Тур 3GT авиа с 01.10.2015г. с Ольгой Бобровничей. Третий взгляд

[rms77]

Экскурсия по "чреву Неаполя" началась на площади Джезу Нуово.

 

 

В центре площади- обелиск Непорочного зачатия Девы Марии

 

 

Своё название площадь получила по находящейся на ней церкви Джезу-Нуово или Тринита-Маджоре.

 

 

 

 

 

 

Это одна из важнейших церквей Неаполя, с одной из самых высоких концентраций живописных и скульптурных работ в стиле барокко, над которыми работали самые известные мастера неаполитанской школы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой церкви выделяются две именные капеллы: капелла апулийского священиика падре Пио, которому при жизни приписывались сверхъестетсвенные способности

 

 

и капелла канонизированного в 1987 году неаполитанского врача Джузеппе Москатти.

 

 

 

Про него хотелось бы рассказать подробнее. Джузеппе Москатти считался лучшим врачом Неаполя 1900-20х годов. Впервые он проявил себя в 1906 году, спасая больных из психиатрической лечебницы в городке Торре-дель-Греко,разрушенной при извержении Везувия. Именно Москатти принадлежит решающая роль в ликвидацию эпидемии холеры в 1911 году. В руководимом им в годы Первой Мировой госпитале были спасены более трёх тысяч солдат,а после войны Джузеппе Москатти был назначен заведующим отделением для неизлечимых больных в одной из городских клиник. Список заслуг доктора Москатти можно продолжать ещё долго, можно, например, упомянуть про его большой вклад в изучение проблемы возникновения диабета, но прославился он не этим.

 

Прославившийся своей самоотверженностью, бескорыстием и глубоким благочестием, Джузеппе Москатти практически не брал платы за лечение, самостоятельно оплачивал рецепты нуждающимся больным, в результате чего к концу жизни вынужден был почти полностью распродать всё своё имущество. Он, в отличие от многих коллег, был ревностым католиком, ежедневно причащался и побуждал больных участвовать в церковных таинствах, чем нажил себе немало врагов в медицинской среде. Работая на износ, Джузеппе Москатти подорвал своё здоровье и умер в 46 лет от сердечного приступа. На его похороны собрался, без преувеличения, весь Неаполь.

 

Через три года после кончины Москати, 16 ноября 1930 года, его тело было перезахоронено в церкви Джезу Нуово, спустя ещё 45 лет, 16 ноября 1975 года, Джузеппе Москати был причислен к лику блаженных. После зафиксированного соответствующей комиссией случая чудесного исцеления от рака неаполитанца Джузеппе Фуско (в видении мать больного наблюдала пришедшего к нему человека в белом халате, в котором затем опознала Москати по фотографии) был инициирован процесс канонизации. Джузеппе Москати был канонизирован римским папой Иоанном Павлом II 25 октября 1987 года, как благочестивый мирянин, использовавший свою профессию врача для распространения христианства, дел милосердия среди больных, нуждающихся в духовной помощи.

 

По традиции, прихожане церкви должны пожать руку скульптуре врача.

 

 

В бывшей сакристии обустроен музей, посвящённый святому, в котором воссоздана обстановка комнаты Москати, хранятся его одежда и врачебные инструменты.

 

 

 

 

 

 

Стены мемориального зала увешаны многочисленными фигурками разчличных частей тела, принесённых верующими в дар по случаю исцеления.

 

 

Выйдя из Жезу-Нуово и перйдя площадь, мы попали в церковь Святой Кьяры - место захоронения нескольких неаполитанских королей.

 

.

 

 

 

 

 

 

Капелла Бурбонов

 

 

Усыпальница Роберта Анжуйского

 

 

Внутренний дворик церкви славится своими майоликовыми мозаиками. К сожалению, времени на его осмотр практически не было, поэтому фото с Википедии.

 

[rms77]

И ещё немного про ДЖузеппе Москатти. Ещё по дороге в Сорренто Оля поставила нам биографический фильм про него : "Джузеппе Москатти. Исцеляющая любовь". Фильм достаточно тяжёлый, но, думаю, он поможет лучше понять этого действительно святого человека, ну и, заодно, представить жизнь Неаполя в начале прошлого века.

