Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

«Где когда-то ходил Одиссей…» Тур 10АВ avia - Сокровища греческой культуры с 12.10.17


Рекомендуемые сообщения

Где когда-то ходил Одиссей,

за руном снаряжались герои -

с археологом спорит музей:

не поделят развалины Трои.

 

Сами боги спускались с небес,

чтобы запросто выпить со смертным,

был Парисом сражен Ахиллес,

паруса раздувались под ветром,

 

и плыла к приключеньям ладья,

к островам и причудливым скалам,

аргонавтов по свету ведя,

за руном, бирюзой и опалом.

 

А теперь - не чета парусам:

Теплоходы приходят на пристань,

не кентавры бегут по горам –

а стада одичалых туристов.

 

Что осталось ещё от руин,

под столетьями войн и нашествий,

всё по камню растащат они -

любители путешествий.

 

Словно варваров злая орда -

у прилавка за шубами давка.

«Древних» амфор в достатке всегда -

сувенирная ломится лавка.

 

Старый грек пьёт в таверне вино,

разомлев от полдневного зноя,

позабыв золотое руно,

он на море глядит голубое.

 

Там сиреною пляшет волна

и, скалою прибрежной разбита,

так и кажется - смыла она

на песке след ноги Афродиты.

 

Только всё позабыто давно,

и в забвении умерли боги,

воскресить никому не дано

их разрушенные чертоги.

 

Афродита печали полна,

став теперь экспонатом музея,

и летейская смыла волна

аргонавтов, богов, Одиссея.

Ирина Афонская из книги «Ветер странствий» - http://afonskaya.ru/poezia/sedmaya-kniga-veter-stranstviy/stihi-o-gretsii/.html

 

1-Титул 00-39-906.jpg

 

Когда Бог создавал мир, то сеял почву через сито, а оставшуюся горстку камней с улыбкой бросил в море. Так и появилась Греция - один из самых интересных уголков мира. Богатейшая история, которая пронизана сотнями интересных мифов и легенд, знаменитые на весь мир правители мифической горы Олимп и уникальная традиция олимпийских состязаний. В истории Греции сохранились сведения о гомеровских героях, философах древности и искусных ваятелях античных времен, а также легендарном подвиге спартанского царя Леонида и великом походе Александра Македонского, множестве колоний, разбросанных по побережью Средиземного и Чёрного морей. Приходили на земли Греции римляне, входила она в Византийскую империю, заглянули в тринадцатом веке крестоносцы, четыреста лет здесь господствовала Османская империя и затем свободу, обретенную в девятнадцатом веке, пришлось защищать в мировых войнах двадцатого.

Сегодня Греция ассоциируется с теплым солнцем, лазурным морем, белыми домами, ароматным кофе и дуновением ласкового морского бриза. В греческих городах история переплетается с современностью: среди современных зданий можно встретить археологические объекты античности или остатки крепостных стен византийской эпохи. Но, самое главное, это, конечно же, обилие церквей - от раннехристианской эпохи до послевизантийских и современных построек. Для православных греков церковь - это духовный и культурный центр жизни.

Моё знакомство с Грецией запомнилось с 70-го года - с просмотра фильма Рудольфа Мате «Триста спартанцев» (20th Century Fox) о сражении в 480 году до нашей эры небольшого отряда воинов из Спарты царя Леонида с многотысячным войском персов. Затем было школьное изучение Древней Греции, постепенно запоминались высказывания греческих философов и теоремы математиков. Через греческие мифы и легенды открылся сказочный мир героев и богов, страшных чудовищ и животных. Этот мир удивителен тем, что, не смотря на страх людей перед величием жителей Олимпа, греки порой могли делать им вызов и пытались спорить с богами.

Благодаря поездке по туру 10АВ avia получились удивительные одиннадцатидневные впечатления от знакомства с сегодняшней Грецией и сокровищами греческой культуры, с частью которых заочно была уже знакома давно. И кроме того - удалось порадоваться в октябре замечательной по-летнему теплой погоде и окунуться в воды Эгейского моря.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Первым в Греции нас встречало вечернее солнце, заглянувшее в иллюминаторы самолета, прочертив золотой след на почти зеркальной поверхности воды залива Термаикос Эгейского моря. И следом, прямо из моря выросла посадочная полоса международного аэропорта Македония города Салоники. Солнечная теплая погода днем, в сочетании с утренней и вечерней прохладой, сопровождала по всему греческому маршруту, создавая комфортную атмосферу.

После прохождения пограничных формальностей был 13 километровый переезд до города и после ряда поворотов на городских улицах через полчаса оказались в отеле TELEONI.

 

P_20171022_153132.jpg

 

Вечером совершили небольшую прогулку по Салоникам. Недалеко от отеля находилась церковь Святых Апостолов с включенной вечерней подсветкой и остатки городской крепостной стены.

 

P_20171012_203808.jpg

 

DSC09922.JPG

 

За время тура по Греции останавливались в четырех отелях. Во всех имелась минимальная трехзвездочная комплектация, причем износ мебели и оборудования в номерах был заметным. В Спарте из-за отсутствия электричества в номере пришлось звать на помощь электрика, который устранил неисправность ударом кулака по электромагнитному замку – устройству, включающему электропитание в номере при помощи магнитного ключа. Проблема с электричеством в Спарте продолжилась утром – во всем городском районе на несколько минут произошло отключение электроэнергии и на завтраке пришлось использовать подсветку от смартфона. Завтраки в отелях не отличались разнообразием, но зато было удобно тем, что в трех отелях останавливались дольше, чем на одну ночь – что не требовало каждый день заниматься рутиной с перетаскиванием и погрузкой вещей. Wi-Fi был доступен в номерах отелей, только в Спарте нормально работал только в холле около ресепшена.

Первый раз в европейской поездке не пришлось переходить на европейское время. В Греции время совпадало с московским, только световой день в октябре здесь начинался утром в восемь часов и заканчивался вечером в начале восьмого.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Утром была встреча с железнодорожной частью группы, которая вчера поздним вечером прибыла в Салоники из Белграда. С группой приехала и наш гид-сопровождающий Юлия Масюк. Её эрудированность, знание истории и культуры Греции, организаторские способности обеспечили хорошее впечатление от прошедшего тура.

Путешествие проходило на уже ставшим привычным автобусе Mercedes золотистого цвета с польским экипажем водителей.

 

P_20171016_102409.jpg

 

После знакомства с сопровождающим и программой мероприятий по туру загрузились в автобус и отправились в греческую столицу Афины, с заездом по пути в Метеоры. А в Салоники – второму по величине городу Греции, расположившемуся на пересечении дорог и времен, с более полутора тысячелетней историей, видавшему тысячи завоевателей и слышавшему десятки языков, еще вернемся в конце греческого путешествия.

Говорят, в Греции трудно поехать куда-нибудь и не встретиться с морем. Море омывает Грецию с трех сторон, а самая удаленная от моря точка Греции находится всего в 137 километрах – поэтому каждый день на греческих дорогах через окна автобуса море будет привораживать своей бесконечной синевой.

Но сначала движемся по степной части Греции и пейзажи за окном автобуса успокаивают и настраивают на миролюбивый лад. Проезжая по Македонии, северной области Греции, пересекли крупнейшую реку страны - Альякмон с протяженностью чуть превышающую 300 километров. Ширина её, примерно, у моста была метров 30-40, но берега низкие и заболоченные. Река исторически служила естественной преградой против нашествий захватчиков с севера, и в 1941 году на короткое время выступала в роли рубежа обороны против немецких войск.

Через примерно сто километров пути от Салоник с правой стороны от автобуса показалась гора Олимп - самая высокая гора Греции с высотой почти в три тысячи метров. Гора Олимп известна как резиденция двенадцати главных олимпийских богов Древней Греции. Гомер писал, что на Олимпе не дует ветер, там нет ни дождя, ни снега, там все купается в ликующем свете.

 

Олимп.jpg

 

Перед тем, как свернуть с Афинской трассы к Метеорам объехали по окраине небольшой город Лариса – центр следующей греческой области Фессалия. История города довольная древняя – более четырех тысяч лет. Здесь жил и был похоронен основатель медицины – Гиппократ, который прожил почти до девяноста лет.

 

Гиппократ в Ларисе.jpg

 

Сегодня Лариса выглядит типичным греческим городом, со старинными особняками, скульптурами и садами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Метеоры

Несколько десятков миллионов лет назад эта часть Греции была дном древнего Мирового океана. Потом вода стала уходить, постепенно вымывая песок и другие отложения, а над цветущей Фессалийской долиной остались стоять несколько десятков гигантских каменных «пальцев» высотой в 300-500 метров – огромных монолитов, вертикально торчащих из земли с труднодоступными пещерами. Эти пещеры стали прибежищем для раннехристианских отшельников.

В 13 веке монахи, пришедшие из Афона, построили на одной из скал небольшую церковь и несколько келий рядом. Скалу, на которой был построен первый монастырь назвали назвал Метеора, то есть «парящая в воздухе». Вскоре так стала называться вся местность.

 

DSCN6854.JPG

 

Постепенно численность монахов стала увеличиваться и в период расцвета здесь было более 20 действующих монастырей. Сейчас здесь осталось лишь 6 обителей – многие монахи ушли в монастыри Афона – подальше от посещающих эти места туристов.

Первая остановка в Метеорах была у иконописной мастерской. Здесь экскурсовод рассказал, как пишутся иконы и какие виды икон существуют. Как готовятся краски на основе натуральных минералов, измельченных до порошкообразного состояния и доски под иконы. Поведал легенды, связанные с иконами. Можно было также понаблюдать за работой художника-иконописца. При иконописной мастерской находится лавка, в которой можно было купить иконы, крестики, керамику и сувениры.

Долее был небольшой переезд к Метеорским скалам и подъем к монастырю Святой Троицы, одному из самых труднодоступных монастырей Метеор.

 

DSCN6912.JPG

 

DSCN6911.JPG

 

Если смотреть на него с парковки автобуса, то кажется, что он совсем рядом. На самом деле монастырь находится на соседней скале, и чтобы попасть в него, нужно сначала спуститься по аллее, а затем предстоит подъем по 140 крутым ступеням. Вырубленная в скале трасса подъема просматривается на фотографии.

 

DSCN6910.JPG

 

DSCN6904.JPG

 

DSCN6895.JPG

 

С вершины скалы от монастыря видна первая часть пути от парковки автобуса.

 

DSCN6858.JPG

 

Монастырь Святой Троицы – это мужской монастырь, населенный и поддерживаемый всего несколькими монахами. На входе посетителей ожидает угощение в виде вкуснейшего лукума.

Монастырь действует с 1362 года, а небольшая крестообразная церковь, существующая сегодня, была построена во второй половине 15 века.

До 20 века, когда в скале были прорублены ступени - монахи, паломники, а также продовольствие поднималось наверх в корзине при помощи ручной лебедки.

 

DSCN6889.JPG

 

DSCN6857.JPG

 

P_20171013_134947.jpg

 

P_20171013_143612.jpg

 

Находившегося в сети человека болтало от порывов ветра и рывков механизма, также приходилось в раскачивающейся корзине опасаться ударов о скалу. Говорят, что веревку на подъемнике меняли лишь тогда, когда она рвалась, а трагические происшествия монахи принимали как особые знаки благодати Божией.

Сегодня попасть в монастырь можно также и канатным подъемником, но туристы поднимаются в монастырь по ступеням.

 

DSCN6899.JPG

 

Во времена османской оккупации в монастыре Святой Троицы действовала школа и училище церковного пения. В начале 19 века монастырь оказывал поддержку греческим повстанцам против турок. Монастырь сильно пострадал во время немецкой оккупации – все его сокровища были разграблены.

 

DSCN6864.JPG

 

P_20171013_143510.jpg

 

DSCN6872.JPG

 

DSCN6874.JPG

 

P_20171013_143552.jpg

 

С уступа скалы можно полюбоваться восхитительным видом на фессалийскую равнину и город Каламбака.

