Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Южная Италия и Сицилия c Ольгой Бобровничей с 21.05.17


Рекомендуемые сообщения

Еще один отчет. ?

А что делать? Эмоции до сих пор переполняют. Хочется поделиться ими со всем миром. Тем более, что тур и гид заслуживают много отзывов, хороших и разных ?

 

Полностью согласна с Инна-Пермячка.

Подписываюсь под каждым словом благодарности в адрес Ольги и водителей.

 

Оля - ты великолепна! Спасибо за тепло, надежность, заботу, юмор, интеллектуальность, выдержку.

 

Спасибо водителям за виртуозное вождение автобуса по итальянским серпантинам, вызывающим жуть и восторг.

 

А еще спасибо всему нашему коллективу, такому разному, но с каждым днем все более сплоченному, не просто улыбчивому и доброжелательному, а веселому. Я чувствовала себя в вашем окружении уютно: 

с Ирочкой, моей милой соседкой по номеру, с которой мы неожиданно оказались из одного города, случайно познакомившись в такси до московского аэропорта,

с соседями по автобусу Мариной и её мужем Женей, который шутками веселил весь хвост автобуса,

с Леной, смеявшейся так заразительно, что трудно было удержаться, чтобы не засмеяться, даже не зная причины смеха,

с галантным Виктором

и, конечно же, с Людмилами ( ZHUDDI и polovinka), с которыми мы смело пускались в путешествия с небольшими приключениями,

а также с Аней и Машей и всеми остальными членами группы.

 

Привет всем! Итак, вспомним....

 

Правда, боюсь, что мой отзыв не будет очень информативным и полезным для будущих путешественников по этому туру. Он будет просто эмоциональным.

 

******************************************************************

Да, что же она такое, эта Италия-то? Как она сумела спеленать по ногам и рукам своими ароматами, шумом ночного прибоя, Везувием, бесстрастно заглядывающим в окно номера, гортанными зазывными криками утреннего рынка, фумаролами вулканов? Может, обкурила ими? Или недостаток кислорода на Этне ударил по мозгам и что-то сдвинул в них в ее сторону, и я среди нашей холодной темно-зеленой действительности продолжаю видеть розовые, сиреневые, желтые пятна цветущих кустарников вдоль дорог?

Вступив по приезду домой на родной тротуар, чувствую всей подошвой камешки растаявшего вместе со снегом асфальта вместо гладкой вулканической плитки столетней давности. И это она, она - Италия, укалывает не только ступни, но и сердце.

И так ли уж сладок и приятен асфальт Отечества? Ох, не знаю... И чувствую, что отныне все дороги души лежат к ней - яркой, жаркой, пряной, шумной, волнующей южной красавице.

Позади ночной перелет.

20170521_081632.jpg

Величественный Рим. К Риму можно только на "Вы" и с эпитетами на заглавную букву. Какая первая ассоциация при упоминании Рима? Наверно, практически у всех - Колизей.

Пока стоит Колизей, стоит Рим.

Когда падет Колизей, падет Рим.

А когда падет Рим, падет и мир.

P1160477.JPG

А он, к счастью, стоит себе на болоте в сейсмической зоне почти две тысячи лет и в ус не дует. А почему? Секрет прост и жесток. Трепещите современные коррумпированные чиновники и строители, представляя себя в Древнем Риме.

Когда Колизей собирал на представление восемьдесят тысяч зрителей, одетых в праздничные одежды, и рассаживал их по трибунам в соответствии с социальным статусом, а специально обученные матросы натягивали над амфитеатром паруса, защищающие зрителей от палящего солнца или дождя, опустевший древний город оглашался на ветру их зловещим треском и грохотом, подобным грому, и ревом возбужденной публики.

А при чем же здесь чиновники? Для этого стоит вспомнить репертуар представлений, который строился всегда одинаково: в первом отделении зрители азартно следили за охотой на экзотических животных, привозимых в Рим из дальних стран, а вот во "второй части марлезонского балета" появлялись те самые чиновники, а именно, чиновники-казнокрады и горе-строители, у которых вдруг рухнул акведук или появилась выбоина в построенной дороге. Это была жестокая показательная казнь. На осужденных выпускались некормленные несколько дней хищники и устоять в схватке с ними было невозможно. Может, именно в этом и кроется причина того, что Колизей до сих пор не дает пасть миру, что акведуки и дороги на бывших территориях римской империи используются по назначению и поныне?

После казни, в третьем действии на арену выходили кумиры толпы и идолы женщин - профессиональные гладиаторы. А потом возбужденные зрители расходились по домам. Часть из них шла через форум. И мы вместе с гидом идем вдоль раскопок по виа Императорских Форумов, которую проложил Муссолини от своего дворца на пл. Венеции до Колизея, снеся старинные здания и прорубив холм, чтобы ему с балкона, с которого он держал речи перед народом, открывался вид на Колосса. Идем мы по этой муссолиновской улице и слушаем истории из Древнего Рима.

P1160478.JPG

P1160439.JPG

На Марсовом поле собирались толпы римлян, чтобы вволю отдаться Бахусу, прося его даровать столько лет жизни, сколько чаш вина они смогут осушить. Не отсюда ли идут корни беспробудного пьянства?

Здесь, у колонн театра Помпея был убит заговорщиками император Юлий Цезарь. Сраженный несколькими ударами, в последний миг жизни он поправил свою тогу, чтобы скрыть при падении наготу тела и выглядеть достойно в момент смерти.

А еще на форуме находилась школа мальчиков. Сохранились записи, где учителя жаловались на то, что им мало платят. Так все-таки "ничто не вечно под луной" или что-то вечно, как, например, несправедливая оплата труда? А еще на одной из стен школы найдено граффити древнеримских недорослей. На нем изображен человек с ослиными ушами и надпись под ним: "наш учитель - осел".

P1160441.JPG

P1160448.JPG

P1160482.JPG

Под разные занимательные рассказы гида покидаем зону форумов и направляемся куда? Конечно же, к фонтану Треви. В Риме все уважающие себя акведуки заканчивались фонтанами. А тем более акведук, идущий от источника "Воды Девы". Вода из него слыла целебной и дарующей любовь. И вот по приказу одного из римских пап началось строительство фонтана. Деньги на строительство папа решил набрать, обложив налогом количество выпитого вина каждым жителем города. Римляне возмутились и начали язвить:

-По библии воду превращают в вино, а наш папа  делает все наоборот.

Папа обиделся и забросил идею с фонтаном. Возобновили его строительство только через триста лет. И в итоге мы видим одну из самых посещаемых достопримечательностей Рима. Вокруг фонтана всегда толпы народа. Тем более, что фонтан не только прекрасен, но и волшебен. Если в фонтан бросить три монетки (по одной на каждое желание), то непременно вернешься в Рим, встретишь  свою любовь и женишься на ней. При этом монетки надо обязательно бросать правой рукой через левое плечо. Что могу сказать? Пять лет назад, будучи у фонтана, монетки  я не бросала ни левой рукой, ни правой, но тем не менее в Рим вернулась.

Несчастный служитель фонтана каждый день выгребает из его чаши около двух тысяч евро. Деньги идут на благотворительность. Хотя сто лет назад и раньше ни о каких деньгах речи не шло. Фонтан любезно исполнял желания влюбленных всего лишь за стакан совместно выпитой ими воды из его краника. Вот так, вот, оказывается:

-О, времена! О, нравы!

P1160466.JPG

День в Риме оказался долгим и жарким. На этот раз и сам Рим был со мной на "Вы", официозно показывая свой парадный центр.

P1160501.JPG

P1160460.JPG

Не было с ним вечерних улиц в районе Термини, не было прогулок после ужина до отеля в загадочном и теплом свете фонарей под шум уличных веранд ресторанов.

италия 122.jpg

Забегаловка-пиццерия для туристов у фонтана Треви, утолившая голод, не в счет.

Но выезжая на следующее утро из отеля на окраине города

P1160508.JPG

и слушая песню "Арриведерчи, Рома", мы тепло и уважительно попрощались с Римом. На этот раз брошенная все-таки мной одна монетка  через левое плечо в фонтан с волшебной водой оставляла надежды на будущую более теплую и продолжительную встречу с Вечным Городом.

Завидую тебе, турист!

Приезжая, ты пропитываешься

Атмосферой древнего форума и раскопками,

Потом внезапно открываешь фонтан Треви,

Который весь для тебя.

Есть римская легенда, связанная с древним фонтаном Треви,

Что если бросишь в него монетку,

То судьба тебя обязательно вернет сюда.

И пока твоя монетка касается глади фонтана,

Идет из глубины твоя песня - вот она!

До свидания, Рим!

До свидания,

До свидания...

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 77
  • Создана
  • Последний ответ

Люба, с таким нетерпением ждала твоего возвращения ,сейчас читаю твой рассказ и словно снова хожу по улицам Рима! Моё "задание" выполнила у Колизея?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Люба, с таким нетерпением ждала твоего возвращения ,сейчас читаю твой рассказ и словно снова хожу по улицам Рима! Моё "задание" выполнила у Колизея?

Лена, каюсь. И гладиатор был какой-то неубедительный, и я была измученная бессонной ночью и жарой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

еаполь. Часть1.

   Каждое утро в нашем автобусе Ольга начинала с небольшого ликбеза итальянского языка.

- Бонджорно, синьоре э синьори!

-Бонджорно, Ольга! - радостно вопили мы в ответ.

-Коме статэ?

-Беееене!!! - еще радостней бекали мы, так как просвещенные Ольгой знали, что даже на дежурный вопрос "как дела?" итальянцы всегда ответят "бене", что означает "хорошо", а то... мало ли что может быть.

-Сегодня при выходе в Неаполе не забудьте захватить с собой наши аппаратики.

-А наушники брать? - женский голос из зала.

Изумленное молчание Ольги, хихиканье в салоне.

-Объясняю: с собой взять аппаратики. Это такие красные штучки, которые вы вешали в Риме на грудь. А еще взять наушники.  Наушники - черные штучки, которые вы вчера вставляли в уши.

Мужской голос из зала:

- Куда-куда мы их вчера вставляли?

Веселый у нас автобус.

  Ездим и ходим ножками по Неаполю. Помоек в нем почти не видно. Может, Каморре хвост поприщемили? В 2012г было значительно грязнее.

P1160540.JPG

P1160541.JPG

P1160527.JPG

   Местный гид сладкоголоса, как та сирена, с которой связано возникновение Неаполя. Когда Одиссей проплывал мимо берегов современной Кампании, он уже знал, что на острове Капри живут сирены, которые заманивают сладким пением моряков, а потом их губят. И что за развлечение такое у девушек было?  Но Одиссей был стреляный воробей. Он велел своим матросам уши залепить воском, а сам из любопытства решил послушать женщин-птиц, но на всякий случай дал команду привязать себя к мачте.

Тут, как тут, конечно, налетели сирены и давай распевать свои песни. А матросы, как ни в чем  не бывало, гребут себе и гребут веслами, только Одиссей немного поерзал на мачте, но тоже успокоился.

pYqnwDcBLs-hh00fklzZK2K5zS6GdnEp_UJ2bgaeD898MGF0PZ5zY8MXpQHrsVPOIUvXLqxB_GpzNN4sZGRZLFTo0WQpMpyOaKxa2w1tcrNAEWs353FXcho82VQ0o8GL.jpg

   Сирены разозлились и от злости утопились.  Помните, как в "Иван Васильевиче" - "были демоны, но самоликвидировались".

А вот в самой красивой из них по имени Партенопея возобладало что-то человеческое, а именно, любовь к Одиссею. Она присела на мачту и начала перед Одиссеем заливаться соловьем сиреной. Но мифический герой, увидев ее снизу, одарил таким брезгливым взглядом (и понять мужика можно - это даже не русалка, а какая-то химера с куричьими лапами), что Партенопея, раненая в сердце, бросилась в пучину вод вслед за своими товарками. Ее тело прибило к берегу. Местные древние греки похоронили сирену и построили здесь город Партенопея. Потом переименовали его в Палеополь-Партенопея (старый город), построив рядом новый город Неаполь, который вобрал в себя старый.

   Ну, до чего же миф хорош!  Заслушалась. Было ощущение, что я на уроке истории Древнего Мира в 5 классе, откуда идут все мои мечты увидеть в Средиземноморье следы древних государств.

   После прогулок по центральной части города был объявлен обеденный перерыв. Тем, кто собирался нырнуть в чрево Неаполя, захотелось подкрепиться. И сделать это мы решили, как и советует ТТВ, в знаковом месте. Помните: утолить-то голод можно чуть не в Макдональдсе где-нибудь за углом, но выпить чашечку кофе или бокал вина надо обязательно в достопримечательности. Таким местом мы выбрали "Гамбринус". За 150 лет кого только не поили здесь кофе: и членов королевских семей, и литераторов-художников прошлых веков и современную богему.

P1160525.JPG

   Вместе с нами зашли взбодриться и карабинеры, дежурившие неподалеку. Как я их понимаю - если всё спокойно, то и заснуть на посту можно. Вчера под вечер в Риме после бессонной ночи и дня на солнцепеке без шляпы мне казалось, что я или в обморок упаду или засну на ходу. Но два глотка эспрессо за 10 минут вернули к жизни, и я уже опять бодро нарезала круги по Вечному Городу.

P1160588.JPG

Вот они, взбодренные красавчики. ?

P1160549.JPG

   Выпить кофе за столиком стоит на порядок дороже,

P1160587.JPG

поэтому мы ограничились демократической стойкой бара.

P1160589.JPG

Сначала показалось, что хозяева не радушны. Обслуживают, как бы нехотя. Но вспомнили рассказы Ольги о том, что итальянцы никогда не торопятся, и простили им эту неповоротливость.  Два глотка кофе, знаменитая неаполитанская ромовая баба, и мы готовы слушать истории о чреве Неаполя.

P1160590.JPGP1160591.JPG

 

А этот мой старый стишок можно напеть на мелодию "Санта Лючии":

 

Завтрак в "Гамбринусе" с ломтиком пиццы.
Утро Неаполя. Кофе с корицей.
Улицы змейками вьются к заливу.
Санта Лючия, подобная диву.

Дымкой окутан двуглавый Везувий.
В мнимом спокойствии непредсказуем.
В памяти крутится песня Лоретти.
Санта Лючия. Нет краше на свете.

Город контрастов, богатых и нищих.
Город - картинка и город грязищи.
Греет на мусоре руки Каморра. 
Санта Лючия. Помойки раздора.

Чудо Бернини и тенор Карузо,
Капри и Искья - бессменная муза.
Море сверкает внизу бриллиантом.
Санта Лючия  - столица талантов. 

Вечер сменяется бархатом ночи.
Море проснулось, прибоем грохочет.
Ужин. "Гамбринус". Ликер "Лимончелло".
"Санта Лючия" звенящим рефреном.

 

Продолжение про Неаполь следует....  ? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Люба, спасибо за такой красивый рассказ. Узнаю почерк. Очень солнечно, очень радостно,

с настроением, поэтично, музыкально. Читаю с удовольствием и даже слышу твой голос :

"Нет, ну конечно граци, но как-то не очень..."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Люба, спасибо за такой красивый рассказ. Узнаю почерк. Очень солнечно, очень радостно,

с настроением, поэтично, музыкально. Читаю с удовольствием и даже слышу твой голос :

"Нет, ну конечно граци, но как-то не очень..."

Привет, Люда. Я знала, знала, что это прозвучит из твоих уст. Смеюсь. Надо будет попробовать вставить в рассказ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Неаполь. Часть 2.

   Заморив червячка двумя глотками эспрессо и ромовой бабой, рома в которой было так много, что  его можно было успешно отжать, сходив быстренько в торговый пассаж «Галерея Умберто» и загадав желания на расположенном в центре здания зодиакальном круге,

64313aced58e.jpg

мы двинулись на экскурсию в чрево Неаполя. По пути попадается замок Кастель-дель-Ово, к которому прочно приклеилось название Замок Яйца или Яичный замок, и мы опять слушаем историю о Партенопее.

3d7bbf94369d.jpg

   Оказывается, к берегу ее прибило еще живой, и она на берегу перед смертью снесла яйцо. Надеюсь, Одиссей к нему не причастен, а то как-то его облик, сложившийся в детстве, то ли меркнет, то ли начинает играть новыми красками. Пока не определилась.

   Это яйцо поэт Вергилий положил в амфору, наполненную водой. Амфору поставил в клетку, а клетку подвесил где-то в подвалах замка. Где это яйцо до поэта хранилось, история умалчивает. В общем, у Вергилия получилось, как у нашего родного доморощенного Кащея. Неаполитанцы считают, что пока яйцо хранится, с Неаполем ничего худого не случится. А потому улочку неподалеку от «яйца» уважительно называют виа Партенопея и ставят памятники сирене.

   Один промелькнул очень быстро. Заметили, что сирена из окружения дельфинов машет нам рукой. Уж, не спеть ли хочет? Неее, спасибо, не надо! Мы мимо. Ни крыльев, ни птичьих ножек у девушки замечено не было.

3adb29b2eda4.jpg

   А вот конную статую Виктора Эммануэля рассмотрели внимательно, стоя у светофора. Партенопея установлена у подножия памятника в полный рост на человеческих ногах. Дородная такая, мощная женщина, которая коня на скаку остановит и без пения.

aab07d8b1d64.jpg

   Андерсен, побывав в Неаполе, написал свою «Русалочку». Он, как и художники со скульпторами,  которые для создания романтичного образа изображали сирен с человеческими ногами или с рыбьим хвостом, тоже сделал свою героиню русалкой. Рыбий хвост все же сексуальней куричьих лапок. Как думаете, мужчины?

   В переплетении узких улочек,

01018e60f695.jpg

fee26a42838b.jpg

куда наш автобус не смог заехать, меня впечатлили две истории.

   Первая – о святом Януарии, покровителе Неаполя. Епископ Януарий проживал в незапамятные времена в маленьком городке в двух часов езды от Неаполя. За то, что он отказался отречься от христианства, был подвергнут пыткам и казнен путем отрубания головы. Некая женщина собрала в сосуд кровь с места казни Януария.

В это время у Неаполя был уже покровитель, но, увы, не мученик. А защитная сила у немучеников как-то не очень сильна. Потому тогдашний неаполитанский епископ решил, что мощи Януария городу очень подходят, «приобрел» их и перенес в город вместе с сосудом, наполненным  кровью святого.

   Всё это хранится в в соборе святого Януария и защищает неаполитанцев от разных бед. Их вера в защиту Януария подкрепляется три раза в год в определенные памятные даты, когда при большом стечении народа из реликвария, ключи от которого находятся у мэра и у епископа, выносится сосуд с застывшей кровью. На глазах людей кровь начинает разжижаться и вскипать. Это хороший знак. Трижды чуда не происходило: перед началом второй мировой войны, извержением Везувия 1944г и сильным землетрясением 1980г. А также, увы, в конце 2016г. Но будем надеяться, что всё обойдется.

7a8f1daa43a6.jpg

bbf0ffd18ecc.jpg

   А еще меня тронула история неаполитанского врача Джузеппе Москати. Я бы его назвала Врачом с большой буквы. Он умер от истощения в 47 лет. По словам коллег Москати не только не отказывал никому в медицинской помощи, но еще и помогал беднякам, вкладывая в рецепт свои деньги, порой последние.

Особо трогательным образ врача становится после просмотра фильма о нем «Джузеппе Москати. Исцеление любовью».

   Через 60 лет после смерти в 1987 году  Москати был канонизирован Римским Папой. Мощи святого находятся в церкви Джезу Нуово, к которой нас гид и подвел, распутывая клубок узких улочек.

1398558d5f08.jpg

Из церкви как раз вышла свадебная итальянская процессия:

2258be9ef250.jpg

   А мы тем временем с точностью курьерского поезда вынырнули из неаполитанского чрева в другом месте, куда тут же наши водители подали наш золотой «мерседес».

93ca786f7a5c.jpg

97f6e80b4f49.jpg

Едем покорять Везувий!

626651c88a80.jpg

И в качестве прощания с Неаполем "Санта-Лючия" под калейдоскоп фото с ним:

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Везувий

   Предлагаю начать читать рассказ под звучание песни «Фуникули фуникуля», чтобы почувствовать, с каким задором мы поднимались на вулкан.

 

   Фуникулер, построенный на вулкане в конце 19 века, Везувий уничтожил во время своего извержения в 1948г. Может, ему песенка про него не понравилась? А песенка была написана одним неаполитанским автором на спор с хозяином фуникулера. Автор обещал песенкой поднять спрос на подъемник, которого туристы опасались, и хозяин терпел убытки.  И чудо свершилось. Автор выиграл пари. Народ, поднимавшийся раньше по тропам пешком или сидя на плечах специального человека (да-да, Гете поднимался на вершину так трижды – пусть это останется на его совести), пересел-таки в вагончики фуникулера благодаря простенькой, задорной песенке. И хоть его уже давно нет, но подобные вагончики на колесном ходу до сих пор используются, как общественный транспорт, в том числе и для подъема к вершине. Вот такие:

86d046196b01.jpg

   А мы поднимаемся на нашем громоздком автобусе. Хвала водителям! На некоторых поворотах автобус выглядел, как слон в посудной лавке, но в итоге бережно обращался с серпантином, ничего в нем не порушив.

   Зачарованно смотрим по сторонам и слушаем очень интересную информацию Ольги о вулканах вообще и Везувии в частности. Меня поразила информация о Флегрейских (горящих) полях. Это северо-западная окраина Неаполя с прилегающими поселениями. Флегрейские поля находятся в кальдере древнего вулкана площадью в десятки кв. километров. Она закрыта застывшей магматической пробкой, плавающей на раскаленной магме. Эта пробка совершает вертикальные колебания в несколько метров вместе с поселениями. А неаполитанцы беспечно живут и радуются жизни, как когда-то радовались жизни жители Помпей.

   По мнению вулканологов в последние десятилетия в этой области наблюдается подъем сейсмической активности. Да и кровь святого Януария опять же не закипела. Поэтому неаполитанцы, которых часто обвиняют в лености, объясняют ее житьем на вулкане:

-Жить надо сегодняшним днем и в радости. Зачем думать о дне завтрашнем, который может не наступить?

   А за окнами автобуса живописные склоны Везувия, поросшие цветущим ярко-желтым дроком и луговыми цветами.

089a1f8a637b.jpg

и лавовые потоки со скудной растительностью

e28c94eb5f85.jpg

Но вот и дорога заканчивается. Дальше к кратеру только пешком.

a017048e13c2.jpg

-Внимание! Внимание! Говорит 1 ряд салона. При выходе из автобуса на Везувии все ценные вещи забираем с собой. Паспорта тоже берем.

-А зачем, зачем на вулкане паспорта??? - беспокоится кто-то,

-А вдруг извержение-землятрясение? Как опознают-то? - кто-то прикалывается.

   Несмотря на комментарии отважно высаживаемся на вершину. С паспортами. Пешеходная дорожка вверх довольно-таки крута. Жарко. Температура воздуха на высоте около 1000 метров лишь градусов на 5 ниже, чем у подножия вулкана. Кислорода немножко не хватает. Или придумываем это для оправдания своей нетренированности. От предложенных палок за сколько-то евро руссо-туристо гордо отказываются, рассчитывая только на свои силы.

c2e04887fa11.jpg

   Наш весельчак Женя советует:

-А вы внушите мозгу, что идете по горизонтали.

-А он тогда будет отдавать неправильные команды мышцам.

-Тогда по такому мозгу надо ударить лимончеллой.

-Аааааа! Где ты был раньше? Не сообразили.

   Карабкаемся выше. Навстречу движется пыльное облако. Это табуном мимо нас проходит "стадо" гомонящих школьников, которые спускаются, шаркая ногами. Обессилили, что ли? Идем дальше, посыпанные вулканической пылью.

А что? Романтично.

c923ebb18ad1.jpg

   Перед высадкой Ольга предупреждала, что туалетов на Везувии нет. Только ларьки с сувенирами и касса. Несмотря на то, что за въезд автобуса на стоянку берут 50 евро и 20 евро за вход на огороженную пешеходную дорожку, сервиса никакого. Просто делают деньги из воздуха вулкана. Как Остап Бендер в проломе. С краю дорожки за ограждением есть следы каких-то оползней. Неужели кто-то неудачно слился в экстазе с природой при отправлении естественных надобностей?

0af1f45719a4.jpg

   С каждым витком серпантина виды открываются всё шикарнее. С одной стороны на Неаполь,

81296b3c04f3.jpg

с другой стороны на Соррентийский полуостров,

0d6672452928.jpg

а еще откуда-то - на оставленную внизу стоянку с подъехавшим вагончиком от фуникулера, нашим слоном из посудной лавки и разной автобусной мелкотой.

a8619a216ba6.jpg

   Последний рывок

ac03a069fa19.jpg

  Всё! Вот он кратер!

37e05f004df4.jpg

В душе восторг. Неужели Везувий?! Неужели мы у кратера?! У того самого, который погубил Помпеи, о чем мы знаем с нежного возраста.

    Неужели вон там, далеко-далеко внизу Неаполь, Сорренто?! Неужели мы дошли?! Ай, да мы! А как сверкает гладь залива! И как малы крыши домов внизу, сплетенные в единое кружево.

На другой стороне кратера видна какая-то серьезная туристическая группа. Вооон они там, как букашечки с рюкзачками:

96b4b9308fa8.jpg

   Торжествуя, обходим полукруг вдоль жерла. Все радуются, как дети! Заглядываем за кромку:

-Смотрите! Внизу на стенке кратера под нами дымятся фумаролы! Вы видите? Видите?

-Вон еще одна! Чувствуете запах сероводорода?

И все суют нос в кратер.

570947a77397.jpg

   Дымок и особенно запах сероводорода вызывает неописуемый восторг. Взрослые люди радуются, как дети.

-А, может, он извергнуться собрался? Представляете? Вот здорово!

-А что будет, если в эту фуморолину бросить горящую спичку или стрельнуть непогашенной сигаретой? Интересно, рванет или нет?

И опять все радуются.

-Смотрите, сейсмические датчики. Если бы Везувий собрался извергаться, нас бы уже предупредили.

086cb570f20f.jpg

-Неее. Датчик весь расписанный какой-то. Может, и не работает. К тому же, итальянцы нерасторопные. К тому же, сиеста. Так что, до 5 вечера вулкан наш. Пусть делает, что хочет.

   Вдоволь навеселившись, налюбовавшись гладью и берегами неаполитанского залива, спускаемся на стоянку. В душе гремучая смесь восторга, прикосновения к святая святых недр планеты, истории, гордость собой за

преодоление...чего? В голову никак не приходит чего, но гордость остается...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поздний вечер в Сорренто

   Уезжаем. Уезжаем от Хозяина Неаполитанского залива, стоящего в нем двумя своими лапами - Неаполем и Сорренто. Горящую спичку в фумаролу не бросили, а потому он спит, посапывая носом и потихонечку выпуская дымок. А вернее, притворяется спящим и следит за нами (а вдруг вернемся со спичками), пока мы едем через нескончаемые городки соррентийского полуострова по берегу залива. Везувий поворачивается к нам то одной своей стороной, то хвастается другой. Да, красавец! Красавец! У нас в этом не осталось и тени сомнения. Это не мы покорили его, это он покорил нас.

   Эх, Одиссей... Может, ты чего не допонял? Может, пение сирен - это сладкие миражи, которые рождаются в неаполитанском заливе у подножия Везувия и не отпускают уже от себя твое сердце, куда бы ты не уехал. Эти миражи сворачиваются в душе уютными комочками из сверкающей голубизны залива с белым прибоем, из закутанных дымкой очертаний Капри и Искьи, из розовой бугенвиллии и разноцветных олеандров, из желтых лимонов, из городков, которым тесно у воды и они отважно карабкаются вверх по скалам, из неаполитанских песен и ароматов. 

   Ладно. Согласна. Всё это женские штучки, неосязаемые. Но, ведь, есть еще «лимончелло». Самый настоящий «лимончелло» из самых настоящих, самых ароматных соррентийских лимонов. Современных Одиссеев он запросто подцепит на крючок вместо сирены.

Едем и впитываем все это осязаемое и неосязаемое в себя, как губки. Уже совсем рядом Сорренто, где мы проведем 3 ночи.

13e23c3b1b9a.jpg

Выходим на смотровой площадке с видом на город:

29e04ad24e5c.jpg

365e89414b2f.jpg

   Зажигаются первые фонари и мы въезжаем в Сорренто. Нам сказочно повезло. Наш отель расположен не сверху на скалах, на которых стоит город, а внизу, у самой кромки воды. Туда наш золотой слон спуститься не может, и за нами приезжают два микроавтобуса из отеля. Столики отельного ресторана стоят чуть ли не на пляже. А какой вид! Конечно же, на Везувий.

b813a5620b28.jpg

4b03c938dbff.jpg

   Ольга делает объявление:

-Никому не обижаться на номера: у кого-то вид будет на залив, у кого-то на скалу или двор-колодец. И еще предупреждаю: когда приезжает большая группа, бойлер не успевает греть воду. Поэтому, не суетитесь, а просто подождите немного, и вода появится.

   Нам с Ирой, конечно же, повезло - номер на 2 этаже с видом на Везувий. Правда, окно не открывается, и жалюзи не раздвигаются. Они закреплены намертво. Может, потому, что рядом снаружи лесенка, и мимо нашего окна до глубокой ночи постоянно куда-то шастают работники ресторана, громко разговаривая и смеясь.

   Поэтому Везувий мы видели в щелочку между полосками жалюзи. Но всё равно радостно хвастались попутчикам, что вулкан заглядывает к нам в окно. А еще до нашего номера было 9 поворотов по коридору от лифта, хотя окно почти над входом в отель. Специально посчитала. Прикольно.

   Это был второй вечер нашей поездки, и мы с Ирой решили отметить такое событие вином. Но сначала я пошла в душ. Рукоятка, торчащая из стены под душем, воды не дала. Тут я увидела обычные краны на другой стене чуть не под потолком. Удивилась такому устройству душевой. Покрутила их, и вода полилась. Выходя из душа, краны естественно закрутила обратно. А тут и вода закончилась. Вся.

   Ира ждала меня за накрытым столом.

-Ира, хочу тебя огорчить. Как и предупреждала Ольга, вода быстро закончилась. Даже холодная.

Ира великодушно согласилась начать радоваться жизни в немытом состоянии, пока вода где-то там накапливается. Выпили по стаканчику красного сухого вина. Порадовались жизни. Воды всё нет. Пришлось выпить еще по стаканчику и еще порадоваться. Вода не появилась, а вино закончилось. Повисла пауза. Но тут алкоголь прояснил мои мозги.

-Ира, вода как-то странно закончилась, как только я вышла из душа. Может, краники я зря закрутила?

-Господи! Какие краники ты крутила и как только ты до них дотянулась???

-На цыпочках. В мокром душе. Удивляясь такому неудобству.

Хорошо, что эти краники перекрыли воду только в нашем номере, а не во всем отеле или кухне под нами.

   Просыпались мы с Ирой рано, всегда до будильника, и я уходила обследовать окрестности до завтрака. Правда, окрестности были маловаты, особо не разгуляешься  - три или четыре домика, а дальше скалы. Зато с другой стороны море. И Везувий.

6d3ab9d8c26c.jpg

b68d28f97df0.jpg

4d062954a697.jpg

8034f55532ac.jpg

Сегодняшним вечером мы с Людмилами будем ужинать в нашем отеле. И через бокал по-панибратски смотреть на Везувий, а потом на солнце, заходящее в залив. И не верить своим глазам. И растекаться душой по томной, пряной южной ночи...

2dd6434737eb.jpg

63f299a13fba.jpg

2d6f09b33e50.jpg

И мечтать, чтобы кто-нибудь здесь и сейчас спел под окном "О, солнце моё!":

 

Но это будет вечером, а пока нам предстоит насыщенный день на амильфитанском побережье.

А это шум прибоя и наш отель:

3492c6917e4b.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Любаша, как ты , Дюймовочка, дотянулась до краников под потолком?!! Читаю и смеюсь до слёз !

Ну, они, конечно, не совсем под потолком, но для моего роста высоко. А так как в душе не было и полочки для мыла-шампуня и приходилось за ними выскакивать к раковине, то такое устройство душ. кабины сначала удивило, а потом было "принято к действию".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Позитано

-Бонджорно, синьоре э синьори!

-Бонджорно, Ольга!

-Коме статэ?

-Беееене!!! - радуемся мы.

   А как нашим делам быть не "бене", если всю ночь нас баюкал шум прибоя, Везувий пытался просверлить дырку в закрытых жалюзях, охраняя наш сон, а  утром закрытые веки щекотало умытое солнышко, вынырнувшее из моря, и слух услаждало щебетание птиц. Может, мы проснулись в раю? Оказалось, это еще не рай, это его преддверие.

-Друзья мои, сегодня у нас не столь познавательная поездка, сколь поездка-любование. Мы едем с вами в рай, едем получать эстетическое наслаждение.

Пересекаем узкую часть соррентийского полуострова и оказываемся на берегу салернского залива с видом на малюсенький архипелаг, состоящий из трех скалистых островков.

7b8d2c46cb24.png

   Называется этот игрушечный архипелаг Ли Галли (Куринные острова) или Сиренузы (Обитель сирен). Это именно здесь жили те самые сирены, которые заманивали моряков сладким пением на скалы острова, где те и разбивались.  Это здесь Одиссей оскорбил презрительным отказом Партенопею.

   А еще эти острова называют русскими. В начале 20 века один из островков, пригодный для житья, купил русский танцор и хореограф Леонид Мясин, а после его смерти Рудольф Нуреев. Сейчас этот остров также частная собственность и попасть на него нельзя. Зато вот здесь есть интересная информации и фото острова и виллы на нем:

http://www.liveinternet.ru/users/5679659/post374937978

   Немного серпантина,

dbb5423ee776.jpg

и мы  в городке Позитано, возникшем здесь еще в древнеримские времена. Выходим в верхней его части и спускаемся по лесенкам-улочкам под перголами, увитыми зеленью, вниз, к морю, к церкви с майоликовым куполом. Этот купол есть на всех парадных фотографиях Позитано. В этой церкви хранится византийская икона, называемая Черной Мадонной. Икону «позаимствовали» в Константинополе пираты. Когда пиратский корабль проходил мимо Позитано, разыгралась сильная буря, и голос с небес грозно сказал:

-Оставь!

Икону перенесли на берег, и буря сразу успокоилась.

0d5c3f6f5421.jpg

83a6344508fc.jpg

   Боюсь, что словами я только спугну красоту этих мест. Хочется спускаться к морю, а потом подниматься обратно, свернуть чуть-чуть в сторону, полюбоваться стеной дома с розовой бугенвиллией, балкончиком с красной геранью, тенистым двориком, керамикой, выставленной у двери лавочки, посидеть на ступенях лестницы и бездумно смотреть на залив с игрушечным архипелагом.

ded1863d7dd7.jpg

fff297604593.jpg

b63a03c3af89.jpg

83ffb1081dd7.jpg

1a46bb942638.jpg

d1b9b6a01b5d.jpg

3c0328cf0140.jpg

fa1fb305f149.jpg

e0c4258cbb00.jpg

46b33ca34e86.jpg

9b7d83f5306d.jpg

Чем мы и занимались целый час. Уезжать из городка не хотелось, и как всегда в таких случаях думалось:

-Я сюда обязательно вернусь на целых два, нет, на целых три дня, и буду наслаждаться каждой ступенькой, каждым камнем, буду смаковать каждую минуту этих трех дней.

Мечты, мечты… А впрочем, что я так грустно. Мечты имеют обыкновение сбываться, особенно тогда, когда на это уже и не надеешься.

А внизу у пристани рядом с пляжем нас ждал кораблик, чтобы везти дорогами мифических героев вдоль скалистых берегов к следующему уголку рая – Амальфи.

(торчащие за лодками три скалы и есть Ли Галли):

9c92073b6284.jpg

8714a3c51176.jpg

b1cd0a701239.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Амальфи

   Амальфитанское побережье ЮНЕСКО записано в мировое достояние человечества. И вот, мы, малюсенькая частичка человечества, с наслаждением любуемся этим своим достоянием. И любуемся всё больше через объектив фотоаппарата.

3461135026ef.jpg

6393ff66f0ef.jpg

Потом мысленно бьем себя по рукам, ругая:

-Да, что же я творю-то? Этих фото в интернете миллион, еще и лучшего качества, чем мои. Раз, уж, я здесь, на эти красоты надо смотреть своими глазами, трогать их своими руками.

Любуемся собственными глазами и не верим им. И вдруг:

-Ааа! Пещера! Оооо, акведук! – и отбитые руки вновь автоматически наводят фотоаппарат, как будто он поможет навсегда захватить с собой кусочек увиденной красоты.

e18df5fb6a1a.jpg

   После 30 минут «битья себя по рукам» и любования амальфитанскими берегами, дышащими древними мифами и легендами, наш кораблик с современным Одиссеем-матросом подходит к самому городу.

a8588025e310.jpg

   Чем не Одиссей? с той картины, помните, с сиренами? По-моему, копия. В голове даже вопрос промелькнул, а цело ли неаполитанское яйцо, не вылупился ли кто из него?

8501b8c8a100.jpg

dc5cb4a58716.jpg

c8a6f1d440fe.jpg

   А городок также, как и увиденные во время нашего получасового круиза другие маленькие городки амальфитанского побережья, упорно карабкается вверх, соединяя дома вырубленными в скале лестницами, разводя сады на крышах, очаровывая странников и запутывая их сердца в сплетении ступенчатых улочек.

874be7d685a2.jpg

bc904349b2d1.jpg

   Основан Амальфи был римлянами. Так звали прекрасную нимфу, которую любил сам Геракл.  Город был очень богатым. В нем торговали и уживались вместе арабы, африканцы, индийцы. Амальфи был когда-то одной из морских держав наряду с Пизой, Венецией и Генуей, и не только державой, но и морской республикой, в которой избирались собственные дожи.

   А еще Амальфи гордится одним из самых красивейших соборов итальянского Юга, собором Святого Апостола Андрея Первозванного, построенным в византийско-норманнском стиле.  

b9674ca3a0cf.jpg

   В храме находятся мощи Святого Андрея, которые были «перенесены» сюда в XIII веке из Константинополя крестоносцами.

Что-то меня, как Буншу, начинают терзать смутные подозрения: сначала мощи святого Януария, потом икона Черной мадонны, теперь мощи Андрея Первозванного. Ну, да ладно. Пусть это остается на совести итальянцев. Главное, что они сами почитают этих святых и другим позволяют.

   А дальше вся наша группа уплывала в Салерно, а часть отщепенцев уходила своим путем. Главным «отщепенцем», а, вернее, мозговым центром компании была Людмила ZHUDDI, которая сначала соблазнила нас своими озвученными на форуме желаниями, а потом грамотно спланировала их. Ее верным Санчо Панса, или правой рукой была другая Людмила polovinka, а я напросилась в качестве левой ноги. Ольга немножко помогла наши планы осуществить.

   А в планы входило следующее: отщепиться от группы и на общественном итальянском транспорте, как самые что ни на есть итальяно веро, отправиться из Амальфи в городок Равелло, который находится высоко на скалах почти над Амальфи. А в этом городке Равелло есть….

   Оставлю немного интриги на будущее, да и главные героини тем временем подтянутся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Равелло. Виллы Руфоло и Чмброне.

Почему Равелло? Помните, в «Их Италии» Познер у всех собеседников спрашивает, если у вас появится возможность посетить только одно место в Италии, то, какое именно место нужно посетить по их мнению. Тонино Гуэрра (писатель, сценарист, художник, скульптор) на этот вопрос отвечает – Равелло.

