Travel-фотография для снимающих в режиме "авто" туристов-автобусников. Мой опыт

[Вита]

          Спасибо, Елена. Нюансов зимней съёмки очень много. А опыта у фотолюбителей обычно намного меньше, чем летней съёмки. Я намного меньше снимаю зимой. В эту зиму красивых снегопадов было всего два в выходные дни. Выходных с инеем тоже два за всю зиму. В Новый год "выручает" праздничное убранство города. Отвечу пока кратко, может затем сделаю большую тему по зимней съёмке.

          В Европу я зимой не ездила. Думаю, там не будет сюжетов с инеем на ветках, с золотым часом и ослепительно белым снегом с длинными тенями. То есть не будет пейзажа. А будет город, рождественская иллюминация. Очень портит такие снимки вид грязного снега, убранного с дорожек и красующегося на газонах. 

          Большая проблема, с которой я столкнулась при съёмке зимой и не сразу поняла, в чём её суть - баланс белого. Снег на фото получался серым.

 

 

Так получается из-за высокого контраста зимних фото и из-за алгоритма программы (камера выставляет баланс белого "по серой карточке"). Чтобы снег был белым, надо выставлять компенсацию экспозиции в передержку (в плюсы), то есть, чтобы на экране снимок был чуть белее, чем видим глазом. Этого же можно добиться, перейдя на точечный замер экспозиции и фиксируя экспозицию по светлому объекту в кадре. Кое-что можно сделать потом в фоторедакторе, но в моём. простеньком,  не очень получается.

           Очень хорошо получаются снимки, где снег играет второстепенную роль - жанровые фото

 

 

           Контрастные фото с яркими объектами смотрятся неплохо

 

 

с "геометрическими" деталями тоже хорошо смотрятся зимние фото

 

 

           В снегопад на фото будет много белых пятен, красивее снять вряд ли получится

 

 

           Если утром увидели все деревья в инее и хотите их снять, срочно на улицу. Очень часто уже к обеду снег или иней наполовину осыпется и деревья будут выглядеть не очень пушисто и не очень аккуратно. Это я вышла из дома в воскресенье. Немного завален горизонт и снег серый, но на машине на переднем плане ещё не тронут, и дорожка расчищена аккуратно.

 

 

            На этом фото снег на лапах елей тоже аккуратно лежит и уже не очень замечаешь его разноцветность

 

 

            Иллюминацию тоже часто можно снять с рук, особенно в синий час. Можно пристроиться под горящим уличным фонарём, так, чтоб он не вошёл в кадр, а сыграл роль вспышки. Снято с рук

 

 

            Хорошо получается предметная съёмка, но в туре вряд ли удастся ей заняться - мало времени и для этого нужен красивый, лучше свежевыпавший снег. А для прогулок в своём городе - самое то.

 

 

            Технические проблемы - быстрый разряд аккумуляторов. Берите их с собой больше, чем при летней съёмке. Конденсат - камеру кладите в сумку на улице, в помещении не открывайте сумку минимум полчаса, как бы не хотелось. Это необходимо для того, чтобы камера прогрелась медленно, без образования конденсата на ней. Следите за попаданием снежинок на объектив (как и летом - дождинок). Я их протираю мягкой тканью, иначе будут пятна на снимке. Ещё проблема зимой - увлёкшись съёмкой, быстро замерзаешь. О руках уже говорили, замерзают ещё и ноги, надо одеться теплей, чем обычно. И, конечно, лучше попрактиковаться в своём городе до поездки, чтоб не получить серый снег и не такую красивую, как наяву, иллюминацию.

 

 

[Alonsu]

Так получается из-за высокого контраста зимних фото и из-за алгоритма программы (камера выставляет баланс белого "по серой карточке"). Чтобы снег был белым, надо выставлять компенсацию экспозиции в передержку (в плюсы), то есть, чтобы на экране снимок был чуть белее, чем видим глазом. Этого же можно добиться, перейдя на точечный замер экспозиции и фиксируя экспозицию по светлому объекту в кадре. Кое-что можно сделать потом в фоторедакторе, но в моём. простеньком,  не очень получается.

