Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Наши Рижские каникулы. 8NYR с 03.01.2016


Рекомендуемые сообщения

Несмотря на многовековую историю Гильдий, оба здания относительно новые – их построили в конце XIX в. на месте старых, попросту снеся исторические здания (не вписывались в городской ландшафт). Здесь находится и третье здание, подарившее городу очередной растиражированный символ и легенду, которую с удовольствием рассказывают гиды. Это так называемый «Дом с кошками», построенный в 1909 г. и принадлежавший зажиточному домовладельцу по фамилии Блюмер (он же Плуме). С этим Плуме произошёл казус, очень напоминающий случай с купцом Шмидтом и Домом Швабе. Домовладелец, как и купец, возжелал стать членом гильдии и не какой-нибудь, а Большой. Естественно, немцы ответили ему отказом: «Пфуй! Такой чухонский морда мы не принимайт!». Ла-а-адно! То ли фантазия у этого Плуме оказалась богаче, то ли обидели его крепче, но только приказал он установить на угловых башнях своего дома, в аккурат стоящего напротив Большой Гильдии, пару котов, в позе «мстящих», и развернуть их хвостами прямо в окна кабинета главы гильдии. Ой, какой был сканда-а-ал!.. Как говорится, «этот-то случай всех злее оказался».

 

ПК0089.jpg

 

На «мстителей» Гильдия даже в суд подала, требуя их убрать или, по крайней мере, развернуть. Но то ли Плуме знал кому и сколько надо платить в суде, то ли все эти «ост-зейские понты» достали рижан, только в суде развели руками: «Частная собственность, ничего тут не поделаешь, герры-херры! К тому же кошка – животное свободолюбивое и гуляет где хочет, а мы не можем ущемлять её свобод. Кроме того, эти коты уже стали элементом (и весьма знаменитым!) культурного наследия города и не вам его менять. А уж коли с души воротит глядеться в кошачье подхвостье, то можете и занавесочкой прикрыться. Так то.» Поскрипели зубами немецкие негоцианты, да ничего не поделаешь. И только со временем, то ли приняли Плуме в Гильдию, то ли ему «отступного» дали, но котов развернули и стали они целиться в другую сторону. Мораль: не понторезь, ибо – не фиг!

 

ПК0090.jpg

 

Сейчас на первом этаже этого здания располагается ресторан и казино «Melnais kaķis» (латыш. чёрный кот). Стоит только взглянуть на этих котов, как сразу становится ясно – ну точно, какис! Кстати, как я понимаю, скульптор, который отливал этих котов, тоже очень не любил рижскую  гильдию – вон сколько реализма вложил! А история здания на этом не закончилась - в легендарном сериале оно исполнило роль берлинской гостиницы «У новых ворот», возле которой штандартенфюрер Максим Максимыч фон Штирлиц встречался со всемогущим рейхсляйтером Борманом. Какими только городами не представала Рига на советских экранах!

Сейчас на площади находится Рождественская ярмарка и установлена деревянная конструкция, вся увешанная фонариками, под общим названием «Ёлка».

 

ПК0091.jpg

 

ПК0092.jpg

 

 

По случаю раннего часа, ярмарка была совсем пустой, многие ларьки даже ещё не открылись. Здесь наша экскурсия чуть было не прервалась – мы нашли палатку, где наливали горячий глинтвейн. Очень трудно было себя уговорить от неё оторваться.

Далее, по улочкам, сохранившим ещё приметы Нового года и Рождества, мы перебираемся на Домскую площадь. Солнце поднимается всё выше, уже почти светло, значит скоро и экскурсия закончится. Часть группы, которая собиралась осматривать пригородные замки, заметно нервничает – с утра нам объявили, что наш автобус, не выдержав, температурного режима безвременно нас покинул. Навсегда. Теперь срочно решается вопрос о его замене. Не долго музыка играла!

 

ПК0093.jpg

 

ПК0094.jpg

 

На Домской площади тоже ярмарка и тоже не работающая. Похоже, что кроме нас, в этот утренний час из туристов никого нет. И вот здесь наша группа было чуть не понесла потери – мы увидели очаг, на котором что-то начинали готовить и огонь. ОГОНЬ!.. ТЕПЛО!..

 

ПК0095.jpg

 

ПК0096.jpg

 

Но расслабляться ещё не время. Волю в кулак, сопли в горсть – и вперёд!

 

ПК0097.jpg

 

С площади мы попадаем на культовую улочку Маза Пилс (Maza Pils), где находится еще одна достопримечательность Старой Риги - "Три брата". Это группа из трех средневековых  жилых зданий, каждое из которых построено в свое столетие. Тоже символ города.

 

ПК0098.jpg

 

Старейшее из этих зданий - "Белый брат" (на фото - справа) - было построено в XV веке. Крохотные окна его фасада весьма красноречиво напоминают о налогах Средневековья, а именно - о налогах на окна. Дорого брали, вот и приходилось проковыривать отверстьица, чтобы хоть немного сэкономить. Дата постройки "Среднего брата" (по центру) обозначено на его фасаде - 1646 год. Тоже напоминает о налоговом бремени для бюргеров: нижние широкие окна – явный новодел. «Младший брат» построен на рубеже XVII - XVIII  в.в. Здесь с размером окон уже всё в порядке. Честно говоря, так и не поняли, почему эти дома нужно было так выделять среди подобных же, тоже исторической застройки. Латышам виднее.

 

ПК0099.jpg

 

Возвращаемся обратно через площадь на другую культовую улицу. Несмотря на название («Новая»), эта улица известна ещё с 1590-х годов. Но собирает она толпы туристов «родом из СССР» вовсе не поэтому. Находившийся здесь же Союз кинематографистов Латвии превратил её в съемочную площадку, «сдавая в аренду» всем киностудиям страны.

 

 

ПК0100.jpg

 

Именно здесь находится «та самая» знаменитая Бейкер-стрит. По ней и прогуливались В.Ливанов и В.Соломин, впоследствии официально признанные лучшими в мире Ватсоном и Шерлоком Холмсом. Кстати, вон и миссис Хадсон спешит за револьверными патронами в лавочку «Всё по тридцать шесть»…

 

ПК0101.jpg

 

А если развернуться на этом месте, то из викторианской Англии XIX века можно сразу попасть в почти современную Швейцарию ХХ столетия - в Берн, на Блюменштрассе, и по полёту профессора Плейшнера загадать о погоде (не низко ли летит, не к дождю ли?).

 

ПК0102.jpg

 

Говорят, что когда оператор скомандовал «Падение из окна! Дубль пятый!», бедолага, задравши голову,  просто прокричал: «Эй, разведчики-и!.. Вам письмо!..».

Отсюда мы возвращаемся на Ратушную площадь и на этом наша экскурсия заканчивается. А теперь - бегом пить кофе и греться. Но перед этим нужно осуществить тайный план. Пока ходили с экскурсией, приметили фирменный магазин «Rigas Balzams». Идём туда и покупаем целый патронташ 40-грамовых бутылочек: и классик, и чёрносмородиновый, и с ромом (новый, не понравился – много горечи). Теперь можно и кофейню поискать.

 

ПК0103.jpg

 

Чашка кофе с влитым в неё бальзамом (а мы потихонечку, потихо-о-онечку…) – прекрасно согревает и, буквально, возвращает к жизни. Теперь можно и погулять.

 

ПК0104.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 75
  • Создана
  • Последний ответ
  • Сотрудники

По поводу прохождения границы, у меня один вопрос: а гид-сопровождающий как вела себя в этой ситуации? Она предпринимала какие-нибудь шаги по ускорению процесса? Может быть искала встречи с начальством (граница-то русскоговорящая), четко обозначая им, что в туристической группе присутствуют дети?

Недавно проходил финскую границу (не с ТТВ). Водитель совместно с сопровождающим активно участвовали в процессе прохождения границы, явно ускорив процесс (хотя на обратном пути мы выходили из автобуса со всеми вещами).

 

Добрый день!
Касательно ситуации на границе, мы запросили объяснительную у гида Старухиной Марии. По существу сообщаем следующее:
Прохождение белорусской границы составило около 2 часов, это вполне приемлемое время, особенно для Новогодних праздников.
По литовской границе: практика внеочередного досмотра рейсовых автобусов ненормальна. Гид и водители общались с начальником смены, который обещал оптимизацию процесса, но, к сожалению, ситуацию не изменил. Также ситуацию усугубило то, что работало только одно окно,  доводы гида о большой задержке туристов на начальника смены не подействовали.
Наши гиды и водители на маршруте по возможности стараются ускорить время прохождения границы, но ситуации, бывают разные и зачастую повлиять на работу сотрудников другого государства очень сложно.
С уважением, ТТВ.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очень интересный отзыв о туре, спасибо.

