Южная Италия и Сицилия c Ольгой Бобровничей с 21.05.17

[Нюша Принцесса]

Любовь, спасибо за такой душевный рассказ! Ни от чего из отзыва не получаешь удовольствия столько, сколько именно от описания эмоций!

 

Come sta? - это вежливое обращение к одному человеку, на Вы, как Ваши дела (уважаемый)?

Надо come state? господа туристы весь автобус. (это училка во мне включилась))))

[любовьь]

Спасибо, Нюша Принцесса.)))) 

 

Ольга нас учила задавать этот вопрос и ей.

То есть, если спросить у Ольги, то Come sta, а она у автобуса спрашивала:

-come state (коме стате?)

[Нюша Принцесса]

Спасибо, Нюша Принцесса.)))) 

 

Ольга нас учила задавать этот вопрос и ей.

То есть, если спросить у Ольги, то Come sta, а она у автобуса спрашивала:

-come state (коме стате?)

Если к человеку на Вы - come sta? Если на ты - come stai? (коме стай) Если к группе человек - come state?)))

[любовьь]

Лечче

-Бонжорно, Ольга! Коме ста? - вежливо поинтересовались мы утром у Ольги.

-Дела, друзья мои, очень даже бене. Нам повезло. В нашей деревушке проходит трехдневный праздник её покровителя, святого Филиппа. Деревня не работает. Гуляет. Вчера там было очень красиво и душевно.

Мы с Людмилами навострили ушки и решили вечером обязательно приобщиться к итальянской деревенской гульбе. А пока едем погружаться в красоту одной из мировых столиц барокко - в апулийский город Лечче.

Бари и Лечче, два самых крупных города Апулии, веками находящиеся в соперничестве и содружестве друг с другом. Такие вот инь и янь. Если Бари, это порт, где люди живут рыболовством, мореплаванием, торговлей, то Лечче со своим университетом и легкомысленными завитушками барокко витает в облаках, весь такой возвышенный и утонченный.

Барийцы считают, что жители Лечче только прикидываются милыми и вежливыми, а на самом деле - лицемерны и коварны. А жители Лечче видят барийцев грубыми, неотесанными мужланами, но тем не менее очень часто заключают с ними браки, переезжают в ненавистный город, ругая их футбольную команду, образ жизни, новую родню, но при этом любят супруга и учатся вертеть ушки.

Путь в Лечче короток. Не успели мы получить информацию о городе, как нас уже высадили у обелиска в честь некоего Фердинанда Первого, короля Обеих Сицилий.

"Обеих Сицилий" звучит торжественно, и мы, проникшись титулом, торжественно чеканим шаг по цветущей аллее от обелиска к Триумфальной арке или, так называемым, Порта Наполи, городским воротам, откуда дорога выходит в сторону Неаполя. 

Вот они во всей своей красе с обеих сторон:

А за воротами находится та самая золотая столица барокко. Старинный город построен из камня леччезе, особого вида известняка, добываемого неподалеку. Леччезе хорошо поддается обработке и имеет такой цвет, что в солнечный день кажется, будто город построен из золота.

Идем мимо театра

к площади Дуомо

с редчайшей закрытой структурой. На нее можно попасть только через один вход. На площади находится Кафедральный собор возрастом в 900 лет, который относят к шедеврам барокко-леччезе, Дворец Епископа и Дворец Духовной семинарии.

По очередной кривенькой улице направляемся к центральной площади города. Большая часть улиц пешеходная, вымощенная плиткой. И, ведь, как-то живут люди без машины к самому подъезду. Ходят ножками, таскают сумки с продуктами и детей на руках, стройнея от этого, радуются чистоте и свежему воздуху без выхлопных газов.

Что же мы-то такие дикие? Дорвавшись до автомобилей почти на каждого члена семьи и возомнив себя от этого человеком цивилизованным, требуем обеспечить подъезд и стоянку у самого подъезда, хоть на газоне, хоть на детской площадке. Может, выхлопные газы дебилизируют население? Нанюхались? Опять разворчалась. А как не ворчать, если разница между нашими городами режет глаз.

Ну, да, ладно. "Спокойно, Ипполит, спокойно!"

Начнем сначала: идем мы, значит, по очередной чистой, золотой улице, дышим свежим воздухом, любуемся фасадами, украшенными барельефами и разной лепниной

Слушаем местного гида - а город-то еще, оказывается, непревзойденный мастер по изготовлению фигур из папье-маше:

Что-то пробуем на ходу и попадаем на площадь Сант-Оронца с памятником этому самому Оронцу, покровителю города, защитившему его некогда от чумы:

На площади находятся раскопки древнеримского амфитеатра

Последней точкой экскурсии является великолепная базилика Святого Креста, которая известна во всем мире, как совершенство, выполненное в стиле барокко-леччезе со сложным декоративным орнаментом. Правда, нам не повезло - фасад закрыт сеткой для ремонта. Но всемогущий интернет в помощь:

В оставшееся свободное время разбредаемся по городу, кто куда.

 

Сую нос в каждую подворотню. Люблю подворотни вообще. А здесь тем более. За каждой подворотней дворовый оазис с вплетением барочных элементов

В эту подворотню зашла, и пока фотографировала, услышала звук за спиной. Оказывается, я прошла мимо открытых автоматических ворот, которые и не заметила, а теперь они закрывались.

Успела выскочить в щелку. Интересно, как бы я выбиралась из этой "золотой клетки", если бы она захлопнулась ?

Чашечка эспрессо у Ворот Наполи, и мы уже мчимся, взбодренные, по Апулии дальше, в город труллей.

[любовьь]

Альберобелло

Боже мой! Куда, куда же мы попали? В сказочную страну? Как такое может быть? Я даже ростом стала выше, прямо Гулливеркой себя почувствовала.

Но всё по порядку. Мы в маленьком приморском городке Альберобелло. А выглядит он вот так сказочно:

Это старый город. Альберобелло стоит на двух холмах. Мы идем сначала на восточный. На нем расположена "современная" часть города с привычной архитектурой. Идем по центральной улице, так как особым  выбором город не богат. Улица упирается в храм Космы и Дамиана, покровителей города. В храме хранятся фрагменты их мощей. 

А потом возвращаемся, переходим какую-то расщелину между холмами с довольно-таки оживленным транспортным движением и попадаем в сказочное царство труллей. Трулло - это домик, сооруженный из известковых камней методом сухой кладки, без всяких скрепляющих растворов. Крыши имеют форму трулло, что в переводе означает конус. У дома очень толстые стены, поэтому в нем комфортная температура и зимой и летом.

Но фишка труллей не в этом. Дело в том, что много веков назад налог на строения в этой местности был так высок, что крестьяне не смогли бы его заплатить. Но...голь на выдумки хитра. И эти выдумки приобретают порой такие извращенные изощренные формы. Изюминкой трулло является то, что домик можно быстро и легко разрушить, вытащив один важный камень в основании крыши, или, по другой версии, дернув за пимпочку на крыше. Домик в одно мгновение складывался в груду камней. И налоговый инспектор (это, ж, надо - пятьсот(!), пятьсот лет назад уже был налоговый инспектор), о приезде которого крестьяне узнавали праведными и не очень путями, кусал себе локти, увидев одни руины, которые никак под налог не подпадали.

Домик рассыпался с характерным звуком буль тр-р-р-р-руль. Название могло пойти и от этого звука, шутят местные жители. После того, как инспектор уезжал восвояси, не солоно хлебавши, трулло быстренько восстанавливали.

Когда в семье рождался сын, к трулло родителей пристраивали трулло для сына, плавно соединяя два купола перемычкой, а когда рождалась дочь, то трулло дочери имело отдельный купол. То есть по форме пристроенных куполов можно было узнать состав семьи.

Например, на этом фото слева купол-сын, справа купол-дочка:

а вот здесь наоборот:

Разборные трулло строили до 1925г. Потом их строительство запретили, позволялась только реконструкция. Все трулло находятся в чьей-то собственности, в том числе и у знаменитостей. Есть трулло-магазины, трулло-сарайки, трулло-гаражи и даже трулло -церковь.

Тащимся в переносном и буквальном смысле от и по многочисленным улочкам трулло-городка:

В некоторых магазинчиках есть выходы на смотровую площадку на крыше.

На такой смотровой площадке в "Их Италии" Ургант выделывает какие-то па на крыше трулло.

(с 24:57):

Хозяйка одного магазинчика буквально тащит нас за рукав к лестнице, которая ведет из малюсенького торгового зала на крышу.

И мы оказываемся на том же самом месте из фильма.

Хочется дернуть за пимпочку, потому что нереально-игрушечный вид трулло рождает какой-то детский задор в душе.

А еще на крышах есть рисунки со знаками зодиака, религиозными и языческими символами в зависимости от душевной направленности хозяина домика. На мой взгляд, они выглядят, как граффити на наших заборах. К счастью, ЮНЕСКО расценило это так же. Старые рисунки разрешено оставить, а вот новые наносить уже нельзя.

[любовьь]

Праздник в Джоя-дель-Колле.

Вечером мы, три Лю, как назвала нас Людмила, отправляемся на местный праздник. От нашего отеля нужно идти по окраинному району всё время прямо, потом нырнуть в тоннель под железной дорогой, чтобы оказаться в центральной части деревни или коммуны, как еще называют такие поселения. Когда мы вынырнули в этом центре, нашему взору открылся настоящий маленький городок с сеткой улиц, парой соборов, площадью.  И где-то есть еще и замок со своей романтической историей, при котором эта деревня и возникла. Наши деревни при таком раскладе нервно курят и матерятся в сторонке.

Главная улица и центральная площадь в праздничной иллюминации. На улице не протолкнуться. Ощущение, что вышли все 28 тысяч человек, проживающих в Джоя-дель-Колле. Очень понравилась теплая, семейная атмосфера  праздника. На площади играет духовой оркестр, вдоль улицы развернута торговля, полно детей всех возрастов от мала до велика. Постоянно попадались принаряженные бабушки в инвалидных колясках в окружении родственников. Их радостно приветствовали и обнимали другие родственники и знакомые, встреченные в толпе.

