Удивительное рядом,что еще для счастья надо! 3АМ. Отпуск на Венецианской Ривьере (7 ночей на море в Италии). Гид Диана Голицына

[МаринаNN]

Спасибо за обстоятельный. серьезный отзыв! Особенно понравилась прогулка по крепостной стене! Ждем продолжения!!

[anita]

Бассано-дель-Граппа расположен у подножия горы Монте Граппа (Monte Grappa) и на берегу реки Брента (Brenta).

Если правильно помню, то Бассано-дель-Граппа в переводе с итальянского означает "подножье Граппы".

 

Всех привозят на на Viale dei Martiri. С красиво подстриженными деревьями.

У них печальное прошлое. Во время второй мировой Бассано был крупным центром партизанского движения, борющегося с фашистским режимом. 26 сентября 1944 года на каждом из деревьев (их было в то время 31) фашистами было повешено по партизану.

 

Виды с аллеи Мучеников:

 

 

Всех заводят в старый город и ведут к старому мосту через центральную площадь.

 

 

Большая средневековая церковь Сан-Франческо в центре города (фундамент датируется 1150-1200 г.) 

 

Фонтан Bonaguro (La Fontana Bonaguro). В отзывах часто жалуются,что он не работает,так вот у нас он работал.

 

Самой видной, в буквальном смысле, достопримечательностью города является Городская башня, которую начали строить в 13 веке, а в 18 веке украсили часами со сложным механизмом. Эти часы, разработанные Бартоломео Ферранчи в 1743 году, до сих пор работают.

 

И вот главная площадь города - Piazza Liberta.

 

 

 

 

 

 

Идем к реке

 

Здесь тоже везде чувствуется венецианский дух: галереи, фонтаны, львы..

 

Самая главная историческая достопримечательность и украшение города мост - Понте дельи Альпи  - Мост Альпийцев ( (Ponte degli Alpini), еще он знаменит как Понте Векьо (Ponte Vecchio).

 

Первый деревянный мост с крышей был построен ещё в 12 веке, но в 1567 году его разрушила разлившаяся река.  Великий итальянский архитектор позднего Возрождения Андреа Палладио, один из самых влиятельных архитекторов в истории Италии, основоположник палладианства и классицизма, спроектировал для города новый каменный мост по образцу древнеримских. Городской совет Бассано отказал знаменитому архитектору, попросив сделать мост прежней формы. Палладио пошёл им навстречу и создал новый мост, который только внешне напоминал старый деревянный, и где были использованы совершенно новые технические и конструктивные решения. После этого мост также несколько раз подвергался разрушениям и каждый раз восстанавливался. Тот мост, что стоит сейчас, был заново отстроен в 1947 году, и пока стоит. Хотя поговаривают, что состояние его оставляет желать лучшего и надо бы как-то его обновить. В любом случае, этот мост - визитная карточка города.

 

Нашла почему мост носит название Альпийцев:

Во времена первой мировой войны через этот пост проходили солдаты из Альпийских отрядов, которые отправлялись на фронт. 

 

 

 

очень жалею. что не сфотографировала мост издалека.у него очень интересные опоры. В параллельных  отзывах есть такие фото,посмотрите.

это из интернета

 

вот здесь есть еще рассказ про Бассано:

http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/18718-novaia-vstrecha-s-prekrasnoj-italiej-alpami-i-ud/page-12

[anita]

Про дегустацию тоже много  уже рассказали и показали на фото. У нас дегустация была в понедельник и дешевле на 3 евро,так как была без закуски -в понедельник повар у них выходной.

Тоже, как и всем показали фильм сначала. Посмотрели музей.

  наш гид

 

Граппа была уже сейчас не помню точно, примерно в пределах 17-20 евро, ликеры 13-16 евро. Может кто поправит.

Более мягкая граппа вторая на фото,с коричневым оттенком, ее берут обычно чаще.

 

Можно нажать на кнопку и попробовать запах:

мне вот которая по серединке понравилась

 

 

 

 

 

 

[anita]

Магазинчики и их витрины, может кто что присмотрит (это все в районе моста).

Лавки торгуют маслом, вином, сушеными грибами, местными сладостями, медом и т.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Второе сильное впечатление :"ледяной коктейль". Покупали в окошке.которое смотрит на улицу:пюре из фруктов наполовину с мелким льдом,у соломинки есть на конце ложечка для крупных кусочков фруктов. При t+37град -настоящее блаженство!

я уже отдыхала, расслабилась, не запечатлела на фото,но в интернете нашла:

прошлась дорогами Гугла,но вывеску опознала 

вот в окошечке покупали (2,5 евро это безалкогольный)

 

На курорт вернулись около 19 часов.

[МаринаNN]

Исчерпывающая информация, даже вопросов не возникает!! Спасибо. интересно!! Очень жду второго. третьего и т.д. дней!

[anita]

2-ой день -ВЕНЕЦИЯ

 

Даже боюсь браться,почти все в Венеции были,написано много всего, фотографий тоже море,постараюсь ограничиться и в словах, и в фотографиях.

 

Причал Пунто Саббиони (Punta Sabbioni) или станция (пристань) Пунто Саббиони является одним из семи терминалов, соединяющим Венецию с материком. Находится за пределами Венеции в деревне Пунто Саббиони ‎ южном конце мыса косы, отделяющей от моря лагуну. 

От причала Пунто Саббиони в Венецию отправляются морские трамвайчики (катера). Они приходят прямо в исторический центр города - площадь Сан Марко (причал S. Zaccaria). Время в пути составляет приблизительно 40 минут.

 

Вот как-то так ехали

 

Выезд с курорта 8:30,без пробок быстро доехали,даже чуть раньше, ехать где-то полчаса. Кораблик был только для нас.

 Где-то после 9 часов сели на кораблик (9:20  - 9:30), кораблик маленький,был без туалета,места спереди и сзади закрытые, с окнами, к счастью несколько окошек были открыты.