Хочу немного пояснить насчет ГУМа в Москве: на третьем этаже всегда работает бесплатный туалет со множеством кабинок. То, что Вы не попали в столовую № 57, совсем не страшно, так как готовят там не очень вкусно, а как в советские времена. :sad:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Добрый день!
Касательно ситуации на границе, мы запросили объяснительную у гида Старухиной Марии. По существу сообщаем следующее:
Прохождение белорусской границы составило около 2 часов, это вполне приемлемое время, особенно для Новогодних праздников.
По литовской границе: практика внеочередного досмотра рейсовых автобусов ненормальна. Гид и водители общались с начальником смены, который обещал оптимизацию процесса, но, к сожалению, ситуацию не изменил. Также ситуацию усугубило то, что работало только одно окно,  доводы гида о большой задержке туристов на начальника смены не подействовали.
Наши гиды и водители на маршруте по возможности стараются ускорить время прохождения границы, но ситуации, бывают разные и зачастую повлиять на работу сотрудников другого государства очень сложно.
С уважением, ТТВ.

 

Зачем объяснительная? Я всегда считала, что гиды не на всё могут повлиять... Тем более, на скорость работы таможенников. И к Марии совсем претензий нет. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Идём почти по тому же маршруту, заходя во все сувенирные лавки и периодически согреваясь кофе с бальзамом. Потихонечку определяемся с сувенирами: понятное дело, рижский бальзам, к нему – коробки с конфетами рижской фабрики «Лайма» и янтарные монпансье с медовым вкусом этой же фабрики. Вспоминаем такой латвийский бренд как «Дзинтарс» и отправляемся в фирменный магазин закупать всевозможные кремы на подарки (духи – слишком индивидуально и непредсказуемо ).

 

 

ПК0105.jpg

 

ПК0106.jpg

 

 

Что там ещё – шпроты? Но после того, как их вместо традиционного копчения стали повсеместно обрабатывать «жидким дымом», мы перестали их употреблять, чтобы там не заверяли маркетологи (я вас умоляю!..). Янтарь? То, что мы увидели, больше походило на те поделочки из канифоли, какие у нас цыгане продают на рынке. Нет уж, нет уж… Решаем попозже походить по ярмаркам и поискать фермерскую колбасу и (обязательно!) тминный рижский хлеб. Если повезёт, то ещё и местный пармезан.

А пока, коли уж оказались рядом, решаем сходить к Пороховой башне, единственной сохранившейся из былых крепостных сооружений старой Риги. Построена она была ещё в начале XIV в. и изначально называлась Песочной – по названию дороги, которую она прикрывала. По этой дороге возили песок для строительства города-крепости. Своё нынешнее название башня получила только в XVII в., когда в ней устроили соответствующий склад.

 

ПК0107.jpg

 

Вдоль Пороховой Башни  вытянулись казармы Екаба (Якова – по наименованию собора, находящегося рядом). Появились они в 1695 г. после завоевания Риги шведским королем Густавом II Адольфом. Монарх выпустил указ, согласно которого рижане должны были предоставить шведским солдатам кров и пищу. Поэтому бюргерам ничего другого не оставалось, как на собственные денежки возвести для иноземных солдат казармы. Однако просуществовали он не долго. После взятия Риги в 1710г. русской армией, Петр Великий распорядился снести старые деревянные казармы и построить каменные (между прочим, за счёт казны Москвы) - в таком виде они сохранились до наших дней. Сейчас в них расположены многочисленные кафе, сувенирные лавки и магазины. А по поводу Петра I, экскурсоводы вам с удовольствием покажут три ядра, застрявшие в стене башни, которые туда самолично из орудия засадил «господин Бомбардир», руководивший штурмом Риги. На самом деле их туда вмуровали реставраторы в 1930-х годах при восстановлении башни.

За свою историю Пороховая башня кого только не повидала – здесь было и Нахимовское училище, и музей Латышских стрелков и музей Великой-Вечной-Славной Октябрьской Революции. Сегодня здесь размещается Латышский военный музей. Впрочем, есть и ещё одна страница в истории Пороховой Башни. В конце ХIХ в. студенческая община Риги выкупила у магистрата пустующую и разрушающуюся башню и в 1892г. оборудовала здесь фехтовальный зал (традиционное развлечение немецких студиозусов), танцевальный зал и студенческую пивную. Именно в ней студент Рижского политеха Альфред Розенберг, будущий министр по делам имперских территорий нацистской Германии и студент Арно Шикеданц - идейный вдохновитель Пивного мюнхенского путча, создали первый в мире нацистский кружок и впервые, ещё в 1912 году,  сформулировали идёю Рейха. Адольф Шикльгрубер тогда ещё только картинки малевал и безуспешно пытался поступить в Венскую академию художеств…

 

ПК0108.jpg

 

На фасаде казарм Екаба изображены гербы всех латвийских городов. И след от какого-то лозунга: что-нибудь типа «партия Согласия – ум, честь и совесть нашей эпохи». Немного о современной Латвии: по данным последней переписи 2015 г. население составляет 1 980 тыс.человек (для сведения – армию составляет 5,5 тыс. военнослужащих и 10 тыс. резервистов). Политический бомонд Латвии часто упрекает Россию в излишней политизированности общественной жизни. Для сравнения:

 

18 ноября

День провозглашения Латвийской Республики

20 января

День памяти защитников баррикад 1991 года

26 января

День международного признания Латвийской Республики

25 марта

День памяти жертв коммунистического геноцида

14 июня

День памяти жертв коммунистического геноцида

22 июня

День памяти героев (День памяти Цесисской битвы 1919г.)

11 августа

День памяти борцов за свободу Латвии

21 августа

День принятия закона «О государственном статусе Латвийской Республики»

23 августа

День памяти жертв сталинизма и нацизма

22 сентября

День единства Балтии

1-е вскр.

декабря

День памяти жертв геноцида тоталитарного коммунистического режима,

направленного против латышского народа

 

Российские подобные праздники можете озвучить самостоятельно. Впрочем, отвлеклись…

А мы возвращаемся на площадь Ливов. Время уже далеко за полдень, и пора подумать об обеде, благо ресторанов здесь превеликое множество (летом, наверное, вся площадь уставлена столиками). Сначала хотели зайти в «Стейк-хаус», но почему-то передумали. Зря.

 

ПК0109.jpg

 

Решили зайти в расположенный рядом ресторан «4rooms» (Четыре комнаты или Форум?), Во-первых, повелись на национальную кухню, во-вторых - на крафтовое (оно же авторское) пиво и в-третьих – мы чего-то о нём читали. Встретили нас приветливо и повели на второй этаж – небольшой зал на пять столов. Поскольку было достаточно прохладно, то нам выдали пледы. Не спасло – зал расположен прямо над входом и через какую-то декоративную щель немилосердно задувало, когда кто-нибудь внизу открывал дверь. С меню определились быстро – стейк на горячем камне с запечёным картофелем, свиные рёбрышки с тушёной капустой и драники с малосольной сёмгой. Пиво оказалось без затей – просто «светлое» и «тёмное». Будет ещё и «красное», но за ним пойдут после 15:00. Вот так, всё просто. Чтобы поскорее согреться (или не замёрзнуть вконец) решили заказать глинтвейн и чего-нибудь крепкого. Глинтвейн принесли быстро – оказалось просто разогретое красное сухое вино, в котором утопили дольку апельсина (пришлось дополнительно просить сахар). Действительно, чего с ним возиться? А вот с крепким вышло повеселее. Попросили у официанта палинку или сливовицу (памятуя, что дальше будет пиво – всё по классике). Ответ получили - просто чудный: «Вы каккие-то стран-н-ные русские слова-а говоритте!». Ну, положим, не русские, а чешские. Или здесь про Швейка не читали?. Странно же то, что официант не знает о таких европейских напитках. Объяснение последовало тут же: «Могу предложить рижский бальзам». Ох ты, господи!.. Ладно уж – с чего день начали, тем и продолжаем.