 

1-я серия

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fj75HcUXN50

 

2-я серия

 

http://www.youtube.com/watch?v=fyE6MVK8Or0

[rms77]

Из церкви Санта-Кьяра попадаем на улицу Сан-Бьяджо-де-Либраи, основную артерию исторического центра Неаполя.

 

 

Одна из особенностей улицы - скульптурки различных чудовищ, которые ставили, чтобы оградить дом от всяких напастей.

 

 

К Сан-Бьяджо-де-Либраи прилегает несколько небольших площадей,с которыми она образует единый декуманус Спакканаполи. Главные из них - площадь Сан-Доменико-Маджоре с обелиском Святого Доминика,воздвигнутого в память жертв одной из многочисленных эпидемий,

 

 

и одноименной церковью,

 

 

а также площадь Нило, со скульптурой египетского бога Нила

 

 

и барочной церковью Сан-Анджело-ди-Нило

 

 

 

 

 

 

 

 

В первую очередь, Сан-Бьяджо-де-Либраи - это улица магазинов, кондитерских и кафе. Продаётся на ней всё что угодно: разного рода сувениры,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игрушки (приятной неожиданностью было встретить наших мультгероев в Неаполе и узнать, что они популярны у местной ребятни)

 

 

 

и, конечно же, всякие неаполитанские вкусности.

 

 

 

 

 

Особое место занимают кондитерские.

 

 

Одна из главных неаполитанских сладостей - ром-баба. А это, наверное, королева ром-баб Неаполя.

 

[rms77]

Отдельно остановлюсь на одном моменте. В Италии две религии - католичество и футбол, а на юге Италии почитание своих футбольных героев принимает самые неожиданные формы. А уж если этот герой сам Марадона, лучшие футбольные годы которого прошли как раз в Неаполе, то дело доходит в прямом смысле до обожествления: вполне официально создана церковь Марадоны, у которой имеются свои служители и, разумеется, свои культовые места. Одно из таких мест - алтарь "Святого Диего" в небольшом баре на Сан-Бьяджо-дель-Либраи.

 

[rms77]

Последним на нашем пути к собору Святого Януария был переулок Сан-Грегорио-Арменио.

 

 

 

Переулок известен прежде всего тем, что именно там изготавливают знаменитые презепи - рождественские вертепы, лучшие из которых дарили даже королям.

 

 

 

 

 

Когда-то всё начиналось со сцен из жизни Иисуа, сейчас же здесь можно увидеть и фигуры различных политиков, футболистов и прочих знаменитостей,

 

 

 

и фигурки, изображающие разных литературных и мифических персонажей,

 

 

 

 

и миниатюрные модели различных лавочек, магазинов, кондитерских и тому подобного,

 

 

 

 

в том числе и "интерактивные". К сожалению, фото не передаёт движений, а в реальности видно, как лавочница режет мясо, сапожник стучит молоточком, а пекарь кладёт в печь пиццу.

 

[rms77]

Ещё один памятник,

 

 

ещё один собор,

 

 

и вот, мы у главной цели нашей экскурсии: собора Санта-Мария-Ассунта, более известного как собор Святого Януария.

 

 

 

 

 

 

 

Всю экскурсию мы шли очень быстро, стараясь успеть до закрытия собора, и это нам удалось. Старались мы не зря.

 

Общий план.

 

 

 

 

 

Купол и потолки

 

 

 

 

 

 

 

 

Скульптуры

 

 

 

 

Собственно капелла Святого Януария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статуя святого

 

 

Именно здесь хранится главная святыня собора, да и, пожалуй, всего Неаполя - сосуд с кровью Святого Януария. Реликвию дважды в год демонстрируют верующим (в первую субботу мая и 19 сентября), кровь необъяснимым образом закипает, занимая собой весь сосуд, когда этого не происходит - жди беды . Последний раз кровь не закипела в 1980 году, когда произошло сильнейшее землятресение, в прошлом году всё прошло как надо, так что верим.

 

 

Другие капеллы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный алтарь

 

 

 

Органы

 

 

 

На этом экскурсия закончилась. По виа Дуомо

 

 

 

 

 

 

наша группа прошла к месту, где нас уже ждал автобус. Мы вернулись к Кастель-Нуово и оттуда, после небольшого перекуса, за время которого я успел пройтись до фонтана Нептуна и кафе Гамбринус,

 

 

 

большая часть группы отправилась покорять Везувий.