 

Есть у меня две зеркалочки среднего уровня. Как показала моя практика Никон выставляет баланс белого не в пример лучше, чем Сони. Ну и, конечно же, RAW - это наше всё. Никаких джпегов. А дальше уже хотя бы с бесплатными приложениями от производителя камеры (Image Data Converter для Сони или Capture NX-D для Никона) можно вполне неплохо поиграться с тем же балансом белого и прочими нюансами. Наверняка и у Кэнона есть свой софт для базовой обработки фотографий.

Хотя согласен, это уже несколько за рамками базового курса для "тех туристов-автобусников, которые снимают исключительно в режиме "авто", доверяясь целиком своей "мыльнице".     :)

[Птица новая]

RAW - это наше всё. Никаких джпегов. 

Этот РАВ есть на мыльницах? Или только на зеркалках? Если есть где найти? Если нет то зачем писать и дразнится?

[Alonsu]

Этот РАВ есть на мыльницах? Или только на зеркалках? Если есть где найти? Если нет то зачем писать и дразнится?

 

Снимать в RAW можно уже на смартфонах, о чём Вы говорите-то? Продвинутые мыльницы умеют. Так что если есть возможность делать снимки в RAW, то только он. Ну если какая-то, пусть самая базовая, постобработка хотя бы предполагается, конечно же.

Изменено 27 октября, 2017 пользователем Alonsu

[Маэстро]

Снимать в RAW можно уже на смартфонах, о чём Вы говорите-то? Продвинутые мыльницы умеют. Так что если есть возможность делать снимки в RAW, то только он. Ну если какая-то, пусть самая базовая, постобработка хотя бы предполагается, конечно же.

Для людей, которые постигают что такое выдержка и диафрагма, это довольно вредное заявление.

Какая уж там "постобработка". Хочется родным и близким фотки показать как можно быстрее.

[Птица новая]

Снимать в RAW можно уже на смартфонах, о чём Вы говорите-то? Продвинутые мыльницы умеют. 

Вот это уже хорошая новость! Теперь объясните, куда тыкать, чтобы этот РАВ найти.

 

Какая уж там "постобработка". 

Ну мы и постобработаем со временем. Лишь бы РАВ найти в своих настройках. Главное где искать то?! У меня только размеры фотографий можно изменить.

[Вита]

        Спасибо Птице новой, Маэстро и Alonsu за дискуссию. Спешу ответить, пока нас не "побили" наши туристы историки, врачи и другие филологи. Для них это, конечно, сложновато. Основную часть темы о туристской фотографии я хочу всё-таки посвятить художественным аспектам, о технике пишу лишь постольку, поскольку без неё никак не обойтись при обсуждении творческой стороны фотографии. 

        А формат RAW (по русски произносится "рав")на моём продвинутом компакте Canon G9X есть. Искать его надо через "Качество изображения L", я этим форматом не пользуюсь, снимаю в JPEG. РАВ тянет больше 10 МВ на один кадр (намного больше, чем джипег, а значит на карту поместится меньше кадров), потом обязательна нужна конвертация при загрузке на компьютер, это специальные программы или часть фоторедакторов, а у нас ведь многие туристы вообще не делают постобработку, даже элементарнейшую.

        Для новичков поясню, что Ваши мыльницы снимают в формате JPEG (по русски произносится "джипег"). Это самый распространённый формат фото, в этом формате сырой кадр перед загрузкой на матрицу камера немного обрабатывает по своему усмотрению - сжимает, корректирует яркость, экспозицию и т.п. А формат РАВ полностью сырой, не тронутый постобработкой. Из слабого кадра в формате РАВ можно в Фотошопе сделать конфетку, но надо повозиться. Так что не заморачивайтесь, РАВ это для профессионалов и очень продвинутых пользователей. Нам подойдёт народный популярный джипег. А на самых дешёвых мыльницах РАВа-то и нет.

