Тур 3GT авиа с 01.10.2015г. с Ольгой Бобровничей. Третий взгляд

[rms77]

Кастель-дель-Монте

 

Последним пунктом нашей апулийской программы был замок Кастель-дель-Монте в живописной местности недалеко от города Андрия.

 

 

 

 

 

История замка тесно связана с именем Фридриха II Гогенштауфена, императора Священной Римской империи и сицилийского короля, одного из самых неординарных правителей 13 века.

Фридрих родился в 1194 году в городе Йези в центральной Италии. В 1197 году, после смерти отца, Генриха VI, был провозглашён сицилийским королём, однако до провозглашения его совершеннолетним в 1208 году фактически не правил. В это время  в королевстве царила полная анархия, шли непрерывные войны между арабами, местными баронами и папскими легатами. Женившись  в 1209 году на Констанции Арагонской, Фридрих Второй получил "в приданое" сильное войско, с помощью которого прекратил все эти безобразия. Он запретил войны между феодалами и постройку замков, установил для всего населения страны единый королевский суд, лишил города самоуправления, создал сильный флот, заменил феодальную армию постоянным войском из наемников-сарацин, тем самым превратив Сицилийское королевство в сильное государство.

В 1211 году Фридрих также был провозглашён императором Священной Римской империи, но окончательно утвердился на престоле в 1220 году. В Германии,однако, он предоставил полную свободу действий  местным князьям, сосредоточившись на Италии, которую император старался подчинить своей власти. Этим Фридрих навлёк на себя гнев пап Григория IX и Иннокентия IV, неонократно отлучавних его от церкви, несмотря на участие Фридриха в Шестом крестовом походе.

Впрочем, не только итальянская политика Фридриха вызывала раздражение пап. Во-первых, он стал основателем первого на юге Италии Неаполитанского университета, вкотором, в добавок ко всему, преподавали также евреи и арабы. Во-вторых, Фридрих Второй интересовался зоологией и медициной, поощрял изучение анатомии на трупах и даже сам проводил анатомические опыты. По нынешним меркам эти опыты кажутся диковатыми и достойными, скорее, душегубов вроде доктора Менгеле, но... 13 век есть 13 век.

 Сам император верил в свое высшее предназначение, считая себя новым Константином Великим, преемником царя Давида, наместником Бога и повелителем мира. Поэтому существет  легенда, по которой в 1250 году он не умер, а скрылся, чтобы вернуться и установить на земле царство всеобщего мира и благоденствия. Как видно, Фридрих Второй, был человеком во многом загадочным, не менее загадочно и самое известное его строение - замок Кастель-дель-Монте.

 

Начнём с того, что Кастель-дель-Монте не является замком в общепринятом смысле этого слова.У него отсутствуют ров, вал и подъёмный мост. Нет также помещений для припасов, конюшен, отдельной кухни. Неизвестно и функциональное назначение замка. Возможно, именно в нём Фридрих проводил свои опыты, возможно, он был просто чем-то вроде роскошного охотничьего домика.

 

Кастель-дель-Монте представляет собой правильный восьмиугольник, по углам которого расположены восемь восьмиугольных же башен.

 

 

Точно по половине высоты проходит карниз, разделяющий два этажа замка. Вход в замок выполнен как портал готического собора.

 

 

Внутренний двор замка тоже представляет собой восьмиугольник.

 

 

Сам замок выстроен из жёлтого известняка, но колонны, оконные проёмы и порталы -мраморные.

 

 

 

 

 

 

 

 

В одном из окон видно наших папарацци  :smile: 

 

 

Особых украшений в замке нет, за исключением отдельных фигур на стенах,

 

 

 

странных надписей,

 

 

 

остатков мозаики на полу одного из залов,

 

 

да цветка и стилизованного дракона на сводах двух других.

 

 

 

Сами же помещения представляют собой 16 правильных трапеций, по восемь на каждом этаже. В угловых комнатах располагаются гардеробы, туалеты и винтовые лестницы. При этом лестницы закручиваются не вправо, как это целесообразно для обороны, а влево, следуя за природой - ещё одна загадка замка.

 

 

Все комнаты, хоть и имеют одинаковую форму, отличаются расположением окон и дверей, а также наличием или отсутствием дымоходов и каминов.

 

 

 

Один из конечных залов второго этажа принято назвать тронным. Его окно выходит на восток и расположено над главным порталом.

 

 

 

Вообще, Кастель-дель-Монте устроен так, что в каждое помещение свет попадает два раза в сутки - круглый год в комнаты второго этажа и летом в комнаты первого. Это породило гипотезу,что верхняя часть сооружения представляет собой гигантские солнечные часы,а первый этаж может служить как календарь,и всё здание может рассматриваться как своеобразный астрономический прибор. Как говорится - загадки, загадки, загадки. Ещё парочку загадок подарила нам дорога от замка к месту отъезда автобуса.Зачем и откуда на стоянке эта скульптура?

 

 

И кто живёт в этих домиках-пальяро вдоль дороги?

 

 

Может их разгадает кто-нибуть из следующих посетителей замка. Мы же под аккомпанимент начинающегося дождя отправились дальше, в Кампанию. А чтобы в замке ничего не пропало, охранять Кастель-дель-Монте и его тайны остался этот четвероногий друг.

 

[rms77]

Пьяно-ди-Сорренто

 

Ещё на подъезде к Кастель-дель-Монте Оля сообщила нам малоприятную новость о том, что на весь день 10 октября в районе Сорренто ожидаются дожди и запланированная поездка по Амальфитанскому побережью скорее всего не состоится. Но надежда на то, что погода не подложит нам свинью, умирает последней, поэтому поездку в Помпеи, которая планировалась на вторую половину дня, Оля перенесла на утро, а с Амальфи решили подождать ло 12 часов - а вдруг...

 

Однако утренний вид из окна не предвещал ничего хорошего. Поросёночек, что называется, рос...

 

 

 

 

 

 

В Помпеях я уже был в одну из прежних поездок по Италии, поэтому решил туда не ехать, а немного отоспаться, немного прогуляться по городку Пьяно-ди-Сорренто, где мы собственно и остановились, и найти станцию Чиркумвезувианы, так как на воскресенье у меня тоже были свои планы.

 

Прямо у нашей гостиницы находилась небольшая церквушка Мария делла Граци е Розелла

 

 

Сам городок вполне обычен.Да ещё и погода...

 

 

 

 

 

Религиозность жителей городка зашкаливает. Почти на каждом доме - какая нибудь картина на религиозную тематику.

 

 

 

 

 

 

 

При этом ничто не мешает готовится к предстоящему Хэллоуину

 

 

Из интересного ещё - пара львов

 

 

 

керамические таблички домов

 

 

да оригинальная дверная ручка

 

 

Из-за начавшегося вскоре дождя (поросёночек постепенно набирает вес...) удалось дойти только до станции и обратно, благо, она находилась где-то в восьмистах метрах от отеля.Может быть, кому-нибудь будет полезно - расписание электричек Пьяно-ди-Сорренто - Неаполь

 

 

Чуда не случилось, в Амальфи мы не поехали. Но Оля не была бы собой, если бы что-нибудь не придумала взамен, и в полдень мы поехали непосредственно в Сорренто. Об этой поездке - чуть позже, скажу только, что за её время поросёнок, которого подложила нам погода, превратился в здорового хряка, дождь перерос в ливень,и практически все, не исключая меня, вымокли, невзирая на зонты, и в оставшееся после возвращения время уже не хотелось никуда идти, хотелось только сидеть в номере и сохнуть...