Зашли в кафе, которое привлекло нас печью для выпекания пиццы на дровах. В нем приятно пахло банькой. Душевно посидели с вином и неспешной беседой ни о чем и обо всем. Наблюдали за местными посетителями кафе. Они собирались большими веселыми компаниями. А вот за соседний столик пришла одинокая молодая женщина с двумя маленькими детками. Женщина была грустна и чем-то озабочена, а детки, так же, как и наши отечественные сорванцы, не могли усидеть за столом: ерзали на стуле, шумели, запускали какую-то игрушку, которую продавали на каждом углу черные сыны Африки, счастливые тем, что дорвались до такого скопления народа.

Из кафе мы вышли, когда совсем стемнело. Полюбовались светящимся тоннелем из арок, вернулись на центральную площадь, ярко украшенную.

Надеюсь, Ольга меня простит - я взяла 4 фото с ее странички в ФБ, так как мои получились некачественными.

Народ на площади чего-то ждал.

И мы решили этого чего-то тоже подождать. Остановились рядом с двумя конными полицейскими в парадной форме. Лошади под ними в нетерпении грациозно перебирали ногами. 

И вот из боковой улочки от собора, видневшегося вдали, показалась процессия. В передней шеренге шли, очевидно, отцы города (скузи, деревни) и  кто-то типа почетного караула, а за ними торжественно несли статую покровителя Джоя-дель-Колле – святого Филиппа.

Потом шествие замешкалось на площади, а мы отправились обратно в отель, но не по «протоптанной прямой тропке», а как нормальные герои – в обход. Пересекли площадь и углубились в чащи какого-то бульвара со сплошными магазинами на 1 этажах. Улица, несмотря на респектабельность, была освещена слабее и почти не украшена празднично. Но зато выглядела романтично и загадочно в свете фонарей, пробивавшемся сквозь густую листву.

Адреналин от темноты, незнакомого места и бокала вина жег пятки, и мы смело чеканили шаг в неизвестность. В одном месте затормозили. На бульваре еще один собор.

Двери приветливо распахнуты. Внутри всё украшено цветами, и ни души. Посмотрели, посидели, вышли. С боковой улочки к собору приближалось праздничное шествие. Очевидно, святого Филиппа взяли в этом соборе, обошли с ним весь город, а сейчас возвращали на место. Мы по инерции прошли до конца бульвара. Там было тихо и безлюдно.

Тут в нашем дружном коллективе появились разногласия. Мы, как классические лебедь, рак и щука, предлагали идти в отель каждая своим путем и никак не могли прийти к тому самому, дружескому согласию. К тому же вино выветрилось, романтизм из трезвой головы ушел, а его место заняло чувство опасности в незнакомом безлюдном месте. Сумки, в которых было наше всё - деньги и документы, жалостливо жались к нашим хрупким телам, ища в них защиты.

К счастью, из магазина вышли женщины с ребенком. Решили узнать дорогу у них. Одна Люда пыталась говорить с ними по-итальянски, другая по-английски. Мне тоже хотелось вставить свое слово. По-русски. Женщины нас не понимали, но терпеливо продолжали слушать и даже задавать вопросы. По-итальянски. Тут нас осенило – достали памятку ТТВ с нашими отелями и ткнули пальцем в «Svevo»:

-Вот!

Женщины обрадовались, что наконец-то поняли, куда хотят уйти эти «чухонцы», завели за угол на гулкую в своей пустоте и тишине улицу и жестами указали направление.

От радости я даже сразу, без напряга вспомнила, как по-итальянски будет спасибо.

-Грацие.

А для усиления чувства благодарности добавила по-русски:

-Большоооое грацие! Очень большое!

По гулкой улице мчались почти рысью. Попалась пара встречных молодых людей. Сумки еще сильней прижались к телу. Одна из женщин шла все время позади:

-Может, ей с нами по пути?

- А, может, наводчица?

Но оказалось, что она для успокоения совести, решила на всякий случай проводить заблудших овечек до тоннеля под ж/д, там распрощалась и пошла назад.  Грацие ей большое за отзывчивость. Пусть у неё всё будет бене!

А у нас получился романтичный праздничный вечер с небольшим приключением, чем еще больше запомнился.

****************************************************

И еще пару слов о замке, до которого мы не дошли.

Легенда из интернета такова:

«Bianca Lancia, из семейства Лорето, была единственной женщиной, которой действительно удалось захватить черствое сердце короля Фредерика. Они познакомились в 1225 году, во время брака Фредерико с Иоландой. Не имея возможности вступить в брак, они предались тайной любви, от которой родились трое детей.

А теперь грустная часть легенды. Будучи в одном из походов, Фредерико узнает о беременности Бьянки и, подозревая женщину в измене, приказывает заточить ее в тюрьме замка. После рождения ребенка, грудь женщины отрезали и послали на серебряном подносе вместе с новорожденным ребенком Фредерико. Женщина не выдерживает подобного унижения и кончает жизнь самоубийством. С этого дня, каждую ночь в башне замка, называемой башней принцессы, слышится жалобный, душераздирающий плач женщины. Ну, и финал... Фредерико признал в ребенке своего сына по форме родинки, унаследованной от отца. Занавес!»

А по другой версии этот король все-таки заключил брак с любимой на ее смертном одре. Церковь не признала этот брак законным. Но, тем не менее, один из сыновей Бьянки и Фредерико все-таки стал впоследствии королем.

Так что, если кто-то тоже окажется в транзитном отеле «Svevo» в Джоя-дель-Колле, городок стоит посетить. И поужинать романтичнее будет в маленьких ресторанчиках городка, где готовят для местных, чем в большом зале ресторана отеля.

Фото замка и центральной площади при дневном свете без праздничного убранства:

[любовьь]

Матера

Сегодня у нас последний город на материковой части Италии. Вечером - здравствуй, Сицилия!

По дороге к мессинскому проливу заезжаем на экскурсию в древний город Матеру. Он возник до нашей эры на склонах речной долины, называемой расщелина Гравина ди Матера.

Исторический центр города - Сасси, что в переводе означает Камни. Под жилища здесь использовались гроты и выдолбленные в скале пещеры. Этот район формировался под влиянием различных культур: древнегреческой, древнеримской, норманской.

Главной проблемой в городе во все времена была проблема воды. Все склоны холма изрезаны ирригационными каналами, по которым сверху из водохранилищ, наполнявшихся дождевой водой, вода поступала вниз во дворы Сасси. В такой двор выходили выходы из пещер-жилищ, а в самом дворе располагался колодец и пекарня. За счет скальных стен температура в доме-пещере круглый год держалась в 15 градусов.

Улицы пещерного города узкие со множеством лесенок.

В середине 20 века общественность и власти обратили свой взор на Сасси и сочли проживание в нем граждан - позором нации.Было принято решение переселить население пещерной части города в новые кварталы. Многие жители не хотели уходить, возвращались обратно. Тогда входы в пещеры начали замуровывать.

Четверть века назад Сасси включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Сасси открыт для туристического осмотра. В некоторые пещеры возвращаются жители, в некоторых открыты фешенебельные отели. А пока город был необитаем, в нем снималось много исторических фильмов: "Евангелие от Матфея", "Страсти Христовы".

После того, как мы спустились в Сасси и обошли его по кругу, вернулись наверх в Матеру.

Чашечка эспрессо для поднятия сил:

И оживленная беседа с местным жителем на прощание.

Он говорил по-итальянски, я по-русски, вставляя в свою речь те несколько итальянских слов, которые знала. Наговорили друг другу и нашим странам комплиментов и на том расстались, довольные.

Вот он - итальяно веро!

[Нюша Принцесса]

И оживленная беседа с местным жителем на прощание.

Он говорил по-итальянски, я по-русски, вставляя в свою речь те несколько итальянских слов, которые знала. Наговорили друг другу и нашим странам комплиментов и на том расстались, довольные.

Вот он - итальяно веро! :smile:

 

Общение с местными - это самое прикольное, что вообще может быть в поездках! Какие вы молодцы!

[Инна-Пермячка]

Какие знакомые силуэты...

 

[любовьь]

Сцилла и Харибда

Обследовав за два дня часть Апулии на каблучке итальянского сапога, сегодня мы уже любуемся регионами Базиликата и Калабрия, выстилающими собой у этого сапожка подошву,  с захватывающими пейзажами калабрийских Апеннин.

За поворотом открывается море. Это уже третье море нашей поездки после Тирренского и Адриатического - Ионическое.

В районе этого старинного замка, где любят проводить брачную ночь молодожены, Ольга делает нам приятную остановку для: покупаться, размять ножки и отметить бокалом апулийского вина от ТТВ зенит нашего вояжа.

Вот она - наша Ольга, в зазывном фартуке и наши улыбчивые виртуозы-водители:

Вода и здесь довольно прохладная, но смельчаками (вернее, смельчихами) наша группа не обделена. Своих героев надо знать в лицо:

А дальше мы неумолимо приближаемся к мифологическому месту, о котором читали, затаив дыхание, в 5 классе, в "Одиссее". Это самая узкая часть Мессинского пролива, где Гомер поселил чудищ: Сциллу и Харибду. Сцилла обитала в пещере на высокой скале на стороне Италии, а Харибда обосновалась в море у берегов Сицилии, или Тринакрии, как она тогда называлась.

У Сциллы было шесть голов на длинных шеях, и они с высоты пещеры обозревали пролив, выискивая жертвы. При этом по-собачьи лаяли и завывали. А Харибда делала свое черное дело молча, тихонько заглатывая в пасть-водоворот целые корабли. Одиссей, возвращавшийся домой из круиза, решил их перехитрить, пожертвовав шестью своими товарищами, подло предложив их на съедение Сцилле. Та долго раздумывать не стала и с торжествующим подвываньем выхватила с корабля шестерых моряков. Как ни взывали они к Одиссею за помощью, он, стиснув зубы (будем надеяться хотя бы на эту малую толику человечности) направил свой корабль дальше. Но далеко уплыть не смог и дорого поплатился за свой неблаговидный поступок. Харибда засосала в воронку корабль вместе с оставшимися моряками. Одиссею, правда, повезло. Он ухватился за ветви смоковницы и висел на них, пока море не успокоилось. А потом на уцелевшем бревне, потеряв корабль и команду, добрался до берега Тринакрии.

За  древнегреческими сказками не заметили,  как добрались до городка-порта Вилла Сан-Джованни. На автобусе заехали в трюм парома, а уже оттуда поднялись ножками на открытую палубу.

Мессинский пролив в этом месте узкий - чуть больше 3 км, но зато глубокий - около 1 км. 

Отходим от причальной стенки

До свидания, материковая Италия!

Напротив через пролив нас уже ждет Сицилия.

А вот и мифологическая Харибда - рябь и легкое волнение в одном месте поперек залива. Здесь сталкиваются воды более тяжелого, соленого Ионического моря и более теплого и легкого Тирренского. За счет разной плотности воды возникают встречные двухслойные течения, которые были очень опасны и непроходимы для древних кораблей.

От Харибды не отвести взор. Она действительно затягивает, гипнотизирует, вызывает восторг прикосновением к чему-то доисторическому, сказочному.

А это Мессинский пролив во всей своей красе

Не прошло и получаса, как мы входим в порт Мессины

За 10 минут до прибытия после строгого инструктажа Ольги, мы, как паиньки,  быстренько спустились в трюм к своему золотому красавцу и расселись по местам. Из трюма весь транспорт вылетал на волю пробкой.

 

Здравствуй, Сицилия!

[любовьь]

Мессина

При выезде из гавани автобус остановили карабинеры. Сегодня в Таормине, в сторону которой мы направляемся, закончился саммит, но гости и участники еще не разъехались. Поэтому нас решили на всякий случай проверить. Проверка свелась к тому, что в автобус заскочил один карабинер, улыбнулся:

-Буона сэра!

-Буона сэра! Буона сэра! - заулыбались мы в ответ.

На этом проверка закончилась. Несмотря на то, что нас на саммите два дня "страмили", униженными и оскорбленными мы себя совершенно не чувствовали.  И даже наоборот. Чувство гордости за страну начинало расти. И причина на это была.

Едем по набережной Мессины.

У одного из светофоров выходим из автобуса и переходим на бульвар, вернее, на площадь - площадь Русских Моряков. Именно эта площадь была одной из причин, по которой я хотела посетить Сицилию.

Мессина. Кто, что слышал об этом городе? До поездки? До подготовки к поездке? Я, к своему великому стыду, кажется, ничего о нем не слышала кроме названия. Пусть я также ничего не слышала о Лечче и Эриче. За это мне не стыдно. Невозможно знать всё. Но о Мессине каждый русский человек знать должен. Два или три раза я была в музее на "Авроре", много раз когда-то водила своих маленьких сыновей в их любимый военно-морской музей в Ленинграде. То ли там нет упоминания о подвиге русских моряков в Мессине, то ли на нем настолько не сакцентировано внимание, что событие прошло мимо меня. В школе об этом не было ни звука. Почему??? Вот чем можно гордиться, на чем воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину.

Но по порядку:

В декабре 1908 г у берегов Сицилии находился в учебном походе отряд кораблей Балтийского флота под командованием контр-адмирала В.И. Литвинова в составе: "Цесаревич", "Слава", "Адмирал Макаров" и "Богатырь". Они стояли на якорях в глухой бухте Аугуста недалеко от Сиракуз, где занимались учебными стрельбами.

28 декабря в Мессинском проливе произошло сильнейшее землетрясение. Мессина, древний красивый город

за одну минуту был почти полностью разрушен, половина его жителей погибла. Оставшаяся половина взывала о помощи из развалин.

Как только стало известно о сильном землетрясении, командир отряда телеграфировал в Петербург, запросив инструкции. Но еще до получения ответа выяснились масштабы разрушений. И тогда Литвинов, не дожидаясь ответа, поднял сигнал: "Отряду готовиться к походу". Утром 29 декабря русские корабли были у Мессины. К чести Литвинова, он не колебался ни секунды.

Не буду описывать ужасы разрушенного города и отвагу наших моряков, среди которых было полно юнцов-гардемаринов, рисковавших жизнью, при спасении из завалов мессинцев.

Мессина не забыла своих спасителей. Через два года, на собранные жителями Мессины деньги, была отлита золотая медаль, которой решено было наградить Российский флот, а также скульптурная композиция, изображающая русских моряков, спасающих людей из под обломков зданий. Эти знаки благодарности были вручены командиру крейсера «Аврора», который прибыл в мессинскую гавань в марте 1910 г.

А дальше я просто вставлю отрывок из миниатюры В.Пикуля «Ничего синьор, ничего, синьорита».

Когда я читаю ее, я плачу каждый раз. Плачу от гордости за наших моряков:

«Прошло два года, и печать Италии оповестила мессинцев, возрождавших свой прекрасный город: «Граждане, завтра к нам прибывает русский крейсер „Аврора“ для принятия благодарственной медали от жителей Мессины… да будут вечны наши благодарность и признательность тем, кто показал великолепные образцы человеческой солидарности и братства, первыми придя к нам на помощь!»

В ночь на 16 февраля 1911 года с моря уловили трепетные радиосигналы: «Аврора» приближалась, и Мессина в этот день уже не работала — Мессина только праздновала. В городе и на всех судах в гавани были подняты русские национальные флаги. Празднично одетые, оживленные, с детьми на руках, неся бутылки с пахучим кьянти, мессинцы еще с утра заполнили обширные набережные. Легкая черточка возникла вдалеке, словно по синеве моря мазнули акварельной кисточкой, — это подходила «Аврора», русский крейсер первого ранга, еще не ведавший своей громкой судьбы в истории мира…

Петр Николаевич Лесков, командир «Авроры», обозрел панораму города через хрустальную оптику дальномера:

— А нас встречают, и, кажется, с музыкой. Якорей не бросать. Будем вставать прямо к набережной  на швартовы…

Кажется, что на берегу собралась вся Мессина, ветер еще издалека доносил бурные возгласы экспансивных итальянцев…

— Вива… Руссия…, вива «синьор Ничако»! Оркестры обрушили в котловину гавани два гимна сразу. Прозвучал салют наций. Швартовы поданы. Боже! Что тут началось… Белыми камелиями и розами, алыми гвоздиками и фиалками осыпали серую броню «Авроры». На борту крейсера находились сейчас и те, кто два года назад выкапывал мессинцев из-под толщи развалин; прибыл в Мессину один матрос, потерявший обе ноги при спасении погибавших… Узнав об этом, итальянцы подхватили безногого матроса на руки и, восторженно крича, несли его через весь город, а он ничего не мог говорить от волнения — он качался на плечах мессинцев и… плакал!

Самый счастливый в Мессине дом — это дом, в котором побывал дорогой гость, русский моряк. Самая счастливая женщина в Мессине — та женщина, которой удалось поцеловать русского моряка. В кубриках «Авроры» безмятежно текло в эти дни розовое игривое кьянти… Всем было хорошо.

Но вот провыли горны, возвещая «большой сбор». Замерла толпа на берегу, когда на борт крейсера ступила делегация Италии во главе с епископом д'Арриго. Перед строем моряков епископ вручил от имени Италии золотую мемориальную медаль с надписью:

«МЕССИНА — МУЖЕСТВЕННЫМ РУССКИМ МОРЯКАМ БАЛТИЙСКОЙ ЭСКАДРЫ».

 

До сих пор в музее «Авроры» хранится шелковое полотнище, на котором вышиты восторженные слова: «Вам, великодушным сынам благородной земли, героизм которых войдет в историю…»

Это не просто слова — это пророческие слова!

Над крышами новостроек Мессины «Аврора» произвела холостой залп, возвещавший прощание.

Оркестры играли не уставая…

Тысячи людей пели, рыдали, смеялись.

Мессина покрылась морем огней — началось торжественное факельное шествие, и это было незабываемое зрелище.

— Уходить не хочется… Хороший народ и райская страна, — говорили матросы. — Побратались мы с ними славно!

Последний взгляд на Мессину с кормы уходящего крейсера Долго еще виднелись струи огня — люди с факелами в руках все шли и шли; наконец огни погасли в отдалении.

Надвинулась ночь — открывался простор.

Этна, закутанная мраком, была совсем не видна в ночи. «Аврора», зарываясь форштевнем в скользкие воды, уходила в свою судьбу — прямо в истории…

Флаг нашего флота и поныне реет над идеальной синевой древнего Средиземноморья…»

До настоящего времени жители города хранят память о подвиге русских моряков. Много улиц Мессины названы в честь российских спасателей Балтийской эскадры. На памятной доске, укрепленной на здании муниципалитета в 1978 году, написано, что она установлены в память щедрой помощи экипажей российских кораблей во время декабрьского землетрясения в 1908 году.

Через сто лет мессинцы отмечали эту трагическую дату. Самое трогательное то, что потомки жителей помнят о русских моряках, которые пришли на помощь населению города. Благодарные мессинцы до сих пор называют русских моряков «голубыми ангелами» - потому что они появились неожиданно со стороны моря и форма их была голубого цвета.

Есть документальный фильм «Ангелы с моря»,  озвученный великолепным Сергеем Чонишвили

Это было удивительно. Оказаться за тридевять земель от России, почти у берегов далекой Африки и попасть на площадь Русских моряков, к памятнику нашим морякам от благодарных мессинцев, к памятнику адмиралу Ушакову, под командованием которого российский флот участвовал в освобождении Италии от наполеоновского нашествия.

Благословенен народ, который умеет сохранить память и благодарность за полученное добро.

[любовьь]

Отель под Таорминой

Вот мы и на Сицилии. Едем по пологому серпантину в отель под Таорминой, в котором проведем две ночи. Слева мелькает море. Справа высятся горы.

-Посмотрите наверх. Вооон там находится деревенька, в которой снимались романтические кадры  из фильма «Крестный отец».

Да. Мы в Сицилии. И про мафию здесь будем слышать каждый день. Добираемся до отеля. Выходим на балкон номера:

-Ооооо! Этна! Коварная, своенравная скандалистка. Пока старый Везувий отдыхает, она, узурпировав у него право поизвергаться, старается во всю ивановскую сицилийскую. Извергалась в феврале, извергалась в апреле. И всё ей мало. Вон, и сейчас дымит. Что-то у меня с этой Этной пока такой любви с первого взгляда, как с Везувием, не случилось. Ну, вот вы только посмотрите на нее. Ишь, развалилась, бесстыжая, на солнышке и нагло покуривает:

То ли дело – Везувий! Красавчик!

За ужином отметили приезд на Сицилию. А потом сидели под фонарем на скамеечке и наблюдали за танцами. По пятницам и субботам в отель на дискотеку приходят местные. Было немного молодежи и несколько пожилых мужчин. Все мужчины удивительно стройны, несмотря на свой возраст. Они в паре с молодыми женщинами хорошо танцевали какие-то местные танцы. Я посучила ножками, сидя на скамейке, позазывала Женю с Мариной встать с соседней скамьи и пойти тряхнуть стариной, но была, видимо, неубедительна.

Отель вроде бы и хорош: на территории танцпол, спортивная площадка, бассейн, ресторан, пиццерия, пляж через дорогу

 

но все равно ностальгически вспоминается соррентийский отель с уютной бухточкой, Везувием, ночным прибоем, обшарпанными стенами, неоткрывающимся окном, с девятью поворотами по коридору до номера, с краниками под потолком. Ну, до чего же хорош был! Настоящий, натуральный такой, а этот пластиковый какой-то.

Утром бодро шагаем к автобусу

Сегодня вместо Таормины, закрытой пока для туристов, у нас Катания и Сиракузы.

[любовьь]

Катания

По дороге к нам садится местный гид. Получаем информацию, готовимся к встрече с Катанией.

Почти три тысячи лет назад город основали древние греки. Потом он переходил к римлянам, византийцам, арабам, норманнам. И все оставили свой след в его архитектуре. Катанию называют черной дочерью Этны. В цвете её фасадов преобладает черный цвет, так как в краску добавляют пепел близ расположенной Этны.

А еще Катанию можно назвать птицей Феникс. Несколько раз процветающий город был разрушен землетрясениями и лавовыми потоками Этны, а потом вновь возрождался еще краше. И сейчас Этна не успокоилась.

-Мы каждый день ощущаем подземные толчки, в основном слабые, к которым привыкли и не обращаем на них внимания – рассказывает местный гид.

-Будьте осторожны на переходах. На Сицилии водители часто нарушают правила. Прежде, чем вступить на зебру, установите визуальный контакт с водителем, чтобы понять, собирается он вас пропускать или нет.

Этот совет до сих пор вспоминаю. Уже дома. И тоже устанавливаю визуальный контакт с нашими водителями.

По прямым улицам Катании, в конце которых видна Этна,

мимо Коллегиальной базилики в стиле сицилианского барокко

выходим на Соборную площадь, которая представляет собой единый барочный архитектурный ансамбль.

Здесь находится старейший университет Сицилии

Фонтан слона, символа и защитника Катании от извержений Этны

Кафедральный собор, посвященный Святой Агате, покровительнице города и всей Сицилии.

Мученическая смерть ее ужасна. Почему, зачем человек наделен жестокостью? Не хочу рассказывать об этом, потому что очень тягостно. И не было никакого желания отведать пирожное, популярное на Сицилии, в форме отрезанной груди Агаты.

А вот побывать на празднике святой Агаты, который проводится в феврале и августе и собирает около миллиона верующих и туристов, хотелось  бы.

[любовьь]

Преданья старины далекой. Сиракузы.

Не верю, не верю своим глазам. Я - в Сиракузах. Даже не так. Я - в учебнике истории 5 класса. Наш учитель, Иван Андреевич, так преподносил историю Древнего Мира, что даже мальчишки сидели тихо, развесив уши. Сиракузы с детства в голове сложились в яркий рисунок из чистого голубого и яркого желтого цвета, а где-то между этими цветовыми пятнами карандашный набросок Архимеда, переворачивающего мир.

И вот она - ожившая детская фантазия, которую можно будет сейчас потрогать руками и померять шагами.

Город основали бездну лет (25 веков) назад древние греки. На болотистой местности они обнаружили остров, населенный куропатками. Остров так и назвали - Ортиджия (куропатка), а город, построенный на нем - Сиракузы (болото). Копать каналы для осушения острова мудрые греки не стали, а просто посадили кипарисы, которые своими корнями, как насос, вытягивали воду, попутно скрепляя собой почву. Судьбу Сиракуз постигла та же участь, что и большинство сицилийских городов: после древнегреческого правления наступило древнеримское, затем арабское, норманнское, арагонское. Землетрясения разрушали город, но он вновь отстраивался.

Переходим  по мостику через узкий пролив на остров Ортиджия, кого только не видавший на своем веку.

Вон там, за цветущим гранатом, руины храма Аполлона. Руинам больше 2 тысяч лет. Жаль, что руками их всё-таки нельзя потрогать.

У выхода из соседней церкви кого-то ожидает группа сиракузцев. Мужчины, несмотря на жару в строгих костюмах. Не мафия ли? Становлюсь подозрительной.

 

А этот фонтан с Артемидой в центре находится на площади самого знаменитого жителя Сиракуз - Архимеда.

Ар-хи-мед. Это же не человек. Это легенда какая-то, опять же из школьных учебников истории, физики, геометрии. Неужели он здесь жил, ходил мимо храма Аполлона, выходил к морю? Неужели я сейчас стою на том месте, где когда-то стоял Архимед? И почему это для меня маленькое счастье?

Надеюсь, по его натоптанным следам мы пробираемся колоритными улочками под развешенным бельем, украшенными цветами балконами к Соборной площади.

На площади перед кафедральным собором

забавный памятник Архимеду, лежащему в известной всему миру ванне с водой.

Одна из легенд об Архимеде гласит следующее: царю Гиерону приспичило узнать соотношение золота и серебра в короне, чтобы решить, рубить голову ювелиру, изготовившему эту корону, или нет. Архимеду для решения задачи надо было вычислить объем короны, но он долго не мог определить его из-за сложной конфигурации предмета. И тут Архимеда, принимавшего ванну, внезапно осенила мысль, что объем предмета можно вычислить по объему вытесненной им воды, и он с торжествующим криком "Эврика!" голым выскочил на площадь.

Здесь же на площади находится еще одна церковь - Санта-Лючия-алла-Бадия, где хранится частица мощей святой Лючии и картина Караваджо "Погребение святой Лючии" 1608г.

История Лючии похожа на историю святой Агаты. Она была дочерью богатого римского гражданина Сиракуз, который рано умер, а больная мать решила сосватать дочь. Но Лючия дала обет безбрачия. Что за странные фантазии были у девиц того времени? Но легкомысленными девиц древности явно не назовешь. Отвергнутый жених возбудил против христианки Лючии преследование. Кончилось тем, что и Лючия, так же, как и Агата, была зверски замучена и убита. Спасибо сицилийцам, которые так трепетно и почтительно относятся к памяти своих святых, так верят в их силу, что по этой вере им порой и воздается.

А мы идем к набережной Ионического моря, создавая затор на узкой улочке.

На набережной находится малюсенькое пресноводное озеро - источник Аретузы, тоже овеянное легендами. Именно здесь был заложен город, и считается, что пока бьет источник, питающий озерцо, город будет жить. А легенда  повествует следующее: в Пелопоннесе жила нереида (некто типа нашей русалки) Аретуза. По ночам она выходила из вод (правда, не уточняется, на чем она выходила - на ногах или хвосте) и водила хороводы на берегу с другими нереидами. Так у них, нереид, заведено было. Ее увидел речной бог Алфей, влюбился и стал преследовать своей любовью. А Аретуза, не почувствовав ответного чувства в сердце, не нашла ничего лучшего, как самоубиться, бросившись с утеса в море. Здесь опять нестыковка. Она же нереида, море для нее дом родной - ну, бросилась и бросилась. Но в таких милых нестыковках прелесть мифов и заключается. Тут, откуда ни возьмись, появляется Артемида (та, с фонтана на площади),  превращает Аретузу в водный источник и помещает его в будущем городе Сиракузы. Алфей, не найдя свою любимую в очередную ночь в хороводе, подводной рекой 7 лет пробивался под морем к источнику. И пробился. Аретуза, видя настойчивость речного бога, воспылала наконец-то любовью, и они слились в экстазе прямо где-то здесь, в глубине источника. Возможно, вон в том углу слева, где растет папирус.

Где-то здесь находится небольшая скульптурная группа - место паломничества местных влюбленных, пытающихся достигнуть взаимности в чувствах:

Но меня на этом месте больше впечатлило совсем другое. Об этом другом расскажу завтра.

[любовьь]

Cиракузы. Архимед

-Ну, почему, почему я не догадалась там, на набережной, достать зеркальце из сумки и навести солнечный зайчик на одну из яхт у берега? Почему эта мысль осенила меня, как Архимеда в ванне, только сейчас у компьютера? Ради своего солнечного зайчика я бы вернулась в Сиракузы.

На набережной, в том числе и на этом месте, Архимедом были установлены зеркала, поджигающие своим лучом паруса осаждающих город римских кораблей. Сюда же выходили и жители с зеркалами и отполированными пластинами из бронзы. И пусть сейчас часть ученых опровергает эту версию, но зато выдвигает другую, более крутую, по которой зеркала просто ослепляли на время команду кораблей, а в это время точно по лучу зайчика в противника из специальных приспособлений выпускались горящие стрелы. И промазать они не могли. Прицел-то - практически лазерный. Помню, как на уроке истории меня поразили эти зеркала. Под горячую речь учителя я  в мечтах стояла на  берегу с зеркалом в руках среди жителей Сиракузы. Желания исполняются?



Ливий писал, что римляне сразу захватили бы Сиракузы, если бы не Архимед. Сначала флот был остановлен машинами, придуманными этим гением, которые метали тяжелые и легкие камни. Некоторые корабли, избежав бомбардировки камнями, подходили к самому берегу. Тогда они сверху зацеплялись крюком за нос и с помощью рычага ставились вертикально, а потом резко бросались в воду и тонули.

А потом оставшиеся корабли сжигались зеркалами. И всё это придумал Архимед.  А было ему во время этой Пунической войны между Карфагеном и Римом (названия-то какие - просто песня) уже 75 лет.

Город римляне все-таки взяли. Среди рядов защитников оказались предатели. Жители были опоены вином во время трехдневного праздника в честь Артемиды (всё той же - из фонтана), ворота открыты.  В городе устроена резня, в результате которой погиб и Архимед. Хотя римские историки пытались смягчить историю гибели мирового гения.

По одной версии, Архимед, рисовавший что-то прямо на земле, сказал подошедшему к нему римскому воину: «Не трогай моих чертежей!» — и был тут же убит на месте.

Плутарх приводит три других, более трогательных рассказа.

Вариант 1. К Архимеду явился римский воин и потребовал следовать за ним к Марцеллу. Ученый попросил подождать, пока он не закончит доказательство какой-то теоремы, и был за это убит.

Вариант 2. Воин просто пришел в дом Архимеда с целью убивать и грабить. Ученый попросил подождать, пока он закончит решение задачи, но римлянин пронзил его мечом.

Вариант 3. Архимед сам, собрав математические инструменты, направился к Марцеллу, но встретившиеся ему на пути римские воины сочли, что в его ящике золото, и убили ученого, чтобы забрать богатство себе.

Все эти версии крайне маловероятны, поскольку отражают стремление историков римской эпохи сгладить реально существовавшие противоречия: мол, римский полководец стремился спасти великого ученого, человека аполитичного и чуть ли не лояльного римлянам, но случайность этому помешала.

Дело, скорее всего, обстояло прямо противоположным образом. Архимед наверняка поддерживал политическую линию своего родственника — царя Гиерона II, почти всю свою жизнь посвятившего борьбе с Римом. И уж, конечно, создатель грозных орудий не мог в час страшной опасности для его города самоустраниться от того, что было его моральным долгом, — научить своих сограждан пользоваться созданными им машинами. Более того, из описаний войны следует, что оборона Сиракуз была организована умело и четко, что жители города прекрасно владели навыками управления машинами Архимеда. Поэтому правильнее думать, что он на самом деле руководил обороной города. Об этом прямо говорит Полибий, самый ранний и самый достоверный из римских историков.

В 75 году до н. э., через 137 лет после смерти Архимеда, римский политик и философ Цицерон нашел в Сиракузах на заброшенном пустыре его надгробие, на котором были изображены цилиндр и вписанная в него сфера, которые Архимед завещал изобразить на своей могильной плите.

Да, упокоится его душа с миром, а мы пойдем дальше.

В Сиракузах есть археологический парк Неаполис  с античным руинами.  Просто слюньки текут от одного названия "античный". Сначала попадаем в вырубленный в скале Греческий театр. Римляне потом его немного перестроили. Сейчас в театре показывают греческие классические трагедии. Как раз готовили декорации.

Ну, не чудо, ли?

Этот театр считается образцом античной архитектуры. Он неплохо сохранился, учитывая возраст в 2500 лет. "Зрительный зал" театра вмещает 15000 зрителей. Присела на каменное сидение, представила себя,  если не древнегреческой богиней, то хотя бы жительницей древних Сиракуз, которая ходит то на спектакли, то на набережную корабли жечь.

Недалеко от театра находятся каменоломни. Камни из них шли на строительство города. Потом каменоломни были заброшены и превращены в каменные мешки-тюрьми под открытым небом. В них содержались пленные афинские солдаты, оставленные там умирать, стоя, от голода и жажды.

Одна из пещер в каменоломне называется пещерой Филоксена, известного древнегреческого поэта. Местный правитель-тиран Дионисий тоже пописывал стихи. Все, боясь попасть в опалу, стихи нахваливали, а вот душа поэта Филоксена не выдержала надругательства над поэзией, и поэт высказал всё, что он думает. А думал он плохо. За что и был посажен обиженным Дионисием в тюрьму-пещеру. Cидел он там сидел, пока Дионисий не накропал новый стишок и не призвал поэта к себе его послушать. Филоксен, скрипя зубами, выслушал, молча развернулся и велел вести его обратно в тюрьму. Дионисия это рассмешило, и он отпустил поэта на все 4 стороны.  

А это  древний акведук.

Он прорублен внутри скал от источника, находящегося на расстоянии 40 км от этого места. Акведуку более 2000 лет, и он до сих пор действует.

Заглядываем в пещеры-захоронения, 

а потом в пещеру "Ухо Дионисия". Это огромная пещера с великолепной акустикой. Снаружи прекрасно слышно, что творится внутри. А внутри каждая заходящая группа туристов начинает истошно вопить эксперимента ради. Послушали эти вопли снаружи, потом внутри. Вход в пещеру напоминает ушную раковину лошади. В римские времена пещера использовалась, как театр. А по легенде Дионисий заточал в пещеру своих пленников и подслушивал снаружи, о чем они шепчутся. Извращенец.

Заточил он сюда и Платона, который гостил в Сиракузах. Дионисию не понравилось видение Платоном идеального государства. Платон вроде бы провел в пещере только два дня, но за это время написал свой знаменитый "Миф о пещере".

А еще от этого выше упомянутого Дионисия идет крылатое выражение "дамоклов меч". Это он предложил своему другу Дамоклу, который восхищался царской участью, пожить один день в "шкуре" царя. Когда Дамокл в богатых царских одеждах сидел за столом, полным изысканных яств, он вдруг заметил висящий над ним на конском волосе меч, которым Дионисий хотел показать хрупкость положения царствующей особы.

И последние руины - это руины римского, уже амфитеатра. Римляне в отличие от греков свои амфитеатры не вырубали в скалах, а строили из камней. Этот амфитеатр был третьим по величине после Колизея и веронского амфитеатра. Построен при римском господстве через 400 лет после греческого театра.

Трясем головой, чтобы избавиться от картинок седой древности и нереальности и выходим в современный город.

На пешеходном переходе стоит регулировщик. Смотрим ему в глаза, чтобы установить по совету местного гида визуальный контакт:

-Контакт?

-Есть контакт! - понимаем мы по его широкой улыбке.

 

[любовьь]

Ното

Солнце уже склонилось к вечеру, а наш долгий сегодняшний день не закончен. Мы едем в городок Ното, который считается квинтэссенцией сицилийского барокко. Ното примерно одного возраста с Сиракузами, но в 17 веке был разрушен землетрясением до основания. Отстраиваться заново начал на новом месте рядом с руинами. В его создании принимали участие многие сицилийские архитекторы, увлеченные общей идеей создать идеальный город в стиле барокко.

Ното состоит из параллельных прямых улиц на разных уровнях, соединенных между собой переулками.

 

 Центральная улица начинается от Королевских ворот, к которым нас торжественно подводит аллея.

А потом проходит через площади-ансамбли дворцов и соборов. Соборы располагаются на высокой стороне улицы. К ним ведут величественные лестницы.

  Весь город построен из местного туфа медовых, золотистых, кремовых оттенков, который называют камнями Ното, и щедро украшен лепниной.

Низкое солнце и теплый цвет стен создавали в душе состояние уюта и покоя. Вечерняя усталость после насыщенного дня добавляла свою нотку.

Хотя в Ното мы пробыли недолго, в отель вернулись уже в сумерках. Ира еще с утра обещала пойти со мной вечером на дискотеку. Но наш ужин в номере с бутылкой вина получился каким-то очень душевным и умиротворяющим, и мы сообща с облегчением в душе приняли решение ни на какие танцы не ходить, а лечь спать. Пожелали с балкона Этне спокойной ночи, и та уютно натянула на голову облако, оставив подножье голым.

Завтра едем знакомиться с коварной и непредсказуемой дамочкой.

[любовьь]

Этна

"Утро красит нежным светом ..." домики по соседству и склоны Этны. Вон, как зарделась красотка.

Скинула нахлобученные вчера на макушку облака и покуривает с утра натощак. Вредно, дорогуша. Плохо действует на пищеварение, отсюда и сварливый характер.

Мы с Ирой - жаворонки. Просыпаемся до будильника, ни свет - ни заря. Сегодня утром из отеля съезжаем, поэтому встав спозаранку, я быстренько до завтрака сходила на прощанье к морю через дорогу. Пляж еще только готовят к сезону. Вода в море прохладная. И это в конце мая на Сицилии, где до Африки рукой подать! А-я-яй! Безобразие какое-то творится на Земле.

Сегодня у нас подъем на Этну. Я три года мечтала об этом. Неужели, свершилось? Опять поднимаемся по серпантину, только более пологому, чем на Везувии - у Этны длинный хребет. И пейзажи совсем другие. Если Везувий до подъема на стоянку был сочно-зеленым с ярко-желтым дроком, бордовыми луговыми цветами, то Этна в красках очень сдержанна. Зеленые участки на склонах чередуются с лавовыми потоками, которые только начинают зарастать мхами, лишайниками и прочей чахлой растительностью. Ощущение, что едем по тундре. Лава имеет разный цвет. В основном это черно-серые цвета. Иногда попадается с красноватым или желтоватым оттенком. Это значит, что в лаве присутствует много железа или серы.