[Птица новая]

     А формат RAW (по русски произносится "рав")на моём продвинутом компакте Canon G9X есть. Искать его надо через "Качество изображения L", 

Нашла только вот что: меню-режим изображения - и там можно выбирать:

3м (метра что ли?) 2048х1536

5 м

8 м

12 м

12 м+ 4000х3000

последний это рав? 

У меня никон колпликс.

[AlexP]

        РАВ тянет больше 10 МВ на один кадр (намного больше, чем джипег, а значит на карту поместится меньше кадров), 

Это ещё нормально, у меня на сравнительно не новой беззеркалке Сони NEX-5R снимок JPEG весит 8 мб, а RAW - 50 мб 

[Птица новая]

Зашла на сайт производителя. Нет у меня РАВа. Ну и ладно. Заодно узнала что есть и светочуствительность разная, и выдержка, какой то шаг экспокоррекции, 6 режимов баланса белого. А я этим никогда не пользовалась. Ну теперь начну. Надеюсь получится разобраться. Но тему придется не раз перечитать.

[Raveman]

        А формат RAW (по русски произносится "рав")на моём продвинутом компакте Canon G9X есть.

        Для новичков поясню, что Ваши мыльницы снимают в формате JPEG (по русски произносится "джипег"). Это самый распространённый формат фото, в этом формате сырой кадр перед загрузкой на матрицу камера немного обрабатывает по своему усмотрению - сжимает, корректирует яркость, экспозицию и т.п. А формат РАВ полностью сырой, не тронутый постобработкой. Из слабого кадра в формате РАВ можно в Фотошопе сделать конфетку, но надо повозиться. Так что не заморачивайтесь, РАВ это для профессионалов и очень продвинутых пользователей. Нам подойдёт народный популярный джипег. А на самых дешёвых мыльницах РАВа-то и нет.

Ну вы-же из 'пленочной эпохи'.., как первое приближение можно объяснить так: RAW это негатив, тоже самое как раньше была плёнка в фотоаппаратах, если это был негатив (а не слайд-позитив), то с него печатали бумажную копию, при печати которой вносили некоторые изменения (больше-меньше света, разная бумага, коррекция зон масками из бумаги при экспонировании ) и получался итоговый кадр как фотокарточка. А с негатива можно было печатать в теории очень много копий бумажных почти без потери качества.

Так и теперь RAW это цифровой негатив без вмешательства камеры, почти как попал свет на матрицу фотика, как прошёл через линзы объектива так немного сжатый и записан на SD карту фотоаппарата. А потом через программы проявщики-конверторы открывается RAW-файл дома на компьютере и на вкус творца-фотографа крутятся ползунки настроек цветов, баланса белого, света, теней... Можно применять готовые настройки (пресеты) для стилизации кадра на выходе под что-то. Так работают профи и свадебные фотографы, ну и творческие люди...

RAW позволяет исправить некоторые промахи при съёмке и задать почти любой баланс белого в итоге, добавить резкости кадру, добавить насыщенности, цветов и проч и главное что настройки для одной фотографии можно применить сразу на все выбранные, то есть допустим всю серию сделать в одной гамме цветов.

Я фотографирую конечно в RAW и потом 'проявляю' в Лайтруме, придерживаюсь мнения что может быть через год-три-пять-десять придумают чудо конвертор, который позволит вдохнуть жизнь и придать новых красок своим RAW-негативам. Поэтому храню свои негативы.

Но есть разные мнения даже у продвинутых фотографов, некоторые считают особым 'джедайством' снимать сразу в джипег применяя и корректируя кадр на лету (ну и экономя при этом место на картах памяти и дома в компьютере)...

В случае туристов-автобусников можно особо не заморачиваться RAW, тем более да, в очень небольшом количестве фотиков он есть. А уж если увлечет тема фото и захочется поснимать на зеркалку и без, тогда да без цифрового негатива не обойтись...

 

Нашла только вот что: меню-режим изображения - и там можно выбирать:

3м (метра что ли?) 2048х1536

...

12 м+ 4000х3000

последний это рав? 