Наш кораблик тот,который маленький:

 

 

Почти сразу попадаем на Сан-Марко,но без торжественного проезда по каналам.

 

 

 

 

 

 

 

Почти сразу напротив причала нам предложили зайти в "музей" -там делают лошадку и дальше в магазине можно купить что понравилось. Цены такие,что только посмотреть,но все развлеклись,только у печки жарко очень.

 

 

 

 

 

 

 

И потихоньку все пошли в сторону колон на площади Сан-Марко.

Одна колонна  - с мраморной скульптурой Святого Федора (Теодора) с драконом (так пишут в путеводителе,по-моему это крокодил?), вторая колонна с символом площади Сан-Марко – бронзовой скульптурой Крылатого Льва.

 

 

 

 

это остановка вапорето,мы причалили гораздо раньше,на другом причале,так как у нас как бы индивидуальная экскурсия и наш кораблик шел без остановок.

 

 

 

 

вот колонны, возле которых все время собирались желающие организованно куда-то отправиться.

 

Первым,более раним патроном Венеции был Святой Теодор. В IX веке жители города официально приняли покровительство нового патрона - Святого Марка. Однако венценосный рыцарь Теодор с копьём в руках остаётся одним из самых любимых святых в городе - он не почитается католиками нигде, кроме Венеции.

 

На восточной колонне Святого Марка установлена бронзовая статуя крылатого льва. По одной из версий, статую переделали из персидской химеры, к которой приделали крылья. Существует также версия, что химера была привезена из Китая. Еще есть версия что крылатый лев произведение безымянных венецианских литейщиков XIII века, а некоторые авторы видят в нём восточную бронзу византийского и даже древнего ассирийского искусства. В общем откуда-то ,как всегда утащили.

 

Была в Венеции я последний раз 5 лет назад с другим туроператором,так что решила сходить на обзорку, вдруг что-то по-другому будет? Но все так, как всегда, можно было и не ходить.

 

 

 

основной улов с обзорки - "тысяча пятьсот фоток" красивых лодочек и мостиков.

 

Обзорка была до 12:00. В 12:00 подвели снова к колоннам и с гидами-сопровождающими ТТВ ушли желающие кататься на гондолах.

 

      Кстати, венецианцы столбы-колонны эти не очень любят и никогда не ходят между ними.В Средние века здесь совершались казни.Осужденного разворачивали лицом к часовой башне,чтобы он увидел свои последние минуты жизни...Так что не ходите между колоннами...

 

"...Пьяццетта была своего рода стенгазетой власти – местом публичной демонстрации казненных. Промозглым утром жители могли обнаружить между колоннами повешенного за ноги или даже наполовину зарытое в землю тело заживо похороненного вниз головой. Объяснений не давалось, но преступление было всегда одно – предательство высшего коллективного интереса. Казнили быстро и ловко, обычно по доносу, но всегда после разбирательства в местном КГБ – Совете десяти. В последний раз труп был выставлен здесь в 1752 году; до сих пор считается плохой приметой проходить между колоннами пьяццетты."

Путеводитель «Венеция» изд-ва «Афиша»

[anita]

Около 10:30 началась обзорная экскурсия.

Обзорка была до 12:00. В 12:00 подвели снова к колоннам и с гидами-сопровождающими ТТВ ушли желающие кататься на гондолах.

В 13:00 от колонн забрали желающих обедать. Когда записывались обед стоил 18 евро.

 

А я сразу после обзорки пошла стоять в очередь,чтобы подняться на кампаниллу.

Колокольня базилики Святого Марка (итал. Campanile di San Marco) - башня высотой почти 100 метров, была построена в 1514 году, служила сторожевой башней и маяком для кораблей, входивших в лагуну.

14 июля 1902 года колокольня полностью обрушилась. Причинами падения стали землетрясения, удары молний и общий износ постройки. Восстановлена в точности, в 1912 году.

Венецианцы прозвали ее «хозяином дома». Самая высокая точка колокольни находится на отметке 96,8 метра — это самое высокое сооружение города. Именно на этой колокольне состоялась «презентация» дожам изобретенного Галилео Галилеем телескопа. 

 

В 1537—1549 г.г. у подножия колокольни была выстроена небольшая открытая галерея — лоджетта. "Легкая, украшенная арками, колоннами и статуями, она прекрасно гармонирует с монументальной колокольней".

 

Вход как раз в лоджетту, билет стоит 8 евро,подъем только на лифте, стояла в очереди минут 20,в принципе терпимо.

 

Виды с башни

 

 

 

 

 

 

 

 

Так что,кто не катался на гондолах и не обедал,получил свободное время с 12:00 до 17:45.

В 17:45 все снова собрались у колонн и организованно пошли на кораблик.

[anita]

мост Риальто сказали на реконструкции,поэтому пошла в сторону другого большого моста -Академии.

туда пыталась пройти вдоль берега

 

сразу же за первым мостиком есть колонка,где можно набрать в бутылочку воду. (Впрочем,рядом же есть киоск,где можно купить бутылочку воды 0,5 за 1,5 евро тем кто не мог стоять в очереди).

отметила красным кружочком.

Жара стояла в этот день просто невозможная, феноменальная! Это было ужасно, запомнилось всем.

 

 

  

 

узкая улица со светофором

 

 

 

 

 

 

Где-то на полдороги нашла музей музыкальных инструментов.Это здание- церковь Сан-Маурицио.

Музей бесплатный. Амати, Страдивари и Гварньери!

 

 

 

 

гитара лира 1815г

 

мандолина стиль меланезе Карло Альбертини 1900г,  мандола 1800г, мандолина неополитано 1700г

 

 

жиронда 1850г.

 

цитра 1600г.

 

В залах негромко звучат известные классические произведения, расслабляющие. Церковь красивая. Можно увидеть несколько десятков старых, необычных и уникальных скрипок, альтов, мандолин, виолончелей и другие традиционные итальянские музыкальные инструменты. 

 

[anita]

 

Что-то вроде выставки современного искусства, бесплатно, очень интересно.