 

ПК0110.jpg

 

ПК0111.jpg

 

ПК0112.jpg

 

Стейк был хорош – сочный, в меру прожаренный, удачно дополненный соусом «деми-гласс»  (костный бульон, уваренный 8 часов с травами и корнеплодами). Картофель – без затей (что тоже хорошо). Драники (или «картофельные блины», как в меню) были жирноваты от масла, в котором жарились, но чудесная сёмга и домашняя сметана (густющая!) всё исправили. А вот что касается рёбрышек – то тут оказалась «засада». Полная.

 

ПК0113.jpg

 

Половину толщины куска составляло сало. Просто сало. Остальной объём занимали собственно сами рёбра (кости) и, напитанная жиром, прослойка мяса между ними. Капуста тоже оказалась удивительно невкусной. Я с удовольствием ем (особенно под пиво) и эльзасский шукрут, и баварскую тушёную капусту, но здесь… Организм встал на дыбы и категорически  заявил ультиматум: «Хозяин, выбирай: или я, или она!». Вобщем – не пошло. Под конец снова посеселил официант, когда принёс счёт (кстати, почти 60 евро). Счёт был именным и подписан … Денис Антипов (нет, не так – Денисс Антиповс!). Фу-ты, ну-ты – шпроты гнуты! Ну и кто здесь «странный русский»? Тоже мне, прибалт в седьмом колене! Короче, заведение нам не понравилось, и если мы ещё раз будем в Риге (что весьма вероятно), то сюда уж точно – ни ногой. Этот ресторан не стоит своих денег.

Пребывая в противоречивых чувствах, решаем посетить ярмарку на Домской площади, но выбираем для этого не кратчайший маршрут, а просто бредём «в направлении». Много чего интересного можно увидеть на старых рижских улочках.

 

ПК0114.jpg

 

ПК0115.jpg

 

Так, по пути встретили заведение «Пельмени XL». Судя по цене, здесь могут покормить только за то, что зашли. Жаль, не увидели раньше – может, не пришлось бы ультиматум от организма выслушивать. Вокруг очень много аутентичных заведений, как, например, на самой узкой улице Риги – Розена. Ширина её, названной так по местонахождению особняка рижского бюргера Розена, едва ли превышает один метр. В средние века здесь находилась первая в городе литейная мастерская, где отливали пушки и колокола. Мастерская не сохранилась, а вот винные погреба рижского магистрата, впервые упомянутые аж в 1334 г., сохранились до наших дней. Сейчас в них расположен ресторан в средневековом стиле, предлагающий старинную кухню, но вся эта национальная гастрономия-бакалея больше как-то не вдохновляет.

 

ПК0116.jpg

 

И вот мы на площади. Ярмарка уже разгулялась и над шатрами плывёт очень ароматный дымок. Если бы не мороз, то можно было бы здесь и порезвиться…

 

ПК0117.jpg

 

Для начала решаем заглянуть в знаменитый Домский собор. Но встреча как-то не состоялась – на входе с нас потребовали денежку. Нет, ребята: в церковь за деньги не ходят. В своё время Спаситель сам изгнал оттуда менял и торговцев. А теперь опять – извольте билетик.

 

ПК0118.jpg

 

Снаружи собор выглядит достаточно скромно – никаких архитектурных «излишеств». Строить его начали ещё в 1211г. под ревностным наблюдением рижского епископа Буксгевдена и закончилось только к концу XIII в. Кстати, почему собор «Домский»? Название его (как и соборов в других городах и странах) происходит  от латинских выражений — «Domus Dei» (Дом Бога) и «D.О. М.» (сокращение от «Deo Optimo Maximo» - Всеблагому Величайшему Богу).

С приходом Реформации, в начале XIV в. почти всё внутренне убранство было утрачено (попросту, разграблено), а пожар в середине этого же века довершил начатое иконоборцами. Соседство с собором Св.Петра (всего 140 м), тоже не лучшим образом сказалось на внешнем виде храма. Известное соперничество (больше!.. выше!.. главнее!..) при хронической нехватке денег привело к тому, что количество намеченных башен пришлось сократить, а сам проект удешевить – вместо камня стали использовать деревянные конструкции. Результат не заставил себя ждать: в середине XVIII в. шпиль, превосходивший по высоте шпиль собора Св.Петра, пришлось разобрать и на его месте возвести купол в стиле барокко. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною...

 

ПК0119.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну да и ладно – раз встреча не состоялась, значит ей предстоит случиться в будущем. Например, при посещении концерта органной музыки в следующий приезд (только летом!). А сейчас мы идём на тепло и запах – к кострам ярмарки (ещё не известно, где сегодня лучше).

 

ПК0120.jpg

 

Вот где жизнь-то кипит! В самом буквальном смысле: кипит и клубами ароматного пара окутывает жаровни и котлы. Конечно, пройти мимо такого бокала с глинтвейном просто невозможно. Вот мы и не проходим: греемся. Не пьянства ради, а токмо в попечении здоровья для. Такой глинтвейн имеет особую прелесть – он с дымком и от живого огня. Ох-х!

 

ПК0121.jpg

 

ПК0122.jpg

 

Здесь нам повезло с покупками: мы купили и местный «пармезан» за очень хорошую цену, и рижский заварной хлеб с тмином и фермерскую колбасу из лосятины. Была ещё колбаса из бобра, но мы сочли такой вариант слишком экзотичным. Уже на выходе с площади сталкиваемся с неожиданной вывеской. Оп-пачки! Это что – рижский ответ Варшаве?

 

ПК0123.jpg

 

Говорят, что здесь хорошая кофейня. В следующий раз - обязательно проверим.

День начинает тускнеть, закоченевшие суставы уже на спасают ни глинтвейн, ни кофе с бальзамом, а нам ещё надо успеть рассмотреть квартал «Югендстиль». Пока что по пути мы наблюдаем только исторические отделения российских банков.

 

ПК0124.jpg

 

ПК0125.jpg

 

По пути из любопытства заглядываем в фирменный кондитерский магазин «Лайма». Об истории становления кондитерской промышленности Латвии напоминает бронзовая плита, вмонтированная в пол.

 

ПК0126.jpg

 

Хотя родоначальником рижского шоколада считается немец Теодор Ригерт, первым, придавшим кондитерскому делу промышленный размах, был Вильгельм Кюзе. Созданная в 1910 г., его фабрика позднее переросла в АО «Лайма», коробки конфет которой с видами Риги мы и прикупили. Честно говоря, предлагавшийся ещё шоколад с солью и чесноком (да-да!) нас не вдохновил. В этом вопросе мы консервативны.

 

ПК0127.jpg

 

Ещё раз смотрим на памятник Свободы и через городской парк направляемся в сторону посольского квартала. Установили его в 1935 г. в память о павших борцах за независимость Латвии два выпускника Петеребургской академии художеств - скульптор Карлис Зале, ученик знаменитого скульптора  Матвеева и архитектор Эрнест Шталберг, ученик академика Бенуа. Кстати, три звезды, взошедшие над памятником, символизируют три исторические области: Курляндию, Лифляндию и Латгалию. Однако, все эти три провинции всегда воспринимались как исторически немецкие: Курляндия, с её герцогом Бироном; Лифляндия, которую Пётр I оттяпал у Саксонского курфюрста в ходе Северной войны; Латгалия, откуда тевтонские рыцари пошли получать своё на Чудском озере. И вот здесь начинается лёгкая сумятица в голове. Во всех современных источниках Латвия упоминается как страна «утратившая независимость в 1940 г. и вновь обретшая её в 1991 г.». И нигде, почему-то, не упоминается: а когда же до 1940 г. Латвия была независимым национальным государством? Первое упоминание всех этих земель как государственное образование немецких рыцарей-крестоносцев (Ливония) появляется в 1209 г., как результат раздела земель между орденом Меченосцев, Тевтонским орденом и Ливонским орденом. До этого разрозненные племена балтов поочерёдно платили дань кто - полоцким князьям, кто - шведским королям и немецким курфюрстам, кто – польским панам. Позднее, в XVI в., в результате Ливонской войны, эти земли были поделены между Польшей, Данией и Швецией. Далее,в ходе Северной войны XVIII в.,часть Курляндии и Лифляндия из-под Саксонской и Польской короны переходят во владение Русской империи, а после раздела Речи Посполитой к ней же переходит и Латгалия. Теперь самое интересное: в 1918 г. Совнарком издаёт декрет о признании независимости Советской республики Латвия. В 1920 г. РСФСР подписывает договор о признании независимости Латвийской республики как субъекта международного права, что позволяет Латвии в 1921 г. вступить в Лигу Наций. И только в 1940 г. Латвия была присоединена к СССР в рамках пакта Молотова-Рибентропа по разделу Восточной Европы. В 1991 г. Гос.Совет СССР признал независимость Латвии.  К этому можно ещё добавить периодическую оккупацию данных территорий сначала кайзеровской, а затем фашистской Германией. Оказывается, не так всё однобоко и прямолинейно в деле приобретения Прибалтикой свободы. Получается как в случае с Украиной – именно национальная государственность в Латвии появилась только в ХХ веке и то по решению главного «оккупанта». Кстати, в ходе репрессий 1940 г. из 15 тыс. депортированных, погибло, по данным латышских же историков, около 6 тыс.человек, в ходе репрессий 1949 г. было депортировано около 50 тыс. человек  (значительную долю составили военные преступники). Во время гитлеровской оккупации на территории Латвии в ходе карательных операций погибло более 300 тыс. населения. Вот так. Без комментариев.