Нет это Mp (мегапиксель) и размер кадра 14 Мп и 4000х3000 максимальный размер кадра, в нем и рекомендую снимать, как и писалось немного ранее уменьшать количество мегапикселей и размера фото стоит только из-за экономии когда места на карточке мало, но лучше иметь вторую карту памяти...

[Вита]

Нашла только вот что: меню-режим изображения - и там можно выбирать:

3м (метра что ли?) 2048х1536

5 м

8 м

12 м

12 м+ 4000х3000

последний это рав? 

У меня никон колпликс.

        Нет, это не РАВ. 4000 это размер кадра по горизонтали в пикселах, 3000 - по вертикали. А М это качество изображения (разрешение). Видно, что 2048Х1536 - количество пикселей меньше, значит качество хуже, чем 4000Х3000. М скорей всего обозначает middle - средний. У Никона может быть немного другие обозначения, чем у Кэнона, в любом случае надо смотреть на эти пиксели, чем их больше, тем лучше качество кадра. 

       А насчёт режима изображения я написала лишь потому, чтобы хоть за что-то зацепиться в меню. Если есть РАВ, то это так и будет прописано RAW.

       (Вижу, что пришло 16 ответов, но сами ответы не вижу, возможно, там тоже всё объяснено-написано). Отправляю это сообщение

[AlexP]

Нашла только вот что: меню-режим изображения - и там можно выбирать:

3м (метра что ли?) 2048х1536

5 м

8 м

12 м

12 м+ 4000х3000

последний это рав? 

У меня никон колпликс.

Нет. 

У меня на Сони так: Меню - Размер изображения - Качество.

И там четыре варианта:

- RAW

- RAW и JPEG

- Высокое

- Стандартное

 

Последние 2 - это JPEG

 

Я выставил Высокое, на RAW мне заморачиваться неохота, меня вполне устраивает качество JPEG, тем более я всегда обрабатываю фото потом в редакторе немного (экспозиция, насыщенность, резкость) и качество фото получается вполне нормальным.

 

Вот, например, ночная фотка с рук. Не помню только режим какой выбрал для съёмки - то ли простой пейзажный, но ли ночной.

[Владимир Тверь]

Уважаемые,я прошу Вас прочитать название темы Виты.Ваш уровень намного  выше моего и многие Ваши термины, высказывания и советы непонятны. Прошу Вас не нужно засорять тему.

[Птица новая]

Уважаемые,я прошу Вас прочитать название темы Виты.Ваш уровень намного  выше моего и многие Ваши термины, высказывания и советы непонятны. Прошу Вас не нужно засорять тему.

Согласна немного. До сих пор путаю ИСО и диафрагму. Как бы запомнить то?

[Вита]

       Как мы дружно втроём ответили Птице новой! А Роман ещё более подробно объяснил про этот "сырой" "негативный"формат РАВ, спасибо. Я же пока не планирую переходить на РАВ, и на Фотошоп тоже не планирую. Моя задача - искать интересную композицию, сюжеты, ракурсы и поделиться с Вами этим опытом, знаниями, вкусом. Если у Вас есть чувство вкуса, чувство гармонии, одним словом - фотографический взгляд, то и мыльницей можно снять отличные фото, во всяком случае при достаточном освещении. А можно и дорогой камерой снимать технически безупречные, но мёртвые эмоционально кадры ни о чём.

        Фото того же места в Вероне, что и у AlexP. Снято тоже с рук, хотя и ночь. Выдержка 1/25 (смаза не видно), чувствительность 1600 (зерна тоже практически не заметно), диафрагма 3,5. Мне понравилось, что скульптуры расположены так, что можно создать удачную уравновешенную композицию (кстати, по правилу третей, никак не дойдём до этой темы), таинственную и  подчёркивающую значимость фигуры Данте. Видите, даже мыльницами получаются вполне себе кадры. А композицию как не найти в этих средневековых городах Европы!

 

[Вита]

Согласна немного. До сих пор путаю ИСО и диафрагму. Как бы запомнить то?

              Это совсем разные понятия. Физически разные. Проще всего, конечно, понять, тогда и запомнится. Но на первых порах, пока не уложилось - мнемонически - диафрагма есть в организме человека, это перегородка, отделяющая брюшную полость от полости, где находятся сердце и лёгкие. Говорят - "диафрагменное дыхание", "дышите диафрагмой", "мужчины дышат диафрагмой". То есть это перегородка подвижная, в организме человека она то поднимается, то опускается. В фотографии тоже подвижная, изменчивая - её отверстие то меньше (22, 11, 8, 5,6), то больше (2,0,  2.8, 4,9). Я давала фото диафрагмы в объективе

             ИСО это чувствительность матрицы. Она измеряется в единицах Интернациональной (международной) Организации Стандартов. Я давала фото коробочки с плёнкой, где написано "ИСО 100".

[Вита]

Зашла на сайт производителя. Нет у меня РАВа. Ну и ладно. Заодно узнала что есть и светочуствительность разная, и выдержка, какой то шаг экспокоррекции, 6 режимов баланса белого. А я этим никогда не пользовалась. Ну теперь начну. Надеюсь получится разобраться. Но тему придется не раз перечитать.

          Вы пишите про "какой-то шаг экспокоррекции". Его можно задавать даже в мыльницах. Если экспозиция (то есть количество света, попадающего в камеру при открытом затворе) рассчитывается самой камерой, например, в режиме "авто", то экспокоррекция равна нулю, то есть Вам не нужно специально увеличить или уменьшить это количество света, а использовать то, которое вычислила камера. Но иногда нужно или хочется похулиганить как в школе - вместо заслуженной пятёрки получить тройку и посмотреть, как на это прореагируют родители, то есть  вручную вместо коррекции экспозиции ноль выставить коррекцию экспозиции до + или - 3, смотря какой диапазон её возможен в Вашей камере. Например при зимней съёмке, чтобы снег не получился серым на фото. Для этого ставят коррекцию экспозиции в передержку, то есть +1, +2, даже +3 можно попробовать. Измененение коррекции экспозиции от нуля до единицы, от единицы до двух, от двух до трёх (то есть на единицу) и есть шаг экспокоррекции. А физический смысл в этих шагах всё тот же - наша двойка, которая переходит у нас из темы в тему и на которой основаны все цифры в фотографии - при изменении экспокоррекции на один шаг  сама эта экспокоррекция увеличивается или уменьшается в два раза, а, следовательно при этом мы можем увеличить или уменьшить в те же два раза параметры съёмки (выдержку, диафрагму и чувствительность).    Попробуйте снять один и тот же предмет, задавая каждый раз другую экспокоррекцию - Вы получите ряд кадров от почти чёрных до почти белых и только один из них будет приемлемым, то есть правильно экспонированным.

           А то, что у Вас целых шесть режимов баланса белого это замечательно. Попробуйте их менять при съёмке одного и того же объекта и увидите как меняется цвет кадра, там будут и очень жёлтые, и сиреневые, и красные кадры. И только один из них будет приемлемым - если Вы выставите "автоматический баланс белого" или правильно выставите условия съёмки - то есть в солнечный день выставите "солнце", в пасмурный "тучку" при съёмке на улице или именно тот тип ламп, который есть среди ваших режимом баланса белого (лампы накаливания, лампы дневного света и т.п.).

[Птица новая]

          Вы пишите про "какой-то шаг экспокоррекции". Его можно задавать даже в мыльницах. 

 

Спасибо за Ваши попытки растолковать все. Но можно ли ещё проще? В двух словах. Есть ли в мыльницах и для чего нужно?

Я поняла про экспокоррекцию: в мыльницах есть. Нужна чтобы осветлить или затемнить фото.

Можно в таком же примитивном кратком  словосочетании сказать про диафрагму и ИСО?

[Вита]

          Тема 20  Да будет горизонт горизонтальным!

          

         Ещё раз всем спасибо за дискуссию, однако вернёмся "к нашим баранам". Мы остановились на первом жанре из перечня жанров туристической фотографии - пейзаже и разобрали ещё несколько тем, важных для пейзажа. Эта тема тоже одна из важнейших для восприятия фото зрителями и тоже больше всего проявляется именно в пейзаже.  Ведь в пейзаже очень часто присутствует линия горизонта. И она просто обязана быть горизонтальной. Я специально вывела этот каламбур в название, чтобы лучше запомнить. В скобках замечу - при съёмке панорам или очень открытой диафрагме эта линия имеет изгиб - дугу - , но этот изгиб должен быть симметричным. Такие фото редки, не о них речь.

         Скажете "А я этого заваливания и не замечал раньше" или "Подумаешь, ну чуть-чуть кривовато, ну и что". Заваливание горизонта - то есть кадр, где линия горизонта не параллельна верхнему и нижнему краям кадра - наиболее частая ошибка начинающих фотографов. На зрителя это производит удручающее впечатление. Снимок сразу кажется неряшливым и халтурным, несмотря на прочие его достоинства. Так и думается, что фотограф совсем не уважает своего зрителя. Хочется сделать идиомоторное (то есть мысленное механическое) движение, чтобы поправить горизонт, всё-таки привести его в нормальное положение. Композиция кадра гармонична, когда этой идиомоторики нет, когда зрителю не хочется ничего поправить, подвинуть, повернуть и он просто наслаждается выверенностью и гармонией снимка. А при заваливании горизонта - увы, гармонии нет.

         В случае заваливания горизонта дело осложняется ещё одной проблемой - если прочие огрехи кадра можно довольно успешно исправить в фоторедакторе, то с заваливанием горизонта это не так. В компьютерной графике существует проблема с поворотом изображения на малые углы. Именно это происходит при пользовании функцией "Выравнивание" в фоторедакторах. Этот поворот происходит с существенной потерей качества. Таков алгоритм этой программы. Казалось бы - угол такой маленький, ну чуть-чуть всего повернуть, а потеря качества такова, что и не хочется этого делать. А вот поворот на большой угол - 90 градусов, происходит без потери качества - там совсем другой алгоритм. В предыдущие годы я активно пользовалась функцией "выравнивание", даже чересчур активно, пока не заметила, что что-то тут не то. При выравнивании немного обрезаются края снимка, но увеличение масштаба при этом незначительное, чтобы так сильно ухудшать качество. Потом стала эту функцию использовать всё реже, стараясь не заваливать горизонт при съёмке. А сейчас практически отказалась от коррекции линии горизонта при постобработке. В Фотошопе вроде как есть довольно корректные способы редактирования заваливания. Может быть, хотя принципиально эта компьютерная задача вряд ли там решается.

         В моей теперешней камере есть уровень - такая красная полоска внизу кадра на экране, которая превращается в зелёную, когда горизонт выровнен. Такие уровни есть в продвинутых компактах, в Никоне я видела уровень оранжевый и по двум осям - горизонтали и вертикали. В мыльницах такого уровня нет. Что же делать? Здесь очень могут помочь линии сетки, которые есть в каждой мыльнице. Поищите эту функцию в меню и выставите её. При этом на самом кадре, как боятся некоторые, этих линий не будет, они будут только на экране камеры. Об этой сетке ещё поговорим в теме о правиле третей. А пока держим камеру в момент съёмки так, чтобы линия горизонта была параллельна линии сетки (это точнее, чем выравнивать горизонт по краю кадра).

          Ну а когда же можно нарушать это правило с горизонтом? Если только это Ваша творческая задумка и Вы намеренно делаете этот, иногда уже довольно большой угол. Такой, что зритель понимает, что это сделано намеренно. А это же "бантик" для придания эффектности пустому по существу кадру вряд ли поможет. Пример  специального заваливания горизонта -при съёмке фонтана "Зеркало" в Бордо я так сделала, назвав фото "Диагонали", чтобы подчеркнуть отражение башни в фонтане.

 

 

         Или в Болгарии, в столице смеха Габрово башня у меня падает. Но в Габрово возможно и не такое, там и кошки без хвостов, и кружки "на двоих".