Древние греки откуда-то узнали, что Этна была кузницей бога огня -Вулкана, а в подмастерьях у него числились циклопы, которые жили на склонах Этны в пещерах. Одиссей (этот пострел и здесь поспел) высадился на побережье недалеко от Катании, поднялся с товарищами по склону и посетил одну из пещер. А в ней проживал самый страшный и злой циклоп Полифем, который в тот момент отсутствовал по причине занятости непосильным трудом в кузнице бога. После работы он вернулся домой отдохнуть и перекусить. И застал картину маслом - готовый ужин в виде Одиссея и К. Не долго думая, злой циклоп поужинал несколькими товарищами Одиссея. После чего Одиссей предложил ему выпить. Каков, да? Полифем был высокоморальным циклопом, вина никогда не пивал, поэтому сразу захмелел и заснул, как ребенок, а незваные гости быстренько выкололи ему единственный глаз и бросились врассыпную наутек. Бедный Полифем взревел от боли, помчался, не разбирая дороги вдогонку, швыряя вслед убегавшим глыбы с Этны. Часть глыб упала в Ионическое море рядом с берегом и так там до сих пор и торчит. И называется с тех пор это место Побережьем Циклопов, и пользуется оно большим спросом у современных граждан.

Посмотрели на него сверху. Вооон, оно где-то там, в туманной дали:

А мы поднимемся все выше и выше. Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе. Ее высота колеблется около 3300 метров. Она - один из главных символов Сицилии наравне с мафией и пирожным канноли.

Извергается по нескольку раз в год. Зато пока извергается Этна, молчит Везувий. Настоящий джентльмен. Последние извержения Этны были в феврале и апреле этого года. Лавовый поток движется со скоростью пешехода - 5км в час, поэтому от него можно убежать. За последнюю тысячу лет было много сильных извержений Этны, когда лава достигала Катании и разрушала ее то полностью, то частично. Но, тем не менее, до сих пор все склоны вулкана густо населены, так как земли, щедро сдобренные вулканическим пеплом, очень плодородны.

Вулканологи пытаются во время извержений направленными взрывами изменить направление потока лавы, чтобы спасти поселения. Но это им не всегда удается.

На очередном витке слышим удивленный возглас Иры:

-Смотрите, у меня сам надулся мой почти сдутый подголовник.

Все сразу оживились:

-О, у нас теперь будет свой барометр  в автобусе.

Это подголовник так отреагировал на высоту 1900 метров. Здесь находится большая парковка.

 

 

 

На парковке - сувенирные лавки, кафе и подъемник. Здесь же находятся два небольших боковых кратера под названием Сильвесторы, названные так в честь святого Сильвестора, в день праздника которого они образовались.

У Этны около 400 боковых кратеров и 4 основных. Боковые всегда одноразовые. Они образуются в боковых ответвлениях канала вулкана и считаются самыми опасными, так как появляются в неожиданном месте, находятся ниже основных кратеров, и именно из них лавовые потоки могут достичь поселений.

Для начала заходим в одну лавочку на дегустацию. Пробуем вина Этны, потом всякие лимончелло и заканчиваем 70-градусной настойкой «Огонь Этны».

А затем часть группы остается здесь на мелкий шоппинг и осмотр Сильвесторов, а мы, вторая часть, вернее, горстка героев, смело идем к подъемнику, который уносит нас в туманную высь.

-Возвращайтесь! - жалостливо машет нам вслед рукой Ира.

Кабинка плывет над черным склоном. Далеко внизу остается стоянка и пара Сильвесторов. Сверху хорошо видно их нутро.

 

На склоне местами встречаются какие-то подозрительно ярко-зеленые и желтые лишайники, и кабинка сразу представляется машиной времени, унесшей нас на миллионы лет назад.

На подъемнике мы поднимаемся до высоты 2500 метров. Здесь на станции есть пункт проката теплых курток и обуви, потому что снаружи очень холодно и мрачно. Этна опять натянула на макушку облако.

Утепляемся и выходим в облако. У сарайчика стоит какая-то техника, а чуть поодаль машины-вездеходы.

Они везут нас на высоту 2920 м по извилистой, слегка прикатанной дороге, обозначенной вешками. Вокруг инопланетный пейзаж. Всё серо-черного цвета. Пересекаем два лавовых потока – февраля и апреля этого года. Они выглядят грубо вспаханной или насыпной полосой из крупных черных глыб.

Полосы четко очерчены по краям. В местах пересечения с дорогой расчищены. Наверно, той техникой от сарайчика.

Наверху нас встречают альпийские гиды в ярко-красных куртках.

 Выходим из вездеходов:

-Ой, Этна качается. Кто-нибудь еще это чувствует?

Кроме меня качание вулкана чувствовала еще одна женщина. Безобразие! Этна вела себя, как заключенные, которые в «Летучей мыши» раскачивали тюрьму.

Для себя я решила, что это не глоток «Огня Этны» бушует во мне, это просто повышенная сейсмическая чувствительность моего организма. Гид же в Катании говорил, что их слегка покачивает каждый день? Говорил. Верю. Сейчас очень даже верю. Придумав такой красивый термин про свою сейсмическую чувствительность, я нетвердой походкой пошла по черному пеплу.

А вообще, мне было интересно, как поведет себя организм, оказавшись впервые на такой высоте. Он действительно отреагировал. Что-то не так было с дыханием и сердцем, и слегка покачивало, но через полчаса началась адаптация, и стало легче.

Гиды в красных курточках не говорили по-русски, но что-то оживленно рассказывали по-итальянски, уводя нас к кратеру (мы поднимемся вверх по протоптанной тропинке и пойдем по кромке кратере, как вон те букашки-туристы наверху) .

Воздух холодный, курточки совсем не лишние, но ногам не холодно. Поверхность теплее воздуха. В разных местах из фумарол выходит пар. Если там немного покопаться, то в ямке можно согреть руки:

Всё. Кратер взят! Поднялись и обошли его по кругу.Ура!

 

Идти по кромке было немного страшно. Я даже вцепилась в Людмилу, так как боюсь высоты. И если смотреть в сам кратер было не страшно, так как он завален и кажется неглубоким (хотя… а вдруг туда сползешь и тебя засосет в пепел? :negative: )

то наружная его сторона обрывалась куда-то в туман, и что там за ним, было неизвестно. В один момент облако немного рассеялось, и открылся нечеткий вид на склон вулкана и море. Подумалось, что Бог вот так вот иногда подсматривает за людьми на Земле, раздвинув руками облака.

Дышать стало легче, покачивать перестало. То ли Этна успокоилась, то ли организм пришел в себя после изумления. В приподнято-торжествующем настроении, довольные собой, улыбающиеся расселись по вездеходам:

Потом фуникулер

 

И мы на стоянке.

 

Обедаем здесь, на Этне. Ольга помогает нам с выбором блюд. Столики стоят на открытой веранде среди черного пейзажа. Всё нереально, фантастично.

Два вулкана. Такие разные. И эмоции разные. В обоих случаях восторг. Но от Везувия восторг был окрыляющий, а от Этны слегка опустошающий. Но я счастлива, что мое давнишнее желание исполнилось, что «покорила» Этну. Или себя?

[любовьь]

Таормина

А внизу у подножия Этны всё так же солнечно, жарко и красочно. И дышится легко, и сердце бьется ровно. Оставляем циклопов с их кузницей наверху и, вздохнув полной грудью, едем дальше.

" Если кому-то выпадет провести на Сицилии один день, и он спросит меня, что необходимо увидеть, я без сомнения отвечу - Таормину!" - писал Мопассан.  Почему бы не последовать совету писателя? Тем более, что гости саммита накануне съехали, и город распахнул ворота для всех желающих насладиться его красотами.

Одним из первых греческих поселений на острове был городок Наксос. Он процветал и "в ус не дул" триста лет, пока тиран Сиракуз Дионисий (опять Дионисий???) не пришел однажды и не разрушил зачем-то его. Жители бежали из разрушенного Накоса на  соседнюю гору Тауро, где и основали за 4 века до нашей эры город Таормину. Ну, какие же молодцы эти древние греки! Столько всего наосновывали. А потом всё пошло по накатанной дорожке: древние римляне, византийцы, арабы, норманны по очереди одно в городе разрушали, другое возводили.

Для любования результатом этих метаморфоз поднимаемся в город из подземной стоянки, которая осталась на 200 метров ниже города, на лифте. Кажется, на лифте. Почему-то этот момент совсем стерся из памяти. В любом случае телепортировались наверх без особых усилий. Городок совсем маленький. На главной улочке Умберто трое ворот. Мы заходим через Порто Мессина, у которых улочка начинается.

а заканчивается она у Порто Катания.

Между ними находятся еще одни ворота и парочка площадей. Я сразу отделяюсь от группы. У меня своя программа, вернее, всего лишь один "гвоздь программы" - древнегреческий театр. Вот этот.

Красотища, да? На это фото я зачарованно смотрела всю зиму. Гид нас туда не поведет, поэтому экскурсия с гидом безжалостно приносится мной в жертву театру.

Карта в руках, совет Ольги, и я уже одна в боковой улочке. Здесь, как и на главной улице, сплошные кафе и магазинчики.

поворот налево, всякие красоты над морем

и вот я у цели.

Древнегреческий театр - главная достопримечательность Таормины. Греки проявили большое упорство в возведении его. На облюбованном для строительства месте некстати оказалась гора. Вместо того, чтобы, как умным, гору обойти и перенести театр в сторону, древние строители эту гору сносят. Но в уме им не откажешь - построить в те незапамятные времена такую махину! Не устаю преклоняться и восторгаться умением древних возводить масштабную красоту. Театр вышел на славу и вмещал 10 тысяч зрителей. Концерты в театре проводятся и сейчас. Он неплохо сохранился. Подумаешь, всего-то две с небольшим тысячи лет стоит. Это же древние строили, а не современные горе-строители.

