взгляд то на совершенно норвежского вида домик...

 

 

То на нашу конечную цель...

 

 

 

 

Наверху стало уже поинтереснее.По крайней мере, следующая лестница выглядела вполне фотогенично...

 

Залитый солнечными лучами, Бран смотрелся величественным, но никак не мистически-вампирским. Да и, положа руку на сердце, особого места для мистических фантазий история замка не оставляет… 

 

Нынешний краснокирпичный Московский кремль , как известно, начинался в своё время с простенькой деревянной крепости. Подобная же была воздвигнута в 1212 году на месте Брана рыцарями Тевтонского Ордена – дабы в рамках выполнения подряда на защиту Венгерского королевства от половцев взять под контроль дорогу из Валахии в Трансильванию по перевалу сходящихся в этом месте Восточных и Южных Карпат. Простояла она впрочем, недолго, и в 1242 году (том же, когда беспокойная политика Ордена довела, возможно, и некоторых из тех тевтонов до цугундера дна Чудского озера), была сожжена сменившими половцев в «натиске на запад» монголами. И заново была отстроена уже в камне в следующем веке с подачи Луи I Анжуйского-и-Венгерского, который за это и увековечен в современной экспозиции замка.

 

 

Стройку полностью своими силами выполнили горожане соседнего Кронштадта (нынешнего Брашова), которые за эту услугу королю получили многолетнее послабление в налогах. (Сравнишь сие с веком нынешним, когда государство, перекладывая всё больше своих функций на плечи – и кошельки! – сограждан, тем не менее не забывает исправно собирать подати в казну, и поневоле задумаешься: те ли времена назвали тёмными и дикими…).

 

Затем замок попеременно принадлежал то венгерским королям, то трансильванским князьям (на некоторых из них можно осмотреть выше), то снова брашовянам, пока наконец не достался вместе со всей Трансильванией австрийским Габсбургам. Выполняя, впрочем, при всех владельцах почти всегда (кроме кратковременной обороны от турок в 1438–1442 гг.) одну и ту же функцию – удобно расположенного таможенного поста, миновать который в силу рельефа местности было никак невозможно. Что же до Влада III Цепеша-Дракулы, с именем которого столь прочно связан замок в представлении широких туристических масс, то он здесь 1) часто охотился в местных лесах на карпатских оленей; 2) пару раз проезжал мимо по дороге; 3) томился в чьём-то плену; 4) вообще никогда не был. Всё, понятно, по версиям разных британских учёных исследователей темы… 

 

В 1920 году, когда Молдова, Валахия и Трансильвания стали наконец единой Великой Румынией, а Бран оказался практически в центре территории новой страны и начисто утратил всякую ценность для тогдашних «силовиков», брашовяне презентовали замок супруге тогдашнего короля Румынии Фердинанда I Марии. Румынская первая леди с удовольствием превратила его в свою летнюю резиденцию и облагородила брутальность его интерьеров (замок Корвинов – пример таковой) обширным собранием разных полезностей. Сделав Бран, по образному выражению одного из путешественников, очень «девочковым» замком. При внуке Фердинанда и Марии Михае I замок успел побывать ещё и военным госпиталем, а после войны превратился в музей Средневековья и просто старины. Вначале – государственный, а потом и частный (первый таковой в Румынии!) – после возвращения Брана в рамках реституции другим внукам Марии – Доминику Габсбургскому, Лотарингскому и Тосканскому и двум его сёстрам.  

 

 

Интерьеры впрочем остались почти теми же, бабушкиными. Посмотреть есть на что, чем мы с удовольствием и занимались, переходя с этажа на этаж, при этом периодически проверяя головами на прочность старинную кладку укрытых в толстых стенах потайных ходов. Но о средневековой аутентичности речи, понятно, практически нет. Хотя старинные латы и оружие встречаются...

 

 

 

 

 

Салон принца Николае. Мебель впечатляет.

 

 

И, разумеется, потрет главного для этого замка исторического персонажа...

 

 

А уж как у него на самом деле с сим строением взаимоотношения складывались, пусть рассудят Всевышний и Богородица...

 

 

Зато уж супруг королевы Марии Фердинанд I бывал тут наверняка и неоднократно.



А вот появляеццо медвед невинно убиенный Н. Чаушеску в здешних лесах мишка, которых, говорят, в Карпатах и по сей день обитает до половины всей европейской популяции.

 

 

Лично меня всю экскурсию даже больше, чем интерьеры, впечатляли виды из окон во внутренний дворик – здесь замок со своими черепичными крышами и шатрами башенок выглядел более притягательно.

 

Овеянный легендами местный колодец.

 

 

Кто-то скажет, что подобный (с положенным комплектом преданий) есть почти в каждом замке? Что ж, куда деваться... Замки и крепости строились в первую очередь для войны. И должны были быть способны выдерживать долгую осаду, прерывающую всяко сообщение с внешним миром. Так что если обитателей не прельщала перспектива в случае чего пить любимую жидкость Г. Малахова, то для обеспечения, говоря современным языком, автономного водоснабжения, приходилось копать землю. А с учётом расположения постройки на холме – копать глубоко (в этом колодце – 60 м.)  

 

На самом верху замка расположилась построенная в межвоенный период терраса и по совместительству обзорная площадка. Увы, Солнце помешало снять виды с нее на окрестности, так что пришлось «оторваться» на макушке строения. 

 

Ну что ж, долг легенде о «Замке Дракулы» отдан, экскурсия окончена. Спускаемся во внутренний дворик. Красиво… 

 

 

 

 

Прежде чем покинуть эту красоту, успеваю ещё сфотографировать местные «Ведьмины весы», при помощи которых озлобленные воздержанием Диаволом инквизиторы сортировали заподоздренных в колдовстве женщин на ведьм и не-ведьм.

 

 

Для того, чтобы не оказаться в числе первых (и на костре), надо было весить не менее 50 кг (или, учитывая молодость метрической системы – скорее всего, 100 местных фунтов). Считалось, что больше метла не поднимет. Фанатки диет и прочей анорексии, имейте в виду!  :derisive:

 

(Открою маленький секрет. Думаю, всем понятно, что сейчас на всеобщее обозрение выставлена лишь копия тех весов. Так знайте же, что оригинал отправлен в Хогвартс, где успешно используется для отбора участников команд по квиддичу. Думаете, сочиняю? А ну-ка, вспомните девиз Хогвартса? Правильно, «Никогда не дразните спящего дракона». А как будет дракон по-румынски, помним? То-то же! :biggrin:)

 

Ну а нам уже пора. Увы, свободного времени осталось от силы полчаса, так что задержаться у замка ещё хоть немного не получилось. Краткое общение со здешней сувенирной лавкой – и бегом в автобус, увозящий нас в Брашов. Мимо карпатских хребтов, в неизменном величии переживших неандертальцев, римлян, даков, тевтонов, монгол, королей, князей, императоров и президентов. В том же величии они наверняка встретят и наших отдаленных потомков… 

 

Брашов совсем рядом, и вот мы уже въезжаем в город.

 

 

Минуя симпатичного оленя, чьи рога немного напоминают корни дерева с городского герба… 

 

 

Проезжаем самое старое здание Брашова – церковь св. Бартоломея (или Варфоломея) XIII века. Начало возведения которой приписывают всё тем же тевтонам...

 

И вот перед нашими глазами уже улицы города, раскинувшегося у подножия горы Тымпы… 

 

 

С вершины которой его осеняет та самая «голливудская» надпись.

 

 

Минуем здание ректората Брашовского университета.

 

 

И останавливаемся. Дальше нас поведёт Виорел…

[Викингур]

Как-то вечером неподалёку от городских стен один весьма упитанный монах спросил прохожего:

– Скажи, сын мой, а смогу ли я ещё войти в этот город?

Прохожий пристально оглядел монаха и ответил:

– Почему нет, святой отец? Я своими глазами видел, как в городские ворота въехала большущая телега, гружёная сеном. Так что и ты легко туда войдешь – если, конечно, ворота ещё открыты. 

 

Средневековый анекдот.  

 

В нынешние времена городские ворота с вечера и до утра, конечно, давно не запираются – к нашему огромному счастью. Ведь на часах было уже без четверти шесть, когда наш автобус остановился с наружной стороны Екатерининских ворот.

 

От этих старинных (1559 года), но по-прежнему пленяющих изяществом ворот и началась наша прогулка-экскурсия, ставшая самой короткой во всём туре (25 минут). Особой обиды в душе это не вызвало – понятно, что столь коротка она из-за позднего приезда в город, тем более, что это частично компенсируется добрым часом свободного времени. Перед тем как углубиться в Старый город, Виорел честно показал, в какой стороне находится не вошедший в обязательную программу храм Сфантум Николае с первой в Румынии школой (номер 1 на туртрансовской карте), а городскую Цитадель (квадрат В2 той же карты) мы видели из автобуса ещё по пути.

 

 

Исторические центры многих трансильванских городов (тех же Сигишоары, Алба-Юлии или Сибиу) – это, по сути, бывшие городские крепости-цитадели. Брашовский же Старый город стоит тут немного особняком: это, скорее, некий аналог московского Китай-города, укреплённый и обнесённый стеной посад. Цитадель же Брашова лежит за пределами собственно «исторического» города и, к слову, отстроена в камне довольно поздно (по сравнению с основанным в 1211 году самим городом) – практически одновременно с Воротами Екатерины (номер 4 на всё той же карте). Через которые мы и двинулись к центру Старого Брашова, окинув взглядом старинный городской герб – увенчивающую ствол с могучими корнями корону.

 

 

Ведь Кронштадт переводится с немецкого именно как «коронный город». Хотя по поводу происхождения имени города есть и другие, весьма занятные, гипотезы: к примеру, что саксонское Kron – это вовсе не Корона, а отголосок имени когда-то размещавшегося на вершине Тымпы римского капища богу Сатурну (Кроносу). А само название Тымпа  – это якобы немного румынизированное римское tempo (то есть время), что в свою очередь является калькой с греческого Hronos/Кронос. Есть ли в том рациональное зерно, или авторов столь смелой идеи немного покусал Дракула наш Михаил Задорнов – ведает один лишь Юпитер :biggrin:.

 

Главной же жемчужиной нашей прогулки стала знаменитая Бисэрика Нягрэ, Чёрная Церковь (номер 5 на карте). Когда-то католический, а потом протестантский храм св. Марии получил своё нынешнее прозвище от копоти, покрывшей его стены во время пожара, устроенного в 1689 году габсбургской армией, спалившей тогда практически весь город. Что, впрочем, не помешало Трансильвании отдаться насильнику со всем возможным пылом под двухвековой сюзеренитет венских правителей всего через несколько лет.  

 

 

Так или иначе, храм и по сию пору впечатляет величием. Ведь как-никак, это самый большой готический собор не то Румынии, не то всей Восточной Европы – от Вены до Стамбула…

 

Ну а рядом с храмом с полным правом расположился памятник Йоханнесу Хонтерусу – «трансильванскому Лютеру», выдающемуся проповеднику Реформации в трансильванских землях, а «по совместительству» – не менее выдающемуся просветителю, учёному (его Атлас Трансильвании оставался лучшим описанием этих земель ещё полтора века после смерти автора), издателю и по некоторым версиям – даже вдохновителю издания книг на румынском языке (по другим данным – приоритет тут всё же за Сибиу).

 

 

Так что не отвергай протестанты в принципе «институт» святых угодников – не исключено, быть бы этому человеку святым Иоанном, и однозначно Кронштадтским (полным тёзкой небесного покровителя моего сына :blush2:). 

 

Всего несколько десятков шагов от Чёрной церкви по симпатичным старинным улочкам – и мы на Пьяца Сфатулуй, Площади Совета, бывшей Рыночной. Можно – просто Ратушной, ибо именно старинная Ратуша (которой стукнуло уже аж 595 лет) является её главным украшением.

 

Когда-то здесь собирались то купцы, то зеваки, решившие поглазеть на очередную сжигаемую ведьму, а в вечер нашего приезда проходил весьма приятный слуху филармонический концерт. 

 

 

Тут же располагается и чуть ли не единственный в Старом Брашове (по причине почти стопроцентной немецкости оного) православный собор с характерной полосатостью в оформлении (что мы ещё не раз увидим в Бухаресте и в Сибиу).

 

 

Да и вообще есть на чём остановить взгляд. 

 

 

Тёмно-оранжевое здание – это знаменитый Дом Хиршера, которому то ли уже стукнуло, то ли вот-вот наступит полтысячелетия.

 

 

Когда-то это было здание торговых рядов а-ля питерский Гостиный двор, а нынче - средоточие сувенирных лавочек и место расположения того самого ресторана Элефант Карпатский Олень, где у нас запланирован фольклорный ужин :derisive:.

 

 

А этой симпатичной эльфийки здесь вроде не было всего два года назад. Кстати, дети по-румынски звучит почти как «эльфы» – elevi. Может, их эта фигура и символизирует?

 

 

Здесь мы на время расстаёмся с Виорелом и отправляемся кто куда. Кто-то – на торгово-пешеходную улицу, ну а я – в сторону городских стен, по пути любуясь разнообразными видами Ратуши...

 

 

Чёрной церкви...

 

 

(Справа на дальнем плане на последнем фото, кстати, здание школы  Йоханнеса Хонтеруса!)
 

А вот здесь в кадр попали сразу кусочек городской Цитадели и колокольня католического Собора Св. Павла…  

 

На улице имени изобретателя спасшей жизнь Шерлоку Холмсу в схватке с Мориарти борьбы баритсу видного просветителя, создателя первой румыноязычной общественно-политической Трансильванской газеты и деятеля революции 1848 года Георге Барициу, в арке посреди вроде бы обычного дома взгляд мой останавливается на интересной надвратной иконе. 

 

 

Оказалось, что ворота принадлежат православной Церкви Живоначальной Троицы. Войти во двор я из-за цейтнота не решился, а наверное зря. Говорят, там интересно.

 

А вот этот представительный мужчина – видный политик, друг того самого эрцгерцога Франца-Фердинанда, один из ярчайших борцов за присоединение Трансильвании к владениям румынских королей и, позже, трижды премьер-министр получившейся в итоге Великой Румынии Александру Вайда-Воевод.

 

 

– Приготовьтесь! Через сто метров крутой поворот направо! – предупредили меня в очередной раз сверившиеся с картой глаза. Ура! Я почти пришёл. Обхожу вытянувшийся острым углом Бастион Кузнецов (на карте он на самом деле не под №7, а примерно посерединке между номерами 4 и 11; на фото же – слева).

 

 

И наконец оказываюсь там где хотел – на Аллее-За-Стенами, по-румынски Алея Дупэ Зидури. Звучит музыкально, почти на итальянский манер – но ради всего святого, не произносите эту фразу при поляках :biggrin:. 

 

[Викингур]

Обычно города в старину начинали строить на возвышенностях. Брашов же, родившийся на перекрестке ведущих через Карпаты (по понижениям оных) торговых путей, поневоле стал разрастаться в долине между горами. Вначале горы сами по себе были достаточной защитой от недоброжелателей, но когда в XIV веке турецкий «натиск на Запад» привёл османское войско к берегам Дуная, горожане решили больше не испытывать судьбу и обнесли свой город крепкими стенами с бастионами, по средневековой традиции отдав строительство последних на откуп ремесленническим гильдиям Кронштадта–Брашова.

(Схема укреплений позаимствована в Интернете).

 

 

Попадающиеся то тут, то там рекламные щиты и сейчас предлагают интересующимся путникам не спеша прогуляться по тем брашовским древностям.

 

Между остатком одной из старых городских стен, и неширокой полуречушкой-полуручейком Спурката, журчащей у подножия неподписанной на карте горушки – товарки Тымпы и пролегла та самая Аллея-За-Стенами, которой я решил посвятить большую часть своего свободного времени. Аллея на поверку оказалась очень приятной и взору, и душе. А вид тропинки и звук ручья, зажатых в узком «ущелье» между стеной рукотворной и стеной природной, сполна компенсировали мне некоторое разочарование от биказского мрака предыдущего дня…

 

 

 

 

Ну а теперь вернёмся от шедевров природных снова к рукотворным. И ответим между прочим попутно на главный вопрос года:

 

Какого цвета платье башня? :biggrin:  Белая с золотым, или чёрная с синевой?

 

 

Оказывается (не верь глазам своим) – Чёрная. Чёрная по той же самой причине, что и Чёрная церковь, только пожар, наградивший столь дальтоническим прозвищем башню, случился на век с лишним раньше. Давно уже ливни смыли последние следы копоти того пожара, попутно обвалив (уже в конце ХХ века) часть её стены – но, стоящая вновь в первозданной красоте (и таки да, с синевой просвечивающего сквозь защитную стеклянную крышу неба), она и по сей день носит старинное название (напоминая этим стругацковскую Весёлую башню из «Трудно быть богом»).

 

 

Если есть Чёрная башня, то полагается быть и Белой. Само собой, вот и она виднеется слева вверху. В комплекте с ещё одним перенесшимся через века оборонительным сооружением – Бастионом Графт. 

 

 

Словарь, увы, не даёт вполне благозвучного русского аналога этого слова – в лучшем случае получается привой, пристрой или аппендикс. Ну что ж, с «иностранной фамилией» он тоже неплох, особенно учитывая открывающиеся сквозь арки интересные «анфиладные» виды.

 

 

 

 

В «красном колпаке» в арке виднеется уцелевшая оборонительная башня внутреннего обвода укреплений.

 

 

 

 

А ещё этот бастион – один из немногих уцелевших. Скажем, замыкавший обращённую к Спуркате (и в целом отлично сохранившуюся – или прекрасно восстановленную?) стену бастион Шорников до наших дней не дожил. Примерно на его месте обнаруживается постройка с изумительным граффити во всю стену. (Ресурс Wikimapia любезно сообщил мне, что это Cinema. Спорить не буду :derisive:). 

 

Рядышком с ним – не менее интересное здание, явно австро-венгро-имперское по форме и медицинское по содержанию :derisive:. 

 

 

А ещё дальше – корпус Высшего колледжа имени Лайоша Априли. Брашовского уроженца, талантливого венгерского поэта, писателя, переводчика (между прочим, переводившего на венгерский Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тургенева). А учитывая то, что отношения румынского и венгерского народов последние 100 лет трудно назвать особо тёплыми, выбор названия для колледжа заслуживает уважения вдвойне… 

 

Тут же «с оборота» виден уже попадавшийся в мой объектив Собор Св. Павла 

 

 

И замыкает аллею шикарный дом в стиле ар-нуво: первая в Брашове публичная библиотека. Имени уже упоминавшегося Георге Барициу. Транспарант на стене уведомляет о борьбе жильцов за звание дома высокой культуры быта Брашова за титул Культурной столицы Европы – 2021. Что ж, искренне желаю всем брашовянам в этом успеха… 

 

 

А мне уже, увы, пора обратно на Площадь Совета. Но вначале – прощальный взгляд на Цитадель во всей её красе. Как я уже упоминал, брашовская крепость интересна тем, что в отличие от большинства других так и располагалась всю свою боевую историю вне городских стен. Сейчас там музей и площадка для театрализованных рыцарских турниров...