[rms77]

Про Везувий можно рассказывать долго: и про многочисленные его извержения, самое известное из которых стёрло с лица земли Помпеи и Геркуланум, а последнее, в 1944 году, нанесло ощутимый ущерб Неаполю и окончательно стёрло с Земли знаменитый фуникулёр, и про влияние жизни на вулкане на характер неаполитанцев, и про геологическое строение знаменитой вершины, существенно отличающееся от строения другого покорённого нами знаменитого вулкана - Этны (у Везувия, в отличие от неё, один кратер, в чём состоит и его предсказуемость, и его опасность), и даже про местных мафиози, которые никак не могут договориться о постройке нормальной дороги к началу подъёма и обустройству нормальной стоянки для автобусов там же...

Можно, но лучше не говорить, а самому поднятся на Везувий, и, неторопливо преодолевая дорогу, ведущую от стоянки к кратеру, полюбоваться открвающимися вокруг видами окрестных гор и Неаполитанского залива, с опаской взгляуть на поднимающийся из расщелин в кратере дымок, и, наконец, пройдя весь путь к вершине, выпить стаканчик "Лакрима Кристи" за успешный подъём и мысленно пожелать себе вернуться сюда ещё раз...

Окрестности









Вид на залив. Где-то там, на тысячу метров ниже, Неаполь и Сорренто.













Дорога к кратеру









В память о жизнях, забранных Горой.



Склон Везувия







Выступы на склоне принимают довольно неожиданные формы.









Кратер Везувия















А дымок-то вьётся... Всего лишь фумаролы, но как-то становится немного боязно.









Ура! Путь пройден!


 

Ну, за подъём!

Дальше был долгий путь вниз по серпантину, ворчание Дарека по поводу упоминавшихся уже мафиози, рассказ Оли о песне "Фуникула" и возвращение в Неаполь, чтобы забрать часть группы, которая осталась там. Приехали мы на десять минут раньше назначенного Олей времени, но все уже были в сборе, что вызвало её неподдельные удивление и восторг. Все были целые и невредимые, полные покупок и впечатлений. Видимо, стереотипы о Неаполе всё больше и больше становятся просто стереотипами. Вспомнились слова из песни Майка Науменко:

О, город это забавное место,
Он похож на цирк, он похож на зоопарк.
Здесь свои шуты и свои святые,
Свои Оскары Уайльды, свои Жанны д'Арк.

Здесь свои негодяи и свои герои,
Здесь обычные люди и их большинство.
Я люблю их всех... Нет, ну, скажем, почти всех.
Но я хочу, чтобы всем им было хорошо.

 

Так что пусть всем жителям Неаполя будет хорошо, и Везувий как можно дольше не тревожит их несколько суматошный и бесшабашный, но всё же очень симпатичный город.

[Татьяна из Москвы]

Миша, спасибо за возвращение на покоренный нами Везувий!

Сразу всё вспомнилось, как-будто было вчера: подъём, дымящийся кратер, лёгкий запах серы, восторг от лежащих вокруг и под нами красот, и наша весёлая группа. А ещё яркое солнце и отличное настроение.

[rms77]

Миша, спасибо за возвращение на покоренный нами Везувий!

Сразу всё вспомнилось, как-будто было вчера: подъём, дымящийся кратер, лёгкий запах серы, восторг от лежащих вокруг и под нами красот, и наша весёлая группа. А ещё яркое солнце и отличное настроение.

А как мне это приятно было вспомнить! За окном -30, а я, пока писал репортаж и пересматривал фото, как будто перенёсся в лето (по времени, конечно, осень, но такая осень теплее, чем наш обычный август). 

[rms77]

И ещё немного о предрассудках по поводу Южной Италии. По переезду на континент мы, олиными стараниями, помотрели фильм "Добро пожаловать на юг", в котором сами же итальянцы посмеялись над ними. По сюжету  - почти римейк французского "Бобро поржаловать", но со своеобразным южноитальянским колоритом.