А сохранился памятник в советские времена благодаря прямому заступничеству знаменитой Веры Мухиной, уроженки Риги.

Мы тем временем идём вдоль заснеженного городского парка, разбитого на месте бывших крепостных сооружений (кое-где даже видны фрагменты стен).

 

ПК0128.jpg

 

Минуем самый дорогой отель Риги (как утверждал наш гид) и идём вдоль ограды Российского посольства. Скоро начнётся и квартал застройки «арт-нуво». Вроде, успеваем воочию увидеть, что там наваял Эйзенштейн-папа…

 

ПК0129.jpg

 

ПК0130.jpg

 

ПК0131.jpg 

 

ПК0132.jpg

 

Об истории того или иного здания узнать не удалось, поэтому – просто смотрим. Начинаем снова со здания, спроектированного одним из идеологов рижского «Югендстиля» Константином Пекшенсом, где теперь и находится музей арт-нуво.

 

ПК0133.jpg

 

ПК0134.jpg

 

Не все однозначно в своё время восприняли эти проекты. Так, рижский архитектор Пиранг в 30-е года писал о югендстиле: "Он продержался недолго и не оставил в Риге особых следов. Только достойная сожаления улица Альберта полностью пала его жертвой". Знал бы этот Пиранг, что спустя много лет “достойная сожаления улица Альберта” станет гордостью города, а Рига будет славиться обилием именно этого стиля.

 

 

ПК0135.jpg

 

ПК0136.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ПК0137.jpg

 

ПК0138.jpg

 

Интересная деталь: почти все эти дома строились как «доходные», т.е. для сдачи квартир в наём, и если бы не запрет бургомистра Риги на типовые застройки, то ещё не известно, какие бы безликие коробки стояли на их месте (теперь дома снова возвращены владельцам).

 

ПК0139.jpg

 

Тем временем на город опустились сумерки и опять зажглись фонари. Наверное, пора бы подумать об ужине и, желательно, поближе к гостинице.

Разочаровавшись (откровенно) в национальной кухне, решаем поискать какой-нибудь более привычный вариант. По-большому счёту, ждать каких-то изысков «гурмэ» от прибалтийской кухни не приходится, и, в первую очередь, по историческим причинам.  Прибалтийская кухня всегда была кухней простолюдинов, много и тяжело работавших. Поэтому и кормить их тоже надо было много, сытно и просто. Вся придворная кухня ливонской знати формировалась или в кастрюлях германских курфюрстов или на сковородках польской шляхты (здесь вполне уместна аналогия с чешской кухней, где весь «аристократизм» отводился австрийским поварам). На наше счастье, нам попался прелестный ресторан итальянской кухни «Прего». Его посещение оставило полнейшее благолепие в животах  и добродушие в кошельке. Отужинать мы решили супом «буйабез» для одного – густым и потрясающе вкусным (согласен: спорно, что итальянское блюдо)  и ризотто «пескаторе» с морепродуктами для другого. Причём с супом у нас вышел казус (ну, как без него?). Специально попросили, чтобы его приготовили на белом бульоне -  без паприки и томатов. Однако, заказ принимал один паренёк, а блюдо принёс другой. Правильно: и с томатом, и с парикой, и с чилли... Выразили сожалеющее недоумение (все переговоры велись исключительно на русском) – без каких-либо дискуссий заказ заменили в течение 5 минут. Несмотря на исключения из рецептуры, общее качество и вкус ничуть не пострадали. Браво! Ризотто оказалось тоже на высоте – приготовленное как по букварю (в смысле – эталонное), оно содержало довольно солидное количество всевозможных морских «гадов», что я очень люблю и уважаю. Кстати, Андрис Лиепа в одном из своих интервью заявил, что об уровне ресторана он судит по качеству ризотто. Я не великий танцовщик (вечно мне что-то мешает), но мастерство повара оценил по достоинству – опять таки браво! А потребляли мы местное пиво «Лиелвардес» родом из Лиепаи – очень качественное и весьма похожее на бельгийский «Palm». Позднее мы выяснили, что именно этот сорт, «Lielvārdes Tumšais», на международном конкурсе «Пивная звезда Балтики – 2015» получил золотую медаль. Но это позднее, а пока мы просто наслаждались…

 

ПК0140.jpg

 

ПК0141.jpg

 

 

В общем, подводя итог нашему пребыванию в Риге, мы остались довольны этим днём (за исключением, пожалуй, погоды и заведением «4rooms»). Рига - интересный и самобытный город, в котором живут приветливые люди, умеющие и любящие принимать гостей. Мы смело помещаем его в «избранное», чтобы вернуться в него ещё раз, но уже в более комфортное время года. Мы не одиноки в своей оценке. Похоже, с нами согласен ещё один «латыш в седьмом колене» - Стасс Михайловс.

 

 

ПК0142.jpg

 

А пока отправляемся в панорамный бар нашего отеля пить кофе с бальзамом (за день-то не прискучило?) и спать. Завтра у нас новая страна – маленькая Эстония и её столица Таллинн.

 

Один эстонец в поезде обращается к другому:

- Скажитте, таллеко ли до Талллиннна-а?

- Не-етт, не таллеко-о…

Через полчаса опять:

- А теперрь, таллеко ли до Талллиннна-а?

- Та-а, теперрь уже таллеко-о…

 

Перебирая в памяти анекдоты про прибалтийцев, пришёл к такому наблюдению. Комизм ситуации в них, в основном, строится на трёх китах:

-они никуда не торопятся и никогда не суетятся;

-они говорят только тогда, когда их спрашивают;

-они в точности отвечают на поставленный вопрос.

 

Не хочешь дурацких ответов – не задавай дурацких вопросов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6. Таллинн. Долгая дорога в снежных дюнах

На следующее утро (опять спозаранку), насладившись прекрасным завтраком, отправляемся в поездку до Таллинна. Похоже, что у нас сегодня будет День Великих Испытаний. Во-первых, дорога только в один конец составляет около пяти часов. Итого, за день в автобусе нам предстоит провести более десяти (!) часов. В зимней одежде – это серъёзное испытание, даже если в салоне автобуса комфортно. И здесь наступает «во-вторых»: присланный на замену автобус сразу напомнил любимый фильм: «Ребята, что же вы пепелац без гравицапы из гаража выкатываете?». Регуляторы спинок кресел (во всяком случае, наших) были сломаны. Или отсутствовали вообще. Н-н-нафиг. Перспектива ехать пять часов либо держа спину в напряжении, либо лёжа на коленях у задних соседей, оптимизма не прибавила (соседям – тоже). Но, как оказалось, это было из категории «хорошая новость» (о таких пустяках, как неработающий кипятильник и DVD-заИка я даже не упоминаю). Плохая же новость, о сущности которой мы узнали только через пару часов,  заключалась в том, температура в -20о за бортом оказалась критической для нашего автобуса – у него стали отказывать все системы жизнеобеспечения. Кстати, в нашем регионе подобная температура (и даже ниже) стоит с ноября по март, и ничего – междугороднее автобусное сообщение не прерывается ни на час. Привычка, что ли, такая дурацкая… А здесь вдруг выяснилось, что не работает обогрев лобового стекла и для того, чтобы оно не замерзало, температуру в салоне нужно держать как в сауне – греться изнутри. Попутно выясняется, что климат-контроль тоже не работает. А поскольку узел обогрева находится в кормовой части «лайнера» (так объяснили водители), то весь горячий воздух там же и остаётся, сохраняя в носовой части уличную температуру. В результате, пока «носовые» пассажиры, дробно стуча зубами, тихо и печально покрывались инеем, «кормовые», обливаясь потом, были близки к тепловому удару.