 

 

Теперь, в принципе, можно мимо собора и колледжа спуститься на Страда Мурешенилор и тем сэкономить время, но я решаю вернуться обратно той же тихой тропой. По пути приходя к однозначному выводу, что Брашов надо смотреть по-другому. Более обстоятельно и неспешно. И желательно с утра, когда открыты его музеи, весьма, к слову, многочисленные. Ведь Брашов – это не только город-памятник и с недавних пор – почти курорт. Это ещё и город-промышленник и ремесленник, уступающий в этом только Бухаресту. К примеру, именно Брашов в середине прошлого века был столицей румынского авиастроения – той самой отрасли промышленности, одно наличие или отсутствие которой решает вопрос, быть или не быть стране в «высшей лиге» высокотехнологичных держав. Да, больше надо здесь времени, гораздо больше. Ведь нынче я даже лестницу, ведущую к Белой Башне, успеваю одолеть лишь на две трети. 

 

Виды сверху впрочем, всё равно хороши. Просека фуникулёра так и манит к себе и наполняет душу желанием поскорее приехать ещё раз...

 

 

И башня Ратуши…  

 

 

…И шпиль Чёрной церкви, который виден (как и надпись на горе), похоже, из любого места Старого Города :biggrin:. 

 

 

Даже снизу, из-под стены.

 

 

И вот Бастион Кузнецов выводит меня снова к Воротам Екатерины, которые месте с Тымпой смотрятся в лучах уже совсем заходящего солнца как-то особенно радостно.

 

 

А вот ворота Скей (Шкеи) меня не зацепили настолько (арка и арка, даром что имперская), что даже фото их я так и не сделал. А просто пошёл дальше по улице их имени (Poarta Schei). Сперва к Новой синагоге

 

 

Где-то по соседству, если верить путеводителям, должен был быть памятник жертвам Холокоста в Брашове, но его я не увидел. Возможно, он находится на огороженной территории. Зато перечень еврейских праздников – на всеобщем обозрении :derisive:.

 

 

Ну а потом, само собой, к Страда Сфории, Улице Верёвки – самой узкой улочке Брашова/Румынии/Европы (хотя по последнему вопросу пусть Брашов со Стокгольмом сами разбираются :biggrin:). Говорят, раньше это был проход для не то пожарной службы, не то тюремщиков, который полагалось всегда держать свободным.

 

.

 

И вот я снова на площади. Только что вроде смотрел от Белой башни на Ратушу, и вот уже всё стало наоборот...

 

А нас ждёт «Карпатский олень». Самое время вкусить ужина и фольклора :biggrin:. 

 

 

Но вначале была дегустация (с предшествующей краткой лекцией о румынском виноделии). 

 

 

 

А потом – весьма душевные ужин и танцы (фото одногруппников – традиционно по запросу :derisive:). 

 

 

Когда весёлые туристы выбрались из ресторана наружу, уже совсем стемнело, и Белая Башня стала-таки белой-с-золотым :biggrin:.
.

Но самое удивительное ждало в другой стороне.

 

 

Нет, это не моё издевательство над празднующей 19 декабря 100-летний юбилей известной картиной Малевича :biggrin:. Это ночной вид на гору Тымпа. Кому как, а мне эта светящаяся в темноте надпись напомнила знаменитые библейские Мене, Мене, Текел, Упарсин, написанные рукой Всевышнего прямо на небесах, с которыми в ночном мраке полностью слилась гора…

 

А кроме того, согласитесь, очень гуманно и правильно со стороны брашовян напомнить после нескольких бокалов доброго румынского вина туристам (между прочим, и так переполненным впечатлениями столь богатого на разные румынские города дня), в каком же именно городе они сейчас столь приятно провели вечер :biggrin: :biggrin: :biggrin:.

 

Взбодрённые всем увиденным (и выпитым), мы довольно резво добежали до автобуса, ждавшего нас на Променаде Тымпы, неподалёку от Бастиона Мануфактурщиков…

 

 

Полчаса пути до Брана к местам ночёвки (кому-то в прекрасную Дольче Виту, кому-то в не менее замечательный Вольф) пролетели на сей раз особенно весело, сопровождаясь всю дорогу могучим хоровым караоке в исполнении всего автобуса. И особо почётное место в репертуаре, само собой, занимали легендарные Как упоительны в России вечера… 

 

Что ж, в Брашове, я вас уверяю, тоже! :derisive:

[Викингур]

Письмо пятое.

 

Видишь – там, на горе, возвышается крест,

или Короли и Парламент

 

Рекрутер на собеседовании обращается к соискателю вакансии:

– Скажите, а на какой уровень зарплаты в нашей компании Вы рассчитываете?

– Ну, если говорить совсем откровенно, то на «Вау! Это всё мне?!» 

 

Современный анекдот.

 

Не знаю, получил ли желаемое соискатель работы в вышеозначенной компании, но у меня шестой, и значит экваториальный день нашего путешествия с компанией ТТВ начался именно под таким девизом.

 

Вау, и это всё мне одному? – воскликнул я, разлепив глаза и оглядев свой дольчевитовский номер. Воистину, тут не то что для Атоса слишком много, тут и граф де ла Фер, пожалуй, счёл бы сии апартаменты вполне достойным пристанищем для благородного дона месье. 

 

 

Да и вокруг отеля есть чему приятно удивиться...

 

 

Вау, и эта красота тоже мне? – восхищённо подумал я, наблюдая, как близлежащие хребты Карпат выплывают из утренних сумерек под золотистое покрывало первых солнечных лучей… 

 

 

Ва-у-у-у! Ва-у-у-у! – подаёт голос и слегка тычет меня носом в бедро здешний сенбернар. Привет, дружище. Согласен, нельзя тут без тебя.

 

 

Ведь не зря же здешние Карпаты прозвали Трансильванскими Альпами, а значит, и без альпийского спасателя тут никак не обойтись. Ну а пока до лыжного сезона ещё далеко, он такой же зритель окружающих красот, как и я. И я полностью солидарен с ним в их оценке. Действительно, вау! 

 

 

 

 

И то ли ещё будет дальше. Ведь после целого дня в Буковине – северной части старинного княжества Молдова, и первого из двух дней в Трансильвании, сегодня мы едем в последнее оставшееся пока неохваченным из трёх составивших основу современных Румынии княжеств – Валахию.

 

И по крайней мере, у нашей сегодняшней дороги есть все шансы стать самой запоминающейся за весь тур. Ведь весь переезд до Синаи нас сопровождали потрясающие виды хребтов Карпат. Сперва далёких (и здесь я понял, почему в одной позднесоветской эстрадной песенке Карпаты получили эпитет синие). 

 

 

Местами – даже с чудными (трансильванско-)альпийскими бурёнками.

 

 

А потом – всё более близких, по мере подъема на соединяющий в этом месте Трансильванию и Валахию перевал Предял. Название его, особенно в румынском написании (Predeal), кстати, довольно символичное – расположенный здесь одноимённый курортный городок – самый высокогорный в Румынии, как будто и в самом деле предел продвижения румынских посёлков вверх в горы… 

 

 

 

А вот так мирно и безмятежно выглядит сегодня трансильвано-валашская граница, когда-то сплошь обставленная крепостями и замками (вспомним тот же Бран).

 

 

И не просто обставленная, а обильно политая кровью в 1916–1917 годах. Когда после вступления Румынии (в виде ещё территориально ущербного «Старого королевства») в Первую мировую войну на стороне Антанты линия фронта дважды прокатилась через эти хребты и перевалы – сперва вглубь тогда австро-венгерской Трансильвании (где впрочем безнадёжно забуксовала на подступах к Сибиу, Сигишоаре и Тыргу-Мурешу)...

 

 

А потом назад, до самого Бухареста и Дунайской дельты (схемы боевых действий – из Википедии).

 

 

Сейчас об этих боях напоминает установленный в 1928 году на двух-с-четвертью-километровой вершине горы Карайман вблизи городка Буштень памятный Крест Героев. Зрелище которого – как на заказ освобождённого в момент нашего проезда окутывавшими гору облаками – стало для меня одним из сильнейших впечатлений всего дня.

 

 

 

Вблизи он выглядит примерно так (фото тоже из английской Википедии):

 

 

И хочется надеяться, что со временем подъём на Карайман (куда ведёт канатная дорога, что делает его более чем доступным) к этому кресту (а ещё и к расположившимся неподалёку каменным сфинксам) появится в программе румынских туров ТТВ. По крайней мере, это ничуть не экзотичнее подъёма на Цугшпитце. Разве что рекламы у карпатских вершин пока меньше, чем у альпийских. Как скажем не обласкан лишней рекламой и вот этот поезд, без шума и пыли забравшийся на такую высоту над уровнем моря, о которой та же Фломская железная дорога может лишь мечтать…

 

 

А наперерез ему спешит речка Прахова, давшая название всему жудецу (первому нашему валашскому жудецу!), где мы сейчас находимся. И спешит она туда же куда и мы – в город Синая.

 

 

И скоро мы все уже на месте…

 

 

 

 

В ещё одном замечательном маленьком городке, который почти два века был всего лишь небольшим посёлком при одноименном монастыре. Но решение короля Кароля I построить себе в здешних окрестностях дворец Пелеш вдохнуло в Синаю вторую жизнь....

 

Здесь я немного отступлю от строгой хронологии событий и дополню первые впечатления из окна автобуса фотографиями с моей прогулки по городку, случившейся уже после обеда, и соответственно после Синайского монастыря и поездки к дворцам.

 

После которой Синая мне стала чем-то напоминать Гатчину, Павловск или Пушкин (Царское Село) – такие же маленькие, но красивые и с большой историей города, где определённо есть на что взглянуть и помимо дворцов августейших особ…

 

Вот и здесь современный отель вполне уживается с пелеш-пелишоро-подобным павильоном :smile:.

 

 

 

А также модерновыми домами и коронованными фонарями. И первыми в моей румыно-венгерской фотоколлекции стильными городскими часами, и уже не первой креативной (да ещё и с гербом!) телефонной будкой  :smile:.

 

Есть здесь и симпатичный городской парк

 

 

Установленный в нём рекламный щит как будто зовёт: Турист, слезай с автобуса, пересаживайся на велосипед! Что ж, обещаю постараться :biggrin:.

 

 

А сразу за парком – вот такие чудесные цветники...

 

 

И памятники авторам всего этого созданного на рубеже позапрошлого и прошлого веков великолепия. К примеру, вот этому инженеру, а по совместительству директору первой городской больницы (!) Иосифу Санджорджиану. Эх, когда ж на моей-то родине памятников инженерам станет наконец больше, чем правителям...


 

Надеюсь, убедил вас, что Синая и сама по себе городок весьма достопримечательный. Ну а нам уже предстоит первая на сегодня остановка – Синайский монастырь...

[Викингур]

Ровно три с четвертью века назад (аккурат между крымскими походами Василия Голицына и Петра Великого, обозначившими новое, южное, направление российской экспансии, каковая спустя 188 лет и даровала в конечном итоге Румынии независимость) бедный гасконский валашский дворянин Михай Кантакузино (вроде бы даже какой-то отпрыск знатного боярского рода) вернулся из паломничества на полуостров Синай. Это название тогда ещё не ассоциировалось ни с двумя войнами арабов и евреев, ни с террористами, ни с all inclusive – а лишь с Моисеевым заветом и благостью жития православных греческих монахов в основанном у подножия Моисеевой горы ещё при цезарях монастыре св. Екатерины.

 

Он-то и потряс благородного дворянина до такой степени, что, основав по возвращении на родину в долине карпатской речушки Праховы православный монастырь, Михай нарёк его Синая. Помимо «римейка» синайской обители на родной земле и спасения души преследовалась тут и более земная цель – контроль над ведущим из Трансильвании в Валахию торговым путём. Так что монастырь был по обычаю тех лет (вспомним ту же Сучевицу) хорошо укреплён. Мощные стены с колокольной башней – и по сей день первое, что видят приезжающие сюда паломники и просто туристы.  

 

 

Хотя колокольня, по правде говоря, самое молодое тут строение – всего-то век с небольшим :smile:. Ну а для того чтобы увидеть историческое сердце монастыря, Виорел ведёт нас дальше, туда, где в центре прямоугольника братских келий и прочих монастырских помещений расположилась Старая церковь, что лишь на пять лет моложе самого монастыря.

 

 

 

 

 

Невеликость старого подворья (первоначально Синая рассчитывалась всего на 12, по числу апостолов, монахов), его аскетизм и безмятежный покой чем-то напоминают монастырь Воронец. Церковь, правда на первый взгляд выглядит скромнее – никаких росписей от фундамента до крыши, неброские белые стены. Но это лишь до тех пор, пока не взойдёшь на её крыльцо. Где придверная стена украшена фреской Страшного Суда (и в этом напоминая Воронец)...

 

 

А свод колончатой «веранды» – фреской Христа Еммануила (отрока)...

 

Сохранность фресок в сравнении с, к примеру, воронецкими, отличная, ибо они относительно свежи – выполнены «всего-навсего» в 1795 году при реставрации церкви после пожара и разорения, устроенного в конце 1730-х годов турками, осаждёнными здесь во время очередной русско-австро-турецкой войны. 

 

Внутренняя роспись церкви также превосходна – но, решив почему-то, что активное пользование вспышкой в храме есть грех, я ограничился одним-единственным кадром. Правда, на очень широко смотрящий на мир фишай :biggrin:.

 

 

Так что желающих лицезреть внутреннюю красоту Старой церкви я любезно приглашаю в отчёт Lana34 :derisive:.

 

Ну а мы тем временем, аки бесплотные ангелы электроны, «туннелируемся» через стену братского корпуса, удивительным образом сочетающую простоту и изящество...

 

 

И попадаем на «новое» подворье, где расположена выстроенная в середине XIX века Новая церковь, выполняющая с тех пор роль монастырского кафоликона (храма для общих молитв братии).

 

 

Обладая более богатым цветовым решением, она – дабы не вносить диссонанс в монастырскую гармонию – тем не менее выстроена в том же «брынковянском» стиле, что и Старая церковь.

 

Внутреннее убранство её также заслуживает внимания – к примеру, там находятся иконы Николая Чудотворца и Сергия Радонежского, подаренные монастырю последним российским императором Николаем II по случаю рождения у Марии, супруги наследника румынского престола кронпринца Фердинанда (и к слову, двоюродной сестры Николая) второго сына (и императорского тёзки) принца Николае (между прочим, в 1927–1930 годах – регента при несовершеннолетнем Михае I). Да и вообще, близость к августейшим особам (ведь и до Пелеша отсюда при желании можно дойти пешком за час с небольшим) отразилась на храме самым позитивным образом: к примеру, он первым в Румынии получил электрическое освещение. Ну а где можно взглянуть на Новую церковь изнутри, я уже говорил :derisive:. 

 

А в этом симпатичном украшенном мозаичными ликами (а местами и весьма греющей душу кириллицей на старых камнях) корпусе рядышком с Новой церковью расположился открытый к 200-летию основания монастыря первый в Румынии музей церковного искусства, одной из жемчужин которого является первая румыноязычная Библия. 

 

 

Увы, время на посещение музея у нас не предусмотрено, да и открывался он лишь в 10 утра. К этому времени нас уже ждал дворцовый комплекс Пелеш…  

 

Добрались мы к нему от монастыря буквально 10 минут, после чего следующую четверть часа провели в приятной прогулке от парковки к дворцовому парку и по нему. Мимо разноликих, но неизменно интересных построек, где раньше жила и кормилась разнообразная подневольная дворцовая обслуга – за счёт королей, а теперь то же самое делают заезжие свободные туристы – уже за свой собственный :biggrin:.

 

 

Из всего здешнего архитектурного разнообразия мне больше всего приглянулся вот этот «охотничий домик» с симпатичнейшей оленьей мордахой на стене… 

 

 

Да и мишка на фонтане выглядит отлично – хоть и мельче, зато гораздо здоровее того, из Брана :biggrin:.

 

 

Последней нашей остановкой-фотопаузой (спасибо Виорелу!) перед посещением Пелеша стал его «младший брат» Пелишор. Модерновое детище чеха Карела Лимана, выстроенное в 1899–1903 годах по заказу его царственного тёзки для тогда ещё наследника румынского престола, королевского племянника Фердинанда с семьёй. Изящество дворца вряд ли способно оставить кого-то равнодушным; меня же больше всего умилила его «глазастая» крыша.

 

 

 

Чем-то она напоминает Щелкунчика и как будто намекает на немного сказочную судьбу самого главного обитателя дворца, Фердинанда. Который был лишь третьим в очереди престолонаследия – но стал королём после последовательного отказа от румынского трона своего отца, Леопольда, и старшего брата Вильгельма. Который в Первую мировую войну потерял почти всю территорию страны, оккупированной австрийцами в начале 1917 г. – но уже через два года обильно прирастил её Трансильванией и Бессарабией и в 1922 году короновался в Алба-Юлии первым королём Великой Румынии. Вместе со своей супругой Марией Эдинбургской – которая, даром что Эдинбургская, была родной внучкой российского императора Александру II. А значит, два последующих румынских короля – Кароль II и ныне здравствующий Михай I приходятся нашему императору-реформатору соответственно правнуком и праправнуком.

 

Порой мне начинает казаться, что именно их – сына и внука Фердинанда и Марии – символизируют детские фигурки на находящемся близ дворца фонтанчике, чем-то напоминающем вигелланов Столб жизни...

 

 

Мария же, будучи ещё не королевой, а простой принцессой :derisive:, как и подобает хранительнице очага, взялась за наполнение дворцовых интерьеров, познакомиться с которыми вы можете… да-да, вы правильно всё поняли  :biggrin:. Ну а мы, посмотрев на «племянников» Пелишор лишь снаружи, отправились дальше – к «дядиному» Пелешу…

[Викингур]

«Новый русский» побывал в Лувре. Друзья спрашивают его:

– Ну и как тебе понравилось?

«Новый русский» отвечает:

– Ну, по правде говоря, братаны, по сравнению с нами – бедненько. Но чистенько! 

 

Анекдот 90-х годов.

 

Фамильное владение отца Кароля I, князя Карла Антона Гогенцоллерн-Зигмарингена было из тех, о которых беззлобно шутили: мол, если такой князь пожелает спать, вытянувшись в полный рост, то ногами он непременно залезет во владения соседнего государя. Увы, в «лоскутном одеяле» 365 государств добисмарковской Германии лоскуток под названием Княжество Гогенцоллерн-Зигмаринген был одним из самых маленьких и притом изрядно драных.

 

 

Хоть и расположился в хорошем, живописном месте – горном массиве Швабский Альб. Вот фотография родового замка Зигмаринген (как и предыдущая карта, из Википедии):

 

 

В 1850 году Карл Антон и вовсе махнул не глядя уступил своё владение старшим сородичам – берлинским Гогенцоллернам в обмен на видные посты в прусской администрации, разом превратив своих детей в этаких «рыцарей Айвенго, лишённых наследства».

 

Впрочем, судьба сполна компенсировала детям эту несправедливость. Второй сын Карла Антона, тоже Карл, через 16 лет получил в управление новорожденную Румынию, А первый, Леопольд, хоть и отказался по совету Бисмарка от предложенной ему испанской короны, но именно его потомки (сын, внук и правнук) унаследовали румынский трон после кончины Карла-Кароля.

 

Однако, когда в 1866 году призванный в Румынию после свержения Александра Кузы в качестве компромиссного «варяга» Кароль тайком, в опломбированном вагоне инкогнито, чтобы не раздражать ненасытных Габсбургов, добирался в Бухарест, до этого было далеко. По-немецки педантичный и суховатый, Кароль вряд ли мог найти удовольствие в постоянной жизни в чужом ему и к тому же иноязычном Бухаресте. Зато посетив Карпаты в окрестностях Синайского монастыря, он буквально влюбился в их красоту, столь напоминающую родные края. И пусть жениться по любви не может ни один, ни один король, но на право жить в любимом месте сей запрет не распространяется. Так что в 1872 году 130 тыс. гектаров полюбившихся монарху ландшафтов были выкуплены в королевский домен, и уже в следующем году стартовало строительство. Велось оно силами целого интернационала численностью 400 человек, представлявших полтора десятка наций – от румын, англичан и итальянцев до цыган, которые в данном случае отнюдь не угоняли ломовых лошадок, а вполне усердно трудились «на подхвате».