 

http://www.youtube.com/watch?v=5URWhFCxmcY

 

 

[rms77]

И немного музыки. В связи с Везувием грех не вспомнить известную неаполитанскую песню "Funiculi, funicula".  История её возникновения, как это часто бывает, связана с деньгами, а именно с денежными трудностями, которые переживали владельцы свежепостроенного фуникулёра на Везувий в 1880 году - большинство туристов, взбирающихся на Везувий, предпочитали пешие прогулки по склонам вулкана. Тогда владельцы фуникулёра решили сделать песню, которая послужила бы рекламой для фуникулёра, и незадолго до народного песенного праздника Пьедигротта заказ на неё обязались выполнить двое друзей — журналист Пеппино Турко и композитор Луиджи Денца. Написанная песня быстро получила известность, а фуникулёр начал приносить прибыль. Теперь уже и фуникулёра нет, его окончательно разрушило извержение в 1944году, а песня продолжает жить.

 

Текст песни (неаполитанский оригинал)

 

Aisséra, Nanninè', mme ne sagliette,

Tu saje addó', tu saje addó'.

Addó', 'sto core 'ngrato,

cchiù dispiette

Farme nun pò, farme nun pò.

 

Addó' lo ffuoco coce,ma si fuje,

Te lassa stá, te lassa stá.

E nun te corre appriesso e nun te struje

Sulo a guardá, sulo a guardá.

 

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'.

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'.

Funiculí - funiculá, funiculí - funiculá.

'Ncoppa jammo ja', funiculí - funiculá.

 

Nèh jammo, da la terra a la montagna,

No passo nc'è, no passo nc'è.

Se vede Francia, Pròceta, la Spagna

E io veco a te, e io veco a te.

 

Tiráte co li ffune, ditto 'nfatto,

'Ncielo se va, 'ncielo se va.

Se va comm'a lo viento e, a ll'intrasatto,

Gué saglie sá',

gué saglie sá'.

 

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'.

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'.

Funiculí - funiculá, funiculí - funiculá.

'Ncoppa jammo ja', funiculí - funiculá.

 

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'.

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'.

Funiculí - funiculá, funiculí - funiculá.

'Ncoppa jammo ja', funiculí - funiculá

 

Русский перевод

 

Фуникулёр

 

Сегодня вечером я пришёл

В те места, которые тебе знакомы,

Которые тебе знакомы.

Туда, где суровое сердце никаких обид

Не сможет причинить, не сможет причинить.

 

Туда, где обжигает страсть, но если убежать

Она отпускает тебя, она отпускает тебя.

И не мчится за тобой и не губит тебя,

Можно только лишь смотреть ей вслед.

 

Мы несёмся, мы мчимся вверх,

На фуникулёре, на фуникулёре.

Мы мчимся вверх

на фуникулёре.

 

Мы мчимся с тобой, от земли до горы

Всего один шаг, всего один шаг.

И вот видна Франция, Прочида и Испания,

А я вижу только тебя, я вижу только тебя.

 

Держись покрепче за ремни,

Нас уносит в небо, нас уносит в небо.

Нас уносит словно ветром, и вот,

Мы поднялись на вершину, мы поднялись,

Мы поднялись.

 

Мы несёмся, мы мчимся вверх,

На фуникулёре, на фуникулёре.

Мы мчимся вверх

на фуникулёре.

 

Мы несёмся, мы мчимся вверх,

На фуникулёре, на фуникулёре.

Мы мчимся вверх

на фуникулёре.

 

И несколько исполнений песни.

 

Андреа Боччелли

 

http://www.youtube.com/watch?v=PG4SbelgIFk

 

Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас

 

http://www.youtube.com/watch?v=GYwafK4HttY

 

Il Volo

 

http://www.youtube.com/watch?v=q9ndyMUu7p0

[rms77]

Корейские исполнители

 

http://www.youtube.com/watch?v=1FD-8wCc4b0

 

Муслим Магомаев

 

http://www.youtube.com/watch?v=wwVhiGeioDE

[rms77]

Вот незаметно и наступил последний для меня день тура. С утра - обычные предвыездные хлопоты: окончательная утрамбовка вещей в чемодан, взвешивание багажа на олиных весах (а вдруг перегруз), его загрузка в автобус стараниями Дарека с Анджеем. Ну а затем группу ждала обзорная экскурсия по Риму.

 

Первая остановка - у базилики Санта-Кроче-ин-Джерусалемме для встречи с гидом Яной.

 

 

 

Небольшой фото-стоп у Чирко Массимо

 

 

 

 

 

Где-то вдали видны Алтарь Республики и Капитолийский холм. Туда мы и направляемся.

 

 

Алтарь республики

 

 

Театр Марцелла на одноименной улице. Именно отсюда в 13-15 часть группы отправится в Тиволи.

 

 

Очередное религиозное полотно.

 

 

Подъём на Капитолийский холм.

 

 

 

 

Кастор и Поллукс: вместе

 

 

и по отдельности

 

 

 

Октавиан Август

 

 

Та самая волчица

 

 

Конная статуя Марка Аврелия. Чудом спаслась во времена первых христиан, принятая за изображение одного из святых(к сожалению, запамятовал кого именно).

 

 

Мэрия Рима.

 

 

 

Капитолийские музеи.

 

 

 

Немного эротики.

 

 

Форум и около.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше была довольно продолжительная поездка по разным местам Рима. Сидел я не у окна, поэтому не снимал, а просто любовался Городом. Но все экскурсии рано или поздно заканчиваются, подошла к концу и наша. И произошло это у Коллизея.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Ещё в седьмом веке паломники говорили "Пока стоит Коллизей, стоит и Рим". Желающих убедиться в этом всегда хватало, хватает и сейчас, поэтому заплутать у Коллизея совсем немудрено. Именно это и случилось со мной. Олиными указаниями я вышел таки к Капитолию, но к отправлению автобуса на экскурсию "Театр Вселенной" по римскому барокко благополучно опоздал, и вместо неё отправился гулять самостоятельно.

[DTN]

Конная статуя Марка Аврелия. Чудом спаслась во времена первых христиан, принятая за изображение одного из святых(к сожалению, запамятовал кого именно).

Святого равноапостольного царя Константина, т.е. императора Константина I Великого.

[rms77]

Начать свою прогулку я решил с возвращения к Коллизею, а точнее к Арке Константина, которую толком не рассмотрел во время основной экскурсии, благо, дорогу я уже хорошо знал :smile: .Эта арка является последней из сохранившихся римских триумфальных арок, вдобавок ко всему, это единственная арка, посвящённая победе в гражданской войне - победе императора Константина над Максенцием в битве у Мильвийского моста 28 октября 312 года. Все барельефы и скульптуры арки были сняты с сооружений времён Адриана, Траяна и Марка Аврелия, тем самым Константин символически вводил себя в круг "хороших императоров".

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее я решил сильно не мудрить и вернулся к площади Венеции.

 

 

 

 

Колонна Траяна с остатками Траянова форума

 

 

Ещё раз Витториано (Алтарём Отечества,строго говоря, называется только могила Неизвестного солдата под памятником Виктору Эммануилу Второму)

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

По уже знакомой улице Театро Марчелло

 

 

 

 

 

 

мимо бывшего Бычьего форума с храмами Геркулеса и Портуна

 

 

 

 

отправляюсь к базилике Санта-Мария-ин-Космедин, построенной на развалинах алтаря храма Геркулеса.

 

 

Фонтан у базилики

 

 

Соседнее с храмом здание известно, в первую очередь, балконом, с которого любил выступать Муссолини.

 

 

Базилика знаменита находящейся в её портике мраморной плитой 4в.до н.э. с изображением Тритона(или Океана), более известной как Уста Истины.В Средние века уста считались своего рода детектором лжи: если лжец положит руку в приоткрытый рот, божество откусит её. Желающих убедиться в своей правдивости немало, в основном это жители Восточной Азии, но есть среди них и местные жительницы.

 

 

При этом саму базилику посещают не так часто, и пожалуй зря, ведь это одна из старейших церквей Рима и одна из немногих в Риме церквей греко-католического(или греко-мелькитского) обряда, что очень заметно в её убранстве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход в церковь бесплатный, но около крипты служитель на разных языках предлагает за скромное пожертвование в один евро посетить эту самую крипту, в которой ранее располагался алтарь храма Геркулеса и которая соединялась с ним подземным ходом. Сейчас следов этого алтаря практически не осталось.

 

 

 

 

 

Даже здесь оставили след желающие увековечить своё имя. Может быть, веке так в тридцатом, историки и археологи будут гадать - кто эти Ренат и Сикса, когда они жили, и в чём их роль в истории.

 

[rms77]

По совету встреченных мной у Уст истины попутчиц я пошёл к расположенной на вершине Авентинского холма базилике Санта-Сабина - главной церкви ордена доминиканцев.