«Товарищ, я вахту не в силах держать» - сказал пассажир пассажиру-у!..

Неужели у перевозчика не нашлось даже пары исправных автобусов на весь прибалтийский регион? Сентенция типа «нигде по дороге не встали – и слава богу!» в данном случае утешает слабо. Услуга-то платная… Стыдно, господа манагеры. Стыдно и не хорошо. Или будем дожидаться, пока не случится как в песне?

На улицу вышел – сознанья уж нет, в глазах его всё помутилось. Увидел на миг ослепительный свет , упал – сердце больше не билось. И ещё что-там про старушку, которая напрасно ждёт…

Вот такие невесёлые мысли крутятся в голове, пока мы, покачиваясь почти на спине, несёмся сквозь непроглядную стужу. Однако, всё когда-нибудь кончается -  в том числе и мрачное настроение. Взошло солнце и сразу стало ясно, что день, в отличие от вчерашнего, будет яркий и звонкий и от этого, наверное, ещё более морозный. За окном разворачиваются какие-то совершенно волшебные пейзажи. Наверное, в подобных местах А.Роу и снимал свою сказку «Морозко». Так и кажется, что лукавый старик сейчас выйдет к обочине в своей шубе из серебристой парчи, весь в бороде и снежинках, и участливо спросит: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе с красного?». А с передних сидений ему ответят: «Да ты что, старый, сдурел?!».

Понятное дело, никаких фото-пауз на трассе не предусмотрено. Поэтому попытаюсь сфотографировать что-нибудь на ходу, прямо через постоянно запотевающие окна (да и снаружи хреноватенько протёртые). Так что уж – не взыщите: пианист играет, как может, хотя и очень старается.

 

ПК0143.jpg

 

ПК0144.jpg

 

 Наконец, мы прибываем в Таллинн, сразу же в Старый город, а точнее – в его верхнюю часть, т.н. Вышгород. Начинается наша экскурсия от здания Парламента (бывшего губернаторского дворца). Своё повествование мы тоже поведём отсюда.

 

ПК0145.jpg

 

 Впервые город упомянут в трудах арабского географа Аль–Идриси в 1154 г. как город Колывань. Местные исследователи относят это название к древне-эстонскому «Kalevan» (город Калева – прародителя эстов). В начале XIII в. город и прилегающие земли захватили датчане и назвали его Линданис. В Ливонской хронике отмечено, что « летом 1219 г. войско короля Валдемара II высадилось в земле Рявала и обосновала город Линданис, который ранее был городищем эстов, и разрушили старое городище, и стали другое, новое строить». Но «рачительные» соседи-тевтонцы не могли допустить, чтобы эстляндскими рабами управлял заморский король, и уже в середине XIV в. посредством постонных набегов крестоносцев, земли были переданы во владение магистру Тевтонского ордена, а город переименовали в Ревель. Однако, в ходе Ливонской войны XVI в. город присягнул на верность шведскому королю и полтора столетия Ревелем правила Швеция. Только в 1710 г., по итогам Северной войны, город вошёл в состав Российской империи, где и пробыл до 1918 г. Далее, по условиям Брест-Литовского мира, город был на два года оккупирован кайзеровской Германией, пока в 1920г., по условиям Тартусского мира, не был признан Советской Россией как столица независимой Эстонии. Кстати, Россия на тот момент была единственной страной, признавшей теё независимость. Далее наступило время пакта о ненападении, в соответствии с которым в 1940г. была присоединена к СССР, но уже в 1941г. была вновь оккупирована Германией, на этот раз уже фашистской. После освобождения в 1944 г. и до 1991 г. Эстония входила в состав СССР. И только после распада Союза, когда в Кремле решили, что «пусть каждый возьмёт себе свободы столько, сколько сможет проглотить», Эстония стала самостоятельным субъектом международного права или, попросту говоря, независимым государством. Как видите, история до мелочей, до дат совпадает с историй Латвии. И как и там, первым делом здесь организуют Музей оккупаций 1940-1991 г.г. То есть ни к датчанам, ни к шведам, ни к тевтонцам, ни к полякам (тоже пощипывавшим крошки от пирога) претензий нет? То есть, правители иностранных государств, тащившие всё, что не приколочено и никогда (никогда!) не позволявшим эстам подняться выше ремесленников, просто добрые соседи? Кстати, именно за последние два века «оголтелой оккупации», несмотря на все войны этого периода, население Эстонии выросло со 100 тыс. человек до почти полутора миллионов (30% населения проживает в Таллинне). Правда, за последние годы независимости население стало стремительно уменьшаться – бегут, знаете ли, бегут… И при этом,  политический бомонд продолжает мелко пакостить соседу, истово веря в мощь своей пяти-тысячной армии. Терапия тут бессильна…

 

…Старатели магаданского прииска «Фартовый» нашли золотой самородок, размером с годовой бюджет Эстонии…

 

ПК0146.jpg

 

Напротив дворца генерал-губернатора высится белокаменное пятикуполье храма Св.Александра Невского. К деяниям Святого князя на местных землях храм никакого отношения не имеет – назван он так в честь Святого покровителя императора Александра III в ознаменование спасения его и его семьи в железнодорожной катастрофе 1888 г., построенный по завету императора и освящённый в 1900 г. Национально-озабоченные «патриоты» называют его «имперский кулак», забывая при этом, что ассигнований (или, как теперь говорят, инвестиций) из царской казны хватило только на строительство фундамента. Всё остальное возводилось на пожертвования русской общины Эстляндии и Прибалтики в целом. Неоднократно храм пытались снести, но каждый раз отступали: «царский» фундамент оказался настолько крепок, что снести его можно только взорвав. А взоравть его можно только вместе с Парламентом. Известную роль в спасении храма в своё время сыграл уроженец Таллиннна патриарх Алексий II, в ту пору бывший ещё епископом Алексеем Ридигером. В 1960-е храм собирались закрыть и переоборудовать под планетарий. Епископ Таллинский  пригласил туда немецких журналистов и там произнёс речь о гарантированной свободе слова у верующих и свободе вероисповедания в СССР. Речь была напечатана в ведущих западно-германских газетах, за этой делегацией последовали другие,которые епископ неизменно принимал в соборе, так что вопрос о закрытии храма стал как-то неуместен. Окончательно этот вопрос Алексей Ридигер разрешил, составив справку для Совета по делам РПЦ при Правительстве СССР о попытках закрыть храм местными националистами и фашистскими оккупационными властями, сопроводив её словами: «то-то обрадуются нынешние реваншисты в Германии, когда узнают, что советская власть завершило то, что им оказалось не под силу…».

Пользуясь предоставленным случаем, мы побывали внутри храма и зажгли свечи нашим чаяниям. Собор производит колоссальное впечатление – энергетика намоленного места окутывает тебя ещё с порога. Можно по разному относиться к религии или причислять себя к другим её конфессиям, но побывать здесь стоит. Для нас всегда представляли интерес оплоты православия в католических землях – некоторые вещи там чувствуются как-то обострённее.

Из-за плеча храма Св.Александра Невского выглядывет шпиль другого собора – церкви Св.Николая (Нигулисте), единственного средневекового собора, спасшего свой интерьер от реформаторов-иконоборцев. Настоятель, в предверии погрома, просто приказал запереться и залить замки на входных дверях расплавленным свинцом. Расчёт был точен: с ходу штурмовать такую крепость горожанам не с руки (толку не хватит), а пока суд да дело – страсти, глядишь, и улягутся. Конечно, было бы интересно увидеть сохранённый интерьер, но, учитывая скоротечность экскурсии, мы туда не идём.

 

ПК0147.jpg

 

По этой же причине мы не идём и в другую церковь, хотя двигаемся в её направлении – Домский собор Св.Девы Марии. Пофотографировавшись у дверей сувенирной лавки с нордическим мушшыной, и оставив продавцов в тщетных попытках нам что-нибудь продать, уходим с соборной площади.

 

ПК0148.jpg

 

По пути у нас главный лютеранский храм города – Домский собор. В целом, судьба его во многом тпическая: построен в XIII в., неоднократно горел и перестраивался, пока в годы Реформации не перешёл от католиков к лютеранам. И всё же: в истории Домского собора есть след оставленный и Российской императорской фамилией, а именно императрицей Екатериной I. Дело в том, что вплоть до середины XVIII в. Ревельский Домский собор оставался чуть ли не единственным в Европе, где сохранялась средневековая традиция массово хоронить именитых горожан прямо в церковном полу под могильными плитами. При посещении этого собора, императрица так была удручена тяжёлым смрадом разложения, витавшим под церковными сводами, что, будучи сама немкой, повелела прекратить подобную практику. Кстати, в этой церкви покоится прах И.Ф. Крузенштерна (видать, сделали исключение).

На домской площади нас ждал небольшой сюрприз – в очередной сувенирной лавке продавали глинтвейн, на поверку оказавшийся обычным виноградным соком (правда, горячим). Маленькая хитрость – для такой торговли не нужна лицензия на алкоголь. Всё равно, это было весьма кстати.

 

ПК0149.jpg

 

ПК0150.jpg

 

 

А мы тем временем вышли на обзорную площадку, откуда открывались виды Нижнего города. Исторически сложилось так, что Старый город оказался разделённым надвое. В Верхнем городе (немецком) селилась местная аристократия и рыцарство, а в Нижнем (эстонском) – ремесленники и купечество.

 

ПК0151.jpg

 

ПК0152.jpg

 

Летом, из-за черепичных крыш, в панораме преобладает оранжевый цвет с зелёными пятнами крон деревьев, но сейчас всё засыпал белый снег. Пока искали нужные ракурсы, прилетела местная фото-модель и с нескрываемым удовольствием себя продемонстрировала.

 

ПК0153.jpg

 

ПК0154.jpg

 

А теперь мы спускаемся в ремесленный город по, так называемой, «Короткой ноге» - кратчайшим  путём  через  крепостные  стены.  Дело  в  том,  что Вышгород, или же Тоомпеа по-местному, «стоит на двух ногах» - Длинной и Короткой, отгородившись от Нижнего города крепостной стеной: в зависимости от того, какой дорогой небожителям нужно было спуститься к простолюдинам, они выбирали путь – или торговыми улицами или проходными дворами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да уж, с автобусом вам "повезло"...  Сочувствую.

Интересно, так часто бывает в зимних поездках по Прибалтике?

 

"Фотопауз на трассе не предусмотрено" -  санитарных остановок тоже?))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да уж, с автобусом вам "повезло"...  Сочувствую.

Интересно, так часто бывает в зимних поездках по Прибалтике?

 

"Фотопауз на трассе не предусмотрено" -  санитарных остановок тоже?))

 

На обратном пути, я так понимаю, автобус тот же был? Инна, сочувствую! А ссылку на рассказ о городе добавила в соответствующую тему.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да уж, с автобусом вам "повезло"...  Сочувствую.

Интересно, так часто бывает в зимних поездках по Прибалтике?

 

"Фотопауз на трассе не предусмотрено" -  санитарных остановок тоже?))

Санитарная остановка была, даже кофе попили и Ванна Таллинн прикупили. Но для фото ничего интересного не нашли.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А теперь мы спускаемся в ремесленный город по, так называемой, «Короткой ноге». Тоомпеа, отгородившись от Нижнего города крепостной стеной,  соединяется с ним двумя улицами – «Длинная нога», по которой можно проехать на повозке, и «Короткая нога» - кратчайший путь через крепостные стены (понятное дело – пешком). За эти две разновеликие ноги Таллинн иногда дразнят «Хромым».

А на последок ещё раз смотрим на один из главных символов Тоомпеа – башню «Длинный Герман», примыкающую к Парламенту. Среди башен крепостной стены у него есть невеста – «Толстая Марта» и соответствующая легенда о разлучённых влюблённых.

 

ПК0155.jpg

 

ПК0156.jpg

 

ПК0157.jpg

 

Итак - «Короткая Нога». Вереница арок и проходных двориков провели нас сквозь крепостную стену и по достаточно крутой лесенке вывели на торговые улицы. Выходили мы через старые ворота, обитые гвоздями с огромными шляпками (чем больше успеешь потереть на ходу, тем больше желаний сбудется).

 

ПК0158.jpg

 

ПК0159.jpg

 

Глядя на эту дверь и каменные стены, сначала захотелось сплести какую-нибудь романтическую историю о бесстрашных рацарях, отважно отбивающих атаки беспощадных гуннов, яростных викингов, ну или, по крайней мере, пархатых казаков. Но присмотревшись, понял – здесь всё гораздо прозаичней. Если обратить внимание с какой стороны обита дверь и куда она закрывается, то всё встаёт на свои места с точностью до наооборот (в стене, кстати, видны даже выемки, куда вставлялись закладные запорные брусья). Это нижний ремесленный город на ночь запирался от разгульных баронов, которые были не прочь порезвиться среди простонародья (пошуметь, подраться, пограбить). А что вы хотите - Средневековье: времена мрачные, нравы рыцарские, этика феодальная… А на каждого прощелыгу добра не напасёшься, так что лучше уж собрать их в одном месте да и запереть от греха подальше.

Миновав все эти средневековые сооружения, выходим в ремесленно-купеческую часть Старого города. Здесь же, кстати, была и вся администрация: мэрия, суд, городская стража. Ничего, даже как-то повеселее стало на улицах. Сразу видно – не бедные здесь жили купцы.

 

ПК0160.jpg

 

ПК0161.jpg

 

ПК0162.jpg

 

ПК0163.jpg

 

ПК0164.jpg

 

И конечное же, о каждом доме здесь сложена своя легенда, которую вам обязательно расскажут: «Когда-то, в стародавние времена…. У-у-у-у!..». Как, например, про Кошачий колодец на одной из площадей Нижнего города.

 

ПК0165.jpg

 

Первые упоминания об этом колодце относятся ещё аж к 1375 году. Видать, в те времена жили здесь люди с неуёмным воображением, поэтому для этого колодца они сочинили целых две легенды. По одной из них, на дне его жила русалка, которая, если её не задобрить, могла испортить всю воду (ну-ка, прекратите скабрезное хихиканье!..). По другой – в колодце жил не менее меркантильный водяной, который грозил всё и всех затопить (очень актуально для города, стоящего на холме). В одном эта нечисть была схожа – задабривать их надо было дохлыми кошками (это ж какую воспалённую фантазию надо было иметь!..). Вот и топили нещадно в колодце разных мурлык, да сбрасывали туда всякую падаль. Это в колодец-то! Из которого все пили!.. На Руси за подобные фортеля могли и палкой хребет перебить: помни заповедь – не плюй в колодец! Ну, так это у варваров, а в «просвещённой» Европе такую воду к столу подавали. Как результат – чума выкашивала целые территории почти под «ноль».

 

 

ПК0166.jpg

 

Как раз в аккурат накануне Северной войны, в 1708 г., в Таллинне (Ревеле) разразилась очередная эпидемия чумы, унёсшая более 80% населения. И чем бы это всё кончилось - неведомо, если бы не случилась «русская оккупация» 1710 г. и Царь-Варвар Пётр I, после захвата города запретивший эту традицию, не обеспечил город питьевой водой, не привёз медиков, знающих иные средства, кроме «сушёной лапки жабы, убитой в полночь на кладбище» и не построил бани, за одно и жителей Ревеля научив ими пользоваться. Впрочем, это он, наверное, по дикости своей и по невежеству. Как бы там ни было, но к 1711 г. эпидемия прекратилась и больше в эти края не возвращалась.

 

ПК0167.jpg

 

Изначально, в XIV в., колодец называли «Sternsod» (что в переводе с саксонского означает «жёсткий»), поскольку вода в нём содержала много извести. Колодец был достаточно глубок, поэтому воду поднимали с помощью колеса. Из-за этого бароны позже его стали называть "Raderbrunnen", а эстонцы всю улицу назвали «Ратаскаэву» (на эстонском «ратас» - колесо, а «каэву» – колодец).

Впрочем, после запретов Пётра I вода в колодце кардинально не улучшилась – видать, русалка обижалась не на дохлых кошек, а на то, что ведром по голове прилетало регулярно. И вот здесь в полной мере явился «звериный оскал русских оккупантов»: в начале XIX в. по указанию Николая I, этот гнилой источник был закрыт. Навсегда. И стоило для этого бюргерам дожидаться русских пять веков?

А памятник-колодец, который сейчас показывают туристам, был построен в 1980г., когда Таллинн готовился к Олимпийской регате. Так то.

Мы же по одной из центральных улиц Нижнего города продвигаемся к конечной точке нашей экскурсии – Ратушной площади, выглядывая по пути заведения, где бы мы могли пообедать (от коллективного кормления мы опять отказались). В этом отношении ориентироваться в Таллине достаточно легко  –  ещё по средневековой традиции над входом в рестораны и кафе висят котелки и сковородки.

 

ПК0168.jpg

 

Туристов на улицах не очень много (наверное, из-за холода), так что конкуренции в заведениях они нам не составят. Говорят, летом здесь не протолкнуться от финнов и шведов – свою-то готику не уберегли, вот и ездят смотреть на чужую.

 

ПК0169.jpg

 

Если не хочется идти пешком, то можно и доехать: паровозик-искуситель всегда рядом. Впрочем, мы, похоже, уже дошли: в уличных проёмах замелькала новгодняя ёлка на площади.

 

 

ПК0170.jpg

 

ПК0171.jpg

 

ПК0172.jpg

 

Но с приходом на площадь наша экскурсия не заканчивается. Выслушали, что здесь находится звезда, встав на которую, можно увидеть шпили пяти церквей (загадав при этом, конечно же, желание). Не знаю – не знаю… Снег на площади убирают не лучше, чем у нас во дворе, так что поди найди эту звезду. Ярмарку мы посетим позже, а пока, чтобы немного согреться, идём в самую старую действующую аптеку Европы (так утверждает гид).

 

ПК0173.jpg

 

ПК0174.jpg

 

Ратушная аптека (так она значится в путеводителях) работает здесь с 1422г., о чём напоминает указатель. На протяжении более трёх веков (10 поколений), аптека принадлежала по мужской линии одной фамилии. Владельцы так и именовались: Иоганн Бурхардт I, Иоганн Бурхардт II, III, IV и так вплоть до Иоганна Бурхардта Х, на котором род и пресёкся. Сейчас на первом этаже находится собственно сама аптека и аптечный музей. На втором – ресторан «Бальтазар». Продуманное соседство…

 

ПК0175.jpg

 

В первом зале воссоздан интерьер старинной аптеки, а во втором – выставлены различные музейные экспонаты (некоторые, правда, больше бы подошли для музея самогоноварения) – склянки с порошками, перегонные кубы, манускрипты с рецептами.

 

ПК0176.jpg

 

ПК0177.jpg

 

ПК0178.jpg

 

Кстати, на верхней полке стоят склянки с гидрохлоридами кокаина, морфия, опиума и стрихнина. Кого и от чего лечили в этой аптеке? Для традиционных средневековых лекарств здесь тоже нашлось место: порошок из мумии, порошок из сожжённых ежей (они-то чем помешали?), пепел из пчёл, порошок из летучих мышей, змеиное зелье и порошок из рога единорога. Кроме того были доступны земляные черви, сушёные жабы (целиком и в расчленёнке), гнёзда ласточек и различные травы (всё это из исторического прейскуранта аптеки). В общем, полный комплект: кровь молодки и слюни Брекотки…

 

ПК0179.jpg

 

А вот дальше пошла информация, которая меня слегка озадачила. Поначалу нам рассказали, что Эстония – родина марципана и даже легенду рассказали об ученике аптекаря Марте и дочери бургомистра. Подобные рассказы можно услышать везде, где марципан считают своим изобретением: и в Германии, где вам в Любеке расскажут о «хлебе Маркуса» (Marci panis), а в Кёнигсберге продемонстрируют более 200 рецептов марципана; и в Италии, где об изобретении хлеба из миндаля вам расскажут в Венеции, Турине и Флоренции; и в Испании, где марципан делали ещё в VIII в.; и в Венгрии в Сентэндре; и во Франции, где тоже найдут тысячу резонов считать его французским; и даже в Израиле, в музее марципана Кфар-Тавора вам скажут: «таки - да…». Следующая сентенция повергла меня в полное замешательство: Ревель – родина кларета, где его испокон веку приготовляли (!) из вина и специй. Стоп-стоп-стоп!.. Вино со специями  - это глинтвейн (он же глювайн, он же глёкк, он же…) в горячем виде. В холодном – это вермут. Знаем, проходили. Кларет – это разновидность бордосского вина, занимающего промежуточное положение между красными и розовыми винами. Само название «кларет» зародилось ещё в средневековой Англии, когда виноградники Бордо находились во владении английской короны, а производимое вино за свою лёгкость получило у французов обобщающее название  «лёгкое» (клере – clairet), которое впоследствии адаптировалось к нормам английской фонетики и стало «кларет» (claret). Им, кстати, любил восстанавливать силы Шерлок Холмс. Ну и причём здесь Ревель и его аптеки? Ой, ребята, напрасно вы в свободном доступе держите морфий и кокаин… Или это попытки родить ещё одну местную легенду (Ревель – родина слонов)?

 

ПК0180.jpg

 

ПК0181.jpg

 

Пожалуй, нам пора, пока ревельцы ещё чего-нибудь не изобрели «впервые в мире».

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо, теперь я знаю. что такое "кларет"))

Помню, что Шерлок Холмс любил выпить кларет. но как-то не задумывалась, что он из себя представляет))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этой аптеке продают вот такой шоколад

 

шокчес1.jpg

 

Шоколад с чесноком. Насколько помню, покупал его за 3,4 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этой аптеке продают вот такой шоколад

 

attachicon.gifшокчес1.jpg

 

Шоколад с чесноком. Насколько помню, покупал его за 3,4 

И как на вкус? :biggrin:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И как на вкус? :biggrin:

А мы такой не берем совсем, предпочитаем классический. А вот в Бельгии с перцем попробовали... На любителя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А на последок ещё раз смотрим на один из главных символов Тоомпеа – башню «Длинный Герман», примыкающую к Парламенту. Среди башен крепостной стены у него есть невеста – «Толстая Марта» и соответствующая легенда о разлучённых влюблённых.

Маргарита, а не Марта. В ней сейчас Морской музей Эстонии размещается.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выходим обратно на площадь. Послушали немного про Ратушу – когда построили, когда перестраивали, когда горела и т.д. Ратуше уже более 600 лет и она является старейшей готической ратушей в Северной Европе. Саму Ратушу толком сфотографировать никак не удавалось – все ракурсы заслоняли ярмарочные объекты, но кое-что всё-таки удалось (да и интернет помог). Во-первых, это конечно же Старый Томас – символ города. Сейчас установлена уже третья его реинкарнация. Предыдущие хранятся в самой Ратуше (первый) и городском музее (второй). На флаге отмечают год замены флюгера (на нынешнем – 1996 г.).

 

ПК0182.jpg ПК0183.jpg

 

Хотя мне больше по душе пришёлся Старый Томас в исполнении эстонского художника Эдуарда Конта (живёт и работает в Кохтла-Ярве). Репродукции его картин можно найти в сувенирных магазинах Таллинна (открытки, постеры и т.д.). Его ещё называют «пивным художником» - этакий жизнерадостный балагур, воспевающий пенные радости жизни. Однако, в его творчестве есть и совершенно пронзительные картины (правда, очень мало), посвящённые Афгану, где он воевал, и Спитаку, где он участвовал  в спасательных работах.

 

ПК0184.jpg

 

Следующий объект, на который обязательно обратят ваше внимание экскурсоводы, это водостоки Ратуши в виде драконьих голов. Выполнены они почти 400 лет назад местным медных дел мастером Дэниэлем Пёппелем.

Ну и, конечно же, не забудут упомянуть про позорный столб, к которому приковывали бедолаг.

 

ПК0185.jpg

 

ПК0186.jpg

 

А вот интересно, за обман доверчивых туристов сюда выставляли кого-нибудь на всеобщее обозрение? Далее часть нашей группы отправилась на обед в ангажированное кафе, а мы немного побродили по ярмарке. Конечно, рождественское торжище было уже на излёте: открывалось-то оно к католическому Рождеству, но всё равно глинтвейна (пардон, горячего кларета!) с имбирными пряниками отведать можно. А чтобы хоть какое-то впечатление о зимней Ратушной площади сложилось, предлагаю посмотреть фото из интернета.

 

ПК0187.jpg

 

ПК0188.jpg

 

ПК0189.jpg

 

Часы на Ратушной площади давно сигналят нам к обеду (справа, те что больше похожи на наручные часы, установлены на самой Ратуше - ????). А мы согласны – пора. Идем в пивной клуб, который высмотрели по дороге. Попытался заговорить с местными девчонками – ничего не вышло. Кстати, это единственный случай, когда с нами не захотели разговаривать…

 

ПК0190.jpg

 

Ну да и ладно, мы и сами дорогу к ресторану найдём, тем более что там на пороге стоял не менее колоритный паренёк (пусть будет так – Let it be…). К тому же, отошли мы совсем не далеко – не заблудимся.

