Четырежды терапевтический тур "Сердце Италии" от 04.05.2016

[rms77]

Прожолжу знакомство с собором.

Очередное напоминание о папе Урбане



и других папах
 

 
Копия мозаики с фронтона храма



Один из органов
 

 

Небольшие боковые капеллы
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


Распятие, 1187(!) год

 

Капелла Вознесения Богородицы


 

 

 

 

 



 
И под конец - ещё один шедевр, Каплла Эроли с фресками Пинтуриккьо. И снова перекличка с нашей последующей программой: в Сполето прошло наше первое за тур знакомство с творчеством этого мастера, на следующий день в Спелло, в Капелле Бальони, мы ознакомимся с ним более подробно.


 

[rms77]

Собор собором, но им одним красоты Сполето не ограничиваются. Под чутким олиным командованием погружаемя в лабиринт сполетских улочек и переулков.





Палаццо Коммунале, вид с другой стороны




 
Сполето вполне можно назвать городом фонтанов и фонтанчиков. Самый известный из них, фонтан Маскарона(или Львиный, как я его окрестил) около крепости, а вот чуть менее грозные его собратья

 
А это скорее бедный родственник, даже без воды


 
Напоминание  о Пие Седьмом


 
Рыночная площадь







Рыночная площадь плавно переходит в улицу Арки Друза и Германика





А вот, собственно, и сама Арка. В римскую эпоху она служила входом в Форум, находившийся ранее на месте нынешней рыночной площади.



Надпись на арке гласит, что она была воздвигнута в 23 году в честь сына императора Тиберия - Юлия Цезаря Друза и племянника Августа, двоюродного брата Друза, который в дальнейшем, когда Тиберий усыновил его, стал сводным братом Друза – Гая Юлия Цезаря Германика.

 

Остатки колонн

 

Как и большинстве важных римских городов, в Сполето есть остатки старого театра( к нему самому мы не спускались, это вид сверху), 

 

и как  практически во всех старых городах Италии в Сполето мирно соседствуют дома самых разных эпох. Вот и  улицу Арки замыкает относительно современное Палаццо Маури, ныне городская библиотека.

 

Около арки расположился небольшой магазин, где нас ждала дегустация умбрийских специалитетов, в первую очередь продуктов из трюфеля. Отправимся туда.
 

[rms77]

"Реклама" у входа в магазин

 

 

В дверях нас уже ждала хозяйка, синьора Сандра

 

 

 

А это её богатства.

 

 

 

 

 

 

 

Среди всего этого великолепия как-то затерялось то, из-за чего мы сюда и пришли - баночки с трюфельной сальсой.

 

 

Нам предлагалось четыре вида сальсы - из белых и чёрных трюфелей, с добавками и без, и всё это на вкуснейшем свежем хлебе. Особо голодные могли также попробовать и местные колбасные изделия, и сыры, и масло... Всё было очень вкусно, поэтому донне Сандре пришлось хорошо поработать, чтобы обслужить группу, правда ей помогали её сыновья.

 

 

После дегустации прогулка по Сполето продолжилась, правда теперь гулял я уже сам.

[rms77]

Цели во что бы то ни стало посмотреть и сфотографировать что-то конкретное не было. Видимо поэтому, в объектив ни разу не попала Масличная башня, самая высокая в городе, которую видно с любой точки города. Что называется, слона то я и не приметил :this:  Ничего, бывает, не увидел одно, увидел другое, пусть и не столь заметное. Последнее определение не очень применимо к старинной церкви Сан-Асано, находящейся в конце улицы Арки Друза.

 

 

 

 

 

 

 

 

С другой стороны, не будь храм близок к месту окончания нашей основной экскурсии, возможно я и не пошёл бы туда, а заглянул в какую-нибудь из других многочисленных церквей Сполето. Впрочем, тут я повторяюсь. Гулял я без особой цели, просто смотрел город. А уж что заснял, то заснял, исторического среди всего этого было мало, разве что вот этот не замеченный ранее барельеф у собора,

 

 

просто обычная городская жизнь: дома,

 

 

магазины, продуктовые

 

 

  

и сувенирные,

 

 

 

 

 

цветы,

 

 

 

 

кафе с уже знакомой поркеттой,

 

 

 

проще говоря, все те небольшие детали, из которых и складывается облик города.

 

Кстати, о мелочи :smile: .Почему-то в маленьких городах редко встретишь на улице крупную живность. Обычно попадаются коты, или подобного вида мимимишные представители собачьего племени, которых некоторым моим одногруппницам так и тянуло потискать.

 

 

 

Машины тоже не поражают размерами. Габаритному транспорту по узким улицам сильно не разъездиться

 

 

И ещё немного милых деталей. Вывеска

 

 

Фонарь

 

 

Столики в кафе у Кафедрального собора

 

 

 

[rms77]

Именно у Дуомо Олей было определено место сбора: уезжали мы совсем не оттуда, откуда приезжали, ехать туда нужно было на эскалаторах, а как туда идти из всех нас знала только она.
Группа у нас попалась пунктуальная, все пришли в положенное время, а кто-то, как я, и раньше. Оставался момент ещё раз запечатлеть полюбившиеся места.