 

P_20171013_143048.jpg

 

С другой стороны скального утеса просматриваются другие скалы и монастыри на них.

 

DSCN6885.JPG

 

У входа в монастырь посетителей встречают кошки.

 

DSCN6892.JPG

 

DSCN6855.JPG

 

Кошки в Греции повсюду: в тавернах, на улицах, в монастырях, в магазинах и даже музеях. Кошки живут в Греции примерно с 5 века нашей эры. Именно в это время были выпущены монеты с изображением кошек. Кошка в Древней Греции приравнивалась к богине охоты Артемиде. Кошки считались предметом роскоши и дорогим подарком. Далее греков стало привлекать не только изящество этих животных, но и их способность ловить мышей. Теплая, солнечная Греция прекрасно подошла этим хвостатым жителям. У греков сложилось особое отношение к этим животным, причем кошки, видимо, об этом догадываются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

После посещения монастыря Святой Троицы была короткая остановка у скалистой площадки, с которой открывается вид на скалы и большинство монастырей Метеоров…

 

DSCN6917.JPG

 

И далее на автобусе едем вниз к маленькому уютному городу Каламбака, бывшего во времена турецкого владычества важным торговым центром. Из города открывается красивый вид на скалы Метеоры.

 

P_20171013_163622.jpg

 

В Каламбаке остановились у таверны на обед . Знакомимся с греческой кухней.

 

P_20171017_193215.jpg

 

Греческая кухня славится во всем мире своим вкусом, разнообразием и питательностью. Её основной является оливковое масло, хлеб, крупы, молочные продукты, овощи, рыба и мясо (в основном баранина и свинина). В греческих блюдах используются разнообразные специи и травы. Однако все специи добавляются в меру, чтобы не перебить запах и вкус овощей или мяса. Блюда в Греции сопровождаются винами, которые производятся из прекрасного винограда, произрастающего в Греции. Часто в тавернах предлагается в кувшинах или графинах домашнее вино собственного производства.

В греческой таверне предлагается меню на английском языке, но можно встретить и на русском. Среди предлагаемых в меню блюд можно увидеть:

Греческий салат - яркий, красочный и вкусный, хотя в самой Греции он называется «Деревенским». Благодаря своей простоте приготовления и насыщенности, являлся обычным будничным блюдом для деревенских жителей, поскольку все нужное для приготовления находились под рукой. Отсюда и возникло наименование салата. Основу салата составляют помидоры, оливки, репчатый лук, зелень и кусочки мягкого греческого сыра. Очень вкусно окунуть в оливковое масло и помидорный сок, осевшие на дне тарелки кусочки хлеба.

 

Греческая кухня1.jpg

 

Тзатзикипрославленный греческий соус из огурцов и йогурта считается легкой холодной закуской. Готовиться он из мелконарезанных или натертых очищенных огурцов, которые после мнутся и отжимаются от воды. Остается залить йогуртом и добавить тертый чеснок, мелконарезанный укроп, масло, соль и все перемешать.

 

Греческая кухня2.jpg

 

Мусака - традиционное греческое блюдо из баклажанов и баранины под соусом, по своему виду напоминающее запеканку. Рецептов его приготовления очень много - они различаются в основном набором овощей, дополняющих баклажаны. Иногда используют говядину или свинину. Но классическая мусака делается из молодой баранины.

 

Греческая кухня3.jpg

 

Первый раз оказались в туре, где не было организованных, запланированных заранее обедов. Наш гид-сопровождающий Юлия обычно давала рекомендации и затем в свободное время была возможность посетить приглянувшуюся таверну или воспользоваться другим альтернативным вариантом.

Остаток дня заняла дорога до Афин – великолепного города, где буквально каждый камень шепчет свою историю.

В туре сопровождали местные греческие гиды: Марианна – по полуострову Пелопоннес и в Дельфах, Елена – экскурсовод по Афинам и Петр – по сопровождал в Салониках и Метеорах. Все невероятно искренние и образованные, знающие историю своей страны от и до, они удивляли нас невероятными мифами и фактами из прошлого и настоящего этой замечательной страны, оставив на память массу положительных впечатлений.

 

Короткий видеоотчёт по Метеорам -

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Афины

Город Афины получил название в честь греческой богини. По легенде Афина вручила городу лучший дар – оливковое дерево. С тех пор олива считается у греков священным деревом – деревом жизни.

Утро в Афинах, одном из самых древних европейских городов, началось с экскурсии к Акрополю, так называемому «верхнему городу»одному из самых выдающихся памятников мирового искусства, возвышающемуся на скалистом холме и видного из многих точек города.

 

DSCN6931.JPG

 

Афинский Акрополь часто называют сердцем Афин. Ежегодно Акрополь посещают миллионы туристов, приезжающих со всего мира. В разные исторические периоды, территория Акрополя многократно подвергалась разрушениям, возведенные сооружения превращались в руины, страдали от безжалостных ограблений. Этим сооружениям даже не сотни, а тысячи лет. На протяжении веков Акрополь поражает взоры исследователей и обывателей, местных греков и приезжающих в страну туристов. Во все времена путешественников со всех уголков мира привлекали его великолепие и красота.

В этих местах ходили Сократ, Аристотель, Платон, сбивая свои сандалии… Около городской рыночной площади – древней Агоры, расположенной на пологом склоне к северо-западу от Акрополя, в крупном глиняном сосуде – пифосе, который закапывали в землю для хранения в нем зерна, жил Диоген, отрешившийся от земных материальных благ. Это уже после легенда заменила глиняный сосуд на бочку.

На рыночной площади находились торговые ряды, театры, школы, монетный двор, здесь проходили народные и судебные собрания граждан. По приговору суда Агоры был казнен в темнице Сократ. Из сооружений Агоры до нашего времени хорошо сохранился храм Гефеста.

 

DSCN6984.JPG

 

За время экскурсии по афинскому Акрополю удалось «вживую» увидеть хорошо знакомые по книгам, учебникам и кинофильмам места. На память остались отснятые фотографии, которые попробовал объединить в небольшой фильм.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Экскурсия по Афинам была продолжена у беломраморного стадиона Панафинаикон, имеющего форму вытянутой подковы.

 

DSCN7010--Панатинаикос стадио.JPG

 

В древние времена стадион был местом проведения Панафинейских игр в честь покровительницы города – богини Афины. Остатки древней постройки были раскопаны в середине 19 века. А перед Олимпийскими играми, возобновившими древнюю традицию в 1896 году, была проведена реконструкция стадиона на средства греческого коммерсанта и мецената Георгиоса Аверофа. Памятник ему поставлен рядом со стадионом. С именем этого человека будет еще интересная и удивительная встреча в последний день тура.

 

P_20171014_104547-Георгиос Авероф.jpg

 

Стадион реконструировали по старой модели и его беговые дорожки не соответствуют сегодняшним современным стандартам. Реконструированный стадион может вместить до 80 тысяч зрителей, вместо 50 тысяч – в самом начале нашей эры. Обнаружил фотографию, снятую во время Олимпийских игр 1896 года.

 

ОИ1896.jpg

 

Во время Олимпийских игр уже 2004 года на нем проводились состязания по стрельбе из лука. В наше время на арене стадиона выступают с концертами музыкальные коллективы, устраиваются программы для приобщения детей к спорту, а взрослые совершают утреннюю пробежку.

От стадиона направились в центральную часть современных Афин проезжая по многолюдным улицам до площади Синтагма – Конституции. Здесь, напротив Парламента закончилась обзорная часть экскурсии по Афинам. Далее была как дополнительное мероприятие – поездка на легендарный мыс Сунион, но о ней расскажу чуть позже. Сначала, чтобы закончить об Афинах расскажу о пешеходной прогулке по центру города. Она началась с той же площади Синтагма, куда возвратились после посещения мыса Сунион.

 

P_20171014_183055-площадь Синтагма.jpg

 

В центре площади Синтагма находится большой фонтан, а за ним начинается пешеходная торговая улица Эрму, получившая название в честь древнегреческого бога-покровителя торговли Меркурия. Но самое главное здание на площади – это Парламент. Перед ним происходили главные политические события греческой истории 19 века, и в 1843 году была принята греческая конституция. Здесь же как правило проводятся всяческие акции протеста и демонстрации недовольных властью.

 

P_20171014_185335-Парламент.jpg

 

На мраморном цоколе Парламента находится барельеф с изображением мертвого воина – памятник неизвестному солдату, обрамленный цитатами из речи Перикла, произнесенной на похоронах афинян, погибших в сражении со спартанцами в Пелопоннесскую войну. Также здесь начертаны имена городов, где, греческое оружие покрыло себя бессмертной славой.

 

DSC09980.JPG

 

У монумента стоят в карауле гвардейцы-эвзоны. Каждый час происходит смена почетного караула, которая выглядит торжественно и необычно, привлекая внимание туристов. Наряд гвардейцев в целом соответствует одежде греческих партизан, боровшихся за свободу Грецию в первой трети 19 века.

 

000291922.jpg

 

000075345.jpg

 

За зданием Парламента, начинается большой Национальный парк Афин. Парк знаменит своими пальмами – легендарной аллеей столетних пальм, высаженных одним из афинских королей, а также многочисленными тропическими растениями.

 

DSC09975.JPG

 

DSC09972.JPG

 

DSC09968.JPG

 

В недрах Национального парка расположился дворец Заппейон, названного в честь Евангелиса Заппаса - мецената Греции, который субсидировал проведение первых возрожденных Олимпийских игр. Сейчас в стенах дворца проводятся торговые ярмарки, конгрессы и конференции.

Если пройти дальше по проспекту Василиссиса Амалиаса вдоль ограды Национального парка, то на самом его углу можно будет увидеть памятник лорду Байрону.

 

Байрон в парке.jpg

 

Скульптура представляет собой Элладу в тунике, возлагающую на голову поэта лавровый венок. Байрон впервые побывал в Греции в 1809 году. В Афинах, он написал стихотворение «Афинской девушке»:

 

Час разлуки бьет - прости,

Афинянка! Возврати

Другу сердце и покой,

Иль оставь навек с собой.

Вот обет мой - знай его:

Ζωη μου, σας αγαπω!

 

За румянец этих щек,

Что эгейский ветерок

Целовал тайком не раз,

За огонь газельих глаз,

За кудрявое чело:

Ζωη μου, σας αγαπω!

 

Поцелуем уст твоих,

Зыбью персей молодых,

Речью тайною цветов,

Говоривших больше слов –

Всем клянусь, что душу жгло:

Ζωη μου, σας αγαπω!

 

Афинянка! Обо мне

Вспомяни наедине...

В Истамбол уеду я,

Но Афин душа моя

Не покинет для него:

Ζωη μου, σας αγαπω

 

Перевод Л. Мея - http://byron.velchel.ru/index.php?cnt=12&rhime=st_5

 

Когда в 1823 году Байрон второй раз приехал в Грецию, то его принимали уже как героя, так как он высказал горячее желание оказать грекам содействие в их борьбе с турками. Но Байрону не суждено было увидеть Грецию свободной:  он умер в следующем году от малярии. Ему было 36 лет. Тело Байрона было отправлено в Англию, а сердце по просьбе греческих патриотов положили в мраморную погребальную урну и похоронили в Миссолонги. Благодаря Байрону о греческом движении за независимость узнал весь мир.

 

Байрон в Греции.jpg

 

После пересечения улицы Василиссиса Олгаса можно увидеть монументальные ворота – Арку Адриана.

 

Арка Адриана.jpg

 

Арка была построена во втором веке до нашей эры в честь римского императора Адриана на древней дороге, которая вела из старейшего района Афин – Плаки в восточную часть города, где находился и храм Зевса Олимпийского. На своде арки с обеих сторон были высечены две надписи, называющие Тесея и Адриана основателями Афин: со стороны Акрополя надпись – «Это Афины, древний город Тесея». Со стороны храма Зевса Олимпийского – «Это город Адриана, а не Тесея».

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Возвратившись назад к Парламенту - далее направляемся в противоположную от него сторону по улице Элефтериоса Венизелоса – широкой, но с односторонним движением. Она примечательна архитектурой зданий 19 века.