 

 

Площадь Сан Стефано (Campo San Stefano)

В центральной части стоит памятник итальянскому литератору и патриоту Никколо Томмазео.

Название площади дала находящаяся здесь церковь Сан-Стефано, построенная в XIII веке и переделанная затем в XV веке. 

На площади нашелся кусочек зеленой листвы и тени, немного посидела.отдохнула.

 

 

Мост Академии, деревянный, второй большой мост Венеции.

 

 

Виды с моста

 

 

 

 

 

[anita]

 

Были такие японские мульфильмы-аниме,где один из главных героев - кот Барон -статуэтка кота в торговой лавке в мультипликационном городе,очень похожем на Венецию.  

("Шёпот сердца" и "Возвращение кота"  полнометражные мультфильмы студии Гибли,студия Хаяо Миядзаки).

 

В мультфильме «Шёпот сердца» кот Барон — сначала просто статуэтка в одном старом магазинчике торговца антиквариатом. Магазином заведует старый мастер, делающий музыкальные инструменты и выполняющий прочий ремонт мелких механизмов, например часов. Потом,по ходу действия истории, статуэтка оживает.

 

Барон Гумберт фон Зиккинген – настоящий джентльмен мира котов из вселенной студии Гибли.

Носит наглухо застёгнутую одежду и перчатки, часто берёт с собой цилиндр и трость, которой умеет отлично фехтовать. Любит специальный сорт чая, который каждый раз имеет разный вкус. Он очень деликатен, лаконичен и имеет хорошие манеры, никогда не бывает в замешательстве и всегда знает выход из любой ситуации. Как истинный джентльмен он галантен и тактичен.

 

Статуэтка была не одна. У Барона была подруга — Луиза, которая в тот момент находилась в ремонте. Возлюбленная мастера сказала, что она заберёт статуэтку Луизы из ремонта и подержит у себя во время разлуки. Когда девушка и её любимый снова встретятся, статуэтки Барона и Луизы тоже встретятся. Но вернувшись уже после войны, мастер так и не смог отыскать ни свою подругу, ни кошку Луизу. 

 

 

Но большое количество статуэток в венецианских магазинчиках дает нам надежду, что влюбленные все же встретятся здесь, в Венеции.

     Такая вот случайная встреча с героем одного из любимых мультфильмов.

[anita]

В русском языке слово гондола традиционно произносится с ударением на второй слог: гондо́ла. Хотя правильно делать ударение ударение на первый слог: го́ндола. По одной из версий, переход к варианту произношения гондо́ла произошёл у нас под влиянием русских поэтов, изменивших ударение так, чтобы слово рифмовалось со словом баркарола.

Когда-то профессия гондольера была сезонной, с мая по сентябрь. В остальное время гондольеры занимались другими ремёслами. Сейчас же, с наплывом туристов, она востребована круглый год. Первыми гондольерами были черные рабы,принадлежащие знатным венецианским семьям, потом профессия стала более престижной.

Считается, что происхождение понятия "гондола" этимологически связано со словом  "gonger", которое переводится как "морской угорь".

 

Украшения гондол:

 

 

 

                                                                                                    подсвечник

Из одного отзыва (читала давно,когда только мечтала попасть,но сохранила):" ...говорят, что гондольеры очень напоминают интуристовских таксистов советских времен: важные и ленивые, стоят весь день кучей, но тариф свой до разумного не снижают. Но стоит вам уступить их требованиям, и гондольер оживет, как только что проглотивший жетончик автомат. Будет улыбаться весь оплаченный срок, петь, ловко совать в воду шест, уворачиваясь от других суденышек."

[anita]

Коллекция венецианских масок,фотоулов 2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[anita]

Следующий день,№3 - была экскурсия по островам.

[МаринаNN]

Как интересны "случайные встречи" на прогулках! Ваш отзыв-настоящее исследование! Спасибо!

[anita]

еще стоит заглянуть в одно интересное место в Венеции. Сразу скажу-искала по навигатору, без карты найти сложно,только если случайно наткнешься.

 

Палаццо Контарини дель Боволо (итал. Palazzo Contarini del Bovolo)

 

 

почти не заметный переулок возле Кампо Манин (Campo Manin) -прямо по длинной стороне площади посередине сверток вправо,если идти от моста Академии к мосту Риальто. 

И потом еще раз под арку вправо, под указатель:

Там,если открыто, дворец-музей (8евро), можно подняться на смотровую площадку и посмотреть на Венецию чуть выше крыш.

Дворец-музей,по отзывам с Трипадвизора ничего особенного не представляет,а вот ажурная лестница радует всех.

называют ее:

1. вариант: "Змеиный дворец"    "...Спираль ее, уходящая вверх, напоминает змеиную кожу. Благодаря этому сходству, местные жители стали называть резиденцию «Змеиным дворцом». Роскошная винтовая лестница с вертикальными арками ведет в высокую башню в готическом стиле. Башня кружевная смотрится легкой". 

2. вариант:" Ракушка улитки"  "...Напоминающая ракушку улитки, аркада дала и название зданию: его прозвали «Дом улитки» (Bovolo в переводе с итальянского означает «ракушка улитки»).

Палаццо Контарини дель Боволо соединил в себе несколько архитектурных стилей:ренессанс, элементы готики и византийской архитектуры, добавив свой "венецианский дух." 

[anita]

Готовясь ехать на остров Мурано,глядя на огромное разнообразие стекла в магазинчиках,стала вспоминать как это все делается? (ну,да, я инженер по образованию).

 

Кому будет неинтересно,думаю.промотают быстренько. 

 

Филигранное стекло (a reticello) образуется, когда в бесцветную стеклянную массу вводят цветные стеклянные нити, чаще всего молочного цвета. Нити укладывают в металлическую форму вдоль стенок, вдувают в эту форму комок стекла, к которому эти нити прикрепляются. Затем комок еще раз опускают в жидкое стекло и после этого уже формируют нужное изделие, внутри стенок которого остается сеточка из стеклянных нитей.  