 

ПК0191.jpg

 

Встретили нас очень радушно и проводили в подвальный зал – там теплее и уютнее.  Обслуживал нас, словно старых друзей (вот, чес-слово!), улыбчивый паренёк, прекрасно говоривший на русском. Пока мы разбирались с меню, он принёс нам пива – как оказалось финского, но сваренного здесь, в Таллинне. Финский петух («Кукко») последние пару лет активно осваивает эстонский рынок – даже офис открыли недалеко от таллиннского порта.

 

ПК0192.jpg

 

ПК0193.jpg

 

Когда я попросил принести «Вана Таллинн Херитаж», он, уважительно кивнув, с явным сожалением сказал, что «Херитаж» закончился и есть только обычный «Вана Таллинн». Ну что ж, за неимением гербовой…

Пиво оказалось полутёмным, плотным выше обычного (но не крепким!) и ощутимо сладким. Я бы его сравнил с пражским пивом «Old Gott» или «X-beer» от «Медвидку». Короче, понравилось – нашим промоутерам на заметку. Я не знаю, к какой кухне отнести то, чем нас угощали – к национальной или средне-европейской, но было очень вкусно. Очень!.. Одному из нас досталась утка-конфи (это когда на малом огне томят несколько часов) с брусничным соусом и тушёной свёклой. Каюсь, в нетронутом виде сфотографировать духу не зватило – очень кушать хотелось. Глинтвейн с пряничками давно просвистел, как одинокая пуля.

 

ПК0194.jpg

 

Другому досталась свиная отбивная в панировке (как венский шницель, только из свинины) с жареной картошкой. Спокойно!.. Когда это не соломка из фаст-фуда, а настоящие фритты, как в Бельгии, это весьма достойное блюдо. Главное отличие – картошка не быстрой заморозки, а тут же почищенная и порезанная,  и жарится всё в смеси говяжьего и свиного жира (лучше – только говяжьего), а не в пальмовом масле.  Как определить? Да с первого же укуса! Свинина тоже оказалась выше всех похвал – мягкая, сочная и совсем не жирная (сразу вспомнил рижские рёбрышки). Под финно-эстонское пиво это всё прозвучало прекрасным аккордом, а привкус рома от «Вана Таллинн» добавил нотки экзотики, как в хорошем симфо-джазе, тёплыми волнами благости разливаясь по выстуженному организму. Порции были более чем достаточные, поэтому от десерта мы отказались (наверное, зря). А когда принесли счёт в кожаном сундучке, на душе потеплело ещё больше – за всё про всё с нас взяли 36 евров. Теперь можно сказать абсолютно уверенно: в Прибалтике самая дешёвая еда в Европе. Большое туристическое спасибо! Рестораторы всего Евросоюза – берите пример с Прибалтики!

 

ПК0195.jpg

 

ПК0196.jpg

 

Ну что же, нам пора. Нужно ещё зайти в местный торговый центр и прикупить чего-нибудь к ужину – дорога-то предстоит неблизкая, приедем в Ригу опять после закрытия всех ресторанов (что за дурацкая привычка?).

 

ПК0197.jpg

 

ПК0198.jpg

 

Теперь наш путь лежит к нижней крепостной стене и к воротам Виру, построенным ещё в XIII в. и неоднократно после этого перестраивавшимся. Их ещё особо романтичные натуры называют «Вратами времени» - сразу за ними разбегается современный город. Как одна из его примет, сразу на выходе расположен «Мак-Дональдс». Не знаю, как к этому относиться: всё-таки всемирная сеть бесплатных туалетов, для любого туриста – благо.

 

ПК0199.jpg

 

ПК0200.jpg

 

Как и всё в Таллинне, Вирусские ворота имеют свою легенду. Около неё находилась придорожный трактир, в котором, в конце XVII в., местный пастор Панике топором зарубил (!) обслуживавшую его трактирщицу. Суть дела такова: приглашённый на обед к ольдермену (старейшине ремесленной гильдии),  из-за сильных болей в руке пастор остался в своей комнате, которую снимал в этом трактире, и приказал трактирщице принести ему омлет и пиво. Эта фрёкен трижды (!) приносила ему негодное блюдо (может непрожаренное, может подгоревшее, может пересоленное – не знаю). Когда же он, не выдержав, сделал ей замечание, она, разоравшись, обозвала его жуликом и прощелыгой, да ещё и вилкой ткнула в больную руку. Ну, не гадина ли? Короче, слово за слово и, взвывший от боли пастор, у которого всё потемнело в глазах, шандарахнул её по голове первым, что подвернулось под руку. На беду, подвернулся топор. Увидев, что он натворил, пастор вышел на улицу и сдался привратной страже. Однако, стражники сказали, что не могут оставить пост и что не пошёл бы пастор … самостоятельно в тюрьму, что этот терпила и сделал.  Учитывая это обстоятельство, суд приговорил его за убийство не к повешению, а к более «почётной» казни – отрубанию головы мечом, что и было исполнено на Ратушной площади. Если бы там убирали снег, то мы смогли бы увидеть знак, отмечающий место его казни. В путеводителях его называют «половинкой креста», на самом же деле это буква L  - от латинского «Lex» (закон). Во как.

Рядом с Вирусскими воротами находится знаменитый цветочный рынок – работает он круглосуточно весь год. Я не мог его не сфотографировать.

 

ПК0201.jpg

 

Прямо через дорогу находится огромный торговый центр, куда мы и отправились за покупками. Набор еды на ужин был стандартный – багет, сливочный сыр, копчёные колбаски. Разнообразие мы решили привнести, купив зернёный творого (исключительного качества) и всесто пива - грушевый сидр из Нормандии, столь полюбившийся нам во Франции. Кстати, в магазине с нами произошёл ещё один примечательный случай. Нам нужны были конфеты таллинской фабрики «Калев», но мы никак не могли их отыскать. Обратились с просьбой (естественно по-русски) к пожилой сотруднице магазина. Бабулечка чего-то наговорила по эстонски. Видит – нихт ферштеен. Тогда, взяв нас за руку, она провела через весь магазин и показала искомое.  Вот так. Без национально-озабоченых комментариев. Это было приятно.

Когда мы вышли из магазина, на город уже опустилась ночь и зажглись праздничные огни. Идём к месту сбора группы к Вирусским воротам, тоже подсвеченным.

 

ПК0202.jpg

 

ПК0203.jpg

 

Про обратную дорогу ничего говорить не буду – даже вспоминать не хочется. В пути подводим итог дню – Таллинн «зачётный» город с приветливыми жителями, богатой и осязаемой историей, вкусной и дешёвой кухней. Тоже помещаем в «избранное», в надежде посетить его когда-нибудь вновь, летней порой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Маргарита, а не Марта. В ней сейчас Морской музей Эстонии размещается.

Ага. Легенда о юноше по имени Герман и девушке по имени Марта. Вот мы и башню переименовали... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ага. Легенда о юноше по имени Герман и девушке по имени Марта. Вот и башню так назвали... 

Что-то я запуталась. Так Марта или Маргарита? :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Снова с огромным наслаждением читаю ваш отчет!

Скажите, подпортило ли впечатление от тура в целом никудышний автобус и холодная погода?

(рассматриваю этот тур или подобный на след. новогодние каникулы).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что-то я запуталась. Так Марта или Маргарита? :smile:

Легенды, они такие. То Марта, то Маргарита. :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Снова с огромным наслаждением читаю ваш отчет!

Скажите, подпортило ли впечатление от тура в целом никудышний автобус и холодная погода?

(рассматриваю этот тур или подобный на след. новогодние каникулы).

Совсем нет. Погоду не предскажешь, год на год не приходится. А никудышный автобус, надеюсь, отремонтируют или заменят. В таком тех.состоянии на маршрут автобус выпускать нельзя.

Перед отъездом отслеживали погоду по этому сайту http://rp5.ru/Погода_в_Риге,_ЛатвияОчень достоверная информация.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В таком тех.состоянии на маршрут автобус выпускать нельзя.

 

Да, будем надеяться, что ТТВ разберется с этой транспортной компанией и озвучит результат.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...