Равелло - это город "между небом и морем, но гораздо ближе к небу, чем к морю" - считал французский писатель Андре Жид. Каким только художникам, поэтам, композиторам городок не служил музой.

В девятом столетии в период экономического расцвета города богатые купцы приглашали арабских архитекторов и строили пышные виллы. На две из них, Руфоло и Чимброне, мы и нацелились.

Ольга помогла нам с выбором автобуса и покупкой билетов, предупредила, что если придется ехать стоя, то в сторону пропастей лучше не смотреть.

И вот мы на маленьком автобусе поднимаемся все выше и выше. Автобус набился битком. Нам повезло,  мы сидели, поэтому в пропасть я одним глазом косила, но иногда нервы не выдерживали, и приходилось отворачиваться. В пути было несколько остановок, где местные жители выходили-заходили.

И, наконец, водитель громко и торжественно, как в цирке, провозгласил:

-Равелло! – и…пассажиры зааплодировали. Как пилоту. Слава тебе, Господи! Доехали.

Тут же вспомнился анекдот, рассказанный Ольгой: умирают священник и водитель автобуса. Водителя сразу отправляют в рай. Священнослужитель недоумевает:

-Как так? Я - то, я - сё, кто ближе меня был к Богу?

-Дело в том, что когда ты вел службу, прихожане в храме спали, а когда водитель вез пассажиров по серпантину, пассажиры всю дорогу молились.

Наш маленький отряд уже из 7 человек следует за нашим предводителем Людмилой. Проходим через арку и попадаем сначала на площадь с кафедральным собором святого Пантелеймона. Здесь хранится капсула с его кровью. Как она попала сюда из Византии, думаю, не стоит уточнять.

 

3202e0c750ff.jpg

А потом рассредотачиваемся по сказочной вилле Руфоло.

Здесь мои слова бессильны. Предлагаю фото. Но и фото бессильны передать красоту этих мест и бурю эмоций в душе.

e0433567ee93.jpg

4cf0f927740a.jpg

affc36f5c985.jpg

d2e488a75998.jpg

20170523_122445 Руфоло.jpg

Это здесь на нижней террасе в зале под открытым небом, обращенным к морю, проходят вагнеровские концерты и фестивали классической музыки.

3199ec1b0ab6.jpg

А Людмила между тем ведет нас дальше, на виллу Чимброне.

post-33853-0-17143400-1498155607.jpg

post-33853-0-71383700-1498153986.jpg

Вилла Чимброне стоит на скалистом утесе Чимброниум, от которого она и получила свое имя. За многие века своего существования она переходила из одних рук в другие. В прошлом веке вилла была отелем, где останавливались разные знаменитости.

e50781aa7967.jpg

1fcaf65c3c49.jpg

f60684076e6e.jpg

84273b2420fa.jpg

Идем в сторону беседки, от которой начинается Терраса Бесконечности.

8842f8fb275f.jpg

29b96fcfa821.jpg

   В эту террасу я влюбилась весной, читая посты Людмилы, и она стала для меня навязчивой мечтой.

И вот она мечта. Сбылась. Террасу можно потрогать, можно посмотреть морские пейзажи в одну сторону, в другую. Выйти из беседки и опять в нее зайти. Хочется растянуть этот миг, насладиться им. Посидеть в одиночестве на каменной скамье и подумать о Вечности. Или о Бесконечности. Но в одиночестве здесь остаться сложно. Таких желающих, мельтешащих перед глазами и отвлекающих от Вечности, полно.

04adba088097.jpg

e88b5b9e27a7.jpg

aa401222e8e2.jpg

e5f0ce8c77bb.jpg

c71c3733e606.jpg

А еще после мыслей о высоком, неплохо было бы подумать о насущном и утолить жажду вином вот на этой уютной поляне в тени деревьев.

e035ff09fc80.jpg

Но….мы еще не всё увидели, а время…время, как всегда поджимает и гонит нас дальше и дальше.

185c5ae9ac41.jpg

55459f1968d3.jpg

Мы должны успеть вечером к нашему автобусу, который подберет нас наверху в Сорренто.

А для начала надо спуститься в Амальфи. Кстати, вниз ведут живописные тропы, и многие туристы ими пользуются. Но, увы, это не наш случай.

На обратном пути в Амальфи я сидела рядом с водителем и засняла серпантин на видео.

5ddda439be89.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

На обратном пути в Амальфи я сидела рядом с водителем и засняла серпантин на видео.

 

5ddda439be89.jpg

Любушка, посмотрела твоё видео и поняла, что я - счасливая, т. к. сидела в середине салона, а сейчас испытала такой выброс адреналина!!! Как они ( водители) умудряются на такой дороге ещё и по телефону разговаривать!!! Реально спуск занимает чуть больше времени, там есть туннель, перед которым приходится подождать и не всегда это бывает быстро...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Любушка, посмотрела твоё видео и поняла, что я - счасливая, т. к. сидела в середине салона, а сейчас испытала такой выброс адреналина!!! Как они ( водители) умудряются на такой дороге ещё и по телефону разговаривать!!! Реально спуск занимает чуть больше времени, там есть туннель, перед которым приходится подождать и не всегда это бывает быстро...

А как они в темное время суток ездят? Герои))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Соррент-шоу

В Амальфи между автобусами у нас было немного времени, которое мы посвятили храму с его внутренним Райским садом, а потом прогулялись по центральной улице с многочисленными лавочками.

 

207435643d78.jpg

8cfd2149b40a.jpg

edbceea763a1.jpg

Ольга рассказывала, что жители соррентийского полуострова считают (и небезосновательно) свои лимоны самыми ароматными, а лимончелло самым лимончеллистым. Они лечат им все болезни души и тела: хочешь бросить пить – выпей лимончелло, хочешь бросить курить – выпей лимончелло, на душе тоска-кручина – пей лимончелло, простудился, заболел желудок – опять же лимончелло вам в помощь.

Стоим на автовокзале Амальфи. Ждем свой соррентийский автобус. Наблюдаю такую картину: к водителю стоящего автобуса подходит друг или родственник, они обнимаются и что-то обсуждают. И тут водитель автобуса лезет в бардачок и достает ополовиненную бутылку лимончелло. Так-так-так-так… интересненько… Неужели сейчас выпьет лечебные 50г и на серпантин? Нет. Плохо подумала о водителе. 50 г он налил только другу. Видимо, залечил его душевную или телесную боль, и они расстались.

Автобус на Сорренто снова битком, но нам снова везет. Мы сидим. Причем на сиденьях. А вот некоторые пассажиры разного пола и возраста и довольно респектабельного вида сидят на полу в проходе напротив второй двери, спустив ноги на ступеньки. Причем это место пусто не бывает. Состав желающих там посидеть меняется после каждой остановки. Прямо обидно стало за отчизну. И почему у нас никто не сидит на полу в автобусе или на ступенях каких-нибудь крылечек в городе? Почему у нас и на скамейку из-за грязи порой сесть невозможно? А здесь я на чем только не сидела в белых брюках, и они остались чистыми. Ну, да ладно…не будем о грустном.

Приезжаем на увитый бугенвиллиями автовокзал Сорренто.

6a8b071e5a16.jpg

В городе еще наша нога не ступала, поэтому делаем рекогносцировку местности. Сначала находим место, довольно-таки далекое от вокзала,  где нам будет выделена 1 минутка для «заскочить» в наш родной золотой мерседес. А потом идем гулять. Мы где-то в центре, но что посмотреть, не знаем. Поэтому идем наугад.

Ага. Вот она чумная колонна.

4fbc09e8222f.jpg

А вот открытые ворота в какой-то сад. Будка с отлучившейся охраной. Свободно проходим внутрь, а там... такая красота.

d0ea32de6139.jpg

С одной стороны сад, украшенный современной скульптурой, ограничен стеной ущелья, по дну которого идет дорога на пристань, с другой стороны симпатичные строения, а впереди, со стороны моря здание шикарного отеля. Так вот куда мы попали - на закрытую территорию 5-звездочного отеля "Эксельсиор". Ну, не уходить же? Побродили среди лимонов, посидели на скамеечке.

post-38263-0-77015000-1498141620.jpg

8bdbed3ba0a1.jpg

6f1e5e1f31fa.jpg

78cec812262d.jpg70380f2fcf5d.jpg

1434466a76ee.jpg

А тут и время подошло идти к  назначенному месту встречи.

В отель приезжаем в сумерках и через полчаса отправляемся обратно в город. Едем в театр "Тассо" на "Соррент-шоу". Оказалось, что театр находится по другую сторону ущелья напротив сада, в котором мы гуляли. На берегу (если можно так сказать) ущелья у театра есть фойе под открытым небом. Нам предложено по бокалу итальянского игристого вина "Просекко". А потом смотрим неополитанские танцы и слушаем неаполитанские песенки. Это шоу хорошо дополнило впечатления последних двух дней.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Остров Капри. Часть 1.

Сегодня мы на целый день отправляемся на остров Капри. Но сначала утренняя прогулка на восходе солнца вдоль нашей маленькой бухточки. В этот раз я поднялась немного вверх не по той дороге, по которой нас привозят микроавтобусы в отель, а по дороге в другом конце бухты. Так сказать, с её черного хода. Здесь стоят два-три домика, где, судя по развешенному белью, живут местные жители.

c326da7c56b9.jpg

 

adc19aa05cd1.jpg

Потом мы завтракали и пили кофе. За столиками вместе с нами вальяжно развалился Везувий, втихаря покуривая в кулак, как застуканный за недозволенным школьник. Кофейного автомата в отеле нет, и кофе нам разливали из кофейников два молодых итальянца - рагаццо. Делали они это как-то не очень умело, разливая его то на скатерть, то на блюдечко. При этом нашим широким русским душам казалось, что они жадничали, так как наливали по полчашки. А им было, наверно, непонятно, как мы можем выпить целую (!) чашечку кофе. Мне подумалось, что эти не очень умелые рагаццо родственники хозяев отеля, подрабатывающие на летних каникулах.