Прозрачное бесцветное стекло (cristallo)- в названии подчеркнута бесцветность и прозрачность стекла по сравнению с ранее изготовлявшимся стеклом зеленоватого оттенка или цветным стеклом. И действительно, по этим качествам оно не уступает хрусталю, несмотря на то, что в отличие от хрусталя, не имеет в своем составе свинца. (Цветное стекло делали и раньше, чем белое.  Сварить цветное стекло  легче, чем бесцветное. Стеклоделы не знали тогда, что для получения неокрашенного стекла нужны чистые материалы, а при варке из тех веществ, какие были у них под руками, стекла получались обычно некрасивого грязно-зеленого цвета из-за тех примесей, железа и других металлов, которые содержались в песке, мраморе и других природных материалах, служивших составными частями стекла).

Пулегозо

Техника изготовления ваз в технике «пулегозо» основана на эффекте образования пузырьков воздуха внутри стекла, которые образуются при погружении раскаленного стекла в воду и немедленного возвращения его в печь для придания плотности веществу. Владение этой техникой позволяет создавать потрясающие по красоте вещи, выполняемые обычно из стекла «cristallo».

 

Авантюриновое стекло (all’avventurina) получают, добавляя к стекольной массе медную крошку, которая, кристаллизуясь, придает стеклу красивый «мерцающий» эффект.  

Получается цветное стекло с кристаллическими включениями хрома, железосодержащих соединений или меди, выглядящими как множество золотистых искр. Внешне напоминает природный минерал авантюрин.

Вот в кулончике детали из авантюринового стекла

Молочное итальянское стекло.

Молочное стекло или «lattimo» - непрозрачное тонкое белое стекло, похожее на фарфор - получило своё название от итальянского слова «latte», что означает «молоко». Когда-то европейцы искали материал, который мог бы соперничать с популярным китайским фарфором, венецианские мастера разработали такое стекло, в конце 15 в. представив на рынок изделия, такие как вазы и чаши, из молочного стекла.  

Латтичино – это разновидность молочного стекла, в котором в стекло вставляются прожилки из молочного стекла, создавая узор, обычно в виде сетки или спирали.

 

Кракелаж - эффектный способ украшения изделий из муранского стекла. Узор получается при погружении предмета, внутри которого поддерживается высокая температура, в холодную воду. Внешний слой покрывается бесчисленными трещинками, которые, однако, не проникают в толщу стекла.

Агатовое стекло - стекло из разноцветных слоев, расположенных в разных плоскостях, выглядящее на подобие агата.(Еще называют Халцедоновым стеклом - стекло, состоящее из различно расположенных и различно окрашенных слоев, составляющих узоры, подобные камню халцедону. «Calcedonio» представляет собой большое разнообразие окраски и узора. Как известно, в минералогии халцедон составляет одну группу с агатом и яшмой. Поэтому в старых итальянских трактатах можно встретить также наименования «яшмового» и «агатового» стекла).

 

И самая красивая и наиболее богато представленная техника Мозаичного стекла, в частности

Миллефиори«millefiori» 

 

 

Мозаичное стекло или «millefiori» (тысяча цветов) создают, первоначально спаивая в один цилиндрический прут разноцветные стеклянные нити так, чтобы в поперечном разрезе образовалась фигура (например, цветок, круг или звездочка. Скажем прутик в центре-серединка цветочка,прутики вокруг,сколько хватит по окружности в разрезе будут лепестками.)). Затем этот прут нарезается на тонкие пластинки, которые вплавляются в стеклянную массу. Создается впечатление, что изделие соткано из множества мельчайших фигур.

Можно не припаивать прутики друг к другу, чтобы получить цветочек,а отлить их в спец формах

потом как в первом,так и во втором случае к заготовке припаивают металлические держатели и растягивают

узор при этом "ужимается"

Заготовки такие на одной полке увидела:

дальше они режутся необходимой по задумке автора толщины (или высоты)

как-то так:

спаиваются в плошки

 

И уже из них можно, сначала снова разогрев, сформовать стакан, вазу и прочее.

 

А можно и по-другому, вот так "обмакнуть" на поверхность горячего стекла,чтобы прилипли

Дальше вариантов, особенно в сочетании с другими техниками необычайно много.

              В большинстве своем изделия делаются в смешанной технике

  

 

 

 

 

 

 

 

 

здесь по бокам видно лежат часики,встречала в продаже в интернете около 6-10 тысяч

что вроде таких

если затеяться, то можно прицениться,а может и даже купить...По крайней мере в Венеции точно дешевле будет.

 

 

 

Статуэтки в стиле "Дама и кавалер"

  

 

 

Вот такие подвесочки самые разные можно купить от 6-20 евро и выше.

 

Знаменитые венецианские шарфики:

Те,кто купил переживают,что чересчур дорого,те,кто не купил,жалеют о не сделанной покупке и не полученной радости обладания

[Sienna]

Какие красивые фото, просто чудо :good2: Венецию буквально открыла для себя с новой стороны :wub2:  :wub2: хотя была там несколько раз, но поеду еще с большим удовольствием :good:  вообще этот тур мой определенный фаворит на следующий год, уже прорабатываю маршрут :happy2:  :happy2:  :happy2:  спасибо за такой подробный отчет и замечательные фото, они очень помогают подготовиться к туру заранее :smile:

[МаринаNN]

Анита. а сколько стоят венецианские шарфики? Может. я пропустила что-то.... Вам надо печататься... Уверена. многим будет интересно!!!! Очень хочется до отъезда дочитать....

[LISSA]

Анита. а сколько стоят венецианские шарфики? Может. я пропустила что-то.... Вам надо печататься... Уверена. многим будет интересно!!!! Очень хочется до отъезда дочитать....

Если приглядеться, то на снимке с "венецианскими шарфиками" можно увидеть первоначальную стоимость 100 евро, и на одном образце - стоимость после уценки - 80 евро.