Фото на прощание:

Церковь Святой Манны Небесной,



площадь с собором





и хорошо видная с площади Рокка Альборноциана



По хитрой системе лестниц и эскалаторов мы спустились вниз.



До остановки, где нас ждал автобус, нужно было пройти ещё несколько минут по дороге, с которой открывались очередные почти открыточные виды города и умбрийских холмов. В Умбрии, кажется, такие виды и не надо особо искать, они находят вас сами.



















До свидания, Сполето, надеюсь когда-нибудь сюда вернуться, ведь столько здесь ещё не осмотрено. (Опять повторяюсь, но что поделать, если подобную фразу можно было произнести практически после любого из увиденных нами городов). Пришло время, и из города, где Святому Франциску явился Господь, мы уехали на его родину.

[rms77]

По легенде, Ассизи основал брат королевы Трои, принц Асио, отсюда пошло и название города. Если же отвлечься от легенд, то Ассизи возник в 9 веке до нашей эры как поселение умбров, в 399 году до нашей эры вошёл в состав Римского государства,был важным экономическим центром.В 545 году был разрушен готами, потом его надолго захватили византийцы, в 1174-1198 году в нём хозяйничали войска Фридриха Барбароссы, да и впоследствии город не знал покоя, постоянно переходя от гвельфов к гибеллинам, пока его в 1442 году его не разрушили перуджийцы и не присоединили к Папскому государству. К объединённой Италии Ассизи присоединился в 1861 году.

Но главное событие в истории Ассизи, определившее всю дальнейшую жизнь города, произошло в 1181 году, когда в семье торговца шёлком Пьетро де Бернардоне деи Морикони родился мальчик Джованни. Его мама была родом из Франции, поэтому через некоторое время Пьетро де Бернадоне "перекрестил" сына, дав ему имя Франциск, то есть "Французик". Семья была богатой, поэтому будущий святой в молодости жил в праздности, а земную славу планировал стяжать на военном поприще. Но...Во время одного из повоенных походов Франциск тяжело заболел. Во сне голос спросил его: «За кем больше пользы следовать: за слугой или за господином?» Франциск ответил, что за господином. «Зачем же ты оставил господина, чтобы последовать за слугой?» — вопросил тот же голос. Франциск вернулся в Ассизи, распродал отцовский товар, отдав деньги церкви, а после того, как Пьетро де Бернардоне подал на него в суд, снял полученные от отца одежды и объявил, что вредь будет считать своим истинным отцом не его,а Отца Небесного.

Так в 1207 году Франциск отрёкся от своего прошлого, стал нищенствовать и проповедовать. Со временем число его сторонников и учеников выросло настолько, что он отправился к Папе для утверждения устава, составленного для своего братства. Так возник орден Францисканцев, ныне один из самых могущественных в католической церкви. Известны многие деяния святого: он пытался обратить в христианство египетского султана, он понимал язык зверей и птиц, за два года до смерти на горе Верна у него проступили стигматы...Этот перечень можно продолжать и продолжать.

В 1226 году Франциска не стало. Уже через два года он был канонизирован, тогда же началось строительство базилики. Ассизи становится крупным паломническим центром, и остаётся им до сих пор.

Это заметно уже на стоянке автобусов, где встречаются паломники с разных концов мира.



О большом количестве паломников говорит и ассортимент сувенирных лавок.


 
Главная же цель пилигримов - Базилика Святого Франциска, возвышающаяся  на небольшой возвышенности чуть в стороне от исторического центра города


 
Путь к ней лежит через городские ворота, также носящие имя самого знаменитого уроженца города.


 
Буквально несколько минут - и мы на месте.



Базилика является владением Святого Престола, поэтому чтобы попасть в неё нужно пройти небольшой досмотр. От пропускного пункта ко входу в храм ведёт небольшой коридор, по стенам которого вывешены творения современных художников.













Внутри вамой базилики снимать нельзя, но никто не мешает запечатлеть на память отдельные детали её внешнего облика.

 

Окно-роза

 

Вход в храм

 

Двери храма

[rms77]

Немного сухой информации. Базилика Святого Франциска состоит из двух ярусов. Верхний ярус, или Верхняя церковь, — это видимая часть здания, возвышающаяся на холме, в то время как Нижняя церковь скрывается в его толще и рядовой застройке монастыря.

 

 

Единственное, что находится на виду - то самый выходящий на Нижнюю площадь Святого Франциска портал, через который мы и зашли в храм. Вход же в Верхнюю церковь находится с восточной стороны, на Верхней площади Святого Франциска, через него мы будем выходить. 

 

Подробно экскурсию пересказывать не буду. Практически всю информацию о храме можно найти в статье Википедии, там же найти всю информацию о росписях храма, кто, когда и в какой манере их выполнил. Но атмосферу храма не предадут ни один рассказ и не одни фото, даже самые качественные, её можно, не побоюсь этого слова, вкусить только на месте, когда стоя, как заворожённый, любуешься работами Чимабуэ, Джотто, Лоренцетти и других, часто неведомых, мастеров, всматриваешься в лик Франциска на фреске Чимабуэ, самом старом из известных изображений святого, когда медленно двигаешься в очереди в крипту с его могилой и, подойдя к усыпальнице, тихо шепчешь что-то своё сокровенное...