 

P_20171014_155112.jpg

 

Через дорогу от крупного торгового центра Attica находится музей нумизматики – один из наиболее знаменитых музеев Греции. Здесь собрана коллекция редких древних и современных монет, медалей и драгоценных камней.

 

Дом Шлимана.jpg

 

Музей расположен в особняке знаменитого немецкого археолога Генриха Шлимана, известного своими раскопками в Трое, Микенах, Итаке и других интереснейших местах Греции. Шлиман был очень удачливым археологом, его раскопки потрясли весь научный мир. С его деятельностью еще столкнемся в Микенах.

Примерно через 150 метров от дома Шлимана расположился католический собор Святого Дионисия Ареопагита. Храм посвящен первому епископу Афин – святому Дионисию, которого прозвали Ареопагитом за его мудрость. Собор Святого Дионисия выглядит довольно скромно, только высокие арки с колоннами на входе оживляют строгий вид этого храма.

 

Собор Дионисия.jpg

 

За Собором Дионисия была цель нашей прогулки: Афинская трилогия – единый архитектурный ансамбль из трех зданий, построенных в неоклассическом стиле. Строились они примерно в одно и то же время, в десятилетия, последовавшие за Национальным освобождением Греции.

Первое здание – Греческой академии наук состоит из центральной части и двух боковых крыльев. Перед фасадом здания установлены две колонны со статуями Аполлона и Афины.

 

P_20171014_153353.jpg

 

Также, перед входом, можно увидеть две сидячие статуи Сократа и Платона.

 

P_20171014_153237.jpg

 

За Академией следует здание Афинского Университета.

 

P_20171014_154318.jpg

 

DSC09952-Афинский университет имени Каподистрии.JPG

 

DSC09953.JPG

 

Университет носит имя Иоанниса Каподистрии – первого правителя независимой Греции. Его скульптура расположена перед университетом.

 

P_20171014_154437-Иоанн Каподистрия.jpg

 

С другой стороны аллеи скульптура Манолиса Корреса, ученого, чьи труды вдохновили веру греков в свою страну.

 

P_20171014_154455.jpg

 

Перед фасадом университета находятся памятники поэту-революционеру Ригасу Велестинлису и патриарху Григорию V, убитому турками.

 

P_20171014_154615.jpg

 

P_20171014_154528.jpg

 

Ближе к улице Венизелоса стоит скульптура английского премьер-министра Уильяма Гладстону – греки считают, что он помог обрести Греции независимость.

 

P_20171014_154344.jpg

 

И третье здание – самая крупная библиотека страны, имеющая в своих фондах тысячи книг на всех языках мира.

 

P_20171014_154850.jpg

 

DSC09967.JPG

 

Перед нарядной двойной лестницей, ведущей в Национальную библиотеку, расположена скульптура ее основателя – судовладельца и мецената Панагиса Валлианоса.

 

P_20171014_154927.jpg

 

Если пойти дальше по улице Венизелоса, то можно выйти к площади Омония, что по-гречески –Согласие. Однако, сейчас эта территория принадлежит, скорее, несогласным с привычным образом жизни и переживает не лучшие времена. Мы проезжали через площадь Омония несколько раз на автобусе.

Вернулись к площади Синтагма и воспользовавшись рекомендацией нашего гида, направились поужинать в район пешеходной торговой улицы Ерму с большим количеством брендовых магазинов.

На небольшом перекрестке улицы Ерму с переулком поместился фонтан.

 

P_20171014_163311.jpg

 

Пройдя дальше по улице Ерму вышли к небольшой церкви Богородицы Капникарея, сохранившемуся в центре улицы среди современных зданий.

 

Капникарея.jpg

 

Церковь была построена в 11 веке на руинах древнего храма. В это время византийского периода Афины пришли в упадок, потеряв былое величие и тогда появились малые византийские церкви. Храм Богородицы Капникарея считается одной из самых старых православных церквей в Афинах.

Прогулка по современным Афинам –

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В Афинах большой выбор интересных мест – город, можно сказать, ориентирован на туристов, он понятный, и заблудиться здесь практически невозможно. Часть первого дня и весь второй день можно было остаться в городе и посетить, к примеру городские музеи. В Греции, наверное, самые шикарные археологические музеи (позже мы в этом убедились в Микенах, Олимпии и Дельфах). В Афинах находится Национальный археологический музей с самыми значимыми археологическими находками. Недавно построен Новый музей Акрополя с собранием артефактов, найденных на Акрополе с середины 19 века. Византийский музей с уникальными предметами христианского и византийского искусства. Наверное интересно будет прогуляться по извилистым улочкам Плаки – древнейшему «Арбату» Афин или подняться на холм Лекавитос, откуда откроется панорама всего города. А можно еще на трамвае и за полчаса из центра доехать до афинской набережной, чтобы пойти на пляж и покупаться в море.

Мы оставили эти варианты, в надежде еще раз вернуться в Афины, а в этот раз решили воспользоваться предложенными дополнительными мероприятиями – поездкой на мыс Сунион и морским круизом по греческим островам.

 

Мыс Сунион

От Афин до мыса Сунион, расположенного на самом юге Аттики, добирались чуть более часа. Дорога шла вдоль морского берега, радуя пейзажами. На пляжах, не смотря на середину октября, встречались купающиеся.

Мыс Сунион с античных времён считался священным местом. Отсюда царь Эгей всматривался в морскую даль в ожидании корабля своего сына Тесея, который отправился на Крит бороться с Минотавром. При этом у них был уговор, что если будет одержана победа, то корабль придёт под белыми парусами, а если нет - под чёрными. Тесей победил Минотавра, но с радости забыл поменять паруса. И когда отец увидел приближающийся корабль под чёрными парусами, то бросился в морскую бездну с этого мыса Сунион.

На мысе, в его верхней точке находятся развалины храма бога морей Посейдона, построенного в пятом веке до нашей эры.

 

DSCN7019.JPG

 

От храма сохранились 12 колонн, а также фрагмент фриза, на котором изображены сюжеты из мифов древней Греции. Храм Посейдона простоял до I века нашей эры.

 

DSCN7026.JPG

 

DSCN7032.JPG

 

На одной из колонн храма, среди прочих надписей, сохранился автограф лорда Байрона (он выделяется чуть более светлым пятном над нижней горизонтальной риской), активно участвовавшего в борьбе греческих повстанцев за независимость.

 

DSCN7028.JPG

 

Греция, восстань!

Сиянье древней славы

Борцов зовет на брань,

На подвиг величавый.

 

К оружию! К победам!

Героям страх неведом.

Пускай за нами следом

Течет тиранов кровь.

 

С презреньем сбросьте, греки,

Турецкое ярмо,

Кровью вражеской навеки

Смойте рабское клеймо!

 

Пусть доблестные тени

Героев и вождей

Увидят возрожденье

Эллады прежних дней.

 

Песня греческих повстанцев. Перевод С.Я. Маршака.

Полный текст – http://www.sbornik-stihov.ru/bayron58.html

 

За храмом находится тот самый выступ в море, с которого по легенде бросился в море царь Эгей.

 

DSCN7029.JPG

 

Существует красивое поверье: если посмотреть на закат через колонны храма Посейдона на мысе Сунион и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Но дожидаться заката было некогда – пора возвращаться в Афины.

 

DSCN7034.JPG

 

В заключении короткий фильм -

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Круиз по греческим островам

Это был день морского путешествия к трем греческим островам Гидра, Порос и Эгина. Афинский порт Пирей покинули одновременно с начинающимся рассветом.

 

DSCN7043.JPG

 

DSCN7046.JPG

 

За время пути к самой дальней точке маршрута – острову Гидра, знакомились с корабликом, наслаждались морским бризом и видами на проплывающие мимо острова…

 

DSCN7049.JPG

 

DSCN7064.JPG

 

DSCN7066.JPG

 

DSCN7067.JPG

 

Здесь рожь не растёт, лишь сухая трава.

Солёные скалы изрезали берег.

Гурьбою теснятся вокруг острова...

Ещё далеко до открытья Америк,

Крестовых походов, распятья Христа…

Пока ещё жизнь так по-детски проста:

 

И нимфы в деревьях, и боги в ручьях,

Планета не больше гончарного круга.

Похищен огонь у богов, чтоб в печах

Готовить обед, и, как глина, упруга

Под пальцами жизнь, превращаясь в сосуд,

Который в горниле веков обожгут.

 

Чтоб после, в излучине горной реки,

Потомки случайно нашли черепки,

Остатки колонн на вершине горы,

Где боги когда-то справляли пиры.

А скалы всё те же, что в давние дни,

Но нам не расскажут, что помнят они.

 

Ирина Афонская из книги «Ветер странствий» - http://afonskaya.ru/poezia/sedmaya-kniga-veter-stranstviy/stihi-o-gretsii/.html

 

Остров Гидра

Через три часа плавания приближаемся к небольшому скалистому острову Гидра.

 

DSCN7073.JPG

 

Начиная со средних веков остров населяли рыбаки и моряки, которые с каждым поколением становились все более профессиональными мореплавателями и успешными торговцами, благодаря чему к началу 19 века Гидру стали называть «маленькой Англией» - столь велико для такого небольшого острова было число богатых судовладельцев. Население острова тогда составляло порядка 25 тысяч человек, а флот насчитывал около 120 хорошо оснащенных судов, позволявших вести морскую торговлю, не опасаясь кораблей Османской империи и средиземноморских пиратов. В то время были построены богатые особняки, 6 монастырей и более 300 церквей. Сейчас на острове всего около 3 тысяч жителей.

По обеим сторонам от входа в порт находятся орудийные бастионы, которые защищали город. С левой стороны стоит памятник адмиралу Андреасу Миаулису.

 

DSCN7075.JPG

 

DSCN7077.JPG

 

Порт с яхтами окружен скалистыми горами, на которых стоят почти вплотную друг к другу двух- и трехэтажные дома от набережной и почти до самых горных вершин.

 

DSCN7078.JPG

 

DSCN7086.JPG

 

DSCN7084.JPG

 

Нашлось в порту место и для нашего судна.

 

DSCN7076.JPG

 

В бухте посреди набережной возвышается башня монастыря Успения Богородицы.

 

DSCN7087.JPG

 

По набережной прошли мимо мулов - основного местного транспортного средства на острове.

 

DSCN7081.JPG

 

Основное время стоянки у острова Гидра было использовано для купания. Здесь чистейшая вода и захватывающий вид на море. Самый близкий к столице пляж — Спилья. Там глубокая вода и вокруг камни, с которых можно нырять.

 

Пляж Идры.jpg

 

Время стоянки непродолжительное, поэтому быстро обходим вокруг бухты и поднимаемся на кораблик.

 

P_20171015_122306.jpg

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Остров Порос

Далее мы отправились на остров Порос, к очень красивому острову, утопающему в зелени. Он расположен в юго-западной части Саронического залива от берегов полуострова Пелопоннес его отделяет узкий пролив.

 

DSCN7093.JPG

 

P_20171015_140849.jpg

 

Город Порос – это столица одноименного острова. Красивый маленький городок, построенный в виде амфитеатра с двухэтажными белеными домами под черепичными крышами.

 

DSCN7098.JPG

 

DSCN7099.JPG

 

Всего на экскурсию по портовой части Пороса было выделено около часа. За это время можно было подняться к обзорной точке над городом, над которой возвышается башня с часами.

Подъем на скалу, где на вершине стоит башня и греческий флаг, довольно крутой, частично по лестницам, но интересный. Пролегает по серпантинным городским проулкам с фирменными белыми домиками. По пути много зелени и цветов.

 

DSCN7115.JPG

 

DSCN7101.JPG

 

DSCN7128.JPG

 

DSCN7119.JPG

 

Светло-голубая башня имеет высоту метров десять и была построена в 1927 году.

 

DSCN7110.JPG

 

DSCN7111.JPG

 

Отсюда открываются красивые панорамные виды на город и залив.

 

DSCN7112.JPG

 

DSCN7113.JPG

 

Недалеко от башни находится небольшая часовня.