 

Возможно, последнее обстоятельство и удивило даже самого Всевышнего настолько, что в отличие от предыдущей задокументированной попытки (Вавилон), на сей раз столь амбициозное строительство продвигалось вполне успешно. И уже через 10 лет после начала строительства Пелеш – который одни называют замком, другие дворцом (хотя Кароль прямо отказался от подражания другим замкам и дворцам, а понравившийся ему проект львовянина Иоганна Шульца представлял скорее «всего-навсего» роскошный особняк в итальянском стиле) – уже принимал счастливых новосёлов королевскую семью.

 

Не улыбайтесь ехидно: десятилетие – срок вполне достойный с учётом пышности строения и перерыва на войну 1877–1878 гг. (по итогам которой Румыния получила полную независимость, а главный заказчик строительства, как и подобает благородному человеку, лично водил войска в сражения, в том числе и в знаменитое Плевненское). А также того, что Кароль Первый во дворце своей мечты многое делал впервые – к примеру, провёл первое в Румынии электрическое освещение замка, и сделал первый в Европе (!!!) электрический лифт. Хотя доделки и переделки во дворце продолжались вплоть до самой смерти Кароля I – и рабочий кабинет короля так и показывают туристам неоконченным. Все работы в итоге обошлись в 16 миллионов тогдашних лей – что примерно равно 120 миллионам нынешних долларов. По-моему, недвижимость (и яхтодвижимость) немалого числа наших соотечественников отнюдь не королевской крови (а также изящества и благородства манер) стоит подороже…

 

Окончательный же внешний облик Пелешу придал уже знакомый нам Карел Лиман. И здесь я вновь отступлю от строгой последовательности событий и начну именно с прогулки вокруг замка, которая хронологически произошла уже после экскурсии по нему самому. Ведь если архитектура – это и впрямь застывшая музыка, то Пелеш – это чарующее попурри, которое хочется поскорее услышать, а потом слушать снова и снова… Немудрено, что по количеству туристов, желающих запечатлеться на фоне, он вполне потягается если не с Эйфелевой, то уж с Пизанской башней точно. 

 

 

А туристов, которых подобно мне такой жанр фото не сильно прельщает – тем не менее неумолимо тянет фотографировать всё и вся, что попадается тут в объектив :biggrin:. Благо солнце, мешавшее накануне в Бране, сегодня, будто восхитившись само, помогает делать, надеюсь, неплохие кадры...

 

 

 

 

Кароль I, благодаря которому здесь и возникло всё это великолепие, по справедливости увековечен рядом с ним.

 

А чуть в отдалении – его супруга Елизавета. Которая, даже став королевой, не утратила сформировавшегося в юношестве романтизма и тяги к помощи людям. И, хоть и была немкой по рождению, старалась во всём походить на румынку – в одежде, в увлечениях (освоив традиционное румынское вышивание, за которым и изображена на памятнике).

 

 

А пережив сильнейшее нервное потрясение от потери четырёхлетней дочери (скорбь об этом мы тоже видим на лице королевы) – отдала себя служению людям: благодаря ей в Румынии постоянно открывались школы и больницы, а в войну 1877–1878 годов Елизавета активно заботилась о раненых. Не переставала она быть и поэтессой, писательницей (под псевдонимом Кармен Сильва). В том числе и детской – автором, в частности,весьма удачных «Пелешских сказок». Согласитесь, хватает общего с другой царствовавшей вдали от родины немецкой принцессой – нашей Екатериной II…

 

Богатство скульптурного оформления дворцовых террас и парка мне постоянно напоминали великолепие Петербурга и его окрестностей...

 

 

 

Особенно глянулся вот этот Лёва :derisive:. 

 

 

Внутренний двор дворца, где итальянский стиль разом сменяется саксонским, тоже впечатлил по полной программе (благо возникла некоторая заминка с началом экскурсии и можно было рассмотреть всё не спеша). Прежде всего напоминающей роскошные гобелены росписью стен.

 

 

Не меньше цепляет и истинно арийский немецкий фахверк верхних ярусов стен и башен...

 

 

 

 

Так что с законной гордостью могут смотреть на ожидающих своей очереди войти в замок туристов все четыре румынских короля: ещё немного «иностранцы» Кароль I и Фердинанд I...

 

 

И родившиеся уже здесь, в Пелеше, Кароль II и Михай I – которые своим появлением на свет «материализовали» придуманный Каролем I девиз замка: «Колыбель династии, колыбель нации».

 

 

Ну а я тем временем покупаю аж за 32 принцессы леи лицензию на фото  в кассе, что расположилась меж двух вот таких изящных охранников :biggrin:.

 

 

И наша экскурсия по замку-дворцу наконец начинается...

[Викингур]

Поскольку могучий поток организованных российских туристов (во многом с подачи ТТВ в целом и форумчан в частности :derisive:) обрушился на Румынию лишь в уходящем 2015 году, то и русскоязычных путеводителей по дворцу Пелеш (равно как и всем прочим достопримечательностям) ожидать не приходилось. Более того, в отличие от той же Чехии, и с англоязычными Guide’ми дело обстояло не сильно лучше. Так что не обессудьте, если названия каких-то залов за прошедшие с поездки недели перепутались в голове, а иные и просто забылись. В конце концов, главное ведь не название интерьеров, а их наполнение, правда? 

 

А оно, наполнение, уже с первых шагов даёт понять, что в отличие от «девочкового» Брана Пелеш получился вполне себе «мальчиковым». 

 

 

Хоть и не совсем брутальным, конечно. О чём свидетельствует хотя бы вот эта пара ангелочков в холле перед лестницей, ведущей в Зал приёма гостей.

 

 

 

Сам Зал приёмов потрясает великолепием. Здесь и резьба по дереву во всех её видах...

 

 

 

 

(Внизу резной лестницы слева обратите внимание на скульптурный портрет ее создателя!)

 

 

И раздвижные (!) потолочные витражи, через которые и по сей день осуществляется естественная вентиляция дворца.

 

И мейсенский фарфор, коллекцией которого Пелеш тоже славится.

 

 

 

Тоже – потому, что главный объект пелешской гордости – это коллекция оружия (по преимуществу церемониального) и доспехов, насчитывающая более 4000 экспонатов. Оружие здесь практически повсюду, но особенно много его, конечно же, в Оружейном зале:

 

 

 

Особо внушаить (с) максимилиановский конный доспех:

 

 

Есть на что посмотреть и в соседнем нумизматическом зале. Кроме, само собой, монет и медалей с изображением короля, есть тут и статуэтка королевы Елизаветы в образе сестры милосердия...

 

 

Тут же – и мини-копия уже знакомой нам статуи самого Кароля I.

 

 

А совсем неподалёку за пуленепробиваемым стеклом – корона Российской империи Румынии в окружении прочих регалий королевской власти

 

 

Вообще, если честно, глаза во дворце просто разбегаются от великолепия. И если бы не строгий запрет на фотовспышку и на не слишком щедрый свет от окна, фотографий было бы намного больше. Потому что порой просто не знаешь, на что любоваться в первую очередь. То ли на барельефы...

 

То ли на потолки, временами напоминающие ковры...

 

 

 

Как нельзя пропустить и изумительные швейцарские, ручной работы, витражи со средневековыми батальными сценами. Ещё одну гордость Пелеша...

 

А вот здесь на витражах запечатлены владения предков Кароля I – замки Зигмаринген и Гогенцоллерн. Хотя языковые пуристы, пожалуй, прочитали бы последнее название на южногерманский манер (совсем а-ля Зальцбург) – Хоэнцоллерн. Высокая скала, в общем, по-нашему :smile:.

 

 

А ведь ещё есть и Музыкальный зал королевы Елизаветы...

 

 

И Флорентийский зал...

 

 

И Турецкая гостиная, вся в лучших коврах из Бухары, Мосула и Измира...

 

И Мавританская гостиная...

 

 

И Французская с её гобеленами Антония и Клеопатры. И не только...

 

 

И выполненный тоже  во французском стиле, a la Louis XIV, театральный зал на 60 (VIP-)персон. А с 1906 года ещё и кинозал. Именно тогда и именно здесь нашёл убежище оскорблённый в лучших чувствах в провинциальном американском городке мистер Фёст состоялся первый в Румынии кинопоказ.

 

 

Но увы, хорошего - помаленьку. Так что смотримся на посошок вот в это скромное венецианское зеркальце, муранским стеклом изукрашенное... :derisive:



И отправляемся на свежий воздух. Сперва во дворцовый парк, потом на обед. Ну а затем – и в вызывающий у форумчан столь разные эмоции Бухарест...

[Викингур]

Очень многие думают, что они умеют летать, –

Ласточки очень многие, лебеди очень многие.

И очень немногие думают, что умеют летать

Лошади очень многие, лошади четвероногие.

Но только лошади летают вдохновенно!

Иначе лошади разбились бы мгновенно.

И разве стаи белокрылых лебедей

Поют, как стаи белокрылых лошадей?

Но только лошади летать умеют чудно!

Очень лошади прожить без неба трудно.

И разве стаи лошадиных лебедей

Грустят, как стаи лебединых лошадей?

Очень многие думают, что секретов у лошади нет –

Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании.

А лошадь летает и думает, что самый большой секрет –

Это летание лошади, нелетных животных летание…

Юнна Мориц

Думаю, многие согласятся, что в туристическом сезоне–2015 эту притчу в стихах можно отнести в первую очередь к Румынии. От которой – если прибегнуть к «кавалерийской» аналогии – подсознательно ждали немудрёного таскания повозок, а она где-то взяла и раздобыла Пегасовы крылья…

Можно, наверное, применить её и к Бухаресту, который предстал столь разным в глазах разных путешественников, что уже трудно понять, а чем же он удивит (или разочарует) именно тебя, любимого.

Но есть у этих стихов и более прямая символика. Впрочем, обо всём по порядку…

Привыкнув, что в нашем туре пространство разменивается на время по не слишком-то выгодному курсу, мы смиренно приготовились терпеть 120 километров, разделяющих Синаю и Бухарест. Но поскольку дорога чем дальше, тем больше спускалась с гор на равнину, то ехали мы на сей раз довольно бодро. И уже через час оказались на дальних подступах к румынской столице – в окрестностях города с небезызвестным увлечённым историей людям названием Плоешть (или как принято писать у нас – Плоешти).



Да, глядя на постройки местных нефтеперерабатывающих заводов компании Petrom (давно проданной с потрохами австрийцам) и соседствующие с ними мирные комбайны™ с вертикальным взлётом, трудно представить, что когда-то могло быть иначе.







А ведь три четверти века назад здесь располагалась ни много ни мало – главная бензоколонка™ всей Европы, любовно приватизированная нацистской Германией, которой здешние нефтепромыслы обеспечивали до половины, а то и больше, производства столь необходимого для той войны, «войны моторов», бензина. А раз так, немудрено, что союзники по антигитлеровской коалиции со всем усердием стремились ту бензоколонку подпалить. И кипели над Плоештью жаркие воздушные бои, и летели наземь самураи самолёты. Бомбардировщики со звездами – вначале красными (советские ДБ-3/Ил-4), потом – и белыми (американские Б-24 «Либерейтор»). И истребители с крестами – чёрными германскими (Ме-109 made in Аугсбург) да жёлтыми румынскими (IAR-80 made in Брашов)…





Слава Всевышнему, теперь о тех временах Большого Передела Мира напоминают лишь граффити на стенах. Этакий местный #крымнаш.



«Бессарабия – это Румыния». И в общем-то, если вспомнить историю – так оно и есть. Ведь в прут-днестровском междуречье живёт по большому счёту тот же народ, что и в стране, по которой мы сейчас едем.



Может, когда-нибудь случится и у этого разделённого народа воссоединение. Ну а мы по автомагистрали Плоешть–Бухарест минут за 40 преодолеваем остаток пути.

Не знаю, слышали ли в Румынии про писателей Ильфа и Петрова и похождения их героя Остапа Бендера, в финале которых великого комбинатора обирает до нитки румынский пограничник, но жудец Ильфов в качестве местоположения румынской столицы выглядит, на мой взгляд, довольно символично... :derisive:



Вот уже и дачно-новостроечные предместья Бухареста потянулись…



А вот и первая достопримечательность – Памятник Героям-авиаторам.



Кто-то здесь иронично усмехнётся, посчитав само словосочетание «румынские авиаторы» этаким оксюмороном, чем-то наподобие монгольских или афганских космонавтов из анекдота. И совершенно зря. Вспомним хотя бы несколько имён…

К примеру, Траян Вуя ещё в феврале 1903 года подал заявку в Парижскую академию наук на постройку самолёта собственной конструкции. Отклонённую с фееричной по глупости формулировкой «Проблема полёта машины тяжелее воздуха не может быть решена, это лишь мечта». Впрочем, в октябре того же года (до полёта братьев Райт оставалось ещё два месяца) он таки запатентовал свою «машину». И два с половиной года спустя поднял её, хоть и ненадолго, – и кажется, первым из европейцев – в воздух...

А ещё через четыре года Аурел Влайку совершил первый в Румынии полёт на собственноручно построенном полноценном самолёте, способном наконец-то лететь довольно долго – и куда требуется пилоту. В том же 1910 году (в России как раз взлетел Сикорский, а Блерио лишь совсем недавно перелетел Ла-Манш) Влайку на военных учениях доставил по назначению депешу, положив начало военному использованию авиации (не смейтесь, даже в 1914 году, в начале Первой мировой войны основной задачей авиации считались разведка да связь)… А в сентябре 1913 года он погиб при попытке впервые перелететь на своём самолёте Карпаты. Теперь его имя по справедливости выбито на Памятнике Героям. И увековечено в названии первого столичного аэропорта (ныне почти заброшенного), который мы проехали, въезжая в Бухарест.



И на купюре в 50 новых румынских лей…



Вместе со своим самолётом...



А Анри Коандэ так и вовсе можно считать родоначальником реактивной авиации. Всё в том же знаковом 1910 году он дерзнул построить и поднять в воздух аэроплан Coanda 1910, лишённый самого вроде бы святого для новорожденной авиации – пропеллера (фото из Википедии)…



Отдалённые потомки его творения сейчас взлетают из нового главного аэропорта Бухареста. Аэропорта имени Анри Коандэ…

Очень многие думают, что секретов у лошади нет –

Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании.

А лошадь летает и думает, что самый большой секрет –

Это летание лошади, нелётных животных летание…

Под эти мысли я и отправился покорять Бухарест дальше. Шучу, конечно. Познать Париж за 3 часа (даже если это румынский «маленький Париж») нереально. Можно лишь как в калейдоскопе – сложить подобие образа из осколков общей картины. И что покажет этот калейдоскоп – зависит от удачи и кармы гида…

Про карму нашей Юли я лишний раз повторяться не буду... В общем, никаких остановок у нас не было до самого Парламента. Университетскую площадь, памятник Кантакузино и многое другое мы не увидели вообще. А что касается площади Революции, Проспекта Победы и прочего – пришлось довольствоваться видами из окна автобуса. По счастью, вполне неплохими…





Университетская библиотека...



Атенеум…



Кароль I, вместе с конём повернувшийся задом к штаб-квартире румынской компартии. И то, глаза б на него не глядели, Пелеш куда симпатичнее :biggrin:.





Мозг на игле пропаганды. Ну что ж, место выбрано хорошо. Ведь Площадь Революции находится на Проспекте Победы, а тот продолжает собой Шоссе Киселёва (не, не, не Дмитрия, свят, свят, свят) :derisive: .



ЦДСА Военный клуб.



Дымбовица-матушка, главная столичная река. Ныне, увы, несудоходная...





Одно из университетских зданий в саду Чишмиджиу, со статуями древнегреческих греков и древнеримских римлян :smile:.





Мемориал санитарам Первой мировой.



Высотки современного Бухареста.





И вот наконец потянулись бухарестские «Елисейские поля» – Бульвар Униря (Объединения).





Здесь у нас фотостоп. С одной стороны Дом Народа, он же Дворец Парламента. Самое большое европейское мегалитическое административное строение, убившее своим рождением не один исторический квартал…









С другой – ансамбль площади с оживлённо фотографирующимися одногруппниками…





И симпатичными часиками в коллекцию :derisive:.



Ненадолго вернувшись в автобус, делаем полукруг по Пьяца Униря – Площади Объединения...





И выходим на пешеходную экскурсию, глазея на всё что вокруг. Таким наверное был Эркюль Пуаро в ранней молодости :biggrin:.



Так дадут Леонардо ди Каприо все-таки нынче Оскара или не дадут? Некая скульптурная абстракция, символизирующая то ли вечный огонь, то ли пляшущих человечков…



Ещё одна, в подземном переходе. Издали – прям-таки звезда Давида, вблизи – пособие по геометрии: окружность, квадрат и треугольник :smile:.



Что же за Париж без блошиного рынка? Рынок правда интеллигентный, книжный – центр столицы как-никак :derisive: .



Местная самоходная артиллерия :derisive: .



Потихоньку углубляемся в Старый город. Что это за здание – даже не спрашивайте :derisive:. Не знаю. Но красивое.



А это знаю! Биржа! :smile:



И оказываемся на бухарестском Арбате – улице Липскань. Где купцы торговали ещё при основателе города, Владе нашем Цепеше, ну а отстроена в современном виде (в стиле барокко и неоклассицизма) она была уже после освобождения от османского владычества, в XIX веке.



Здание национального банка Румынии.





И памятник его первому главе, Еугениу Караде.



Следующие несколько видов – тоже банковские.





Это вот например, особняк Германа Грефа Дворец Сбербанка Румынии. Действительно великолепный. И право, тут стоит замереть над Вашим чудом, Монферран Готтеран…



Бог вам в помощь господа банкиры…



Окинув взглядом церковь Рождества Пресвятой Богородицы (несмотря на довольно современный вид, аж XVII века!), мы идём ещё дальше вглубь города – и Истории.



Из Бухареста королевско-румынского – в Бухарест валашский…

[Викингур]

Медведь, Волк и Лиса вернулись из турпоездки в Китай и делятся впечатлениями.

Медведь:

– Китайцам трудно произносить наши длинные имена, поэтому, вы не поверите ;), меня там называли просто Муй.

Волк:

– А меня – Вуй!

Лиса:

– А меня – Луй!

Послушал это Хорёк и говорит:

– Да никогда и ни за что я в этот ваш Китай не поеду!!!

В меру неприличный анекдот моего школьного детства.

Что у нас любят открывать при современных постоялых дворах и прочих питейных заведениях? Гусары, молчать! Да-да – комнаты для особого уединения, порою приятного телу, но имеющего мало общего с нравственностью. Не таким, однако, был постоялый двор архимандрита Иоанникия, устроенный им в начале XVIII века. При нём тоже имелись комнаты особого уединения – но приятного уже душе, ибо были то монашеские кельи.

Да, вот так, не совсем обычно, в Бухаресте появился монастырь Ставрополеос (в переводе с греческого – Святого креста), или попросту Ставропольский, который и стал первой остановкой на нашем пути в глубь веков. Но что за монастырь без храма? И именно Архангельско-Афанасиевский храм – первое, что и по сей день видит путешественник.