40b5ca2bdf06.jpg

Потом были микроавтобусы, с которых мы научились по команде Ольги очень быстро, чтобы не создавать пробки на дороге, пересаживаться в нашего золотого слона. Он везет нас ко вчерашнему, дважды увиденному ущелью. Когда в городе что-то узнаешь, виденное раньше, город сразу становится ближе. Об ущелье с нашим автобусом не может быть и речи. Мы спускаемся на "дно" по металлическим лестницам и бредем вдоль его проезжей части в гавань, на которую со скал смотрят 5-звездочные отели.

41d0dba2e15a.jpg

b8e33680c2eb.jpg

Теплоход идет до Капри минут 30, сначала вдоль соррентийского полуострова до его западного мыса, потом через небольшой проливчик, и вот уже берега Капри. На Капри две гавани с пляжами: маленькая Марина-Пикколо и большая - Марина-Гранде, куда мы и причалили. Это нижний город. Набережная со старинными домиками и сплошной линией кафе-ресторанчиков.

05179b180fbb.jpg

-Вход на пляж вон там, за кактусом - ориентирует нас Ольга, показывая на гигантскую опунцию.


Очень интересно посмотреть на эту набережную в фильме "Это началось в Неаполе", действие которого происходит на Капри лет 50 назад, и сравнить её с сейчас увиденной. А еще советую посмотреть легкую комедию "Аванти!" Фильм снимался на Искье.
На острове два города: столица его - Капри, расположенная на скалах выше набережной, и городок Анакапри, вскарабковавшийся еще выше.

Ольга покупает билеты туда и обратно на фуникулер, и он за 5 минут поднимает нас в Капри. Этот фуникулер тоже "фуникулирует" в фильме. Мы сразу оказываемся на главной площади Умберто Первого или Пьяцетте с часовой башней, церковью, многочисленными ресторанчиками и магазинами, видевшими цвет европейский и русской культуры 19-20 века. Площадь иногда называют "гостиной мира". Со смотровой площадки Пьяцетты открывается вид на гавань, склоны острова,  неаполитанский залив, Неаполь, Везувий, Соррентийский полуостров. 

017cde74b892.jpg

c5815b749e84.jpg

49c40d61d697.jpg

abe3aade1c83.jpg

Недалеко от площади находится одна из трех вилл, которые снимал на острове наш "буревестник революции".
Горький приехал на Капри после неудачного вояжа по пуританской в те времена Америке. Он отправился туда по заданию партии со своей гражданской женой актрисой Марией Андреевой. Когда в Америке стало известно о его неузаконенных отношениях, пара была выселена из одного отеля, а другие не горели желанием их вселять. Приют после этих мытарств они нашли на итальянском Капри. Любовь с островом у Горького была взаимной:

-Здесь удивительно красиво, какая-то сказка бесконечно-разноообразная развертывается перед тобой. Капри - кусочек крохотный, но вкусный. Здесь пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать. Всё смотришь и улыбаешься... - писал Горький.

Не зря в свое время император Август выменял его на находящийся поблизости и гораздо больший по размерам остров Искья. Несмотря на целебные источники Искьи, так любимые римлянами, Август выбрал тишину и уединенность Капри. И до сих пор на острове ценится тишина и чистота, которые возведены островитянами в отличительные черты цивилизации. Здорово, да? На острове даже запрещено шумное хождение в деревянных сабо.
А Тиберий построил на Капри 12 дворцов по одному на каждый месяц  и жил здесь последние десять лет своей жизни.

Массимо, как называли итальянцы Горького, на острове тоже любили за его щедрость, радушие, доброжелательность.  Память о нем до сих пор живет на Капри. На всех виллах Горького здесь и в Сорренто установлены памятные доски о годах его проживания.
Когда к нему приезжали многочисленные литераторы, художники, соратники по партии, носильщики в гавани спрашивали:
-Из партии Массимо? - и если те говорили "да", то плату за подъем багажа в город брали меньше.

Дом Горького всегда был полон гостей. Однажды один проходивший мимо англичанин принял дом за ресторан. Прошел на веранду и заказал ужин. Когда после ужина он решил расплатиться, ему объяснили, что это не ресторан. Англичанин был смущен и долго извинялся, а на следующий день прислал большой букет цветов.

Приезжал к Горькому и Ленин. Не столь в гости, сколь для борьбы с "каприйской ересью". Ленин считал, что занятия в каприйской школе РСДРП, обучающей рабочих из России, велись не так, как ему хотелось бы. Но зато проживание Горького на острове Ленин оценил такой записью:
-Горькому не чинить никаких нравственных и финансовых препятствий.

Визит Ленина итальянцы тоже не забыли и установили в память о его пребывании стелу. О ней расскажу позже, когда мы до нее дойдем.

Уходим с площади по виа Рома в сторону Садов Августа. На узкой улочке очень многолюдно и дорогомагазинно. Проходим мимо отеля, где останавливаются всякие звезды и звездочки. Днем, пока жара и толпы туристов, они не показывают носа на улицу. А вечером, когда схлынывает с острова на последних теплоходах "туристическая пена", выходят на свет божий выгулять свои наряды и бриллианты.

88d3a45e64c4.jpg

Идем мимо колоритной лавочки с сорентийскими лимонами, мимо парфюмерной фабрики, открытой несколько веков назад на территории монастыря Сан-Джакомо. Весь технологический процесс на фабрике до сих выполняется вручную. На улице вдоль цветочных вазонов выставлены небольшие емкости с эссенциями ароматов, которые можно оценить на ходу.

60dea61ef2bd.jpg

92816e9e58b8.jpg

dfeee0ed7960.jpg

204f537c7ffb.jpg

А вот и сады Августа. Эти сады были разбиты при императоре Августе и хранят в себе всю флору, которая произрастает на Капри. Над садами расположена вилла немецкого промышленника Фридриха Круппа, давшего садам вторую жизнь. Центральная часть садов украшена скульптурными изображениями времен года. "Осень" с изумлением смотрит на современную Афродиту, установленную в центре клумбы.

bb5cf0156b21.jpg

e82494f66129.jpg

7b82287e21e5.jpg

А когда-то на этом месте стояла стела в честь Ленина. Эту стелу вандалы регулярно обливали черной краской, выражая так свое отношение к Ленину и социалистической революции в различные памятные даты. В одну из дат стела была облита мазутом двумя подростками. Полиция их быстро нашла по следам мазутных капель. Родителям пришлось возмещать ущерб от очистки стелы. Через десятки лет один из подростков стал мэром Капри, и теперь он изыскивал средства в бюджете, чтобы очищать стелу от рукоприкладства нынешних вандалов. Вот такая расплата за грехи юности. Но мэр быстро вышел из этого положения. Стелу убрали с клумбы и поставили в конце одной аллеи, загородив  проход к ней решеткой. Так и стоит она до сих пор за решеткой, и подойти к ней мы не смогли.

367d42c8cf47.jpg

b678752b5d41.jpg

Со смотровой площадки виллы открывается панорамная визитная карточка острова. Это вид на Марина-Пиккола и три скалы Фаральони. В одной из них образовалась арка, через которую можно проплыть на лодке. При этом надо обязательно поцеловаться с любимым человеком, чтобы остаться вместе на всю жизнь.

867d44eb3583.jpg

cb3daaf0ea06.jpg

Вниз на Марина-Пиккола ведет виа Круппа. Так называется дорожка, построенная Круппом вниз к пристани, у которой швартовалась его яхта.

8f61a82ce8a5.jpg

ca1d34a26bec.jpg

А еще на острове есть другая лестница - финикийская. Она соединяет между собой города Капри и Анакапри. Ступени лестницы древними финикийцами выбиты прямо в скале.

21e3da826593.jpg

Подняться по ней, говорят, можно за 90 минут. Но мы, как "нормальные герои, которые всегда идут в обход", едем на микроавтобусе по серпантину.

Мы, это компания почти во вчерашнем составе, решившая после экскурсии отправиться в Анакапри. Но об этом завтра...
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Остров Капри. Часть 2.

Когда после экскурсии все были отпущены на вольные хлеба до вечера, мы небольшой компанией решили поехать в Анакапри. Недалеко от Пьяцетты находится автовокзал с двумя или тремя маршрутами автобуса. На каждый маршрут стоит своя очередь. Культурно так стоит. Разделенная ограждениями. Постояли в очереди мы недолго и на маленьком автобусе поднялись по головокружительному серпантину во второй городок острова - Анакапри. Билет на автобус не покупали - подошел купленный для нас Ольгой обратный билет на фуникулер.

Это вид с серпантина на Марина-Гранде, каприйские берега и соррентийский полуостров напротив.

545f55ff5cf5.jpg

План прогулки по Анакапри был разработан опять Людмилами. Городок маленький, улочек раз-два и обчелся. Есть указатели на туристические объекты. Если пойти с главной площади городка налево, то попадем на виллу "Сан-Микеле" и кресельный подъемник, который доставляет всех на самую высокую точку острова гору Соларо. Где-то там находятся остатки терм Тиберия.

6def7ea9c614.jpg

Этот Тиберий, как и упомянутый выше Крупп, прославились не только хорошими делами, которыми как известно, "прославиться нельзя", но и, как бы это сказать... аморальным поведением, к которому толерантно относиться не позволяет наш русский менталитет. Когда эти аморальные деяния стали достоянием гласности, Крупп покончил жизнь самоубийством. А вот Тиберий дожил со спокойной совестью до глубокой старости. Грехи с него в термах скатывались, как с гуся вода.

Мы решили с прогулкой налево повременить и отправились направо. Идем по кривенькой улице. Любуемся майоликовыми адресными табличками, скамейками и лестницами в домах.