 

DSCN7117.JPG

 

Спускаемся к набережной. Здесь расположились таверны, сувенирные и цветочные магазины, образующие единый красочный фасад.

 

000009229.jpg

 

В 19-м и начале 20 века на Поросе была база российского флота. Военно-морская база служила гарантом защищенности греческой независимости. В память об этом, одна из красивейших бухт острова называется Русской.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Остров Эгина

Древние греки прежде называли остров Энона. Имя Эгина он получил в честь похищенной и соблазненной Зевсом на этом острове дочери речного бога – Эгины. Эгина родила сына Эака - одного из самых справедливых царей Греции. Тогда ревнивая Гера задумала истребить всех жителей острова Эгина - подданных Эака. Она пустила во все водоемы змей, отравивших воду, и наслала на остров пагубный южный ветер, который дул четыре месяца беспрестанно. Поля и нивы засохли, и пришел голод. Мучимые невыносимой жаждой люди пили воду из отравленных источников и погибали.

Царь Эак молил Зевса заполнить опустевшую землю. Он просил дать ему столько же подданных, сколько муравьев ползло по стоящему поблизости дубу. В ту же ночь во сне он увидел, как муравьи падают с дерева на землю и превращаются в людей. Утром Эак вышел из дома и увидал ожидающий его народ. Эак узнал людей из своего сна. Змеиная напасть кончилась, и пошел сильный дождь. Эак возблагодарил Зевса и разделил опустевшие земли среди пришельцев, которых он назвал мирмидонами, то есть муравьями. После чего Эак правил долго и счастливо.

В 19 веке Эгина два года была первой столицей молодого греческого государства. Первые газеты и первые монеты свободной Греции изготавливались в местных типографиях и на монетном дворе.

У острова Эгина была наша последняя стоянка. За это время успели совершить короткую экскурсионную поездку к древнему храму Афины Афеи и современному Святого Нектария.

Храм богини Афины Афайи – одна из главных достопримечательностей острова.

 

DSCN7146.JPG

 

Из 34 колонн храма сегодня уцелели 24. После освобождения Греции помимо этих колонн в храме находились уцелевшие скульптуры и барельефы, которые «для сохранности» были вывезены в Германию.

Глядя на эти древние монументальные сооружения, в очередной раз поражаешься упорству и трудолюбию их строителей, построивших все практически без помощи механизмов и современных технологий.

 

DSCN7150.JPG

 

P_20171015_171502.jpg

 

P_20171015_171537.jpg

 

Храм Святого Нектария при одноименном женском монастыре построен не так давно. Это грандиозное сооружение выполнено в неовизантийским стиле и украшено великолепными мозаиками.

 

DSCN7159.JPG

 

DSCN7161.JPG

 

DSCN7163.JPG

 

DSCN7165.JPG

 

DSCN7167.JPG

 

Монастырь был построен Нектарием в 1906-1908 годах и стал самой крупной постройкой 20 века в Греции. Изначально монастырь носил имя Святой Троицы, однако после смерти Нектария монастырю присвоили его имя. Нектарий стал первым святым, канонизированным греческой православной церковью в наше время.

 

DSCN7168.JPG

 

Считается, что святой Нектарий обладает особым даром - исцелять больных. Именно поэтому в монастырь святого Нектария стекаются верующие со всего света, чтобы поклониться его мощам и попросить о помощи.

Побывав на Эгине невозможно пройти мимо торговцев, продающих фисташки.

 

Фисташки3.jpg

 

В 1896 году фисташки на Эгине посадил Николос Пероглу. Во время своего пребывания в Иране и Сирии он понял, что сухой климат Эгины может быть благоприятным для выращивания фисташки, что он попробовал сделать в своем имении на Эгине.

 

Фисташки1.jpg

 

Фисташки4.jpg

 

Постепенно выращивание фисташки стало широко распространенным не только на острове Эгина, но и в других местах. Считается, что этот вид фисташек отличается непревзойденным качеством, ароматом, вкусом и внешним видом.

На обратном пути от острова Эгина до Афин с верхней палубы наблюдали за красотой заката и участвовали в фольклорной программе. Получился замечательный день интересного активного отдыха.

 

P_20171015_184035.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Коринфский канал

Из Афин отправились на полуостров Пелопоннес. Попасть на полуостров возможно двумя путями: через Коринфский перешеек или по мосту Рио-Антирио в городе Патры. Маршрутом через Патры по мосту через два с половиной дня возвращались с Пелопоннеса, а заезжали на него по Коринфскому перешейку с остановкой у моста через Коринфский канал.

Канал соединяет Саронический залив Эгейского моря с Коринфским заливом Ионического. Из Ионического моря дальше имеется выход к Адриатическое и к портам других европейских стран. Поэтому канал имеет важное значение для греческой экономики.

 

DSCN7181.JPG

 

Город Коринф был очень известным с древних времен. Свое великолепие и богатство он приобрел благодаря занятию по перевозке судов через перешеек. В то время суда тащили по каменной дороге покрытой смазанными жиром досками. Таким образом суда избегали рискованного плавания в 400 километров вокруг Пелопоннеса. Портовые пошлины за перевоз были главным источником дохода Коринфа.

Мысль о постройке канала в этом месте возникла уже с давних времен: этим проектом всерьез занимались такие известнейшие люди, как Александр Македонский, римские императоры Юлий Цезарь и Калигула, а Нерон в 67 году начал строительство канала, прибыв на открытие работ и собственноручно вынув золотой лопаткой первые комья земли. Но внезапная смерть императора в 69 году прервала работы.

К проекту строительства канала Греция вернулась в 80-х годах 19 века. Больше десяти лет, с применением все доступной к тому времени механизацией, около двух с половиной тысяч рабочих прорыли шестикилометровый канал. В некоторых местах высота склонов достигает высоты в 76 метров над уровнем моря. На уровне моря ширина канала составляет 25 метров, а на дне моря — 21 метр. Коринфский канал был открыт 6 августа 1893 года.

 

DSCN7185.JPG

 

DSCN7184.JPG

 

Сегодня из-за своей узости он практически утратил свое значение, особенно для крупных океанских судов. Однако каждый год через канал проходят до 15 тысяч кораблей. Над Коринфским каналом проложено четыре моста: три автомобильных и один железнодорожный.

 

DSCN7188.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Монастырь Агнундос

Первая остановка на Пелопоннесе получилась внеплановой – просто проезжали мимо красивого места. На небольшом повороте, чуть выше дороги на Эпидавр, среди деревьев расположился женский монастырь Агнундос византийского периода. Стены монастыря напоминают крепостные. Небольшой храм монастыря постройки 11 века посвящен успению Пресвятой Богородицы. От построек монастыря буквально веет тысячелетней стариной.

 

DSCN7230.JPG

 

DSCN7197.JPG

 

DSCN7201.JPG

 

P_20171016_102054.jpg

 

По легенде, на вершине одной из гор начал по ночам загорался свет, который угасал при приближении человека. Местные жители начали копать в том месте и нашли икону Богородицы. Поэтому решили построить на вершине монастырь, но каждый раз оставленные после дневной работы инструменты поутру оказывались у подножия горы. Тогда было решено построить монастырь Агнундос именно в этом месте.

О том, что монастырь женский можно судить по обилию цветов.

 

DSCN7227.JPG

 

DSCN7212.JPG

 

DSCN7205.JPG

 

DSCN7199.JPG

 

DSCN7214.JPG

 

P_20171016_101827.jpg

 

Также на площадке перед храмом пригрелись на солнышке сразу несколько кошек.

 

DSCN7219.JPG

 

Остановка получилась короткой – дальше отправились в античный санаторий Эпидавр.

Фильм о небольших остановках у Коринфского канала и монастыря –

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эпидавр

Древний Эпидавр расположился в самом сердце Арголидских холмов. Эти места с целебным горным воздухом, пропитанным сосновым ароматом, стали легендарной родиной Асклепия – бога врачевания. Культ богов-целителей установился в этих местах с микенских времён и следы первых здесь поселений относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Сначала здесь поклонялись Аполлону, но к 6 веку до нашей эры его вытеснил Асклепий. И примерно в это время было построено святилище. Толпы паломников стекались сюда, принося святилищу значительный доход, что позволило вскоре развернуть масштабное строительство. Влияние было столь велико, что весь Арголидский полуостров носил имя Эпидаврия, а святилище называлось Асклепионом.

Но после были набеги варваров, разграбление этих мест римлянами, землетрясения и последовала смена эпох. Сегодня в Эпидавре можно увидеть: руины святилища, восстановленный античный театр и археологический музей.

Знакомство с Эпидавром началось с театра.

 

DSCN7234.JPG

 

DSCN7240.JPG

 

DSCN7246.JPG

 

P_20171016_112949.jpg

 

Величественный полукруглый театр с 55 рядами, на которых смогут разместиться около 14 тысяч зрителей, является одним из чудес Греции и одним из наиболее сохранившихся исторических памятников. Акустические характеристики каменной чаши театра великолепны – малейший звук со сцены прекрасно слышен во всем зале. До начала 19 века никто даже не догадывался о наличии в этом месте такого внушительного сооружения. Раскопки были произведены в конце 19-го начале 20-го веков. После проведенных в начале 50-х годов реставрационных работ в Эпидавре проходит ежегодный летний Эллинский театральный фестиваль античной драмы. Показывают пьесы Софокла, Еврипида, других древних авторов в современной трактовке. Нашлись снимки, по которым можно представить, как проходил спектакль в античном театре с применением современной осветительной техники и декораций.

 

эпидавр театр1.jpg

 

эпидавр театр2.jpg

 

Древние греки считали, что лечить больных могут не только микстуры, но и театральные представления, которые вызывают у зрителя восторг, благоговение и страх, а в результате могут привести к очищению и оздоровлению.

От античного театра перешли к музею.

 

Эпидавр1-музей.jpg

 

Небольшой музей посвящен археологическим находкам, найденным в святилище Асклепия.

 

DSCN7252.JPG

 

DSCN7253.JPG

 

DSCN7256.JPG

 

Здесь можно увидеть и скульптуру Асклепия с посохом, который обвивает змея, ставшей символом мудрости и медицины.

 

DSCN7254.JPG

 

В музее имеется коллекция надписей, сообщающих о чудесах, совершенных Асклепием. Одна из них – гимн Аполлону и Асклепию.

 

Эпидавр1-гимн Аполлону и Асклепию.jpg

 

Экскурсия по Эпидавру завершилась на раскопках святилища Асклепия. Сейчас трудно представить, что много веков назад эти камни представляли собой прекрасные здания.

 

DSCN7257.JPG

 

Паломники, прибывающие в Эпидавр, должны были сначала очиститься водой из священного источника, а потом принести жертву. Затем они на ночь размещались в Абатоне, где во время сна надеялись получить исцеление от божественных сил.

 

DSCN7262.JPG

 

DSCN7263.JPG

 

От самого храма Асклепия, от которого сохранилось совсем немного…

 

DSCN7258.JPG

 

Когда-то вокруг здесь размещался целый санаторно-лечебный комплекс, в том числе термы, гимнасии, лечебные кабинеты, столовая и стадион.

 

DSCN7259.JPG

 

DSCN7260.JPG

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нафплион

Очередная остановка, и не последняя в этот день, была в городе Нафплион – одном из самых живописных городов Пелопоннеса с историей, которая насчитывает более пяти с половиной тысяч лет. По легенде считается, что город был основан Навплием – сыном Посейдона. Однако ещё большей славой, чем Навплий, обладал его сын – Паламед, получивший в наследство от матери – Климены: ум и изобретательность, а от отца – доброту и чувствительность.

Когда Парис украл Елену и увез в её в Трою, Паламед первым пришел на помощь своему родственнику Менелаю, взявшись собрать армию для похода на Трою. Это Паламед раскусил притворство Одиссея, пытавшегося уклониться от похода. Хитрый Одиссей не простил этого Паламеду – путем обмана и подкупа в конце Троянской войны Одиссей добился, чтобы Паламеда осудили на смерть. Когда Навплий узнал о смерти сына, то он, в свою очередь, решил отомстить Одиссею. Зная, когда корабли ахейцев с Одиссеем будут возвращаться обратно – он разжег огни на скалистом и опасном берегу и многие корабли разбились о скалы, приняв их из-за огней за порт.

