Золотое кольцо Речи посполитой или гранд-тур по Польше

[TVK]

Авиаторы.Пан0ве!!

Всем авансик приготовить!!

Некоторыми он внесен

Тур по Польше подтвержден!!

Даже наш бродяга Саша

С Индии прислал свой паспорт!

Дружно собираем крылья

Впереди у нас открытья)))

[Admiral_Wife]

Очень надеюсь, что одним из таких открытий будет монастырь иезуитов в Святых Липках. 

И так продолжаем виртуальное путешествие, пока еще 2 мая, наверно это будет один из наиболее насыщенных в экскурсионном плане, день.

На фоне однотонного пейзажа перед нашими предстанет величественный комплекс монастыря ордена иезуитов в розово-оранжевом цвете в барочном стиле, в центре которого расположился костел посещения пресвятой Девы Марии, окруженного крестным ходом и четырьмя часовнями.

 

 

 

Легенда о Святой Липке: один заключенный ожидал смертельную казнь. Накануне ему привиделась Богородица, которая дала ему дощечку из дерева, чтоб он вырезал из нее все, что захочет. Наутро заключенный предстал перед судом и показал свое творение: деревянную дощечку с образом святой Девы Марии с младенцем. Судья был под таким впечатлением, что отпустил преступника на свободу. Возвращаясь домой, последний исполнил еще одну волю Богоматери: повесил изображение на липовое дерево. С тех времен возле Святой Липки стали происходить чудеса. Было решено поставить здесь часовню.

 

 

Из истории: в XVI территория Святых Липок принадлежала Пруссии, в которой в то время была развита реформистская религия. В борьбе с католицизмом, протестанты срубили липу, а скульптуру Богородицы бросили в озеро. Несмотря на то, что на месте липы установили виселицу, люди тайком сюда приходили, дабы помолиться и исцелиться. Но в 1619 году здесь вновь отстроили часовню, а 1639г. в Святые Липки подтянулись иезуитские монахи. В 1686г. вместо часовни начали строить костел, который и по сей день собирает тысячи паломников и туристов.

Интерьер базилики в Святых Липках красив и богат, украшен скульптурами, картинами и фресками, но самое большое впечатление производит сорокаголосый орган, который создал в 1721г. Jan Josue Mosengel, состоящий из четырех тысяч трубок. И весь интерес не только в том, как он звучит! Инструмент украшен движущимися фигурками ангелов, купидонов, Богоматери, архангела Гавриила и другими элементами.

 

 

 

Сегодня храм Свента Липка – действующий монастырь иезуитов. Монахи проводят свои дни в молитвах и регулярно посещают разные страны в качестве миссионеров. Они могут рассказать о храме туристам, правда, только на немецком и польском языке.

В базилике постоянно проходят концерты органной музыки, на которые собирается множество слушателей. Их вниманию предлагаются известные произведения Шуберта и Баха. В летнее время орган демонстрируется всем желающим, а вот зимой его можно увидеть, если группа туристов составляет более десяти человек.

 

[Admiral_Wife]

Простите меня окаянную,  но время приходиться делить  не только между работой, домой и хобби, но и, как сейчас между двумя турами или ветками форума, прошедшим и будущим. Ведь мы с вами ни как не можем сдвинуться, в своём виртуальном путешествии, со 2 мая. Нас ждет еще город  И хотя города между собой расположены довольно близко и их объединяет одна общая черта - они отошли к Польше в 1945 году, Кентшин не исключение. 

 

Кентшин – польский город, расположенный в Варминско-Мазурском воеводстве. Город расположен на берегах небольшого Кентшинского озера в 250 км к северу от Варшавы и в 30 км к югу от границы с Калининградской областью России (в 33 км к северу от Кентшина в Калининградской области находится бывший восточно-прусский город Гердауэн, ныне Железнодорожный). Свое современное название город получил лишь в 1946 году в честь польского историка Войцеха Кентшиньского. До Второй мировой войны Кентшин носил немецкое название Рустенберг.

 

В четырнадцатом веке на территории современного Кентшина была построена оборонительная крепость Тевтонского ордена, которую уже в 1311 году пытался осадить литовский князь. В тридцатые годы четырнадцатого века началось строительство деревянной заставы, которая позже была заменена на каменный замок. Постепенно поселение было окружено 13 защитными башнями, были построены двое ворот. Строительство замка способствовало быстрому экономическому развитию Кентшина, который получил городские права 11 ноября 1357 года.

 

 

Кентшин и окружающие территории принимали активное участие во время военных действий Первой и Второй мировых войн. Во время Второй мировой войны в лесах восточнее Кентшина была построена штаб-квартира Гитлера «Волчье логово». Бомбардировки 1942 года и бои 1945 года привели к серьезным разрушениям города. Замок и Старый город были сожжены солдатами Красной Армии. Общее число разрушений достигло 40%.

 

В 1946 году город был включен в состав вновь образованной провинции Ольштын. Немецкоязычное население города было депортировано в Германию. Название города было изменено 7 мая 1946 года.

 

 

Несмотря на сильные разрушения, в Кентшине сохранилось множество памятников архитектуры и других достопримечательностей, которые сегодня привлекают сюда туристов. В готическом тевтонском замке располагается музей и городская библиотека, проводятся различные культурные мероприятия и музыкальные концерты. Среди религиозных памятников архитектуры самым ценным является, пожалуй, готическая базилика Святого Ежи (или Святого Георгия по нашему) и кирха Святого Яна.

 

 

Коллегиатская базилика Св.Георгия построена в готическом стиле в начале XVI века на месте сторожевой башни, возведенной в 1359 году.Она являлась частью системы городских укреплений, общей с Растенбургским замком, для защиты от частых набегов литовцев. 

 

 

Церковь Святого Яна ( Св. Иоанна) находится на улице Варминска. Это евангелистская приходская церковь, построенная в XVI веке на основе реконструированной часовни XV века. Она несколько раз перестраивалась и расширялась, в 1565 году, в 1630 году, и в 1691 году. Также реставрация здания проводилась с 1750 года по 1770 год, а в 1817 году был убран один этаж.

Но если вы будете просматривать фото города, то конечно вас больше всего привлечет Костел Святой, который относится к римско-католической приходу и был построен в 1897 году. Это величественное здание, в стиле неоготики, строилось на протяжении трех лет, и 5 мая 1897 года храм был освящен епископом Анджеем Теллем, в честь Святой Екатерины Александрийской. И конечно привлекает все общее внимания яркость фасада.

 

 

 

 

Еще одной достопримечательностей маленького польского городка Кентшина, является старинное здание в центре города. Это средняя школа, названная именем выдающегося польского историка Войцеха Кентшинского, в честь которого и назван город.

 

 

В целом город выглядит очень мило и уютно.

 

[Admiral_Wife]

И так двинемся дальше. Вечером 2 мая мы прибудем в город Ольштынь, и хотя в этот день мы, по программе, только заселяемся в отель, я точно знаю, что самые неутомимый, не будем выдавать все тайны разом, побегут осматривать город сразу. Итак

4 день  Ольштын - «Дорога замков» (Мальборк – Квидзын – Гнев )  3 мая (утро). Завтрак в отеле.  Обзорная экскурсия по Ольштыну: готический Собор Св.Якуба, замок Варминьского Капитула, в котором жил и трудился Николай Коперник, возможно посещение* (ок €3), Высокие ворота и другое.

Ольштын (польск. Olsztyn, нем. Allenstein ) — город на севере Польши в центре Варминьско-Мазурского воеводства на реке Лына, является административным центром воеводства.

Первое упоминание о городе относится к 1334 году, когда Генрих фон Лютер основал деревянную сторожевую башню и дал ей имя Алленштейн (замок у Лыны, Alna означает прусское имя реки). Городское право Алленштейну было дано 31 октября 1353 года.

Ещё до этого, в 1347 году, начали строить замок, который был завершён в 1353 году, но в последующие века неоднократно перестраивался. В 1370—1380 годах был построен храм св. Якова — нынешний Ольштынский собор, который считается одним из лучших образцов архитектуры кирпичной готики в Польше. По сей день сохранилась заложенная в те времена уличная сеть и часть городских укреплений, а многие существующие сегодня дома Старого города сооружены на средневековых фундаментах.

Многочисленные войны XV века наносили значительный урон городу. В 1440 году город вошёл в Прусскую конфедерацию, созданную для противодействия Тевтонскому ордену. В 1454 году горожане участвовали в восстании против Тевтонского ордена и захватили замок, признав суверенитет польского короля, но год спустя город вновь был занят тевтонскими рыцарями. В соответствии с мирным договором, заключенным в 1466 году в городе Торунь, Ольштын и вся Вармия попали под польский протекторат. Город был столицею Эрмландского епископства и приобретен поляками в 1520 году.

Следующее столетие привело к процветанию города, удобно расположенного на оживленном маршруте Кёнигсберг-Варшава. Жители зарабатывали торговлей и ремеслом, посредничеством между Польшей и балтийскими портами. Развитие было остановлено разразившейся Северной войной, а из-за эпидемии чумы 1709—1712 годов город практически полностью обезлюдел.

В XVIII веке город вновь начал развиваться. Во время раздела Польши Вармия была включена в состав Королевства Пруссия. Во время наполеоновских войн город был вновь разорён.

 

 

Достопримечательности Ольштына, города с населением всего-то чуть более 160,000, в большей степени представлены памятниками архитектуры и культурными объектами, хотя кроме них в Ольштыне достаточно и природных красот.

 Одним из самых знаменитых и старых зданий в городе является замок, носящий имя "Варминский капитул", построенный в готическом стиле. В 20-ых годах 16 века здесь трудился великий астроном и ученый Николай Коперник. Здесь же расположен памятник этому удивительному поляку, а внутри замка расположился музей, посвященный истории Варминско-Мазурского воеводства.

 

 

 

Небесным покровителем города является Святой Иаков, который изображен на гербе Ольштына с посохом и раковиной. Изображение раковины стало символом этого святого. Изображение ракушек были отличительным знаком пилигримов, которые шли по Пути Святого Иакова к месту его захоронения в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В настоящее время изображения раковины Св. Иакова украшают здания на этом маршруте.  Мы с вами то же не один раз видели раковины на улицах разных городов

 

 

В настоящее время город продолжает развитие и в первую очередь является важнейшим центром шинной промышленности Польши (завод Stomil компании Michelin). Развиты здесь и лесная и мебельная промышленность, производство продуктов питания (мясо, молочные продукты, хлеб, пивоварение), производятся транспортные средства, одежда, строительные материалы, полиграфическая продукция.  Прекрасно и здание традиционной для всех европейских городов городской Ратуши было построено с начале 20-го века. Она была реставрирована после Второй мировой войны и сегодня там расположились органы государственной власти. В Старой Ратуши 14 века разместилась главная библиотека города.

 

 

В конце девятнадцатого века в городе проживало более 15000 католиков. Комитет по строительству второй католической церкви в Ольштыне был создан в 1895 году. Земля для церкви была куплена в 1898 году. Здание было спроектировано известным архитектором из Восточной Пруссии Фрицем Хейтманном. Строительство финансировалось в основном из пожертвований польских жителей. Местная газета занималась сбором средств от населения. Строительные работы проводились Альбертом Шольцом. Работы начались в июне 1901 года, а уже осенью 1903 года состоялось освящение церкви епископом Эдвардом Херрманном.

Храм - здание с тремя башнями, самая высокая из которых возвышается на 83 метра. Церковь состоит из трех нефов и шести залов. В одном из них находится часовня Божьей Матери, в другом - часовня Святого Иосифа, которая примыкает к южному нефу. Над входом имеется мозаика с изображением Христа с пылающим сердцем. Латинская надпись "Положи меня, как печать, на сердце твое", сделанная П. Гостехиздатом из Кенигсберга, заполняет всю длину арки и венчает портал. Ниже этой надписи находятся символы четырех евангелистов.