 

Несколько фотографий из статьи всё-таки выложу.

 

Нижняя церквовь

 

 

Распятие и Страшный суд

 

 

Та самая фреска Чимабуэ, у которой я, как приклеенный, простоял несколько минут. Гид рассказывала о других фресках, об отличиях различных школ живописи, а я всё вглядывался в лик святого, пытаясь, насколько это можно, понять этого человека...

 

 

Могила Святого Франциска

 

 

Верхняя церковь с Францисканским циклом Джотто

 

 

Стена Верхней церкви с росписями

 

 

 

Единственное, что можно фотографировать во время экскурсии - это внутренний двор монастыря Сакро_Конвенто, к которому и относится базилика.

 

 

 

 

 

Но вот экскурсия закончена, и мы на Верхней площади, которую, в отличие от замощённой Нижней, покрывает травяной газон с выложенными  на нём ассизским крестом в форме буквы "Тау" и словом "PAX" - мир.

 

 

Всадник, работа скульптора-примитивиста Норберто из Спелло

 

 

Он же чуть поближе с другой стороны

 

 

Хачкар, дар Армянской церкви

 

 

Работы, напоминающие о визите Иоанна Павла Второго

 

 

 

Вид на базилику с Верхней площади

 

 

 

Кусочек Нижней площади со стеной монастыря и панорама окрестностей Ассизи

 

 

Спуск в город на центральную улицу, опять же Святого Франциска. Там и продолжится наша экскурсия.

 

[rms77]

Практически все основные достопримечательности Ассизи сосредоточены на пути от базилики Святого Франциска до базилики Святой Клары, проходящем по пяти улицам, практически слившимися одна с другой, и и центральной площади Ассизи, Пьяцца дел Коммуна

 

 

Архитектура достаточно типична для умбрийских городков: те же малоэтажные кирпичные домики с цветами,

 

 

гербы знатных фамилий,

 

 

лестницы, соединяюшие улицы между собой,

 

 

 

 

да портики с источниками воды, правда не всегда питьевой

 

 

 

 

В этот день в городе проходил праздник, Майские календы, поэтому все дома по центральным улицам были украшены флагами разных районов.

 

 

 

 

 

Видимо потому, что Ассизи - важный паломнический центр, на многих домах можно увидеть либо лампадку, либо нарисованную икону богородицы, либо портрет Святого Франциска, либо целые картины на религиозные темы. Италия вообще очень верующая страна, такие изображения-обереги встречаются в её городах часто, но в Ассизи их количество превосходит все мыслимые пределы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Но на улицах Ассизи хватает не только религиозной атрибутики. Каждый владелец магазина, коих в центре города великое множество, пытается украсить своё заведение или дом, в котором оно находится чем нибудь особенным. Это может быть и просто вывеска,



и кованый фонарь,







и фигурки на двери,



и резная решётка,





и необычный звонок,



и "зазывала" у двери.





Сувениры в этих магазинчиках бывают и обычные,















и свойственные именно Ассизи, как, например, знаменитые местные вышивки, образцы для которых, по легенде, привёз из Палестины сам Святой Франциск.



Голодными паломники в Ассизи точно не останутся, полно еды на любой вкус, от мяса и сыра, до сладостей, выпечки и мороженого.























И как подтверждение моих слов это фото - сёстрам христовым ничто человеческое не чуждо.



И ещё пара фото местных обитателей. Картины, насколько я понимаю, художник рисует каждый день новые, 7 мая была "Девушка с жемчужной серёжкой"



Кто-то рисует,кто-то готовится к празднику, а у кто-то, видимо, считает будущую прибыль.

[rms77]

Долго ли, коротко ли, мы подошли к площади Коммуны. Нам повезло, мы успели попасть до неё до начала праздника, буквально через час все входы на площадь были перекрыты, пускали туда только по билетам. Как и во всём городе, в честь праздника все здания на площади украшены флагами разных коммун города. 

 

Дворец Капитанов и Народная башня

 

 

 

 

Единственным сооружение на площади, где флагов не было, остался фонтан

 

 

 

Пьцца дель Коммуна находится на месте бывшего римского Форума. Ну а где форум - там обязательно какой-нибудь храм. Вот и на форуме Ассизи с первого по пятый века находился храм Минервы. У римских святилищ была разная судьба, многие исчезли совсем, многие остались только в виде развалин. Храму Минервы повезло больше, в шестом веке его облюбовали бенедиктинцы, устроив внутри храма церковь святого Доната, потом там была тюрьма, заседало правительство города, снова церковь Святого Доната...В 1539 году Ассизи посетил папа Павел III. По его повелению внутри бывшего римского храма была построена церковь, посвящённая Богоматери, получившая название Церковь Богоматери над Минервой (Santa Maria sopra Minerva). В 17 веке эта церковь была перестроена в стиле барокко. При этом римский фасад всё время оставался нетронутым. К сожалению, только фасад мы и увидели, вход в церковь из-за празника был занавешен.

 

 

Дворец приоров.

 

 

 

А подготовка к празднику в самом разгаре: уже установлены трибуны для зрителей,

 

 

уже подвозят реквизит,

 

 

кто-то уже в костюмах,

 

 

 

а кто-то ещё только готовится...