В честь Паламеда была названа гора, возвышающаяся над городом, и крепость, построенная на её вершине.

 

DSCN7294.JPG

 

В средние века город принадлежал французским рыцарям, потом венецианцам. Захватывали его и турки. В конце 17 века венецианцы заново отбили Нафплион у турок, и чтобы больше город не терять строят крепость Паламиди. На строительство им потребовалось почти четверть века, и достроенная была названа лучшей крепостью мира. Но в 1715 году, всего спустя год после окончания строительства – крепость была взята турками, считают, что здесь не обошлось без предательства.

Через столетие турок прогнали из Нафплиона. На Пелопоннесе началось греческое восстание и после годичной осады в 1822 году крепость Паламиди и весь Нафплион переходит к грекам. Нафплион будет столицей молодого греческого государства с 1828 по 1833 годы. Бывший министр иностранных дел России Иоанн Каподистрия (с его памятником уже встречались у Афинского университета) станет первым правителем свободной Греции. В Нафплионе тоже есть свой памятник Иоанну Каподистрия.

 

Нафпленон - Каподистрия1.jpg

 

Иоанн Каподистрия был убит в Нафплионе на площади у храма Святого Спиридона. Один из убийц был на месте забит народом, второй успел укрыться в доме французской миссии, но затем был выдан и казнён. Политика Иоанна Каподистрия, ориентированная на Россию, не нравилась политическим противниками из протурецкого лагеря, за которыми стояли англичане. Дело о его убийстве и ныне одно из самых секретных в английских государственных архивах, а пуля, оборвавшая жизнь Иоанна Каподистрия, хранится в храме Святого Спиридона.

 

Нафпленон - храм святого Спиридона.jpg

 

Нафпленон - Каподистрия2.jpg

 

После его гибели с согласия Великобритании, Франции и России из республики Греция превратилась в королевство. Первым королем Греции избрали второго сына Людвига I Баварского – Оттона I. Через 29 лет, он был свергнут, и бежал на свою родину в Баварию. В Нафплионе Оттона I тоже установлен памятник. При его правлении греческая столица была перенесена из Нафплиона в Афины.

 

DSCN7280.JPG

 

Возле Земляных ворот города установлен памятник Стаикосу Стаиакопулосу, герою Освободительной войны – который в 1822 году захватил крепость Паламиди и освободил город от турок.

Земляные ворота были построены в 1708 году венецианцами. Ворота были единственными в городе, и закрывались на закате дня. Перед воротами был ров с водой с деревянным мостом. В конце 19 века ворота были разрушены, ров засыпан землей. Недавно ворота были восстановлены в первоначальном виде.

 

DSCN7267.JPG

 

DSCN7268.JPG

 

Недалеко от Земляных ворот находится храм Святого Георгия.

 

DSCN7271.JPG

 

За пятьсот лет своего существования церковь Святого Георгия изменялась неоднократно: сначала венецианцы построили её как католический храм, потом турки, пришедшие в Нафплион превратили здание в мечеть. После венецианцы, отогнав турецких захватчиков, снова сделали храм католическим. Затем вернувшие себе в 18 веке турки снова устроили тут мечеть. Наконец, финалом стало освобождение Нафплиона греками и храм Святого Георгия стал православным вот уже без малого двести лет.

Из-за всех этих превращений архитектура церкви получилась разнообразная: внутри, благодаря венецианцам церковь, украшенная уникальными иконами и настенными росписями работы великих итальянских художников. Здесь имеется копия Тайной Вечери Леонардо да Винчи. А, в тоже время, колокольня отчётливо напоминает восточный минарет.

 

DSCN7273.JPG

 

DSCN7276.JPG

 

DSCN7277.JPG

 

Центральная часть Нафплиона – Старый город, носит отпечаток франкской, венецианской и турецкой оккупаций, он полон таинственных закоулков. Особенный шарм Нафплиона связан с пребыванием здесь венецианцев. Старые городские постройки не выглядят ветхо, они как бы придают городу особенный уютный вид.

 

DSCN7281.JPG

 

Нафпленон2.jpg

 

DSCN7282.JPG

 

DSCN7283.JPG

 

Улицы Старого города приводят к центральной площади Конституции – Синтагма. Здесь много объектов, достойных внимания. На противоположной стороне площади – Археологический музей – здание бывшего арсенала с каменными аркадами.

 

DSCN7287.JPG

 

Еще одна бывшая мечеть – Вулевтико. Здесь заседал первый Греческий Парламент, когда Нафплион был столицей Греции. В настоящее время на первом этаже художественная галерея греческих авторов.

 

DSCN7297.JPG

 

Наверху за этим зданием видна башня с часами крепости Акронафплия, еще одним символом города.

На площади Синтагма установлен памятник Каллиопи Папалексопулу – одной из знаменитых женщин Греции, внесших вклад в становление независимости.  Она основала в Нафплиоене литературный салон, где поддерживала начинающих писателей и поэтов. В 1962 году, с балкона своего дома призвала к свержению короля Оттона Ι. После бегства из страны Оттона Ι, ее чествовали в Афинах, как национальную героиню.

 

DSCN7285.JPG

 

Рядом с памятником Каллиопи Папалексопулу барельеф венецианского льва напоминает о венецианском периоде Нафплиона.

 

P_20171016_133948.jpg

 

Знакомство с Нафплионом завершается на набережной у порта. Здесь как напоминание об ушедшем времени увидели пришвартованный парусник.

 

DSCN7291.JPG

 

При входе в залив Нафплиона на небольшой скале расположился форт Бурдзи. Форт защищал морские ворота Нафплиона. На нем было установлено пара десятков орудий, а при приближении неприятельских кораблей, между ним и берегом натягивали цепь, преграждая вход. С другой стороны, между Бурдзи и берегом - мелководье, так что ворота были заперты крепко. Свое название форт получил в период османского господства.

 

DSCN7292.JPG

 

Около порта построена белоснежная церковь Святого Николая, покровителя моряков. Церковь сделана в виде базилики с плоской крышей, характерной для итальянских церквей. Фасад и колокольня были достроены позднее.

 

DSCN7296.JPG

 

Короткое посещение Нафплиона завершилось. Надо было еще успеть ещё попасть в Микены. Очень большое желание, покидая Нафплион было вернуться сюда, чтобы подняться по 921 ступеньке к крепости Паламиди,

 

Нафпленон - Паламед.jpg

 

и оттуда, с высоты в 216 метров, осмотреть окрестности Нафплиона и дали морского простора, побывать на форте Бурдзи и посетить старую крепость Акронафплия.

 

Использованы фрагменты из фильма «Ναύπλιο   Nafplio Drone DJI Phantom 3 Greece»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Микены

Сын пастора в Германии Генрих Шлиман в детстве увлекался рассказами о Древней Греции. Особенно его впечатлила история Трои. Затем он стал иностранные языки, в том числе греческий и древнегреческий. Чтобы получить экономическую самостоятельность он занялся торговлей и потом в Париже выучился на филолога и археолога. В начале 70-х годов 19 века Шлиман воплотил свою мечту, занимаясь раскопками Трои. В 1876 году турецкие власти запретили Шлиману продолжать раскопки Трои, и тогда он перебрался на Пелопоннес в Арголиду. В этом же году нашел здесь первую царскую гробницу с останками царя с золотой маской и массой золотых вещей. Шлиман решил, что маска принадлежит легендарному Агамемнону, возглавлявшему поход на Трою. Страсть одного человека, использовавшего гомеровскую «Илиаду» вместо «путеводителя», позволила найти не просто золотые украшения, а целую цивилизацию, считавшуюся в течении трех с половиной тысяч лет лишь легендой.

 

Микены4.jpg

 

Возраст могильников не подтвердил версию Шлимана о маске Агамемнона – захоронения были сделаны намного раньше, до его царствия. Найденные в могильниках предметы были из серебра, бронзы и золота, что подтверждает могущество и богатство древних Микен. Многие найденные в могильниках артефакты, хранятся в Археологических музеях Афин и Микен.

По мифологии город был построен Персеем, сумевшего умертвить Медузу Горгону. Стены акрополя, защищавшие город, были сложены из огромных камней. Потом греки стали считать, что только одноглазые великаны-циклопы были в состоянии, возвести такие стены из многотонных валунов.

До того, как построить крепость, микенцы хоронили своих правителей в купольных гробницах-толосах, напоминавших по форме напоминали огромные купола. Всего археологами было обнаружено девять таких гробниц, относящихся к 15-14 столетиям до нашей эры.

Самая впечатляющая и хорошо сохранившаяся из них – Сокровищница Атрея. Когда захоронение было найдено Шлиманом, оно уже оказалось разграбленным. Поэтому установить кому принадлежала гробница не удалось, но размеры и архитектура позволяют предположить, что внутри находилась царская усыпальница. Круглые подземные сооружения пришли на смену шахтовым захоронениям. К высокому узкому входу ведет выложенный камнями наклонный коридор. Внутри гробница представляет собой внушительный купол высотой 12,5 метров и диаметром 13,5 метров, выложенный горизонтальными рядами камней. Каждый ряд немного выступает над предыдущим. Кроме основной в гробнице имеется вторая небольшая дополнительная камера.

 

DSCN7307.JPG

 

DSCN7308.JPG

 

DSCN7311.JPG

 

После похорон гробницу закрывали, а коридор, ведущий в погребальную яму, засыпали землей. Размещенная рядом схема поясняет устройство этого сооружения.

 

DSCN7306.JPG

 

После посещения сокровищницы Атрея спешим в археологический музей Микен, открывшийся рядом с акрополем в начале нынешнего века. В музее можно посмотреть замечательные находки, полученные в результате раскопок, проводившихся с конца 19 века и до нынешнего дня на акрополе и на окружающей его территории.

 

DSCN7315.JPG

 

DSCN7334.JPG

 

DSCN7326.JPG

 

В музейных витринах представлено большое количество различной посуды. Глядя на все это трудно поверить, что у этих вещей возраст уже более трех тысяч лет и на столько они пережили своих создателей и хозяев.

 

DSCN7320.JPG

 

DSCN7322.JPG

 

DSCN7324.JPG

 

DSCN7325.JPG

 

Разглядывая эти экспонаты можно убедится искусном умении микенцев работе с глиной.

 

DSCN7321.JPG

 

DSCN7330.JPG

 

В витрине в форме конусной пирамиды находятся предметы, найденные Генрихом Шлиманом. Здесь есть и «маска Агамемнона». Маска и многие другие предметы – копии, а оригиналы хранятся в Национальном археологическом музее Афин.

 

DSCN7328.JPG

 

DSCN7329.JPG

 

Микенцы клали в гробницы много вещей, которые служили им при жизни, но большая часть предметов была изготовлена специально для погребальной церемонии.

К сожалению, в этих бронзовых зеркалах уже невозможно увидеть отражение.

 

DSCN7333.JPG

 

DSCN7335.JPG

 

После музея направились осматривать древний город. Его когда-то окружала выложенная из огромных глыб крепостная стена протяжённостью около 900 метров, шириной не менее 6 метров, а высота местами превышала 7 метров, при этом вес некоторых каменных блоков превышал 10 тонн.

 

Микены2.jpg

 

DSCN7342.JPG

 

Попасть в эту крепость можно было по вымощенной камнем дороге через Львиные ворота, ширина и глубина которых составляла около трёх метров. Построили Львиные ворота в Микенах в тринадцатом веке до нашей эры во время расширения крепостной стены из трёх громадных, слегка обработанных известняковых глыб, а закрывали двумя деревянными створками.

 

DSCN7344.JPG

 

Над воротами была установлена треугольной формы известняковая плита с двумя изображёнными львами. Львы эти развёрнуты друг к другу и, стоя на задних лапах. К сожалению, головы зверей до наших дней не сохранились, но предполагают, что скорей всего, смотрели на людей, которые входили в ворота.