Костел Святого Сердца Иисуса не получил повреждений во время Второй мировой войны, все убранство сохранилось в неизменном виде до наших дней. После празднования столетнего юбилея, в костеле был проведен капитальный ремонт.

 

 

 

 

Основной список достопримечательностей можно найти здесь: https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.asp?CN=PL&CT=PL20 

[Admiral_Wife]

И так продолжаем наше виртуальное путешествие. Представим, что за окном май. Тепло, зелено и нам предстоит увидеть несколько готический замков Польши. Надо отметить, что Польше, имеет большое наследие средневековых замком, и, на ряду с Германией, может считаться лидером в данном вопросе. Замок Мальборк, который мы увидим первым, всегда входит в десятку самых красивых замков Польши. Некоторые авторы отдают уме третье место после королевских замков Варшавы и Кракова, некоторые 5-е пропуская вперед Мошненский замой и замок Недзица,  Но одно неоспоримо Орденский замок Мариенбург является крупнейшим средневековым кирпичным замком в мире. Он был построен тевтонскими рыцарями в начале 13 века. Замок является классическим примером средневековой крепости. Внесен в Государственный реестр музеев Польши, Объект Всемирного наследия как Замок Тевтонского ордена в Мальборке.

 

 

Мальборк – некогда столица независимого тевтонского государства, а сейчас польский город, который прославился благодаря готической крепости крестоносцев.. На строительство крепости было затрачено около двух столетий. Первоначальное название - Мариенбург город получил от имени своей святой покровительницы Девы Марии. С течением веков оно было преобразовано в Мальборк. Тевтонцы хозяйничали в нем вплоть до 1457 года. Во владение Польши замок перешел без боя. С тех пор он стала резиденцией польского короля.

 

Еще во времена тевтонцев замок состоял из трех элементов: Высокой крепости, где располагались рыцари-монахи, Средней – чиновники и Большая трапезная, Низкой - вспомогательные службы (конюшни, пекарни). Также в Низком замке был выстроен Карван представляющий собой оружейную палату, хранилище для пушек и боевых повозок. Неподалеку располагалась часовня святого Лоренца, в ней молилась прислуга крепости. Основной частью Высокого замка был Зал Капитула – большое помещение, вдоль стен, которого располагались сидения для участников заседаний. Здесь обсуждались основные государственные проблемы, избирались гроссмейстеры Ордена.

Прошло целых 35 лет, от начала постройки верхнего замка в 1274, прежде чем в этом великолепном дворце обосновалась резиденция великого магистра, и Мальборк получил статус столицы Ордена.  Больше 140 тысяч квадратных метров построек, дворов, линий обороны – замок можно назвать городом внутри города. Перестройки и обновления вносил каждый новый хозяин замка. С момента его появления  здесь проживали все высшие польские сословия, начиная от магистра Тевтонского ордена, заканчивая польскими воеводами и королями.  Разрушения, причиненные нападениями шведов на Польшу в XVII в., коснулись и этого архитектурного шедевра. Однако даже неприглядный вид здания не оставил равнодушным архитектора Д. Жилли, который в конце XVIII в. начал разработку плана восстановления дворца, а с 1816 г. начались работы по реконструкции. Денежные средства на реконструкцию Мальборка частично отчислялись за счет лотерей. Первая из них была проведена в 1886 году, сама же идея зародилась пятью годами ранее.

 

 

Стоит отметить, что крестоносцы всегда очень ответственно подходили к выбору месторасположения для своих крепостей, а замок Мальборк имеет одно из самых выгодных - на пересечении водных путей.

С 1933 года и на протяжении всей Второй мировой войны крепость Мальборк служила резиденцией для высокопоставленных нацистов. После завершения военных действий ей понадобилась серьезная реконструкция, по окончанию которой она был переквалифицирован в музей. И с тех самых пор замок открыт для посещения. В XX веке он попал в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня большинство элементов здания являются результатом реставрации, в первозданном виде до нас дошли лишь Золотые ворота и стены собора. Следует отдать должное работе реставраторов: современный облик замка в точности повторяет образ оригинала XIII-XIV века.

 

 

 

Сейчас особое впечатление на посетителей производит летняя трапезная: квадратная форма зала, где одной центральной колонной поддерживается звёздочный свод. Несмотря на готический стиль здания, он имеет довольно большие окна, поэтому в солнечные дни зал наполняется светом.

Сегодня Мальборк восхищает не только своей уникальной архитектурой, но и редкими коллекциями произведений искусства, янтаря, нумизматическим собранием. В помещениях замка функционирует музей, где можно увидеть несколько экспозиций. Одна из самых обширных рассказывает об истории замка. Здесь также размещается коллекция оружия, доспехов самых разных исторических эпох.

Некоторые экспонаты являются уникальными. Например, часть средневекового отопления, которое первый раз в Европе было применено здесь. В стене одного из залов можно наблюдать влетевшее пушечное ядро. Считается, что оно попало сюда во время сражения с польско-литовскими войсками.

Здесь же в залах замка Мальборк проводятся концертные и театрализованные представления, а также разнообразные мероприятия, и неспроста, благо окружающая атмосфера располагает к этому.

 

 

 

Замой в Мальборке неизменно входит в  разные списки достопримечательностей Польши, будут ли это список самых красивый замков (http://risingsun.by/13-krasiveyshih-zamkov-v-polshe-39-foto-04-2015/ ) или пятерка самых впечатляющих мест (http://typicalpoland.com/tourism/five-incredible-places/ ) или семь польских чудес света (http://typicalpoland.com/tourism/siedem-cudow-polski/. К слову надо сказать, что мы их увидим практически все, в рамках данного тура.

[Admiral_Wife]

В этот день нам предстоит знакомство с еще одним замком, построенном тевтонскими рыцарями в начале XIV столетия, на территории, принадлежавшей в те времена Тевтонскому рыцарскому ордену, в северо-западной части города Квидзын. Строительство было начато как резиденция главы Помезанской епархии. Помезания – историческая область Польши, ранее входившей в состав Пруссии. Сам город, основан XI веке на месте бывшего славянского поселения Кведин, долгие годы носил гордое название Мариенвердер.   Замок в Квидзыне был построен в 1320-1340 в готическом стиле, из камня и кирпича, и являлся типичным примером строительства оборонительных замков крестоносцев. План замка представлял собой четырёхугольник с внутренним двором, по углам были построены квадратные сторожевые башни. На втором этаже восточного крыла располагались больница, архив, сокровищница и комнаты главы кафедрального капитула. В южном крыле размещались зал для заседаний капитула, столовая, библиотека и помещения для воспитанников кафедральной школы. Западное крыло было предназначено под спальные помещения монахов. В северной части замка находились малая часовня и зимняя трапезная. На нижних этажах были расположены сараи для дров, продовольственные склады, кухня, пекарня, кладовые. Конюшни, сараи, пивоварня и огород размещались на предзамковой территории. Во второй половине XIV века главные строительные работы были окончены, к восточному крылу был присоединён кафедральный собор. Были возведены санитарная и колодезная башни, а также звонница, соединяющая собор с замком.

 

 

Замок в Квидзыне стал не только резиденцией главы Помезанской епархии, но и религиозным и политическим центром. Члены Помезанского капитула жили в нём до времён реформации. История замка в Квидзыне – необычайно интересна. На протяжении веков он не однократно подвергался разрушительным атакам воюющих сторон. В 1410 году в Квидзын вошли войска Владислава Ягайло, возвращающегося из-под Мальборка. В 1460 году замок намеревался захватить польский бургграф Анджей Пушкаж. В 1478 году возле Квидзына разыгралось одно из самых больших сражений Княжьей войны, а в 1520 году – боевые действия последней польско-тевтонской кампании. Ни одно из этих происшествий не обошло стороной древний епископский замок, от чего он достаточно сильно пострадал. Впрочем, надо отдать должное польским властям. Они активно занимались ремонтом Квидзынского замка и ради такого благого дела даже использовали строительные материалы, взятые из разрушенной сторожевой башни, ранее построенной тевтонцами. Таким образом, одно здание спасло другое.

 

 

 После секуляризации замок перешёл в руки протестантских епископов, которые владели им до середины XVI века. В 1551 году замок был захвачен прусским князем Альбрехтом Гогенцоллерном, замковые интерьеры были перестроены и приспособлены под жилые и административные помещения. В 1709 году, во время своего пребывания в Квидзыне по приглашению короля Пруссии Фридриха I, в замке останавливался Петр I. После первого разбора Польши в 1772 году, в Квидзынском замке разместились высшие судебные власти, а часть внутренних помещений была отдана местной школе, многие помещения в связи с этим были перестроены.. Казалось, что замок в Квидзыне навсегда потерян для общественности, поскольку огромная посещаемость здания не могла не сказаться на его состоянии. Но, к счастью, король Пруссии Фридрих Вильгельм IV вовремя заметил это вопиющее недоразумение и приказал всем службам убираться из замка восвояси. Начались масштабные восстановительные работы, в следствие которых мы можем лицезреть Квидзынский замок во всей его красе.

 

 

В 1935 - 1945 годах в замке располагались школа и воспитательное заведение нацистской молодёжной организации Гитлерюгенд. В 1949 году замок был передан под управление Министерства культуры и искусства Польши. Спустя год после восстановительных работ, в нём был открыт музей. В музее Замка в Квидзыне организованы археологический, этнографический, художественный, исторический и природный отделы. В коллекции представлены посуда, керамика, текстиль, мебель, живопись, скульптура, орудия сельского хозяйства, предметы декоративно-прикладного искусства.

В состав дворцового комплекса Квидзын входит и внушительный собор святого Иоанна Евангелиста. Его возвели в XIV веке. Убранству храма повезло больше, чем интерьерам замка. На стенах костела до сих пор видны старинные фрески, которыми любовались еще крестоносцы. Также в прекрасном состоянии находятся мозаичные картины и захоронение святой Доротеи. Она еще при жизни в 1393 году зашла в местную крипту и приказала заложить за собой дверь. После этого Доротея прожила несколько месяцев. Место гибели святой во все времена считалось священным, ее останкам приходят поклониться тысячи паломников.

 

 

Но, как ни странно, Замок в Квидзыне знаменит на всю Европу, благодаря одному, очень (как бы это сказать то) интимному элементу. Если вы внимательно посмотрите на фотографии Квидзынского замка, то наверняка обратите внимание на довольно блинную аркадную террасу (54 метра длины), которая ведет от замковой стены к интересной 25-ти метровой башне неизвестного (пока что) предназначения. Что же там размещалось? Может быть секретные покои епископа? Или уютное любовное гнездышко одного из церковников, наплевавшего на закон целибата (безбрачия)? А может там прятали церковные богатства? Хе-хе! Ни за что не угадаете! Эта самая башня, до которой можно добраться, перейдя по своеобразному виадуку – это всего-навсего… Туалет! Да-да. Не удивляйтесь. В то время, когда даже английская королева принимала ванну не чаще 4 раз в год, а отхожим местом считался любой, более-менее укромный уголок дворцовых залов, помезанские епископы свято чтили санитарию и создали вот такое удивительное сооружение для природных нужд. Квидзынский данскер – визитная карточка замка и людям, впервые увидевшим его, даже на ум не приходит истинное его предназначение. В данный момент в санитарной башне размещена этнографическая музейная экспозиция.

 

[Admiral_Wife]

И еще один замок нам предстоит осмотреть в этот, в большей степени этот замок служил оборонительным целям. По программе "Переезд к Замку Гнев, внешний осмотр". Не известно, как будет лежать наш путь, но меня очень привлекает следующая возможность...

 

 

От Квидзиня до Гнева всего ничего - 20 км, но города стоят на разных берегах Вислы, а мосты очень далеко. Зато здесь есть уникальные паромы. Их всего три на Висле. Паромы ходят за счет быстрого течения. Их разворачивают длинным бортом под углом к струе, и вода толкает паром по тросам то к одному берегу, то к другому.