 

 

Праздник - это конечно хорошо. Но гостям города это создаёт определённые неудобства. Нам не удалось попасть в Церковь Богоматери над Минервой, не удалось, к сожалению попасть и в Новую церковь, которая, по преданию, находится на месте дома родителей Святого Франциска,

 

 

поэтому памятник им

 

 

и интерьер церкви

 

 

получилось уже потом, благо в Интернете есть всё (или почти всё).

[rms77]

За площадью начинается улица Корсо Маццини. В принципе всё те же домики, те же лестницы, те же магазины, что и на виа Сан-Франческо. Только цвет флагов сменился с красного на синий.

 

 

Какой же древнеримский город без древней арки

 

 

Она же с другого ракурса буквально через час

 

 

Арка служит границей между Корсо Маццини и виа Санта-Кьяра, которая, в свою очередь, тянется до одноименной базилики, названной в честь ещё одной знаменитой уроженки Ассизи. Настало время рассказать о ней подробней.

 

Клара Шифи родилась в знатной ассизской семье, у Фавароне ди Оффредуччо и Ортоланы. По преданию, Ортолана перед рождением дочери слышала голос, сказавший ей, что она родит свет, который осветит весь мир, поэтому девочку назвали Кларой («светлой»). В Вербное воскресенье 1211 или в 1212 года восемнадцатилетняя Клара бежала из дома и пришла к святому Франциску в Порциунколу, где приняла от него постриг и францисканскую рясу. Одни источники считают, что Клара бежала от брака с человеком, выбранным родителями. В других источниках сказано, что отречение святого Франциска от отца земного в Епископском дворце произошло на памяти Клары (ей тогда было около 12 лет), она была настолько потрясена этим событием, что решилась пойти по такому же пути.

 

Святой Франциск отвел Клару в монастырь бенедиктинок. Семья пыталась вернуть беглянку, но решение девушки было твёрдо. Вскоре к ней присоединилась младшая сестра – Агнесса. Затем Клара поселилось около отреставрированной святым Франциском церкви святого Дамиана. Около церкви святого Дамиана возник женский монастырь. Сначала женскую общину называли по названию церкви - дамианитки, святой Франциск называл их – «бедные дамы», после смерти святой Клары монахинь стали называть в еёё честь - клариссами. Вслед за Кларой и Агнессой в монастырь пришла ещё одна их сестра Беатрисса, а затем и мать, Ортолана. Община быстро росла, скоро в ней было уже более 50 женщин.

 

Даже после смерти святого Франциска Клара сохраняла францисканский дух в своей обители. Когда папой Григорием IX (понтификат 1227 - 1241) были даны послабления по одному из основных требований – бедности, святая Клара не приняла их, и папа даровал ей привилегию бедности. Эта привилегия позднее была подтверждена и Иннокентием IV в 1253 году за несколько дней до смерти Клары.

 

Однажды на Рождество Клара не могла из-за болезни (она была хрупкого здоровья и часто болела) присутствовать на мессе, которую служил святой Франциск. Клара так хотела участвовать в праздновании Рождества, что ей явилось видение всей службы, как будто бы она присутствовала на ней. За это совершённое святой чудо видения на расстоянии, в 1958 году папа Пий XII провозгласил святую Клару покровительницей телекоммуникаций.

 

По легенде, в 1240 году святой Кларе, хотя она и была больна, удалось чудесным образом остановить сарацин. Сарацины входили в состав войска Фридриха II, осадившего Ассизи. Она показалась в окне (по другим источникам – на стене), держа в руках ковчег с евхаристией. От ковчега полыхнул луч, испугавший и обративший в бегство сарацин.

 

Клара умерла в 1253 году. Через два года она была канонизирована. На месте церкви святого Георгия, в которой она была погребена, была возведена базилика в её честь.

 

Площадь у базилики. Пока всё спокойно, но небо уже нахмурилось...

 

 

Фрагмент портала базилики.

 

 

Этим и ограничиваются мои фотографии базилики. В самом храме, как и в базилике Святого Франциска, съёмка не разрешена. И хотя следят за этим не столь строго, не хотелось снимать самому,здесь важно было  прочувствовать дух этого святого места. Тем более, времени для этого оказалось предостаточно, хотя в начале экскурсии мы об этом ещё не подозревали...

 

Несколько фото из интернета я всё же приведу

 

Интерьер храма

 

 

Распятие

 

 

Один из потолков

 

 

Реликвии Святой Клары. Поражает, как эти хрупкие вещи сохранились на протяжении столь долгого времени. Прозвучит немного кощунственно, но, наверное, даже на вещи таких подвижников как Святая Клара перходит частица их благодати.

 

 

По окончании получасовой экскурсии по церкви группа собралась было расходиться по своим делам, но тут в дело вмешалась погода. Мне как-то очень "везёт" на дожди в Италии, в каждый измоих пяти приездов туда хоть раз, да под ливень я попадал. Вот и здесь... Тучи, уже давно ходившие над городом, разродились не то что дождём - ливнем. Что называется, разверзлись хляби небесные...Чтобы понять масштабы стихии, выложу эту фотографию крепости Рокка Маджоре. Пелена на фото - это не глюк фотоаппарата, это ливень...

 

 

Но нет худа без добра. В эти полчаса, когда разноликое и разноязыкое множество народу укрывалось в церкви, мы почувствовали себя средневековыми пилигримами, укрывшимися от непогоды и лихих людей в церквушке где-нибудь на пути в Рим или Сантьяго-ди-Компостелу.

 

Дождь так разошёлся, так постепенно и затих. Когда с неба капали только последние самые упрямые капли, я наконец, вышел из базилики. После дождя она выглядела совсем по другому, как-то более сурово...

 

 

Пришла пора свернуть с центральныой ассизской магистрали и пойти к собору Святого Руфино. Путь этот оказался весьма и весьма извилистым...

[rms77]

А извилистым он получился благодаря празднику. Более или менее прямые подходы к собору были перекрыты, пришлось идти различными обходными путями по переулкам и лестницам. Зато, как на всяком большом празднике, удалось увидеть неисчислимое количество колоритных персонажей. 

 

Начну, правда, не с людей. Этому красавцу ни во что одеваться не надо, он и так красив :smile: (кстати, что удивительно, Ассизи - единственный город, где я не встретил ни одного кота

 

 

Дальше без слов. Просто фото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Но вот обходные улочки и лестницы найдены, и я поднимаюсь к храму.





Как и в центре города, попадаются барельефы на религиозные темы





На соборной площади меня привлекла одна конструкция. Издали я не разобрал, из чего состоит эта пирамида, почудилось, будто это какие-то шишки,
 

 
но вблизи оказалось, что это колбаски., не знаю, правда, готовые или сырые, а то бы... Вот так в одном месте соединились две итальянских страсти - религия и еда.



Наконец-то собор. Как ни парадоксально, небесным покровителем Ассизи не стали ни Святой Франциск, ни Святая Клара. Им является замученный в третьем веке Святой Руфино Ассизский, первый епископ города, поэтому и кафедральный собор Ассизи носит его имя. По преданию, храм на месте нынешнего собора появился ещё в пятом веке, но эти сведения пока не подтверждаются. Современный собор освящён в 1253 году папой Иннокентием IV.



Окна-розы. Особо интересно центральное окно, которое будто поддерживают фигурки атлантов.





Собор Святого Руфино схож по соему стилю с современным ему храмом Святого Петра в Сполето. По вертикали фасад разделён на три части, которые соответствуют трём нефам собора. Как и церковь в Сполето, собор в Ассизи украшен богатой резьбой, только, в отличие от Сполето, здесь основная часть резьбы приходится на порталы, у которых в тот день пережидали дождь участники праздника.

В люнете правого портала изображены две птицы, пьющие из одного источника; символ христианских душ, упивающихся благодатью Божьей.



Центральный вход. В люнете - Христос на троне (в центре) ,Богоматерь Млекопитательница на троне(слева), и святой Руфин(справа).








 
Традиционный небольшой бестиарий








 
Из-за праздника центральный и правый порталы были закрыты, входил я в храм через эти небольшие "заросли" у левого портала, украшенного барельефным изображением двух львов.

[rms77]

Внутри собора.Общий вид
 

 
Как и во многих итальянских храмах сохранились свидетельства пребывания здесь пап,
 

 
к примеру, вездесущие пчёлы Урбана Восьмого.
 

 
И, как и большинство старых итальянских храмов,Собор Святого Руфина стал и усыпальницей многих знатных горожан.


 

 

 


Самое же известное захоронение находится в крипте, это могила самого Святого Руфино (туда я не спускался, поэтому фото из сети)


 
Главный алтарь
 

 

 
Боковые алтари и капеллы, росписи выполнены в 16 веке Доно Дони, резьба - Пьерджакомо да Сансеверино
 




























Распятие
 


Мадонна
 


Кафедра
 

 
Исповедальня
 


Святой Франциск



Святой Руфино
 


Пророки







Больше всего в соборе запомнились не скульптуры и не картины, подобных много и в других церквях, а вот этот звонок-рыбка (в храмах такой видел первый раз, хотя, как-никак, рыба это символ первых христиан)

и наивная пронзительная деревянная Пьета, копия терракотовой скульптуры 15 века

[rms77]

Следующая моя цель - крепость Рокка Маджоре, часть крепостной стены Ассизи. Как и было принято в среднеаековье, цитадель расположена на некотором возвышении, поэтому чтобы подняться туда пришлось немного попотеть. Забегая вперёд, этот подъём стал небольшой тренировкой перед вечерней тропой номер четыре на Мраморных водопадах.

 

 

Первые письменные свидетельства о Рокка Маджоре  датируются 1174 годом, но исследователи полагают, что крепость уже существовала в лангобардскую эпоху и, возможно, была возведена на остатках ещё более древней крепости. Считается, что в ней провёл свои детские годы хорошо знакомый по Южной Италии император Фридрих II (1194-1250). Во время народного восстания 1198 года крепость был разрушена, но была восстановлена в середине 14 века  папским легатом кардиналом Альборносом, который не раз упоминался и ещё будет упоминаться в рассказах об Умбрии. В 17 веке цитадель была оставлена, и, заброшенная и не затронутая какими-либо изменениями простояла до наших дней.

 

Сейчас крепость открыта для посетителей, внутри неё расположены дворы, проходы и различные помещения, в приципе, как и во всех других крепостях. Поэтому я предпочёл внутрь крепости не идти, а обойти её кругом, как оказалось, не зря.

 

В старинных цитаделях есть своя, грозная красота. А стоявшая в тот день пасмурная погода только усиливала впечатление.

 

 

 

 

 

 

 

И как контраст с суровостью крепости - её ограда, вся в разноцветных камушках и ракушках.

 

 

Фигурки почему-то напомнили мне виденные у нас на Байкале и на Алтае обо - фигуры в местах поклонения духам, представляющие собой кучи из камней.

 

 

Но самое главное, ради чего стоит подняться к Рокко Маджоре - это открывающиеся от неё виды Асиизи и прилегающих мест.Весь город отсюда виден как на ладони.

 

Базилика Санта-Кьяра и собор Сан-Руфино

 

 

 

 

 

 

 

Базилика Святого Франциска

 

 

 

Малая башня, Рокка Миноре, и крепостная стена

 

 

 

 

И, конечно же, зелёные холмы, равнины и дороги Умбрии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Какой-то определённой цели в моих дальнеших хождениях по Ассизи не было, главное было - вовремя вернуться к остановке, а уж тчто встретится по пути - то встретится. Представление на площади, отложенное из-за дождя, вот-вот должно было начаться, поэтому все обычные проходы к воротам Святого Франциска были перекрыты, пришлось изрядно поплутать по маленьким колоритным улицам и переулкам.





















Эти блуждания вывели меня к одному из старейших храмов Ассизи, Санта-Мария Маджоре. В римскую эпоху на месте церкви был храм, посвящённый Аполлону, затем на его месте была возведена раннехристианская церковь, нынешнее же здание было построено в 10 веке. 





Фонтан в церковном саду



Скульптура у церкви


 
Убранство храма очень  аскетично, как внешее, так и внутреннее. Когда-то вся церковь была внутри покрыта фресками, сейчас же уцелели лишь немногие работы Паче ди Бартоло.























Единственная картина в церкви - "Оплакивание Христа" Тиберио ди Ассизи



Справа от церкви находится епископский дворец, ещё со стародавних времён, когда Санта-Мария Маджоре выполняла роль кафедрального собора. Несмотря на то, этот статус со был передан храму Святого Руфина, Епископский дворец так и остался рядом с церковью Богоматери.

 

Барельефы у входа во дворец.

 

Внутренний двор со скульптурой Святого Франциска.

[rms77]

От церкви Санта-Мария Маджоре и Епископского дворца до нашей остановки путь уже недолог. Лежит он по улице Святого Петра. И снова висящие в самых разнычх местах флаги, причём помимо знакомых синих и красных  попадаются и полосатые оранжево-красные, и красно-белые,

 

 

 

 

 

 

 

цветы,

 

 

 

иконы-обереги

 

 

и пожелания мира,

 

 

оригинальные фонари

 

 

и вывески,

 

 

сувенирные магазины,

 

 

старинные фонтаны

 

 

и встроенные в современные дома остатки старых зданий,

 

 

портики с религиозными росписями...

 

 

 

Так, долго ли коротко ли, минут через десять я дохожу до ворот Сан-Пьетро

 

 

 

А оттуда уже рукой подать до нашей стоянки

 

 

Времени ещё достаточно, и я решаю пройти ещё до одной старой ассизской церкви 10 века, церкви Сятого Петра.

[rms77]

Церковь святого Петра расположена на одноименной площади, недалеко от одноименных же ворот.

 

Первые письменные упоминания о церкви святого Петра были зафиксированы в конце 10 века. Нынешний облик здания восходит к реконструкции, проведённой около 1255 года. Здание было возведено в типичном для Умбрии романском стиле с некоторыми чертами, характерными для бенедиктинских церквей. Интересно, что в 13 веке в Ассизи из религиозных орденов было разрешено строить свои учреждения только францисканцам. Бенедиктинская церковь святого Петра – исключение в этом правиле.

 

В 1954 году внутри церкви была проведена реставрация. В 1997 году здание сильно пострадало при землетрясении. После восстановительных работ церковь открылась вновь в 2002 году.

 

 

Традиционные львы

 

 

и резьба

 

 

 

 

 

Таблички в память о настоятелях храма

 

 

Внутреннее убранство церкви выдержано в строгом стиле – практически одни каменные стены.

 

 

Из украшений - лишь распятие,

 

 

несколько картин - старинных

 

 

 

и современных,

 

 

 

 

да небольшой уголок Неаполя - роджественский вертеп. Кроме церкви Святого Петра больше они нигде в Умбрии не попадались.

 

 

 

Как часто бывает, у церкви примостилась какая-то абстрактная скульптура.

 

[rms77]

Отвлекусь пока от разговора о церквях. Праздник на улицах шёл вовсю, поэтому во время моих хождений по маршруту собор Сан-Руфино - Рокка Маджоре  - церковь Санта Мария Маджоре - остановка - церковь Сан-Пьетро довелось запечатлеть ещё много интересных  персонажей. Опять же, просто фото, no comments





























И под конец - моя любимая ассизская фотография. Как говорится, всё в сборе: и монахи, и средневековье, и флаги, и мороженое...