 

DSCN7346.JPG

 

За воротами находились жилые дома знати и бытовые постройки, причем многие здания были двух или трёхэтажными. Недалеко от входа сохранились остатки погребального круга, где располагаются шахтовые гробницы. Найденные в них предметы указывают на то, что здесь находились захоронения царских семей.

 

P_20171016_174447.jpg

 

От внутреннего двора у львиных ворот начиналась большая лестница, ведущая в царский дворец.

 

DSCN7350.JPG

 

Вот только подняться наверх времени уже не хватало – пора было уезжать дальше в Спарту, где ожидали следующих два интересных дня.

К свободно гуляющим в Греции кошкам уже успели привыкнуть, но в Микенах встретились ещё с собаками. Эта расположилась прямо посреди в музейного зала.

 

DSCN7316.JPG

 

Другая взяла «под охрану» наш автобус.

 

DSCN7354.JPG

 

День завершился вечерним переездом в легендарную Спарту.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Следующий день был посвящен знакомству с греческой Лаконией – южной областью Пелопоннеса, густо заросшей апельсиновыми и оливковыми садами, с центром в всемирно известной Спарте. Греческая история преимущественно ассоциируется с античностью, но в этой части Пелопоннеса, после поездки по византийским городам-призракам, нам открылась совсем иная и менее известная средневековая страница истории.

 

Мистра

Сегодня Мистра представляет собой живописные руины на склоне гор. Сложно представить, что когда-то это был второй по значимости после Константинополя город Византии, здесь короновался последний византийский император Константин XI, погибший как простой воин во время штурма Константинополя, а Мистра и после взятия Константинополя турками еще несколько лет оставался под властью византийцев. С 1913 года в Мистре никто не живет и город представляет собой музей под открытым небом.

 

P_20171017_102357.jpg

 

DSCN7401.JPG

 

DSCN7363.JPG

 

Основан город Мистра был в 1249 году. Все началось с крепости заложенной франками, потомками западноевропейских крестоносцев, завоевавших в ходе четвертого Крестового похода значительную часть Византии. Крепость должна была контролировать ущелье и защищать Спарту, в котором тогда размещалась резиденция Ахейского князя Гийома II Виллардуэна. Он был храбрым рыцарем, жестоким правителем и практиком, чуждым душевных терзаний. Далеко от родины он мог полагаться только на свое немногочисленное войско. Принять честный бой на равнине он не мог и поэтому решил построить крепость. Что и было исполнено с лихорадочной поспешностью, используя в постройке строительный материал с развалин античной Спарты.

 

Мистра1.jpg

 

В 1262 году Мистра перешла во владение византийцев и крепость становится резиденцией императорского наместника, здесь же размещается гарнизон. Следом начинается массовое заселение склона холма местными жителями и образование города. От развалин древней Спарты после почти ничего не осталось. Будто какая-то магическая сила смела весь остававшийся пригодным материал и дала каждому камню новую жизнь. Вместо горных троп возникли улицы, дома, великолепные церкви, а вокруг появилась стена, опоясывающая всю гору и надежно защищавшая его обитателей от набегов. Получился крупный город, число жителей в котором в византийский период доходила 50 тысяч человек.

 

Мистра2.jpg

 

Мистра3.jpg

 

Сдалась Мистра туркам через 6 лет после падения Константинополя – в 1460 году. Но и при турках она оставалась процветающим торговым городом. Упадок начался после того, как в 1770 году во время русско-турецкой войны греческое население города поддержало русский десант графа Орлова, высадившийся в тылу у турок. Турки вскоре отвоевали Мистру и прибегли к жестоким репрессиям против горожан. Население города стало менее восьми тысяч человек. Окончательно разрушена Мистра была турками в 1825 году, входе греческой войны за независимость. После этого административный центр был перенесен в Спарту. Туда же потом переселились затем последние жители византийского города.

 

DSCN7367.JPG

 

DSCN7369.JPG

 

DSCN7379.JPG

 

DSCN7382.JPG

 

Экскурсию по Мистре начали от верхних ворот в город, куда поднялись из Спарты на автобусе. Постепенно спускаясь среди развалин по улицам города. Цитадель крепости осталась гораздо выше на вершине холма.

Мистра была большим процветающим городом, но, к сожалению, жилые дома и дворцы дошли до нас только в руинах. Некоторые из них потихоньку восстанавливают, но это больше похоже на реконструкцию, слишком мало осталось от большинства зданий.

Вначале городская застройка носила хаотический характер. Улицы, зачастую, образовывались на основе существовавших горных тропинок. Постепенно город разделился на две части: верхнюю – в которой сосредоточились дома знатных жителей, и нижнюю для обычных горожан, занимавшую две нижние трети холма.

Знакомимся с верхней частью города.

 

DSCN7360.JPG

 

DSCN7364.JPG

 

DSCN7392.JPG

 

DSCN7394.JPG

 

Верхний город был заселен не очень плотно, частично из-за крутизны склона, на единственной террасе которого был построен дворец. Большое влияние на застройку верхнего города оказывала проблема водоснабжения. Вода подавалась в город из источников, расположенных на дальнем склоне холма и не могла быть поднята выше уровня Дворца деспота. Дома и монастыри, расположенные по выше холму имели собственные цистерны, в которые собиралась дождевая вода. Одна из таких цистерн сохранилась у церкви Святой Софии.

 

DSCN7366-Церковь Св. Софии.JPG

 

DSCN7368-Церковь Св. Софии.JPG

 

Церковь Святой Софии была построена предположительно к 1365 году у входа в верхний город. Известен указ патриарха от 1365 года о преобразовании этого храма в кафоликон. Во время турецкого правления здание храма использовалось как мечеть. Колокольня, которая изначально имела три этажа, выполняла роль минарета. До начала реставрации в 1938 году, церковь находилась в запущенном состоянии.

 

DSCN7371-Церковь Св. Софии.JPG

 

DSCN7374.JPG

 

DSCN7378.JPG

 

Храм имеет классическую крестово-купольную форму.

 

DSCN7372.JPG

 

В расположенной на крутых склонах Мистре дома тесно прилегали друг к другу. Форма домов определялась контурами горы, крутыми и неровными. Узкие улочки вели диагонально по склонам, дома ориентировались по поперечным осям. Дома вынуждены были иметь более одного этажа, так как первый этаж с одной стороны получался под землей. По размытым булыжным мостовым и стершимся ступеням спускаемся ниже в направлении церкви Святого Николая.

 

DSCN7395.JPG

 

DSCN7412.JPG

 

DSCN7417.JPG

 

Поствизантийская церковь Святого Николая была самой крупной церковью Мистры, построенной уже после прихода сюда турок. Храм был построен из необработанного камня с добавлением небольшого количества кирпича.

 

DSCN7398.JPG

 

DSCN7403-Церковь Св. Николая.JPG

 

DSCN7413-Церковь Св. Николая.JPG

 

Необычной техникой были выполнены фрески внутри этого храма.

 

DSCN7404-Церковь Св. Николая.JPG

 

DSCN7407.JPG

 

DSCN7410.JPG

 

Верхний и нижний город соединяли между собой единственные ворота, известные как Монемвасийские. К ним вела очень узкая улица, которую было легко заблокировать. Таким образом, верхний город был хорошо защищен и от нападения внешнего врага и от городского бунта, если такой вдруг возникнет.

 

DSCN7420.JPG

 

DSCN7421.JPG

 

P_20171017_085957.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Продолжение экскурсии по Мистре

После Монемвазийских ворот можно было заметить присутствие жилья людей и конечно кошек. Здесь находится единственный действующий в Мистре женский монастырь Пантанасса,

 

DSCN7435.JPG

 

DSCN7437.JPG

 

DSCN7439.JPG

 

DSCN7445.JPG

 

Монастырь был основан в 1428 году. Склон горы в этом месте заставил ориентировать храм с севера на юг. Церковь монастыря представляет собой базилику с тремя нефами на первом уровне, с крестово-купольной конструкцией над ней.

 

DSCN7438.JPG

 

P_20171017_091351.jpg

 

P_20171017_093333.jpg

 

В монастырской церкви прекрасно сохранились фрески 17 века. После разрушения Мистры турками в 1825 году, обитель опустела. Однако уже через 30 лет монашеская жизнь в этих стенах возродилась и уже не прекращалась никогда. Несколько монахинь монастыря сегодня остаются единственными жителями когда-то богатого и густонаселенного города.

 

DSCN7447.JPG

 

DSCN7448.JPG

 

DSCN7452.JPG

 

От портика монастыря открывается завораживающая панорама на зеленую долину Лаконии.

 

P_20171017_090828.jpg

 

К середине 14 века Мистра уже была главным городом всей византийской части Пелопоннеса и столицей Морейского Деспотата, отданного под управление сыну византийского императора. Переехав в Мистру в 1349 году, принц Мануил Кантакузин счел резиденцию губернатора, построенную еще при франках правое крыло здания (сейчас оно без крыши), слишком маленькой и прилично расширил её – построив центральную часть. Получился Дворец Деспотов.

 

P_20171017_084127.jpg

 

Дворец неоднократно расширялся. Уже в 15 веке Палеологами было выстроено монументальное левое крыло. Весь второй этаж занял огромный тронный зал с размерами 38 на 10 метров – это был один из самых крупных византийских залов. На верхнем этаже располагались покои императора и комнаты придворных. В цокольном этаже были размещены склады, а над ними рабочие кабинеты Деспотата.

 

P_20171017_084152.jpg

 

Из-за отсутствия ровной местности в Мистре не было площадей или даже широких улиц. Единственной площадью было пространство перед дворцом, которое использовалось для государственных церемоний.

Недалеко от центральных нижних ворот находится один из старейших монастырей Мистры, посвященный Святому Дмитрию Солунскому. Он был основан почти сразу после прихода в Мистру византийцев и на протяжении всей истории города являлся его религиозным центром. При монастыре находилась сравнительно крупная библиотека.

В 1449 году здесь состоялась коронация последнего византийского императора Константина IX.

 

DSCN7470.JPG

 

Интерьеры храма.

 

DSCN7474.JPG

 

DSCN7477.JPG

 

P_20171017_100309.jpg

 

На территории монастыря в наши дни расположился музей Мистры. Экспозиция составлена в основном из предметов, обнаруженных в городе в ходе раскопок.

 

DSCN7472.JPG

 

DSCN7471.JPG

 

Покидали Мистру через нижние главные ворота.

 

P_20171017_095729.jpg

 

Небольшой видеосюжет получился о Мистре -

 

Использован фрагмент из фильма «Ghosttown Mystras by Drone»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Монемвасия

Небольшой город Монемвасия находится практически в самой южной точке Греции – на острове у края Пелопоннеса. Этот остров образовался в 375 году после сильнейшего землетрясения, когда гигантский кусок скалы откололся от гор и «упал» в море в 100 метрах от берега. Остров возвышается над морем на 300 метров и имеет длину около 2 километров.

 

DSCN7558.JPG

 

На этой возвышенности в 6 веке нашей эры основались жители Спарты, которые бежали с Пелопоннеса от варварских племен. Они застроили верхнюю часть возвышенности, которая стала называться верхним городом, а позже начали заселять и подножье, названное соответственно нижним городом. Дополнительно город защитили стенами. Город назвали Монемвасия, которое переводится с греческого как «один вход», и действительно, даже сейчас войти в город можно только через ворота в крепостной стене.

 

DSCN7485.JPG

 

P_20171017_123130.jpg

 

Когда франки после крестового похода 1204 года захватили Пелопоннес, крепость Монемвасия оставалась последним греческим оплотом и сопротивлялась еще три года – до 1249 года. Но уже в 1262 году франки вынуждены отдать её византийцам. Последующие два века стали золотой эпохой для Монемвасии – город процветал благодаря торговле красным сладким вином Малвазия, которое производилось только в этих местах.