Сцена театра  с видом на побережье и Этну придает сооружению еще больше величественности и торжественности.

Я сажусь на каменную скамью и пытаюсь представить того, кто сидел на ней две тысячи лет назад и переводил взгляд с Этны на сцену, оглядывал ряды, заполненные нарядными горожанами. Например, это была молодая девушка, которая пыталась строить глазки юноше, сидящему на несколько рядов выше справа от нее, там, где сейчас сидит группа немецких туристов, и, получив ответный восхищенный взгляд, уже не видела того, что происходит на сцене, а улетала в мечтах на тайные свидания где-то у городских ворот.

Пластмассовые сидения для современных зрителей портят впечатление, но что поделаешь. Театр большой и никак не влезает в объектив моего фотоаппарата, а солнце со стороны Этны слепит глаза. В этот предвечерний час театр ощущается раскаленной сковородкой, но я мужественно поджариваюсь со всех сторон.

Сцена:

Пятна на фото – это пепел Этны на объективе. Так домой с пеплом и уехала.

Немцы заслушались экскурсовода. Жаль, что у нас сюда не было экскурсии.

Выхожу через сцену к наружным стенам театра

И возвращаюсь в центр.

На боковой улочке сажусь в тени в облюбованном еще по дороге к театру кафе передохнуть, выпить кофе и выполнить наказ Ольги:

-На Сицилии каждый из вас просто обязан попробовать пирожное – канноли. Это пирожное один из символов острова. В конце поездки все отчитаются передо мной – строго добавляет Оля.

Канноли – трубочки из хрустящего теста, наполненные сыром рикотто с разными добавками.

То ли кофе я выбрала для пирожного неправильный, то ли из чувства голода позарилась на слишком большое пирожное, то ли слишком жарко было для сладкого десерта, но…

В общем, сейчас дома, да еще в дождливую прохладную погоду я бы съела его с бОльшим удовольствием.

На улице Умберто, любуюсь балконами с цветами:

И балконами с вазонами-головами:

У этих вазонов есть своя легенда. Конечно же, кровавая,  в стиле братьев Гримм. Итак, жила-была в Таормине одна прекрасная девица и любила она сиживать вот на таком балкончике с цветами,

ища приключений на свою прекрасную, как и лицо, попу в виде принца на белом коне. Принц не заставил себя долго ждать. Неизвестно, был ли у него белый конь, но сам принц оказался мавром и был чернее ночи.

На какое-то время балкон опустел. Но счастье длилось недолго и сменилось приключениями, ну… теми самыми. Принц-то оказался отягощен женой и кучей детишек, но не догадывался, что нрав у сицилиек горяч, как и у мавров. Когда однажды мавр устало заснул после любовных утех, наша героиня схватила топор и отрубила ему голову  (аааа, опять комедия «Аванти» вспомнилась, где девушка-сицилийка стреляет  в отвергнувшего ее любовника), вычистила из головы туповатые мозги мавра, наполнила голову землей и посадила в нее цветы. И, как ни в чем не бывало, опять шасть на балкон и сидит рядом с цветущей головой мавра. Ау! Кто следующий?

Любуясь балконами, проскочила мимо развалин древнеримского Одеона. И не мудрено. Одеон был маленький, всего на 200 человек. Его развалины случайно обнаружили в 18 веке. Они дали очередной толчок развитию города за счет поваливших посмотреть на него туристов. А вот я его не обнаружила, только фото из интернета нашла:

Сколько улочка не вьется,

но она обязательно выведет на площадь 9 Апреля с церковью святого Джузеппе на фоне скал, часовой башней, уличными музыкантами и смотровой площадкой, с которой открываются великолепные виды на море.

Туристы на площади подпевают уличным музыкантам сначала «Воларе»:

Потом «Итальяно веро»,  а я всё сижу на ступенях церкви и наслаждаюсь спадающей жарой, ароматами и красками южного моря

-О, наши Людмилы! Девочки, привет! Рада вас снова видеть и слышать!

Цены Таормины неприятно удивляют. Поэтому утоляю жар и жажду гранитой, сидя всё на тех же ступеньках и лениво следя за вечерней суетой площади.

А где-то остались ворота Порто Катания, бюст нашему императору Николаю Второму в благодарность за помощь русских моряков жителям Мессины после землетрясения

Аллея Анны Ахматовой и пикантная история  барона фон Глодена, скандального фотографа, любившего фотографировать обнаженных мальчиков, окружая их древнегреческим или древнеримским антуражем. «Его фотографиями  интересовались Оскар Уайльд, кайзер Германии Вильгельм II и король Испании Альфонс. Стоит отметить, что фон Глоден существенно способствовал поднятию уровня жизни в Таормине – его моделями были местные юные рыбаки, пастухи и крестьяне, которым за съемки он платил неплохие деньги. Если вам доведется побывать здесь, обратите внимание – многие здешние старые отели были построены на сбережения от фотосессий. С приходом к власти в Италии Муссолини, работы фон Глодена были признаны порнографией и уничтожены. Немногие его сохранившиеся работы разошлись по крупнейшим музеям мира, частным коллекциям и сегодня считаются классикой фотоискусства.»

Его «Юноша из Таормины»:

Вот такая она, Таормина, фешенебельный курорт с дикими и грозными нотками Этны:

А белая шляпа ей явно идет…

[любовьь]

Ночь под Агридженто

За окнами автобуса теплая, пряная сицилийская ночь. Наверно, пряная. Теплая, точно. Только не совсем еще ночь, а сумерки. Это настроение такое – пряно-сицилийско-ночное. С восточного побережья острова мы перемещаемся на южное. Если просверлить взглядом туманную дымку над морем, то взгляд упрется в Тунис и Мальту. Море, уже Средиземное, безмятежно и ласково что-то кому-то шепчет прибоем. Кому-то, но не нам. Мы – странники ночи. Мчимся на нашем Летучем Голландце автобусе в непонятном направлении. К какому-то непонятному, трудно выговариваемому Агридженто.

Вот он появился слева – город в огнях. А справа… справа еще одна моя мечта из 5 класса – Долина Храмов. Нет, конечно, в 5 классе я  мечтала не конкретно о ней. Подозреваю, что я о ней даже никогда и не слышала до момента подготовки к поездке. Но когда я увидела фото чудом сохранившихся древнегреческих храмов, сердце сладко сжалось. Они были, как на картинке учебника истории.

И вот эта мечта 5 класса неожиданно вынырнула из темноты на холме, почему-то называемом Долиной, и бесстрастно устремилась в темное небо, подсвеченная факелами прожекторами. Через несколько секунд промелькнула еще одна «горящая» мечта.

Остановись мгновение? Сейчас сесть бы под звездным небом на какой-нибудь каменный обломок античного мира рядом с опунцией или агавой, присыпанных пылью их бесконечно долгого существования, и смотреть снизу на это величие, которому две с половиной тысячи лет. Вечность накроет нас звездным куполом и безмолвием. Только цикады будут петь свою ночную песнь торжествующей любви. Любви, без которой нет продолжения жизни. На долю секунды я даже почувствовала, как встаю с обломка и бухаюсь на колени рядом с агавой в молчаливом преклонении перед Временем, Жизнью, величием Древних.

Голос Ольги возвращает из учебника истории в реальность.

Тьфу-ты! Привидится же такое. А если тарантулы? Или их тут нет? Зато есть, наверно, другие твари. А если цикада напрыгнет со своей песней?

И, ведь, как мгновенно меняется ощущение реальности: от генной памяти предков к тарантулам (тьфу на них три раза) и опять к предкам и …уже к насущным потребностям – нашему новому отелю на одну ночь.

Отель в стиле а ля Долина Храмов или а-ля Верона почему-то. Это «а ля» сначала вызывает радостное "ах!", а потом сомнение в подлинности пальм у входа. Не искусственные ли?

 

В номере Ира поднимает жалюзи и открывает окно.

-Оооооо!

Окно с нашего 2 этажа выходит на открытую площадку или крышу, обрамленную буквой П стенами отеля. Окна номеров зарешечены фигурными решетками. Верона и Джульетта сразу всплывают в памяти. Выхода из номеров на площадку, украшенную деревцами и цветами в глиняных горшках, нет. На парадной стене, которая над входом в отель, громадный циферблат часов. Дверь замаскирована в циферблате, но мы этого еще не знаем.

И вдруг на площадке - кружащийся вихрь. Не тарантелла, но что-то в этом роде под радостные возгласы из этого вихря. Это Людмила не смогла сдержать восторга от увиденного, вылезла через окно и танцем выражала на этой безлюдной темной площадке свое отношение к отелю, южной ночи,  Сицилии,  Храмам.

Люда, ты была прекрасна!

Но услышав наши поощрительные возгласы, танцорша скромно ретировалась обратно в окно, забыв раскланяться. А в окнах номеров 2 и 3 этажа зажигался свет. Это наша группа размещалась в отеле. Из разных окон начали выглядывать Джульетты. Некоторые Джульетты выглядывали по одной, некоторые парами, как мы с Ирой, а некоторые имели своих Ромео. Из окна напротив выглянула Джульетта-Марина, за ее спиной метался высоченный Ромео-Женя. В угловом номере замаячила еще одна наша семейная пара. Все радостно перекликались, приветствовали друг друга, как будто век не виделись.

Но, к сожалению, больше никому не хватило куража, как Людмиле, вылезти через окно на эту площадку. Сейчас сижу и кусаю локти. Дожила до таких лет, а все никак не возьму на вооружение правило, что надо жить здесь и сейчас и идти навстречу своим положительным эмоциям и желаниям, хоть и стишки об этом нравоучительно кропаю. Какие танцы наша теплая компания могла бы устроить на этой крыше, дружно повылазив из окон! Но… Сонечка  победила в наших душах Наташу Ростову (помните сцену у открытого окна весенней ночью, которую подслушал Болконский?), и…окна стали закрываться одно за другим, а потом в них погас и свет…

 Под запах акаций заморскою ночью

 Порвать на часы связь с реальностью в клочья.