Дорога от Квидзиня до парома в Яново узкая и необычайно красивая. Я представляю, как весело катиться по полям вдоль Вислы, любуясь из удобного автобуса весенними видами Нижнего Повисля!  Паром берет только три машины (или, наверно, один автобус). Десятиминутная тихая переправа дает почувствовать какую-то особую жизнь боль шой реки. Пром (паром) идет бесшумно, только изредка поскрипывают тросы и плещется вода об его борт... Медленно приближаясь, к большому кирпичному замку.

 

 

Город, в котором находится замок Гнев, является очень древним. Историкам известно, что на этой территории проживали люди примерно в 600 годах. Изначально это был небольшой поморский городок. Первое документальное упоминание о замке, вернее на то время это было еще укрепление, датировано 1229 годом, когда на территорию нынешнего города Гнев пришли цистерцианцы из Оливского монастыря. Практически через 50 лет они передают строение Тевтонскому ордену, которые в 1283 году начинают значительно укреплять и расширять территорию крепости.

Строительство было достаточно масштабным и затратным, оно продолжалось на протяжении более 40 лет. Примерно в 1290 году было принято решение не реконструировать укрепление, а возвести настоящий замок. В это же время начали возводиться стены высотой в 6 метров. Они строились в форме прямоугольника, а возле стен находились оборонительные рвы.

В середине XIV века высоту стен начали понемногу увеличивать и строить башни. Стоит отметить, что замок на тот момент времени был небольшим и не примечательным, по сравнению с другими замками Тевтонского ордена. В виду недостаточного оснащения современным вооружением, в 1410 году замок и город сдались армии короля Владислава II. В 1416 году крепость значительно укрепили.

 

 

На протяжении следующих ста лет, замок пережил достаточно много боев, одно время он находился в ведении Польши, затем крестоносцев и потом снова у поляков. В 1466 году была последняя битва и больше он никогда не принадлежал крестоносцам. Затем здесь воцарилось спокойствие более чем на 150 лет. В 1625 году замок в Гневе захватили шведские войска.

Очередное возвращение замка к полякам было запланировано на 1627 год. Тогда пошел в битву польский гетман Станислав Концепольский, который имел в своем подчинении войско, которого было в три раза меньше шведского, а артиллерии и прочего вооружения было меньше в десять раз. Воевода действовал очень осторожно и с огромной хитростью. Чтобы не идти в прямое столкновение, Концепольский отправил кавалерию Потоцкого на Бранево, в это же время он согласовывал с горожанами план восстания. Шведский полководец был вынужден поддержать гарнизон Бранева. Потоцкий смог вернуться обратно, и гетман сразу же напал на Гнев. В течение нескольких дней осады шведский гарнизон пал. Когда король Швеции подошел со своим войском к городу, он увидел, что здесь уже находится достаточно большое количество польской армии, на которую он не стал нападать.

 

 

 

Однако не только войны угрожали целостности замка, в начале XVIII века поднявшаяся река Висла стала подмывать его основание. Тогда же и начались работы по обеспечению безопасности строения от воздействия воды. Когда проводились работы, были найдены кости очень крупных животных, считается, что это были останки динозавров. В дальнейшем здесь также обнаруживались весьма интересные находки, такие как: череп огромного бегемота, кости носорога и прочих древних существ.

Значительной реконструкции сооружение подверглось в 1855 году, тогда главную башню значительно уменьшили в размерах, чтобы она походила размерами на другие угловые башни.

Во времена Первой мировой войны здесь сделали пост, который должен был защищать город от атак русской армии, затем здесь же был лагерь для военнопленных из России.

В годы Великой Отечественной войны замок вновь вернулся к своим первоначальным владельцам: в первое время здесь разместилась школа гитлерюгенда, а немного позже строение служило перевалочным пунктом для пленных семей. После завершения войны, на территории замка разместились военные. После этого недолгий период времени замок снова служил в качестве тюрьмы. Последние восстановительные работы сооружения началась в 1992 году.

Замок Гнев сегодня: отель и музей, это — один из немногих замков Тевтонского ордена на территории Польши, который прекрасно сохранился до наших дней. Сегодня здесь находится Археологический музей, в котором расположены весьма интересные экспозиции на тему: история Гнева, Битва под Грюнвальдом, Художественная ковка.

 

 

 

Стоит отметить, что здесь же работает и городское правление, а также в замке находится Летняя Школа магии. Все желающие могут прокатиться вокруг замка на лошадях. Также в замке расположилась оружейная мастерская, где куют латы и различное вооружение.

С замком Гнев связано множество легенд. Одна из них гласит, якобы в его стенах обитает дух одного из бывших комендантов Зигмунда фон Рамунгена. Именно он стал смотрителем замка незадолго до решающей битвы между тевтонцами и поляками, в которой и погиб. С тех самых пор его призрак бдительно следит за состоянием дел в крепости.

 

 

Гнев - это центр популяризации истории Польши и один из самых известных туристических объектов этой страны. Богатая история и непростая судьба создают атмосферу данной крепости. Здесь можно почувствовать себя настоящим средневековым рыцарем: примерить доспехи, узнать легенды о крепости и даже поучаствовать в реконструкции различных сражений и турниров, с битвой на топорах, копьях, со стрельбой из лука.

Туристы совершают настоящее путешествие через века, где любой желающий может попасть на настоящее пиршество со средневековыми танцами, прекрасными дамами и благородными рыцарями. На территории замка расположился Археологический Музей, Охотничий центр, исторические клубы — «Братство Святого Альберта», «Желтый полк пехоты Алармтех».

 

[FIRVI]

Взгляд полиглота Дмитрия Петрова на историю польского языка и происхождение  "Речи посполитой".

[Lexa]

Замок Гнев

Замок Рагнит в Калининградской области мог выглядить его братом-близнецом. Очень похожая планировка, те же готичные арки

[Admiral_Wife]

Взгляд полиглота Дмитрия Петрова на историю польского языка и происхождение  "Речи посполитой".

 

Ира, большое спасибо. С удовольствием посмотрела и даже где-то очень неожиданные вещи узнала.

[Admiral_Wife]

И так мы продолжаем свое виртуальное путешествие по программе тура и нас встречает Гданьск. Город, в котором мы проведем две ночи. И я сегодня отойду от свой излюбленной манеры рассказывать в одном в одном посте об одном городе. Сегодня мы поговорим сразу от всех городах, т.к. особенно Гданьск, Олива и Сопот как будто вытекают друг из друга и смешиваясь, как воды реки Висли и воды Балтийского моря. И так день 5 Гданьск – Олива* - Сопот - Гдыня

 

8 причин полюбить Гданьск мнение от Светланы Гуткиной

Гданьск по праву считается одним из самых интересных польских городов, однако многие туристы исключают его из своей программы, отдавая предпочтение Кракову, Вроцлаву и Варшаве. Culture.pl рассказывает, почему стоит посетить Гданьск — и, возможно, полюбить этот суровый, но необыкновенно красивый город.

 

1.     Богатая история

Гданьск – шестой по величине город в Польше, важный морской порт, расположенный в устье реки Висла на Балтийском море. Вместе с городом Гдыня и пляжным курортным городком Сопот он образует агломерацию Троймясто (Тройной город), которая фактически является единым городом с общим населением примерно в миллион человек.

Впервые его упомянули в летописях относятся  к 997 г., во время миссионерского похода св. Войцеха к языческим племенам пруссов. С тех пор, он успел побывать частью Королевства Польского, территорией Тевтонского ордена, одной из спорных земель во время Тринадцатилетней войны, вернуться в Королевство Польское, войти в состав Речи Посполитой, а потом — Прусского королевства, превратиться в Вольный город Данциг, снова отойти к Пруссии, а затем к Германской империи и ненадолго — к Веймарской республике; почти на 20 лет вернуться в статус вольного города, а потом стать частью нацистской Германии... Лишь в 1945 году город снова вернулся к Польше. И потому в 1997 город торжественно отметил свое тысячелетие.

 

2. Архитектура

 Гданьск (в то время Данциг) был одним из городов Ганзы — существовавшего с XII по XVII вв. экономического союза европейских торговых городов. Компанию Данцигу составляли такие города, как Кельн, Любек, Рига и Дерпт. В сегодняшнем Гданьске тоже можно увидеть примеры ганзейской архитектуры. К сожалению, постройки не аутентичные: в 1945 году во время бомбежки центр города сгорел почти полностью.

После войны здания были восстановлены. Сегодня те, кто не знаком с историей Гданьска, вряд ли догадаются, что очаровательные домики с треугольными крышами на улице Длуги Тарг — это постройки середины ХХ века. Кстати, у входа в некоторые церкви висят фотографии, на которых изображены эти сооружения после бомбежки. Стоит взглянуть на них, чтобы понять, какую огромную работу пришлось проделать реставраторам. Например, гигантская Мариацкая базилика не была разрушена до основания, но даже для ее частичного восстановления нужно было приложить огромные усилия.

 

Золотые ворота

 

Будучи в Гданьске, непременно стоит посетить Главный город, венчают который Верхние Ворота XVI века с гербами Польши, Гданьска и Королевской Пруссии. Эти ворота открывают так называемый Королевский Тракт - это был путь, по которому шествовали польские короли во время своих визитов. Тракт тянется по улицам Длуга и Длинный рынок (Длугий Тарг). Вдоль этого маршрута расположились величественные здания с прекрасно разукрашенными фасадами. Самый впечатляющий фасад в городе принадлежит Золотому Дому, одному из великолепнейших зданий Гданьска. Рядом возвышается Ратуша, где находится музей истории города и Двор Артуса, перед которым расположен Фонтан Нептуна в стиле ренессанс - ныне символ Гданьска, а в древности место сбора купцов.

 

Зеленые ворота

 

   Фонтан Нептуна 1643 год

 

 

Параллельно Королевскому Пути лежит самая живописная Мариацкая улица, вдоль которой тянутся привлекающие своей необычностью жилые дома, построенные в 17 веке, с декоративными ступеньками и железными перилами. Над городом возвышается гигантская Церковь Святой Марии, построенная в готическом стиле в 13-16 веках, с которой открывается великолепная панорама Гданьска.

3. Море, река и морепродукты

Набережная Мотлавы, Гданьск. 

Длуги Тарг — главная улица Гданьска — приведет вас на набережную реки Мотлавы. Здесь можно неторопливо прогуляться, зайти в один из ресторанов с террасой, откуда открывается прекрасный вид на набережную, или сесть на кораблик и отправиться на полуостров Вестерплатте. Если же вас больше привлекает море, то достаточно сесть в любой трамвай, который идет в район Бжезьно (Brzeźno) — это конечная остановка, поэтому заблудиться будет сложно. Летом можно доехать на трамвае до остановки Stogi (трамваи туда ездят только в купальный сезон): это один из популярнейших пляжей в городе, где есть лежаки и бесплатный wi-fi. И, конечно, если вы поедете в Гданьск, обязательно попробуйте местные морепродукты: во многих забегаловках свежую рыбу жарят прямо при посетителях.

4. Интересные районы вне центра

 Кафедральный собор в Оливе. 

Гданьск — это не только Старый город. После осмотра исторической части города стоит ознакомиться и с чуть менее туристическими уголками столицы польского Поморья.

Олива славится чудесным парком и собором ордена цистерцианцев, основанным в XII веке. Здесь находится огромный орган, состоящий из 7876 труб! Послушать орган «в действии» можно, придя на мессу или (летом) на бесплатный получасовой концерт. Кроме того, в июле и августе в Оливе проходит Международный фестиваль органной музыки. Даже если вам не удастся попасть на концерт, посетить собор все равно стоит: его внутреннее убранство никого не оставит равнодушным. А в музее при соборе находится экспозиция, посвященная Оливскому миру — мирному договору, который Речь Посполитая и Швеция заключили в 1660 году. Любители красивых видов наверняка с удовольствием поднимутся на смотровую вышку, которая находится неподалеку от Оливского парка. А еще отсюда вы быстро доедете на автобусе в зоопарк. Добраться в Оливу удобнее всего на городской электричке SKM (остановка Gdańsk Oliwa).