[anita]

ну да.как-то так.. минимально 80 евро,максимально видела до 120 евро.

 

Еще были хорошие цены на кожаные сумки именно в Венеции, я рюкзачок купила с 50% скидкой за 25 евро. В том же магазинчике цены были снижены у одной сумки с 86 до 42 евро, другой - с 68 до 31 евро,еще в пару зашла-примерно так же,везде есть скидки. У нас в этот день из группы народ сумками закупился в Венеции. Так что присмотритесь....

 

И еще купила себе маленькую бутылочку "Беллини" попробовать за 3 евро(на курорте только 0,7, а мне ведь пить не с кем.а попробовать хочется). Ведь для Венеции он как бы культовый.

игристое вино просекко и персиковое пюре .

Назван в честь живописца Джовани Беллини, который умел добиваться на своих полотнах уникальных розоватых оттенков белого (одеяния изображаемых им святых и ангелов).

 

[anita]

Итак, 3-й день -поездка на острова.

Отъезд в 8:30, снова на Пунта-Саббьони

 

кораблик снова такой же,как и вчера, тот что поменьше:

 

Едем весело, девочки-гиды от ТТВ рассказывают о великих делах,свершавшихся в этих местах в былые века ( я так поняла, капитан кораблика предоставил свой громкоговоритель).

план такой: остров Мурано, остров Торчелло,остров Бурано.

Отъезд с причала был в 9:30.

 

 

 

 

Ammurianum – такое причудливое название носил остров во времена Римской Империи. На этом небольшом острове местные жители находили приют и спасались от варварских набегов.  Мурано был городом-портом, и являлся важным коммерческим поселением. На протяжении всей истории Венецианской Республики остров имел независимое административное правительство и собственный денежный знак. 

 

 

 

Но в XVII столетии муранское стекло потеряло былую популярность в Европе.  К этому времени появились стеклодувные производства в Богемии и Силезии, на которых стали изготовлять изделия из твердого граненого стекла. Новые исторические условия привели к возникновению других торговых путей,  Венеция лишилась своих торговых преимуществ, так как ее расположение  было уже не столь удачным для торговли. В1797 году Венецианская республика перестала существовать, а ее стеклодувные мастерские были  уничтожены войсками Наполеона Бонапарта. С тех пор Мурано стал использоваться венецианскими аристократами как место отдыха, здесь строились виллы и приобретались дачи.

 

 

 

Мурано (итал. Murano) — крупный островов Венецианской лагуны. Он всемирно известен своим стеклянным производством, которое началось на острове в 1291 году, когда городской совет города Венеции решил вынести мастерские по производству украшений на остров Мурано, чтобы уберечь секреты мастеров от конкурентов и избавиться от пожаров, которые могли быть вызваны раскаленными горнами мастеров.

Стеклодувы получили неслыханные привилегии. Дочерям стеклодувов не возбранялось сочетаться браком с венецианцами голубых кровей, а знатные богатые фамилии почитали за честь породниться с семьей Маэстро-стеклодува, дети от таких браков получали право вписывания в Золотую книгу. Если житель Мурано совершит любое преступление, он мог рассчитывать на прощение или снисхождение суда. У них был собственный магистрат, которого почитали не меньше дожа, а венецианская полиция не имела права проводить на Мурано аресты. 

Хотя переселение и было «добровольным», но житель, покинувший остров, становился предателем. Ему грозила смерть по приказу Совета десяти. Так как они были обязаны хранить корпоративные тайны. 

Спустя много лет, на острове стали строить загородные дома аристократы. Тогда и правила стали помягче.

 

Остров даже прозвали “малой Венецией”.

 

Венецианско-византийская базилика была основана в VII веке, в нынешнем виде существует с XII века. Собор посвящён Деве Марии. Вторая часть названия связана со святым Донатом, епископом IV века, чьи останки были привезены в церковь в 1125 году.

Очень  замечательный мозаичный пол!

 

 

 

XII века с растительным орнаментом и изображениями мифических животных.

 

Церковь была раньше кафедральным собором епископов Торчелло и Мурано.

 

 

 

Вторая сохранившаяся церковь - Церковь Сан-Пьетро Мартире (San Pietro Martire) расположена в конце набережной. Там есть полотна Беллини и даже,вроде бы Тинторетто. Я не дошла до нее,может,кто из наших добежал, но времени на самом деле мало, обязательно придется чем-то жертвовать. Может отпишется кто...Посещение,как говорит интернет,платное Стоимость посещения 2 евро. Время работы: пн-сб 9.00-12.00, 15.00-18.00, вс 15.00-18.00

 

 

 

 

Все привозное, вот лавочка приехала с продуктами

Вот привезли баллоны газовые

 

Были примерно час:приехали около 10,отъезд в 11(так в записано на карте,которую девочки-гиды выдали,но по фотографиям получается что в 11:30), полчаса в одну сторону, экскурсионно с нашими ТТВ-шными гидами Ириной и Дианой, потом свободное время. Идти можно или обратно не спеша,гуляя по магазинчикам,либо еще куда метнуться в сторону,но все время бегом. 

 

 

 

По ценам:кто-говорит не покупайте на Мурано,там дороже,кто-то наоборот. Скорее всего это как по грибы ходить:где-то найдешь, где-то пройдешь.

У меня получилось лучше как раз закупиться на Мурано, в паре магазинчиков даже нашла за приемлемую цену подарки друзьям коллекционерам:пингвинчика и клоуна. Не шикарно,но у нас и такого не купишь.

 

перекус только на ходу :

2,5евро

 

1,5 евро

 

Кроме двух церквей, еще стоит посещения музей стекла

Palazzo Giustinian Murano - Палаццо Джустиниан

Изначально Палаццо было построено в готическом стиле как аристократическая резиденция, а в 1659-м году в нем поселился епископ Марко Джустиниан, который позднее выкупил дворец и передал его епархии Торчелло. Видимо, за этот благой поступок Палаццо и стали называть его именем. Когда в 1805-м году епархию Торчелло упразднили, дворец перешел в собственность Венецианского патриархата, который в свою очередь в 1848-м году передал его муниципалитету Мурано. В середине 18-го века в Палаццо размещалась Городская ратуша Мурано, а в 1861-м году в нем был открыт Музей стекла.

