Travel-фотография для снимающих в режиме "авто" туристов-автобусников. Мой опыт

[Lexa]

          Пример недодержки как художественного приёма - люблю снимать тоннели - это хороший переход в репортаже от города к городу. Перспектива из огоньков и знаков красивая, выдержка тут нужна короткая - съёмка движения.

Не соглашусь, в туннеле иногда интереснее длинная выдержка

 

 

[yakutka]

Вита, у Вашей учёбы - первые результаты:

1) Теперь я считаю ошибкой, что в своё время предпочитала покупать плёнку с высокой чувствительностью, искренне веря, что снимать лучше на неё

2) Наконец-то, до меня дошло, что даже у "мыльницы" есть выбор в виде "иконок" и этим надо пользоваться, а не полагаться полностью на автоматический режим

3) Как только заберу фотоаппарат из ремонта, сразу же начну выполнять Ваши домашнее задание. Интересно, что в качестве "трёх китов" предлагает он.

[Raveman]

Не соглашусь, в туннеле иногда интереснее длинная выдержка

 

И то и то имеет право на жизнь  :smile:

2 All, После того как когда-то давно в конкурсе, увидел эту последнюю из размещенных здесь фотку от Lexа, тоже взял на вооружение и иногда балуюсь в туннелях, но это ещё с +зууумм...

 

 

 

 

 

Вита, у Вашей учёбы - первые результаты:

 

Ооо, ну наконец-то первый отзыв, а то что-то студенты приуныли, думали наверное, что будет легко, а тут лектор ещё и домашку даёт  :derisive:

[Вита]

              Комментарий по теме.

              Якутка, спасибо. Посмотрите, кстати, у Вас почти наверняка есть функция выбора ИСО (у меня есть даже в первой наибюджетнейшей камере). Это в режиме Р (програмный полуавтоматический),где кое-что можно сделать с экспозицией. Я этого  режима совсем не касалась, но можно как-нибудь попозже сделать тему. В этом режиме Вы можете задать значение ИСО. 

              А кто-то, возможно снимает на подаренную камеру и просто не знает её возможностей, не выбирал ведь её сам. Посмотрите попристальней на свою красавицу.

              Да, когда "травка зеленеет, солнышко блестит", в самой что ни наесть бюджетной камере "ваши возможности совпадают с вашими желаниями", Но чуть-чуть изменяются условия съёмки и , увы.

              Многие форумчане на форуме преследуют прежде всего информационную цель в своих фотоотчётах: "Идём по этой улице", "номер отеля выглядит так", "меню - так", "эта вывеска о том-то". И спасибо большое им за это. Такие отчёты очень нужны, тем более для информации на туристическом форуме. Получаются документальные фото (есть такой жанр в фотографии, я его не упоминала в списке жанров туристической фотографии). Но если Вы хотите сделать цельный фоторепортаж, где, быть может, меньше информации, но больше эстетики и эмоций, то возможностей "авто" Вашей мыльницы явно маловато. Собственно, ещё и поэтому открыта  тема о туристической фотографии.

              Насчёт длинных выдержек в тоннеле. Конечно, это тоже интересные фото. Можно пробовать, использовать возможности камеры. У меня просто нет таких фото. Как правило, поначалу фотолюбители, искренне увлечённые фотографией, сначала пробуют все жанры и технические возможности, постепенно выкристаллизовываются предпочтения в сюжетах и технике, одно нравится и получается лучше, другое похуже. Появляется свой стиль.

              В конце сообщения для иллюстрации длинной выдержки. Мы с пещере Постойнска яма в Словении. В конце экскурсии мимоходом подходим к аквариуму с "человеческими рыбками". Это такие бесцветные слепые рыбки, обитающие в водоёмах данной пещеры, куда не проникает свет. Глаза им ни к чему. А вместо плавников у них ручки с пальчиками, похожие на ручки зародыша человека. Очень редкое явление. Гид рассказывает об этом в ходе экскурсии, а в конце большинство групп проскакивает мимо небольшого аквариума, где этих рыбок специально демонстрируют.. У аквариума, тем не менее, толпа народа, не пробиться. Я зависаю. У меня мыльница. Возможностей мало. Вспышку категорически использовать нельзя. Поднимаю ИСО до 3200 (максимальное в той моей камере). Ставлю компенсацию экспозиции "минус 2" (это в режиме Р, мы его пока не касались). Помогает мало, камера выставляет выдержку 1/1,7 сек (посмотреть можете по EXIF). Выдержка очень большая, рыбки тем временем то показывают  свои ручки, то прячутся. В общем, делаю кучу дублей, прижимая руки к телу и не дыша, чтобы не допустить смаза. Получила редкие кадры, но зерно вылезает дай боже. На подземный поезд с группой не успеваю, еду на следующем. Тяжела ты, шапка Мономаха.

 

 

              

[Маэстро]

Вот мне как раз кажется, что режим "Р" самый удобный для съёмки. Он позволяет выставить желаемое ИСО, чтобы избежать смазывания кадра, а также можно включить или выключить вспышку и компенсировать экспозицию. В режиме "авто" ИСО обычно задирается вверх до неприличного зерна, а вспышка включается в самый неподходящий момент.

Не лучше ли сразу ориентировать "учащихся" на более гибкий режим "Р"?

[Вита]

          Спасибо, Маэстро. Да, согласна. Этот режим (Р) уже сильно расширяет возможности мыльницы. Просто сначала даю теорию в самом упрощённом виде, чтобы быстрее схватить принципы фотографии. В основном ориентируюсь на женщин в наших турах, которых большинство и многие из которых не так хорошо разбираются в технике как наши мужчины. К тому же многие не догадываются о режиме Р., не умеют найти его и переключаться. Так что обязательно сделаю тему об этом режиме. С примерами.

[Ellena1307]

Вита, Роман, перечитываю ваши тексты по нескольку раз, начинает что то доходить и укладываться в голове "по полочкам":)) но все таки еще никак не соберется все воедино.