 Как будто в спектакле, как будто под маской

 Играть лишь себя, но без всякой опаски.

 

 Шутить и смеяться в случайной тусовке.

 Консенсус в дебатах отыскивать ловко.

 Рассказывать притчи о жизни соседу,

 Знакомство с которым свелось лишь с обеда.

 

 Быть смело собой, а не только казаться,

 Открытой к общенью, но без панибратства.

 Быть здесь и сейчас, а не где-то, не завтра,

 И счастье на карту поставить азартно.

А это утреннее фото отеля. Под циферблатом наша крыша. А потайная дверца в коридор отеля, как в каморке папы Карло, спрятана на фото колонной.

[polovinka]

Но, к сожалению, больше никому не хватило куража, как Людмиле, вылезти через окно на эту площадку. Сейчас сижу и кусаю локти. Дожила до таких лет, а все никак не возьму на вооружение правило, что надо жить здесь и сейчас и идти навстречу своим положительным эмоциям и желаниям, хоть и стишки об этом нравоучительно кропаю. Представляете, какие танцы наша теплая компания могла бы устроить на этой крыше, дружно повылазив из окон? Но… Сонечка  победила в наших душах Наташу Ростову (помните сцену у открытого окна весенней ночью, которую подслушал Болконский?), и…окна стали закрываться одно за другим, а потом в них погас и свет…

Вот и неправда, я тоже посетила эту крышу, но уже после Людмилы, так же через окно нашего номера. А потайная дверь в циферблате была всё время закрыта на ключик. Зато мы нашли выход на открытую часть нашего этажа, но об этом в своем отчете.

[любовьь]

Молодцы девчонки!

[Larisa D]

Нет, я больше молчать не могу... Который уже раз порываюсь сказать Вам, Люба, что получаю огромное удовольствие от чтения Вашего замечательного, талантливого отзыва, от стиля изложения, владения словом, чувства юмора, теплоты и искренности! Меня очень трогают Ваши стихи, мне нравится музыка, которую Вы вставляете в свои рассказы и мне очень симпатичны Ваши фотографии... Душевное Вам за это спасибо!
Я очень-очень люблю Италию, обожаю Олю Бобровничую и который год мечтаю съездить с ней в тур на Сицилию. Надеюсь, что моя Мечта когда-нибудь обязательно сбудется! А пока с удовольствием буду путешествовать вместе с Вами. С нетерпением жду продолжения!
 

[ТатьянаМ]

Нет, я больше молчать не могу... Который уже раз порываюсь сказать Вам, Люба, что получаю огромное удовольствие от чтения Вашего замечательного, талантливого отзыва, от стиля изложения, владения словом, чувства юмора, теплоты и искренности! Меня очень трогают Ваши стихи, мне нравится музыка, которую Вы вставляете в свои рассказы и мне очень симпатичны Ваши фотографии... Душевное Вам за это спасибо!

Я очень-очень люблю Италию, обожаю Олю Бобровничую и который год мечтаю съездить с ней в тур на Сицилию. Надеюсь, что моя Мечта когда-нибудь обязательно сбудется! А пока с удовольствием буду путешествовать вместе с Вами. С нетерпением жду продолжения!

Лариса, ну просто озвучила мои мысли, начиная с того, что несколько раз порывалась написать. Но сдерживала себя. И рада, что ты не смогла больше молчать. :smile: Присоединяюсь к каждому слову.

[любовьь]

Лариса, ну просто озвучила мои мысли, начиная с того, что несколько раз порывалась написать. Но сдерживала себя. И рада, что ты не смогла больше молчать. :smile: Присоединяюсь к каждому слову.

Лариса и Таня, спасибо большое за такие теплые слова. Вы меня просто окрылили. Прямо зазудело где-то, скорее писать дальше. Спасибо за то, что не сдержались :smile:

Лариса, ролик очень красивый. На первых кадрах у меня даже мурашки побежали - какие-то ассоциации с Вечностью и бесстрастно текущим времени. Наверно, потому, что сейчас в Долине Храмов еще нахожусь. Спасибо! А Мечта ваша обязательно сбудется.

[любовьь]

Долина Храмов

С утра пораньше мы были уже у ворот археологического парка Долина Храмов. Вход в парк через рамку и с досмотром сумок.

-Какие молодцы сицилийцы, - подумала я в тот момент - Правильно делают, а то вдруг какой-нибудь псих со взрывчаткой проникнет и за минуту завершит начатое Временем разрушение.

При выходе из парка оказалось, что я переоценила сицилийскую бдительность.

Проверенные, с чистой совестью,  мы поднимаемся по каменной лестнице к храму Геры или Юноны Лацинии. У подножия лестницы растет олива. Ей 800 лет.

По дороге слушаем легенды. По преданию в храме Геры хранилось полотно древнегреческого художника Зевксиса с изображением Юноны. Непонятно, почему все время упоминается Юнона – храм-то строили древние греки в честь своей греческой богини Геры, и художник тоже был древний грек, и римляне на этот момент еще не сунули свой нос на Сицилию и не переиначили всё на свой лад, и не обозвали назвали Геру вместе с храмом Юноной.

Зевксис осмотрел всех девушек древнего Акрагаса (так при греках назывался Агридженто) в обнаженном виде и отобрал пятерых, отдельные части тела которых соответствовали его представлениям о прекрасном. То же самое он делал и при отборе девушек для написания им картины «Елена Прекрасная». Сами полотна Зевксиса не сохранились. О них и о неземной красоте изображенных женщин известно по описаниям из античных источников. Зато есть много картин различных художников более поздних периодов, вдохновленных этим моментом:

Храм Геры имел 34 колонны, но до наших дней сохранились 25. Вот он, красавец.

От храма открывается вид на Агридженто и на море,

а еще на дорогу, которая ведет к храму Конкордии (Согласия):

По обе стороны от дороги растут оливы, миндальные деревья, пинии, кипарисы. И, конечно же, агава с опунцией. Куда здесь без них?  А еще акант.

Древние греки считали, что акант цветет на могилах героев. Поэтому называли его цветком триумфа и преодоления испытаний. Лист аканта у них служил моделью для украшения орнаментом капителей колонн. Вроде бы отсюда произошло слово «окантовка». Но даже без увековечивания аканта в колоннах он просто красив своей неяркой красотой. Я на него еще в Риме глаз положила.

До храма Конкордии далеко.

Мы неспешно бредем среди этого природного великолепия вдоль развалин некрополей и еще каких-то построек.

На одну из них присела просверлить взглядом дырку на Мальту сквозь дымку над морем.

Добрели. В тени раскидистой оливы слушаем гида. А в голове сразу завертелись строчки:

-У лукоморья дуб зеленый…

У каждого храма своя олива. Если у храма Геры оливе было 800 лет, то эта, конкордийская, еще молодая – всего-то около 500 лет.

А вот и храм. Во всей своей красе. Вот оно - исполнение мечты, заложенной еще в детстве. Разве не счастье?

Храм Конкордии так хорошо сохранился благодаря тому, что в византийскую эпоху он служил христианской церковью и поэтому его не растащили в средние века на строительный материал. Сколько же он всего видел? Сколько тысяч (миллионов?) людей поднималось по этим ступеням со своими радостями, горестями, тревогами, болезнями и исцелениями. Сколько просьб о сокровенном посылалось отсюда в небеса. Стоящим среди колонн людям открывался вид на то же море, на те же холмы, на то же небо, что и нам сейчас. Почему это всегда удивляет? Почему сознание, удивившись, начинает лихорадочно пытаться отправить тебя в то далекое прошлое? И это интригует и будоражит...

Фотографирую эту мечту-видение и так, и сяк, и наперекосяк - с веточкой, цветочком, деревом, Икаром, ну, и с собой, любимой, конечно:

Перед храмом положена современная скульптура  - разбившийся Икар. Имя Дедала, отца Икара, в Сицилии на слуху. Когда Дедал задумал побег с Крита, то смастерил крылья, и они с сыном улетели из неволи. Икар, как всем известно, разбился. А Дедал, живой и невредимый, приземлился в Сицилии, где нашел приют и применение своим талантам.

Идем дальше. Мимо каких-то очень рогатых козлов

мимо красивой скульптуры

к храму Геракла (Геркулеса). Храм был огромным, подчеркивающим своими размерами мощь Геракла. Сейчас от него осталось только 8 колонн из 38.

А дальше лежат обломки полностью разрушенного храма Зевса (Юпитера)

Среди развалин на земле частично собрана 7-метровая статуя атланта или телемона. Такие фигуры поддерживали своды храма Зевса.

Все эти грандиозные сооружения пытался восстановить английский капитан Харкастл, который, попав в Долину храмов в 1921 году, был так ею потрясен и очарован, что остаток своей жизни все свои силы и средства вложил в восстановление храмов. Дом Александра Харкастла (вилла Ауреа) стоит между храмами Конкордии и Геракла.

В своей прогулке по Долине Храмов мы ушли очень далеко от ворот, где нас досматривали. Чтобы не возвращаться по жаре обратно, гид отвела нас в туалет в этом конце Долины Храмов, где пообещала какую-то служебную (?) дверцу на волю к нашему автобусу.

-Она обычно закрыта, но, может, нам повезет.

Нам повезло. Дверца была не заперта, и в нее даже уже проник чернокожий сын Африки с большущей сумой, в которую поместится целая бомба, и начал зазывно трясти перед нами какой-то мелкой хренью. Но до "мелкой ли хрени" было нам после Высокого и Вечного Долины Храмов?
 

А это интересная история о том, как Храм Конкордии стал христианским храмом:

http://polit.ru/article/2015/09/20/ps_concordia/