 

В районе Елитково (Jelitkowo) сохранились деревянные рыбацкие домики. Кроме того, Елитково идеально подойдет для неспешной прогулки вдоль берега моря: отсюда всего лишь за час можно дойти до Сопота, самого знаменитого морского курорта Польши.

Вжешч (Wrzeszcz) — еще один район Гданьска, который когда-то был отдельным городом. Несмотря на страшное для многих иностранцев название, это интересное место для прогулок. Здесь есть впечатляющие каменные дома XIX века (особое внимание стоит обратить на улицу Вайделоты), несколько костелов и памятник Оскару, герою «Жестяного

 

Вестерплатте — полуостров в Балтийском море, с нападения на который началась Вторая мировая война. Сейчас туристы приезжают сюда, чтобы взглянуть на огромный памятник павшим при обороне полуострова и ознакомиться с экспозицией,  рассказывающей об этом историческом моменте. Попасть на Вестерплатте можно на автобусе (ездит с Главного вокзала) или — в летнее время — на кораблике.

5. Неподалеку находятся Гдыня и Сопот

Кривой домик в Сопоте. 

Сопот — это, пожалуй, самый знаменитый морской курорт в Польше. В этом маленьком городке есть множество баров, кафе и дискотек, а летом прямо на пляже проходят кинопоказы под открытым небом. Основные достопримечательности Сопота — это «Кривой домик», Лесная опера и пирс длиной полкилометра — самый длинный на Балтийском море. В разгар туристического сезона за вход на пирс придется заплатить несколько злотых, но вне сезона здесь можно прогуляться бесплатно.

В Гдыне стоит посетить Морской музей и недавно открывшийся Музей эмиграции. А еще в Гдыне есть свой пирс, который находится в районе Гдыня-Орлово.

6. Гданьск — столица польского Поморья

Словиньский национальный парк. 

Поморское воеводство — это удивительный регион, богатый природными красотами и достопримечательностями, поэтому мы рекомендуем не ограничиваться одним лишь «Трехградьем». Например, из Гдыни можно совершить однодневную экскурсию в городок Хель на Хельской косе. В сезон на полуостров можно добраться на кораблике из Сопота или Гдыни, а в холодное время года — доехать из Гдыни на поезде. Еще одно место, которое непременно стоит посетить, если вы оказались в Поморском воеводстве, — Словиньский национальный парк с его потрясающими дюнами

7. Интересные музеи

Не разочарует Гданьск и любителей культурной жизни. Здесь есть не только Национальный музей, в котором хранится известное полотно Ганса Мемлинга«Страшный суд», но и Музей янтаря, Морской музей или Исторический музей, который состоит из нескольких филиалов. Особый интерес представляет музей Вольного города Данцига на улице Длугий Тарг, где представлены быт и интерьеры той эпохи. 

 

 

Ганс Мемлинг, «Страшный суд» — фрагменты картины [галерея]

 

Открыта для посещения и часть знаменитой Гданьской судоверфи, где работал Постоянная выставка музея посвящена истории оппозиционных движений в Европе.

В январе 2017 года, после восьми лет подготовительных работ, в Гданьске открылся Музей Второй мировой войны.

8. В Гданьске есть улица Пушкина Пушкин в Гданьске никогда не бывал, а улица, названная его именем, там есть. Приятная мелочь! А еще в этом городе (как и в некоторых других польских городах) есть несколько улиц, названных в честь литературных героев. И как после этого сюда не приехать?

 

Полностью:читать  http://culture.pl/ru/article/8-prichin-polyubit-gdansk

 

От себя я добавляю еще пункт

9. Гданьск - мировая столица янтаря. Следы янтарной мастерской в Гданьске датируются концом X века. Сегодня гданьские янтарные мастера и их произведения известны во всем мире. Они ваяют как в старинном, великом стиле своих знаменитых предшественников, так и в авангардных формах.

 

[Admiral_Wife]

6 день Торунь – Быдгощ – Гнезно Завтрак в отеле. Выезд из отеля, переезд (~170 км) в Торунь (ЮНЕСКО), один из красивейших городов Польши, чудесным образом сумевший избежать разрушительных последствий Второй Мировой войны. Обзорная экскурсия по историческому центру: Ратуша, костел св. Яна, костел св. Якуба, купеческие дома, дом Николая Коперника, руины замка крестоносцев и другое. Возможно посещение* музея пряника. Свободное время.

Город Торунь – уникальный атмосферный средневековый город в Польше, который может сравниться по красоте и колориту с Брюгге, но, к сожалению или к счастью, не такой известный.

Географически Торунь расположен на севере Польши, на реке Висла. Исторически поселение имело стратегическую роль, как пост на водной транспортной артерии, но, ориентировочно, в 1230 году оно было разрушено немцами. Через несколько лет орден тевтонцев на этом месте построил свою крепость, а вокруг нее возникло новое поселение, которое обрело статус города в 1233 году и название Торн (название города Торунь - после попадания в состав Польши).

Благодаря своему расположению Торунь, на тот момент немецкий город, быстро обрел статус важного торгового центра и в XIV веке вступил в Ганзу (торговый союз городов). Затем Торунь несколько раз переходил под юрисдикции разных государств, от Тевтонского ордена к Польскому королевству, от Речи Посполитой к Пруссии, от Пруссии к Германской Империи и, потом, от нацистской Германии город Торунь, освобождённый Советской Армией, снова перешел к Польше. При этом город практически не пострадал во время Второй мировой войны.

Сейчас старая часть Торуня и ее достопримечательности входят в список ЮНЕСКО. Она представляет собой прекрасный образец средневековой архитектуры, построенный в стиле кирпичной готики. Кроме того, в этом польском городе родился Коперник. На берегу реки Вислы сохранились руины тевтонской крепости и местная «падающая башня» — Кшыва Веж, или Кривая башня, а также амбары в стиле готики и ренессанса. Торунь известен не только как музей под открытым небом, но и как пряничная столица Польши. Вот уже несколько веков в Торуне готовят имбирные пряники по старинному рецепту. Из хлебных лавок по всему кварталу распространяется пряный запах свежей выпечки. Торунь воспет в старинной польской поговорке, которая гласит, что в Польше всегда славились «гданьская водка, торуньские пряники, краковские панны и варшавские башмаки». Этот город, как одноименный пряник: интересный на вид и вкусный внутри. Ой, простите, опять забежала вперед.

Старая часть города отстраивалась с XIII вплоть до конца XVIII и даже XIX века. Так что и вся она целиком, и каждое отдельное здание является определенной торуньской достопримечательностью. Но есть ряд мест, которые считаются и так по-порядку:

Руины замка тевтонцев. Это то самое укрепление крестоносцев, которое строилось начиная с середины XIII века и дало начало городу Торуню. Свои функции он выполнял два столетия, пока не был разграблен и, затем, частично снесен после восстания 1454 года. В 1966 году замок раскопали, часть помещений сохранилось в оригинальном виде (башня и подвалы), а некоторые помещения отреставрировали (кухня, общежитие, арсенал) и организовали в руинах музей.

 

 

Городские стены Торуня (Торуньский форт). Укрепления, защищавшие город с XIV и до XIX века, вплоть до Первой мировой войны. Форт являлся одним из самых больших укреплений в Европе, но не сыграл важной роли ни в одном военном конфликте. Большей частью были разрушены, но сохранились некоторые участки стен, несколько ворот и даже ров. Одна из башен является отдельной достопримечательностью.

 

 

«Пизанская башня» в Торуне. Одна из основных достопримечательностей города, была построена в XIII веке как часть городских укреплений. Из-за несовершенных технологий строительства башня, построенная на суглинке, к нашему времени покосилась на 1,5 метра от вертикальной оси. После того как она утратила военное значение успела послужить женской тюрьмой, жильем и магазином кузнеца, сувенирной лавкой. Сейчас в ней расположен департамент культуры города Торунь и кафе.

 

 

Собор св.Иоанна Крестителя и св.Иоанна Богослова.(Еще его называют собор святых Янов) Церковь, заложенная в XIII веке и множество раз достраивающаяся вплоть до XV века, известная не только своими размерами и внешним видом, а и двумя достопримечательностями внутри. Первая – огромный колокол по имени Tuba Dei (Божья труба) весом 7,5 тонны, включая 200-килограммовый язык, отлитый в 1500 году, на данный момент – третий по величине в стране. Вторая – каменная купель, в которой крестили Коперника.

 

 

Отдельный рассказ о соборах города: http://supervadetvadens.blogspot.ru/2017/03/torun-sobory.html

 

Ратуша. Одна из крупнейших городских ратуш в Восточной Европе расположена именно в Торуне (Польша). Она была заложена в 1274 году, тогда стоящие рядом дома объединили в одно здание с двориком в центре. Затем она дважды достраивалась и расширялась – в конце XIV и в конце XVI века. Находится ратуша на Рыночной площади, в центре исторической части города, сейчас в ней расположен музей, где выставлены различные средневековые предметы искусства и портреты королей. Перед ратушей, на площади, установлен памятник Копернику, он, как уже говорилось, тут родился.

 

 

Старый город. Как уже говорилось, вся старая часть Торуня является одной большой достопримечательностью. Облик города практически не менялся с начала эпохи Возрождения и если бы тот же Коперник оказался в Польше в Торуне в наше время, то в центре он бы не потерялся и даже не сразу заметил бы перемены. Каждое здание таит в себе вековую историю, некоторые современные кафе и рестораны принимали посетителей еще в XVIII веке, а магазины начинали обслуживать покупателей и того раньше. Среди всего этого многообразия выделяются отдельные здания, например, Дом под Звездой или Двор Артуса, а также несколько готических церквей. Но осматривать их по отдельности не так много смысла, лучше просто прогуляться пешком по улицам проникаясь средневековой атмосферой.

 

 

Дом-музей Коперника. Хотя великий ученый в польском Торуне только родился, а большую часть жизни провел в других местах, город все равно очень им гордится. В честь этого, помимо памятника на площади, был организован музей в том доме, где Николай Коперник родился и прожил первые года своей жизни. Дом, с момента его жизни, многократно перестраивался, но чуть более пятидесяти лет назад его отреставрировали и организовали музей. Подробнее: http://turj.ru/blog/history/2143.html  

 

Музей пряника. Пряники из Торуня могут посоревноваться во славе с нашими тульскими пряниками. Они известны с конца XIV века и возникли благодаря товарному изобилию в торговом городе, тут всегда было достаточно муки, специй и пряностей. Не удивительно, что этому виду выпечки посвящен отдельный музей и, возможно, самый интересный в городе. Дело в том, что музей — это только название, по факту он является действующей пекарней образца XVI века, где все посетители могут испечь собственный пряник под надзором опытных пекарей. 

 

 

А вообще достопримечательностей в городе гораздо больше, но чем 100 раз слушать и смотреть чужие фото, лучше посмотреть самому в живую и сделать свои.

 

Путешествие по средневековом Торунь от Андрей Бортников (очень красивые вечерние фото):      https://bortnikau.livejournal.com/40565.html 

или

от другого автора (плохо перевожу имена, боюсь ошибиться)   https://antenario.livejournal.com/24920.html

 

По ссылкам ходить плохо, если интересно лучше скопировать и вставить в строку браузера.

[FIRVI]

В дополнение о музее пряника и торуньском драконе

http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=577&t=279547&sid=0cb88272ebdd3e99f28f5967a7e1f220

[Admiral_Wife]

Прошу прощение за длительное молчание. И так мы продолжаем. Нас ждет город Быдгощ, если откровенно, название этого города впервые я узнала, только когда начала внимательно рассматривать возможности данного тура. До этого момента, я даже не подозревала о его существовании. Город расположился на севере Польши по берегам рек Висла и Брда. И так небольшой переезд в примерно 50 км и переднами старинный польский город с красивой архитектурой. Быдгощ - столица Куявско-Поморского воеводства, один из крупнейших городов Польши, в котором проживает более 300 тыс. жителей. Первые упоминание о Быдгоще датируются первой половиной 14 века. Сначала здесь было небольшое поселение рыбаков. Но, благодаря близости к границе с Пруссией и удачному расположению на берегах Вислы, Быдгощ стал важным торговым центром. Уже в 1346 году польский король предоставил Быдгощу городские права. Благодаря торговле (особенно зерном и солью) город рос и богател. В 15-17 веках Быдгощ становится одним из крупнейших и богатейщих городов Польши. В начале 19 века Быдгощ вошел в состав Познаньского княжества. Во время Второй мировой войны город был в составе Западной Пруссии. После освобождения Быдгощ стал столицей Поморского воеводства

Исторический центр города Быдгощ представляет собой изумительную смесь архитектуры в стиле готика и арт-нуво. Там есть склады XVIIIвека, булыжные мостовые и уличные кафе. Можно совершить круиз по живописной реке Брда или подивитесь очаровательным улицам Старого города.

 

 

Историческая часть Быдгоща -  это центральная, самая старая часть города с плотной застройкой. Архитектура в основном представлена домами 19-начала 20 века. Центр города делится на два района:

•  Старый город, расположенный вдоль Брды. Он имеет средневековую планировку. Это достаточно живописное месте над рекой Брда с множество старинных и современных зданий, расположенных иногда у самой кромки воды. Стоит заметить, что большая часть зданий была перестроена в 19-начале 20 века.
•  Новый Город, который, как правило, называют Правым. Практически все здания в этом районе построены в течение 50 лет (1865-1915). Они являются отражением тогдашнего стиля классицизма и модернизма.

 

 

 

Достопримечательности Быдгоща сосредоточены в районе реки Брды и Старого города. Это старинные здания, костелы. Интересен и Быдгощский канал, построенный в конце 18 века. Он соединяет реки Брда и Нотець. Стоит также посетить Быдгощскую Венецию - район исторического центра со зданиями, расположенными у самой воды.+ Это архитектурный ансамбль 19 века в Старом городе, построенный непосредственно на берегу реки Млынувки. Очень напоминает остров Кампа в Праге, ну и Венецию немного.

 

 

Кафедральный собор св. Мартина и Николая (Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy) - католическая церковь, построенная в XV веке в готическом стиле, фарный костел и главный собор  города. Представляет собой наиболее ценный памятник архитектуры Быдгоща. Костел прекрасно вписывается в архитектуру города. Включает в себя два почитаемые иконы Девы Марии: образ Божией Матери Прекрасной Любви (1467) в главном алтаре и образ Матери Божьей Шкаплерной (1700) в алтаре нефа

 

 

 

Другой интересный собор - костел Пресвятой девы Марии, построенный в стиле поздней готики с квадратной башней – колокольней 17 века. Одно из самых старых зданий города

 

Также в Быдгоще можно посетить поющий фонтан, который расположен перед зданием Поморской Филармонии. Режим работы фонтана - средя, пятница, суббота, 21.30. Правда, к сожалению, фонтан во всей красе, мы не увидим, т.к. нам предстоит в этот день еще увидеть Гнезно, и совершить вечерний переезд к месту ночёвки в городе Познань.

 

[Admiral_Wife]

Гнезно. По нынешним меркам – совсем небольшой городок. В нем проживает всего лишь 70 000 человек. Однако он имеет большое историческое значение. Основанный еще в VIII веке, в X веке Гнезно стал первой столицей Древнепольской державы.

Возникшее на исходе VIII столетия поселение за пять последовавших веков обзавелось хозяйственными постройками и мастерскими, обеспечивавшими благосостояние обитателям срубных домов, отапливавшихся печами-каменками. Все это достояние оберегали комбинированные деревянно-земляные укрепления. Успешность развивавшихся здесь ремесел, торговли, культуры позволили Гнезно, как центру т.н. Пястовского пути, именоваться столицей древнепольского государства.

 

 

Любопытно, что возникновение города окружено ореолом легенд. Согласно первой, проходящих через Гнезно пилигримов правивший городом князь принять отказался. Гостеприимством странников почтил проживавший здесь же землепашец Пяст. Чудесным образом высокомерный князь вскоре покинул город, уступив место Земовиту – одному из пястовских сыновей.

Новый правитель оправдал свое имя, означавшее «покоряющий землю». Расширенными им государственными пределами столь же успешно управляли потомки Земовита, продолжившие покорение соседских земель. Чем и заслужили уважение подданных, заложенное их предком – сыном простого землепашца.

Другая легенда возводит Гнезно в ранг родины польской нации. Согласно сказанию по этим землям много веков назад путешествовали три брата: Лех, Рус и Чех. Труден и долог был их путь, пока однажды они не вышли на красивую равнину, откуда открывался прекрасный вид. Увидав восхитительный пейзаж, братья остановились и заметили, что над ними парит белый орел. Он вышел на охоту. Поймав добычу, птица приземлилась на дуб. Князь Лех был поражен увиденным, воспринял случившееся как знак свыше и предложил здесь основать город, а белого орла сделать символом города. Согласно второму преданию, именно этот белого орла, украшающего сегодня герб польского государства и увидел Лех. Гордая птица гнездилась на самом высоком дубе, возвышавшемся над сочной зеленью холмов и живописностью здешних озер. Истолковав это зрелище как знак благосклонности языческого божества Световида, повелел Лех построить здесь город, названный в честь гнезда белого орла Гнезном. В отличие от воинов Леха, восторженно встретивших решение предводителя, братья его Рус и Чех, усомнившись в достаточной плодородности здешних земель, отправились дальше, оставив Леха с его народом на избранной ими территории. Холм, на котором братья видели орла, первоначально названный Королевским, погодя переименовали в холм Леха.

Главной достопримечательностью Гнезно считается старинный католический костел, венчающий холм Леха. Первозданный облик храму обеспечил в 970 году Мешко I. Получивший в 1000 году звание кафедрального, собор впоследствии неоднократно реставрировался – вплоть до коренной перестройки. Примерив романский стиль, затем – готический, собор, именуемый ныне архикафедральной базиликой, вернул усилиями реставраторов первоначальный облик, данный ему в XV веке первостроителями.

 

 

 

 

Значение Гнезно в развитии Польши нельзя преувеличить. Через этот город проходили важнейшие торговые пути, именно здесь состоялось объединение славянских племен, в этом же населенном пункте появился первый оплот христианской веры в Польше – архиепископство. Торговля велась с Киевской Русью и странами Востока, а также с Германией и другими европейскими королевствами. В конце XVIII века город стал прусским владением, лишь с 1918 года он опять вошел в состав Польши.

 

Гнезненский кафедральный собор

В Гнезно всегда наиболее почитался святой Войцех. Этот легендарный святой сложил жизнь за распространение веры среди язычников. Молитвенное здание в Гнезно было построено первым царем Польши Мешко еще в 997 году. Несколько позже сюда перенесут останки Войцеха и с почестями похоронят. Гнезнинская митрополия была образована в 1000 году, с этого момента все коронации польских королей проходили в Гнезнинском кафедральном соборе.

В XIV веке собор был полностью уничтожен тевтонскими рыцарями. Практически сразу после разрушения началась постройка нового здания. Костел неоднократно реконструировался, ему довелось пережить два пожара. В XX веке Папа Римский присвоил зданию статус базилики (малой). На нынешний день это самый посещаемый объект. Каждый день сюда наведывается множество туристов.

Основная цель посетителей – мощи св. Войцеха, считающиеся чудодейственными. Ежедневно прибывают страждущие в надежде, что молитвы, высказанные у останков святого человека, будут более действенными. На литых дверях из бронзы отображена вся жизнь святого, а также его смерть. Не стоит обольщаться, на самом деле туристы видят копию врат, а оригинал хранится в надежном месте.

 

 

 

Внутреннее убранство собора выполнено в готическом стиле. Многие элементы создавались не сразу, а на протяжении веков. Таким образом, собор постоянно менялся.

В сакристии собора хранится немало интересных экспонатов, каждый из них обладает невероятной художественной ценностью. Здесь собраны пожертвования знатных особ и простых людей, принесенных в дар собору. Несмотря на то, что сооружение неоднократно подвергалось мародерству, многие ценности уцелели. Сейчас коллекция сакристии Гнезненского кафедрального собора – одна из самых крупных в Польше.

В соборе представлены великолепные экземпляры, созданные резчиками по камню. Различные барельефы, скульптуры и прочие памятники вызывают восхищение. Трудно представить, что мастера умели создавать такие вещи, не имея современных инструментов.

В конце прошлого века Гнезненский кафедральный собор официально признан одним из важнейших памятников Польши. Ежедневно его посещает не менее 500 человек.

 

 

[TVK]

Эх, потонула я в свадебном переполохе, рушники, матрешки, шапки ушанки, икра, билеты, отели, гости, визы, трансферы, стыковки, группировки.... все завтра будем очумелить в известном месте. А пока вот улыбнитесь, сегодня пятница!!!

Эй, друзья мои ПанОве,

Все закончили вы с Новым?

Надо Польшу развивать

И туристов привлекать

Гид сидит с утра до ночи,

Офис тоже вон хлопочет,

Чтобы был веселый май

Нам ,конечно нужен драйв.

Чтоб приятные соседи,

Правильные краеведы.

Мы же группа еще та,

Вам известен наш масштаб.

Будем дружною командой

Вступать за Адмиралом,

С нами наш любимый гид

Всех разбудит, приглядит,

Чтобы нашему туристу

Было много , вкусно, чисто

И чтоб никакой Бабай

не испортил Первомай !!!!

[FIRVI]

Музыкальная пауза

и другое исполнение этой песни

[Admiral_Wife]

Видите,  какое веселое путешествие у нас получается. И так с песнями мы добрались до города Познань. Есть мнение, что Познань не уступает по количеству достопримечательностей и интересных мест ни Кракову, ни Варшаве. Тысячи туристов едут сюда, чтобы почувствовать польский шарм и домашнюю атмосферу. И что, не посетив это город Польшу, просто не понять. Не будим спорить, до поездки, а потом напишем в отчете своё мнение. Но вот, что меня сильно удивило, как это, то что во многих источниках, я читала, что именно Познать была первой столицей Польши,  Правда меня сразу одолели большие сомнения, А уж когда я прочла, что именно в здешних краях берет свои истоки польская нация. Неподалеку от того места, где нынче раскинулся город, в далеком 10 веке крестился князь Мешко, а его сын, известный под именем Болеслав Храбрый, стал королем, и именно с этого момента династия Пястов управляла страной на протяжении трех с половиной веков. И столицей Польши в те времена была Познань, но в 11 веке было принято решение сделать главным городом страны Краков. Моё удивление достигла апогея. Но не будем разбираться являлась ли Древнепольская держава – Польшей,  просто  примем информацию к сведению. А  для себя запомним, что как минимум четыре города нашей программы в разное время носили гордое знание главного города: Гнезно, Поздань, Краков и Варшава.

 

 

 

Все это не помешало Познани успешно развиваться и оставаться крупным региональным центром страны. А учитывая, что в городе множество крупных предприятий, почти все современные высокотехнологичные промышленные выставки-ярмарки Польши проходят в Познани. Первое же подобное мероприятие, проведённое в 1925 г. Еще Познань – это крупнейший студенческий центр. При населении в 600 тысяч человек шестая часть – это студенты, а, значит, город молод и энергичен. Университет находится на одноименной площади - Адама Мицкевича.