Для меня всегда было сложно разобраться с фототехникой, снимаю только на авто, очень редко пробую предлагаемые фотоаппаратом "сюжеты" . Выдержа, диафраграм... никогда не понимала, как и для чего это нужно и что с этим делать, поэтому и не заморачивалась с ручной настройкой. Теперь хочется разобраться и попробовать поснимать, но пока фотоаппарата под рукой нет, есть телефон в котором есть разные режимы, попытаюсь пока на нем поразбираться, только если буду задавать глупые вопросы не смейтесь:) и если придется по второму разу объяснять то. что уже писали, не ругайте сильно:)) 

Телефоном частенько приходится пользоваться, когда нет фотоаппарата под рукой, а запечатлеть какой то кадр, сюжет или событие очень надо) не всегда фото выходят нормального качества, поэтому настройки которые есть в камере телефоне могут помочь достигнуть лучшего качества, но так как половина из них пока была непонятна, а часть до сих пор не понятны, поэтому помогите разобраться:)

вот такие режимы есть в телефоне:

 

 

плюс еще есть настройки, большинство стоит на среднем уровне (насыщенность, контрастность..) и более менее мне понятны:

 

 

 

а кое что не совсем понимаю, вот например:

 

 

 

что за мерцания? и Гц?, в каком случае стоит переключить на другой уровень. 

Экспозиция, тот же вопрос, при каких внешних факторах стоит переключать эту настройку.

 

Или все оставить на среднем уровне и пользоваться "Режимами" что предлагает камера ?

К ним у меня тоже есть вопросы, но я их вам попозже задам:))

 

 

[Raveman]

...Как правило, поначалу фотолюбители, искренне увлечённые фотографией, сначала пробуют все жанры и технические возможности, постепенно выкристаллизовываются предпочтения в сюжетах и технике, одно нравится и получается лучше, другое похуже. Появляется свой стиль.

 

Согласен.., но ещё не все жанры опробованы, на очереди Синемаграфия...

 

Мы с пещере Постойнска яма в Словении. В конце экскурсии мимоходом подходим к аквариуму с "человеческими рыбками".  Гид рассказывает об этом в ходе экскурсии, а в конце большинство групп проскакивает мимо небольшого аквариума, где этих рыбок специально демонстрируют.. 

 

Достойно. А у меня даже с моей техникой не очень вышли рыбки. Народу у нас было ну очень много у аквариума, да и рыбки как специально попрятались, ждал-ждал, махнул рукой и уехал на поезде, ибо надо было занять место для съёмки возвращения на поезде по пещере...

 

Вот мне как раз кажется, что режим "Р" самый удобный для съёмки. Он позволяет выставить желаемое ИСО, чтобы избежать смазывания кадра, а также можно включить или выключить вспышку и компенсировать экспозицию. В режиме "авто" ИСО обычно задирается вверх до неприличного зерна, а вспышка включается в самый неподходящий момент.

Можно и в P, но его следует использовать на 2 шаге после съёмки в "зеленом режиме" или "авто".

Предпочитаю сам и советую снимать на 3-ем шаге - В приоритете диафрагмы A или Av - тот-же контроль над всеми параметрами +контроль глубины резкости (ГРИП, про которую уже касались).

Помнить в голове, что к примеру на f8 снимать на улице, а на f5.6 в помещении, ну или ещё шире открывать диафрагму, если позволяет объектив и требуют условия, например в музеях или церквах, где потёмки.

Авто ISO иногда спасает (в разумных пределах), и в технике более продвинутой, можно ограничить максимальное значение чувствительности ISO, например 6400, и за этот предел камера не выйдет...

[Raveman]

а кое что не совсем понимаю, вот например:

 

 

что за мерцания? и Гц?, в каком случае стоит переключить на другой уровень. 

Экспозиция, тот же вопрос, при каких внешних факторах стоит переключать эту настройку.

 

Или все оставить на среднем уровне и пользоваться "Режимами" что предлагает камера ?

К ним у меня тоже есть вопросы, но я их вам попозже задам:))

Устранение мерцания 50, 60 Гц это насколько я понял относится к съёмке внутри помещения, когда свет идет от ламп люминисцентных. Думаю поставить на авто и успокоится.

 

По режимам экспозиции у нас ещё урока не было, кратко - При обычных условиях съёмки обычно стоит ставить на Центровзвешенный или Усредненный.

Центровзвешенный, тогда фотик в телефоне будет анализировать кадр в большей степени в середине кадра и по нему выстраивать экспозицию. 

Усредненный, это когда фотик будет анализировать абсолютно весь кадр для выстраивания экспозиции. В таком режиме возможны промахи, может быть или пересвеченный или затемненный кадр.

Точечный это когда замер экспозиции берется строго по центру кадра, например когда снимаем яркий источник - луна солнце, человек на белом или черном фоне.

 

Смотрю у Вас в режимах есть Тилт-шифт, когда-нибудь дойдем до него..., эта штука интересная, рекомендую попробовать...

Изменено 11 октября, 2017 пользователем Raveman

[Ellena1307]

Роман, спасибо, все понятно, мерцание поставила в режим авто, а  экспозицию оставлю пока как есть.

Постараюсь не забегать вперед:)

Есть вопрос по пройденной теме про ИСО, правильно ли я поняла, что увеличивать его число нужно только при ночной съемке, если заложенный режим в камере "ночная съемка" не дает хороший результат?

Обнаружила в режиме "ручная настройка" возможность выбрать ISO:

 

 

 

есть "авто" и ИСО от 100 до 3200, если правильно поняла, то максимум 3200 стоит попробовать при съемках ночью, а вот  когда использовать 100 или 200?

[Alonsu]

          

          Насчёт карты в 16 Гигабайт. Мне удобней иметь две по 8. А 16 - вдруг что случится - сразу много кадров будет утрачено. При работе с ней на компе надо или очень долго искать нужный кадр или разбивать этот массив в фоторедакторе на папки, что тоже не все умеют.

 

   Любимая Вами Picasa (я и сам её пользую и жалею, что Гугл фактически убил эту замечательную программку) отлично импортирует файлы с флешки, раскладывая фото в папки по датам. Тут надо всего лишь не забыть изначально выставить время и дату на фотоаппарате. И какая там разница, что за флешка была, хоть на 128. :)

 

 

Есть вопрос по пройденной теме про ИСО, правильно ли я поняла, что увеличивать его число нужно только при ночной съемке, если заложенный режим в камере "ночная съемка" не дает хороший результат?

 

есть "авто" и ИСО от 100 до 3200, если правильно поняла, то максимум 3200 стоит попробовать при съемках ночью, а вот  когда использовать 100 или 200?

 

   По идее "ночная съемка" уже подразумевает высокие значения ISO, но попробовать можно.

 

   100 - это для яркого солнечного освещения.

[Raveman]

Есть вопрос по пройденной теме про ИСО, правильно ли я поняла, что увеличивать его число нужно только при ночной съемке, если заложенный режим в камере "ночная съемка" не дает хороший результат?

Обнаружила в режиме "ручная настройка" возможность выбрать ISO:

 

есть "авто" и ИСО от 100 до 3200, если правильно поняла, то максимум 3200 стоит попробовать при съемках ночью, а вот  когда использовать 100 или 200?

Выше был дан ответ и в теме про ISO мы касались на 100 будет самая чистая картинка без шумов, но должно быть много света в кадре - улица, солнечный день или достаточно светлое помещение если внутри до 3200 стоит ставить если при съёмке ночью, если выходит смазанный кадр. Можно не ставить 3200 сразу, а 800 к примеру поставить и глянуть что будет с кадром. Вообще в телефоне думаю можно оставить Авто ISO, т.к. ну вот лично в моём телефоне, перед съёмкой даже в ручном режиме с ручным ISO телефон не показывает в отличии от фотоаппарата, заранее на какой выдержке будет кадр и не ясно будет ли смаз или фото выйдет нормальным. Можно посмотреть в свойствах снятого файла с какой выдержкой был сделан кадр, но это уже после съёмки.

По поводу предустановленного в телефоне  режима "Ночной" надо пробовать поснимать в нем и потом посмотреть свойства получившейся фотки в телефоне, скорей всего будет увеличено ISO, ну или может будет кадр со вспышкой если телефон так решит...

[Вита]

        Спасибо всем за комментарии и вопросы.

        Тезисно, может где-то повторюсь.

        - про ИСО. Хорошо видно, что с ним делать, когда при съёмке начинает вечереть. Снимаем всегда на минимальном. Вдруг видим, темнеет, минимального уже не хватает, немного увеличиваем. Через несколько минут опять не хватает - камера сигналит - штатив! - опять увеличиваем, и так до исчерпания возможностей камеры по бесштативной съёмке. И ещё Вам желательно бы знать, при какой ИСО у Вас появится шум (зависит от типа камеры и настроек). Я уже при 800 настораживаюсь, думаю, может что-то другое предпринять. Если предпринять больше нечего, повышаю ИСО. А сразу повышать ИСО до максимального не надо.

        - про режимы замера экспозиции. Вообще не хотела этого касаться, но раз уж речь зашла, Роман в общем объяснил, потом только другими словами напишу ещё раз про это в теме о режиме Р.

        - про кнопочки телефона. У меня камеры в телефоне нет, так что точно ничего не скажу. Эти пиктограммы - лишняя иллюстрация того, что пиктограммы рисуются в расчёте на интуицию. Единой системы нет. Надписи тоже разнятся. хотя по смыслу предполлагают одно и то же.Тут  ещё и различный перевод на русский с английского вносит свою лепту. Но зная общую логику. могу предположить, что

 - таймер это может быть автоспуск - когда момент открытия затвора не совпадает с моментом нажатия на кнопку "спуск". Об автоспуске позже поговорим.

 - Режим М - ручной режим, все настройки выставляете вручную, экспозицию можете не угадать - смотрите на экран.

 - выравнивание - это скорей всего уровень, чтобы при съёмке не заваливать горизонт. Выравнивание можно сделать и при постобработке.

  -сюжет - дальше должен идти список, какой именно,

  - контрастность, насыщенность, чёткость - выбираете в зависимости от своих предпочтений - любите ли пастельные фото или поярче. Тоже можно сделать при постобработке.

  - звук съёмки. Воспроизводится ностальгический звук "древнего" механического затвора или другой по выбору, если есть функция выбора. Я вообще отключила звук для экономии энергии и чтобы не шокировать людей при стрит-съёмке.

  - сетка. Это скорей линии, разбивающие экран на 9 частей. Об этом будем говорить в теме "Правило третей". Сетка - штука просто необходимая, у меня всегда выставлена, позволяет выбирать наиболее удачную композицию и не заваливать горизонт.

  - удерживание клавиши съёмки - это, скорей всего у меня будет в теме "Двойное нажатие кнопки спуска". Когда для фокусировки эта кнопка нажимается сначала слегка - наполовину, а потом дожимается. Хотя может имеется ввиду серийная съёмка, там тоже идёт удерживание этой кнопки, правда уже после фокусировки. 

[DTN]

- удерживание клавиши съёмки - это, скорей всего у меня будет в теме "Двойное нажатие кнопки спуска". Когда для фокусировки эта кнопка нажимается сначала слегка - наполовину, а потом дожимается. Хотя может имеется ввиду серийная съёмка, там тоже идёт удерживание этой кнопки, правда уже после фокусировки.

На телефоне, скорее всего, можно выбрать действие, которое будет производиться при удерживании кнопки "съёмка". На скрине у Елены написано "фокус", так что это, видимо, автоматическая фокусировка. Но можно настроить и серийную съёмку, и может быть ещё что-нибудь... Надо покопаться в настройках, нажав на стрелочку напротив этой функции, и из предложенного списка выбрать желаемое действие.

[Вита]

          Тема 10. Выдержки короткие и длинные или капли-бусинки и ледяные струи

 

          С короткими выдержками проблем практически нет. Можно снимать хоть на бегу, небрежно вскинув камеру в нужный момент. Во то короткое время, когда затвор открыт, камера или предмет съёмки сдвинутся на бесконечно малое расстояние. Смаза и шевелёнки не получим. Смаз и шевелёнка - неустоявшиеся понятия, давайте в первом приближении их отождествлять. Они описывают явления нерезкого изображения, когда сильно сдвигается или объект съёмки, или сама камера во время нажатия на кнопку спуска или при дрожании рук фотографа. Чем длиннее выдержка, тем больше смаз.

           Австрия. Соколиная охота. Девушка и птица. Выдержка 1/125. Для статичных объектов её хватило, а вот птица в полёте получилась смазанной 

 

а на этом фото выдержка уже 1/640, птица получилась резко, правда пришлось увеличить ИСО с 200 до 800.

 

        Выдержки больше 1/50 секунды должны Вас насторожить (это значение может колебаться в ту или другую сторону) - возможен смаз. Избежать смаза  можно, сократив выдержку, поставив камеру на штатив или подручное средство (подоконник, перила, парапет), можно развести во времени момент нажатия на кнопку спуска и момент открытия затвора, включив функцию "автоспуск", тем самым исключив хотя бы шевеление камеры от срабатывания затвора и усилия пальца. Можно включить вспышку, выдержка сильно уменьшится. Можно применить оптический стабилизатор, если он есть в Вашей камере (но с ним осторожно - иногда он мешает - верещит, его можно настроить на режим "включать только при съёмке", при съёмке со штатива отключать). Наконец - и это общее правило при съёмке - устойчиво держать камеру двумя руками, по возможности не на вытянутых руках, при спуске задержать дыхание, прижать локти к туловищу. Тяжёлую камеру держать одной рукой именно снизу. Профессиональные фотографы даже умудряются делать кадр между ударами сердца, чтобы повысить качество фото.

         Различные выдержки дают несколько эффектов, которые можно использовать, главным образом при съёмке воды и движения, как творческие приёмы. Рассмотрим эти эффекты поподробнее.

         При коротких выдержках (чем короче, тем лучше) от 1/400 до 1/1000 капли воды в фонтанах, водопадах, прибое застывают в воздухе, превращаются в бусинки, оставаясь резкими, а при длинных - от 1/50 до секундных - наоборот, сливаются вместе, образуя "ледяной" водопад или "ледяную" струю.

         Зальцбург. Парк водных потешек. Водяной орган с разными выдержками. На первом фото выдержка 1/200 - капли воды в виде коротких чёрточек

 

         а на этом фото выдержка 1/60 - чёрточки воды уже длиннее. Можно было сделать интервал выдержек ещё больше, различия были бы ещё заметнее

.

 

          При съёмке поющих фонтанов в Самаре у меня было гораздо больше времени на эксперименты, вот что получилось: съёмка с рук, выдержка 1/320, чувствительность 2500

 

 

а при съёмке со штативом и выдержке 1 секунда, все капли слились в разноцветную струю, а этих струй тоже стало как бы больше, при этом чувствительность увеличивать не пришлось - 125 стоит.

 

 

         Я больше люблю снимать "бусинки" на коротких выдержках, а  есть любители, придающие "плавность" прибою и "сглаживающие" водопады на длинных выдержках.

        Ещё примеры "бусинок". Испания. Гранада. Сады Хенералифе. Выдержка 1/800

 

        Лиссабон. Крупный план. Выдержка 1/1000.

 

 

        Прибой в Ницце. Выдержка 1/400. Вода получается максимально прозрачной.

 

         Длинные выдержки. Италия. Верона. Мы у дворика Джульетты. Темно. Вспышку не используешь - воротца закрыты, далеко. Приходится использовать зум. Желающих сделать кадр многовато. Пробираюсь к воротцам. Крепко держу камеру, стараясь прижать руки к решётке и задерживаю дыхание. Народ толкается. Делаю десяток дублей. Хоть один должен же получиться без смаза. Выдержка 1/20. Получился довольно удачный кадр с красивым ночным освещением.

 

        Хорватия. Загреб. Снимаю трамваи в свободное время. Специально делаю смаз на длинной выдержке, чтобы показать движение. В окошках за трамваем резкие изображения окон дома

 

       Самара. Снимаю улицу через "длиннющий" трамвай. Штатив, крепится на ограждение тротуара. Выдержка 2 секунды.

 

       Также на коротких выдержках снимают спортивные соревнования. Мяч застывает в воздухе или в сетке ворот, вратари падают в прыжке. Самара. Капоэйра. Выдержка 1/500. При съёмке спорта, чтобы поймать удачный момент, надо ещё использовать серийную съёмку (об этом позже)

 

 

       Ещё большего мастерства требует съёмка "с проводкой". Увы, у меня нет таких кадров. Как то раз попробовала поупражняться - пристроилась  на балкончике на уровне второго этажа у перекрёстка, снимала серийной съёмкой, но ничего путного так и не сняла. Тут нужно так вести за объектом съёмки камеру, чтобы он оставался неподвижным относительно объекта съёмки, а размывался фон. Это требует определённого мастерства. Вы наверняка видели такие кадры - мчится резкий мотоциклист или воднолыжник, а вокруг полосы размытого фона.

       О съёмке из автобуса будет отдельная тема.

 

 

 

[Вита]

    Постскриптум. Лиссабон не загрузился. Даю отдельно. Крупный план, выдержка 1/1000

 

[Raveman]

 

         Я больше люблю снимать "бусинки" на коротких выдержках, а  есть любители, придающие "плавность" прибою и "сглаживающие" водопады на длинных выдержках.      

Интересны и кадры и с замораживанием воды на капельки и с водой в "молоко" на длинных и трассеры от автомобильных фар на ночных.

 

       Ещё большего мастерства требует съёмка "с проводкой".  Тут нужно так вести за объектом съёмки камеру, чтобы он оставался неподвижным относительно объекта съёмки, а размывался фон. Это требует определённого мастерства. Вы наверняка видели такие кадры - мчится резкий мотоциклист или воднолыжник, а вокруг полосы размытого фона.

 

Проиллюстрирую. В камере приоритет выдержки, выставлено 1/125, ISO вручную 320-400 (иногда в спорте некогда переключать), диафрагму фотик ставит 9-11, но это даже +, больше в резкость попадет. Лучшие результаты когда объект съёмки движется параллельно фотоаппарату, снимаем в серийной съёмке ведя объект примерно с его скоростью. Получается 1 кадр из 5-6.

 

 

 

 

 

Ну и на коротких выдержках 1/1000-1/2000

 

 

 

[Вита]

        Спасибо, Роман.

        Продолжим. В предыдущих двух темах мы выяснили, какие эффекты возникают при изменении чувствительности матрицы и при изменении выдержки. Осталось разобраться с диафрагмой. Здесь зависимости немного посложней, я просто изложу их как правила, которые, конечно, при приобретении опыта и для достижения творческих результатов, можно нарушать.  Основной постулат для лучшего запоминания вынесу в заголовок.

 

         Тема 11.  Закрываем диафрагму - увеличивается глубина резкости

 

         Наглядный пример. Довольно часто можно наблюдать как люди, забывшие очки, щурятся в надежде разглядеть что-то или даже свёртывают ладонь в трубочку, чтоб прочесть какой-то очень нужный текст. То есть - прикрывают диафрагму, при этом увеличивается глубина резкости. Глубина резкости это попросту. Полное название этого явления - глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). В комментариях Роман касался этой темы. Глубина резкости зависит ещё и от других факторов, не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния (будет позже тема), от размера матрицы и прочей физики. На практике быстро всё становится ясным, пробуйте снимать.

         Казань. Полка с национальной татарской обувью. Резким (попадает в ГРИП) выглядит только второй башмачок. Глубина резкости небольшая, потому что диафрагма выставлена 2. Так я сделала специально, чтобы подчеркнуть, наряду с перспективой, "бесконечность" этого ряда башмачков.

 

          Самара. Масленица. Резкая только одна баночка. Диафрагма 2,5. Тоже как художественный приём.

 

          Считается общепринятым, что в пейзаже глубина резкости должна быть максимальной, то есть резким должен быть и передний план, и средний, и задний. Для этого диафрагму максимально закрывают (в моей камере 11). А лучше до предыдущего значения (у меня 10). На крайнем могут появиться ещё какие-нибудь ненужные артефакты. Как творческий приём, можно оставлять какой-то из планов нерезким, при этом фокусировка производится на разные объекты в кадре (о фокусировке позже).

          Это я экспериментировала в Австрии на экскурсии. В обоих случаях диафрагма одинаковая - 4.5, но эффект разный, так как фокусировка то на цветы, а то на здание.

 

 

          Ещё пример разной фокусировки. Хорватия. Диафрагма 4

 

 

          Один из самых красивых эффектов при закрытии диафрагмы это лучики от фонарей. Вместо не очень эстетичного белого пятна получаем лучики света, правда, при этом нужно сильно увеличить выдержку, необходим штатив.

          Самара. Набережная. Диафрагма 11. Выдержка 1 секунда. Штатив.

 

           Диафрагма 10. Лучики на сосульке.

 

           Портрет. Общепринятым считается для портрета выставлять средние значения диафрагмы. Где-то 5,6. При этом всё лицо входит в ГРИП, а задний фон размывается, чтобы не отвлекать внимания от лица и выделить его. 

           Кведлинбург. Германия. Такое милое создание. Диафрагма 5. Можно было бы ещё больше фон размыть, выставив, например, 4.

 

           Пейзаж и портрет обсудили. Осталось макро. Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. При съёмке на мыльницу макро получается лучше. Снимать макро на открытых диафрагмах очень тяжело - ГРИП такая тонкая, что её даже на всю пчёлку не хватает, а пчёлка-то должна быть резкой. Поэтому диафрагму закрывают. 

          Пчёлки в Вене. Не все пчёлки и не все тычинки попали  в резкость, фон за цветком, меж тем, размыт хорошо. Диафрагма 4,9.

.

 

          Наконец, самый красивый эффект от открытой диафрагмы это боке. Это когда на заднем плане за основным предметом съёмки множество размытых разноцветных кружочков, колечек. Моя камера не может этого делать. Нужно очень сильно открыть диафрагму, часто нужны специальные объективы. Может у Романа есть такие фото?

 

            

           

 

 

 

 

          

[Raveman]

Осталось макро. Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. При съёмке на мыльницу макро получается лучше. Снимать макро на открытых диафрагмах очень тяжело - ГРИП такая тонкая, что её даже на всю пчёлку не хватает, а пчёлка-то должна быть резкой. Поэтому диафрагму закрывают. 

Пчёлки в Вене. Не все пчёлки и не все тычинки попали  в резкость, фон за цветком, меж тем, размыт хорошо. Диафрагма 4,9.

Для больших фотоаппаратов существуют либо специальные макро-объективы, либо универсальные но с возможностью снимать макро. И там диафрагма закрывается примерно от f5.6 до f22. 

 

 Наконец, самый красивый эффект от открытой диафрагмы это боке. Это когда на заднем плане за основным предметом съёмки множество размытых разноцветных кружочков, колечек. Моя камера не может этого делать. Нужно очень сильно открыть диафрагму, часто нужны специальные объективы.

 

Боке это не только кружочки, колечки и огоньки гирлянд, это характер размытия.., очень и очень субъективная вещь в плане нравится не нравится :smile:  

В качестве определения процитирую Вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/Боке

 

Боке (от японского бокэ — размытость, нечёткость) — термин, появившийся в русском языке в конце 1990-х годов и описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки...

 

Из того что сейчас под руками покажу, а вообще можно отдельный урок писать, но для мыльниц это не очень актуально. Да, обычно боке ярко выражено на портретах и проявляется наиболее ярко на самой открытой диафрагме, даже по сути когда её вообще нет. Есть даже определение типа фото - "Про Боке". Есть негативные понятия, "грязное боке", "пестрит", "боке гайками". Ценители гоняются за объективами которые рисуют красиво по их мнению боке..., но такие объективы могут стоить довольно прилично, быть больших габаритов и тяжелого веса и которым по 20-50 лет от роду. 

Боке в плавном размытии заднего плана с объектива 140/1.8

Боке пузыри от объектива 55/2.2

 

Боке акварельное с объектива 85/2.2

Боке от гирлянд с использованием масок боке (шаблонов) и разных светосильных объективов.

 

 

 

[Вита]

         Тема 12  Фокусировка. Делай "раз", делай "два"

 

         Эта тема одна из наиболее важных из изложенных, если не самая важная. Значительный вклад в "замыленность"  фото вносит незнание простого факта - кнопку спуска нужно нажимать в два приёма! Это так называемое двухуровневое нажатие на спуск. Буду говорить об элементарнейших вещах, но, увы, для некоторых это окажется открытием.

         Частенько, когда я прошу кого-то из группы или просто незнакомых людей снять меня и говорю, что кнопочку "спуск" надо сначала нажать чуть-чуть, а потом легонько дожать, встречаю полнейшее непонимание. Или говорят, что всё и так получится, или так усердно "легонечко" нажимают на эту кнопку, что камера резко уходит вниз чуть ли не на полметра. В результате кадр безнадёжно испорчен - резкости нет, сплошное "мыло".

          Зачем всё-таки два раза нажимать? В наш-то век, камеры на полном автомате и вдруг такой анахронизм. Да, два раза.

          Сначала наводим камеру на объект съёмки и очень-очень легко нажимаем на спуск. При этом на дисплее что-то происходит - у меня в камере вместо белой рамки появляется одна или несколько зелёных рамок, раздаётся характерный звук. В таком положении нужно подержать палец на спуске хотя бы полсекунды, перекадрировать картинку, если надо, а потом тоже легонечко дожать кнопку вниз, не вдавливая её в камеру! Те части кадра, которые оказались в зелёных рамках, на снимке будут резкими, они попали в фокус.

          Что же происходит? При предварительном первом нажатии камера фокусируется (другими словами, наводится на резкость) на предмете съёмки и замеряет экспозицию. Камера, бедненькая, трудится и ей необходимо для этого дать время - хотя бы полсекунды. Ведь ей нужно встроенным экспонометром замерить освещённость во всех точках будущего кадра, рассчитать и установить по этим данным нужную экспозицию, и, главное, сфокусироваться, то есть навести резкость точно на ту точку, которую Вы поставили в центр кадра. При этом иногда можно увидеть и услышать, как объектив чуть-чуть двигается взад-вперёд. Затем, не спуская палец со спуска, перекомпонуем кадр согласно творческой задумке (часто - главный объект съёмки переносим из центра кадра в узел сетки (будет в теме о композиции). И дожимаем. Да, не забываем при этом задержать дыхание.

           С непривычки будет получаться плохо, будет происходить полное нажатие сразу или при перекомпоновке кадра, но, не научившись этому, всерьёз о фотографии говорить не приходится. А случайно снятый при этом бракованный кадр удалить проще простого. Если же Вы снимаете "в один присест", то неизвестно, успела ли камера сфокусироваться или нет. Может повезти, а может и нет.

           Если при фокусировке камера показала Вам "жёлтую карточку" (у меня при этом выскакивает не зелёная, а жёлтая рамка с восклицательным знаком), то это означает, что камера не может сфокусироваться и снимок будет безнадёжно испорчен. Тогда надо отпустить палец и повторить фокусировку. Частенько камера не может сфокусироваться, если в рамке для фокусировки в центре кадра (у меня белая рамка) нет контраста. Например, на однотонной стене, на безоблачном небе. Тогда надо в рамку поместить, например, окно на этой стене, или край стены и фокусировка будет удачной. Фокусировка происходит по контрасту.

           Если в момент перекомпоновки предмет съёмки сильно к Вам приблизился или удалился (например, летящая птица), то фокусировка окажется неверной. 

           Если в момент фокусировки предмета съёмки вообще нет в кадре - например, спортсмен ещё не побежал, то фокусируемся заранее по какому-нибудь неподвижному предмету, находящемуся от Вас на том же расстоянии, где окажется через несколько мгновений бегун и держим палец на спуске, бегун вбежал в кадр - дожимаем.

           Есть режимы автофокусировки, когда камера "захватывает" и "ведёт" движущийся объект съёмки. Этот режим можно включать и отключать по желанию.

           Рамка для фокусировки может быть разного размера. Соответствующий пункт в меню по выбору размера рамки.

           Способы замера экспозиции тоже могут быть разными, выше мы этого касались, но в любом случае - по центру кадра.

           Домашнее задание - научиться "крепко держать штурвал". То есть легонько, но твёрдо держать палец в положении полунажатия, фокусироваться, дожимать.

[Ewgeny]

         Тема 11.  Закрываем диафрагму - увеличивается глубина резкости

 

         Наглядный пример. Довольно часто можно наблюдать как люди, забывшие очки, щурятся в надежде разглядеть что-то или даже свёртывают ладонь в трубочку, чтоб прочесть какой-то очень нужный текст. То есть - прикрывают диафрагму, при этом увеличивается глубина резкости. Глубина резкости это попросту. Полное название этого явления - глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). В комментариях Роман касался этой темы. Глубина резкости зависит ещё и от других факторов, не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния (будет позже тема), от размера матрицы и прочей физики. На практике быстро всё становится ясным, пробуйте снимать.

  

Вы забыли указать главное: ГРИП зависит от расстояния до объекта съемки.

[Вита]

         Спасибо, Евгений. Да, зависит. Чтобы не усложнять, я этот факт отнесла к "прочей физике". Чем меньше расстояние до объекта съёмки, тем меньше глубина резкости. Поясню на примере. Сначала пыталась снимать макро на открытых диафрагмах (фон-то надо размыть). Камера упорно трудилась, но выдавала "жёлтую карточку". Потом поняла, что при съёмке макро (расстояние до объекта съёмки минимальное) глубины резкости не хватает даже на ширину пчёлки. А при закрытой диафрагме фон в этом случае всё равно остаётся размытым.

          На фото (диафрагма 8) видно, что передний цветок тамариска в правом верхнем углу нерезкий, пчёлка резко, правда, не очень, фото замылено, задний план остался размытым.

 

 

          И ещё. В качестве иллюстрации к предыдущим темам. Попался нежный снимок, когда лучики при закрытой диафрагме (F11) получились не на фонарях, о чём мы недавно говорили, а на самом солнышке. Солнце уже было неярким, вечерним и светило через куст, но всё равно, долго так экспериментировать не надо, чтобы не выбить пиксели матрицы.  Здесь ещё, кстати о композиции, я специально поместила солнце в центр кадра, чтобы показать, что оно светит всем одинаково и тепло. Кадр квадратный тоже поэтому.  Выдержка 1/30, большая, съёмка с рук, но смаза почти нет, наверное, крепко локти к туловищу прижимала во время съёмки.

 

 

 

 

 

 

 

[Вита]

        Тема 13  Основной секрет фотографии

 

     Давайте немного отвлечёмся от теории и техники. Азы очень коротко я изложила, а по ходу дела по технике можно будет вставлять комментарии или даже целые темы, если будут вопросы. Перейдём к творческой стороне фотографии.

     Почему часто на фотографии изображение бывает намного интересней, чем в жизни? Ответ очень прост, и это и есть основной секрет фотографии - на фото мы видим часть действительности, предмет съёмки отсечён от всего окружающего ненужного, он как бы заключён в рамку. Это называется фотографическим взглядом. Попробуйте провести такой тест - вытянуть руки вперёд, из больших и указательных пальцев составить четырёхугольную рамку и сквозь неё посмотреть на самый обычный окружающий Вас предмет, то есть убрать всё лишнее вокруг. Пусть зритель додумывает и догадывается, что там за рамкой. И этот предмет увидится совсем по-другому, часто интересней,чем в повседневности. 

       Австрия. Соколиная охота. Делаю фото "в лоб". Куча зрителей. Девушка мелко, ближе подойти нельзя, птица ещё мельче. Много травы на переднем плане и леса на заднем. Самый обычный снимок, каких много делали зрители на этом шоу. 

Решительно обрезаю всё лишнее. Девушка крупным планом. Снаряжение птицы видно. У девушки шикарный охотничий костюм. Мне второе фото нравится больше.

      

        Раз уж речь зашла о рамке, то в этой теме помещу и примеры использования фото в рамке как творческого приёма. Рамок в наших турах хоть отбавляй - различные арки, тоннели, окна дворцов. Да какие окна - средневековые, со слюдяными стёклами, резные, с красивыми ставнями. Бойницы, иногда и с пушками. Остаётся только уметь увидеть.

 

        Австрия. Вид из замка

        

 

        Австрия. Балкон нашего номера очень хорош в качестве рамки

 

        Австрия. Боденское озеро. Как подчеркнуть его огромность? Маленьким силуэтом кораблика на горизонте. Через арку, конечно.

 

        Австрия. Мы в очередном замке. Интерьер снимать нельзя. Но из окон можно

 

 

         Будапешт. Пока стоим в пробке в тоннеле у Цепного моста, можно и поснимать. Арка, а за ней какое-то интересное нагромождение. Это Цепной мост.

 

        В качестве рамки можно использовать и зелень кустов, и распахнутые двери, и решётки.

        Испания. Севилья. Хиральда в обрамлении зелени.

 

        Португалия. Тоже взгляд через рамку из зелени

 

        Австрия. Зальцбург. За распахнутой дверью что-то таинственное ...

 

        Развивайте в себе фотографический взгляд. Это так увлекательно!

 

        

[optimarina]

Вита, ждём продолжения мастер - класса по основам искусства фотографии! Интересная и познавательная тема, доступное изложение материала, малограмотным авто-фотографам очень полезно!

[Вита]

        Тема 14.  Управляем экспозицией 

 

       Вернёмся немного к технике. Мы выяснили, что в режиме "авто" нам остаётся только согласиться с предложенными камерой настройками. Но если мы хотим творить и улучшать фото, то надо иметь возможность что-то менять самим. Даже самая бюджетная камера небольшие возможности для этого предоставляет. Основными возможностями - съёмкой в режиме приоритета выдержки и приоритета диафрагмы и в ручном режиме она не оснащена, но кое-что с экспозицией сделать всё-таки можно. Или перейти в сюжетные режимы типа "Листва", "Снег". Мы об этом немного говорили.

      Разберём функции режима Р (режима програмной экспозиции АЕ).

       - Компенсация экспозиции. Через меню выйдите на ситуацию, когда на дисплее выскакивает шкала с цифрами от -2 до +2 (возможны варианты от -3 до +3 или, наоборот, от плюса к минусу). И нолик посередине шкалы. В скобках замечу, что чем проще камера, тем больше функций у неё глубоко  запрятано именно в меню. В более продвинутых наиболее важные функции  можно настроить как "горячие" клавиши, или эти функции выведены отдельно как кнопки на корпус камеры.

Итак, шкала компенсации экспозиции. Нолик отвечает положению, когда экспозиция выставлена верно, то есть нет ни передержки, ни недодержки. Единица - изменение экспозиции на один шаг, то есть в два раза (помните, мы говорили о двойке в стандартных рядах выдержки, диафрагмы и чувствительности). Скажете, ну вот, боролись-боролись за правильную экспозицию, а теперь будем специально выставлять недодержки. Да, иногда это можно и нужно делать. Я, например, часто ставлю не нолик, а -1/3, то есть небольшую недодержку. Фото получается чуть темней, а мне так нравится, к тому же я могу его потом, если надо, осветлить в фоторедакторе. А небольшая недодержка зато даёт пусть малый, но  выигрыш в выдержке и ИСО, что может быть важно, например, при съёмке в сумерках.

  - Включение и выключение вспышки. Вспышка обозначена чаще всего пиктограммой молнии. Если вопрос о её включении решает камера, то с буквой А (автоматическое включение). Очень часто приходится наблюдать картину, когда гид в музее или соборе настойчиво просит отключить вспышку, турист лихорадочно нажимает кнопки, вроде отключил, а тут она предательски срабатывает (света-то ведь маловато). гид проявляет неудовольствие. Вспышку можно поставить на ручное управление. Функция "не использовать" - перечёркнутая молния. "Использовать всегда" - просто молния. Могут быть ещё варианты. Это всё в режиме Р. Об особенностях применения вспышки будет отдельная тема.