 

На следующее утро погода немного улучшилась,и я решил продолжить знакомство с городом. Покровителем Пьяно-ди-Сорренто является Архистратиг Михаил, и главный храм города носит его имя. Естественно, я не мог туда не сходить

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставалось ещё немного времени до электрички на Неаполь, и я решил прогуляться к смотровой, полюбоваться на море, прекрасное даже в пасмурную погоду.

 

 

 

 

.

 

Далее началось моё самостоятельное мини-путешествие, но о нём - в своё время.

[rms77]

Сорренто

 

"Поздний вечер в Сорренто нас погодой не радует" - пел когда-то Алексей Глызин. В этот день нас не радовали погодой ни утро, ни вечер, ни полдень. Но - что такое погода для нашего туриста :i-m_so_h:

 

Прогулка по Сорренто началась с главной площади города - площади Тассо

 

 

 

 

Площадь носит имя поэта 16 века Торквато Тассо. А вот и памятник ему (обратите внимание на местного бизнесмена под памятником и его очень актуальный товар :smile: )

 

 

Церковь Мадонна дель Кармине там же на площади

 

 

 

Виа де Майо, вид со смотровой

 

 

 

Покровителем Сорренто считается святой Антонио Соррентийский, аббат, живший в 6-7 веках. Ему установлен памятник

 

 

и, разумеется, в горде есть базилика, названная в его честь.

 

 

В базилике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлические сердечки оставлены благодарными прихожанами в память об исцелении

 

 

В такую погоду загрустил даже брорнзовый лев на ограде базилики,

 

 

но нам всё нипочём, и Оля повела нас дальше, к монастырю Святого Франциска.

 

 

 

Памятник Святому Франциску

 

 

Дворик монастыря

 

 

 

Погода не помеха не только нам. Суббота - время свадеб

 

 

 

А разной беспозвоночной мелочи дождь вообще в радость.

 

 

 

Недалеко от монастыря находится смотровая, с которой видны море, Соррентийский полуостров и порт Сорренто, а в хорошую погоду и Везувий. Но на этот раз Везувий спрятался от нас за облаками , где-то слева от полуострова

 

 

 

 

 

Дождь разошёлся ни на шутку , но мы ещё успели немного погулять по Сорренто,

 

 

 

 

 

 

посмотреть часовую башню

 

 

и кафедральный собор святых Филиппо и Джакомо

 

 

 

Настало время обеда, и Оля предложила нам сходить в один небольшой ресторанчик с очень вкусной кухней.

 

 

Его хозяин, судя по всему,завзятый болельщик, и часть стен заведения увешана вырезками из газет, повествующими о победах сборной Италии. Особенно примечательны номера Gazetta della Sport, расказывающие о победах в Чемпионатах мира по футболу, от 1938 до 2006.

 

 

 

 

Оставшееся до отъезда время прошло в перебежках от магазина к магазину, ибо дождь не унимался.

 

 

 

Но удалось увидеть интресные памятники, скамеечки и фонари

 

 

 

 

музей Сорренто,

 

 

виллу Фьорентино.

 

 

А вот такой пейзаж отрылся на месте отправления автобуса.

 

 

 

Из города я уезжал в надежде, что вернусь сюда ещё, и тогда уж с погодой повезёт куда больше.

[rms77]

Отдельно хотелось бы рассказать о разных соррентийских сувенирах. Сначала о съедобных. Сорренто знаменит своими овощами, в первую очередь помидорами и перцем

 

 

Самый известный напиток Сорренто - ликёр лимончелло. В городе много магазинов-фабрик, где его делают и продают. В один из них и проводила нас Оля

 

 

На стенах - фотографии, показывающие процесс изготовления ликёра.

 

 

Выбор - на любой вкус и цвет. Нам предложили попробовать три вида лимончелло, разной крепости и консистенции. Честно скажу, очень актуально по такой погоде, поэтому отказываться не стал  :smile:.

 

 

 

 

 

Можно было купить и другие вкусности: конфетки и печенье с лимончелло и без, масло, травы и т.п.

 

 

 

Из несъедобных сувениров главные- это различные изделия из керамики. Много колокольчиков, самых разных форм и размеров.

 

 

 

Керамические фрукты(пожалуй, самый известный соррентийский сувенир)

 

 

 

Букеты из керамики

 

 

Фигурки детей

 

 

и не только

 

 

 

 

 

 

Есть и целые скульптурные композиции.

 

 

 

Но особенно запомнился один магазинчик-мастерская в небольшом переулке, куда я совершенно случайно зашёл, прячась от дождя. Помимо керамики там выставлялись и деревянные скульптуры и фигурки в национальых костюмах. Некоторые из работ, на мой взгляд, настоящие мини-шедевры, но и относительно простые работы очень красивы. Какой же нужен труд, чтобы всё это сделать...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Рассказ о Сорренто был бы неполным без упоминания об одной из самых известных неаполитансих песен - «Torna a Surriento»("Вернись в Сорренто"). Появилась она в 1902 году, во время посещения города тогдашним премьер-министром Джузеппе Джанарделли. Мэр решил использовать эту благоприятную возможность, чтобы добиться открытия городского почтамта. В отеле, где жил премьер, находился также друг мэра, художник Джамбаттиста де Куртис, работавший по просьбе мэра над фресками и предложивший сочинить песню, которая произведёт впечатление на премьер-министра. По другой версии мэр сам обратился к художнику с просьбой сочинить песню. Якобы тут же был написан текст, после чего Джамбаттиста обратился к своему брату Эрнесто с просьбой подобрать подходящую мелодию. Музыка была сочинена, и музыканты-любители разучили песню тем же вечером. Когда на следующий день премьер-министр ехал на вокзал, его сопровождала эта песня в исполнении местных музыкантов. Просьба мэра была в результате удовлетворена. Однако, согласно семейным документам, мелодия была сочинена значительно раньше, и Джамбаттиста только написал по случаю приезда премьер-министра новый текст. Песня была исполнена Марией Каппьеллой на музыкальном фестивале в неаполитанском пригороде Пьедигротта в 1905 году, после чего её популярность резко возросла. Существует множество исполнений песни, на самых разных языках. Вот некоторые из них.