 

 

И все же главное очарование Познани придают его исторические и архитектурные памятники, которые умудряются соседствовать с природой. Это же уникально, что на территории промышленного города расположилось несколько озер, причем, как заверяют экологи, их чистота не подлежит сомнению.

По городу нужно прогуливаться очень неторопливо. Город прячет немало тайн в своих фонтанах, улочках с трамвайными путями, каменных плитах старых домов с зеленым плющом, красиво увивающим стены зданий. Вот одна из  легенду создания города и его названия. На берегах реки Варта после долгой разлуки встретились братья - предки трех славянских народов - Лех, Чех и Рус. Прошло много времени с тех пор как они не виделись, однако братья сразу узнали друг друга. Они радостно закричали: «Познай! Познай!» На память об этой встрече решили построить город и назвать его Познанью.  Сейчас место, где братья встретились, - остров.

 

 

И так совершим небольшую прогулку по городу, начнем, ну, например, с площади, где находится Университет и стоит памятник Адаму Мицкевичу. Я впервые познакомилась с его стихами, когда в институтские времена, получила на 8 марта в подарок, томик его стихов. Много позже, когда попав в Варшаву, я долго разглядывала его памятник, всё стараясь понять, сходится ли моё мнение и поэте, со скульптором. Для поляков Адаму Мицкевич по значимости, как для нас Пушкин, поэтому не удивительно, что его памятники есть в разных городах Польши.  А в Познани еще и университет носит его имя. Но, простите, кажется я, опять отвлеклась, а ведь мы гуляли по Познани.

 

 

 

И так площадь Адама Мицкевича построена в начале века. До этого здесь находились прусские укрепления. На этом месте сконцентрировано сразу несколько интересных исторических памятников. На западной части - университет. 1910 это здание было построено для прусской Королевской академии, и называлась она Collegium Maius. На противоположной стороне - замок. Его строили для императора Вильгельма II. После 1919 года здесь были управленческие учреждения. Теперь здесь расположился Центр культуры, кинотеатр «Дворцовый» и другие.

 

 

Чуть дальше на площади часто проходят выставки современного искусства под открытым небом. Люди могут увидеть различные стенды, цветные шары или застывших удивительных человечков из железа.

После осмотра площади Мицкевича мечтательно следуем дальше по улице Св. Мартина. Поворачиваем на Вроцлавскую, и перед нами открывается красочный вид. В ряд выстроились цветные, словно пряничные, домики. Площадь Старый Рынок - центр древней Познани. Ее размеры 2 гектара. С ней могут конкурировать только площади Вроцлава и Кракова. Чуть дальше находится одно из первых каменных зданий города - ратуша. На шпиле возвышается двухметровый орел. Он до сих пор является одним из символов города, хотя испытал немало неприятностей за время своего существования. С 1651 года ежедневно в полдень происходит необычный ритуал, можно сказать, даже священный - открываются дверцы ратуши и появляются два козлика, которые стучатся головами друг о друга. Возле Ратуши можно приобрести в качестве сувенира таких деревянных козликов.

 

 

Напротив ратуши - старый фонтан Прозерпины, построенный еще в 1766 году. Эта скульптура - иллюстрация известного мифологического сюжета, как Плутон похищает Прозерпину.

Неподалеку находится еще одна достопримечательность - позорный столб, возле которого наказывали воров и преступников. Он и до сих пор пугает некоторых жителей.

Здесь в центре города находится множество кафе. Посетите одно из них и попробуйте мороженое. Именно здесь оно почему-то необычайно вкусное и отличается от того, которое предлагают заведения в других частях города.

Далее направляйтесь в костел святой Марии Магдалины. Его первый камень заложили еще в 1649 году. Работа шла очень медленно, однако теперь можете увидеть одно из самых роскошных зданий римского барокко. Знатоки говорят, что в Польше нет больше ни одной такой постройки. Загляните внутрь, внешнее оформление, по сравнению с внутренними интерьерами, выглядит очень скромно.

Также обратите внимание на Дворец Дзялинських - памятник светской архитектуры. Сейчас здание принадлежит Польской академии наук.

 

 

Отдельно поговорим про Тумский остров. Из центра острова и началась история всей Познани. Остров Тумский или Кафедральный стал собственностью Познаньских епископов. В южной части находится здание Академии Любранського - первого в Познани высшего учебного заведения. Однако главное украшение острова - базилика святых Петра и Павла. Иоанн Павел II назвал ее «малой базиликой - гордостью Познани». На территории базилики находится Золотая часовня - мавзолей первых польских правителей. Кроме того, на острове есть немало архитектурных и исторических памятников.

Подробнее о базилике: http://studytoeu.com/index.php/articles/470-arkhikatedralnaya-bazilika-svyatykh-apostolov-petra-i-pavla-v-poznani 

 

В XIII веке этот город был главным административным и военным центром Польши. Здесь вдоль реки Варта жили поляне, что и объясняет название государства.

 

Ну, как я убедила вас, что этот город нельзя объехать стороной???

[Admiral_Wife]

      Прости, опять за некоторую паузу. Что-то в моём предыдущем сообщении не понравилось модератору, я путалась уточнить, но безуспешно. Поэтому попробую просто продолжить. Еще прошу прощение, я опущу в повествовании Храм Мира - это для меня сейчас очень сложно. И так Вроцлав, то же студенческий город, в котором много молодежи, баров, музыки.

Вроцлав – четвертый по величине город Польши и столица воеводства Нижняя Силезия. В городе, изначально (в Средние века) возведенном на нескольких островах, множество великолепных мостов и красивых зданий. Вроцлав расположен на юго-востоке страны, недалеко от границы с Германией, поэтому сюда приезжает много немецких туристов. Вроцлав, всех удивляет звучанием своего названия, но таким оно было не всегда. За время тысячелетнего существования город  пережил и множество названий, и утомительную череду правителей. Знали его под латинским именем Vratislavia, силезским Wrocłow, немецким Breslau, силезско-немецким Brassel, старинным русским Бреславль. Не удивительно – властительную длань над удачно расположенным городом пытались простереть чешские, австрийские, польские, монгольские, венгерские и немецкие коронованные особы, оставившие архитектурные памятники в стиле представляемых ими национальных культур.

 

 

Согласно легенде, Вроцлав был основан правившим в 915 – 921 годах чешским князем Вратиславом, имя которого легко угадывается в сонме последовавших переименований города. Этой легенде противоречат сведения, согласно которым названием Вратислава отмечено славянское поселение, появившееся здесь приблизительно в 900 году. Еще одна легенда утверждает – свое название Силезия, столицей которой позднее стал Вроцлав, получила от силингов – восточногерманского племени вандальской группы, населявшего эти края.

Тем не менее, официальной датой основания Вроцлава считается 1000 год. Тогда в городе учредили римско-католическое епископство и возвели на Соборном (Тумском) острове замок, охранявший своими стенами построенный тогда же собор.

 

 

В последующие века Вроцлав стал переходящим призом в борьбе королевских особ за европейскую гегемонию. Впрочем, представлявшими вроцлавскую епархию епископами в большинстве своем оставались поляки – даже после поглощения города Чешским королевством. Знаковой датой остался в истории 1261 год – дата получения Вроцлавом магдебургского городского права. Попавший в составе остальной Чехии под власть Габсбургов, город до 1945 года носил немецкое название Бреслау, хотя по-русски он неизменно значился в тот период Бреславлем.

Вроцлав представляется органическим воплощением красоты и вкуса, смешавшимися в горниле пролетевших столетий – такое впечатление навевают колоритные образцы местной архитектуры. Возникший в результате исторических пертурбаций образ привлекает захватывающей дух уникальностью. Город, заполненный уютом современности и магией пролетевших веков, демонстрирует богатую гамму оттенков.

— Польша требует вернуть ей печать города Вроцлава той исторической эпохи, когда он еще был немецким городом Бреслау. Печать находится в собственности Германского национального музея в Нюрнберге. Проблема в том, что бургомистр Вроцлава еще в 1950-х гг. во время политики «дегермани­зации» Польши подарил эту печать западному дипломату, который продал ее на аукционе, а город Нюрнберг ее приобрел.

 

Город они называют Бреслау. Центральная площадь Ринек, окруженная живописными зданиями, – одно из самых популярных мест города. Все туристы отмечают его красивый Старый город с архитектурой в стиле барокко и готики, а также многочисленные мосты и каналы, которых здесь больше, чем в Брюгге. Вроцлав — город студенческий, поэтому на его улицах много молодежи, а в центре полно баров, дискотек и других увеселительных заведений.

И конечно нельзя обойти вниманием Тумский остров, который порадует взор самого утонченного эстета изяществом собора святого Ивана Крестителя. Центральную площадь острова украшает жемчужина готической архитектуры – здание ратуши

— С южного фасада ратуши имеется украшенный старинным барельефом (фигуры недовольной женщины и ее нетрезвого мужа с пивной кружкой) вход в «Свидницкий подвал» — знаменитую вроцлавскую пивную, известную еще с XIV в.

 

 

Другая сакральная постройка города – костел святой Эльжбеты, взметнувшийся ввысь на 90 метров.

— Чтобы подняться на смотровую площадку на 90-метровой колокольне костела Св. Елизаветы, нужно одолеть 300 ступеней лестницы. Костел Св. Елизаветы — единственный архитектурный памятник Вроцлава, абсолютно не пострадавший во время Второй мировой войны.

 

 

Совсем иную, отчасти языческую, достопримечательность представляют собой бронзовые вроцлавские гномы, устанавливаемые повсеместно с 2001 года. В восьмидесятых годах промелькнувшего века их оранжевые фигурки на стенах зданий символизировали альтернативу коммунистической чопорности. Это один из самых забавных туристических аттракционов во Вроцлаве — «Найди гнома». Гномы (здесь их называют «краснолюдки») считаются символом города, и расставлены во всех его уголках. Каждая фигурка — уникальная, со своим именем, профессией и биографией. Сразу предлагаю квест и приз тому, кто найдет из больше всех. Краткое знакомство с городом у меня состоялось по дороге в туре «Вся Германия», но и в темное время дня Центральная площадь выглядит очень живописно и ярко с прекрасно подсвеченным фонтаном. А вот гномиков пересчитать времени не было, в этом туре, мы с вами ночуем в отеле Korel, который расположен в центре Познани. Так, что каждый желающий сможет в волю нагуляться, и пересчитать их всех. Они символы свободы Вроцлавец, укоренившаяся после одного митинга, где участники вышли в такой символической одежде. Позже, бронзовыми фигурками  перекочевали на улицы (их сейчас более 300 прячется по городу) и найти такого малыша, и загадать желание, пошептаться с ним - удовольствие. Гномы: фотографы, путешественники, гончары, воры, писатели, дебоширы, пожарники – чудесная задумка и фантазия у авторов. 

— Для туристов, увлеченных поисками вроцлавских «краснолюдков», продаются даже путеводители с персональной «биографией» каждого гнома, а также специальные наборы: мягкие тапочки — чтобы бесшумно подкрадываться, лупа и мазь — чтобы лечить уставшую спину, которая наверняка заболит после того, как целый день проходишь согнувшись.

 

 

 

[TVK]

А уже через месяц мы замашем крыльями и полетим веселым клином к Варшаве. Кто еще не с нами?

[Admiral_Wife]

А уже через месяц мы замашем крыльями и полетим веселым клином к Варшаве. Кто еще не с нами?

Еще есть время присоединиться и для сомневающихся - изюминка тура.

 

И так Краков, наверно мы достаточно рано будем выезжать из отеля, плюс 270 км переезда сделают встречу с ним еще более долгожданной. Но для меня, это будет встреча с новым другом. Как в сказках, главная героиня должна быть прекрасной и таинственной незнакомкой. Вот и я жду первой встречи с этим город, каким я его увижу: волшебным, сказочным, неповторимым —похожим на пестрый калейдоскоп и или чопорно-королевским. Полное имя Кракова звучит так: Столичный королевский город Краков. И он действительно оправдывает такое торжественное название. Несмотря на то, что этот крупный город на юге Польши уже давно перестал быть столицей, в нем остались достоинство и красота главного населенного пункта страны. А уж королевский шик тут встречается на каждом шагу.  Наверно, его можно сравнивать с Санкт-Петербургом в России. Как и у нас город на Неве, так и Краков в Польше, считают культурной столицей страны. Многие туристы считают Краков самым интересным местом в Польше.

 

 

Сюда приезжают, чтобы осмотреть достопримечательности, посетить впечатляющие и ужасающие памятники Второй мировой войны и насладиться удивительной по гармоничности архитектурой. Но мне бы хотелось увидеть в нем, не столько королевский шик, сколько гармонию юности и старины, ведь это и поучительно, и привлекательно, так как Краков тоже город студентов. Так уж вышло, что города, по которым мы путешествуем, то были столицами, то отличаются  студенческим духом, то объединяют в себе, как Краков, оба эти понятия. Будет ли у нас время, просто побродить по городу, вот главный вопрос, который мучает меня, с самого первого дня, когда я прочитала программу тура.

 

 

Я до сих пор для себя так и не решила, как провести второй день в Кракове: ехать в горы или лучше узнать сам город. Но, простите, вечно я отвлекаюсь, а вы, наверно, ждете несколько слов о его истории.

И так об истоках. Археологические находки свидетельствуют, что Вавельский Холм был образован еще в начале каменного века. Курганы Krakus и Wanda, населенные славянскими племенами Wislanie, вероятно, относятся к 7 веку. Краков был впервые упомянут в докладе Ибрагим-Ибн-Якуб ибн, купцом из Кордобы, в 985 году. Он описывал богатый город на пересечении торговых путей, который был окружен лесами. В препястовском периоде, известны только две даты из истории города. Между 876 и 879, Святополк, герцог Великой Моравии, захватил земли, которые впоследствии будут называться "Малой Польшей". После 955 Болеслав Грозный, правящий герцогством Чешским, и его брат святой Вацлав, представляли здесь чешское правление. В 10-ом столетии Краков был включен в состав польского государства. Тем не менее, трудно сказать, произошло ли это во время правления Мешко I в 990 или во времена Болеслава Храброго в 999.

Но, не буду утомлять вас длинным историческим описанием всей истории города от древних и средневековых годов до истории современной. (ссылки для любителей https://calapolska.ru/polsha/goroda/krakow/istoriya-krakowa.

 

 

Тем более, что дальше все не сильно попроще. А сопровождающий тур, наша Юля,  и гид по городу обязательно нам всё расскажу. Да, и цель  моя заинтересовать вас туром, а не писать исторические опусы об истории польских городов.  Сойдемся на том, что Краков – старинный город, расположенный на юге Польши, на берегах реки Вислы. В XI-XVI веках Краков был национальной столицей, резиденцией монархов, местом коронации и погребения польских королей. Благодаря его 1000-летней истории многие до сих пор считают его сердцем Польши.

Этот город, созданный поколениями мастеров и артистов средневековья, ренессанса, барокко и модерна (сецессии), счастливо избежавший военных разрушений, неизменно восхищает и привлекает миллионы туристов ансамблями старинных улиц, крепостными сооружениями, оригинальными памятниками архитектуры и искусства, многообразием культурных мероприятий и… магической атмосферой кафе, ресторанчиков, пивных баров, погребков и джазовых клубов.

В черте Старого города сохранилось несколько сотен ценнейших архитектурных памятников. Краковский Старый город в 1978 году был включен ЮНЕСКО в список ценнейших памятников культурного мирового наследия. Возвышающийся над городом на левом берегу Вислы Вавельский холм – это сердце Польши. Ренессансный королевский замок на Вавеле, в котором собрана богатейшая коллекция произведений искусства и крупная коллекция гобеленов, располонен на одноименном холме открыт для посещения.  http://www.krakow.ru/guide/    На сайте Кракова вы найдете не только  расписание работы музей но и очень много другой полезной информации. 

  Вавельский кафедральный собор, где проходили церемонии коронации и захоронения польских королей– это сокровищница польской культуры. http://krakow.pl/russian/priglashaem_v_krakov/6321,artykul,vavel_.html

 

 

Недалеко от Вавеля расположился жилой квартал Казимеж. В прошлом здесь было крупнейшее в Европе скопление еврейского населения. В настоящее время здесь проходят концерты, организуются выставки и фестиваль еврейской культуры. Это район артистов и оригинальных кафе.

В центре краковского Старого города образовался своеобразный салон – Главный Рынок. Здесь слышна речь на разных языках и… краковский «гейнал», исполняемый трубачом каждый час на башне костела святой Девы Марии. Гейнал обрывается внезапно, в половине такта. Это в память об историческом событии – осаде Кракова татарскими войсками, когда стрела лучника пробила трубача, предостерегавшего город об опасности. Готический костел святой Девы Марии, внешне строгий по форме, скрывает в интерьере шедевр готического искусства – алтарь Вита Ствоша.

В центре Рынка находится здание старейших в Польше торговых рядов – «Сукеннице», где в настоящее время можно приобрести разнообразные краковские сувениры, изделия народных промыслов и произведения искусства, а на втором этаже посетить национальную галерею искусства XIX-го века.

На огромной рыночной площади часто проходят празднества, устраиваются массовые зрелища, фестивали и концерты. Вокруг Рынка расположились открытые до утра многочисленные рестораны, бары и кафе – практически у каждого из них свой стиль. Здесь находятся театры, галереи искусства и кабаре, в погребах играют джазовые группы. Накануне Рождественских праздников на Рынке проходит конкурс и выставка «краковских яслей» – искусных и разноцветных, восходящих к временам святого Франциска.

 

 

Недалеко от Рынка расположился, основанный в 1364 году Ягеллонский университет со старейшим зданием «Коллегиум Майус». Он является первым высшим учебным заведением страны и позволяет ощутить дух средневековых студентов. Внутри находится уникальная комната алхимии, в которой хранятся инструменты легендарного Николая Коперника.Старый Город и Университет окружены зелеными «Плантами» - городским парком-бульваром, заложенным на месте бывших крепостных стен, там находится галерея памятников и садовых скульптур. Сохранились значительные участки средневековых городских крепостных стен, башни и уникальный редут «Барбакан». Барбакан это настоящая историческая гордость местности. Он некогда являлся оборонным центром, попасть на территорию града можно было лишь миновав укрепленную защиту. В наши дни в нем проводятся соревнования по фехтованию и историческим играм.

Эмблемой Кракова являются таксы и павлины. Поэтому повсеместно можно встретить деревянных, плюшевых, стеклянных, бронзовых, нарисованных такс. Еще больше такс живых.

Поводом для гордости краковчан, является факт, что Иоанн Павел II родом именно отсюда, из Кракова. Открытки и постеры с изображением Папы Римского, диски и кассеты с видеозаписью посещения Папой родного города продаются на каждом углу.

Ежегодно в Кракове проходят разнообразные фестивали: музыки Бетховена, короткометражных фильмов, уличных театров и «Музыки в старом Кракове». Все эти мероприятия имеют международное значение и отличаются своеобразным краковским стилем.

 

[FIRVI]

И еще интересная выставка живописи в Кракове

https://artchive.ru/news/3172~Kartiny_chetvertogo_polskogo_barda_vpervye_v_etom_veke_predstavili_v_Krakove

[Admiral_Wife]

Добрый день, мои дорогие коллеги-путешественники, наше с вами виртуальное путешествие близится к завершению. За то до начала нашей реальной поездки осталось совсем не много времени, уже меньше месяца. За окном апрель, и хотя подснежниками в этом году, в московской области,  пока не пахнет, но ветер перемен, ветер путешествий, ветер надежд – вот он, встречайте.

Я очень люблю это время, люблю запах талой земли, люблю кружевную вуаль, которая укрывает крону деревьев всего  2-3 дня в году. Кажется, все возрождается к жизни и деревья, и наши надежды. Те, что не успели исполниться в прошлом, обязательно, вы слышите, обязательно исполняться в этом. Именно об этом насвистывает синичка за окном, об этом нашептывает легкий весенний ветерок, и даже если, он колючий и со снегом. А мечта, мечта, как эта весна, уже живет внутри нас, расцветает пышным цветом и уносит нас далеко, далеко, даже, когда сидишь на совещании и, кажется, твои мысли должны быть здесь и сейчас, ведь, если не решить данную проблему на работе, твоей мечте не суждено воплотиться в реалии – просто не отпустят. Но, как здорово, что человек умеет, хочет и может мечтать. Ну, вот опять я ушла куда-то в сторону занесло. Хотя почему в сторону, ведь об этом туре, мы мечтали с нашем гидом Юлей, в прошлом году, когда сидели в маленьком кафе на берегу Боко-Которской бухты в Черногории. И, кажется, совсем близко, вот уже и автобус на сайте, практически, покраснел. Правда, наверно, это не моя заслуга, а заслуга рекламного отдела ТТВ, как только в списке «Тематических туров», наш переместился на первое место, и места в автобусе начали «краснеть» чаще. Но, простите, весна, действует на меня опьяняюще – становлюсь болтливее. А вы, наверно, ждете рассказ о изумительном местечке и даже, если не ждали, надеюсь почитаете.

 

 

Величка — пригород Кракова, находится в 13 км юго-восточнее города, известен тем, что там находится одна из старейших в Польше соляных шахт, признанная памятником культурного наследия из списка ЮНЕСКО.

Главная достопримечательность Велички - соляные копи, одни из самых знаменитых в Европе, история которых насчитывает более 700 лет. Это целый подземный город на девяти уровнях. Подземные камеры и огромные залы, соединенные длинными переходами, украшенные скульптурами и барельефами из соли. Это подземные озёра и уникальные часовни. Это - интереснейшая история древнего и опасного промысла - добычи соли. 

 

 

    "Исторические Соляные копии в Величке - это единственный в мире горнопромышленный объект, работающий без перерыва от средневековья до наших дней. Оригинальные выработки (штреки, спуски, эксплуатационные камеры, озёра, шахты, шурфы) общей диной около 300 километров, расположенные на 9 уровнях, пролегающих до глубины 327 метров, показывают все этапы развития горной техники в отдельных исторических эпохах." 
    Так звучит фрагмент обоснования записи Соляной шахты "Величка", произведенной 9 сентября 1978 года в I Список ЮНЕСКО из 12 объектов мирового культурного и природного наследия.

    Многие поляки на вопрос, какие основные польские достопримечательности можно увидеть в Польше за 2 дня, называют Краков и Величку. Но сайте, krakow.ru, можно найти подробную историю и города, и соляной шахты, и еще много чего http://www.krakow.ru/tour/wieliczka.htm

 

 

Представьте глубина шахты достигает на разных участках от 64 до 327 метров, а протяженность превышает 250 км! Причем туристам показывают не больше 3% от общей площади. Тем не менее, экскурсия занимает около двух часов. Работает шахта каждый день, за исключением больших праздников, с 7.30 до 19.30 в период с апреля по октябрь и с 8.00 до 16.00 в зимнее время. Купить билет можно в административном здании, но нужно учитывать, что внутрь пускают только с экскурсоводом. Для индивидуальных туристов такие экскурсии проводят по специальному расписанию, которое можно узнать либо по приезду, либо заранее на сайте. Стоимость билетов от 45 до 61 злотого (в зависимости от языка экскурсии) плюс доплата за услуги экскурсовода. Естественно, что для организованных групп действуют скидки, и все обходится немного дешевле. Отдельно придется заплатить по 10 злотых за фото- или видеосъемку, которая, без сомнения, стоит этих денег. Цены, конечно, могут измениться. Поэтому лучше заранее уточнить.