8615f80ed733.jpg

bed8f373d923.jpg

a9e1b4cbf2ae.jpg
                                                                                                             

  c64f46c9d680.jpg       2c31f82be9be.jpg                                                                            

Среди белых зданий на пути встает здание неожиданного красного цвета. Его так и называют - Красный дом. Построил его какой-то американский военный. Он собрал коллекцию древностей, найденных в окрестностях Анакапри и разместил в доме. Сейчас здесь музей. А красным цветом вроде как выражался протест против давнишней традиции селить наложниц в этих местах.

d969a93156fc.jpg

Поворачиваем по указателю направо и оказываемся на малюсенькой площади с церковью Михаила Архангела. Церковь знаменита своими изумительными майоликовыми полами, на которых изображена сцена изгнания Адама и Евы из рая.

На площади сооружена летняя сцена, где школьники репетировали какие-то сценки с танцами.

4696ecce10c7.jpg

234144564904.jpg

Дальше наша кривая улочка выводит нас на площадь с церковью святой Софии, главной церковью Анакапри. Площадь перед ней выложена красной плиткой. По бокам стоят скамьи, украшенные майоликой.

c2f00534c614.jpg

cc6e6b37126d.jpg

Устраиваем небольшое совещание на площади и принимаем решение возвращаться назад, к вилле Сан-Микеле по параллельной улочке. Улочка оказалась пустынной и непрезентабельной. Мы засомневались в правильности выбранного маршрута, и Людмила на смеси итальянского и английского спросила у местных жителей, наконец-то попавшихся нам на пути, что-то типа:

-А правильной ли мы дорогой идем, товарищи?

Товарищи одобрили наш маршрут, а тут и указатель на виллу нарисовался.

Вилла Сан-Микеле - это воплощение мечты шведского врача и писателя Акселя Мунте. Он был зачарован островом с первого дня, как попал на него. Вот отрывок из его книги:

"- Как называется эта часовня? - спросил я с жадным интересом.
- Сан-Микеле.
- Сан-Микеле, Сан-Микеле, - отозвалось в моем сердце.
В таком месте жить и умереть - если только смерть может победить вечную радость такой жизни! Какая дерзкая мечта заставила забиться мое сердце, когда маэстро Винченцо сказал, что он становится стар, и что его сын просит продать дом. Какая дикая, фантастическая мысль возникла в моем мозгу, когда он ответил, что часовня никому не принадлежит.

-А почему не мне? Почему я не могу купить дом маэстро Винченцо, соединить дом и часовню виноградными лозами и кипарисовыми аллеями с белыми колоннадами лоджий, украшенных мраморными скульптурами богов и императоров... Я закрыл глаза, чтобы задержать прекрасное видение, и вот действительность растаяла, окутанная легкими сумерками мечты."

И, ведь, он купил эту виллу, стоящую на развалинах виллы Тиберия. Вот так вот. Иногда невозможное неожиданно становится возможным. Может, надо только в это сильно верить? И по вере и воздастся?

"-Мой дом будет открыт солнцу, и ветру, и голосам моря — как греческий храм — и свету, свету, свету повсюду!" - поклялся себе Мунте.

Мунте отдал большую часть жизни постройке этой виллы и обустройству окружающих садов. В то время местность вокруг была напичкана остатками римских вилл, завалена кусками мраморных колонн и статуй, погребённых лишь под тонким слоем почвы. Островитяне, которые работали на земле, называли эти руины «штучками Тиберия» и отдавали их Мунте, который включал их в свою коллекцию романских, этрусских и египетских артефактов, собранную во время частых путешествий.

К сожалению, в конце жизни Мунте почти полностью потерял зрение и был вынужден жить в темной башне, куда не проникали лучи солнца:

"Мой бой проигран навсегда. Я изгнан из Сан-Микеле - творения всей моей жизни. Я строил его своими руками, камень за камнем, в поте лица, - я на коленях строил святилище солнцу, чтобы искать там света и мудрости у лучезарного бога, которому я поклонялся всю жизнь. Много раз мои глаза жгло, как огнем, но я не внял этому предупреждению, не захотел поверить, что не достоин жить там, что мое место в тени. Точно лошади, которые возвращаются в горящую конюшню, чтобы погибнуть в пламени, я каждое лето возвращался к ослепительному свету Сан-Микеле. Берегись света! Берегись света!

Наконец я смирился со своей судьбой. Я слишком стар, чтобы бороться с богами. Я укрылся в старой башне, моем последнем оплоте".

Вот такая грустная история и вот такая красота:

f69790999996.jpg22c1e625cc90.jpg

0ef58bf2194b.jpg057b29b3d8f9.jpg

Когда в своем полусне-полуяви Мунти услышал:
"-А здесь, где мы стоим, где у наших ног прекрасный остров встает из моря, точно сфинкс, здесь должен лежать гранитный сфинкс из страны фараонов.
-Но где я все это найду?"
И он нашел. Нашел сфинкса.

bc40395809ee.jpg

А еще вилла, благодаря тому, что находится на высоте 327 м, является отличной панорамной площадкой с видом на неаполитанский залив.

ceac551e27e6.jpg

С самой дальней смотровой площадки начинается финикийская лестница, которая ведет вниз к городу Капри и Марина-Гранде.

0a1d13fe4713.jpg

На лестнице около 1000 ступеней. Сейчас пройтись по ней находится мало желающих. Не возжелали и мы, в отличие от соотечественников Ленина с Горьким, которые ходили по этой лестнице регулярно.

В интернете попалась интересная ночная фотография финикийской лестницы:

7c7bc2f33f1f.jpg

Мы неспешно бредем к стоянке автобусов. На улочке много магазинов. В одном месте меня заинтересовала туника, вывешенная снаружи.

Здесь хочу сказать, что несколько итальянских слов были заучены назубок. Особенно мне нравилось здороваться - бонджорно! А вот спасибо никак не вязалось в моей голове с итальянским грацие. И когда требовалось сказать спасибо неожиданно, я вдруг напрочь забывала его перевод.

Из магазинчика выходит продавщица:
-Бонджорно!
-Бонджорно!

Потом она что-то тараторит по-итальянски, снимает с вешалки тунику и тащит меня за руку в магазин к зеркалу. Людмила остается покурить снаружи.
Я прикладываю вещь к себе, кручусь возле зеркала и отдаю тунику обратно со словами благодарности, которые у меня почему-то звучат опять:

-Бонджорно!

Она быстренько дает мне еще что-то. Я опять прикладываю к себе и опять, улыбаясь, говорю:
-Бонджорно!

После третьей вещи, чтобы от меня отстали, уже твердо говорю:

-Бонджорно-бонджорно! Чао!

Снаружи меня ждет изумленная Людмила:
-Ты с кем там все время здоровалась?
-Ой. А я, ведь, думала, что говорю спасибо.

Смеемся, представляя, как итальянка будет дома рассказывать:
-Пришла какая-то ненормальная туристка, которая здоровалась с каждой кофточкой.

На площади нас заждались Маша с другой Людмилой:

-Где вы бродите? Мы кабриолет наняли.

9b1965cd8b1a.jpg

Спускаемся вниз, в Марина-Гранде. На кабриолете. В буквальном смысле слова с ветерком. И даже пропасти были не страшны, потому что из низкой машины их было не видно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вернись в Сорренто...

1772ec388695.jpg

 

97a63808aa1f.jpgee5b3a0c8670.jpg

f1e9bca417d5.jpg

31519bad7b00.jpg

Как прекрасна даль морская,
Как влечёт она, сверкая,
Сердце нежа и лаская,
Словно взор твой дорогой.

Слышишь, в рощах апельсинных
Звуки трелей соловьиных.
Вся в цветах, благоухая,
Расцвела земля вокруг.

Видишь, море, как живое,
Серебрится под луною,
Льнёт к ногам твоим волною,
Словно хочет удержать.

И сады листвой зелёной
Тянутся к тебе влюблённо,
Молит всё тебя остаться,
Каждый взгляд и каждый звук.

Но ты едешь, дорогая,
Даль зовёт тебя иная.
Неужели, навсегда я
Потерял тебя, мой друг?

Не оставь меня,
Тебя я умоляю.
Вернись в Сорренто,
Любовь моя.

 

Читаю комментарии на ютубе:

-Если б,мы все вместе больше слушали эту музыку,тогда бы наверное не были такими жестокими.

-Мир был бы совершенно другим тогда!

-Три Величайших певца современности,которых слушаешь с наслаждением.Слишком мало показывают на центральных каналах.

 

И это всё тоже она, Италия, подарившая миру прекрасную музыку, великих певцов. Ну, как ее не любить, как ее забыть...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас попались отзывы "диких" туристов об Амальфитане. Получила удовольствие узнавания:

 

https://www.otzyv.ru/read.php?id=111089&p..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мы едем, едем, едем в далекие края...

Утром прощаемся:

-Аривидерчи, Везувий! Аривидерчи, неаполитанский залив с уютной бухточкой и отелем! Аривидерчи, Сорренто! Может, мы к тебе еще и вернемся, особенно если будешь так пронзительно просить:

-Верниииись в Сорренто!

-И грацие за щемящее чувство расставания в душе. Оно также прекрасно и полезно, как и чувства восторга и радости, подаренные нам.

cb852306dfd3.jpg

Но плакать не будем.  У нас еще много интересного впереди. И сейчас у нас всё "бене", вот только погода начала портиться. Ну, да ладно. Нам все равно сегодня предстоит долгий путь на юго-восток, в Апулию.

Уселись поудобнее и приготовились слушать Ольгу. А Везувий нам еще долго заглядывал в окна то с одной стороны автобуса, то с другой.

Нынешнее утро выдалось музыкальным. Прощаемся с неаполитанскими народными песнями и встречаем эстраду. Ольга рассказывает про историю написания песни "Воларе" певцом и композитором Доменико Модуньо, который родился на берегу моря в апулийском городке Полиньяно-а-Маре, куда мы вечером возможно заедем. От "Воларе" переходим к биографии и творчеству Аль Бано. Он тоже уроженец Апулии.

А потом Ольга раздает нам тексты песен "Воларе" и "Лашате ми кантаре". Какое отношение "итальяно веро" имеет к Апулии, что-то я запамятовала, но в автобусе с удовольствием подпевала.