 

На итальянском (неаполитанском)

Беньямино Джильи
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=czgRZ6XW7vQ

 

Лучано Паваротти

 

http://www.youtube.com/watch?v=IKngNZxgg18

 

Марио Ланца

 

http://www.youtube.com/watch?v=P3u2hjY__Dc

 

Андреа Боччелли

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZcYBIr-tbIQ

[rms77]

Ещё на итальянском:

 

Робертино Лоретти
 
http://www.youtube.com/watch?v=3_0pcI-yHLE
 

На итальянском языке, отечественные исполнители

 
Муслим Магомаев
 
http://www.youtube.com/watch?v=J9hnZ_yItTg

 

Методие Бужор

 

http://www.youtube.com/watch?v=nvyHDcQ1sm8

 
Анатолий Соловьяненко

 

[rms77]

На русском языке : Сергей Лемешев

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GHjW8O3jkJg

 

Михаил Александрович

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZ4qaTDYCSU

 

Два очень неожиданных для меня русских варианта:

 

Группа "АукцЫон"

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cHZ5EfbPI8w

 

Жанна Агузарова

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=HUGnmEHy7UE

[rms77]

Михаил Райцин
  
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xYPgV6FMpFw
 
Хор Пересвет - на русском и итальянском

 
https://www.youtube.com/watch?v=yYNyVA5CRIA&feature=player_detailpage

 

Анна Герман - на ангилийском и польском

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rsPwBoupfw&feature=player_detailpage

Ну и напоследок - Элвис Пресли, естественно на аглийском
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=prUDuCi_1q0

[rms77]

Казерта

 

Вот и настало время рассказать о самостоятельной поездке в рамках тура. Казерта меня заинтересовала ещё несколько лет назад, после просмотра фильма о ней на "Моей планете", и, когда изучая программу тура, я увидел, что два дня в Сорренто будут заняты только дополнительными экскурсиями, то решил один из этих дней посвятить Казерте, а точнее её главной достопримечательности - загородному дворцу неаполитанских королей.

 

Строительство дворца началось в 1752 году по инициативе тогдашнего неаполитанского короля Карла Седьмого. Строил его архитектор Луиджи Ванвителли, за основу были взяты Версаль и Королевский дворец в Мадриде. По числу комнат (почти 1200) дворец является крупнейшим зданием, построенным в Европе в 18 веке, не менее грандиозен и прилегающий к нему парк. Позднее историки архитектуры не раз обвиняли создателей Казертского дворца в безумной расточительности и гигантомании, тем не менее, в 1997 году ЮНЕСКО объявила дворцово-парковый ансамбль в Казерте памятником Всемирного наследия человечества.

 

Моя дорога к дворцу началась в 9.12 на станции Сорренто-Пьяно, откуда я на электричке Чиркумвезувиана где-то за час двацать доехал до станции Неаполь-Площадь Гарибальди. Там я пересел на пригородный поезд в 11.36 и примерно через пятдесят минут оказался на месте. Скрасить часовое ожидание в Неаполе помог этот колоритный мужчина в шляпе

 

 

Сам дворец хорошо виден от вокзала Казерты, идти до него примерно пять минут.

Фасад дворца особого впечателения не произвёл, тем более почти половина его была закрыта полотном с фотографиями жертв каморры.

 

 

 

 

Рядом с дворцом проходил какой-то прзадник, посвящённый местным лётчикам.

 

 

 

Купив за 12 евро билет на посещение дворца и парка, я начал своё знакомство с этим памятником Всемирного наследия. Внутренний двор дворкца также достаточно скромен,

 

 

но стоит зайти вовнутрь - и попадаешь в цаоство позденго барокко.

 

Скульптуры в перистиле дворца

 

 

 

 

Парадная лестница

 

 

 

Барельефы

 

 

 

Холл дворца

 

 

 

 

 

Роспись потолка в холле

 

 

Вдоволь насмотревшись на скульптуры и росписи, я отправился по открытым для публики 42 залам дворца...

 

Продолжение следует

[rms77]

Из холла ведут две двери: одна в капеллу






 
другая  же - в спроектированный самим Луиджи Ванвителли и законченный его сыном Карло зал алебардщиков – первую из прихожих тронного зала.
 

 
Потолок комнаты украшен картиной "Щит Дома Бурбонов в поддержке добродетелей", выполненной художником Доменико Мондо в 1789.



Над дверями на коротких стенах – скульптурные пары "Трофеи и оружие", выполненные скульпторами Андреа Брунелли и Андреа Кали между 1786 и 1789 годами.
 



 
Вдоль длинных стен раасположены восемь женских бюстов - аллегории различных исскуств, скульптор Томмазо Буччано.Из мебели в зале - 4 столика и стульа неаполитанского производства, 2-я половина 18 века. На столиках - мраморные бюсты королев Обеих Сицилий. Комната освещена позолоченной бронзовой люстрой 19 века и имеет окна в терракотовых рамках , декорированными под мрамор.
 








Следующая комната - зал телохранителей, также называемый залом стукко.В комнате 4 столика неаполитанского производства, 2-я половина 18 века, на каждом из них расположен бюст одного из королей. Позолоченные бронзовые люстры датированы 19 веком. Камины выполнены скульптором Карло Беккалли. Пол выложен терракотовой плиткой, выполненной в технике, имитирующей мрамор.








 
На потолке можно видеть картину художника Джероламо Стараче Франкиса "Слава Принцев и 12 провинций королевства".



На стенах зала можно видеть 12 барельефов, изображающих эпизоды Второй Пунической войны. Барельефы выполнены между 1789 и 1796 годами художниками Томмазо Буччано, Паоло Периско и Гаэтано Соломоне.











В центре у правой стены расположена скульптура Александра Фарнезе в костюме римского воина, которому богиня Виктория возлагает на голову корону. Скульптура, символизирующая победу католиков над протестантами во Фландрии, изначально находилась во Дворце Фарнезе в Риме, в Казерту она была привезена Элизабетой Фарнезе, матерью Карла VII Бурбона.
 




Третий зал - зал Александра Великого, или мраморный.



Потолок зала расписан в 1787 году сицилийским живописцем Мариано Росси, на нём изображена свадьба Александра Великого и согдийской принцессы Роксаны.





Картины на стенах изображают победу Карла VII в битве при Веллетри (художник Камилло Герра)



и Отречение Карла Бурбона в пользу своего сына Фердинанда IV (художник Дженнаро Малдарелли).



В период французского господства комната использовалась как тронный зал, и кресла работы Жака Луи Давида из позолоченного дерева с ручками из слоновой кости и гобеленовым покрытием из Тюильри служили тронами для Иоахима Мюрата и его жены Каролины. Между креслами находятся так называемые Египетские часы, сделанные в 1-й половине 19 века. На четырёх столиках из позолоченного дерева со столешницами из красного французского мрамора можно видеть фарфоровые вазы, на двух из которых изображены пейзажи, а на двух других – портреты членов семьи Франциска I.




Над проходами находятся барельефы, изображающие сцены из жизни Александра Великого: Филипп Македонский и Александр у Аристотеля, Александр у Пифии в Дельфах, Александр при смерти, Александр и Буцефал.