Византийцы контролировали Монемвасию до 1460 года. Под возникшей угрозой захвата города турецкими войсками жители вынуждены были обратиться к римскому папе с просьбой о покровительстве и город перешел под правление Венецианской республики. В 1540 году турки отобрали Монемвасию у венецианцев, но те снова смогли вернуться в эти места с 1690 по 1715 годы. В ходе Греческой войны за независимость от Османской империи после трёхмесячной осады в 1821 году Монемвасия была захвачена повстанцами. Монемвасия по сегодняшний день сохраняет дух византийской и венецианской атмосферы.

С Пелопоннесом в 1971 остров связала дамба с мостом и сейчас можно добраться на автотранспорте до городских ворот нижнего города.

 

DSCN7553.JPG

 

В сам город на машине заехать физически нельзя. По местным улочкам, выложенным булыжником трудно проехать даже на велосипеде, да и сам город, расположенный на склоне возвышенности, многоуровневый с множеством лестниц и переходов.

 

DSCN7488.JPG

 

DSCN7489.JPG

 

DSCN7491.JPG

 

Сразу за городским воротами начинается запутанная сеть узеньких улочек-тропок и переулков. Во времена византийского расцвета на этой маленькой территории смогли разместиться около 40 церквей и 800 домов. Единственная более широкая улица, идущая чуть левее городских ворот, занята сейчас тавернами и сувенирными лавками.

 

P_20171017_135906.jpg

 

P_20171017_135916.jpg

 

Эта улица упирается в площадь с самым большим средневековым храмом в Южной Греции – собором Христос Элкоменос (Христос в веригах), основанным в 1293 году императором Андронником II Палеологом.

 

DSCN7492.JPG

 

Собор Христос Элкоменос – кафедральный собор города. Архитектурные формы храма сложились в результате многочисленных перестроек.

Недавно в храм возвратили древнюю икону Христа, в честь которой он и назван. Икону 14 века выкрали в 1979 году и скоро нашли, но из-за высокой художественной и исторической ценности её сначала поместили в Византийский музей Афин.

Сегодня внутреннее пространство собора украшают поствизантийские иконы 17-18 века: Мраморный иконостас был построен в 1901 году.

 

DSCN7494.JPG

 

DSCN7495.JPG

 

От площади нижнего города, петляя узкими переулками мимо различных зданий, заборов и небольших отелей поднимаемся по ступенькам наверх к входным воротам верхнего города.

 

P_20171017_135745.jpg

 

P_20171017_135757.jpg

 

P_20171017_135806.jpg

 

DSCN7533.JPG

 

DSCN7505.JPG

 

DSCN7500.JPG

 

Укрепления верхнего города в районе ворот сохранились довольно хорошо, входные ворота обшиты все теми же железными полосами, что и при венецианцах.

 

DSCN7531.JPG

 

DSCN7509.JPG

 

DSCN7532.JPG

 

Но жилые постройки верхнего города пострадали значительно сильнее. Тут сохранились лишь руины, живописно заросшие травами и цветами. Можно увидеть отдельные остатки стен и фундаментов византийских зданий, а также цистерны для воды, позволявшие выдерживать долгие осады. Когда-то здесь жили знатные византийские дворяне.

 

P_20171017_133706.jpg

 

DSCN7510.JPG

 

DSCN7527.JPG

 

DSCN7528.JPG

 

Хорошо сохранился в верхнем городе только храм Святой Софии, построенный в 12 веке и одиноко стоящий на краю скалы. Недалеко от его стен растет очень старая олива, кажется, что она свидетель того, как храм, изначально посвященный Богородице-Одигитрии, был еще мечетью при турках, и католическим костелом при венецианцах. После греческого восстания 1821 года храм снова стал православным, его освятили в честь Софии-премудрости Божией. Восстановили храм практически с нуля в 50-х годах прошлого века. Реставрация храма продолжается до сих пор.

 

P_20171017_133837.jpg

 

DSCN7525.JPG

 

Церковь имеет восьмиугольный купол, здание украшено фресками 12-13 веков. Храм считается копией константинопольской церкви Святой Софии.

 

DSCN7515.JPG

 

DSCN7519.JPG

 

DSCN7520.JPG

 

С высоты в 250 метров открываются захватывающие виды на море и окрестное побережье.

 

DSCN7524.JPG

 

DSCN7526.JPG

 

P_20171017_133130.jpg

 

Из верхнего города спускаемся вниз к морю. За пределами городской стены есть удобное место для купания. С удовольствием им воспользовались.

 

P_20171017_152928.jpg

 

К автобусу, стоящему на берегу у небольшого городка Гефира, с острова возвратились через дамбу.

 

DSCN7547.JPG

 

DSCN7548.JPG

 

DSCN7549.JPG

 

Затем возвращаемся к вечеру обратно в Спарту. За оставшееся до темноты время успели дойти до памятника легендарному спартанскому царю Леониду.

 

DSC00003.JPG

 

За памятником находится парк с остатками руин античной Спарты. Но в сгущающихся сумерках осматривать камни, которые не смогли унести в свое время строители Мистры не стали.

 

Использованы фрагменты из фильма «Το κάστρο της ιστορικής Μονεμβασιάς από ψηλά - Monemvasia medieval town and fortress, drone video»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Олимпия

Греческая Олимпия место известное всем. Здесь в античные времена находилось святилище, где находилось одно из Семи Чудес античного мира ؘ– Статуя Зевса, проводились Олимпийские игры древности, зажигается олимпийский огонь современных игр.

В Олимпию приехали в последний день нашего пребывания на Пелопоннесе. Современный населенный пункт Олимпия оказался небольшим уютным городком с тавернами и небольшими магазинчиками ориентированных на обслуживание туристов.

Археологический комплекс Олимпии состоит из двух частей. Самой археологического парка где находится святилище и проходили древние Олимпийские игры, и музея с экспонатами, найденными за время раскопок. Археологический музей в Олимпии интересный, с точки зрения качества и коллекции экспонатов.

 

DSCN7560.JPG

 

От места остановки автобуса по мосту над речкой Кладеон пришли к входу в археологический парк Олимпии. За время раскопок, начатых в первой половине 19 века здесь было обнаружено много интересных памятников и находок. Здесь смогу упомянуть только о некоторых из них.

Недалеко, справа от входа, располагалась Гимнасия. Она представляла собой обширный двор, окруженный колоннадой. В Гимнасии атлеты жили и тренировались в беге, в метании копья и диска. Здесь были проложены аллеи с тенистыми деревьями, где атлеты отдыхали после упражнений. Между деревьями стояли высеченные из мрамора статуи наиболее знаменитых олимпиоников. Сейчас сохранилась ровная площадка и ряды оставшихся колонн на правой части фотографии.

 

DSCN7561.JPG

 

Рядом с Гимнасией находилась Палестра или арена, где проводились тренировки в боксе, борьбе и прыжках. Квадратный двор Палестры, где занимались атлеты, был окружен по периметру колоннадой из 72 колонн и комнатами для переодевания, умывания и отдыха.

 

DSCN7563.JPG

 

DSCN7568.JPG

 

От Палестры перешли к мастерской Фидия, где великий скульптор создавал в ней из золота и слоновой кости одно из семи чудес света – гигантскую Статую Зевса. Здание мастерской было построено во второй половине 5 века до нашей эры, когда Фидий начал работать над Статуей Зевса после окончания своих работ на афинском Акрополе. При раскопках здесь обнаружили ямы для литья бронзы, глиняные формы для отлива пластин золота и даже часть бивня, из которого мастер выделывал слоновую кость для статуи. На некоторых предметах сохранилась гравировка, доказывающая принадлежность инструментов и приспособлений великому скульптору. Позже в мастерской находился алтарь для принесения жертв различным богам.

 

DSCN7576.JPG

 

DSCN7579.JPG

 

DSCN7583.JPG

 

DSCN7588.JPG

 

Напротив мастерской, в самом центре Олимпии, был расположен Храм Зевса. Правда от некогда могущественного храма остались лишь фундамент и одна колонна, которую реставрировали, чтобы можно наглядно оценить величие и значимость храма.

 

DSCN7592.JPG

 

DSCN7597.JPG

 

DSCN7600.JPG

 

Размеры храма впечатляли – шесть колонн по ширине храма и тринадцать по длине, высота достигала 22 метров, а размеры фундамента были в длину 64 метра и 27 в ширину. Материалом для строительства послужил известняк-ракушечник с острова Порос.

 

DSCN7581.JPG

 

DSCN7591.JPG

 

Внутри храма была установлена сидящая Статуя Зевса. Массивный пьедестал статуи был высотой около 3,5 метров. Его украшали позолоченные фигуры олимпийских богов. На пьедестале, представляющем подобие Олимпа, находился трон, с десятиметровой Статуей Зевса. Обнаженная до пояса фигура Зевса и его голова были выточены из слоновой кости, а плащ, перекинутый через плечо, волосы и борода были сделаны из золота.

 

DSCN7580.JPG

 

Множество постаментов различных статуй расположено внутри священной области Олимпии. Одна из самых известных – это статуя Ники находилась на массивном пьедестале недалеко от храма Зевса. Общая высота статуи с пьедесталом была около 12 метров. Сама статуя Ники увидели потом в археологическом музее.

 

DSCN7601.JPG

 

DSCN7603.JPG

 

Стадион в Олимпии – это место, где происходило основное действие древних Олимпийских игр. Сначала здесь была только плоская площадка около террас с сокровищницами, затем в середине 6 века до нашей эры площадка была увеличена и преобразована в стадион. Свою окончательную форму стадион получил в 5 веке до нашей эры после постройки Храма Зевса. Стадион немного передвинули дальше и окружили искусственными насыпями для зрителей. Это был первый из стадионов, имевший трибуны и послуживший прообразом последующих аналогичных построек. На травяных склонах могли разместиться до сорока тысяч зрителей. Среди всех посетителей мужчин могла находиться только одна женщина – жрица, она сидела на постаменте алтаря Богини Деметры – его видно и сейчас в середине левого склона. На противоположном склоне располагались каменные скамейки для судей, остатки которых тоже сохранились, а на арене стадионе до сих пор видны следы стартовой и финишной линий.

 

DSCN7623.JPG

 

DSCN7622.JPG

 

Через туннель для входа на стадион в прежние времена проходили участники Олимпийских игр с тренерами и устроителями, этим же путем возвращались победители и потерпевшие поражение. Тоннель напоминает триумфальную арку, по преданию его высота соответствовала росту Геракла.

 

DSCN7618.JPG

 

Во время современных Олимпийских игр в Греции в 2004 году древний стадион на несколько дней стал опять местом состязаний – здесь проводились соревнования по толканию ядра.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Продолжение экскурсии по Олимпии

От стадиона перешли к Храму Геры. Внутри храма Геры сохранилось основание, на котором стояли каменные статуи Зевса и Геры.

 

DSCN7634.JPG

 

DSCN7636.JPG

 

У древнего алтаря перед руинами храма Геры проходит ритуал зажжения олимпийского огня, который потом спортсмены доставляют к месту проведения Олимпийских игр.

Нам повезло увидеть репетицию этого ритуала, а возвратившись домой 24 октября посмотреть трансляцию торжественной церемонии зажжения огня зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. На церемонии роль верховной жрицы, зажигающей огонь исполнила греческая актриса Катерина Леху. Изначально зажжение факела должно было пройти с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца, но из-за погодных условий для зажжения пришлось использовать запасной огонь.

Ритуал уходит корнями в древнегреческие Олимпийские игры, являясь напоминанием знаменитой легенды о Прометее, укравшего огонь у Зевса и подарившего его людям.