Вот, послушайте, какой у нас задорный автобус:

c229f075bfa5.jpg

А еще в Апулии родился танец тарантелла. По легендам в окрестностях апулийского городка Таранто водилось много страшных ядовитых пауков, конечно же, тарантулов. Считалось, что их укус приводит к безумию - тарантизму. Единственным средством исцеления в те давние времена были быстрые крутящие движения телом до изнеможения, вводящие в транс и танцора и зрителя. А чтобы укушенным легче плясалось ночи напролет, придумали музыкальное сопровождение танца флейтой, кастаньетами и бубном.

Пока мы пели и плясали, местность за окном становилась всё более пологой, а тучи всё более мрачными. А потом и ливень стеной пошел.

d1da8d4fa948.jpg

На полдень было запланировано посещение замка Кастель дель Монте. Я заранее отказалась от него, самонадеянно решив - чего я в этих замках-то не видала, все они похожи. А потом, когда ходельцы по замкам вернулись возбужденные и заинтригованные, кусала себе локти. Замок-то оказался мистическим и загадочным...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бари

Едем дальше. Проливной дождь стал редеть, выглянуло солнышко и осветило оливковые рощи до горизонта по обе стороны от дороги. Оливы - очень красивые деревья, особенно старые, а оливковое масло - гордость Апулии, которая производит его больше любых других итальянских регионов.

550f93f46e04.jpg

А еще по Апулии проходят древне-римские дороги, важные во времена римской империи: Аппиева и Траянова. Обе дороги идут из Рима до порта Бриндизи немного разными маршрутами.

И мы неотвратимо приближаемся к восточным берегам южной Италии только по современной дороге. Наша цель - город-порт Бари. Расцвет города пришелся на начало нашей эры, когда через Бари пролегла Траянова дорога, по которой проходили торговые пути в Грецию, Малую Азию, Египет. Барийцы, естественно, тоже рванули туда же торговать по накатанным путям. И всё было хорошо. Но прошло время. Однажды город потерял статус столицы византийской империи в южной Италии. Торговля зачахла. Надо было искать что-то, что оживило бы город. Узнав от паломников, что в ликийском городе Миру хранятся мощи святого Николая Чудотворца, барийцы решили, что это как раз то, чего им не хватает. Мощи привлекут в город толпы паломников, а паломники оживят базары. В Ликию снарядили два корабля. Пираты были вооружены легендой, по которой Миру захватили неверные, и христианские ценности подергаются опасности. Под лозунгом "наше дело правое, и мы победим"  барийцы "прижали к стенке" монахов монастыря, где хранились мощи.  Один из монахов не выдержал и выдал место хранения.  Мощи были доставлены в Бари.  Для их хранения в центре города построили базилику.

e6ee5b39ab5a.jpg

 

5c4cb6c818d3.jpg

Когда недавно в Москву отправили частицу мощей Николая Чудотворца,  мэр Бари, сопровождавший её, плакал, видя с каким торжеством и почестями встречали в Москве мощи.

А вот многие пожилые барийцы плакали совсем по другому поводу, сокрушаясь, что их обманывают:

-Продали! Продали святыню! У чиновников и нашего мэра ничего святого не осталось.

Базилика состоит из двух частей: верхней и нижней. В верхнем установлена статуя Николая Чудотворца, которую в праздничные дни почитания святого торжественным шествием проносят по всему городу и на день отправляют в море на рыбачьей лодке. Под статую верующие кладут записки с просьбами.

2fea6f420495.jpg

Здесь же находится чудодейственный столб - колонна из красного мрамора. Паломники прикладываются к ней, прося об исцелении.

В нижней части базилики хранятся мощи Николая Чудотворца. В самый главный праздник Бари - день перенесения мощей, специальным черпачком из-под мощей вычерпывается миро. Его добавляют в святую воду и продают в лавке базилики.

9b51957d5e31.jpg244dc82b4028.jpg

Базилика святого Николая принадлежит католической церкви, но один раз в неделю в ней служит молебен православное духовенство. Так как Николай Угодник является одним из самых почитаемых в России святых, то при Николае втором было принято решение учредить в Бари русское подворье. Деньги на строительство церкви собирали всей страной - в дни Николая Угодника был установлен тарелочный сбор.  Долго ли, коротко ли, но церковь была построена:

85f2437bbd6f.jpg

У города Бари два святых покровителя - Николай Чудотворец и Одигитрия. Её изображение, написанное евагелистом Лукой, находится в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.

c06d1206754d.jpg

Проходим через рыночную площадь с позорным столбом,

26daaa3e4d10.jpg

37cd29668c8c.jpg

а потом мимо тысячелетнего швабского замка, который когда-то был крупнейшим оборонительным сооружением в Апулии с каменным мостом, бастионами, башнями рвами с водой.

d721c7aeb4d7.jpg

На этом официальная часть экскурсии заканчивается, и мы отправляемся в свободное плавание по извилистым улочкам города, которые были специально так спроектированы, чтобы запутать врагов и заманить их в какую-нибудь ловушку.

64769eed9d50.jpgffcc935a028b.jpg

76b7fecb6dcf.jpg

На улочках часто попадаются любовно украшенные иконы:

62b25cdff0c2.jpg

fc929305389a.jpg

Бари специализируется на изготовлении маленькой круглой пасты - ореккьете, что в переводе означает свиные ушки. Каждая уважающая себя барийская женщина должна уметь их делать. А девушку, вообще, не возьмут замуж, если у нее на руках не будет мозолей от изготовления ушек. Готовить ушки начинают после обеда при открытых дверях в кухню, которая является и входом в жилище. А когда сеанс закончен, дверь завешивают занавесочкой.

cd93c2f6988d.jpg

Все зеваки могут следить за изготовлением теста, а потом закручивания из него ушек при помощи ложки. Когда ушки слеплены, их выставляют на улицу подсохнуть:

b3949406cc62.jpg

2a0e1a4c6989.jpg

У нас сразу возникли вопросы:

-А как же дождик?

-Ну, от дождика можно защитить, тем более, что он редко бывает.

-А птички? Как же птички?

Кто-то предположил:

-А никак. Перемешают и скажут, что с приправой.

Мужчины барийские тоже без дела не сидят.

С раннего утра они уходят в море за рыбой, а, главное, за осьминогами. Осьминог - это гастрономический специалитет Бари. Пока невесты натирают мозоли на пальцах от ушек, женихи "кудрявят" осьминогов. После того, как бедолагу (осьминога) поймают, его оглушают и начинают отбивать о камни, а потом многократно промывать в тазике с водой. От такого зверства щупальца осьминога закручиваются. Пока рагаццо не научится "кудрявить" осьминога, женитьба ему не светит.

Ну, этот-то "рагаццо" на осьминогах пуд соли съел, да, и давно уже он и не рагаццо, а отец и даже дед семейства.

3e05260d818a.jpg

Гуляем дальше. Улочки, увешанные бельем на веревках, сплетаются и расплетаются, образуя малюсенькие то ли дворики, то ли площади. На выставленных стульях сидят барийские бабушки, обсуждая соседей, а заодно и прохожих. Но ждут, когда с ними поздороваются. В ответ они снисходительно кивают головой и улыбаются.

В назначенное время выходим на набережную. Набережную Адриатического моря. Оно холодного ярко-голубого цвета с белыми барашками на волнах.

0df2720d46ee.jpg

К сожалению, дополнительный заезд в Полиньяно-а-Маре нам не светит. Очень жаль. Судя по описанию Ольги и фото из интернета очень симпатичный городок 

3e41a3108ed3.jpg

с памятником "летящему" Модуньо, автору "Воларе", от благодарных горожан

50b1aca94d15.jpg

с римским мостом, оставшимся от Траяновой дороги, которым пользуются почти две тысячи лет. Вот, что значит, построено не только на совесть, но и на страх. Эх...если бы наши горе-строители боялись быть публично сожранными некормлеными львами за брак и воровство. Мечты, мечты...

d15608334e03.jpg

А вот это фото у меня крутилось с зимы на компьютере вместе с другими фото Италии в качестве визуалиции мечты-поездки.

ff66a3b86cfc.jpg

 И если другие фото были подписаны, то "кафе в пещере" оставалось неизвестным. Но я для себя решила, что это тоже какое-то местечко на соррентийском полуострове. Смотрела на него и думала:

-Вот бы здесь выпить чашечку кофе или бокал вина, бездумно-завороженно глядя на прибой.

 А сейчас, когда подбирала фото Полиньяно-а-Маре, натолкнулось на фото этого кафе. Вот оно, оказывается, где находится!  И еще вот эта информация:

"Именно ради «кафэ спечиале» приезжают сюда гурманы. Крепкий эспрессо, приправленный знаменитым ликером «Амаретто», густыми сливками и цедрой лимона, можно выпить не спеша, любуясь видом на бухту Адриатического моря, на гроты в скалах, переливающихся в лучах заходящего солнца, — что может быть романтичней".

Практически - моя зимняя мечта, которая неожиданно могла бы исполниться. Но...что-то пошло не так в небесной канцелярии. Единственный дождь за всю поездку мечту размыл. Ну, да ладно. Какие наши годы? И в 60 всё еще только начинается.

Покидаем Бари и едем в отель, в котором проведем две ночи. Он находится на окраине апулийской деревни Джоя дель Колле. На окраине ничего интересного нет - современные постройки. А отель удобный. Всё-таки 4*, но душИ в нем, в отличие от соррентийского, нет.

e692800c936c.jpg

-Надеюсь, ты не покрутила никакие краники в этом отеле? - спросила меня Ира после душа.

-Да все краники в этом отеле спрятаны. Пропал вечер! Покрутить нечего. Что с отеля возьмешь - бездушный же.

Но зато нас ждали с ужином в ресторане. С оррекьете. Понравились ушки. Тем более, после нагулянного за день аппетита.

Засыпая, думала о натовских пилотах. Да. Вот, так вот - неожиданно.

Просто Ольга рассказала, что в этом отеле проживали вышеупомянутые, когда летали бомбить войска Каддафи. Почему-то, задалась вопросом, о чем же думал, лежащий на моем месте летчик, глядя в этот же потолок, готовясь к завтрашнему полету. В голову ничего путного не пришло. Пришлось заснуть так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...