Комната Марса

Комната была залом ожидания для титулованных особ, баронов королевства, высокопоставленных должностных лиц и иностранных интендантов. Неоклассические украшения представляют собой возвеличивание военных добродетелей, позволивших французам завоевать Неаполитанское королевство, и имеют в качестве главной темы Марса, бога войны. Мебель комнаты состоит из столов и стульев в имперском стиле, двух канделябров, фарфоровых ваз золотого цвета и французских часов с мраморным женским бюстом на них. В центре комнаты – монументальный кубок из агата и мрамора-серпентина, пожертвованный папой Пием IX королю Фердинанду II за гостеприимство , проявленное во времена Римской республики.















Картина на потолке, написанная Антонио Галлеано в 1815 году, называется Смерть Гектора и Триумф Ахиллеса.



Большие барельефы работы Валерио Вильяреале на стенах каминов изображают Силу, Благоразумие, Честь и Славу, барельефы на стенах – две крылатых Виктории.







На наддверных барельефах мы видим эпизоды из Илиады.

















Комната Астреи.

Комната служила залом ожидания для послов, государственных секретарей и других привилегированных персон. Своё название она получила по потолочной картине работы французского художника Жака Берже, изображающей Астрею, богиню правосудия, между Правом и Невинностью. Моделью для Астреи, возможно, послужила Каролина Мюрат. Позолоченные стукко на мраморных стенах изображают Минерву между Стабильностью и Законодательством (Валерио Вильяреале), Астрею и Геркулеса и провинции королевства(Доменико Мазуччи). Мозаичный пол сделан из каррарского и сиенского мрамора.

[rms77]

Чуть в стороне от зала Александра Великого есть небольшой зальчик, где можно увидеть макеты дворца, посмотреть, как выглядит он "в разрезе"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из выходов из зала Марса ведёт в безымянные помещения, используемые как выставка современной живописи. На мой взгляд, сочетание барочно-классицистских интерьеров и такого рода искусства довольно странное, хотя на вкус и цвет, как говорится...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но я отвлёкся от основного маршрута. Зал Астреи, на котором я закончил предыдущее сообщение - последний перед тронным залом. Он имеет более 40 метров в длину и освещён шестью окнами. Отделка закончилась только в 1845 году, первым мероприятием прошедшим в нём,был конгресс итальянских учёных.

 

 

 

 

Позолоченные барельефы работы Тито Анджелини и Томмазо Арно на коротких стенах символизируют Славу.

 

 

 

Шестнадцать наддверных табличек символами династии Бурбонов и королевской власти выполнены скульптором Дженнаро Авета. На одной из них можно разглядеть, к примеру, орден Золотого Руна

 

 

Архитравы зала украшают портреты королей от Роджера Норманнского до Фердинанда II Бурбона.

 

 

У задней стены находится небольшой резной трон из позолоченного дерева, покрытый мягким вельветом.

 

 

На картине в центре потолка изображена закладка первого камня в фундамент дворца 20 февраля 1752 года.

 

 

Сам же потолок зала богато украшен позолоченными стукко, узоры которых символизируют абсолютную монаршью власть.Работа над ними продолжалась длительное время и была завершена в 1839 году Дженнаро Дженовезе, работавшим также в Королевском дворце в Неаполе.

 

 

 

Среди них выделяются герб Фердинанда II

 

 

и хорошо уже знакомая нам по Сицилии Тринакрия (как никак дворец монарха Обеих Сицилий).

 

 

Последний из представительских залов - Зал Совета.

 

 

Потолок комнаты украшает картина работы Джузеппе Каммарано, на которой изображена Минерва, коронующая Науку и Искусство.

 

 

На стенах, покрытых жёлто-золотым шёлком королевской мануфактуры Сан-Леучо, мы видим три картины 19 века: «Корнелия, мать Гракхов» Франческо Оливы,

 

 

«Цыганка предсказывает понтификат Феличе Перетти (Папе Сиксту V)» Томмазо де Виво

 

 

и «Авраам в присутствии Сары и Исаака изгоняет Агарь и Исмаэля» Рафаэле Постильони.

 

 

В центре комнаты находится резной позолоченный церемониальный стол, покрытый малиновым вельветом и украшенный фарфоровыми миниатюрами из жизни Неаполитанского королевства.

 

 

В дальней части зала выделяются камин

 

 

и большое зеркало, в котором отражаются два бронзовых канделябра 19 века в виде египетских фигур.

 

 

Проходя через зал Совета, мы покидаем представительскую часть дворца, законченную уже в 19 веке, и попадаем в ту часть, которою Луиджи Ванвителли спроектировал непосредственно для короля Карла VII.

[rms77]

Первые восемь небольших залов старой части дворца не имеют оригинальных названий, а так и именуются - с первого по восьмой. Таких роскошных украшений как в представительских залах там нет, только достаточно скромная потолочная роспись, картины, несколько скульптур, немного мебели да модели различных старинных приспособлений.

 

Потолок Первого зала

 

 

Давид успокаивает гнев Саула игрой на лире, художник Раффаэле Постильоне

 

 

Неаполитанские короли, его же работа

 

 

Бюст королевы Марии Изабеллы, неизвестный скульптор

 

 

Второй зал(к сожалению, в зале не было таблички с описанием, поэтому пока не могу сказать, кто и что изображено на картинах).

 

 

 

 

 

 

 

Потолок Третьего зала

 

 

Сцены морских сражений в Третьем зале, неизвестный художник

 

 

 

На таких каруселях катались придворные дамы в 19 веке.

 

 

"Воздушный флот" 19 века.Тоже карусель, но уже устроенная сложнее.В башне находился механизм, вращая который солдаты приводили всю конструкцию в движение.

 

 

Портреты членов семьи Мюрата в Четвёртом зале

 

 

 

Потолок Пятого зала

 

 

Мадонна

 

 

Во дворце использовались все технические новинки того времению Вот, к примеру, модель прародителя современного лифта, сконструированного для дворца в 1845 году.

 

 

В Шестом зале снова видим модели старинных каруселей и картины из жизни монархов

 

Картина "Военные маневры на полигоне Баньоли под командванием Фердинанда II" (художник Никола Палицци), под ней – модели "воздушных" каруселей (что-то вроде старинного колеса обозрения)

 

 

Картина "Возвращение Фердинанда I в Неаполь" (художник Сальваторе Пергола) и так называемые "Карусели Елисейских полей"

 

 

В Седьмом зале из хитрых устройств - только модель старинных качелей

 

 

и приспособление для игр.

 

 

Также в этом зале выставлены три пейзажа:

 

Бухта Фалко около Палермо(художник Джованни Кобьянки)

 

 

Рыбный пруд в королевском парке Казерты(художник Сальваторе Пергола)

 

 

Вид на Королевскую мануфактуру Сан-Леучо(он же).

 

 

Восьмой зал, возможно, служил детской, там мы можем видеть колыбельки будующих монархов(скульпторы - Доменико Морелли и братья Томмази). У королей даже колыбели - произведения исскуства.