Музей платный.Время работы: Лето: пн-вт, чт-вс 10.00-17.00; зима пн-вт, чт-вс 10.00-16.00 

 

Дворец Palazzo Da Mula - палаццо Да Мула - летняя резиденция венецианских патрициев, выдержан в венециано-византийском стиле XIII века с характерными для него стрельчатыми окнами. В Palazzo Da Mula - Да Мула проводятся выставки муранского стекла. 

 

Венеция совсем рядом,  1,5 км

 

 

Было снова жарко очень.

максимально на острове смотрят церкви,музей стекла, стеклянную мастерскую и стеклянные композиции на улицах. 1 час явно на все не хватает.

 

Но не жалею что съездила,даже жаркая солнечная погода в плюс - дома выглядели пободрее, чем в пасмурный день

Из одного из отзывов в дождливую погоду: "...Сувенирные лавки и магазинчики  с однотипным товаром  от двух-трех евро до нулей после цифры  расположены  в большинстве   своем  в зданиях, фасады которых смотрятся неухоженными,  ощущение, что дождь смыл  их цвет, стоят они теперь  полинявшие  и  грустные в ожидании, что придут маляр и штукатурщик да  сделают  благое дело,  подправят им личико...".

 

У нас же все выглядело благодаря солнцу довольно жизнерадостно, домики казались вполне  довольными своей жизнью и нежились на ярком солнце. Это я к тому, что летом ездить на Мурано гораздо веселей, чем зимой.

[anita]

остров Торчелло (Torcello) 

 

 

Встретил нас полуденным зноем, ароматом цветущих олеандров и громким звоном цикад. Жарко,тихо, умиротворенно. Вокруг ни души. 

 

Со стороны дороги, которая идет от причала вдоль канала к исторической части острова, природа ограждена специальным сетчатым забором – видимо, местный жители не хотят,чтобы туристы болтались по острову. Так что дорога к единственной и центральной площади только одна.

 

Сейчас,похоже никто не знает, сколько жителей проживает на острове,встречала от 10, 30, 60, 100, в общем до 300 мах человек.

Вплоть до 11-го века был самым крупным поселением в округе. Первое поселение на нем было основано в середине 5-го века жителями из города Альтино, которые бежали от нашествия гуннов. В 7-м веке здесь появился епископ, и была заложена церковь для хранения мощей великомученика Илиодора, нынешнего покровителя острова. Тогда же начинается торговля с Константинополем, приведшая к настоящему экономическому буму Торчелло. В 10-м веке на острове проживало около 10 тысяч жителей, что в разы превышало население Венеции. в 11 веке -20 тысяч. Благодаря наличию солончаковых болот, местные солеварни стали основой экономики Торчелло и способствовали превращению острова в важный порт, откуда велась торговля с Византией. Но расцвет длился недолго – уже в 12-м веке гавань Торчелло заилела и превратилась в болото, которое стали называть «лагуна морта» - мертвая лагуна. В болоте расплодились малярийные комары. Судоходство сошло на нет, торговля заглохла, и местные жители перебрались в Венецию и на Мурано. Жилые дома, церкви были разобраны для строительства венецианских дворцов, и от былого могущества Торчелло не осталось и следа.

А ведь Морские капитаны, которые выкрадывали в Александрии реликвии для собора Святого Марка, были жителями Торчелло и Бурано.

 

Торчелло — рай для кошек, здесь близ церкви открыт приют для бездомных котов. Считается, что все местные кошки — потомки венецианского льва, а потому к ним следует относиться с должным вниманием и почтением.

 

 

Этот мост на Торчелло уникален тем, что это один из двух сохранившихся венецианских мостов,

у которых отсутствуют перила (раньше такие мосты в Венеции встречались повсеместно).

МОСТ ДЬЯВОЛА 

Вдоль дороги от пристани до главной площади Торчелло есть мост дьявола и у него есть своя легенда. 

Легенда такая (перевод вольный с помощью Яндекс переводчика):

Во время оккупации Венеции Австрией одна местная девушка влюбилась в австрийского офицера. Ее семья была категорически против, и в один прекрасный день ее возлюбленный был найден мертвым. 

Девушка была в таком отчаянии. А как можно вернуть убиенного? Только магией, колдовством, не иначе. И пошла девица к местной колдунье. Выслушала та, пожалела, взялась помочь и обратилась к самому Дьяволу. И заключили они договор, по которому Дьявол согласился вернуть австрийца к жизни – в обмен на души семи ребятишек. Обмен должен был состояться на мосту в полночь. 

Подписали контракт и было решено что местом встречи будет этот самый мост Торчелло. Когда колокол торчелльской Кампанилы глухо пробил полночь, девушка и чародейка вышли к мосту и увидели на другой стороне дьявола и живого возлюбленного. 

Девушка на радостях перебежала мост и добралась до своего любимого, и они кинулись сразу бежать вместе как можно дальше. Убежали стремительно, в общем, след их простыл. Навсегда. Больше никто их не видел.. 

Расплачиваться пришлось колдунье, ведь у Дьявола был договор на руках. И местная мальярда в поручителях. Сели они на мостике и составили новый контракт, согласно которому колдунья обещалась в течении следующих семи дней семь детских торчелльских душ Дьяволу отдать. Но снова ничего не получилось. По неизвестной, но, как говорят, естественной причине, колдунья умерла и не успела выполнить договор.

И хотя всем на Торчелло это хорошо известно, однако Дьявол отчего-то остаётся в неведении и по сей день. И каждую ночь приходит на мостик за долгом. 

(В другом варианте - не каждую ночь,а только 24 декабря в полночь, когда должен был состоятся обмен, но уже маскируется и приходит в виде черного кота).