 

DSCN7632.MOV_000012607.jpg

 

Olympic Flame Lighting Ceremony for PyeongChang 2018.mp4_002054768.jpg

 

DSCN7632.MOV_000080675.jpg

 

Olympic Flame Lighting Ceremony for PyeongChang 2018.mp4_002134270.jpg

 

DSCN7632.MOV_000097828.jpg

 

Olympic Flame Lighting Ceremony for PyeongChang 2018.mp4_002140137.jpg

 

DSCN7633.MOV_000019695.jpg

 

Olympic Flame Lighting Ceremony for PyeongChang 2018.mp4_002309461.jpg

 

Olympic Flame Lighting Ceremony for PyeongChang 2018.mp4_002321773.jpg

 

DSCN7633.MOV_000051826.jpg

 

Olympic Flame Lighting Ceremony for PyeongChang 2018.mp4_002406571.jpg

 

DSCN7633.MOV_000073603.jpg

 

Olympic Flame Lighting Ceremony for PyeongChang 2018.mp4_002418187.jpg

Фотографии с официальной церемонии взяты из трансляции от 24.10.2017

 

Почти в центре святилища располагаются руины, сохранившиеся от круглого здания Филипейона. Его начал строить Филипп II, а после его смерти завершил строительство его сын Александр Македонский. Внутри находилось пять статуй, изображавших Филиппа II, его отца Аминды и матери Эвридики, Олимпиады — супруги Филиппа II и самого Александра Македонского.

 

P_20171018_120339.jpg

 

Когда состоялись Первые Олимпийские игры в древности неизвестно. За официальный отсчет была принята дата 776 года до нашей эры, когда в Олимпии был поставлен памятник с записью имени первого из дошедшего до нас победителя – Корэб из Элиды опередил всех соперников в беге на один стадий.

Большим поклонником спорта был Нерон. Специально из-за него начало олимпийские Игр было однажды перенесено, чтобы он мог приехать. Император даже был объявлен победителем в гонках на колесницах, хотя его колесница опрокинулась, и Нерон вообще не добрался до финиша. В угоду ему олимпийским видом спорта стало даже пение.

Праздник в древней Олимпии продолжался шесть дней. В первый день участники давали олимпийскую клятву, обещая состязаться честно. Второй день отводился для юношеских состязаний. На третий день проходили скачки и соревнования по пятиборью. На четвертый убивали быков, на пятый состязались в единоборствах и беге, причем день завершался забегом с оружием, что символизировало конец перемирия. На шестой день чествовали победителей. Церемония сопровождалась большим симпозиумом.

Последние Олимпийские игры были проведены в 393 году нашей эры. Затем указом Феодосия I были запрещены все языческие праздники, в том числе и Олимпийские игры.

В 425 году Феодосий II приказал разрушить святилища, а Статуя Зевса была перевезена в Константинополь, где вероятно сгорела в 476 году при пожаре.

В последующие столетия реки Алфеос и Кладеос сильно разливались, а с горы Крониос шли оползни, и древнее святилище всё больше уходило под землю, покрываясь слоями глины и песка. Олимпия была забыта вплоть до 1766, когда древнее святилище вновь было обнаружено.

 

Использованы фрагменты из фильма – «Greece Ancient Olympia, Olympic Games, Temple of Zeus....» и

трансляции зажжения Олимпийского огня от 24.10.2017

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Окончание экскурсии по Олимпии

Недалеко от археологического парка Древней Олимпии расположен музей, в котором собраны местные находки. В нем можно увидеть макет древней Олимпии.

 

Музей1.jpg

 

DSCN7650.JPG

 

В главном зале музея, по левой и правой сторонам, представлены сохранившиеся фрагменты фронтонов храма Зевса. В центре восточного фронтона, на правой стороне, находится статуя Зевса, окружают его статуи других богов и далее колесницы с возницами.

 

DSCN7646-Восток.JPG

 

DSCN7647-Восток.JPG

 

В центре западного фронтона, на левой стороне, в центре находится статуя Аполлона, далее скульптуры сражающихся лапифов с кентаврами.

 

DSCN7645-Запад.JPG

 

DSCN7648-Запад.JPG

 

DSCN7649-Запад.JPG

 

В музее выставлена великолепная мраморная статуя Гермеса с маленьким Дионисом.

 

DSCN7668.JPG

 

Один из самых красивых экспонатов — мраморная статуя богини Ники, постамент которой видели в археологическом парке.

 

DSCN7663.JPG

 

В залах музея выставлены инструменты из той самой мастерской Фидия, который соорудил знаменитую статую Зевса, можно рассмотреть снаряды, использовавшиеся в ходе соревнований: камни, которые поднимали тяжеловесы, метательные диски. Также в музее хранится богатая коллекция бронзовых изделий, таких как маленькие фигурки, треножники, щиты и части доспехов – шлемы и нагрудники. Среди них есть персидский шлем из трофеев, захваченных афинянами в битве при Марафоне, а также шлем Мельтиада – победоносного предводителя афинских войск в этой битве.

 

DSCN7656.JPG

 

DSCN7658.JPG

 

DSCN7659.JPG

 

DSCN7660.JPG

 

DSCN7661.JPG

 

DSCN7664.JPG

 

DSCN7673.JPG

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Патры

В северной части полуострова Пелопоннес на берегу Коринфского залива находится город Патры – столица округа Ахайи. Это третий по величине город Греции и крупнейший порт Пелопоннеса, считающийся основными морскими воротами страны в Западную Европу.

Согласно преданию, город Патры является городом мифического Патреа – выходца из династии Агиа́дес, царского рода древней Спарты.

Патры был почти полностью разрушен в 19 веке во время освободительной борьбы греков. Современный город был построен по решению Иоаном Каподистрия на прежнем месте.

Мы проехали только по набережной Патры с остановками у храма Святого Андрея Первозванного и моста через Коринфский залив.

Небесным покровителем Патр является Святой апостол Андрей Первозванный, в честь которого город буквально всем миром выстроил один из величественнейших храмов всего Балканского полуострова, украшенным красивыми византийскими иконами. Помимо этого, в храме хранится и часть креста, на котором принял мученическую кончину Апостол Андрей, пришедший в Патры после длительного странствования.

 

DSCN7678.JPG

 

Фундамент храма был заложен ещё в 1908 году, но в связи с политической и экономической ситуацией последующих за этим лет, строительство храма превратилось в долгострой – открылся он в сентябре 1974 года. Храм получился светлым внутри, хотя и имеет очень внушительные размеры – это самый крупный собор Греции и второй после белградского собора Святого Саввы на Балканах.

 

DSCN7680.JPG

 

DSCN7681.JPG

 

DSCN7683.JPG

 

DSCN7686.JPG

 

В храме смогут разместиться около 8 тысяч человек, он обладает главным куполом высотой в 43 метра, увенчанным позолоченным крестом высотой в 5 метров и 12-ю более маленькими куполами.

Большая люстра с двуглавыми византийскими орлами.

 

DSCN7685.JPG

 

Центральное место в храме занимает престол, где расположен серебряный ковчег с Честной Главой Святого Андрея.

 

DSCN7694.JPG

 

Согласно преданию, Апостол Андрей проповедовал здесь примерно 66 году нашей эры, где и был казнен в возрасте 80 лет по приказу римского проконсула, разгневанного на него в связи с тем, что супруга его после излечения апостолом от тяжелого недуга уверовала в Христа.

 

DSCN7697.JPG

 

Андрей Первозванный был распят на скошенном кресте, сделанным из двух частей оливкового дерева, именуемом затем в христианской традиции Андреевским крестом.

 

DSCN7693.JPG

 

Во время наполеоновских войн французские солдаты пытались предать огню Андреевский крест, находившийся тогда в одном из монастырей около Неаполя. Но один из монахов закрыл крест своим телом и ценой своей жизни спас святыню.

Частично сохранившейся крест, был позднее передан греческой православной церкви и возвращен в Патры. Фрагменты креста были вкраплены в большой крест.

 

DSCN7701.JPG

 

Выделяется композиция фреска с изображением Пресвятой Богородицы в центральной нише вместе с Христом, которая обнимает и защищает весь город Патры.

 

DSCN7688.JPG

 

Впереди и правее от нового храма Святого Андрея Первозванного находится старый Кафедральный Собор Андрея Первозваного.

 

DSCN7676.JPG

 

Старый храм Андрея Первозванного был построен на фундаменте раннехристианской базилики Святого Андрея в первой половине 19 столетия, когда шло восстановление города после освобождения от турок и на месте, где Апостол Андрей принял мученическую смерть.

 

DSCN7706.JPG

 

0DSCN7710.JPG

 

DSCN7711.JPG

 

DSCN7707.JPG

 

В этом храме имеется часть перста апостола Андрея, помещенного в мраморную гробницу. На этой гробнице помещена икона апостола Андрея в полный рост в серебряном окладе.

 

DSCN7708.JPG

 

Выйдя из храма спускаемся по ступеням к святому источнику, набираем воды. Считается, что он появился здесь после смерти Святого Андрея.

Вторая остановка была перед вантовым мостом Рио-Антирио, названного именем греческого премьер-министра Харилаоса Трикуписа. По этому мосту мы вернулись с Пелопоннеса на материковую Грецию и вдоль берега Коринфского залива поехали в Дельфы.

 

P_20171018_172146.jpg

 

Это самый длинный вантовый мост в мире длиной в 2283 метров. Он соединяет Пелопоннес с западной частью Греции и Европой. Мост был построен в 2004 году с применением новейших технологий к Олимпиаде, проводившейся в Афинах. Он проходит над водой на высоте более 50 метров, оставляя достаточно места даже для прохода самых больших кораблей. Дизайн моста, обманчиво прост – 368 блестящих кабелей, 4 конических пилона высотой 164 метра, и лента дороги, которая кажется весящей в воздухе. Основания опор моста находятся на глубине 60 метров.

 

Мост.jpg

 

Название Рио-Антирио сложилось из названий замков-крепостей, расположенных по обеим берегам вблизи моста.

Замок Рио, сохранившийся рядом с мостом был построен османским Султаном Баязида II в 1499 году на руинах древнего храма Посейдона. Имеет на другой стороне близнеца – замок Антирио.

 

DSCN7721.JPG

 

P_20171018_172104.jpg

 

Обе крепости, находящиеся друг против друга в узком месте Коринфского залива, получили прозвище «Маленькие Дарданеллы» и позволяли контролировать движение всех проходящих по заливу кораблей. Сначала этим стратегическим преимуществом пользовались турки, а впоследствии – венецианцы, которым в разное время ими владели.

 

Использован фрагмент из фильма «Greece - Road Infrastructures - From Antirrio to Patra 13 04 2017»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дельфы

День закончился прибытием в современные Дельфы и заселением в отель. Отель Возничий небольшой, но пятиэтажный – за склоном горы сзади скрывается ещё три нижних этажа.

 

P_20171019_082329.jpg

 

Весь городок состоит из двух основных параллельных улицы, сходящихся на противоположных окраинах и нескольких переулков. В Дельфах целая плеяда самых разных отелей, таверн, магазинов и сувенирных лавочек. Жители города обслуживают массу туристов, посещающих развалины древнего города. Наша группа при заселении была разделена на два отеля. Закинув вещи в номер, отправились гулять по вечернему городу.

 

P_20171018_204048.jpg

 

P_20171018_204058.jpg

 

P_20171018_204110.jpg

 

P_20171018_204118.jpg

 

А утром с лоджии в номере отеля на минус первом этаже открылся замечательный пейзаж.

 

P_20171019_075227.jpg

 

А так выглядели уже утренние Дельфы.

 

P_20171019_075747.jpg

 

На следующий день хватило времени, чтобы совершить по Дельфам небольшую самостоятельную прогулку. Современные Дельфы возникли в конце 19 века, сюда переселились из поселка, располагавшегося в месте античного святилища – там начинались археологические раскопки.

 

P_20171019_075853.jpg

 

P_20171019_131815.jpg

 

P_20171019_131857.jpg

 

P_20171019_130555.jpg

 

P_20171019_130854.jpg

 

P_20171019_131124.jpg

 

P_20171019_125945.jpg

 

Улицы в Дельфах шириной не отличаются – туристический автобус, остановившийся у отеля для погрузки вещей создает в городе автомобильную пробку.

 

P_20171019_080057.jpg

 

Церковь Святого Николая.

 

P_20171019_131445.jpg

 

Вдали виднеется берег Коринфского залива.

 

P_20171019_125825.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...