 

 

[rms77]

От детского зала переходим к покоям взрослых. Следующие две комнаты связаны с пребыванием в Казерте папы Пия IX, который во времена Римской республики 1848-1849 годов жил в изгнании в Неаполитанском королевстве, в городе Гаэта, а в Казертский дворец приезжал по приглашению монарха. Первый из этих залов именуется Залом Папского Паланкина, по его главной достопримечательности

 

 

Помимо паланкина, в зале можно видеть картину бельгийского художника Франка Вервлута «Вид Гаэты по случаю благословления Пия IX»,

 

 

бронзовый подсвечник 19 века

 

 

и небольшой портрет папы работы Томмазо ди Вито между двумя акварелями Акилле Веспа: «Папа благословляет неаполитанский народ» и «Папа с балкона Королевского дворца в Неаполе благословляет войска» (на фото).

 

 

Другой папский зал – Капелла Пия IX. Прямо напротив входа в зал – бюст папы работы тосканского скульптора Лоренцо Бартолини, подаренный Пию русским промышленником Демидовым. Слева и справа от него – копии картин «Спор Святого Семейства» Рафаэля и «Святое Семейство» Анджело Панцетты

 

 

Чуть в глубине зала находится папский алтарь из каррарского мрамора работы Антонио Николини, над ним – барельеф «Дева Мария и ангелы» Гаэтано делла Рока

 

 

Мини-трон с гербом Пия IX

 

 

Люстра со стеклянными миниатюрами на религиозную тематику.

 

 

Три зала дворца, спальная комната и две прихожих, посвящены Иоахиму Мюрату. Сам Мюрат в Казерте бывал редко, его основной резиденцией был дворец Портичи, но здание того в 20 веке было передано Неаполитанскому Университету и экспонаты были распределены между дворцами Казерты и Неаполя.

 

Спальная комната Мюрата

 

 

Кровать Мюрата, архитектор Леконт. Военная тематика видна даже в её устройстве – балдахин держится на четырёх позолоченных пиках.

 

 

Потолок и боковины окон.

 

 

 

Стены зала украшают «Портрет генерала Массена» (художник Жан-Батист Викар)

 

 

и его же работа - «Портрет Жюли Клари и её дочерей Зинаиды и Шарлотты». На стульях под портретом можно разглядеть инициалы J и С – Иоахим и Каролина.

 

 

На столиках под картинами – две статуэтки всадников

 

 

 

и оригинальные часы венской работы.

 

 

Не обошлось и без картины, прославляющей владельца зала - «Мюрат на фрегате Церес» (художник Гийом-Дезире Дешам)

 

 

Под ней - комод красного дерева с помпейской мозаикой и хрустальная чаша для вина.

 

 

 

Первая прихожая Мюрата

 

 

 

Потолок зала украшает работа Франца Хилла «Телемах защищает Минерву от стрел Купидона»

 

 

Всего лишь подставка для цветов.

 

 

На стенах зала видим два пейзажа «Турнир перед Королевским дворцом в 1846 году» Сальваторе Фергола

 

 

 

и очередное героическое полотно из жизни маршала - «Мюрат в гостинице для бедных в Неаполе» Хайнриха Шмидта.

 

 

Малые художественные формы представлены мини-скульптурами «Охота на куропаток» и «Охота на уток»

 

 

 

Вторая прихожая Мюрата обставлена достаточно скромно. Только стулья и диваны для ожидающих гостей, резные позолоченные столики со стоящими на них бронзовым канделябрами, да четыре картины на стенах: портреты матери и брата Наполеона,

 

«Портрет Летиции Бонапарт» (Пьер-Эдмон Мартен)

 

 

«Портрет Жозефа Бонапарта» (Гонцало Анджелини)

 

 

«Портрет министра Саличети» (Гийом-Дезире Дешам)

 

 

и, традиционно, картина о добрых делах правителя: «Банкет, данный Мюратом легионерам в Вилла Реале» Гаэтано Джиганте

 

 

Потолок комнаты. Картина в центре – «Гектор отговаривает Париса от похищения Елены» Джезеппе Каммарано.

 

 

 

Самая роскошная из спальных комнат в этой части дворца – спальня короля Франциска II

 

 

В центре зала - стол, поддерживаемый тремя бронзовыми львами. На заднем плане - картина "Иbсус, останавливающий бурю", на комоде под ней - бюст Марии Виттельсбах, супруги монарха.

 

 

На противоположной стене - картина "Иисус, исцеляющий бесноватого", под ней - бюст самого Франциска II

 

 

 

Кровать Франциска II. В оформлении опять же использована львиная тема.

 

 

 

Зеркало и комод.На комоде - необычные цилиндрические часы и такой же необычной формы подсвечники.

 

 

 

 

 

Центральный сюжет росписи потолка - картина "Тесей, убивающий Минотавра", символизирующая победу Бурбонов над Бонапартами.

 

 

 

Туалетная комнатка.

 

 

Во дворце использовались все достижения цивилизации того времени, была и ванна с горячей и холодной водой. И украшают её, опять же, львы.

 

 

Последняя комната в этой части дворца - увешенная портетами членов августейшей фамилии прихожая Франциска II.

 

 

 

 

 

[rms77]

Снова пройдя через представительские залы, но уже с другой стороны, попадаем в залы времён года. Первый из них – Зал Весны. Потолок комнаты расписан сицилийским живописцем Антонио де Доминичи. На наддверных и надзеркальных миниатюрах символически изображены Эпос, Лирическая комедия, Пастораль и Трагедия, а также Апллон и Орфей. Настенные картины работы Якоба Филиппа Хаккерта педставляют собой живописные виды Неаполя и прилежащих городов и островов: Кастелламаре, Гаэты и Искьи. В центре комнаты стоит богато украшенный резьбой и позолотой цветочный столик с тремя фарфровыми вазами, над ним – люстра из муранского стекла.

 

 

 

 

 

 

За Залом Весны, как и полагается, следует Зал Лета. Тема росписи потолка зала - миф "Прозерпина возвращается летом из царства мертвых к матери Церере" художник Феделе Фискетти. На стенах - портреты детей Марии-Терезии Бурбон, старшей дочери Фердинанда IV и Марии Каролины, невесты императора Австрии, работы австрийского художника Хиккеля. В центре зала - кофейный столик со столешницей из окаменелого дерева, творение ученого Джероламо Сегато, по коротким стенам - два зеркала и два столика со столешницей из мондрагонского мрамора, на них – урашенные овощами и фруктами вазы, символизирующие плодородие.

 

 

 

 

 

 

 

 

За летом – осень, листья желтеют, вот и цвет обоев в Зале Осени меняется на жёлтый.

Потолок зала расписан «Встреча Вакха и Ариадны", любовные сцены принадлежат кисти Аркадио Антонио де Доминичиса, украшения с гирляндами - Джакомо Фунаро. Декор состоит из четырех резных позолоченных зеркал и трех столиков со столешницами из витуланского мрамора, чередующихся с шестнадцатью стульями "Фердинанд". На столиках у коротких стен стоят две фарфоровые вазы в форме рога изобилия. Натюрморты на стенах написаны величайшими мастерами неаполитанской школы в этом жанре живописи: Джакомо Нани, Томмазо Реальфонсо и Гаэтано Лопесом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потолок Зала Зимы украшен картиной "Борей, похищающий Орицию", работы Феделе Фискетти в сотрудничестве с Филиппо Паскале. На стенах – картины Якоба Филиппа Хаккерта: "Охота Фердинанда IV на кабана", "Охота в кратере Астрони" , "Охота на кабана в Понте ди Венафро», "Военные Учения в Гаэте 19 мая 1787" и "Военные Учения в Санта-Мария-делла-Пьяна, около Сесса Аурунка» . Спинки бело-золотых диванов и деревянных стульев украшены в помпейском стиле. В центре зала находится круглый стол со столешницей, состоящей из двух "консолей" в виде полудрагоценных камней, работа директора Неаполитанской королевской лаборатории полудрагоценных камней Гаспаре Муньяи.