[Радуга-дуга]

И под конец - моя любимая ассизская фотография. Как говорится, всё в сборе: и монахи, и средневековье, и флаги, и мороженое...

 

...ладно, мороженко, но телефончик совсем портит средневековую картинку:)

[rms77]

...ладно, мороженко, но телефончик совсем портит средневековую картинку:)

Не портит, а дополняет  :derisive: .Главное - все счастливы.

 

Вот и всё. Вроде бы настала пора попрощаться с Ассизи, но...

 

 

Погода нам сегодня уже преподнесла один сюрприз. И вот снова, из-за дождя за несколько десятков километров от Ассизи, в городе Терни, около которого находятся Мраморные водопады, их включение перенесли на 21-00. На часах к моменту отъезда было 17-15, ехать до водопадов было часа полтора,  сидеть почти в чистом поле два часа в ожидании того, как их наконец включат, было глупо, поэтому Оля предложила остаться в Ассизи.

 

Посыпались разные предложения, вплоть до невозможной в тот день поездки в Перуджу, и тут Наталья Tusya подала очень дельное предложение.

 

Вернусь чуть назад. Пока я в ожидании автобуса фотографировал окрестные панорамы

 

 

 

 

моё внимание привлекла красивая церковь Санта-Мария дельи Анджели.

 

 

Церковь эта по итальянским меркам достаточно "молодая", всего то 1569—1679 годов постройки. Но эта церковь воздвигнута вокруг старинной часовни Порцинкуола, места, которое было пристанищем Святого Франциска и где он осознал своё предназначение. Глядя на храм, я думал, что жалко, что он довольно далеко от основной части города, и сходить туда не получится. Но...Как видно, мысли материальны, и благодаря плохой погоде в Терни мы всё-таки посетили столь значимое для христиан место.

 

Церковь Санта-Мария-дельи-Анджели , как и базилика святого Франциска, является владением Ватикана, поэтому на входе нам пришлось пройти небольшой "погранконтроль". Много времени он не занял, и вот мы на месте.

 

 

 

Как и полагаетя, храм украшает скульптура богородицы

 

 

Ангелы и святые

 

 

 

 

 

В перистиле

 

 

 

Вход в храм.

 

 

 

 

 

 

Внутри церкви фотографироват запрещено, приведу пару фото из интернета

 

Общий вид

 

 

Та самая Порцинкуола, главная цель всех входящих в храм. 

 

 

Здесь снимать уже можно. Розарий церкви

 

 

Франциск, разговаривающий с волком. Подробней про этот эпизод изжизни святого мы узнаем завтра в Губбио.

 

 

Собственно городок , точнее, даже пригород Ассизи Санта-Мария-дельи-Анджели

 

 

 

 

И на контрасте с хмурым небом - яркие розы.

 

 

 

 

 

На этой красивой ноте мы, наконец, прощаемя с Ассизи. Погода в Терни наладилась, и мы, наконец, сможем посмотреть на водопады.

[rms77]

И вот, после долгих мытарств с погодой, мы у водопадов, в холмистой местности у города Терни, на реке Велино.

 

До включения ещё есть время, и пока что вместо водопада видна только тоненькая-тоненькая белая струйка воды где-то на вершине одного из холмов

 

 

Немного о самих водопадах, и почему их надо включать Дело в том, что Мраморный каскад(именно так назысают его итальянцы) - это творение рук человека. Процитирую Википедию.

 

В древние времена река Велино образовала заболоченную местность, которая, как полагали местные жители, служила источником множества болезней, в частности маларии. Чтобы обезопасить население от какой либо опасности, в 271 году до н.е. Маний Курий Дентат приказал построить канал для отвода воды с болотистой местности по направлению к отвесной скале. Отсюда, вода падала в находящуюся снизу реку Нера. Но это решение создавало новые трудности. В период паводка вода текла в сторону города Терни и создавала многочисленные проблемы для ее жителей. Этот вопрос стал настолько острым в отношении двух городов, что римский сенат вынужден был вмешаться в разбирательство. Сенат не разрешил этой проблемы, и все осталось, как и было на протяжении последующих столетий.

 

Со временем канал пришел в негодность и территория около города Риети снова начала образовывать болотистую местность. В 1422 году папа Григорий XII приказал начать строительство нового канала (Канал Риети) для восстановления первоначального потока воды.

 

В 1545 году, папа Павел III приказал построить еще один дополнительный канал. Замысел состоял в том, чтобы расширить предыдущий канал и построить регулирующую заслонку с целью контроля потока воды. По ее завершении, папа Клемент VIII торжественно открыл новое сооружение, и назвал его в честь самого себя, Канал Клемента. В последующие два столетия эксплуатация канала создавала проблемы для сельской местности в близлежащей долине, поскольку река Нера часто подтапливала ее. В 1787 году, папа Пий VI приказал архитектору Андреа Вичи перестроить нижнюю часть от водопада, придав ему современный вид, и в конечном итоге это позволило разрешить большинство проблем.