Став обладателем заветного билета, приготовьтесь к тому, что вам придется пройти порядка 3,5 километров пешком по подземным пещерам при температуре воздуха не выше 14 градусов. Поэтому лучше заранее позаботиться об удобной обуви и теплой одежде, особенно, если дело обстоит летом. Вот это, наверно, самое важное, не забыть заплатить за фото и иметь подабающую форму одежды. Очень, очень жалею, что в смоё время не успели купить билет на фото в замке Пелеш. Уже почти два года прошла, а я ни как не могу успокоится.

 

 

И так Соляной музей в шахте города Величка – это  не просто переходы и маленькие камеры, это и просторные галереи и неповторимые залы. Шахты довольно запутанные, с множеством ответвлений, поэтому лучше особо не отставать. (Это специально для таких как я  - вечно в аутсайдерах.) Ведь здесь, под землей, можно увидеть и скульптуры, и даже очутиться в огромной действующей часовне, поражающей своей необыкновенной красотой. – это  несколько глубоких шахт, утверждают, что им 700 лет. Глубина шахт более 300 метров, и в них до девяти подземных уровней. Спускаемся вниз по ступеням, почти 400 ступеней глубина 60 метров. Туннели протяженностью 3 километра, походят через 20 камер и часовен, вырезанных шахтерами в пластах соли. Часовня Святого Антония существует с конца 16 века. Часовня Святой Кинги- самая большая, в ней все вырезано из соли. Соляные светильники, алтарь и потрясающий барельеф «Тайная вечеря», создавался барельеф в течении 70 лет, начиная с 14 века. Работали над ним только трое шахтеров, но видя всю эту красоту, хочется назвать их скорее талантливыми скульпторами. Интересно и то, что все камеры и часовни, огромный зал, все это они вырезали в свободное от основной работы время.

 

 

В часовне Святой Кинги проводят бракосочетания )). Три раза в год здесь служат мессу. В других камерах можно увидеть статуи, вырезанные из зеленой соли. Есть тут статуя Коперника и почему то присутствуют семь гномов. Соляные шахты входят в список Всемирного наследия человечества и находятся под защитой ЮНЕСКО.

Когда то шахты принадлежали польской королевской семье и доходы от добычи «серого золота» составляли почти треть всех королевских доходов.

Соль в шахтах добывали до 1996 года. В настоящее время шахты являются туристическим местом и в них лечатся, страдающие легочными болезнями и астмой. Лечат их в санатории на глубине 200 метров. на экскурсию по шахтам понадобится около 2 часов. Потом можно было посетить музей с горнодобывающим оборудованием и геологическими образцами (вход по отдельному билету), или подняться на старинном деревянном лифте на поверхность. В июле-августе в камере с подземным озером играет горняцкий оркестр. Оказывается это 170 летняя традиция.

В конце экскурсии  вы оказываетесь в последнем зале, где можно купить сувенирную продукцию. Особенной популярностью пользуются соляные лампы, которые очищают воздух в доме и позволяют легче дышать. И вот подъемный лифт приехал. Это последняя часть экскурсии -  подъём на шахтерском лифте.

 

 

Знатоки советуют: оказавшись на поверхности, не спешите уезжать из Велички. Прогуляйтесь хотя бы по нескольким близлежащим улочкам, чтобы насладиться окружающей природой. Недалеко от шахты находится мини-базарчик, где можно посмотреть какие-то сувениры. Особенно могут заинтересовать вещи из натуральной овчины. Например, подобный жилет или тапочки (кстати, очень качественной работы и за небольшую цену) могут согреть даже в самый лютый холод.

 

Готовя этот рассказ для вас, и пересмотрев кучу фото, я поняла одно. Это, это надо увидеть, может быть именно по этому, мне кажется, что самых эффектных фото , мне найти так и неудалось..

[Michalych]

Величка. Город соляной шахты

Городок Величка, расположенный в 13-ти километрах от Кракова, благодаря своей уникальной соляной шахте является одним из самых известных городов Польши. Неповторимостью подземных формирований, возникших за долгие столетия соляной выработки, ежегодно любуются миллионы туристов. Но Величка – это не только соляные шахты. Это еще и интересная 700-летняя история городка, расположившегося над ее поверхностью.

Величка – город с 700-летней историей.

Первые следы присутствия человека в этих краях относятся приблизительно к 9500 году до нашей эры. Поначалу древние поселенцы занимались в основном земледелием и скотоводством, но после начали эксплуатировать и верхние солевые отложения. Слава о величковской соли достигла самых дальних уголков современной Речи Посполитой и город начал разрастаться с неимоверной быстротой, сделав солевую выработку главным источником своего дохода.

Первая локализация Велички, как города произошла в 1290 году в соответствии с франконским правом. За это следует поблагодарить князя Пшемысла II, который официально подтвердил документ, ранее подготовленный князем Генриком VI Пробусом. В 1361 году Величка получила магдебургское право по инициативе короля Казимира Великого. Уже в 1368 был издан королевский указ, согласно которому строго регулировалась добыча соли в Величке и ее последующая продажа.

Казимир Великий – величайший из польских королей.

Первые городские постройки создавались в основном из дерева и были уничтожены многочисленными пожарами, вражескими войсками и природными катаклизмами. На рубеже XVI -XVII веков, Величка практически опустела – в то время в Европе бушевала эпидемия чумы, которая не обошла стороной и этот городок. Даже решение Августа III, который в 1739 году приказал увеличить годовое число солевых ярмарок до 12, не спасло Величку от депрессии.

Прекрасные пейзажи современной Велички.

В 1779 году Величка, в результате раздела Речи Посполитой, перешла в руки Австрии. Царствование захватчиков было прервано с 1809 по 1813 год, когда эта местность стала владением короля Саксонии. После разгрома наполеоновской армии под Москвой, Величка, не успев полностью насладиться свободой, опять была присоединена в Австро-Венгрии. С середины XIX века началось медленное, но стабильное возвращение Велички к былой славе. Австрийцы – люди предприимчивые. Они вполне реально оценили выгоду от соляных залежей и постарались сделать все, для возобновления торговых операций по продаже соли. В город была проведена железная дорога, начали проводиться масштабные ярмарки, была открыта школа горного дела. В Величку ринулись толпы рабочих рук, в надежде отыскать для себя достойную работу. После реорганизации австрийских территорий, Величка вошла в состав Галичины.

Величка в составе Австрии превратилась в промышленный город.

Начало XX века для Велички оказалось весьма благосклонным. Польша получила независимость, в город начали съезжаться молодые умы, было построено много различных фабрик и заводов. Началось строительство новых рабочих районов. Город разрастался и процветал. По-прежнему, основная ставка делалась на выработку соли.

Вот таким транспортом вывозилась соль из шахты.

Годы фашистской оккупации (1939-45) были весьма жестокими для города и его жителей. В 1942 году была проведена массовая зачистка Велички от лиц еврейской национальности. Борьба против оккупационного режима стала для жителей Велички делом чести. Среди многочисленных акций, проводимых партизанским движением, следует отметить покушение на жизнь генерал-губернатора Ганса Франка.

После окончания II Мировой войны, Величка сумела вернуть себе славу промышленного центра. Добыча соли обрела неимоверных масштабов. Современная Величка – красивый, живописный город, в котором есть куда сходить и что посмотреть.

Величка – современный и красивый город.

Каждый год, ранним утром в пасхальный понедельник на улицах Велички можно заметить странную фигуру, одетую в разорванную длинную юбку и обвешанную гирляндами из картошки. Ее лицо измазано сажей. В одной руке она держит деревянный крест, в другой – жестяную банку для пожертвований, за спиной – матерчатую суму. Это – знаменитая Сюда Баба. Традиционно, в такой наряд переодеваются мужчины. Сюда баба пристает к прохожим, а те, в свою очередь, дабы избавиться от назойливой «старушки» - отдают ей мелочь. Эта традиция – одна из старейших в Польше и относится она не к христианской Пасхе, а к языческой богине весны – Ладе. Недалеко от Велички, в Леднице Гукрнэй был храм богини, в котором прислуживала всего одна жрица-девственница. Ей было запрещено умываться, расчесывать волосы и чинить одежду на протяжении целого года. После окончания годового срока службы, жрица выходила из храма и отправлялась искать преемницу. Многие богатые семьи откупались от нее деньгами. Языческие времена давно прошли, а воспоминание о них осталось в виде Сюдой Бабы.

Древняя традиция Велички – Сюда Баба.

Открытие громадных залежей каменной соли в Величце связано с именем венгерской княжны Кинги, которая жила в XIII веке. Кинга была дочерью правителя Венгрии Белы IV. Перед свадьбой с краковским князем Болеславом Стыдливым, она пожелала как много больше узнать о местности, в которой ей придется жить. Узнав о том, что в Польше нету соли, она упросила своего отца подарить ей одну из венгерских соляных копален. Бела любил свою дочь и не смог ей отказать. Он подарил ей одну из соляных шахт в Мармароше. Ночью Кинге послышался голос, который приказал ей бросить в шахту свое обручальное кольцо, что она и сделала. По дороге в Краков лошади, везущие карету Кинги, внезапно остановились. Княжна вышла на улицу и ей опять послышался голос – «Копай тут». Слуги принялись копать. На глубине нескольких метров они наткнулись на слой превосходной каменной соли, в центре которого блестело ее обручальное кольцо. Таким вот мистическим образом венгерская соль вместе с кольцом переместилась в Величку.

Соляная шахта в Величке – наследие княжны Кинги.

Хотя самой главной достопримечательностью Велички является та сама знаменитая соляная шахта, все же этот город может вас приятно удивить и другими историческими объектами.

В самом центре Велички, не далеко от железнодорожной станции Рынок, стоит одна из самых красивых памяток средневековой архитектуры – Жупный замок. Это – единственная в Европе укрепленная резиденция административной власти, а не отдельного владельца города. В настоящее время здесь располагается Музей соляной шахты. Прелестное здание в готическом стиле позволит вам полюбоваться не только историей соляной выработки в Величке, но еще и оригинальным интерьером, характерным для строений XVI века.

Одно из красивейших зданий Велички – Жупный замок.

Сразу напротив Жупного замка, разрезает небо острым шпилем костел Св. Климента. Первое упоминание о храме относится еще к 1229 году, но по преданиям, на этом месте еще с XI столетия здесь стояла старинная церковь, построенная монахами-бенедиктинцами. Костел был построен на средства горожан и поражал своей монументальностью. По словам очевидцев, в костеле было 9 алтарей. В 1786 году, австрийские власти решили снести костел, поскольку он был сильно поврежден в результате подземных работ. Костел был отстроен в начале XIX века. На сегодняшний день от старинного готического здания остались лишь несколько фрагментов пресбитерия и часовня XVII века. Обращает на себя внимание и портал, ведущий к склепу, украшенный черепом с крыльями летучей мыши.

Острый шпиль костела разрезает небо.

Поднимаясь по крутой улице Зибликевича и пройдя по Себастьяновской, вы обязательно заметите интересное деревянное строение. Это – костел Св. Себастьана. Этот колоритный храм был построен в 1531 году из древесины лиственницы и на протяжении столетий служил горожанам главным убежищем во время катаклизмов и воен. Эпидемии чумы и холеры, бушевавшие в Европе, унесли жизни многих людей, но те, кто сумел выжить, - благодарят за это святого Себастиана. Храм несколько раз перестраивали, но все же сумели сохранить ту неповторимую атмосферу деревянных санктуариев.

Восхитительное здание костела Св. Себастиана

[Michalych]

 

Шахтный замок

Напротив железнодорожного вокзала Велички находится Шахтный замок. Первый замок который был пострен на этом месте в тринадцатом веке был окружён глубоким рвом. Но уже во второй половине 14 века король Казимир Великий решил построить новый, большой замок. При постройке в районе оборонительных стен замка был обнаружен шахтный ствол тринадцатого века.

Шахтный замок