 

 

 

 

[rms77]

После залов времён года снова вступаем в комнаты владетельных особ. Следующая комната - так называемый Богатый кабинет Его Величества Короля, рабочий кабинет Фердинанда II.На стенах комнаты - гуаши Якоба Филиппа Хаккерта, изображающие дорогие королю места, на комоде работы немецкого мастера Адама Вайсмеллера - французские часы 18 века с изображением богини утренней зари Авроры. За зеркалом - потайная дверь в курительную комнату.

 

 

 

 

 

Из рабочего кабинета Фердинанда II попадаем в его прихожую.Потолок комнаты расписан в помпейском стиле Филиппо Паскале. Очень красивы красно-золотые французские обои, которыми обклеены стены комнаты.

 

 

 

 

Спальная комната Фердинанда II, в которой он скончался в 1859 году. Тема смерти присутствует и в оформлении зала - картины Помпео Батони и прикроватный сетильник представляют собой аллегорию на смерть двух первых детей короля.

 

 

 

 

 

[rms77]

Из спальни Фердинанда попадаем в женскую часть дворца.Первая из её комнат - кабинет жены Фердинанда I, Марии Каролины Автрийской.

 

 

 

 

 

 

На потолке комнаты изображены четыре мифологические пары: Юпитер и Юнона, Аполлон и Минерва, Марс и Война, Меркурий и Прозерпина.

 

 

Мария Каролина, как и её мать, Мария Терезия, была женщиной властной, и по мнению многих историков, была фактической правительницей страны при слабохарактерном муже .Из-за это отношения супругов были напряжёнными, королева имела множество любовников. Для их приёма была сделана специальная комнатка за рабочим кабинетом, вход в которую был тщательно замаскирован, а внутри имелась своеобразная "система оповещения". Помимо комнаты для свиданий за стеной находятся две туалетные комнаты Марии Каролины, оборудованные по последнему слову тогдашней техники биде и ванной.

 

 

 

 

Пройдя через небольшой зал стукко, обставновка которого была подарена Марие Каролине её сестрой Марией Антуанеттой,

 

 

 

 

 

 

попадаем в Зал бесед королевы.

 

 

 

Потолок зала украшает аллегория "Золотой век" работы Феделе Фискетти

 

 

 

 

Картины Франческо Мура и Джузеппе Бониты на стенах - аллегории женских добродетелей: Девственности и Чести, Невинности, Простоты и Правды, а также аллегорические изображения Дня и Ночи, картины над зеркалами - аллегории искусств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний из женских залов - Зал придворных дам. Картины над зеркалами изображают знаменитых женщин античности, над дверями - аллегории Времени, Науки, Юстиции и Мира.

 

 

 

Стены зала украшают пейзажи работы Антонио Д'Анна

 

 

 

 

 

а потолок - картина "Похищение Авроры" работы Феделе Фискетти и Филиппо Паскале.

 

 

К Залу придворных дам примыкают ещё две небольших комнаты юго-восточной части дворца над которыми, по проекту Ванвителли, должны были быть надстроены угловые башни. Но проект не был осуществлён, и эти комнаты стали спальней и будуаром Марии Кристины Савойской, первой жены Фердинанда II.

 

 

 

 

 

[rms77]

Следующие пять залов – Королевская библиотека, основанная в 1768 Марией Каролиной, женщиной образованной и начитанной. Библиотека насчитывает около 14000 томов, которые охватывают различные области познания: религия, философия, наука, искусство, право, история etc, помимо книг там хранится большое число итальянских, французских, немецких и испанских гербариев восемнадцатого и девятнадцатого веков, которые дают нам представление о флоре разных стран мира. Библиотека состоит из двух читальных залов и трёх залов, где хранятся книги.

 

В первом читальном Зале выставлены две аллегории, "Осень" и "Лето", написанные немецким художником Фридрихом Хайнрихом Фюггером, и "Вид на Английский Сад" 1798 года, работы художника Луиджи Джентиле.

 

 

 

 

 

 

 

Во Втором читальном зале на длинных стенах мы видим работы неаполитанского художника Луки Джордано "Похищение сабинянок" – над камином и "Аполлон и Марсий" напротив; на поперечных коротких стенах – аллегорические изображения четырёх части света, "Европа", "Азия", "Африка" и "Америка" работы художников его школы. Над дверями – небольшие аллегорические изображения различных наук. Роспись потолка символизирует богатство природы Королевства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Первом зале библиотеки примечательна, прежде всего, изображённая на потолке карта полушарий в окружении зодиакальных созвездий, созданная художником Филиппо Паскале по чертежам Карло Ванвителли. Обрамляют её картины из жизни Древней Греции и росписи, повторяющие рисунки, найденные при раскопках в Помпеях и Геркулануме. Над дверями зала – медальоны, изображающие портреты философов и поэтов классической древности: Еврипида, Платона, Архимеда, Цицерона. На шкафах стоят вазы в этрусском стиле, на столе - подсвечник в виде фигуры египетской девушки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во Втором, самом маленьком, зале библиотеки, привлекаккает внимание затейливая роспись потолка. Каких либо украшений в зале нет, только два стола для чтения и стул, чтобы доставать книги с верхних полок.

 

 

 

 

 

Оформление Третьего, самого большого зала библиотеки, Мария Каролина доверила опять же Фридриху Хайнриху Фюггеру. Все картины в зале написаны на классические сюжеты: "Аполлон и три грации на Парнасе", "Зависть и Богатство", "Афинская школа" и "Защита искусства и изгнание невежества". Темы оформления зала делятся на четыре сцены, которые прослеживают историю человечества, приветствующего новый "золотой век" под властью Бурбонов, а некоторые историки, учитывая интерес Марии Каролины к масонству, стараются найти в картинах четкие ссылки на интерпретацию человеческого прогресса в масонской мысли. Глобусы в центре зала c картой полушарий и астральной картой подарены Фердинанду I его кузеном Людовиком XVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

В Неаполе существует старинная традиция изготовления рождественских вертепов - презепио, на следующий день мы с группой пройдём по улице Сан-Грегорио Арменио, где сможем посмотреть процесс их изготовления. В 18-19 веках лучшие из презепио дарили неаполитанским королям, некоторые из них можно увидеть в специально отведённом для них зале дворца, где ранее находился домашний королевский театр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

В последних открытых для посетителей комнатах дворца находится небольшая пинакотека. Первый её зал посвящён военным победам герцога Алессандро Фарнезе, одного из предков короля Карла VII по материнской линии, родившегося в Риме в 1545 году от брака Оттавио Фарнезе, герцога Пармы и Кастро и Маргариты Австрийской, дочери Карла V. Картины в зале получены Карлом VII в наследство по материнской линии.