 

 

Большую часть времени вода в канале сверху водопада отводится для действующей здесь электростанции, и в это время поток воды в Каската делле Марморе превращается в маленький ручеек. Озеро Пьедилуко выше водопада служит главным источником для производства электроэнергии. Местная электростанция была построена в 1929 году. Работа электростанции построена таким образом, чтобы удовлетворить интерес самой станции и многочисленных туристов. Вода к водопаду подается в определенное время, согласно составленному графику. Сначала подают слышимый всеми звуковой сигнал, потом шлюзы дамбы отворяются и через несколько минут маленькая речушка превращается в полноводную реку, вода которой с огромным грохотом падает вниз. 

 

Пожалуй, хватит официоза. Осмотреть водопад можно с нескольких смотровых площадок, как снизу, так и с некоторой высоты. Я, разумеется, выбрал второй вариант. После подьёма к Рокка Маджоре дорога показалась не сильно трудной.

 

 

При покупке билетов контролёр сказал нам, что подниматься надо около пятнадцати минут. Но предупреждающая сирена придала нам такое ускорение, что к площадке мужчины добежали за семь минут,а женщины за десять. Поэтому пришлось немного подождать.

 

Но вот настали девять часов, и в тишину вечерней прохлады начал пробиваться пока ещё слабый шум воды.

 

 

Не соглашусь со Светланой, что темнота не лучшее время для наблюдения за водопадами. Наоборот, именно в темноте при подсветке гораздо лучше видно, как из тихого ручейка вырастает бурлящий поток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождение водопада лучше наблюдать с верхних площадок. Но чтобы сполна прочувствовать всю его мощь, лучше всё-таки спуститься вниз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час пролетел практически незаметно. Ближе к десяти мы, наконец-то, отправились в отель и где-то через час уже были на окраине Перуджи.

[rms77]

Отдохнув после трудного дня, утром восьмого мая мы продолжили исследовать умбрийские просторы. Началась наша программа с маленького, всего девять тычяч жителей, городка Спелло.

 

На остановке нам встретилась такая современная скульптура. Если приглядеться, можно увидеть, что сфера составлена из фигурок взявшихся за руки людей, видимо, скульптура символизирует братство всего человечества.

 

 

Вход в город, ворота Порто Консоларе,

 

 

 

которые украшены тремя скульптурами, найденными при раскопках римского амфитеатра.

 

 

Известно, что оливковые деревья могут спокойно расти даже на камнях. Это выросло прямо на башне ворот. Дерево это до сих пор плодоносит, с него ежегодно собирают урожай.

 

 

 Как и полагается любому старому городу (а Спелло, или в древнеримские времена Гиспеллум, был основан ещё умбрами) , в Спелло имеется своя городская стена.

 

 

Свои оборонительные функции она, ясное дело, давно утратила, и сейчас в её арках растут цветы,

 

 

а бойницы служат убежищем для голубей/

 

 

Начало центральной улицы Спелло, улицы Кавура.

 

 

Первое интересное здание на ней - церковь Санта-Мария Маджоре. В древности, как водится, на её месте был храм Весты и Юноны, нынешняя церковь была освящена в начале 13 века.

 

 

Надвратная статуя Мадонны

 

 

Дверь церкви

 

 

Моя любимая резьба

 

 

 

В отличие от церквей Сполето или Ассизи здесь преобладают растительные мотивы.

 

 

 

Самое интересное, как водиться, находиться внутри церкви. Время раннее, церковь ещё закрыта. Пока Оля узнаёт, когда же мы сможем попасть в храм и посмотреть фрески Пинтуриккьо в капелле Баньоли,  мы изучаем дворик соседнего  иезуитского монастыря.

 

 

 

 

 

Как выясняется, до открытия ещё полтора часа. Более чем достаточно, чтобы осмотреть сам город, благо он совсем небольшой.

[rms77]

Если Неми я сравнивал с Солнечным городом, то Спелло вполне можно назвать городом цветов. Даже главный городской праздник - это проходящий в день Тела Господня, в девятую субботу после пасхи, фестиваль цветов Инфьората, когда улицы и площади города превращаются в недолговечные картины из цветов. В мае до праздника было ещё далеко, но на главной городской площади, Пьяцца де Република, на стендах можно было посмотреть картины прошлых лет и узнать, как они делаются.

 

 

 

Но праздником дело не ограничивается. В небольших итальянских городах вообще довольно много цветов, вспомним хотя бы Чивиту ди Баньореджо, но в Спелло они практически на каждом доме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И только в Спелло есть традиция, по которой ежегодно награждают самый красиво украшенный дворик, балкон или лестницу, а на дом победителям вешается табличка с указанием года сего памятного для него события

 

[rms77]

Нецветочные фото с прогулки. Что-то в Спелло уникально, что-то есть и в других городах, но всё это,монументальное и временное, храмы и дома, фонтаны и скульптуры, арки и дворы, наконец, собаки и коты, создаёт облик этого небольшого кусочка мира.

 

На площади Маттеоти

 

 

Колокольня  Санта-Мария Маджоре

 

 

Церковь Святого Андрея

 

 

Палаццо Коммунале

 

 

 

На главной площади

 

 

 

 

Современная Мадонна

 

 

Домашние животные, в металле

 

 

и вживую

 

 

 

Дворец Урбани

 

 

Просто старый дом

 

 

Лабиринт улиц

 

 

 

 

Ворота Венеры

 

 

Сувениры

 

 

 

Вкуснятина

 

 

Всякие милые мелочи