Базилика построена в 422-432 годах, колокольня построена в 10 веке. Как и у многих старых церквей, убранство Санта-Сабины не отличается особой роскошью. Интерересны, в первую очередь, фрески Таддео Цуккари, написанные в 1559 году вместо выцветших оригинальных фресок 5 века, и сохранившиеся с 5 века деревянные двери базилики.


































 

[rms77]

Рядом с базиликой находится ещё одна старинная римская маска. Выполняет она роль фонтана, никаких связанных  с ней легенд нет, в "Римских каникулах" она не снималась, поэтому и очереди из японско-китайско-корейских туристов рядом с ней нет.

 

 

Зато туристов много во внутреннем дворике базилики - одной из самых известных смотровых площадок Рима, так называемой Замочной скважины, с которой открывается вид на Собор Святого Петра, и не только.

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Дальше был уже путь назад, к месту нашей встречи у Театро Марчелло. Снова прохожу

мимо уже почти отцветших роз на Виа Санта-Сабина

 

 

мимо памятника Маццини,

 

 

мимо Чирко Массимо,

 

 

и оказываюсь ещё у одной старинной базилики - Сант-Анастазия на Палатине. Церковь была построена в конце III — начале IV веков, была несколько раз отреставрирована, сегодняшний вид базилика приобрела после реставрации XVII века. Неф украшают 20 мраморных и гранитных античных колонн, возможно являвшихся частью императорских дворцов на Палатине, а потолок украшен фресками Микеланджело Черутти, изображающими мученичество святой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В базилику я попал перед самым закрытием, поэтому второпях не увидел статую самой Святой Анастасии, выкладываю фото с Википедии.

 

.

[rms77]

И ещё несколько фотографий, сделанных по пути от Сант-Анастазии к Театру Марцелла.

 

Я повсюду!

 

 

Наверное, только в Италии Папа может рекламировать напитки и мороженое.

 

 

Вершина колонны у храма Геркулеса

 

 

Санта-Мария-ин-Космедин, обратная сторона

 

 

 

 

 

 

 

Наверное, единственное сохранившееся в Риме упоминание о Муссолини.

 

 

 

 

Типа цветок.

 

 

Склоны Палатина

 

 

На автобус в Тиволи я успел вовремя, даже с некоторым запасом. Если честно, поначалу, опоздав на экскурсию по римскому барокко, я был немного расстроен, очень хотелось своими глазами увидеть шедевры Бернини и Борромини. Но... Концентрация шедевров в Риме, наверное, одна из самых самых больших на планете, и часто их можно обнаружить в практически неизвестных тебе местах. Так что не бойтесь терятся, и может, гуляя в незнакомых местах, вы отыщете свой шедевр.

[rms77]

Это вечный образ римской виллы, пленяющий наше воображение, какая-то вечная наша мечта. Обильные воды текут там, образуя тихие зеркальные бассейны и взлетая сверкающими на солнце струями фонтанов. Широкие террасы уставлены рядами потемневших от времени статуй. Закруглённые лестницы ведут к ним; зелёный мох лежит толстым слоем на их балюстрадах. Аллеи проходят под сводами вечнозелёных дубов. Солнечный луч пестрит тонкие стволы в рощицах мирт и лавров. Заросли папоротников занимают заброшенные сырые гроты, нежные пещерные травки свешиваются с их потолков. Мраморные скамьи стоят у подножия старых кипарисов, и их твёрдые смолистые шишечки сухо стучат, падая на мрамор. Всё это есть на вилле д’Эсте, и никакое воображение не в силах представить богатства её вод, расточительности фонтанов, величия бесконечно спускающихся лестниц и простора Кампаньи, открывающегося с её высоких террас.(Павел Муратов, Образы Италии)

 

Городок Тиволи ещё со времён Древнего Рима был одним из любимых мест отдыха имперской знати, вплоть до самих императоров. Но целью  нашего посещения была не находящаяся в городке вилла императора Адриана, а Вилла д'Эсте, задуманная и построенная в середине 16 века Ипполитом II д'Эсте, сыном Альфонса д'Эсте и одной из знаменитейших женщин того времени Лукреции Борджа. Ипполит сделал блестящую церковную и дипломатическую карьеру, и в 1550 году папа Юлий III назначил его губернатором Тиволи. Привыкший к роскоши, Ипполит II задумал постоить виллу, которая стала бы копией его дворца в Риме, и, по проекту неаполитанского архитектора Пирро Лигорио, был построен дворец и разбит парк с фонтанами, который послужил примером для подражания для большинства монарших  резиденций 16-18 векков, в частности, именно фонтаны виллы стремился превзойти Пётр I при создании Петергофа.

 

К концу 18 века Вилла д'Эсте, после частой смены владельцев, пришла в упадок. Её возрождение началось в 1918 году, после перехода в собственность Итальянского королевства.В 2001 году вилла была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 году была признана самым красивым парком Европы.

 

Для начала - немного самого города. Фонтаны встречают нас уже на подходе к вилле.

 

 

 

 

Крепость Рокка Пиа

 

 

 

Немного современной скульптуры

 

Памятник Франциску Ассизскому

 

Площадь у виллы

 

 

Церковь Санта-Мария-Маджоре

 

 

Табличка на входе в виллу украшена символами рода д'Эсте: лилиями и орлами.

 

 

Внутренний дворик виллы.

 

 

Грот.

 

 

Виллу посещали многие знаменитости, о некоторых посещениях  напоминают мемориальные доски.

 

 

Орлы украшают даже цветочные вазы

 

 

и постамент бюста Юпитера на входе во дворец.

 

 

Древности, найденые при строительстве.

 

 

 

Потолок галереи, ведущей во дворец.

 

Похожая мозаика позже встретится и в некоторых гротах парка. Но сначала - сам дворец.

[rms77]

Вилла д'Эсте знаменита, прежде всего своим парком, но не меньшего внимания заслуживает и дворец, богато расписанный фресками работы Федерико Дзуккари. До выхода в парк мы успели бегло осмотреть фрески залов первого этажа.

 

Первый зал

 

 

 

 

 

 

 

Первый и второй тибуртинский залы получили своё имя по древнему названию города Тиволи - Тибур. Оба они украшены фресками, посвящёнными событиями из истории города. На стенах первого зала - иллюзорно выполненные колонны, которые обрамляют искусственные гобелены повествующие о происхождении Тиволи. В центре свода изображена высадка в Лацио трех братьев греков Катилло, Кораче и Тибурто, основателей города, и их сражение с латинянами.

 

 

 

 

 

 

Центральные тема росписи второго тибуртинского зала - поклонение Сибилле Тибуртинской и рассказ о метаморфозах этой мифологической фигуры.

 

 

 

 

 

Следующий зал - зал фонтана. Он предназначался для банкетов, организуемых кардиналом. Росписи стен изображают, главным образом, территорию виллы и римскую резиденцию кардинала. Плафон кисти художника Маттео Нерони иллюстрирует Пир Богов, аналогичный Пиру, изображенному Рафаэлем на фреске виллы Фарнезина. Фонтан, разработанный мастером-фонтанщиком Курцио Маккароне, покрыт мозаикой и многоцветной эмалью.

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Пятый зал

 

 

 

 

 

 

Зал благородства. Его декорации воспевают моральные качества хозяина виллы.На своде изображены аллегории Чести, Природы, Изобилия и Бессмертия, в центре, под балдахином, фигура Благородства с Либеральностью и Щедростью.

 

 

 

 

Зал славы. На стенах, между бюстами античных философов, открываются широкие занавеси, обрамляя четыре аллегории Добродетели: Справедливость, Силу, Осторожность и Умеренность. Аллегория Удачи на своде изображает падающую с неба кардинальскую шапку и папскую тиару – намек на амбиции Ипполита II д Эсте.

 

 

 

 

Небольшой зал перед Залом охоты.

 

 

 

 

Зал охоты, единственный, который расписывали после смерти кардинала и последний перед выходом в парк.

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Блестя в темноте, и поет и звенит

Холодная струйка фонтана.

Зацветшие мраморы старых террас,

Разросшийся плющ на пороге…

В таинственных гротах одетые мхом

Забытые, старые боги…

Везде изваяния лилий - гербы

Фамилии д’Эсте старинной.

 

 

Такими словами Максимилиан Волошин описал свои впечатления от посещения парка Виллы д'Эсте. Мне до Волошина, с сожалению, далеко, поэтому писать буду прозой с некоторым вкраплением фото.

 

Парк и сад виллы д’Эсте несут сложную философскую и политическую символику, как и большинство садов периода Возрождения. По словам итальянского искусствоведа М.А.Мадонна, "Вилла была задумана как сад нимф Гесперид, посвящённый Гераклу, которого д'Эсте считали своим прародителем. Ключевым элементом сада в Тиволи стала статуя Геракла, от которой вели две символические дороги — одна к Добродетели, другая к Пороку. На центральной оси сада размещалась, кроме того, статуя Венеры, причем она также воплощала собой возможность выбора — на сей раз между Любовью Земной и Небесной. Сад со своей сложной конфигурацией был задуман как микрокосмос, метафорически воссоздающий местную природную среду." Воду же создатель виллы Пирро Лигорио считал душой сада, его питанием, отсюда и такое большое количество фонтанов в парке.

 

Такой вид открывается на парк и город Тиволи из окон дворца.

 

 

 

Вид на большую лоджию дворца.

 

 

Скромный фонтанчик есть и на террасе виллы.

 

 

Вид с террасы на центральную аллею парка.

 

 

 

На последнем фото на переднем плане - вид сверху фонтана Биккьероне, или фонтана Большого стакана, построенного уже в 1661 году, много позже смерти кардинала Ипполита II и Пирро Лигорио. К сожалению, во время нашего посещения парка фонтан не работал.

 

 

 

Но первым фонтаном, увиденными во время прогулки по парку, был фонтан Европы. Хотя, фонтан, в данном случае, это слишком громко сказано. Когда-то его украшала статуя быка-Зевса, похищающего Европу, ныне же она утеряна, осталась же только заросшая плющом арка. Да и воды тут не было, судя по всему, уже давно...

 

 

Не работал и расположившийся по соседству фонтан Пегаса.

 

 

Но за ним уже виднелись струи фонтана Овато - одного из символов виллы, построенного в 1567 году самим Пирро Лигорио.

 

 

Название своё он получил из-за овальной формы, напоминающей яйцо.

 

 

В центре фонтана - статуя Сивиллы Тибуртинской, держащая в руках маленького Меликерта, сына нимфы Ино, символизирующего реку Альбунео.

 

 

Статуи по бокам символизируют реки Аньено и Эркуланео.

 

 

Статуи Вакха

 

 

 

А где-то рядом уже раздаётся грозный шум фонтана Нептуна...

 

[rms77]

Фонтан Нептуна - самый молодой из фонтанов виллы, построен уже в 1927м году Почётным Блюстителем Виллы д'Эсте Аттило Росси. Он образует практически единый величественный комплекс с фонтаном Органа, созданным ещё самим Пирро Лигорио и названным по находящемуся в нём водяному механизму, с помощью которого создавались мелодии. В 18 веке механизм был почти полностью утрачен, но ныне восстановлен. Осенью, правда, фонтан Органа обычно отключают, но и звуки фонтана Нептуна - это самая настоящая симфония воды,которую хочется слушать, и слушать, и слушать. Было бы время.

 

Собственно фонтан Органа

 

 

Фонтаны Органа и Нептуна в комплексе

 

 

 

 

Вид со стороны Рыбных прудов

 

 

А это наоборот, Рыбные пруды, как их видно от фонтана Органа. Баллюсстрады каждго из прудов украшают вазы, каждая из которых сама по себе тоже небольшой фонтанчик, чьи воды наполняют пруды. Работают они, опять же, в ясную погоду, 13 октября было пасмурно...так что вы понимаете.

 

 

От Рыбных прудов поднимаюсь к фонтану Драконов - самому центру парка. Изначально он назывался фонтаном Фейерверка из-за сложных механизмов, вырабатывавших серии водяных выстрелов. Но в 1572 году виллу посетил тогдашний папа Григорий XIII из рода Бонкомпаньи, в гербе которого были драконы, и практически за одну ночь была возведена скульптурная композиция из четырёх драконов, которые до сих пор украшают фонтан.

 

 

 

 

Помимо знаменитых больших фонтанов на вилле есть и менее монументальные сооружения.

 

 

 

Из маленьких фонтанчиков особенно позабавил это, маленький, но вааажный :cool: товарищ с пухлыми щёчками и вздёрнутым носом. Важный, наверное, потому, что питьевой.