 

 

 

 

 

 

В несколько милитаристско-охотничьем стиле офрмлен и потолок комнаты.

 

 

 

 

 

 

Второй зал занимают картины, посвящённые бракосочетанию родителей Карла VII, инициатора строительства дворца,короля Филиппа V Испанского и старшей дочери пармского герцога Одоардо II Элизабеты Фарнезе, состоявшемуся в Парме в 1714 году. Картины были в числе свадебных подарков Элизабете, позже перешли по наследству её сыну.

 

 

 

 

 

 

Ну и опять же потолок

 

 

 

 

 

Третий зал – Зал Карла VII, в нём выставлены портреты короля в различном возрасте - от поры, когда он был ещё только наследником до зрелых лет, портреты его жены и детей, а также портрет Луиджи Ванвителли,главного архитектора дворца.

 

 

 

 

 

 

 

Обращают на себя внимание и сделанные в виде грифонов ручки кресел и дивана

 

 

 

Без потолков никуда

 

 

 

 

 

Четвёртый зал – Зал Бурбонов, в котором представлены портреты представителей различных ветвей династии: французской, испанской и неаполитанской: Карла IV Испанского, Марии Луизы Пармской, испанской инфанты Марии Изабеллы, неаполитанских королей Франциска I и Фердинанда I, супруги Фердинанда I Марии Каролины Австрийской, её матери Марии Терезии, ну и, пожалуй, самое величественное полотно – портрет Людовика XV (на последней фотографии).

Авторы портретов - испанский художник Карлос Эспиноса, бельгиец Питер ван Ханселаре, итальянец Леонардо Гуццарди, австриец Йозеф Хиккель и француз Луи-Мишель ван Лоо.

 

 

 

 

 

Отдельный зал посвящён королям Франциску I и Фердинанду II, их супругам и детям.

В овалах - портреты детей Франциска I, на противоположной стене – портреты Фердинанда II, Марии-Кристины Савойской, его первой жены, и портрет Марии-Терезии Австрийской, по соседству – портреты Фердинанда II и его супруги в разные периоды жизни.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал природы и охоты.

Источником вдохновения для части выставленных в зале картин послужила страсть Франциска I к охоте. На одной из картин изображена утка, любимый предмет охоты короля, на двух других –любимая охотничья собака Франциска. Галерею животных дополняет изображение слона, подаренного королю Карлу VII в 1745 году османским султаном. Три другие картины в зале показывают жизнь Неаполя в 18-19 веке.

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний зал - зал аллегорий.

 

В зале четыре работы: "Аллегория мира и справедливости, несущих изобилие" (художник Джузеппе Бонито) на которой изображены херувимы, несущие весы, знак справедливости, оливковую ветвь, символ мира, и рог изобилия,

 

 

"Аллегория мира и дружбы" Стефано Поцци,

 

 

"Аллегория религии" (художник Помпео Джироламо Батони),

 

 

и "Аллегория Силы и бдительности" (художник Коррадо Джакинто).

 

 

Н куда же без потолка

 

 

 

 

 

Мысленно улыбнувшись в ответ хитрой физиономии на последнем фото, я заверши свою почти трёхчасовую экскурсию по историческим аппартаментам дворца.Впереди меня ждал дворцовый парк.

[rms77]

Хотя нет, не просто парк, а ПАРК. В своём стремлении превзойти своих французских и испанских родственников неаполитанские короли решили, что у самого большого в Европе дворца и прилегающий парк должен быть немаленький. И, следуя их заказу, Луиджи и Карло Ванвителли, не побоюсь этого слова, отгрохали садово-парковый комплекс площадью 120 гектаров и три с половиной километра в длину, проходящий через весь город и разбивающий Казерту практически пополам.

Дворцовый парк можно разбить примерно на три части: собственно парк, или итальянский сад, каскад фонтанов и английский сад.

 

 

На выходе из дворца я оказался непосредственно в парке. Погода, откровенно говоря, не радовала, навевая воспоминания о вчерашем дне в Сорренто.

 

 

 

 

 

 

 

Даже местным возницам пришлось соорудить что-то вроде зонта над своими рабочими местами.

 

 

Вид на дворец из парка

 

 

«Там, за дворцовой оградой, белых статуй прохлада»

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что уже октябрь, на лугу вовсю растут грибы

 

 

 

Итальянский сад занимает большую часть комплекса, чтобы обойти его полностью нужно, наверное, часов пять. Их у меня в запасе не было, да и погода не располагала, поэтому я решил ограничиться прогулкой до Старого рыбного пруда

 

 

 

и башне Кастельлучча.

 

 

 

 

 

У башни привлекла внимание громадная столетняя магнолия.

 

 

 

Вернувшись на центральную аллею, я вышел к небольшому фонтану Маргарита .

 

 

 

 

Площадку вокруг фонтана окружают скульптуры девушек за различными занятиями: игра в мяч, карты, музицирование и другие,

 

 

 

 

 

 

 

 

а также скульптуры различных мифических героев

 

 

 

 

А за этим прудом с рыбками начинается самая, на мой взгляд, красивая часть парка - каскад фонтанов.

 

 

[rms77]

Фонтан трех дельфинов представляет собой фигуру морского чудовища с телом дельфина и головами какого-то мифического кита. Работа была выполнена Гаэтано Соломоне. Фонтан питает пруд длинной 470 метров, шириной 27 и глубиной 3 метра, фотографией которого я закончил предыдущее сообщение.



Фонтан Эола аллегорически представляет, как бог, по просьбе Юноны, насылает яростные ветра против Энея и Троянцев. Работа была выполнена Гаэтано Соломоне, Брунелли, Виолани, Пеерсико и Солари. Фонтан украшен двадцатью восемью статуями из пятьдесяти четырёх, предусмотренных в оригинальном проекте. Это одна из работ, незавершенных при строительстве парка: по проекту Ванвителли предполагалась большая скульптурная группа из Эола и Юноны на колеснице, запряженной павлинами. Днако незавершённость не мешает фонтану Эола оставаться одной из самых величественных работ дворцово-паркового ансамбля.

































Фонтан Цереры, творение Гаэтано Соломоне, являет собой аллегорию Сицилии. В центре фонтана - скульптура богини плодородия Цереры, держащей в руках медальон с изображением хорошо знакомой нам по Сицилии Тринакрии. Церера окружена фигурами дельфинов, тритонов и Нереид, выбрасывающими высокие струи воды - скульптурными аллегориями сицилийских рек.





Фонтан образует небольшой каскад из семи водопадов, ступеньки которых украшают аллегорические изображения различных черт характера.













Закрывает серию фонтанов перед Большим Водопадом фонтан Венеры и Адониса: мраморная скульптурная группа, изображающая Венеру, отговаривающую Адониса идти на роковою для него охоту, где он будет убит вепрем. Главных героев окружают фигуры нимф, детей и амуров, собак и того самого злополучного кабана.









Как и фонтан Цереры, фонтан Венеры и Адониса образует небольшой каскад водопадов, только ступени этого каскада украшают уже головы различных зверей.









Перед фонтаном Дианы и Актеона











В верхней части парка расположен Большой Водопад, воды которого падают в чашу фонтана «Диана и Актеон» (работы Паоло Персико, Томмазо Солари и Анджело Брунелли). С одной стороны - скульптура обнажённой Дианы в окружении нимф, уже готовой окунуться в воду; с другой – охотник Актеон, уже частично превращенный в оленя за то, что он осмелился увидеть Диану нагой, его вот-вот готова разорвать стая его же собак...









На этом фото можно оценить масштабы парка: от Большого водопада дворец видится лишь маленькой точкой



Английский сад был уже закрыт, так что я увидел только вход в него.



Пришлось отложить посещение сада до следующей поездки в Казерту, которая, надеюсь, обязательно состоится. Ведь я ещё не побывал в комплексе Сан-Леучо, выстроенном Луиджи Ванвителли для рабочих Королевской шёлковой мануфактуры, в котором архитектор пытался воплотить свои мечты об идеальном, не увидел знаменитый акведук, воды которого питают фонтаны парка, да и, наконец, я практически не видел сам город.

А пока мне пришлось быстрым шагом возвращаюсь к вокзалу. Шагалось легко, погода уже наладилась,













немного разъяснилось небо над окрестными горами,





а дворцовые лошадки мирно пощипывали травку с ухоженных газонов парка…

[semka]

Спасибо большое за Казерту! Очень интересно!

[Tamara K.]

Да, оказывается, Казерта - очень интересное место, столько достопримечательностей! Хорошо бы ТТВ включил этот город в один из своих маршрутов.

[rms77]

Да, оказывается, Казерта - очень интересное место, столько достопримечательностей! Хорошо бы ТТВ включил этот город в один из своих маршрутов.

Из разговора с Олей я понял, что надежда есть, возможно, что для начала сделают дополнительную экскурсию в одном из туров с отдыхом в Сорренто. Ну а пока такой экскурсии нет - некоторые технические данные моей поездки для тех, кто захочет её повторить.

 

Добраться из Сорренто в Казерту несложно: на электричке надо доехать до станции Неаполь-Пьяцца Гарибальди, там, пройдя по указателям, пересесть на электричку до Казерты. Расписание можно посмотреть на сайтах www.eavsrl.it (Сорренто-Неаполь) и www.trenitalia.com(Неаполь-Казерта). Стоимость билетов - 3.60 от Сорренто(любая станция) до Неаполя, 3.10 - от Неаполя до Казерты.

 

Дворец найти абсолютно несложно - он находится практически напротив вокзала Казерты, идти до него минут пять, большая часть из которых - стояние на переходах в ожиданиии зелёного сигнала. Стоимость посещения - 12 евро(дворец+парк+английский сад) или 9 евро(только дворец, но такие билеты продаются лишь тогда, когда парк закрыт). Первое воскресенье каждого месяца посещение дворца бесплатно, только надо заплатить 5 евро за парк. Льготные билеты в два раза дешевле (для любого типа билетов). Дворец открыт все дни, кроме вторников, 1 января, Пасхального воскресенья, 1 мая и 25 декабря.

 

Ну и под конец - фильм, который и навёл меня на мысль посетить Казерту

.

http://www.youtube.com/watch?v=B4L98EdQws4

 

 

[rms77]

:i-m_so_h: После долгого новогоднего перерыва продолжу свой рассказ о туре. И новый год начну с рассказа о Новом городе, что, в переводе на греческий, звучит как Неаполь.
 
Репутация у Неаполя, прямо скажем, не лучшая. Еще в средние века Жиль де Бувье в своей "Книге описаний стран" дал неаполитанцам такую характеристику: "Они грубые и суровые люди, дурные католики и величайшие грешники". С тех пор в представлении о неаполитанцах мало что поменялось, кроме, разве что, мнения о них как о дурных католиках. Убедиться в верности или неверности этих предрассудков нам и предстояло 12 октября прошлого года во время экскурсии по Чреву Неаполя.
 
Но вначале прошла небольшая автобусная обзорка с несколькими остановками. И первая из них - на смотровой площадке с видом на Неаполитанский залив. Как не вспомнить ещё одно высказывание: "Чёрт создал неаполитанцев, а бог - Неаполитанский залив".









На первом фото на заднем плане виднеется замок Кастель-д'Ово.Предполагается, что именно здесь в VI в. до н. э. и был основан греческими колонистами Неаполь. Нынешний замок был выстроен Рожером Сицилийским в 1139 году для защиты города со стороны моря и получил название за свою необычную форму (по другой версии, из-за волшебного яйца, припрятанного под замком Вергилием).



Ну а на третьей и четвёртой фотографиях на заднем плане - сам Везувий. Возможно, именно жизнь на вулкане, в прямом смысле этого слова, и определила весь характер неаполитанцев...



Второй раз мы высадились у бывшего дворца, а ныне музея Каподимонте.



От него хорошо видны находящиеся на горе крепость Сан-Эльмо и картезианский монастырь Сан-Мартино.



Но в гору мы подниматься не стали, а пошли в сторону Площади Плебисцита с находящимя на ней Церковью Святого Франциска Паоланского, Королевским дворцом и памятниками Карлу III и Фердинанду I.







Через площадь Триеста и Тренто





мимо театра Сан-Карло



мы вышли к галерее Умберто I.



Сравнительно недавно, во время одного из гордских праздников, отвалившимся с одного изи зданий куском штукатурки убило подростка, поэтому сейчас в галерее ведутся масштабные ремонтные работы и большая часть фасадов занавешена сеткой. Можно увидеть лишь небольшие участки.







Главный аттракцион галереи - расположенный в её центре круг с изображениями различных знаков зодика. Считается, что нужно постоять на своём знаке, чтобы исполнилось загаданное желание. В прошлый приезд в Неаполь я уже постоял на своём знаке Водолея, что-то исполнилось, что-то нет - как и во всех подобных ситуациях. Второй раз испытывать судьбу я не стал, а просто сфотографировал свой родной знак.

.

Закончилась наша обзорная экскурсия у замка Кастель-Нуово, или же Анжуйского замка, по имени возведшего его короля Карла Анжуйского.



У входа в Королевский дворец рядом с замком - две конные статуи Клодта, копии статуй с Аничкова моста в Петербурге, подаренные неаполитанскому королю Николаем I.



.

После обзорки кто-то пошёл по музеям, кто-то по магазинам, а большая часть группы отправилась на экскурсию по Чреву Неаполя. А перед ней заглянули в расположившийся неподалёку от замка магазин синьора Антонио с разными неаполитанскими вкусностями. Купить я практически ничего не купил, так как уже затарился на Сицилии и в Сорренто, но не поснимать такую красоту я не мог.