 - разрешение и компрессия кадра. Это буквы L, M (их может быть несколько), S и треугольники с "неправильными" диагоналями. Мы об этом говорили выше. Повторюсь - обычно использование самого высокого качества - L с треугольником с гипотенузой в виде дуги. Переходить на менее качественные режимы только в случае крайней нужды - например, при нехватке места на карте.

 - изменение ИСО. Тоже об этом говорили выше. Опять повторюсь - снимаем на минимальных значениях, увеличиваем при нехватке света.

 - баланс белого. Об этом будет отдельная тема. Пиктограмма автоматической установки - буквы "AWB" на фоне телеэкрана. 

 - серийная съёмка. Как применять - будет отдельная тема. Пиктограмма - одиночное фото - прямоугольник, серия - такие же прямоугольники стоят рядком друг за другом как доминошки.

 - автоспуск (таймер). Пиктограмма напоминает циферблат часов с цифрой, указывающей время отсрочки спуска затвора, чаще всего 2 секунды и 10 секунд. В некоторых камерах этот интервал можно задать другим и задать количество снимков в серии.

 -изменение композиции - фиксация фокусировки. Говорили об этом выше - это когда нажимаете кнопку спуска наполовину, перекомпонуете кадр, а потом дожимаете.

        Ну, а если у Вас продвинутая камера, и на ней есть режимы  

 S - приоритет выдержки (Shutter, у Кэнона Тv - time value),

 А - приоритет диафрагмы (англ. apperture) (у Кэнона Аv),

 М-мануальный (ручной),

то Вы - обладатель настоящего богатства, возможности для творчества сильно расширяются.

        Эта тема по технике, здесь иллюстрировать особо нечего, поэтому в конце помещу картинки по предыдущей теме - развитие фотографического взгляда. Кто-то прогуливается по городу с детьми, кто-то с внуками, с собачками. Кто-то спешит на рыбалку, на дачу, по грибы. А можно прогуливаться по паркам и набережным своего города с фотоаппаратом. Выходить на "фотоохоту", один удачный кадр с прогулки - охота удалась. Что кадр есть - Вы сразу почувствуете - что-то торкнет внутри и руки сами потянутся к камере. От таких прогулок развивается способность видеть, чувствовать цвета, свет. Руки перестают быть крюками и всё увереннее держат камеру, пробежка по меню ускоряется. Тут туристы писали, что собираются применять новые знания на практике в турах следующего лета. Думаю, это будет поздновато. Лучше сейчас в своём городе практиковаться, скоро начнутся морозы, снимать будет намного тяжелей - руки мёрзнут мгновенно, аккумуляторы разряжаются, конденсат садится на камеру, цвета стремительно исчезают, остаётся белый и чёрный.

          Несколько фото, снятых мною в Самаре на таких прогулках. Это жанровые фото  - одно из трудных направлений в туристической фотографии. Но и одно из наиболее интересных. Мне знакомые всегда говорят "Снимай побольше людей, на таких фото взгляд задерживается дольше, такие фото интересней рассматривать".Тут нужен всего лишь внимательный взгляд фотографа, умение увидеть ситуацию.

          

         Крыса - символ самарских "Крылышек". Зверёк развёрнут мордочкой к зрителю, непосредственные эмоции болельщиков на матче, довольно крупный план - отсечено всё лишнее по краям.

 

        "Жонглёр" бутылкой с водой на роликах. Очень важную роль в восприятии играет удачная подпись кадра. Здесь "И вода всегда с собой". Долго я караулила этого товарища. Появлялся и исчезал стремительно. Двигался ещё быстрее. Снято на коротких выдержках и серийной съёмке.

 

        Робот с ещё какими-то персонажами. Он охотно позировал, снимался с детьми. Но мне не интересно это позирование, надо было снять эту троицу в естественных позах, без лишних людей в кадре, и чтоб эти герои по возможности повернулись лицом в кадр. Серийная съёмка. название "Кого только не встретишь на набережной"

 

        Закат на Волге. "Провожая солнце ...". Фото снято по правилу третей (тема будет позже).

 

        "Кто смел, тот и съел". Воробьишки кормятся. Короткая выдержка 1/640. Открытая диафрагма 4 для размытия фона. Серийная съёмка.

 

        Фото с историей. Один из трудных жанров. (Немного говорили выше). Но и такие сюжеты можно подсмотреть на прогулке. Вот эта история. "Осень, пляж опустел. Только ветер несёт песок и треплет рваную сетку ворот. Небо хмурится. А совсем недавно тут кипела пляжная летняя беззаботная жизнь. Вон ещё и табличку не успели убрать. Одинокий искатель забытых монет и потерянных колец выходит на свой промысел. Интересно - это хобби или способ дохода. Найдёт в песке несколько золотых перстней и станет богатеньким Буратино". Название фото "Сбор даров пляжа".

 

        "Вечер дня ВДВ". Десантники устали, а кто-то и дремлет. Флаг повис. Праздник кончается. Был трудный день

 

        "5 марта в Самаре". Ранняя весна. Лужи, тает снег, ярко светит солнце. Товарищи с Кавказа привезли мимозу. Невозмутимо торгуют на каждом углу.

 

        23 февраля в Самаре. Немецкие солдаты и русские гусары. Название "Мирное смешение времён". Ещё не такое увидишь на реконструкции. Крупный план, ничего лишнего.

 

        "Современный дедушка". С внуком, на роликах и с телефоном. Зум, короткая выдержка 1/200, серийная съёмка.  Кстати, тут хорошо видно, как зумирование уплотняет пространство. Волга на заднем плане кажется совсем узкой (сравните с фото с миноискателем) , а противоположный берег таким близким. На самом деле это расстояние больше километра. Камера на зуме, то есть в положении "теле", насколько это возможно. Об этом поговорим позже.

 

        Обзор таких фото "для настроения" с пояснениями "как это снято" я могу продолжать и продолжать. Гуляйте, смотрите и запечатлевайте интересные моменты, готовьтесь к новому туристическому сезону. Получайте удовольствие от жизни! Учитесь видеть!