 

 

Оказывается бутылочку Беллини надо было распить здесь!

Коктейль был придуман на этом острове в ресторане "Locanda Cipriani" (самый дальний желтенький домик). А также здесь же был изобретен карпаччо. . Это место с воодушевлением описывали Эрнест Хэмингуэй, Джон Рёскин, Генри Мортон, здесь любили бывать поэты и художники, члены королевских семей, голливудские актеры, певцы и другие знаменитости (включая недавно умершегоСтива Джобса). Все они останавливались в этом ресторане. Хемингуэй здесь работал над романом «За рекой в тени деревьев». Владелицей ресторана долгое время являлась супруга известного кинорежиссера Тинто Брасса Карла Чиприани. Сейчас бизнесом управляет их сын Бонифацио Брасс.

 

 

еще один ресторанчик

 

 

  

От былой славы Торчелло сохранилось лишь несколько зданий: два скромных палаццо XIV века (в них размещены музейные коллекции); романская церковь Санта-Фоска (XII век) и древнейшая в лагуне церковь Санта Мария Ассунта (Вознесения Девы Марии), построенная еще в 641 г. и частично измененная в 1008-м., с баптистерием IX века и грандиозным ансамблем византийских мозаик XII века — лучшим в северной Италии. Центральная фигура мозаик - "невыразимо печальная" Дева Мария с младенцем-Христом на руках, которая "смотрит на пришедших с вечным укором".

фотографировать там нельзя,так что только купленные открытки. Внутри очень светло, легко, прохладно и очень красиво.

  

 

Красивые мозаичные полы из очень красивого разноцветного мрамора с вкраплениями муранского стекла, как в церкви на острове Мурано. Очень похоже.

 

На другой мозаике сотни фигур сбились в толпу перед Страшным Судом - очень интересная мозаика 12 века, пожалуй, считается самой лучшей версией этого сюжета, причем в прекрасной сохранности.

Мозаики действительно потрясающие. Они сделаны из мелких окрашенных в основном золотом кусочков стекла; за прошедшие 900 лет они великолепно сохранились. Основные мозаики датируются XII веком. В примыкающей часовне есть и другие мозаики — с изображениями святых.

Это довольно суровая византийская церковь, заложенная в 639 году. Купол центрального нефа прямо сверкает мозаикой, изображающей святых с венчиками над головами. Позади, за алтарем, есть возвышение для епископа, а с обеих сторон от него, полукругом, места для священнослужителей. Ранняя церковь позаимствовала это архитектурное решение у древнеримского суда.

 

Собор Санта Мария Ассунта - главное сокровище острова. В соборе совершенно особенная атмосфера, и эта церковь совершенно не похожа на типичные итальянские базилики!

 

купленная открыточка. Так,захотелось на память мозаику,да и как-то поддержать эту красоту материально. открыточки.кстати , не дорогие. по 50 центов.

 

На открыточке виден знаменитый трон Атиллы - кусок скалы в виде кресла – это якобы трон, на котором Атилла когда-то восседал и исполнял свои управленческие обязанности. (Еще один вариант -кресло епископа).

Конечно, никто не знает, так ли это было на самом деле, но легенда — есть легенда, с ней спорить не красиво. Да и трон очень нравится всем туристам. На нем все фотографируются ради хорошей приметы (выйти замуж или жениться в течение года). 

[anita]

Рядом с Санта-Мария-Ассунта стоит высокая колокольня 9 века с верхнего этажа которой открывается вид на остров и лагуну.

Сейчас расскажу. 

Торчелло были 1 час. От причала до исторической части острова идти около 10-15 минут (в одну сторону). Мы брели, не сильно торопились, так что когда я решила попасть и в церковь и на кампаниллу, времени было уже в обрез,да еще надо было оставить время на бег обратно мимо канала на причал -10 минут (уложилась где-то за 7 минут). У меня было полчаса на все:церковь с фресками, подъем на кампаниллу , спуск и бег на причал.

Спасибо Диане,моему гиду, мы пробежались до кассы и купили комбинированный билет (9 евро). Только в церковь, смотреть фрески, билет дешевле.

Я еще сомневалась, осилю ли я в быстром темпе ступеньки, спрашивала через Диану,сколько их, но сказали что подъем не сложный, и я побежала.На кампаниллу больше из наших никто не стал забираться.

Подъем на самом деле легкий, там идут 3-5 угловых ступенек и длинный пандус вдоль стены до следующего угла.

 

 

 

Щетки в амбразуре -видимо,чтобы не садились фотографироваться

 

 

 

При входе девушка-билетер меня предупредила, что в 12 часов будут бить колокола, я скорее всего подняться не успеваю. Ну и ладно, времени у меня ждать нет, кораблик скоро должен отчаливать, покивала,что все поняла и побежала. На середине пути встретила групку немцев,они организовано спускались (вот что значит немецкий порядок-сказали спуститься до 12,они дисциплинированно покидают помещение). Они попытались и меня спустить, поняв,что я прорываюсь вперед и на немецкий не реагирую, начали встревоженно кричать что-то вроде Динь-Дон и закрывать уши. Говорю: "no problem! I'm not afraid!", они в шоке, все равно пробегаю мимо, пока таращатся. Может и они не боятся тоже,но раз сказали им спуститься, то надо спускаться.

 

Колокола начали бить, я уже как раз поднялась,постояла перед самим выходом на смотровую площадку, послушала, красиво,звонко! Самый большой быстро замолк и я под маленькие колокола уже смело фотографировала. Зато одна,комфортно, никто не мешается.

 

Смотровая площадка затянута сеткой, но в сетку вмонтированы специальные кольца, куда можно вставить объектив. Правда, встроены как-то высоковато,наверно для мужчин-фотографов, но снимать можно.

 

Виды с кампанилы:

Комаров в местных водоемах больше нет, но люди на Торчелло селиться теперь не спешат, вот так бывает — комары пропали, но и люди вновь не заселились.