Не знаю как других, но меня он зацепил – ибо вполне в тон греческому названию монастыря выглядит как будто перенесённый в румынское Прикарпатье откуда-то из мест, более близких к колыбели христианства…







Впечатление ещё более усиливается, стоит пройти в монастырский двор, где не так давят на восприятие окружающие обитель современные дома…









Сейчас, конечно, на их фоне Ставрополеос несколько теряется (как, впрочем, и многие московские – и не только – церкви). Но на картине полуторавековой давности итальянца Амедео Презиози можно увидеть, как выглядел он раньше, когда о жилых домах в десяток этажей не задумывались даже самые отчаянные фантазёры…



Ведь пределом для многоэтажек «добетонной» эпохи ещё долго были 3–4 этажа. А чаще всего встречались 2. Именно двухэтажным был в начале уже XIX века и постоялый двор армянского купца Эммануэля (или Манук-бея, как звали его османы) Мирзаяна, и по сей день известный нам под турецким названием – Ханул-луй-Манук, «Постоялый двор Манука» (ещё шикарнее звучит это по-английски: Manuc’s Inn :derisive:).







Именно здесь 16 (28) мая 1812 года, всего за месяц до нашествия Наполеона на Россию был подписан Бухарестский мир. Мир этот среди прочего предусматривал передачу под российский скипетр Восточной Молдовы, которая позднее получила известность как Бессарабия…

* …Которая в 1918 году была аннексирована Румынией – впрочем, по обоюдному, скорее всего, согласию…

* …Которая, однако, была через 22 года возвращена – вместе с половиной Буковины – наследником Российской империи под названием СССР, утрату Бессарабии никогда не признававшим и под шумок начавшейся 2-й Мировой войны отобравшим занявшемся реституцией оной у Румынии…

* …Которая, обиженная таким поворотом дел (вкупе с утерей в пользу Венгрии половины Трансильвании по Венскому арбитражу), мало того что поменяла (руками диктатора Антонеску) короля Кароля II на поныне здравствующего Михая I, так и вступила через год в войну с СССР на стороне А.А. Гитлера. И даже сумела при немецкой помощи занять Одессу, вызвав в Бухаресте немалое головокружение от успехов…

* …Которое вдохновило Антонеску продолжать войну в интересах уже только немцев, а не румын, и послать в 1942 г. под Сталинград две румынских армии…

* …Которые фельдмаршал Паулюс, дабы хоть немного разгрузить «истинных арийцев», поставил стеречь фланги своей 6-й армии. Где румыны и были стёрты в пыль двумя ударами советского контрнаступления…

* …Которое ознаменовало начало практически безостановочного движения фронта уже в другую сторону, приведшее его поздним летом 1944-го назад в Румынию…

* …Которую очищал от немцев 3-й Украинский фронт. Где имелась в числе прочих 17-я воздушная армия. В составе которой воевал мой дед, закончивший из-за этого войну здесь, в Румынии, в Тимишоаре…

По сей последней причине посещение Ханул-луй-Манука было для меня делом немножечко семейным. И надо сказать, разочарован я не остался. Особенно красив внутренний двор, где и сейчас – хороший (говорят) ресторан. И вход в гостиницу на 107 номеров…


















А на наружной стене этого исторического здания о мире 1812 года напоминает мемориальная доска…



«Здесь был подписан русско-турецкий договор о мире, по которому Бессарабия была передана от Оттоманского двора Царской империи, что предопределило бурную историю роста силы Бессарабии и её уверенности в европейском будущем».

Судя по этому (немного причёсанному мною) гуглопереводу современные румыны хоть и не в восторге от смены одного хозяина на другого, но значимость этого события для европейского пути страны всё же признают. Ибо уж лучше православные самодержцы-единоверцы, чем столь же самодержавные стамбульские повелители правоверных, любившие время от времени лишать своих валашских и молдавских вассалов их гяурских голов. (А вот некоторые молдаване, к примеру, считают, что не случись Бухарестского мира, уже осенью бессарабцы в составе Великой армии Наполеона брали бы Москву. На дураков не обижаются. Бог им судья).



Ну а буквально через улицу от Ханул-луй-Манука расположилось самое что ни на есть исторческое сердце Бухареста – Куртя-Веке, Старый двор. Где ещё при воеводе Мирче Старом появилось некое укрепленьице (размером с современный частный дом на двух хозяев), на месте которой небесный покровитель нашего тура, Влад III Дракула :derisive: , не позднее 1459 года выстроил «Крепость Дымбовицу» – под коим именем Бухарест и был впервые упомянут в летописях. В дальнейшем на этом месте выросли Воеводские палаты, при Константине Брынковяну (сделавшем Бухарест наконец постоянной валашской столицей) перестроенные в камне, с красивым крыльцом и колоннадой. Увы, время и землетрясения не пощадили дворец, и сейчас на его месте мы наблюдаем в меру живописные развалины «в эллинском стиле».





Спиной к которым (видимо, чтобы не огорчаться), расположился с печальным видом сам бронзовый Влад Владыч Дракула. Ух, что бы он сделал с теми, кто допустил такое, восстань сейчас из мёртвых…







В намного лучшем состоянии (практически лучше новой :derisive:) дошла до наших дней Церковь Куртя-Веке, она же Храм Святого Антония и Благовещения Пресвятой Богородицы. Построена она была ровно через 100 лет после крепости Мирчей Чебанулом/Пастухом (здесь же и похороненным), некоторое время была коронационной церковью валашских господарей, а сейчас бережно сохраняется как самое старое оригинальное религиозное (и не только) сооружение Бухареста. И по праву.









Здесь, у Куртя-Веке, наша прогулка по центру Бухареста закончилась и началось свободное время...

Кабы твоя корова, Матроскин, умнее была, она бы не молоко давала, а воду газированную, пепси-колу, например (С). Знай я заранее, что в порекомендованном нам универмаге Carefour легендарного коньяка Zaraza всё равно не окажется, возможно, провёл бы я это время с большей пользой. А так, в едином порыве с большинством попутчиков, потратил – практически зазря – немало минут в означенном магазине. Ладно хоть купленный по совету Виорела на замену неуловимой «Заразе» другой коньяк, «Миорица Х.О.» (не реклама! :smile:) оказался по отзывам моего папы – большого ценителя сих напитков – весьма и весьма недурён.

Выйдя из универмага, я попытался, поглядывая на карту, двинуться пешим ходом в сторону Площади Революции, но быстро потерялся в лабиринте улочек Старого города и счёл за благо вернуться. Остаток времени до отъезда я в итоге так провёл в окрестностях Площади Объединения, двигаясь куда глаза глядят, периодически ловя в объектив разнообразные интересности… Мелочи, создающие, на мой взгляд ту самую душу города, почувствовать которую – главное в любом путешествии...



Тут жил Михай Эминеску...









Что за Румыния без мамалыги?! :smile:









Боги рекламы: не заглянуть невозможно! :biggrin:





А в таких остановкоподобных конструкциях, похоже, охлаждаются в жару горожане...





Ох, права реклама Турецких Авиалиний: сюда, в Бухарест, надо приехать уже хотя бы для того, чтобы расширить свой мир...



Вот тут за деловыми высотками спряталась ещё одна интересная церковь (Бисерика Бэрэция или Барация; Леонид Барац смущённо улыбается и краснеет :derisive:) – католическая церковь, построенная монахами-францисканцами почти четыре века назад… Отсюда и такое чудное название, представляющим собой искажённое славянское «братия»…





Высотки здешние, кстати, сравнительно невысоки (особенно для столицы), по сравнению с нашей Москвой уж точно. Причина проста – подземные силы, когда-то вздыбившие в небо Карпаты, продолжают действовать до сих пор, периодически сотрясая здешние края землетрясениями (одно из которых превратило в развалины и Куртя-Веке). Последнее из таких землетрясений случилось в 1977 году и лишило жизни около 1500 человек. Немало воды утекло с тех пор в Дымбовице...





И теперь вечерний Бухарест, как ни крути, симпатичен...



Обратная сторона Ханул-луй-Манука :smile:.





И вот очередные «часики в коллекцию» уже намекают мне, что скоро пора в обратный путь.







Дабы не мучиться низменными желаниями всю дорогу до Брана, забегаю в метро, где санитарные комнаты – возьмите на заметку – совершенно бесплатны.



Кстати, если вдруг вандалы или человеческий пофигизм лишили означенные комнаты интернационально понятных табличек, джентльмены пусть ищут вышеозначенную надпись BARBATI (бэрбаць), а дамы – надпись FEMEI (фемей).

Фотографирую схему метро – вдруг кому пригодится.



И не могу удержаться от смеха, увидев название одной из станций (вон там, вверху справа) :derisive:. Но опять же – молчать, гусары! Dristor – это, не подумайте чего плохого, название одного из бухарестских микрорайонов. Происходящее вроде бы от какого-то из предметов ткаческого труда…



Пока, Бухарест!



Мне ты – теми кусочками пазла, что я успел увидеть сегодня – однозначно понравился. И я обязательно вернусь, чтобы разглядеть тебя подробнее.

И может, конечно, мне показалось – но и город на прощание улыбнулся в ответ...

[Викингур]

Письмо шестое.

 

Путь странствующего рыцаря,

или Гляделки со своей колокольни

 

– Рабинович, на улице такой дождь! Как же Вы умудрились добраться к нам сухим?!

– Ну как… По привычке… Осторожненько так, аккуратненько. Всё между капелек, между капелек… 

 

Одесский анекдот.

 

Провожая на выезде из Бухареста заходящее солнце, я и представить себе не мог, что в следующий раз увижу его лишь через два дня и три ночи. Но увы, небесная канцелярия, должно быть решив, что достаточно избаловала нас в предыдущие дни, в последнее наше румынское утро решила выкрасить небеса в беспросветно-серый цвет дождевых облаков. С которыми сливались, будто готовясь к скорому растворению в пространстве, ставшая почти уже родной  «Дольче вита» и окружающие её постройки.  

 

 

Настроение поднял лишь уже знакомый сенбернар, пришедший проводить нашу группу. За что и был отблагодарён парой колбасок. А автор сих строк по данному поводу даже умудрился попасть в кадр :biggrin:. 

 

 

Ну а мы попрощались с гостеприимным Браном и отправились вперёд назад на запад. То есть вначале почти на север, в направлении Брашова, говоря «до встречи» так пока и не покорившейся рышновской крепости, которой ненастье придало наконец столь подобающий ей грозный вид… 

 

 

И вновь любуясь пейзажами Карпат, которые по такой погоде ещё лучше, чем накануне, оправдывали своё прозвище «синих», а заодно и напоминали, почему слова blue и blues в английском языке означает не только цвет, но и печаль-меланхолию…

 

 

Последней немало способствовал осенний дождик, превращавший виды из окна в этакие импрессионистские витражи… 

 

И наконец у какой-то церквушки в городке Гимбав (между прочим, резиденции той самой фирмы IAR, оплота румынского авиастроения!) свернули на Национальную дорогу DL1, по которой и устремились на запад. К ожидающей нас сегодня целой россыпи трансильванских крепостей и замков, количеством и разнообразием однозначно порадовавших бы любого странствующего рыцаря полутысячелетней давности :derisive:.

 

 

Впрочем, и сама дорога, как водится, время от времени баловала небанальными зрелищами. Вот один из периодически попадающихся обелисков в память о советских солдатах (извините за качество, снимать пришлось буквально навскидку) 

 

 

А вот местный туравтобус с отдельным багажным прицепом, как будто намекающим: вот, мол, в каком количестве надо сувениры покупать! :biggrin:

 

 

Или там всё-таки деньги лежат, переводы которых он так рекламирует? :biggrin:

 

 

Выяснять мы это не стали, а пристроившись за ним, въехали сперва в деревеньку Влэдень, с любопытной, в трансильванском стиле, Церковью Св. Василия. Вот интересно, что означают эти 4 башенки по углам колокольни? Не право же меча, в самом деле!

 

 

А через десяток километров в мою коллекцию «путевых достопримечательностей» добавилась и деревня Шеркая со своей укреплённой (ныне лютеранской) церковью аж XIII века постройки.

 

 

И придорожным кафе, похоже, пытающимся подражать (по крайней мере названием) самому Ханул-луй-Мануку :smile:. 

 

 

Занятно, что по-венгерски Шеркая называется Шаркань, и значит, приходится практически тёзкой райцентру Шаркан – резиденции нашего удмуртского Деда Мороза. Учитывая что и венгры, и удмурты – финно-угорские народы (а шаркан у удмуртов – одно из названий репы), такое совпадение может оказаться и не совсем случайным… 

 

И вот за окном снова горы. Да не просто горы, а одно из интереснейших мест Карпат под названием хребет Фэгэраш. Название которого означает Горе Луковое Горы Буковые (или Горы, покрытые буковыми лесами). В общем, ещё одна в нашем туре Буковина  :derisive:.  

 

 

Именно здесь расположена высочайшая вершина Румынии – гора Молдовяну (высотой 2544 м). Один из отрогов на нижеприведенных фото совершенно точно ведёт к ней – но сама вершина, увы, скрыта облаками.  

 

(Справедливости ради, сделана эта серия кадров уже за городом Фэгэраш, перед въездом в посёлок Олтец, практически точно на юг от которого Молдовяну и находится. Так что при хорошей погоде всем сидящим у левых окон автобуса рекомендую смотреть в оба! :derisive:) 

 

Хребет Фэгэраш, кроме того, дал название и знаменитой Трансфэгэрашской дороге (пересекающей Карпаты тут же неподалёку, примерно в 8 км на запад от Молдовяну и в 4 км на восток от её близняшки Негою, что всего на 9 метров ниже), которая с нового сезона наконец-то попала в программы туров ТТВ.  И в честь него же получил название замок-крепость (а затем и город) Фэгэраш, расположенный у восточной оконечности хребта.

 

 

Здесь у нас примерно получасовой фотостоп. Времени маловато, чтобы обежать замок-крепость вокруг и тем более зайти внутрь (жаль, он того стоит). Но достаточно, чтобы ощутить его по-настоящему средневековую ауру.

 

Которая лишь усиливается внешней неброскостью. Здесь и сейчас всё выглядит точно так же, как и без малого четыреста лет назад, когда в правление уже знакомого нам по Токаю Габора Бетлена на Красной башне были достроены два верхних этажа...

 

 

А при его преемнике Дьёрде I Ракоци были увеличены до 8-метровой толщины стены, а ров расширен и соединён с рекой Олт (к слову, давшей историческое название – Олтения – всей Западной Валахии).

 

 

 

 

 

 

В итоге получилось примерно вот так (фото из Интернета).

 

 

А самой крепости на момент нашего визита исполнилось уже 705 лет. То есть, каменной крепости. Притом, что построена она была на месте ещё более древней – XII века – довольно мощной (тоже со рвом и всем, что положено) деревянной цитадели, сгоревшей в ходе одной из феодальных усобиц.

 

Долгое время Фэгэраш был важнейшим узлом обороны против беженцев завоевателей с Ближнего и не очень Востока, прежде всего османов. Затем в 1599 году первый объединитель Румынии Михай Храбрый, завоевав замок, подарил его своей жене Станке, одновременно сделав и хранилищем своей казны (тут так и вспоминается легендарное: – Сарочка, золотко, за тобой пришли!). Скульптурный портрет леди Станки и по сей день встречает гостей, что называется, на пороге…

 

 

Потом, при Габсбургах, здесь были то казармы, то политическая тюрьма. В последнем малопочтенном качестве крепость служила и первые годы правления румынских коммунистов. (Согласитесь, есть тут нечто общее с питерской Петропавловкой).

 

 

И вот уже лет 40 замок наконец открыт для туристов (виртуально прогуляться по нему можно в ЖЖ фаната средневековой фортификации Дмитрия Газина).

 

 

А в бывшем оборонительном рву плавают лебеди. Один серый, другой белый :derisive:. 

 

 

Возможно, покаянием за тюремное прошлое объясняется соседство с крепостью новодельного Храма Св. Иоанна Крестителя. В дни нашего путешествия он ещё достраивался, но работы явно близились к концу.

 

Так что вполне может быть, сакральная фраза любого строительства –  

 

 

– уже и прозвучала :derisive:. 

 

И видимо, чтобы избежать эксцессов, показанных в «равшано-джамшутовской» линии сериала «Наша Russia», то бишь чтобы работяги не сильно забывали проект, рабочая подсобка оформлена в неподражаемо креативном стиле...

 

 

Уже на выезде из города, снова навскидку, успеваю заснять ещё один военный мемориал…

 

И через несколько километров жудец Брашов, оказавшийся столь щедрым на достопримечательности, желает нам Счастливого пути!



Нас ждёт Сибиу…

[Викингур]

Уж Германн близится, –

а полночи всё нет! 

 

Театральная оговорка.

 

В нашем случае, конечно, не сам Германн, а его город, по-немецки – Hermannstadt. Именно так назывался Сибиу аж до 1918 года, входя в состав сперва Трансильванского княжества (столицей которого он одно время даже успел побыть), а затем – Австро-Венгерской Империи. И название это лично мне напоминает одновременно и о германцах – которые составляли большинство городского населения вплоть до Второй мировой войны, и о великом Германе Оберте, уроженце Германнштадта, одном из пионеров космонавтики. Который был для немцев Циолковским, Кибальчичем и Цандером в одном лице. И при этом – единственный из пионеров! – дожил до прогулки Нейла Армстронга по Луне… 

 

Ну а до полночи тем временем оставалось ещё действительно больше полусуток, и знакомство с Германнштадтом–Сибиу близилось с каждой минутой. А дорога DN1 снова скрашивала ожидание разными интересностями за окнами… 

 

Почти сразу же за Фэгэрашем, в деревеньке Виштя-де-Жос, взору предстал весьма пафосный для такого места православный храм Вознесения Господня… 

 

А в паре километров за вот этим мостом через речушку Арпаш, у деревни Картишоара, начинается, уходя резко влево, к горам, та самая Трансфэгэрашская дорога. Чтобы ещё через несколько километров пути взмыть на двухкилометровую высоту.

 

 

И поневоле хочется продлить тур ещё на день, чтобы проехаться по ней не спеша к истинно Дракуловскому замку Поенари и дамбе Видрару... Но это – в следующий раз, а пока – вперёд. 

 

Эта не самая удачная фотография заурядного отельчика не заслуживала бы ни малейшего внимания, не располагайся тот отельчик аккурат в городе Авриг, являющемся родиной знаменитого румынского просветителя Георге Лазэра (или Лазаря), без малого два века назад открывшего в Бухаресте первую в Валахии румыноязычную школу. Мы ещё увидим памятник ему на Большой площади Сибиу. А здесь он пришёл в наш мир. Здесь же его и оставил…

 

А ещё в паре минут езды, в деревеньке Браду, цепляет взгляд очередная, столь характерная именно для Трансильвании, укреплённая церковь. Несмотря на свой ровно 700-летний возраст – держащаяся вполне молодцом и судя по состоянию деревянной отделки недавно отреставрированная. 

 

 

И рядышком – этакая иллюстрация большевистского лозунга вековой давности, что идёт, мол, стальной конь на смену крестьянской лошадке. Идёт, идёт, да всё не придёт никак :derisive:.

 

И уже перед самым въездом в Сибиу, по левую руку от посёлка Вештем, глаз порадовали шатры очередного православного монастыря – опять же, Вознесения Господня.

 

А вот и сам Сибиу. Информационный знак на въезде в город перечисляет его города-побратимы, а заодно напоминает, что в 2007 году он был (вместе с Люксембургом) ни много ни мало – культурной столицей всей Европы.

 

 

И надо сказать, стал он ею вполне по праву. Ведь основанный в далёком 1191 году, Германнштадт – Сибиу практически всю свою историю был культурным центром Зибенбургена–Трансильвании. Судите сами:

 

– 1292 год – первая больница Трансильвании и Венгерском королевстве в целом;

– 1300 год – первая библиотека;

– 1380 год – первая школа в Трансильвании (и Венгрии);

– 1494 год – первая аптека;

– 1534 год – первая бумажная мельница;

– 1544 год – напечатана первая книга на румынском языке (причем на кириллице!) – «Лютеранский Катехизис»;

– 1692–1791 годы – Сибиу столица Трансильвании в составе Габсбургской империи, а в период 1848–1867 – место собраний трансильванского Парламента;

– 1788 год – открыт первый театр Трансильвании;

– 1817 год – открыт первый музей Трансильвании (и нынешней Румынии) – Национальный Музей Брукенталя. 

 

И в довершение всего, Сибиу – город, где началась политическая карьера нынешнего президента Румынии Клауса Йоханниса. В начале XXI века он долгое время был здесь (при)мэром… Очень, согласитесь, похоже на уже российскую культурную столицу :derisive:. 

 

Двигаясь к центру города, первый раз за весь тур замечаем бродячих праздношатающихся собак, видимо, соблазнённых «мясной» рекламой Макдональдса :biggrin: . 

 

 

И вот наконец автобус останавливается на заслуженный отдых у стен Верхнего города, куда мы и направляемся.  Проходим в полном восхищении мимо старой башни (точнее – Башни плотников)..

 

И начинаем экскурсию. Маршрут её я обозначил зелёными стрелками на ТТВ-шной карте.  

 

 

Ура, ещё одни часики!!! :biggrin:

 

 

Зал Талии, ныне – здание городской филармонии. Отличное доказательство всем девочкам™, что широкая талия – это очень часто вполне даже красиво! :biggrin:  

 

 

 

В 1788 именно здесь открылся первый трансильванский театр. При этом архитектор Мартин Хохмайстер талантливо встроил театральное помещение в старый артиллерийский оборонительный бастион, известный под неофициальным прозвищем «Толстая башня» (около которой мы, собственно, и припарковались).

 

 

 

Так что получилась этакая архитектурная «Война и мир», весьма и весьма оригинальная. И кто сказал, что пушки и музы несовместимы?!

 

Карту с указателя рядом с Мадам Талией воспроизведу детальнее, уж очень она (не в обиду ТТВ) хороша и подробна…   

 

 

На улице Георге Лазэра почётное место занимает здание Национального Колледжа его имени. Который в 1803 году заканчивал сам Лазэр, а столетие спустя – другой первопроходец и начинатель, уже известный нам Аурел Влайку, тот самый «человек с 50 лей»… 

 

 

Поучаствовать во флэшмобе «Люк, я твой отец фотограф» – священный долг туриста ТТВ :biggrin:. 

 

Нынешний фотогеничный вид городские люки (а равно фасады многих домов) приняли, кстати, относительно недавно – статус Культурной столицы Европы здесь оказался весьма кстати в плане получения на это благое дело финансирования от ЕС. 

 

А вот это уже не люк, а памятная плита «В память о тех, кто погиб в декабре 1989-го за свободу и правду». 

 

 

И это значит, что мы уже на Большой (иначе – Великой) площади, по-румынски Пьяца Маре. Гуглопереводчик кстати переводит второе слово как «Рыночная» – и попадает в самую точку, ибо огромным зерновым рынком эта площадь долгое время и была. И в дни нашего тура она как будто решила вспомнить своё купеческое прошлое, став пристанищем для Книжного фестиваля-ярмарки.

 

 

Книжная культура поднимает паруса... :smile:

 

 

По этой ли причине, или просто из-за нежаркой погоды, но неоднократно упоминавшиеся в других отзывах фонтаны в этот день не работали. Но и без них очень даже было на что посмотреть. Да и сама площадь в ответ пристально смотрела на нас глазами-окнами своих домов. И пусть, поездив по Румынии, мы уже знали, что такие глазастые дома встречаются во многих местах и вовсе не являются уникальной «фишкой» Сибиу, но всё равно – впечатляло!

 

 

 

Очень много здесь именных домов, вот этот например – Casa Lutcsh, «Дом Лутча».

 

 

А вот тут справа, прикрытый снизу палатками, дом Франка фон Франкенштейна. Не Дракулы, конечно, но тоже звучит. Трансильвания как-никак! :smile:


 

Но доминируют над площадью всё же другие здания. 

 

Слева – ровесник Зала Талии – Дворец Брукенталя (2), австрийского губернатора Трансильвании в конце XVIII века. Именно его помещения и стали «резиденцией» первого румынского музея.

 

 

 

 

А в подвальных помещениях дворца – возможно, это заинтересует поклонников нетрадиционной медицины – основоположник гомеопатии Самюэль Ганеман тогда же, в конце XVIII века, ставил свои первые опыты… Вообще, эти годы определённо были золотым веком химии в Сибиу – ведь в 1782 году Франц Йозеф Мюллер открыл здесь химический элемент теллур! 

 

Рядом с ним – барочный Дом Морингера.

 

Справа – Башня Совета, появившаяся практически одновременно с городом и приобретшая свой нынешний вид в 1824 году. По мне, несмотря на незатейливые формы, она столь удачно встроена в архитектурный ансамбль, что стала чем-то сродни гениальным древнегреческим статуям, где с каждой переменой ракурса открываются новые грани красоты… 

 

Рядом с башней – та самая статуя Георге Лазэра, с десяток лет назад по инициативе К. Йоханнеса заменившая здесь свою гипсово-соцреалистическую предшественницу. 

 

 

 

И наконец в центре, разделённые узеньким проулком – здание городской Примэрии и римско-католический Собор Святой Троицы (1), построенный уже при австрийцах, в 1733 году.

 

 

(На этом фото справа от собора фрагмент здания бывшей иезуитской семинарии.)
 

 

Помимо внешних архитектурных форм, внимания заслуживают и интерьеры храма – к примеру, фреска «Мадонна с младенцем» работы Антона Стейнвалда (1777 г.)

 

 

И модерновые витражи начала ХХ века (сходство с пелешскими витражами бросается в глаза сразу).

 

Что ни говори, величественное впечатление...

 

 

Собор Святой Троицы, помимо прочего, служит ещё и архитектурной границей между Большой площадью – и Малой, на которую мы и направляемся дальше… 

[Викингур]

В кабинет настоятеля храма заходят паломники с просьбой:

– Святой отец, не позволите ли нам от Вас позвонить?

– Звоните, дети мои, звоните. Только колокол, ради Христа, не разбейте!

Церковная байка.
 

Обычай устраивать в городах площади не для дела, а просто так, для прогулок обывателей, появился достаточно поздно, примерно после сноса Бастилии. Так что и Пьяца Мика, Малая Площадь Сибиу, изначально была торговой (ну и немного ратушной, конечно). Правда, продавали тут уже не зерно с возов (что требовало большого «парковочного пространства», в изобилии имевшегося как раз на соседней Большой площади), а изделия ремесленных гильдий.

К примеру, вот этот домик (645 лет от роду), сейчас гордо именуемый Домом искусств, когда-то принадлежал Гильдии мясников, раскладывавших под арками выставленные на продажу туши. Теперь под этими же арками расположился Музей Трансильванской (Саксонской) этнографии Эмиля Сигеруса.



Слегка юморным напоминанием о тех торговых временах служит вот эта самобеглая повозка местной пиццерии, в своем названии – Пьяццетта – объединившей непереводимой игрой слов пиццу, площадь и малышку :smile: .



Но всё же главной «фотомоделью» и здесь, на Малой площади, как и на Большой, оставалась для меня Башня Советов. С этой стороны как будто заигравшая новыми красками. Нет, явно не зря именно она – из многих не менее достойных претендентов – была выбрана архитектурным символом Сибиу…









Размерами Малая площадь действительно невелика, и через несколько минут мы уже у Моста лжецов (3), который по преданию рухнет, когда на нём солгут – даром, что это первый в Трансильвании и всей Румынии (1859 года постройки) чугунный мост. Видать, заклятие на него наложено было и правда сильное :derisive:. Впрочем, судя по тому, что автомобили проезжают по ныряющей под мост, образуя своеобразный ров, улице Окней безбоязненно, сибийцы (Сибиане? Сибариты? Сибиоты? Сибаки? :biggrin:) – люди просто-таки кристально честные.



Хотя стоит на улице перед въездом на площадь и шлагбаум – видимо, на случай прохождения по мосту чиновников аль депутатов :derisive:.



Тут же, у моста, благодаря Юле, я и сам смог напоследок разжиться наконец парой снимков в стиле «Я и белочка» (с) селфи на фоне румынских достопримечательностей :smile:.





Да уж, врать в таком месте точно не буду – худеть мне пора :cray:.

Здание через улицу-ров (то, что с красной парой нижних этажей) обращает на себя внимание необычным названием: Casa Luxemburg, Дом Люксембург.



Оказывается, назван он так вовсе не для красоты. И помимо одноимённого отеля, в здании располагается не совсем ожиданное в небольшом городе люксембургское консульство. Разгадка этих дружеских уз, впрочем, довольно проста. Надеюсь, вы ещё не успели забыть, что трансильванские «саксы» были на самом деле пришельцами из долины Рейна? Так вот, те, что основали Германнштадт – Сибиу, были родом именно из Люксембурга (и немножечко из Фландрии). И глава тех колонистов, тот (не пушкинский!) Германн, имя которого унаследовал город, тоже был люксембуржцем… Теперь думаю, уже очевидно, почему Сибиу получил звание Культурной столицы Европы – 2007 пополам именно со своим «старшим братом»…

Ну а мы, без происшествий перейдя через Мост Лжецов, оказываемся уже на третьей по счёту площади, название которой многие почему-то стыдливо пишут латиницей: Площадь Huet. Гусары... ну вы меня поняли! Ни грамма пошлости и... эээ... фонетических аллюзий с суетой сует тут нет. Во-первых, это фамилия: площадь названа по имени французского дипломата по имени Albert Huet, бывшего консулом в Бухаресте, а до того – таки да! – и в Одессе. Так что, во вторых, читается это название (Альберт) Хуэт – по правилам румынской орфографии и (Альбер) Юэ(т) по правилам французской.





Ну и в третьих – это именно то место, откуда начинался Германнштадт–Сибиу. Восемь с четвертью веков назад именно в границах этой площади «саксы»-люксембуржцы поставили первую церковь – по местным трансильванским обычаям, укреплённую. Потом к ней пристроили и весь остальной город :biggrin:. От тех времён здесь уцелела Лестничная Башня, самая старая постройка в городе.



А в XIV веке на месте первой укрепленной церкви начали строить Собор Святой Марии (4), который и сейчас (превратившись по пути через века из католического в лютеранский) возносит свои шпили на 70 с лишним метров.





И вот здесь четыре башенки по углам уже совершенно точно означают то самое дарованное городу венгерскими королями Право Меча безо всякой королевской апробации снимать с плеч буйные головушки пятой колонне и грантоедам всяким закоренелым злодеям.



Здесь, в храме, похоронен тот самый губернатор и меценат Самуэль Брукенталь. А ещё – Михня Злой (это ж как надо было расстараться для такого прозвища в те не самые вегетарианские времена!), приходившийся сыном нашему дорогому В.В. Дракуле. У которого Сибиу – хоть это название практически не ассоциируется с образом господаря-вампира – вроде бы был из трансильванских городов самым любимым, даже больше, чем родная Сигишоара.

Немного напоминает о забавах Дракулы вот этот Столб Мастеров, весь истыканный орудиями пыток кузнечными изделиями. С вершины которого размышляет о суетности бытия симпатичная химера a la Notre Dam de Paris :derisive:.







Особенно впечатляет вот эта рука с надписью «Не трожь маникюр!» Не прикасайся к ногтям. Видимо, намёк на кары в стиле Дракулы для любителей грызть оные :derisive:.



Рабочие места современных кузнецов – тут же, у соборной ограды.



Ну и раз уж Сибиу – наследник славы Люксембурга, то не обойтись нам и без соответствующего Балкона Европы. С которого видны пусть и не дали дальние и виды чудные, но всё же – начало ещё одной городской достопримечательности – Лестничного пассажа связывающего Верхний и Нижний города, и верха поддерживающих стену контрфорсов…



А со стороны парадного входа в храм площадь украшают его потрясающие готические формы...









Бронзовый Георг Даниэль Тойч, протестантский пастор, учитель, епископ Трансильвании, политик и историк...







И Национальный колледж имени Брукенталя, построенный как раз на том месте, где когда-то и стояла самая первая в Румынии школа…



Сюда я ещё вернусь уже по своей личной программе, ну а пока мы двигаемся к последней точке нашей экскурсии – православному кафедральному (или мирополичьему) Собору Святой Троицы (7).





Глядя на нынешний центр Сибиу, церковным разнообразием напоминающий Иерусалим, и помня, что современная Румыния – страна почти сплошь православная, уже трудно представить, что всего век с небольшим назад православные соборы в австро-венгерской, активно окатоличиваемой, Трансильвании были такой же редкостью, как сегодня (пока еще) мечети где-нибудь в Тронхейме или Дублине.



Тем не менее, этот красавец собор, своими архитектурными формами напоминающий константинопольскую Св. Софию, а цветовым решением – бухарестскую церковь Куртя-Веке, был освящён лишь в 1906 году, на волне подъема румынской национальной идеи в восточных провинциях Австро-Венгрии.



Австрийцы ещё успели навредить собору в Первую мировую войну, перелив (а-ля Пётр I) три его колокола в пушки, прежде чем по её окончании город вместе со всей Трансильванией вошёл в состав Великой Румынии.

На несколько минут забегаем внутрь полюбоваться на интерьеры...









Наверное, главная святыня храма – рака с мощами канонизированного в 90-е годы прошлого уже ХХ столетия Святого Андрея Шагуны, православного митрополита Трансильвании в середине XIX века и одного из вдохновителей того самого румынского национального подъема.



После собора Виорел отвёл нас к началу местного «Арбата» – пешеходной улице Николае Бэлческу, и отпустил в свободное плавание. Кто-то не мудрствуя лукаво отправился в «Билу» докупать недокупленную «Заразу», ну а я – назад к Трём Площадям, по пути поедая вкуснющее местное мороженое за 3 леи и любуясь имперским архитектурным наследием… И разумеется людьми, которые только и могут наполнить камни подлинной Душой Города…









Книжный фестиваль стал поводом для множества культурных событий...





А верхняя табличка на этом салоне красоты внезапно вызвала в памяти школьного Маяковского:
 

Прочёл с начала буквы он –

выходит: Куафёр Симон.

С конца прочёл знаток наук –

Номис выходит, Рефаук! :smile:

А вот местное отделение неправительственной масонской сервисной организации Lions Club с очень жизненной цитатой из Мелвина Джонса «Ты не сможешь продвинуться далеко, пока не начнёшь делать что-то для кого-то кроме себя»...



Книжная лавочка имени Шиллера в бывшем генеральском доме…



И вот я снова на Пьяца Хуэт у Святой Марии.



Увы, времени нет ни на знаменитые гробницы, ни на менее знаменитый орган, построенный здесь за год до рождения Петра Великого и до сих пор (!) являющийся крупнейшим во всей Юго-Восточной Европе. Сегодня мне – только на колокольню. Вон в ту правую башенку, где расположилась смотровая площадка…



Со словами Bell tower only ticket, please! – отдаю кассирше 5 лей и начинаю полезную в плане похудания процедуру подъёма бренного тела на высоту полусотни метров над землёй.



Ступеньки, сперва кажется, не кончатся никогда... Но вот уже и главный колокол, с готической вязью на немецком и гнуснопрославленными впоследствии крестами…

 

И – лепота-а-а…

[Викингур]

Бесконечно можно смотреть на три вещи:

- как горит огонь,

- как течёт вода,

- и как кассир – самыми крупными купюрами! – отсчитывает тебе зарплату. 

 

Производственная мудрость. 

 

Вдоволь позалезав за прожитые годы на разномастные горы и возвышенности, я смело могу добавить к этому списку и четвёртое: смотреть на мир с высоты птичьего полёта. 

 

Увы, массово летать как птицы люди начали тогда, когда классики «золотого века» литературы уже покинули наш мир – так что ярких эпитетов вида ландшафтов нашей планеты с высоты в сокровищнице мировой словесности, прямо скажем, не густо. Возможно, тут расщедрился бы на несколько ярких образов никогда не лезущий в карман за словом Карлсон …

 

 

Но увы, неромантичные психоаналитики всё чаще говорят, что сей летучий персонаж – вовсе и не мужчина в расцвете сил, а лишь хулиганистое альтер эго затурканного домашней субординацией Малыша. Так что восхищаться приходилось без слов… 

 

 

Лишь крыши тёмной черепицы под хмурым небом рождали непередаваемое ощущение взволнованного моря...

 

 

 

Среди которого маяками высились вездесущая Башня Советов… 

 

 

 

 

И колокольня Святой Троицы – Католической :smile:. (Святую Троицу – Православную, увы, напрочь загораживал главный шпиль :sad:). Которая особенно шикарно смотрелась на фоне проступающих вдали Карпат. Это, правда, уже не хребет Фэгэраш, а отделённый от него чуть восточнее рекой Олт сосед – горы Лотру. 

 

 

 

Справа – Примэрия, вид сверху. В том числе на крытый, а-ля ГУМ, дворик-променад.

 

 

 

Епископ Тойч с высоты голубиного помё… эээ… взгляда :biggrin:. 

 

 

На Мосту Лжецов обращает на себя внимание ровненький, как будто недавно положенный асфальт. Неужто солгал-таки тут кто-то? :derisive:

 

 

 

 

Уже дома, при «расшифровке» снимков обнаружил на них несколько достопримечательностей, до которых не вышло дойти понизу: 

 

Это, например, церковь монастыря кармелиток урсулинок.  

 

 

На этом фото внизу слева – здание той самой первой трансильванской аптеки. Ныне в нём – музей фармацевтики.

 

 

А вот это восьмитрубное строение – обратная сторона Casa Hermes, «Дома Гермеса» (!) где ныне находится Музей Всеобщей этнографии Франца Биндера.

 

 

В общем – смотрел бы и смотрел… Но часы на колокольне неумолимо напоминают, что пора собираться на обед.  

 

 

Группа уже ждёт :derisive: .

 

Так что на время оставляем крепость…

 

 

Бульвар Корнелиу – почти естественная граница Старого и Нового города.

 

 

Любопытный знак у пешеходного перехода, который порадовал бы любого нашего водителя:

Граждане велосипедисты! Ну слезайте вы уже со своих железок при пересечении проезжей части! 

 

 

А эта забавная реклама в свете последних градостроительных событий могла бы стать девизом некоторых российских мэрий:

«Ты можешь быть мелюзгой, но если у тебя есть экскаватор – ты сможешь многое». 

 

 

И вот мы у нашей сегодняшней корчмы.

 

Обед, как всегда, превосходен, а интерьеры в национальном стиле – пожалуй, будут покруче брашовских…   

 

 

«Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу» – ёрничали когда-то Ильф и Петров. Я же решил для себя, что пережевав её быстро – обществу я вроде как особо не мешаю, зато получаю дополнительную треть часа перед отправлением автобуса на ещё одну прогулку. И отправился назад в цитадель по симпатичной аллее вдоль «корнелиувской» стены. 

 

 

 

Которая, словно в благодарность, наградила меня маленьким открытием в виде вот этого бюста. 

 

 

Кто был сей весьма напоминающий римских цезарей мужчина – я разобрался уже по возвращении. Оказалось, ни много ни мало – Франц II-и-I. Единственный из Габсбургов «дважды император» – последний император Священной Римской Империи германской нации (тут его внешние данные оказались весьма «в тему») под именем Франца II и первый – империи Австрийской уже под именем Франца I. Увы, античное благородство облика не соединилось в нём с талантами – ни государственными, ни полководческими. Но зато – проигранная им на пару с Александром I «битва трёх императоров» при Аустерлице снабдила отечественную литературу и кинематограф одними из ярчайших драматических сцен и лично мечтой старшеклассниц Андреем Болконским :derisive:.  

 

Видимо, о злосчастном Аустерлицком сражении напоминает и вот этот камень с траченной временем латынью, из которой на фото можно уверенно разобрать только «Лето Господне 1809»… 

 

 

Однако недостаток талантов сполна компенсировался у Франца богатством родственных связей, ибо был он сразу и внуком Марии-Терезии, и племянником Марии-Антуанетты (той самой), и тестем Наполеона I Бонапарта, и дедом – последовательно – Наполеона II и Франца-Иосифа I (ну да, того, который муж Сиси Сисси). Такая вот венская Санта-Барбара… :biggrin:

 

Отвлечёмся, впрочем, от венских интриг и вернёмся в крепость Сибиу. Где, отделённый от наружных стен новодельной (2013 г.) местой Аллей Звёзд, расположился фрагмент старой стены с тремя уцелевшими башнями. Ближайшая от входа – уже знакомая нам Башня Плотников… 

 

 

 

 

Чуть дальше – как пишут в англоязычных путеводителях, Potters’ Tower, Башня Гарри Поттера Гончаров.

 

 

А тут на заднем плане – так и не посещённая в этот раз близняшка Плотницкой – Башня Аркебузиров (или Стрелков).

 

 

Мне видится некая высшая справедливость в том, что из всех башен именно эти три (чьи названия как будто символизируют все основы нашей жизни – Созидание нового, Семейный быт и Защиту того, что дорого) уцелели и украшают собой соединяющую собой времена – трансильванскую старину и австро-венгерский модерн – Крепостную улицу?

 

 

 

Тут же неподалёку, рядом с Филармонией-Талией, обнаружился Музей Естественной Истории Сибиу – одно из подразделений Музея Брукенталя.

 

 

Спасибо музейщикам, одна – и весьма интересная – часть экспозиции выставлена ими на улице на всеобщее обозрение :derisive:.   

 

Уезжать, если честно, не хотелось совершенно: из всех румынских городов Сибиу оставил впечатление наибольшего тепла и гармонии (да и написал я о нём, как-то так получилось, больше всех прочих, даже Бухареста :derisive:). Вот уж  действительно – культурная столица, этакий румынский Питер.

 

И лишь разошедшийся таки дождь с трудом, но погнал меня в автобус. Пока, Сибиу! Будет время – сразу вернусь.  

 

«Не вымрешь – возвращайся!» – отвечает брукенталевский динозавр... :biggrin:

 

[Викингур]

Римляне мы все!

Римляне мы все!

Вот как! Вот как!

Римляне мы все! 

 

«Астерикс на Олимпийских играх».

 

Будь я Чиполлино, вынужденным подыскивать место для эмиграции по причине произвола краснорожих Синьоров Помидоров из местной «Единой Грядки», из всех стран я бы выбрал, понятное дело, Румынию – чьё название столь созвучно с покинутым Римом. А из румынских городов – пожалуй, Алба-Юлию. И не только потому, что римским духом тут пахнет устойчивей, чем луком – уже без малого две тысячи лет. Но и потому, что и сам этот город – что в пространстве, что во времени – напоминает этакую луковицу, где сердцевина времён римских цезарей прячется в одёжках всё более и более современных.

 

Возможно, именно по причине столь интригующей многослойности нашего следующего пункта назначения сам переезд из Сибиу в Алба-Юлию прошёл на редкость скучно: из-за разбушевавшегося дождя по окну не показывали практически совершенно ничего :biggrin:. Кое-как удалось разглядеть разве что Международный аэропорт Сибиу… 

 

 

Интересную церковку в очередной придорожной деревеньке…  

 

 

Да оживляющий пейзаж мост у поворота с главной дороги к Алба-Юлии у Себеша (ещё одного города Зибенбургена-Семиградья на нашем пути).  

 

 

Но зато, немного потеряв во впечатлениях, по пути мы в совершенстве освоили знаменитую ТТВ-шную «сидячую гимнастику» и неплохо подняли себе тонус мышц к тому времени как автобус покатил вдоль кремлёвски-красных стен крепости Алба-Юлия. Из-за которых как торсы великанов виднелись колокольни двух самых знаменитых городских церквей.  

 

 

То есть, конечно, нынешнюю крепость лучше и правильнее называть Алба-Каролиной. Или Карлсбургом. Ибо именно так её назвали в честь своего монарха, императора Священной Римской Империи (и по совместительству папы Марии Терезии) Карла VI Габсбурга сами строители, австрийские военные инженеры – спешившие укрепить стратегические места лишь недавно перешедшей под венский скипетр Трансильвании. Думаю, император согласился на это с охотой: ведь выстроена крепость была по последней военной моде того времени, по лекалам самого «кутюрье от фортификации» мсье Вобана – чьи собственноручные, более близкие к Франции, творения уже все как одно состоят в списке ЮНЕСКО. Уверен, вполне заслуживает того же и крепость Карлсбург – один вид с высоты птичьего полёта чего стоит (фото из румынской Википедии). 

 

 

Да и с грешной земли стены выглядят вполне себе неприступно, так что про виднеющиеся за ними постройки так и тянет сказать по-крыловски: «видит око, да зуб неймёт».

 

 

 

И впрямь, эта крепость ни разу ни была взята неприятелем. И во время венгерской революции 1848 года благодаря ей и только ей – единственному (!) так и не взятому повстанцами укреплению во всей Трансильвании! – Габсбурги смогли сохранить эту провинцию за собой ещё на 70 лет. Хорошо это или плохо – судить не мне…

 

Памятник одному из активных участников той революции – уже встреченному нами (причём в конном виде) в Тыргу-Муреше Авраму Янку – обнаружился совсем рядом с нашей парковкой. Причём в окружении целого сонма труб а-ля фольклорный ужин в «Карпатском олене». Что ж, это явно добрая примета: ведь ключевая роль труб во взятии неприступных укреплений известна аж со времён Иерихона :biggrin:. 

 

Так что в бодром расположении духа (тем более, что дождь к этому времени как по заказу утих) отправились на покорение цитадели и мы. Не совсем уж через стены, конечно, – но и не по ковровой дорожке. А через напоминающий шлюз на космической станции каскад соединённых каменными переходами ворот – коих хитромудрые строители предусмотрели аж три с запада (откуда заходим мы) и столько же с востока. 

 

 

 

Румынский триколор, надо полагать, должен служить дополнительной моральной поддержкой обороняющимся…  

 

 

А эта железяка под крепостными стенами, видимо, должна взрывать мозг атакующим – в попытке понять что это.

 

 

 

При ближайшем рассмотрении ставлю на аллегорию перемалывания людей шестерёнками государственной машины…

 

 

На стене Четвёртых ворот висит разрез нашей «луковки». Контур современной крепости Алба-Каролина залит жёлтым, более ранние римские и венгерские укрепления  соответственно синей и красной линиями.

 

 

И тут же – запорное колесо, совсем как на МКС или подводной лодке,только побольше...

 

 

Тех туристов, кто всё же в здравом рассудке преодолел все трое врат – с Шестых по Четвёртые – встречает Бронзовый солдат. Хоть и в «оккупантской» австрийской форме – но никем не оплёвываемый (привет, Эстония!).  

 

 

Ещё один служивый стоит у главных восточных ворот, что под номером III.  

 

 

В отличие от внешне скромного Западного каскада, Восточный оформлен со столичным шиком. Весь положенный набор Марсов, Венер и Аполлонов – в наличии. Мне даже в Вену вдруг захотелось прям до одури :biggrin:. 

 

 

 

 

Вот такой занятный газончик, повторяющий форму самой цитадели!

 

Судя по внешнему облику (да и по номерам ворот тоже) – раньше именно с этой стороны был парадный въезд в крепость. На это недвусмысленно намекают и остатки Вторых ворот… 

 

 

И увиденные нами только со стороны… эээ…спины Первые 

 

 

От которых через Вторые к Третьим поднимается широченный, позволявший разъехаться паре карет пандус. 

 

 

Восточные ворота, как и Западные, тоже не обделены историческим мемориалом. Правда, на сей раз в память о событиях на пару веков более давних, чем декабрьская революция 1989 года.

 

 

Посвящён он предводителям Трансильванской «пугачёвщины», крестьянского восстания 1784 года против крепостничества – Хории (настоящее имя Василе Урсу Никола), Клошке (Ион Оргэ) и Кришану (Марку Джурджу).

 

 

Восстание было разгромлено, Кришан успел покончить с собой до суда. Клошка же и Хория (знаковое прозвище – повторяющее имя убийцы римского тирана Калигулы!) были подвергнуты изуверской уже для того«галантного века» казни колесованием. Впрочем, умерли они не зря – потрясённый то ли самим восстанием, то ли дикостью расправы император Иосиф II (внук Карла VI) своим указом значительно смягчил крепостные порядки и навечно упразднил этот способ казни. 

 

Таковы истории городских стен… Впрочем, в те времена люди свято верили, что крепости защищают не только стены – но прежде всего, лично Всевышний. Значит, и нам пора обратить внимание на городские церкви. И начну я (по моей «луковой схеме» :derisive:) с более близкой нам по времени Коронационной церкви, она же Кафедральный Собор Святой Троицы и Святых Архангелов Гавриила и Михаила (уф-ф-ф, выговорил :biggrin:). Построена она была специально к (пере)коронации Фердинанда I и его жены королевы Марии (той самой, что обставляла Пелишор и Бран) королями Великой Румынии в октябре 1922 года.

 

 

 

В результате получилась дивная эклектика, где классические формы храма дополняются напоминающими монастырские строения галереями и отдельно стоящей колокольней, заодно исполняющей функции надвратной башни.

 

 

 

 

 

 

Тут же у колокольни размещены скульптурные портреты королевской четы.

 

 

И кажется, я догадываюсь, почему Фердинанда I Румынского было принято чаще изображать в профиль (как на портрете из замка Бран): анфас он очень уж напоминает не то доктора Айболита в короне вместо шапочки, не то советских киношных профессоров :derisive:. 

 

 

На этой весёлой ноте перенесёмся теперь к римской «сердцевине» крепости…

[Викингур]

В эксплуататорском обществе человек ради денег готов пойти практически на всё.

Иногда даже – пойти на работу. 

 

Карл Маркс. Из неопубликованного. 

 

Вообще говоря, римские легионы так далеко обычно не заходили. Великая империя даже в пору своей наивысшей мощи границы предпочитала проводить по естественным, более-менее надёжно защищающим от варваров рубежам: Дунаю, Рейну, Твиду... Но в спрятавшихся в изгибе петли Карпат, как камень в праще, Рудных (ныне – Западно-Румынских) горах водилось золото, а это во все века было хорошим поводом сделать исключение из правил. Тем более что золота там было много, очень много – настолько, что вплоть до самого ограбления испанцами американских индейцев Трансильвания оставалась главным поставщиком этого благородного металла в Европе. 

 

Так что неудивительно, что очередной грабительский набег дакских «полевых командиров» на правый, римский берег Дуная был использован как casus belli – повод к войне. И сперва Домициан, а затем более основательно – Траян, в серии войн превратили почти на два века нынешнюю Трансильванию с прилегающими территориями в провинцию Римская Дакия. Там, как водится, селились колонисты и стояли военные лагеря. Один из главных, Апулум, был построен аккурат посерёдке будущей Алба-Каролины.

 

А квартировал там Тринадцатый (ну а какой же ещё в будущем краю Дракулы :biggrin:) легион Gemini/Парный/Близнецов, присланный аж из Винорума – будущей Вены. Последнее обстоятельство, должно быть, немало обрадовало габсбургских юристов, когда тем пришлось обосновывать законность трансильванских притязаний венского двора… 

 

Руины Апулума и по сей день составляют изрядную долю достопримечательностей Алба-Юлии. 

 

 

 

Есть здесь и копия барельефа «Битва трояна с антивирусом Касперского Траяна с даками» с римской Траяновой колонны… 

 

 

И бронзовый страж с копьём, охраняющий вход на территорию, за право посмотреть на которую с недавних пор надо уплатить несколько денариев местному прокуратору :biggrin:. 

 

 

Впрочем, с использованием техники XXI века aka телеобъектив, кое-что можно разглядеть и так. Например, делающего селфи императора Септимия Севера, явно полюбившегося нынешним румынам за то, что предков их он весьма ценил за воинственность и даже одно время сделал даков костяком своей гвардии.

 

 

После Септимия империя медленно, но верно начала погружаться в кризис, и в конце III века легионы удалились обратно за Дунай. Что делалось в этих краях следующие полтысячелетия – точно не знает никто. Но белый (по-латыни – alba) мрамор и известняк римских построек явно привлекали всеобщее внимание. Жившие здесь какое-то время славяне называли свой построенный на месте бывшего Апулума город Белградом (иногда добавляя – на Муреше) Сменившие их в Х веке свежеобретшие родину венгры переназвали его по-своему – Дьюлафехервар, добавив к «белому городу» имя сделавшего его центром своих трансильванских владений князя Дьюлы – деда самого Иштвана Святого. Ну а когда внучек Дьюлы (или по церковному канону – Юлия) в 1009 году принял католичество, здесь разместилась и архиепископская кафедра, а со временем вырос и старейший в Трансильвании католический Собор Святого Михаила. Который на фоне готики прочих трансильванских городов являет собой яркий образец романского (что весьма символично) стиля.

 

 

Одним из удивительных знаков этого стиля является к примеру то, что хотя колокольня его (81 м) – высочайшая в Румынии, но в глаза это особо не бросается.

 

 

Тут же рядом – Епископские Палаты. 

 

 

Внутри собор не менее интересен...

 

Эта статуя Девы Марии, оплакивающей Христа, говорят, особо почитаема.

 

 

Но ещё большая святыня – пожалуй, надгробие Яноша Хуньяди.

 

 

(тут же рядом и усыпальница его старшего брата).

 

 

Одного из ярчайших трансильванских князей, регента Венгрии, победителя гуситов. И то благосклонного сюзерена, то лютого врага Влада нашего Владыча. Папе которого, Владу II Дракулу, он и вовсе немилосердно отсёк голову, что, собственно, и подействовало самым необратимым образом на сына как лошадиная доза озверина. Так что смерть Яноша Дракула отпраздновал в своём стиле – рассадкой по кольям заподоздренных хоть в малейшей любви к венграм бояр…

 

Впрочем, пути истории извилисты и замысловаты. И через полтора века после вышеописанных событий, когда Венгрия давно пала под ударами турок, князь независимой уже Трансильвании Михай Храбрый умудрился-таки на короткое собрать своё княжество вместе с Молдавией и Валахией в единое государственное образование. По правде говоря, это был скорее краткий и почти незамеченный современниками эпизод в бушевавшей здесь на рубеже XVI–XVII веков «войне всех против всех», что-то сродни «объединению Европы» Наполеоном перед вторжением его в Россию. Но для современных румын этот эпизод, безусловно, знаков и символичен. Поэтому здесь, в бывшей столице независимого Трансильванского княжества, Михай с полным правом (хоть и с подачи Чаушеску) уже полвека гарцует на коне перед своими Княжескими (Воеводскими) палатами. 

 

На стене которых – барельеф с изображением событий того «первого объединения».

 

 

Потом история сделала очередной полукруг, и в 1848–1849 годах Алба-Юлия–Карлсбург сохранила уже зависимость Трансильвании от габсбургской монархии. О чём напоминает стоящая на главной городской Крепостной площади Колонна Лозенау в честь погибшего во время той революции австрийского полковника… 

 

А неподалёку – Монумент Кустоцца в честь солдат, павших в 1866 году в австро-итальянской войне… 

 

 

И наконец настало 1 декабря 1918 года, когда Трансильвания уже окончательно и бесповоротно перешла от рассыпавшейся Австро-Венгерской монархии к Румынии. И главные события этого дня (ставшего для Румынии примерно тем же, чем в СССР долго было 7 ноября 1917 года), произошли здесь, в Алба-Юлии. Здесь, в помещении бывшего офицерского клуба-казино, ныне гордо именуемого Палатой Объединения, собралась Великая национальная ассамблея, провозгласившая объединение всех населённых этническими румынами территорий в Великую Румынию.  

 

Бюсты людей, причастных к этому великому событию, окружают Палату Объединения со всех сторон… 

 

 

 

Теперь здесь этнографический музей и непременное место «паломничества» всех новоизбранных румынских президентов. А напротив – бывший офицерский дом, или «Вавилон», ныне – Музей Объединения.

 

 

Понятно, что в столь знаковом для румын городе многое носит имя 1 декабря. Как например Университет 1 Декабря, разместившийся в здании бывшего иезуитского колледжа. 

 

Рядышком – студент в окружении детишек, наверняка мечтающих пойти по его стопам… 

 

 

Да и вообще вся главная площадь – как и вся центральная улица Михая Храброго – уставлена изумительными скульптурными творениями, как будто рассказывающими туристам городскую историю…

 

 

Вот этот монах, похоже, вполне успешно конкурирует со студентом в удовлетворении детской любознательности :derisive:.

 

 

А этот – преуспел меньше... :biggrin:

 

 

Есть правда среди всех памятников и один спорный – вот этот треснувший внизу натрое  колокол, по замыслу скульптора (выпускника всё того же местного университета), должен служить ещё одним монументом объединения Валахии, Молдавии и Трансильвании. Но горожане, традиционно норовящие обидеть художника, упорно склоняются ко мнению, что такому креативу в столь сакральном™ месте делать нечего… 

 

 

 

Оставим, однако, высокое искусство знатокам. Раскланиваюсь с галантной парочкой у Собора Св. Михаила… 

 

 

 

Примечаю на будущее, куда можно податься, если времени будет побольше...

 

 

И спешу к автобусу. Нас ждёт ещё одно владение семейства Хуньяди – замок Корвинов… 

[Викингур]

– Вовочка, расскажи-ка нам, чем различаются замок и замок?

– Легко, МарьИванна! Замок – это такое укреплённое здание, которое средневековые рыцари строили, чтобы на них никто не напал!

– Да-а-а??? Ну а что же тогда такое замок?

– Да вон же он, на сарае висит!

Школьный анекдот.

А ведь если вдуматься – одинаковое написание в русском языке столь различных по своему смыслу слов не так и случайно. Ведь сколько раз замки служили действительно замками, «запиравшими» собой важные пути-дороги, чтобы по ним не могли пройти-проехать ни неприятель – безнаказанно, ни купец – бесплатно :smile:.



Именно таким замком (с ударением поочерёдно на обе гласные :derisive:) был и замок Хуньяди-Корвинов, когда его только-только построил венгерский король Карл (I) Роберт Анжуйский. А запирал он ни много ни мало – дорогу до Валахии от тех самых Рудных гор – хранилища «золотого запаса» королевства. (И к слову много чего ещё – перечисление всего, что можно добыть из здешних руд вызвало бы неподдельный восторг даже у любого современного химика. Да и «самый трансильванский» из всех элементов таблицы Менделеева – теллур – был впервые найден тут же неподалёку, в местечке с говорящим названием Златна). Символично, что даже текущая у стен замка речушка-ручей и то называется Злашти.



Впрочем, самое интересное в истории замка началось примерно через сто лет, когда уже король Сигизмунд I Люксембургский пожаловал его своему сподвижнику Войку (или Вайку). Сыном счастливого рыцаря-новосёла и был уже известный нам Янош Хуньяди, сам немного позже дослужившийся до и.о. царя Регента Венгрии. И было за какие заслуги – ведь выиграв в 1456 году, всего через 3 года после падения Константинополя, битву при Белграде, он не только притормозил экспансию турок в Европу, но и на 70 лет, до самой трагедии при Мохаче, продлил существование независимой Венгрии. Сын же Яноша – Матьяш Корвин – был уже по-настоящему коронован на венгерский престол в Секешфехерваре.





Потом замок неоднократно достраивался, перестраивался, обрастал внешними стенами и прочими узлами обороны...





И наконец, после последнего своего пожара в 1865 году – уже при Габсбургах – был отстроен (к счастью, с минимальными переделками) в своём нынешнем, исполненном суровой рыцарской романтики, виде.

 

 

 

Со временем замок, как водится, оброс жилищами обывателей, образовавшими город Хуньядвар, позднее переименовавшимся в Вайдахуньяд (да-да, это его имя унаследовал известный будапештский замок-новодел), а в 1918 году – в Хунедоару. Город долгое время был важнейшим металлургическим центром, но в 90-е годы ХХ века, увы, лишился и индустрии (вместе с уникальным Музеем Железа), и четверти жителей. Так похоже на мой родной Ижевск, где на месте многих некогда шумных заводских цехов образовались многочисленные торговые центры, в кризис предсказуемо зазвеневшие тишиной.

О превратностях перехода от социализма к рынку, когда на какое-то время быть вором становится гораздо прибыльнее и почётнее, чем Мастером, напоминает и посёлок «цыганских дворцов» на окраине нынешней Хунедоары. Не скажу, что сей китч особо в моём вкусе, но пара-тройка сюжетов в стиле «Цыганград – город контрастов» показалась таки заслуживающей внимания.







Хотя не могу сказать, что сюда так уж непременно стоит привозить каждую тургруппу, да ещё тратя ради этого пару десятков минут на крюк по узким просёлочным дорогам. Хватило бы и видео по телевизору. Всё-таки на фоне настоящих архитектурных шедевров нашего тура весь этот самострой™ выглядит как «братки» в «цепярах» рядом с Аполлонами и Геркулесами. А если уж ТТВ изыскал по дороге в Хунедоару немного лишнего времени – не лучше ли потратить их, к примеру, на фотостоп в принадлежащем к Семиградью (!) и лежащем прямо по пути из Алба-Юлии в Хунедоару (!!!) Себеше с его старинными церквами? Например, вот этой средневековой Евангелической (фото из Интернета).



Видимо, от сих горячих размышлений дождь, вновь основательно припустивший при выезде из Алба-Юлии, опять приутих, стоило лишь нам припарковаться. Так что до замка удалось добраться практически сухими :smile:.

Нынешний вход в замок как будто специально выстроен так, чтобы вызвать восхищение туристов. Мост над невеликим ручейком Злашти (когда-то под ним пряталась водяная мельница) просто громаден – ну прямо как в кино. (И кино тут действительно снималось, и называлось оно – «Приключения Квентина Дорварда, стрелка Королевской гвардии»).

 

Справа от моста разместились Рыцарский зал и Зал Совета (или Парламента).



Слева – интересный комплекс башен, где между двумя увенчанными шатрами – Надвратной справа и Башней Булавы (или Палицы) слева – незаметно пристроилась третья (прямоугольная) с вдохновляющим названием Пыточная… :biggrin:












Внутренний двор впечатляет ничуть не меньше, хотя его первозданный средневековый вид в наш приезд слегка подпортили какие-то деревянные мостки…





В приземистой башенке в центре на дальнем плане – старый вход в замок, где и ров был пониже помельче, и мост пожиже...



А справа от неё – «Палаты правителя», обращённые к городу по правую руку – Башней Капистрано (по имени католического монаха, святого и героя битв Яноша Хуньяди с турками), соединяющей палаты с Рыцарским залом; по левую же – ещё одной оборонительной башней со столь родным русскому уху названием Небойся. (Утверждают, правда, что слово это заимствовано не из русского языка, а из сербского – родного для Войка, папы Яноша и дедушки Матьяша).

Рыцарский зал поражает готикой форм – и спартанской простотой интерьеров.



Может, виною тому тот самый пожар 1865 года – но по правде говоря, оригинальные средневековые замки богатством внутренней отделки тоже не блистали (Пелеш или какой-нибудь Глубока-над-Влтавой – это совсем-совсем другая эпоха…). Так что получилось довольно аутентично… вспомним хотя бы Твеновский «Двор короля Артура»…
 

Огромный зал с почти голыми стенами, в котором все было полно кричащих противоречий. Он был очень, очень высок, этот зал, так высок, что в сумраке, сгущавшемся наверху, едва можно было различить знамена, свешивавшиеся со сводчатых балок и брусьев потолка. По обеим концам зала шли высокие галереи, огороженные каменными перилами... Пол был вымощен большими каменными плитами, истоптанными, щербатыми и нуждавшимися в замене. Украшений, говоря по правде, не было никаких; впрочем, по стенам висели большие ковры, которые, вероятно, считались произведениями искусства... В зале находился камин, такой огромный, что в нем мог расположиться целый лагерь; обрамленный колоннами из резного камня, он напоминал врата собора.

Знамёна между прочим тоже оказались в наличии :smile:.



Оживляет интерьер выставка различных предметов той эпохи: оружие благородное...







И оружие простонародное..



И что-то из простонародного быта…



Кровать с непременным балдахином – чтоб клопы поменьше докучали…



И гардеробы дам, на той кровати возлежавших…



Керамика бытовая и печная…





И на почётных местах – скульптурный портрет Яноша Хуньяди (с тем самым фамильным вороном на груди)...



И его кенотаф (символическое надгробие, копия настоящего из Алба-Юлии).



Возвращаемся на вольный воздух и видим классические средневековые Палаты Матьяша (естественно, Корвина)





Справа от которых – уже вполне ренессансная Галерея Бетлена



А наверху – установленная при последней реставрации фигурка рыцаря… правда, обращённого к нам не лучшей своей частью :biggrin: .





За Бетленовой галереей прячется ещё один комплекс достопримечательностей замка: Башня Барабанщиков (верхняя часть которой действительно изрядно напоминает барабан :derisive:).





Капелла, небольшая стрелочка на контрфорсе которой указывает на ещё одну в буквальном смысле легендарную надпись – которую написали пленные турки, долгие годы рывшие тут колодец за обещание свободы, но так оную и не получившие.








По легенде, надпись означает «Вода у вас теперь есть, а сердца нету». И хотя скучные филологи-арабисты утверждают, что значит она всего-навсего что-то наподобие «чалился тут парнишечка Хасан в лихой неволе у нечестивых гяуров и пайку имел скудную», это тот самый случай когда легенда интересней. Тем более поговаривают, что вторая фраза в оригинале – анаграмма первой…

Вот этот самый колодец, в который я отправил десятибаневую монетку – дабы вернуться...



Башня Булавы крупным планом... Видны следы старинной боевой раскраски...





К которой приткнулась Артиллерийская терраса, откуда во времена оны особенно «приветливо» встречали непрошенных беженцев гостей с жаркого Востока…







Теперь это направление на всякий случай прикрывает ещё и христианская Реформатская церковь :derisive:.



Тут же – Медвежья яма. Уже без самого мишки, но с сооружением ничуть не более оптимистичным в плане судьбы несчастного, в ту яму угодившего…





Прочие способы мучительства ближнего своего в неплохом ассортименте представлены в местном Музее пыток, расположившемся в подвалах той самой Пыточной Башни.







Вообще говоря, по обычаям тех лет практически все подвалы замка были приспособлены под тюремные камеры. Говорят, в одной из них Матиуш Корвин держал в плену и самого Влада нашего Цепеша. Если, конечно, было это не в излучино-дунайском Вышеграде... (Воистину, как 7 городов спорили за звание родины Гомера, так и 7 замков будут спорить за звание тюрьмы Дракулы… :scratch:)



Дополнительную эмоциональную окраску экспозиции придает звукозапись стонов несчастных. Так что уже через несколько минут начинаешь радоваться что живешь в тихом и спокойном (как справедливо отмечала ещё Алиса Селезнёва :derisive:) XXI веке, а все повседневные проблемы – представляться сущей мелочью...

Дав мне напоследок запечатлеть план замка (нижнее фото, качества для, взято из Интернета), дождь разошёлся снова, как будто желая нам счастливой дороги в Венгрию…





Через несколько десятков километров мы остановились в городе с забавным названием Дева – чтобы под аплодисменты проводить ставшего нам почти родным за четыре дня Виорела. И заодно хоть из окна взглянуть на главную местную достопримечательность – руины крепости Дева на горе. Увы, снять что-либо пристойное в дождливых сумерках было уже нереально, так что фото этой самой последней в нашем туре румынской крепости будет из Интернета… Как зарок обязательно вернуться в эту оказавшуюся столь потрясающе интересной страну…

 

 

 

Прощание с Виорелом стало, в общем, и прощанием с самой Румынией :cray:. Тьма за окнами быстро стала непроницаемой, но осенний дождь довольно бережно проводил нас до самой венгерской границы. И вот здесь, буквально в полусотне километров от запланированного нам на ночлег города Сегеда, нас настигли большие проблемы в виде румыно-венгерских пограничников. Словно мистика Трансильвании решила ещё раз напоследок проявить себя во всей красе... По опыту въезда в Румынию мы были готовы прождать своих паспортов час. Но когда пошёл второй – Юля забеспокоилась, а когда он истёк – просто озверела. Судя по всему, сладкая венгеро-румынская парочка (где прекрасную половину человечества представляла ни в каком смысле уже не прекрасная в начале третьего часа ожидания толстая мадьярка) работала примерно так :biggrin::

Да уж, явно не зря русские слова мытарства и мытарить изначально означали не что иное как прохождение таможни…

Но всё когда-нибудь кончается… и наконец уже за полночь (по венгерскому времени) этого бесконечно длинного и интересного во всех отношениях дня мы покатили к Сегеду, мысленно предвкушая долгожданный сон. Увы, наш полуночный автобус, похоже, чем-то смутил венгерскую дорожную полицию, которая заставила нас съехать с хайвея, дабы познакомиться поближе. К счастью, знакомство оказалось быстрым и коротким:
 

– Кто вы?

– Русские!

– Счастливого пути!

Выяснив, что мы не арабские мигранты, полиция мигом потеряла к нам интерес. Наша издёрганная приключением на границе Юля негодовала, что называется, всеми фибрами души… А я, как ни странно, порадовался:

Похоже, дело отца и сына Корвинов и сегодня в надёжных руках…

[Викингур]

Письмо седьмое.

 

Что такое не везёт,

или Печаль за город Будапешт

 

– Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными... или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой.
– Сердце мое полно жалости, - медленно сказал Румата. – Я не могу этого сделать.

 

А. и Б. Стругацкие. «Трудно быть богом»

 

Не знаю, было ли так задумано изначально, или же получилось нечаянно – но город Сегед расположился на нашем маршруте весьма удачно что во времени, что в пространстве. По крайней мере, на роль первой нашей после замка Корвинов остановки он подошёл как нельзя лучше. Ведь именно здесь, в Сегеде, бывшем тогда южным венгерским пограничьем, вёл в середине XV века мирные переговоры с напиравшими на Венгрию турками уже знакомый нам Янош Хуньяди. И ему же полвека спустя даровал привилегии вольного королевского города сын Яноша, Матьяш Корвин.

 

А когда и отец, и сын Хуньяди отошли в лучший мир, этот город – уже под именем Сегедин – стал на какое-то время пограничьем уже турецким. Ведь именно здесь, по реке Тисе, проходил один из рубежей, отделявших османскую Венгрию (под именем Будайского вилайята занимавшую практически всю территорию Венгрии современной) от Венгрии венгерской, рассыпавшейся горсткой осколков на землях запада Трансильвании, современных Словакии и украинского Закарпатья. Да уж, своеобразное оказалось чувство юмора у Всевышнего…

 

Минуло ещё полтора века, турки под напором блистательного Евгения Савойского покинули эти земли уже навсегда, и жизнь в Сегеде вновь двинулась исконным христианским порядком. То спокойным шагом – когда город рос и креп, становясь попутно столицей паприки и салями. То закручиваясь бурными водоворотами, как во время Революции 1848-1849 годов, когда произносил здесь свои пламенные речи Лайош Кошут и заседало революционное правительство. Или во время распада габсбургской империи, когда именно в Сегеде укрылось от разгула венгерского большевизма правительство уже «контрреволюционное» во главе с гнуснопрославленным позднее Миклошем Хорти.

 

В общем, история города чем-то неуловимо напоминала саму своенравную Тису. Ту самую, которая после веков довольно мирного сожительства с обосновавшимися на её берегах людьми вдруг взбунтовалась и практически стёрла Сегед с лица земли, пощадив лишь считанные постройки (едва ли двадцатую часть от общего числа) .

 

Ту самую, которую я – свинцово-серую под серым небом – и увидел самым первым делом из окна своего номера в местном «Новотеле», только лишь рассвело.

 

 

И хотя начавшаяся накануне непогода заканчиваться ни в какую не собиралась, расстроить планы моей утренней прогулки по Сегеду – крепко вдохновлённые рассказами наших предшественников – это никоим образом не могло. Тем более что поздний приезд накануне подарил нам и утренний выезд аж в 9.45. Так что основательно подзаправившись на завтраке легендарными венгерскими колбасами и вкуснейшими йогуртами, я направился на свою индивидуальную экскурсию по просыпающемуся городу… Между прочим, первому большому (как-никак, почётное третье место после Будапешта и Дебрецена!) венгерскому городу в нашем туре.

 

А город этот как-то сразу, с первого взгляда, влюбил в себя. То ли разноцветным модерном воссозданного центра…

 

 

То ли таким родным для меня, ижевчанина, зрелищем утреннего трамвайчика…

 

 

Впрочем, так ли уж важно чем. Интересностей на любой вкус хватало начиная от самого отеля, рядом с которым мирно досматривал последние сны о прекрасных европейских автобанах наш уставший от румынских дорог автобус…

 

 

Ведь после того великого потопа город всеобщими усилиями – от простых горожан до самого императора Франца-Иосифа I – был воссоздан практически заново. А его центр стал великолепным образцом австро-венгерского модерна (этаким мадьярским Олесунном), по меткому выражению Наташи-облако – Маленьким Будапештом. Я же ещё сравнил бы его с музеем под открытым небом, где прекрасная архитектура и изобильная скульптура звучат в унисон, рождая волшебную симфонию…

 

 

 

Вот эта брутального вида ныряльщица на набережной Тисы (видимо, по доброй сицилийской традиции обмотанная проводом :biggrin:), наверное, символизирует саму бурную реку…

 

А эта дама оттенков медного купороса, прячущая в подоле платья архитектурные шедевры – уж точно сама Медной горы хозяйка Госпожа Тиса :derisive:.

 

 

И тут же рядышком – будто истыканный пулями памятный камень жертвам событий 1956 года. Такова видимо она, сегедская карма – все исторические заварушки оставляют здесь свой след…

 

 

А вдали виднеются шпили Храма Обета – названного так в честь обета, данного священством воссоздать главную городскую церковь лучше чем прежде…

 

Парк Эржебет – не в честь Кровавой Батори, конечно, а в честь той самой Елизаветы–Сисси, супруги Франца-Иосифа, которому город во многом обязан своим вторым рождением…

 

 

Сама императрица…

 

 

И памятник цыгану-скрипачу Пиште Данко, сегедскому уроженцу. Этот поставленный век с лишним назад в «гнилой лоскутной империи» памятник и по сей день остаётся единственным в мире памятником цыгану-музыканту...

 

Есть про этот памятник занятная городская легенда: мол, когда мимо него идёт совершеннолетняя девушка, не познавшая ещё... гм...  радостей плотской любви, от мраморной скрипки доносится звук колеблющейся струны. Венгерский анекдот добавляет, впрочем: но в последнее время этот звук никто не слышал :biggrin:.

 

Зато скрипку наверняка часто слышат тут. Ведь это здание Национального театра Сегеда. Между прочим, на площади Витьки-Васьки Виктора Васи :derisive:.

 

 

Главный городской Музей имени Ференца Мора, писателя и археолога, жившего и умершего в Сегеде…

 

И он сам, с одним из своих героев...

 

 

Настоящему ТТВшнику прогулка без фото цветочков не засчитывается, не так ли? :biggrin: Тем более оные тут и впрямь недурны...

 

 

И вот уже середина набережной – мост Бельвароши, или попросту Центральный...

 

 

А рядом с ним на парапете – какая-то скульптурная абстракция. Судя по пояснительной табличке (на венгерском) – видимо, изображающая групповой вылет комаров :biggrin:.

 

«Прибытие поезда» по-сегедски…

 

 

А на Площади Рузвельта – внезапно не Рузвельт, а ещё один известный сегедец, поэт Дьюла Юхас.

 

 

Это солнце из бутс – памятник великой венгерской футбольной сборной из поколения Пушкаша. Лишь по нелепой случайности проигравшей финал чемпионата мира 1954 года…

 

 

Немного карикатурная семейка…

 

 

И две очаровательные девушки… (Оля и Даша, художницы наши с предпоследнего ряда. Если вы когда-нибудь прочтёте эти строки, знайте: делая эти кадры, я вспоминал вас…)

 

 

Медбрат с девочкой на руках у городской клиники…

 

 

Кто эта соломенная бронзовая шляпка, напоминающая повзрослевшую Красную Шапочку,я так и не понял. Но мимо пройти не смог... :derisive:

 

Завершал «скульптурно-выставочную»  часть набережной мемориал к 100-летию Великого потопа...

 

 

Здесь, немного не доходя до него, я свернул от Тисы на опоясывающий полукольцом городской центр бульвар имени… Лайоша Тисы!!! Да, с чувством юмора у горожан всё в порядке :derisive:.

 

(Взятая на рецепции отеля карта за полгода куда-то испарилась, так что вместо неё – фото карты туринформовской).

 

Следующая достопримечательность не заставила долго ждать и здесь: Триумфальная арка в честь воинов Первой Мировой. Да, советской историографии это была не более чем «империалистическая бойня», но в большинстве европейских стран та Великая Война – предмет священной памяти… и скорби. Хотя каски у солдат, конечно, напоминают...

 

 

Пожалуй, именно от этой арки и начинается главный путь в Сегед не то чтобы старый (эх, Тиса, Тиса), но определённо классический...

[Викингур]

Слона-то я и не приметил!

 

И.А. Крылов

 

Богатство Сегеда на большие и малые достопримечательности вкупе с отсутствием в нем (будем надеяться, временным) нахоженных ТТВ туристических маршрутов закономерно привело к тому, что у всех отписавшихся о его посещении форумчан город этот получился свой, неповторимый. Даже более свой и неповторимый, чем, к примеру, Будапешт. Я вот, к примеру, так и не увидел ни синагоги, ни водонапорной башни, ни большей части скульптур с улицы Караш – зато… Однако же не будем забегать вперёд.

 

Гулять по красивому городу, безусловно, интереснее в соответствующей компании – поэтому я очень обрадовался, когда ко мне присоединилась наша Светлана aka Osvet. Произошло это по всем законам романтического жанра – у медного всадника, в роли которого на сей раз выступил Ференц II Ракоци (тот самый, с 500-форинтовой купюры).

 

И уже вместе (со Светланой, а не с Ференцем :derisive:) мы направились на Соборную площадь. Сам Храм Обета, правда, немного расстроил, спрятавшись за строительными лесами и оградами. Хотя его знаменитые башни, как ни старайся, трудно спрятать от пытливого взора…

 

 

Как и ещё более знаменитую Башню Деметра, которая вот-вот должна отметить свой тысячелетний юбилей.

 

 

Впрочем, окружившие Соборную площадь постройки Сегедского Университета ничуть не менее интересны.

 

Ведь именно здесь в 1928 году венгерский биохимик Альберт Сент-Дьёрди открыл витамин С, он же аскорбиновая (сиречь противоцинготная) кислота – выделив его, между прочим, из столь изобильной здесь паприки. За это открытие открытие 9 лет спустя Сент-Дьёрди вполне справедливо был удостоен Нобелевской премии. И теперь его скульптурный портрет находится где-то здесь, в галерее университетского Пантеона…

 

 

А ведь всего за два года до своего величайшего открытия Сент-Дьёрди подумывал свести счеты с жизнью, не видя перспектив для дальнейшей научной карьеры. Вот уж воистину – никогда не сдавайся.

 

От университета начался наш обратный путь в сторону отеля – мимо разноликих скульптур Соборной площади…

 

 

Старенького трамвайчика-памятника...

 

 

Зданий стиля имперского и ар-нувошного…

 

 

 

Памятника поэту Йожефу Аттиле (чьё имя до 2000 года носил здешний университет, и чей папа – таки да – был трансильванскоподданный :smile:).

 

 

Памятника ещё одному литератору и по совместительству профессору математики (!!!) Андрашу Дугоничу...

 

 

И каменного шара в память неведомо кому…

 

 

Мимо пристроившегося у корпуса юрфака гусарского командира...

 

 

Доходим до знаменитого Дворца Реёк (как хотите, господа, но тов. Хундертвассер со своим венским домиком, на мой взгляд, до него таки не дотянул).

 

 

И неподалёку от него попадаем на слёт человеков-невидимок :biggrin:.

 

Или всё-таки Мэрей Поппинсов? :biggrin:

 

 

Вполне органично третьей в эту странную компанию вписывается вот эта девушка в на окошке…

 

 

А вот эта статуя величественного бородача никак не подписана…

 

 

Но таких людей любой венгр безошибочно узнает в лицо, как советские граждане – В.И. Ленина :biggrin:. И с учетом того, что стоит сей памятник на площади Сечени, угадать кому он – можно с одного раза… :derisive:

 

Возможно, он же спрятался и в сквере за площадью...

 

 

А возможно и нет. Может, это вообще Лайош Кошут. А может… в общем, выбирайте сами любого из этих революционеров, что все на одно лицо одну бороду. :smile:

 

 

Примерно как эти прекрасные крылатые львы. :derisive:

 

 

Тут же, на углу улиц Караш и Надь, пристроилась парочка из сонма уже широко известных на весь форум скульптур…

 

 

Остальных мне увидеть вроде не удалось… Но как оказалось, кое-что удалось моему фотоаппарату в процессе съемок очередного архитектурного шедевра  :biggrin:.

 

 

Зато раскинувшийся между памятником Сечени и Ратушей сквер с лихвой компенсировал мне это упущение. Вот, к примеру, Иштван Святой со своей Гузелью Гизеллой Баварской.

 

 

Граф Куно фон Клебельсберг, венгерский политик межвоенной эпохи, в бытность министром культуры/образования и пригласивший в Сегед того самого Сент-Дьёрди.

 

Пал Вашархельи, талантливейший венгерский инженер, автор проекта спрямления русла Тисы, петлявшего в XIX веке десятками изломов-меандров. (Один из которых – по-старовенгерски сег – возможно, и дал название городу) В результате длина реки – важного торгового пути во все эпохи – сократилась на несколько сотен километров (!!!), а главное, резко снизилась опасность катастрофических наводнений. Таблички с обозначениями уровня двух из них прикреплены к постаменту…

 

 

Совсем рядом с Вашархельи – граф Лайош Тиса, руководивший восстановлением Сегеда после Великого наводнения и по праву считающийся в городе героем…

 

 

И Ференц Деак – один из ярчайших политиков XIX века, чей вклад в достижение широчайшей венгерской автономии в габсбургской монархии и преобразовании Австрии в Австро-Венгрию поистине неоценим…

 

 

Думаю, с удовлетворением смотрит на талантливых потомков Бела IV – один из ярчайших венгерских королей, «второй основатель Венгрии» после монгольского погрома, основатель Буды и тоже восстановитель Сегеда…

 

 

Как подобает особе коронованной, расположился он у главного городского здания – Ратуши… Вроде бы даже относительно пережившей наводнение и после него принявшей уже современный вид...

 

 

 

Тот самый фонтан, символизирующий разрушительную и созидательную силы Тисы, – наличествовал, но не работал.

 

 

Зато ратушные часы внезапно порадовали нас подарком в виде восхитительной утренней мелодии. Столь восхитительной, что я от изумления даже не сразу включил видеозапись…

 

 

Так что уже в возвышенно-приподнятом настроении мы полюбовались на Дворец Грофа…

 

 

На храм Иоанна Крестителя с его прелестным золотым красным петушком…

 

 

На основанные ещё турками купальни…

 

 

И отправились грузить вещи в автобус. Немного досадуя на краткость свидания с городом и надеясь однажды сюда вернуться уже с полноценным осмотром. Ибо оказался Сегед настоящей жемчужиной для туриста – не случайно же по нему снуют туда-сюда прямо с утра туристические паровозики…

 

 

Прощальные взгляды из окна автобуса…

 

 

 

 

 

И нас ждёт Будапешт!

 

[Викингур]

И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.

 

Сказки Тысячи и одной ночи.

 

Здесь, в Будапеште, я, пожалуй, позволю себе передышку от бесконечных исторических реминесценций. Ведь в отличие от большинства предыдущих городов, где наше «Трансильванское братство» было в той или иной степени первопроходцами, про венгерскую столицу уже писано-переписано. Причём людьми, куда более искушёнными чем я, приехавший в Будапешт впервые и потому находившийся в трепетном волнении предстоящего знакомства с первых же видов города с первого же дунайского моста…

 

И первого же будапештского трамвайчика-«тянитолкая»…

 

 

В отличие от многих других, мы начали свою экскурсию по городу не с Площади Героев, а с Будайского холма. Что в общем оказалось даже к лучшему, так как Будайская крепость более чем органично продолжила немалый ряд других крепостей, нами в этом туре уже посещённых. Так что мы «проткнули» замковый холм через тоннель Адама Кларка, где, согласно будапештскому анекдоту, в дождь прячут Цепной мост, мало того, что имеющий ту же, что и тоннель, длину (три с половиной сотни метров), так ещё и построенный тем же самым талантливым шотландцем…

 

В этом тоннеле вроде бы как полагается на удачу задерживать дыхание на всё время его проезда… Но увы, пробка заставила предпочесть сбыче мечт – спасение жизни :biggrin:.

 

 

Потом забрали на перерытой площади имени всё того же А. Кларка нашего локального гида Елену, и отправились к подножию Рыбацкого бастиона – роскошной «пряничной» постройки архитектора Фридека Шулека.

 

 

Глядя на прекрасно соблюдённые каноны романского пополам с готическим стилей, даже не сразу укладываешь в голове, что Бастиону, построенному к празднованию тысячелетия обретения венграми родины – всего-то сотня с небольшим лет…

 

 

Что в военных целях он никогда не использовался, а семь его башен «всего лишь» символизируют семь пришедших вместе с «отцом-основателем» Арпадом на берега Дуная племён…

 

 

 

 

 

 

А Рыбацким назван потому, что ограждает своими стенами площадь, на корой раньше торговали свежевыловленной в Дунае рыбой.

 

 

 

 

Может быть, даже под охраной этого самого рыцаря… внезапно, даже владеющего немного русским языком :biggrin:.

 

 

А теперь красуется отель Хилтон одного со мной года изготовления (1975), чьи стены «из стекла и бетона» отражают красоту Шулекова творения…

 

 

Шулеку же принадлежит авторство постамента памятника Иштвану I Святому, который ещё на десятилетие моложе Рыбацкого бастиона… Впрочем, и в этом случае молодо отнюдь не стало зелено… (Если конечно не считать благородной, малахитового цвета, патины на бронзе статуи :derisive:.)

 

 

А ведь и бастион, и памятник – столь неотделимые сейчас от образа Буды – задумывались лишь как архитектурное обрамление подлинной будайской жемчужины – роскошной готической Церкви Матьяша. Основанной, по преданию, ещё Иштваном Святым во имя Девы Марии, потом обращённой в руины монголами. И воссозданной уже при Беле IV одновременно со строительством Будайского замка…

 

Получившей имя Матьяша по имени нашего уже доброго знакомца Матьяша Корвина, два раза в ней венчавшегося.

 

 

Его геральдический ворон, по преданию, стащивший у второй королевской жены, Беатриче Арагонской, обручальное колечко – и по сей день сидит вместе со своей добычей на одном из церковных шпилей…

 

 

Потом на 145 лет превращённой захватившими Буду турками в мечеть – но несмотря на это, помогшей, согласно преданию, Евгению Савойскому вернуть город в христианское лоно. Случилось это, когда во время штурма ядро разбило кусок церковной стены, открыв молящимся (!) туркам скрытую там статую Девы Марии – и тем самым низведя их боевой дух до нуля…

 

 

А в свой нынешний вид приведённой всё тем же вездесущим Шулеком – блестяще реализовавшим выпавшую ему не столь частую для архитектора возможность единолично выстроить целый архитектурный ансамбль…

 

 

Ещё до поездки я решил предпочесть предлагающемуся в качестве будайского «допа» посещению музея марципана – поход в эту церковь. Что и исполнил в точности, правда, чуть не ошалев от открывшегося великолепия …

 

 

Среди которого привлекло внимание надгробие короля Белы III, одной из ярких личностей на венгерском престоле. И приходившемуся, помимо этого, по материнской линии правнуком русскому князю Владимиру Мономаху (!) и праправнуком Гарольду Годвинсону (!!!), последнему англосаксонскому королю Англии, павшему при Гастингсе – а по отцовской, ещё и праправнуком Святополку Киевскому…

 

 

Вообще-то венгерских королей по традиции хоронили в Секешфехерваре. Но после освобождения Венгрии от турок могила Белы и его первой жены Агнессы Антиохийской оказалась единственной уцелевшей, так что их прах в 1898 году – видимо, в рамках всё тех же празднеств Тысячелетия Обретения Родины – был перезахоронен под сводами легендарного столичного храма. А рядышком помещена памятная доска с перечислением всех королей и правителей Венгрии – от Арпада до Франца-Иосифа...

 

 

Когда будет время, наверное, можно зайти и в здешний музей религиозного искусства...

 

 

А пока что время поджимало, но всё же я сумел сделать даже что-то похожее на видео…

 

 

И более того, вернувшись к месту сбора группы, успеть отснять парочку панорам Пештской стороны. Видимо, со знаменитой бастионовой галереи…

 

 

 

Хотя, хоть убей, не могу вспомнить, когда же я на эту самую галерею поднимался…Не иначе, от восхищения! :biggrin:

[Викингур]

В бою всегда кажется, что противник стреляет вчетверо чаще тебя и по крайней мере втрое метче.

 

С.В. Анисимов. «Вариант “Бис”»

 

Кажутся подобные вещи не в одном лишь бою. Но, к примеру, ещё и при чтении отзывов других побывавших в тех же, что и ты сам, местах, путешественников. Порою, конечно, впечатление о большей удачливости других оказывается лишь результатом собственной мнительности. Или, если угодно, зависти (цвет вписать по вкусу). Но когда группа уважаемого Paul V, хоть и прибыв в Брест несколькими часами раньше, тем не менее успевает 3 января (!!!) засветло осмотреть Кошице, который мы 5 сентября (!!!) проехали в кромешной тьме без остановки – это наводит на серьёзные размышления о некоем нашем не совсем случайном невезении в вопросах организации времени. (А также – о необходимости, выражаясь словами М.М. Жванецкого, кое-что таки подправить в соответствующей «консерватории».)

 

К сожалению, схожее невезение повторилось с нами и в Будапеште. Была ли тому причиной неспешность гида Елены, или просто карма над нашим автобусом витала такая – но многого из увиденного на будапештских обзорках нам не досталось. Не было, например, ни кусочка Королевского дворца. И памятника Евгению Савойскому не было тоже. И «Охоты короля Матьяша». И «Детей с рыбой»… (Вполне допускаю, что другие видели всё это в свободное время – но его у нас в Буде не было тоже). В общем, из всей немаленькой Буды на нашу долю выпала дорога не слишком дальняя и довольно стандартная – от Церкви Матьяша (26) до турульего хвоста (6).

 

 

А началась она на площади Св. Троицы, по традиции католической Европы увенчанной одноименной колонной, из тех что принято именовать Чумными. Будайская же колонна посвящена избавлению от эпидемии чумы то ли 1690, то ли 1711–13 годов.

 

 

А за ней скромно расположился Музей Венгерских вин. Хочется верить, что подобное соседство вызвано не тем, что, испив волшебного сока лозы, будапештский обыватель начинал вести себя будто чумачечий™ :biggrin:.

 

 

Наверняка обожал те вина и Андраш Хадик – гусарский командир, национальный герой Венгрии и Словакии. Изваян он, судя по всему, именно таким, каким был в дни своей, без сомнения, лучшей гусарской выходки – когда в бытность генералом в 1757 году (шла Семилетняя война) ненадолго захватил Берлин.

 

Позднее бравый гусар дослужился и до фельдмаршала и был назначен Марией-Терезией на должность губернатора… ну разумеется, Трансильвании, а позднее, после первого раздела Польши – и Галиции (с 1777 года – с Буковиной)…

 

 

Ну а дальше мы двинулись в сторону смотровой площадки им. тов. Турула, по пути засматриваясь на красоты дамские…

 

Красоты архитектурные…

 

 

(Впрочем, стоило лишь оглянуться – и Церковь Матьяша тут же напоминала, кто в Буде самый главный! :derisive:)

 

 

И просто памятные знаки…

 

Эта премилая Мадонна спряталась в одной из ниш музея-аптеки, чуть ли не старейшей в Буд(апешт)е…

 

 

А этот памятник посвящён героям осады и взятия Буды 21 мая 1849 года, в разгар Венгерской революции…

 

 

Вообще госпожа История, чья забота, как известно, оставлять свои следы на творениях рук человеческих, по Буде можно сказать, потопталась от всей души. Город и крепость с самого своего основания на нынешнем месте Белой IV горели и взрывались практически в любой мало-мальски значимой войне… После последней, Второй Мировой, кое над чем всё ещё трудятся реставраторы…

 

 

И лишь в начале XXI века полностью восстановлен Дворец Шандора – нынешняя резиденция президента Венгрии…

 

На этом фото слева от дворца виден Монастырь кармелиток имени Констанции Бонасье.

 

 

Сам же дворец украшен барельефами в греческом зале стиле…

 

 

И бравыми гвардейцами кардинала, как и в Пражском Граде определённо представляющими здесь отдельную достопримечательность…

 

Форма у ребят (как и у сегедских скульптур), конечно, весьма напоминает… В смысле, истинных арийцев. Особенно в чёрно-белом варианте. И как их ещё радетели толерантности™ не съели с потрохами? :scratch:

 

 

Крыла Турула предсказуемо впечатляют, жаль что времени посмотреть птичке в лицо нам не дали…

 

Зато можно было вволю полюбоваться на красоты Дуная и Пешта…

 

 

Цепной мост и базилику Св. Иштвана...

 

 

И успев лишь растравить, по большому счёту, свой туристический аппетит скоротечным знакомством с Будайским замком, – двигаться на выход. Прощаясь по пути со старым гусаром…

 

 

И венгерским премьер-министром «эпохи перемен» Иштваном Бетленом. Ещё один трансильванец (вы-таки сомневались? :derisive:), родившийся неподалёку от Тыргу-Муреша, он за своё десятилетнее пребывание на посту (1921–1931) сделал немало для того, чтобы вернуть униженную и оскорблённую Трианонским договором Венгрию в круг значимых европейских держав.

 

 

Увы, умереть ему было суждено вдали от родины. В московской тюрьме, куда он был отправлен после взятия Будапешта Красной Армией как виднейший деятель «сегедской контрреволюции» 1919-го…

 

 

(Здесь за его спиной – Национальный Музыкальный театр)…

 

...Что ж, до свидания, герои Буды... Я к вам обязательно вернусь в гости. Ведь здесь – я точно понял – можно и нужно гулять часами.

 

 

 

А судя по этим домикам, и за стенами крепости гулять будет ничуть не менее интересно…

 

Прощальный взгляд на будайские пейзажи…

 

 

И нам пора дальше. Причём пока – не в Пешт. Ибо добывавшаяся у ТТВ с таким потом экскурсия в Парламент со слов Юли так и не набралась. Хотя вроде бы записывалось на неё изначально 23 человека, а «проходной балл» был как обычно – 20… Как сказала бы Му-Му, «что-то ты, Герасим, опять недоговариваешь»  :biggrin:. Зато в качестве «моральной компенсации» теперь мы едем на гору Геллерт!

 

История про мученически убиенного святого, давшего имя горе, явно не нуждается в очередном повторении. Добавлю разве что, что латинизированная форма его имени – Gerard, так что доводится он тёзкой бравому конандойлевскому гусару Жерару… что для родины гусарства (как класса) несколько символично :derisive:.

 

Ездят на Геллерт, как известно, за двумя главными «няшками»: панорамами Будапешта с Дунаем…

 

 

Красоту которых не способна умалить никакая непогода…

 

 

Как и помешать увидеть наконец, пусть и через «подзорную трубу» объектива, Королевский дворец и часть крепостных стен…

 

 

Вторая безусловная геллертская «фишка» – Статуя Свободы со товарищи, экс-памятник Освобождению Будапешта Советской Армией…

 

 

За спиной статуй видна округлость Цитаделлы, укрепления, выстроенного здесь Габсбургами в 1850-е годы после подавления Венгерской революции (впрочем никогда так и не выстрелившей по Буде с Пештом ничем, кроме холостых салютных зарядов). Теперь её стены превращены в этакий «задник» для выставки исторических фото…

 

 

А недалеко от парковки автобуса обнаружился и вот такой мегалитический объект :smile:.

 

Что оный означает, увы, начисто забыл. Видимо, вновь поражённый видами на город с горы…

 

 

Которые способны снести крышу не только человеку, но и заслуженному «Икарусу», обращая тот в туристическое ландо… :biggrin:

 

 

Ну а в нашем автобусе крыша пока на месте, и мы рассаживаемся в нём, готовясь, как в песне, спуститься вниз с покорённых вершин… Но, даже не сомневайтесь, как полагается – оставляя в горах своё сердце…