 

 

         Иногда при съёмке стрит-фото, то есть незнакомых людей на улице, горизонт заваливают чуть ли не специально - мол, кадр документальный, всё как есть, некогда было возиться с горизонтом, спешил, чтобы снять интересный момент, снимал вслепую, от живота, не глядя на экран.

 

 

         Иногда высоченный собор, как ни крути, никак не помещается целиком в кадр, тогда его можно снять по диагонали, чтобы всё-таки поместился.

         Все те же рассуждения о горизонте относятся к выравниванию по вертикали, но это больше относится к архитектурной съёмке, об этом поговорим в соответствующей теме.

 

        Поясню эту тему двумя снимками. Лиссабон. Это снимок сделан без заваливания горизонта (выравнивание при съёмке в камере с помощью уровня). Кадр резкий.

 

 

а здесь я специально в редакторе повернула это фото на небольшой угол, завалила горизонт. При этом масштаб кадра чуть-чуть увеличился, а качество ухудшилось существенно

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

[Raveman]

В Фотошопе вроде как есть довольно корректные способы редактирования заваливания. Может быть, хотя принципиально эта компьютерная задача вряд ли там решается.

Способов несколько, я делаю через инструмены 'коррекция дисторсии' качество кадра не теряется, но края приходится отрезать или ретушировать, но т.к. почти всегда снимаешь чуть с запасом по масштабу, так-что выходит нормально...

          Ну а когда же можно нарушать это правило с горизонтом? Если только это Ваша творческая задумка и Вы намеренно делаете этот, иногда уже довольно большой угол. Такой, что зритель понимает, что это сделано намеренно. 

Согласен пользуюсь..., и тогда никто не бросит - 'Горизонт завален', когда он завален градусов на 45 )))

[TANYA.74_REGION]

Раньше тоже нарошно заваливала горизонт )))

 

[Вита]

          Да, здесь замысел автора можно легко увидеть - наклонное дерево в центре кадра вдруг становится строго вертикальным, выравнивается, при этом всё остальное в кадре "почему-то" становится неправильным.

[Вита]

Спасибо за Ваши попытки растолковать все. Но можно ли ещё проще? В двух словах. Есть ли в мыльницах и для чего нужно?

Я поняла про экспокоррекцию: в мыльницах есть. Нужна чтобы осветлить или затемнить фото.

Можно в таком же примитивном кратком  словосочетании сказать про диафрагму и ИСО?

              Да, про экспокоррекцию всё верно - мы преднамеренно затемняем или осветляем кадр.

              ИСО в мыльнице тоже можно менять - задавать самому фотографу в режиме Р. Снимать нужно при минимальном ИСО (в большинстве камер это 100). Повышать только в случае, если света не хватает и все остальные способы увеличить поток света в камеру исчерпаны. При увеличении ИСО начинает вылезать зерно - качество снимка резко ухудшается.

              Диафрагму в мыльнице Вы сами устанавливать не можете. Это возможно в продвинутых камерах в режиме "Приоритет диафрагмы". У Вас этого режима нет. При закрытии диафрагмы происходит увеличение глубины резкости - снимок становится резким на всех планах - и на переднем, и на среднем, и на заднем. При открытии - наоборот, глубина резкости уменьшается. Нерезким оказывается или задний план, или передний, или даже два рядом. Немного влиять на глубину резкости Вы можете, выставив в Вашей мыльнице предустановленные сюжетные режимы - режим "Портрет" сделает резким средний план (при фокусировке на лице), режим "Пейзаж" закроет диафрагму настолько, что все планы окажутся резкими.

[Птица новая]

                            ИСО в мыльнице тоже можно менять - задавать самому фотографу в режиме Р. Снимать нужно при минимальном ИСО (в большинстве камер это 100). 

Подвожу промежуточный итог.

Главное в технически качественном снимке - свет. Он должен быть сбалансирован. Балансировать можно разными способами. Но ИСО используем в самую последнюю очередь. Когда ничего другое не помогает. Все верно поняла?