 

Видна улица, по которой мы пришли и цветы в саду ресторана "Locanda Cipriani"

Где-то даже должен быть виноградник, там, на соленой почве Торчелло, растет виноград «дордона», местный приспособленный к просоленным почвам и почти исчезнувший с лица земли сорт. 

 

Отсюда виден разноцветный остров Бурано

Земля вся обрабатывается вручную:техника сломается о фундаменты средневековых зданий.

 

 

 

 

Когда читала отзывы о Торчелло, все они были печально-грустные, у кого-то чуть поромантичнее.

О заброшенном и безлюдном месте, "мертвая" пьяцца, "гнетущая тишина", "необитаемый остров", "деревенские пустыри"... потом стало ясно, что приезжали по весне и ближе к осени, в пасмурную,а кто и в дождливую погоду. Ну еще, может, Хэмингуэя начитавшись, он там как-то всю зиму жил один в гостинице, а так,ее обычно всегда на зиму закрывали, нет желающих там торчать в плохое время года..

 

У нас ничего подобного не было: солнце, жара, цикады надрываются, теплые камни...но все равно романтично: такое ленивое притягательное спокойствие, атмосфера, располагающая к созерцанию и тихому благоговению перед остатками роскоши былых и прославленных времен острова. Здесь рождалась прекрасная Венеция.

 

 

Все-таки  наш тур - это самое лучшее время,чтобы побывать на острове.

[anita]

остров Бурано.

Постоянных жителей здесь всего 2800 человек. Ключевых достопримечательностей на Бурано три: цветные дома, музей кружева и церковь Сан-Мартино с падающей колокольней.

 

 

Подъезжая, мы немного объехали его, поэтому есть фото с воды:

 

 

 

 

 

 

Все просто, незатейливо и очень-очень  живописно. Под ярким солнцем, летним зноем, синим-пресиним небом, город-остров со своими разноцветными лоскутными и веселыми фасадами домов показался мне слегка безумным.На таком ярком солнце такой фейерверк красок просто ошеломляет.

В городской палитре преобладают «чистые» и контрастные цвета: синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый и красный. Получить такие расцветки можно, если вообще не смешивать краски из тюбика. Больше всего этот калейдоскоп красок напомнил пэчворк - яркое лоскутное одеяло. 

Атмосфера карнавала, праздника, счастья, сказки… 

 

 

 

Одна из версий, почему дома разноцветные – это сделали жены местных выпивох, чтобы они, возвращаясь вечером из пивнушек, не путали свое жилище с соседскими. А тем, кто привык напиваться до потери памяти, ставили штампик на лоб под цвет дома, чтобы добрые люди знали, куда отвести пьянчужку.

 

 

Второй вариант: выпившие рыбаки то и дело захаживали к соседкам, якобы перепутав свой дом с чужим. Вот поэтому смекалистые жены решили выкрасить свои дома в разные цвета, чтобы лишить изменников такой отговорки.

 

Третий: рыбаки начали красить фасады в разные цвета, чтобы в общем массе типовой застройки отличать свой дом от чужих и швартовать к нему лодку.

 

Более реальный: остров Бурано в сумерках и на рассвете окутан очень плотным туманом, и дома яркой расцветки служили ориентиром для моряков, то есть по сути выполняли функцию маяка.

 

Центральная улица самая оживленная. На острове практически одна большая улица, превращенная в галерею магазинов, и площадь, на которой находятся Собор, музей истории кружева, музей композитора и пианиста Галуппи.

Памятник композитору, который играл для императрицы Екатерины II.

 

Бурано —  популярный среди туристов остров, но такого столпотворения, как в районе Сан-Марко нет. Много магазинов и киосков: в них продаются стандартные для Венеции сувениры (всяческие маски, магниты, фигурки, книги, изделия из муранского стекла), ну и кружева, конечно.

 

 

 

Существует легенда о том, что первое кружево на Бурано сплела влюблённая в моряка девушка, чтобы сохранить волшебный узор привезённого им сувенира - водорослей из дальних вод. Повторяя изгибы растений, тонкие нити сложились в настолько красивый рисунок, что все мастерицы острова стали стараться сделать нечто подобное.

По идее, создание изысканных кружев для уроженок Бурано -очень логичное занятие: живешь на острове пока муж в море чинишь сети как кружево плетешь.

 

 

 

 

 

 

Особенный шарм здешним городским пейзажам придает развешенное сушиться белье: оно встречается повсеместно. 

 

 

Можно проводить для фотографов занятия по композиции : 

Местная традиция - завешивать у домов входные двери полосатыми тканями. А делают по следующей причине: сразу за дверью находится гостиная, т.е. прихожей нет. Дверь часто оставляют открытой, чтобы проветрить. Наши гиды рассказали историю про любопытного туриста, который зашел прямо в зал,когда семья обедала,решив, что это лавка-магазинчик. 

 

 

Но вот декорацией к чему-то, мультяшным диснеевским городком,он мне не показался. Конечно, после шумной и многолюдной Венеции, Бурано это просто тихая деревенька. Но он живет своей жизнью, бегают дети и кошки, местные жители занимаются своими делами и лодки, лодки...Остров живёт своей, да очень яркой, но повседневной жизнью. 

 

Очень хотела попасть на остров, смотрела фото,знала заранее.что он яркий,но не ожидала что настолько!

После прогулки сначала с нашими гидами Ириной и Дианой. а потом и одной, в конце концов со мной случился не солнечный и не тепловой удар, а цветной...

Можно было еще очень много посмотреть и пофотографировать, погулять по магазинчикам. перекусить, сходить в церковь, но я пошла на причал к нашей лодке, устроилась под пинией

вот примерно так же, как эта девушка, и последние 20 минут пролежала на морском берегу под высокой пинией на сухой скошенной траве, слушая надрывающихся цикад.

[anita]

Про цветные дома и их роль маяка. Что-то в этом есть. Вот нашла фото каким бывает "мультяшный", "игрушечный", диснеевский Бурано в непогоду: