ИНДИЯ – ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

[Lana34]

Позади всех помещений находится огромный резервуар для сбора дождевой воды.

 

А внизу лежит бывшая деревня Сикри, ныне городок Фатехпур Сикри с населением в 30 тысяч жителей.

 

 

 

Если в этом огромном дворе, где мы до сих пор находились, падишах принимал гостей, отдыхал и развлекался, то в следующем его ждали государственные дела, которые он вершил в Зале Общественных аудиенций – Диван-и-Аме.

 

 

Подданные могли воспользоваться своим правом и обратиться к повелителю с петициями и жалобами. Здесь же решались вопросы правосудия.

 

 

Наше знакомство с городом, который так и не стал "раем" для Акбара, состоялось.

Он был чудом, восхищавшим всех, кто его видел и сегодня, также как и много лет назад, город никого не оставляет равнодушным.

 

В1986 году древний город Фатехпур Сикри по праву был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Вот и последняя жемчужина заняла свое место в ожерелье Агры.

 

Мы возвращаемся к нашей машине тем же путем. Автобус, удаляясь от Фатехпур Сикри, проезжает по главной торговой улице древнего города, от которой остались лишь руины. В те далекие времена здесь был караван-сарай, и подряд стояли небольшие лавки торговцев.

 

 

 

 

Наше путешествие продолжается. В 12-00 мы отправляемся дальше в Джайпур.

 

 

Вот и граница штатов. Позади остается Уттар-Прадеш, а впереди долгожданный Раджастан, самый крупный штат Индии.

 

Наш водитель оплачивает дорогу и снова в путь.
Вообще, в Индии все основные дороги платные. Причем  сумма и расстояния платных отрезков везде разные, а дороги всюду  одинаково хорошего качества.

Пару раз за весь тур сворачивали с основных трасс и двигались по дорогам местного значения, проезжая по маленьким деревушкам. Вот тут сразу вспоминали Родину. Дороги такие же: то яма, то колдобина, но зато увидели, как живет индийская глубинка.

 

То, что мы уже в другом штате, сразу бросается в глаза. Вдоль обочин мелькают целые километры камнерезных мастерских. Чего там только нет. Целая выставка готовых изделий. 
Ведь Раджастан занимает ведущее место в стране по добыче мрамора, песчаника, известняка и др. полезных ископаемых.

 

 

Отсюда и большое количество кустарных кирпичных заводов, трубы которых, мы  часто видели проезжая.

 

 

Женщины все больше стали попадать с закрытыми шелковым покрывалом лицами. И эти покрывала стали в основном желтого цвета.

 

 

И появились горы Аравали. Этот хребет делит Раджастан почти пополам. И по мере нашего продвижения по штату их вершины становились выше, а виды живописнее.

Через 2 часа пути сделали небольшую остановку для отдыха . Кроме нашей машины здесь остановилось еще несколько автобусов с иностранными туристами. В большом кафе перекусили, попили кофе. Посмотрели сувениры в магазине рядом и что-то даже купили. Санитарные комнаты бесплатные, но раза три попадались платные – 5 и 10 рупий. В тех и других чисто, никакого запаха, была туалетная бумага, мыло.

 

Еще час в пути и мы прибыли в небольшую деревушку Абанери.

Здесь нам предстояло увидеть нечто необычное и уникальное по своей архитектуре, настоящее чудо – колодец  Чанд Баори.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Когда-то много лет назад я увидела в журнале "Вокруг света" фото необыкновенного сооружения и подумалось тогда, как бы было здорово увидеть это своими глазами. И  вот через столько лет, в этом туре у меня появилась такая возможность.

Чанд Баори это памятник древнеиндийской культуры и цивилизации, имеющий тысячелетнюю историю.

Трудно назвать это сооружение колодцем, но тем не менее это так, и Чанд Баори является одним из самых старинных ступенчатых колодцев в Индии и одним из самых больших в мире.

Такие колодцы строили исключительно в Индии. Больше их не встретишь нигде, ну если только еще в Пакистане, так как когда-то это тоже были индийские территории.

Снаружи колодец Чанд Баори огорожен совершенно непримечательными невысокими стенами, больше похожими на небольшую крепость. Но как только попадаешь внутрь, чувство изумления и восхищение мастерством людей сотворивших такое, просто невозможно сдержать.

 

 

 

 

 

Гигантский колодец площадью в 300 кв.м. уходит вниз на глубину 30 метров, 10 из которых заполнено водой.  
По форме он напоминает перевёрнутую усечённую пирамиду размером с 13-этажный дом.
По трем сторонам идут 13 каменных террас с двухсторонними лестницами, имеющими 3500 ступеней.

 

 

 

 

Как с помощью примитивных инструментов можно было построить такое геометрически точное сооружение!  А какие объемы работ! Сколько людей здесь работало и как долго, каким образом и куда переместили весь грунт отсюда. Одни вопросы…

Сложен колодец из темного вулканического камня, причем без какого-либо раствора. Блоки просто очень точно подогнаны друг к другу.

В засушливом Раджастане очень глубоко залегают грунтовые воды. Чтобы добраться до них, нужны были такие сооружения.

Сужающийся к низу колодец  и большая глубина не позволяли воде нагреваться и быстро испаряться. Питьевые качества воды сохранялись длительное время. Здесь же скапливалась и сохранялась вода от муссонных дождей. Колодец обеспечивал водой все местное население

О времени его постройки до сих пор спорят историки и археологи. Нет никаких письменных упоминаний об этом. Предполагают 9-11 века. Местные жители вообще верят в легенду, согласно которой колодец был построен колдуном при помощи демонов за один день.

А вот табличка у входа информирует о том, что его построил король по имени Чанда, из династии Никумбха, правивший древним городом Абанери в 8-9 веках н.э.

Как раз на четвертой стороне колодца расположен его дворец. Построен он был так ради спасения от зноя и той необходимой прохлады, которая здесь имелась. В нижней части колодца температура была всегда на 5-6 градусов ниже.

 

 

Вместе с дворцом был возведен храм в честь богини Дурги - жены бога Шивы и их сына бога Ганеши. В нишах нижней части дворца сохранились их изображения.

По периметру колодца в крытых галереях установлены части стен разрушенного мусульманами индуистского храма 8 века Харшат Мата( храм богини счастья и радости) с сохранившимися барельефами. Он находится рядом, и чуть позже мы его увидим.

 

 

Ганеша с отбитым хоботом.

 

 

 

Синтез мужской и женской энергии - изображение бога Шивы в двух формах. Половина мужчина, половина женщина.

 

 

 

 

Именно близость храма стала причиной того, что вода в колодце стала постепенно загнивать. Многочисленные паломники, перед тем как войти в него, спускались к колодцу, ставшему купелью для омовения ног и рук.

Загрязнение воды в нем достигло таких масштабов, что стало причиной эпидемий, вспыхивающих в этом районе и распространявшихся по всей  Индии. Во времена Британской колонизации пользоваться такими колодцами запретили. Сейчас эта вода, по мнению бактериологов, может убить человека за 2-3 дня.

Из-за нескольких несчастных случаев, связанных с падением в колодец, по всему его периметру поставили ограждение.

 

 

В настоящее время колодец Чанд Баори является исторической достопримечательностью входящей в национальное наследие и находится под охраной государства.

Вот такое потрясающее место.

Продолжение следует:

[Lana34]

Перед тем, как мы отправились к храму Харшат Мата, немного посмотрели деревню и то, чем люди зарабатывают здесь себе на жизнь.

 

Прошли по небольшому местному рынку, где торговцы наблюдали за нами с заинтересованностью и надеждой хоть что-то продать. Туристов в Абанери совсем мало.

 

Много всякой керамики. Да вот и гончар, сидя прямо у дороги, сразу принялся за работу, как только мы появились. Интересно конечно было посмотреть, как он быстро и ловко из бесформенного куска глины лепил чашки, плошки и какие-то горшочки. Оставили в благодарность ему небольшую денежку.

Глядя на эти глиняные дома, в которых до сих пор живут, ощущаешь себя совершенно оторванным от мира. Время здесь остановилось.

 

 

 

 

Эта семья занимается другим ремеслом.

 

Вот то, что они предлагают туристам. Мы сразу сказали Рави, что ничего покупать не будем, и несмотря на это хозяин все равно показал нам свои изделия, разворачивая ковры, половички, маленькие коврики. Кстати, были дольно симпатичные экземпляры.

 

Поблагодарив и попрощавшись с хозяевами дома, мы направились в храм Харшат Мата или храм богини радости и счастья. Сейчас он посвящен богине Дурге.

Храм был построен в 8-9 вв. тем же королем Чанда. Однако древняя постройка не сохранилась.

 

В то время Индия страдала от опустошительных нападений афганского правителя, султана Махмуда Газневи. Он со своей армией разрушал храмы, захватывал накопленные сокровища, собирал дань с покоренных областей и уходил обратно. Под его горячую руку попал и храм Харшат Мата.

 

То, что мы увидели тоже древний храм, но построенный уже из обломков первоначального, причем собранных совершенно хаотично.

Перед храмом стоит маленькая беседка, в которой находится шивалингам – древний символ, олицетворяющий бога Шиву.

 

 

Храм совсем небольшой и состоит из святилища и открытого молельного зала с колоннами под купольным сводом. Располагается он на высоком каменном основании.

Храм действующий и перед тем, как войти в него, необходимо снять обувь.

 

 

 

 

 

На прилегающей к храму территории со всех сторон лежат сохранившиеся обломки первого строения. Все они пронумерованы и видно, что их стараются как-то систематизировать. Возможно когда-нибудь, на этом месте будет стоять восстановленная святыня.

 

 

А рядом течет обычная жизнь. Гуляют козы, бегает ребятня, которые увидев нас, тут же оказались на территории храма. Снова пригодились конфеты.

 

 

Особую ценность в конструкции храма представляют фрагменты со скульптурными изображениями, вырезанными в камне. Все они показывают сцены из жизни богов. Это настоящие артефакты древнеиндийской культуры.

 

 

 

 

Сейчас Харшат Мата находится под контролем археологического управления Индии (ASI) и решается вопрос о его включении в список объектов национального достояния страны.

 

 

 

 

Мимо этих мест не смог пройти и кинематограф. Здесь были сняты фильмы "Запределье" и "Темный рыцарь: возрождение легенды".

 

Что же, в Абанери мы увидели все, пора двигаться дальше.

 

А это, знакомьтесь, наш замечательный водитель Джасвиндер, и автомобиль на котором мы проехали почти 1500 км.

Впереди Джайпур.

 

 

 

 

Продолжение следует:

 

[Lana34]

До Джайпура нам предстояло проехать 95 км. Время в пути пролетело как-то быстро и незаметно. Рави включил индийскую музыку, а потом развлекал нас и собственным пением, оказалось, что он хорошо поет. Настроение было прекрасным и все было замечательно.

 

Да и за окном мелькали не унылые пейзажи, а небольшые города и деревни, со своей постоянной, будничной  жизнью.

 

 

 

 

 

 

 

В интересных местах делали остановки для фото.
Вот у небольшого храма стоят огромные фигуры бога Шивы и бога-обезьян Ханумана.

 

 

 

А здесь храм стоит на вершине горы, и подняться туда можно только пешком. Такие храмы часто встречались нам и на других дорогах.

 

 

В 17-00 мы уже ехали по Джайпуру.

 

 

Этот город является столицей штата Раджастан и настоящим музеем под открытым небом.
В нем прекрасно сохранилось множество потрясающих архитектурных шедевров и практически все они были построены из розового камня. Поэтому столицу Раджастана стали называть "Розовый город" или "Симфония в розовом".
 Джайпур один из наиболее процветающих городов Индии.

 

Поскольку приехали мы не поздно, Рави предложил нам уже сегодня посетить храм Бирла Мандир, построенный из белого мрамора. Тем более что вскоре начиналась служба – проведение вечерней церемонии аарти и была возможность увидеть весь ритуал.

 

 

 

Этот красивый и светлый индуистский храм один из многих, построенных по всей Индии  известной семьей промышленника Бирла. Один из них мы уже видели в Дели.
Главными богами святыни являются бог Вишну (Нараян) и его супруга – Лакшми, богиня изобилия, процветания и богатства. Поэтому его еще называют Храм Лакшми Нараян.

 

Построен храм совсем недавно в 1985г, у подножия старого форта Монти Дунгри.

Хотя до храма еще далеко, но школьники разуваются уже здесь.

Ну а мы это сделаем перед храмом и сдадим обувь в камеру хранения за 10 рупий.

 

Его особенностью является то, что он объединяет ведущие религии Индии. Даже три купола храма имеют разную форму, подчеркивая это.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем в царство мрамора. Он здесь повсюду. Тончайшая резьба восхищает. Яркие витражи на окнах изображают сцены из жизни индуистских божеств.

 

 

 

 

 

То, что это храм всех религий, подтверждают  скульптуры на колоннах: Кофуция, Сократа, Заратустры, Будды, Святого Антония и др.

 

Вот, например, Иисус Христос. Высечены здесь и лики легендарных махараджей Джайпура.

[Lana34]

Перед храмом, в мраморных беседках установлены скульптуры представителей семьи Бирла.

 

 

 

Вокруг очень ухоженная территория с  зелеными газонами и цветущими кустарниками.

 

Посмотрев храм со всех сторон, мы поспешили внутрь. Служба с церемонией аарти должна была вот-вот начаться.

 

 

 

 

Внутри фотографировать запрещено, церемонию тем более, поэтому пара фото, как выглядит храм внутри, из ин-та.

 

Народу собралось много, но нам удалось выбрать местечко рядом с алтарной частью, где и происходит все действие.

 

Фигуры Лакшми и Вишну(Нараяна), установленные там, сделаны тоже из мрамора и облачены в красивые одежды.

 

Священники в оранжевых одеяниях (брамины) начинают песнопения, что-то вроде гимнов во славу богов. Верующие, стоявшие вокруг нас, подхватывают их. Одновременно два священника ритмично бьют в два гонга, которые держат в руках. Богам делаются подношения из цветов, фруктов, риса и еще чего-то.

 

Самая завораживающая часть церемонии, когда в руках у браминов появляются светильники с зажженным огнем. Под продолжающиеся звуки гимнов и гонга, священники совершают круговые движения огнем возле богов, затем обводят им всех присутствующих. Закончилось все тем, что нас обрызгали водой и пение смолкло.

Вся церемония длилась минут 30-40. Было очень интересно, и нас все это действие захватило так же, как и стоящих рядом индусов.

 

Когда мы вышли из храма на улице уже стемнело. Включили подсветку, и храм выглядел великолепно. Его резные купола светились, пропуская внутренний свет.

 

 

 

 

 

 

 

Недалеко от храма стоит беседка, в которой установлена скульптура сидящего Шивы.

 

 

Уезжая от храма, посмотрели на него с дороги. Все-таки как же он красив!

 

Едем заселяться в отель. Оказалось, что и в Джайпуре у нас снова разные отели. В них мы проведем две ночи. Наш отель назывался "Whispering Palm", а у попутчиц был "Pepparmint".

 

Отель нормальный, лишь wi-fi в номере работал  плохо.

 

 

На сегодня все. Четвертый день путешествия подошел к концу.

 

Продолжение следует: 

[Lana34]

День 5.  Джайпур.

 

В этот день мы продолжили знакомиться с достопримечательностями Джайпура.

 

После завтрака решили прогуляться в окрестностях отеля. Огромная площадь перед нашим и еще несколькими отелями рядом, практически была безлюдна. Напротив расположен небольшой храм, а рядом, вдоль дороги – палатки и лачуги бездомных. Стало ясно, что погулять вечером не получится. Пойти особо здесь было некуда.

 

 

 

 

В 9-00 за нами заехала машина и экскурсия началась.

 

 

Первое, что мы сегодня увидим, будет величественный форт Амбер, расположенный в 11 км. от Джайпура. Собственно это не только форт, а целый древний город - Амер.
 
Благодаря союзу его правителей с Моголами, город являлся столицей сильнейшего раджпутского княжества. И именно принцесса Джодха из Амера стала женой Акбара Великого - третьего могольского падишаха.

 

Наш путь в форт лежит через старые кварталы Джайпура, тот самый "Розовый город", окруженный крепостной стеной.

 

 
И действительно, все здания здесь имеют розовые или терракотовые оттенки.  Какие-то дома построены из песчаника, но есть и просто выкрашенные в похожие цвета.

 

 

Проезжая по старому городу, обратили внимание на широкие улицы, совершенно не свойственные индийским городам. Оказалось, что Джайпур стал первым городом в Индии, построенным по плану, но в соответствии с древнеиндийскими канонами. Прямые улицы делят город на 9 прямоугольных частей.

 

 

 

 

 

Вскоре мы уже подъезжали к форту Амбер. Сделав остановку для фото, рассматривали это грандиознейшее сооружение, расположенное на вершине скалистого холма позади  искусственного озера  Маота.

 

 

Гораздо выше, над Амбером, располагается еще один форт – Джайгарх, выполнявший главные военные функции, так как Амбер был скорее дворцом, чем оборонительным сооружением. А по периметру, на окружающих эти форты горах, на многие километры растянулась неприступная крепостная стена. Индийцы шутя называют ее – Великой Индийской стеной. Все это делало Амбер одним из самых защищенных фортов в Индии.

 

 

 

Уже в 12 веке на этом месте существовала крепость, а форт, который дошел до наших дней, был построен в 1592г. раджей  Ман Сингхом I, командовавшим раджпутскими частями в армии императора Акбара.

В 17 веке его потомок - Джай Сингх I завершил возведение этого грандиозного сооружения.

 

Однако, нам пора поближе познакомиться с этим историческим местом.

 

Попасть в форт Амбер можно несколькими способами: доехать на автомобиле, пройти пешком или прокатиться на слоне.

 

На слоне прокатиться хотелось, хотя для меня это не в новинку, но передвигаются слоники очень медленно. Поэтому мы решили не тратить время и подняться до места стоянки на машине, петляя по узеньким улочкам Амера.

 

 

[Lana34]

Те, кто отправляется в форт на слоне или пешком, попадают на его территорию через главные "Солнечные ворота". Через них в цитадель въезжали и все махараджи Амера.

 

 

 

Мы же, объехав вокруг, войдем через "Лунные ворота", расположенные напротив.
 

 

Попав в форт, мы оказались в огромном внутреннем дворе Джалеб Чоук. Это главная и самая большая площадь комплекса, состоящего из дворцов, залов, павильонов, садов и храмов, строившегося на протяжении двух столетий.

 

В этом дворе махараджи проводили смотр своей личной охраны. Здесь же располагались казармы, конюшни, комнаты телохранителей. В настоящее время тут расположены многочисленные сувенирные лавки.

 

 

Поднявшись по лестнице и пройдя через "Львиные ворота", мы попадем во второй двор форта.

 

 

Здесь расположен павильон для общественных приемов– Диван-и-Ам. 40 колонн из белого мрамора и красного песчаника, заканчивающиеся головами слонов, поддерживают его крышу. В нем махараджа общался со своими подданными.

 

 

 

 

 

 

С террасы Диван-и-Ам можно посмотреть на расположенный внизу двор Джалеб Чоук.

 

 

Рядом с этим павильоном находится еще один зал с колоннами из белого мрамора – Диван-и-Хас, зал для частных аудиенций. Арки раньше завешивались коврами и получались отдельные кабинеты. Здесь заседала местная знать.

 

 

С террасы этого зала можно полюбоваться видами на долину и город  Амер.

 

 

 

 

А также сверху понаблюдать за слониками, которые выполняя свою работу, медленно идут друг за другом вверх с туристами и погонщиком на спине или спускаются вниз.

 

 

 

 

В центре искусственного озера Маота расположен небольшой островок с садом Даларамы. Здесь выращивали пряности, в том числе дорогостоящий шафран.

 

 

Продолжение следует:

 

[Lana34]

В закрытую часть дворца, куда раньше разрешался доступ только семье махараджи и прислуге, ведут изумительные по красоте – "ворота Ганеши".

 

Их фасад украшен великолепными фресками, декорирован  арками с тончайшими мраморными решетками, которые называются джали. На верхнем этаже расположены окна, также закрытые кружевными джали. Сквозь них жены правителей могли наблюдать за происходящим внизу.

 

 

 

 

 

Внутри есть небольшой музей, где представлены некоторые старинные документы, карты, оружие и костюмы махараджей. Один из раджей был настолько толстым, что глядя на его платье и штаны огромного размера около 2-х метров в диаметре, трудно даже представить, каким он был. К сожалению, фотографировать там нельзя.

 

В некоторых помещениях дворца сохранились  фрески, выполненные красками из натуральных самоцветов с добавлением золота.

 

 

Осматривая дворец, прошли по запутанным коридорам и бесконечным комнатам в разных частях дворца, в том числе и тем, в которых принимали водные процедуры  (хамамы, бассейны, туалеты и пр.).

 

 

 

Вот наконец-то мы вышли в третий уютный внутренний дворик с небольшим зеленым садом, фонтанами и личными покоями правителей.

Главное строение здесь это построенный в 17в. знаменитый, мраморный дворец Шиш Махал или Зеркальный дворец, где находились личные покои махараджи.
Он поражал своей красотой  в те времена и сейчас невозможно не восхищаться его великолепием.  Мастера тех лет творили просто чудеса, украшая здания и превращая их в шедевры.

Стены и сводчатые потолки дворца покрыты инкрустацией из тысяч зеркальных кусочков. Кроме того, в отделке использованы позолоченные плитки, цветные стекла, небольшие зеркала, на которые нанесен рисунок.

 

 

 

 

Достаточно было одной свечи, чтобы осветить залы дворца. А зеркальный узор, выложенный на потолке, отражая свет свечи создавал потрясающий эффект звездного неба.

 

 

 

Зеркальная мозаика была одним из приемов в отделке внутренних помещений дворцов раджпутов. По тем временам это была немыслимая роскошь.
Приходилось везти зеркала из Европы, так как только там их изготавливали и стоили они очень дорого. Но раджпутских богатых князей это не останавливало.

 

 

 

 

Кроме зеркал в этом дворце интересны еще и резные мраморные панели с каймой из полудрагоценных камней. Они украшают нижние части стен и колон.
Изображения на них в виде цветов, насекомых, бабочек таят в себе загадки. Среди них спрятаны другие животные и насекомые. Закрывая рукой какие-то части рисунка можно увидеть скорпиона, слона, пчелу и мн.др.

 

 

На этой панели спрятан скорпион. В этом месте она натерта добела.

Об этом "Зеркальном дворце" слагались легенды, и многие современники мечтали увидеть его.

 

Напротив, на другой стороне сада, расположено еще одно строение Сукх Нивас (Место Радости). Здесь находились комнаты для отдыха.
Мраморные стены этого дворца имели систему многочисленных отверстий, по которым проходил охлажденный водой воздух. Благодаря этому в помещениях всегда было прохладно. А все двери были сделаны из сандалового дерева и инкрустированы слоновой костью.

 

 

По узким коридорам поднимаемся на третий ярус дворца.

 

 

И вот уже внутренний дворик с "Зеркальным дворцом" и сад с красивым названием "Сад радостей земных" лежит под нами.

 

 

 

[Lana34]

По открытым террасам переходим в самую дальнюю и старую часть форта, где находился гарем.

 

Сверху открываются великолепные виды на оборонительные сооружения форта Джайгарх и город Амер.

 

 

 

 

 

Кругом изящные балкончики, тонкие колонны, каменные решетки, многочисленные арки и беседки по углам крыш, и все это вместе с мощными, древними стенами форта Амбер производит незабываемое впечатление.

 

 

 

 

 

В 2013 году весь архитектурный комплекс крепости был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

 

Кроме гарема в этой части форта располагались все хозяйственные  помещения, кухни, кладовые и комнаты для прислуги.

 

 

 

Мы спускаемся в четвертый внутренний двор комплекса - зенану (женскую половину).

 

 

В середине двора находится павильон с 12 колоннами, где женщины проводили свободное время. А вокруг, по периметру, находились жилые помещения.

 

 

 

 

 

 

Гарем занимал довольно большую территорию. Для многочисленных жен и наложниц было построено не менее 100 комнат и расположение их больше похоже на лабиринт.
Благодаря этому, махараджа посещая одну из них, не был замечен другими. Покои каждой не связаны между собой, хотя и выходят в общий коридор.

 

 

 

 

 

 

Кроме спален здесь находились хамамы, кладовые, закрытые террасы, служебные помещения.

 

 

Своей размеренной жизнью форт-дворец в столичном Амере жил до 1727 года. Правящий в то время махараджа Джай Синг II из-за роста населения и нехватки воды решил построить новую столицу, перенеся ее в долину на 11 км. от Амера. Так появился Джайпур.

 

Пришло время и нам покидать форт Амбер и возвращаться в нынешнюю столицу Раджастана - Джайпур. Сегодня у нас большая программа и нужно все успеть.

 

 

 

По пути к машине, рассматриваем древний Амер. Многие дома стоят пустые или разрушены. Но все же город Амер, являясь сейчас пригородом Джайпура, продолжает жить.

 

 

 

 

 

 

 

 

И только на его узких улочках, рядом с идущим транспортом, мы видели вышагивающих вереницей слонов.

 

 

 

Дорога снова идет мимо форта, но теперь мы уже знали, что скрывается за этими неприступными стенами.

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

По дороге из форта Амбер мы сделали небольшую остановку на берегу искусственного озера Мэн Сагар. Оно находится в красивом месте, в долине, окруженной невысокими горами.

  

 

 

 

Посредине водной глади озера расположена еще одна достопримечательность, посмотреть на которую, к сожалению,  можно только издалека. Это небольшой дворец Джал Махал.

 

 

Удивительное зрелище – дворец стоящий прямо в воде, причем виден только верхний этаж, а под водой находятся еще 4 этажа.

 

 

 

Но так было не всегда.

 

Дворец Джал Махал являлся частью большого дворцового комплекса, который был построен в середине 18 в, как летняя резиденция правящего тогда махараджи Савай Мадхо Сингха I. Он был младшим сыном основавшего Джайпур - Джай Сингха II . В этом дворце правитель отдыхал и охотился.

 

Но настали времена, когда страну постигло бедствие – началась жесточайшая засуха, а вместе с ней и страшный голод.  От жары и недостатка пищи люди умирали тысячами.

 

И правитель, чтобы спасти свой народ, решил построить дамбу, перегородив близлежащую реку. Долина, а вместе с ней и дворец, были затоплены. Зато появилась так необходимая для питья и орошения вода. А дворец получил называние - "Водный дворец".

 

 

 

На озере начали селиться птицы, и у махараджи любимым занятием стала - охота на уток.

 

Однако со времен Британской колонизации дворец был заброшен и в течение двух веков приходил в упадок. Озеро превратилось в зловонную лужу, куда сваливали мусор и сливали нечистоты.

 

Лишь в 2004 г. начали проводить работы по очистке озера и реставрации дворца. И сейчас здесь снова много птиц и рыбы.

 

 

Набережная у озера очень приятное место. Хотя времени у нас было мало, но все же чуть-чуть прогуляться вдоль озера получилось.

 

 

 

 

 

 

 

 

Джайпур, как собственно и другие города Индии, всегда славился своим ремесленным производством. И дальше у нас будет возможность познакомиться с некоторыми из них, побывав в мастерских по производству ковров и набивке тканей.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Фабрика, куда мы приехали, является семейным бизнесом трех поколений.

 

Было довольно интересно увидеть как работают мастера, используя только ручной труд, очень древние технологии и приспособления.

 

Сначала нам показали процесс нанесения набивного рисунка на ткань. Индийцы начали таким методом окрашивать ткани несколько тысяч лет назад, используя натуральные красители. Так же все происходит и сейчас.

Цвета получают из листьев манго, шпината, индиго, календулы и пр.

 

Все начинается с изготовления  штампов, которые делают из прочной и стойкой древесины тика. Мастер с помощью специальных приспособлений вручную вырезает узор по намеченным линиям. Эта работа требует необычайного мастерства и терпения.

 

Для каждого рисунка необходимо несколько блоков штампа, которыми наносят разные элементы рисунка и разного цвета. Максимальное число – 7 блоков, 7 цветов.

 

Весь процесс набивки рисунка  занимает 3 недели. Основное время уходит на закрепление рисунка в солевом растворе (до 2-х недель).

 

У нас столько времени нет, поэтому нам на небольшом кусочке ткани показали, как это делается, но за несколько минут. Такой вот фокус-покус. Для рисунка понадобилось 4 блока.
 

Большим штампом, который лежит на столе, наносится основной рисунок. Затем вторым блоком, совмещая контрольные точки, впечатывается другим цветом следующий фрагмент рисунка. Так же наносится отпечаток третьим и четвертым блоком.

 

 

 

 

Получилась вот такая картинка.

 

 

Затем ее опускают в тазик с каким-то раствором, пахнущим уксусом, и цвета становятся другими. Во второй емкости ткань ополаскивается и - вот готовый сувенир.

 

 

А теперь посмотрим, как рождаются ковры.

 

Ковроткачество это тоже семейный бизнес и мастерство передается от отца к сыну. Этому нигде не учат.

 

 

Ковры ручной работы здесь делают из шерсти и шелка на шерстяной, шелковой и хлопковой основе. Используют шерсть горных коз, верблюжью  и овечью.

 

Сначала сматывают готовые нити в клубки.

 

 

Этот мастер работает над шерстяным ковром. Перед ним лежит цветная схема орнамента будущего ковра.

 

Шерстяные нити вдеваются в основу, проплетаются через несколько ее вертикальных рядов и обрезаются. Чтобы пройти весь ряд ковра мастер должен совершить эту манипуляцию многократно. И так из ряда в ряд до окончания работы.

 

 

 Как мастер ориентируется, выкладывая геометрический цветной рисунок, я не понимаю. Очень кропотливая и трудоемкая работа.

Чем больше цветных нитей в ковре, тем выше его качество и соответственно стоимость.

 

Второй этап – нити готового ковра прореживаются, выделяя рисунок. Так проходят каждый ряд и орнамент становится четким и видимым.

 

 

Третий этап – контроль качества. Обжигается обратная сторона ковра, чтобы убрать лишние нитки и ворсинки. После обжига нагар удаляют щеткой.  Обратная сторона ковра после такой обработки, становится жестче, благодаря чему ковер не скользит по полу.

 

 

Затем каждый ковер обязательно моют, так как с момента начала работы проходит много времени, иногда несколько лет. Чтобы ковер был мягким и чистым, его моют с добавлением соды.

 

 

 

После того, как ковер высохнет, его поверхность выравнивается. В процессе плетения ковра ни все нити получаются одинаковой длины. Ворс прочесывают и подстригают специальными ножницами.

 

 

Ковер размером 2 на 3 метра делают примерно 3-4 месяца два человека. Время зависит и от количества нитей.

 

Работа над изумительными по своей красоте и качеству шелковыми коврами занимает намного больше времени. Это очень тонкая, ювелирная и тяжелая работа. Мастер над шелковым ковром работает всего 3-4 часа в день и не более 4 дней в неделю. На изготовление ковра уходит от 2-х до 6 лет.

 

Дальше мы прошли в демонстрационный зал на втором этаже. Нас усадили на мягкие диваны, предложили ароматный масала-чай и другие напитки.

 

 

 

И началось представление ковров. Их расстилали перед нами на полу один красивее другого, разных размеров, расцветок и качества.

 

 

 

Когда же очередь дошла до шелковых кашмирских ковров, которые вращали перед нами, и они при этом меняли цвет и переливались как перламутр, наши желания сошли с ума.

 

 

 

 

Хотелось купить все, но в чувство приводила стоимость от 1500 до 15000 долларов. Небольших размеров коврики стоят 300 -400 долларов.

 

 

Ну а если мы все же решили бы купить один из них, то ковер очень компактно сворачивается и упаковывается в специальную сумку.

 

 

Налюбовавшись коврами вволю, мы перешли в следующий зал, где представлен товар из текстиля. Ну тут уж мы коврам отомстили, и без покупок не ушли.

 

 

 

Спустившись вниз, походили еще по нескольким залам, и посмотрели выставленные там современные и антикварные скульптуры и предметы старины.

 

 

 

 

 

 

 

На этом экскурсия по фабрике подошла к концу.

 

Продолжаем наш путь в Джайпур, где в старой части - "розовом городе" находятся главные достопримечательности столицы Раджастана.

 

Следующее, что мы увидим будет – Дворец махараджей.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

И снова мы въезжаем в "Розовый город" через одни из 7 ворот  в окружающей его массивной стене, защищавшей город от врагов и диких зверей.

 

 

 

 

Дворец Махараджи, куда мы направляемся, расположен в самом сердце старого города и занимает большую часть его территории. Это одна из главных достопримечательностей Джайпура.

 

Дворец был простроен основателем города махараджей Джай Сингхом II в 1732г. Позднее его достраивали следующие правители и сейчас это целый комплекс из зданий, сооружений и внутренних двориков, архитектура которых гармонично соединила могольский стиль и традиционный раджпутский.

 

Весь комплекс обнесен высокой стеной.

 

На протяжении сотен лет во дворце была расположена резиденция правителей Джайпура. И сегодня большую часть дворца занимают наследники древней королевской династии. Доступ туда естественно закрыт.

 

Не смотря на то, что в 1947 году  у махараджей не осталось реальной законодательной власти и были отменены все привилегии, власти Индии все же оставили им большую часть собственности. А за ту, что перешла государству, выплатили компенсацию. Поэтому нынешний 19-летний махараджа Джайпура Кумар Падманабх Сингх является одним из самых богатых людей Индии. Сейчас он учится в Англии. Индийцы очень чтят свои традиции, поэтому символический титул махараджи в Раджастане сохраняется до сих пор.

 

Миновав пару ворот, мы оказались в одном из внутренних дворов дворца.

 

 

 

 

 

Когда-то здесь были конюшни, а сейчас в этом помещении выставлена коллекция старинных экипажей, собиравшаяся в течение двух столетий.

 

 

 

Эти предназначены для махарани – жен махараджи.

 

 

Рядом можно увидеть вот такой индийский кукольный театр.

 

 

 

 

В центре следующего внутреннего двора находится розово-белая, отделанная мрамором галерея,  в которой  располагался Диван-и-Хас (зал для частных аудиенций).

 

 

Здесь махараджа принимал министров и решал важнейшие вопросы своих обширных владений.

 

 

 

 

 

Стены зала украшены старинным оружием.

 

 

Здесь же стоят два огромных серебряных сосуда высотой 1,6 метра,  вмещающие более 4 т. литров  воды каждый.  Они занесены в книгу Рекордов Гиннеса, как самые большие в мире, выполненные из серебра.

 

 

Сосуды были специально отлиты для того чтобы доставить воду священной реки Ганг в Англию. Правящий в то время махараджа Мадхо Сингх II в 1902 г. отправился туда на коронацию английского короля Эдуарда VII. Связано это было с предсказанием, что если махараджа выпьет воды из другого источника, то его ждет потеря власти и смерть. Будучи человеком очень набожным и суеверным, он не пользовался никакой другой водой, кроме как из Ганга.

 

Другие помещения и залы дворцового комплекса отданы под музей, носящий имя махараджи Ман Сингха II.

В его экспозиции представлено много ценных экспонатов и реликвий. Это живопись, ковры, скульптура, оружие, одежда, манускрипты и пр. К большому сожалению фото и видеосъемка внутри запрещена, об этом напоминают  таблички  на каждом шагу - штраф 500 рупий.

 

 

 

 

Дальше мы идем в картинную галерею дворца. Она начинается с портретов всех махараджей Джайпура, начиная с его основания. 

 

 

 

Это единственное фото.

 

 

В одном из музеев дворца расположена оружейная палата. Чего там только нет. Некоторым экспонатам более пяти веков. Здесь собрана лучшая коллекция оружия в стране.

 

Большая часть оружия украшена драгоценными камнями и различной гравировкой и инкрустацией. Все представленное оружие использовалось в сражениях.

 

 Там же можно увидеть доспехи раджпутских и могольских воинов: кольчуги, шлемы, щиты. Есть кольчуга для лошади.

[Lana34]

Из этого дворика можно пройти в еще одно помещение дворца "Сабха Нивас", где расположена художественная галерея.

Это великолепный Зал для общественных аудиенций – Диван-и-Ам. Здесь располагался тронный зал.

 

 

 

 

Среди имеющихся там экспонатов очень ценны рукописные древние миниатюрные индуистские писания.

 

Тронный зал (фото из ин-та).

 

 

Следующий очень симпатичный внутренний дворик – Притам Нивас.

 

 

Из него можно попасть в самое главное и выразительное семиэтажное здание архитектурного ансамбля - дворец Чандра Махал (Лунный дворец).

В нем, на верхних этажах, и проживает в наши дни махараджа Джайпура и его семья.

 

 

Каждый этаж дворца имеет свое название и используется по своему назначению, в том числе в зависимости и от времени года.

 

 

На первом этаже, куда допускаются посетители, находится музей. В нем собраны ковры, рукописи и предметы, принадлежавшие царской семье.

 

"Притам Нивас" интересен еще и тем, что в нем есть четверо великолепных ворот, ведущих в разные помещения дворца. Все они олицетворяют определенное время года и посвящены разным индуистским богам. А по своему оформлению они являются настоящими произведениями искусства.

 

Основные и самые красивые – "Павлиньи ворота", украшенные цветной росписью, позолотой и фигурками павлинов.
Они ведут во внутренние покои дворца, и пользоваться ими могли только члены королевской семьи. Этот вход символизирует осень и бога Вишну.

 

 

 

Остальные три входа предназначались для слуг и посетителей.

 

Ворота "Лотос" с повторяющимся рисунком цветов и лепестков – посвящены богу Шиве и его жене – Парвати. Время года – лето.

 

 

 

Зеленые ворота "Волны"-  олицетворяют весну и бога Ганешу.

 

 

"Розовые ворота" представляют зиму и богиню Деви.

 

 

 

Пройдя через следующие большие и красивые ворота Раджандра Пол, мы попадаем в другой дворик комплекса, в центре которого стоит Мубарак-Махал (Гостевой дворец).

 

 

 

 

Обратная сторона ворот особенно поражает своей отделкой (резной мрамор, инкрустация, позолота).  

 

 

 

 

Перед ними стоят два мраморных слона, каждый из которых выполнен из единого куска мрамора.

 

 

 

Мубарак Махал был построен в конце 19 века специально для приема именитых гостей. Для этих целей он частенько используется и сегодня.

 

Это здание с множеством арок и колонн смотрится ажурным и легким, сочетая в себе раджпутский, могольский и европейский стили.

Оно было построено по проекту английского военного инженера и архитектора Сэмюэля С. Джейкоба, благодаря которому, в Индии появился индо-сарацинский архитектурный стиль. В дальнейшем мы увидим и другие здания построенные этим архитектором.

 

 

 

 

В настоящее время в этом дворце находится уникальный Музей текстиля с редчайшими экспонатами. Особенно интересны экземпляры одеяний властителей Джайпура и их жен.

 

Одно из них парчовое платье огромных размеров махараджи Мадхо Сингха I, который был двухметрового роста и весил 250 кг. Кое-что из его гардероба мы уже видели во дворце  форта Амбер. Однако огромные размеры не мешали махарадже иметь 108 жен!

 

Не меньшее впечатление производит роскошное парадное одеяние одной из махарани – тончайший шелк, расшитый золотом и серебром и усыпанный драгоценными камнями. Весит такой  наряд более 15 кг. Ходить в нем было очень тяжело, да еще в жару, поэтому на церемониях к махарани были приставлены многочисленные слуги, носившие ее почти на руках. Вот уж точно: красота требует жертв!

 

Кроме этого в музее можно увидеть настоящую кашмирскую пашмину, тончайший и нежнейший кашмирский шелк, из которого шили сари, и который будто и неподвластен времени. Он сохраняет свою прочность и яркость красок. Интересный музей и в нем было еще много необычных экспонатов.

 

Экскурсия по дворцовому комплексу на этом закончилась, и она получилась очень познавательной.

 

 

 

К городскому дворцу примыкает древняя обсерватория Джантар-Мантар. Поэтому выйдя из дворца, сразу идем туда.

 

Продолжение следует:

[Nerazberixa]

Ой! Спасибо большое за отзыв! Прямо воспоминания нахлынули... читаю и промурлыкиваю под нос знакомые названия, которые так и не научилась выговаривать! И тур замечательный и Ваши фотографии, будто вновь гуляю по Индии- солнце печёт, воздух наполнен теплом и специями, обезьяны всё время пытаются что-нибудь стырить… Ноги поднывают – им снова хочется в путь!

[Lana34]

Ой! Спасибо большое за отзыв! Прямо воспоминания нахлынули... читаю и промурлыкиваю под нос знакомые названия, которые так и не научилась выговаривать! И тур замечательный и Ваши фотографии, будто вновь гуляю по Индии- солнце печёт, воздух наполнен теплом и специями, обезьяны всё время пытаются что-нибудь стырить… Ноги поднывают – им снова хочется в путь!

Александра, спасибо за теплые слова. У наших туров много общего, в том числе  впечатления и воспоминания, которые вызывают непреодолимое желание побывать в Индии снова. А еще у нас с Вами был один и тот же замечательный гид - Рави.

Так что привет Ваш ему передали и показали отзыв. Рави было очень приятно. 

[Татьяна из Москвы]

Светлана, что ни отзыв Ваш, то новая красивая сказка, прочитав которую очень хочется поехать тем же маршрутом.

[Lana34]

Светлана, что ни отзыв Ваш, то новая красивая сказка, прочитав которую очень хочется поехать тем же маршрутом.

Татьяна, спасибо! Я буду только рада, если мои рассказы вызовут желание увидеть новое. И конечно же каждая новая страна - это новая сказка!

[Lana34]

Обсерватория Джантар-Мантар – это гордость Джайпура. В 2010 г. она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

 

 

Махараджа Джай Сингх II, как только основал этот город, сразу начал строительство обсерватории. (фото из ин-та)

 

 

Он был человеком очень образованным, знал несколько языков, был хорошим математиком, прекрасно разбирался в других науках.
Но особое место среди них занимала астрономия, наука, которая тогда являлась чуть ли не наиглавнейшей из всех.
Слепо верили гороскопам и предсказаниям в те времена и до сих пор звезды для индийцев остаются лучшими друзьями.

 

А вот древние индийские календари и астрономические карты имели большие погрешности. Джай Сингх II решил составить новые, более точные. Для этого  ему и потребовались новые астрономические инструменты.

 

Войдя на территорию обсерватории, мы увидели причудливые каменные сооружения - приборы, созданные средневековыми умельцами. Их формы и размеры просто поражают. Ничего подобного я раньше не видела.

 

Здесь установлено 14 измерительных инструментов гигантского размера, имеющих разное предназначение. С их помощью измеряли время, определяли положение звезд, планет и всех 12 зодиакальных созвездий Солнечной системы, географические координаты, предсказывали начало муссонов, засухи, наводнений, а также наступление солнечных и лунных затмений.

 

Все приборы построены из местного камня, мрамора и бронзы. А их огромные размеры объясняются желанием Джай Сингха II получить максимально точные расчеты.

 

Несмотря на то, что обсерватория была построена почти триста лет назад (1728-1734 гг), здесь до сих пор пользуются этими устройствами. Показания определяются с точностью до 2 секунд. У некоторых - до 1 минуты.

 

Этот инструмент – Kranti vritta  позволяет определять координаты небесных тел.

 

 

Янтра Радж – индийский вариант крупнейшей астролябии, использовавшейся для расчета положения звезд и планет и определения времени.

 

 

Этот прибор показывает время. Сверили – точно.

 

 

 

 

Наривалая Уттар Гола – солнечные часы. У них интересная конструкция. Часы - двусторонние. С одной стороны они "смотрят" в небо, а с другой наоборот наклонены к земле. Дело в том, что в этих широтах солнце движется по небосводу по-разному в зависимости от сезона. Поэтому и часы с разным наклоном.

 

 

 

 

Сооружения в виде цилиндров – Рам Янтра, приборы для измерения азимута небесных тел и солнца. Джай Сингх II был первым, кто построил подобное.

 

 

 

Джай Пракаш Янтра – самый сложный прибор обсерватории. Иногда его называют "Зеркало небес".  На двух заглубленных полушариях точно воспроизводятся  пути движения небесных тел.

 

 

Полусферы работают поочередно – одна с утра, другая – после обеда. Утверждают, что этот прибор изобрел сам Джай Сингх II для проверки точности остальных установок астрономического комплекса.
В центре каждой полусферической чаши на проволочных растяжках висит кольцо. Тень от него показывает местоположение Солнца.

 

 

 

Раси Валая Янтра – комплекс наблюдения за зодиакальными созвездиями. Каждое сооружение обращено к определенному созвездию. Астрологи использовали их для составления гороскопов. 

 

 

[Lana34]

Мы нашли свои знаки, загадали желания по совету Рави, и конечно же сфотографировались.

 

 

 

 

 

Самое впечатляющее и грандиозное сооружение в обсерватории – Самрат Янтра. Это главный прибор и выдающееся изобретение Джай Сингха II – очень точные и самые большие в мире солнечные часы. Их называют еще "король циферблатов".

 

 

Сложенный из кирпича треугольник высотой 27 метров отбрасывает тень на расположенные с обеих сторон от него мраморные дуги с делениями для измерения часов, минут, секунд. Точность показаний – до 2-х секунд.

 

 

 

В небольшой  башенке на вершине треугольника находится инструмент для расчета времени затмений и определения начала сезона дождей.

 

 

Ученый махараджа Джай Сингх II построил на территории Индии 5 подобных обсерваторий, но эта самая большая и лучше всех сохранившаяся.

 

 

 

 

 

Обсерватория впечатлила очень! Покидая этот астрономический комплекс, мы восхищались искусством древних строителей и ученых, создавших такое чудо.

 

 

 

 

А за стеной обсерватории, как и положено в местах туристических, расположились разные продавцы  и всевозможные торговые лавки.

 

 

 

 

Ну а мы едем дальше, продолжая знакомиться с Джайпуром.

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Короткий переезд и мы снова делаем остановку, чтобы полюбоваться на еще одну архитектурную изюминку Джайпура. Это символ и визитная карточка города – Дворец Хава Махал (Дворец ветров).

 

Осмотр дворца по программе только внешний, поэтому мы слушая Рави о его истории, пытались представить себе, как же там было тогда, в 1799 г, когда он был построен одним из правителей Джайпура.

 

Хава Махал настолько красив и необычен, что от него трудно отвести взгляд. Вряд ли где-то еще можно увидеть подобное. Он выполнен в форме венца (короны) бога Кришны.

 

 

Но, самое интересное, что этот дворец не предназначен для жилья. Здание совершенно плоское, комнатки, расположенные вдоль окон, очень маленькие.

 

Он был построен специально для гарема махараджи и только с одной целью, чтобы многочисленные жены и наложницы могли наблюдать за происходящим на улице в суетливые будни, и особенно во время проведения  праздников. Но самих представительниц гарема при этом видно не было, благодаря конструкции окон.

 

 

 

Как раз окна - это самое главное в Хава Махал.

 

В пятиярусном здании дворца  953 окна, закрытых решетками с ажурным орнаментом. Окна выполняли еще и функцию вентиляции. Большое количество отверстий создавало присутствие легкого ветерка в помещениях дворца, в которых было всегда прохладно. Отсюда и название – Дворец ветров.

 

 

У него есть еще одна особенность. Во дворце нет лестниц и на верхние этажи можно подняться по пологим пандусам с ребристой поверхностью.

 

Хава Махал бесспорно одно из ярких и великолепных творений индийских зодчих. Сказочное строение!

 

 

Между тем время близилось к 15 часам и пора было пообедать. Рави привез нас в небольшой симпатичный ресторанчик с системой шведского стола, но можно было сделать заказ и по меню.

 

 

 

 

Отдохнув и подкрепившись, мы продолжили экскурсию.

 

 

 

 

 

 

Дальше, по нашей просьбе, Рави показал нам здание Государственного Центрального Музея - Альберт Холл.

 

Поколесив немного по городу, мы подъехали к еще одному прекрасному архитектурному шедевру Джайпура. 

 

 

 

 

 

 

Вот он, перед нами Альберт Холл.

 

 

[Lana34]

Это один из старейших музеев Раджастана и Индии, открытый в 1877 г.

 

Он был построен по проекту, уже знакомого нам, британского архитектора Сэмюэля С. Джейкоба, выполненный  в том же "сарацинском стиле", что и дворец Мубарак-Махал.

 

 

Во время визита в Индию члена английской королевской семьи Принца Уэльского Эдуарда VII был заложен первый камень в основание здания, а позже музей был назван в его честь.

 

На сегодняшний день в Альберт Холле собрана уникальная коллекция ценнейших экспонатов, в которой есть изделия из дерева и металла, картины, ковры ручной работы, изделия из слоновой кости и камня, мозаика, скульптуры, оружие и даже египетская мумия.

 

 

 

Посетить мы его не планировали, да и по времени все равно не получилось бы. До закрытия оставалось 30 минут.

 

 

 

 

 

Джайпур – это город, который считают ювелирной "столицей" Индии. Здесь находится крупнейший центр по обработке драгоценных и полудрагоценных камней и самоцветов.

 

Как происходит процесс обработки камней, мы увидели, посетив одну из многочисленных ювелирных мастерских.

 

И снова ручной труд с применением каких-то простейших инструментов и приспособлений. С их помощью камни гранят, обтачивают, полируют.

 

 

 

А что получается в результате, мы увидели в демонстрационном зале.

 

 

Нам показывали разные камни и всевозможные готовые изделия из серебра и золота.
  

 

Понравившееся, конечно же, можно было купить. Цены приемлемые, делают еще и небольшую скидку.

 

На этом наше знакомство с Джайпуром закончилось. День получился очень насыщенным и интересным.

 

По дороге в отель, уже из окна автомобиля, наблюдали за мелькающими интересными моментами.

 

 

 

 

 

Это красивое здание оказалось индуистским храмом.

 

 

Сделали остановку, чтобы купить фруктов. Правда, выбор в это время года не велик. Очень хотелось манго, но не сезон. Ассортимент такой же, как у нас, кроме гуавы и папайи.

 

 

 

 

 

Вечер провели в отеле. Отдохнули, поужинали, приготовили багаж, ведь завтра мы уезжаем в следующий город штата Раджастан – Джодхпур.

 

И если Джайпур это "Розовый город", то Джодхпур - "Голубой город".

 

Продолжение следует:

[Lana34]

День 6. Мандор. Джодхпур.

 

В этот день нам предстояло проехать 320 км. и провести в дороге 6,5 часов. 

 

В 8-30 мы отправляемся в путь, покидая столицу Раджастана - Джайпур.

 

 

Как и в прошлые дни все вокруг снова было окутано легкой дымкой тумана.

Где-то на выезде из города, в окружении современных высоток, существует и вот такое жилье.

 

 

Через полтора часа сделали остановку, выпили кофе, посмотрели сувениры.

 

 

В экзотических странах, где попадаются интересные головные уборы, трудно удержаться, чтобы не сделать фото на память. Вот еще одно в коллекцию. Такой формы  головные уборы носили махарани - жены махараджей.

 

 

А поскольку фото с белыми туристами для индийцев это просто, как талисман на счастье, то надеюсь, у этого работника сувенирного магазина теперь все будет замечательно и даже лучше.

 

После небольшой паузы едем дальше, и наш путь лежит в Джодхпур, второй по величине город штата Раджастан, расположенный посреди пустыни Тар.

 

Мелькающие пейзажи за окном автомобиля меняются, и мы все больше вокруг видели выжженную солнцем землю Раджастана, порой покрытую солончаками.

 

 

 

 

 

Да и горная гряда Аравали сопровождала нас всю дорогу, на многих вершинах которой  расположены разные храмы.

 

 

 

 

 

 

Где-то на середине пути проехали город – Макрана, являющийся центром по добыче мрамора. Из него выполнено большинство храмов Раджастана.

 

 

 

 

 

 

 

Мы все ближе подъезжаем к землям, которые когда-то были раджпутским княжеством Марвар, что в переводе означает "земля смерти".

 

Жизнь в пустыне была очень не легкой. И жили в Марваре – Ратхоры.  Их считали самыми храбрыми и воинственными из всех раджпутов. Жизнь в пустыне сделала Ратхоров выносливыми, терпеливыми и неприхотливыми в быту.

 

Столицей средневекового Марвара с 13 века был Мандор, основанный еще в 6 веке. От того города мало, что осталось. О его былом величии напоминают лишь сады Мандора, расположенные в 9 км от Джодхпура.  Вот туда мы сначала и заедем.

 

Это уже современный Мандор. Город совсем небольшой по индийским меркам и местами довольно грязный.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но в садах, как и во всех туристических местах, было чисто, а ухоженная территория располагала к приятному отдыху и прогулкам.

 

 

Иностранных туристов кроме нас не было и гуляло здесь только местное население.

 

Однако настоящие хозяева на этой территории - лангуры. Их там, пожалуй, сотни. Такого количества обезьян нам больше нигде не встретилось.

 

 

 

На каменистых террасах садов повсюду видны купола индуистских храмов и усыпальниц раджпутских махараджей.

 

 

 

 

 

 

[Lana34]

Все эти изящные строения построены из местного красного песчаника и украшены великолепной резьбой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древние сооружения 14-15 вв. в обрамлении цветущих кругом деревьев, небольшие водоемы с лилиями, фонтаны – все это производит  потрясающее  и незабываемое впечатление.

 

 

 

 

 

 

 

 

А какие яркие наряды у индийских женщин! Просто поразительно, как они празднично смотрятся в обычный будничный день.

 

 

В этом очень тихом и красивом месте хотелось задержаться на более длительное время. Было желание неспешно гулять, наслаждаться всем, что нас окружало и наблюдать за забавными обезьянами в их обычной среде.

 

 

 

 

 

 

 

На самом верху находится каскадный фонтан из белого мрамора с длинными лестницами по бокам. В расположенном здесь же кафе попробовали индийское мороженое. Оказалось очень вкусным.

 

 

В парке много скамеек и все они имеют таблички, с именами тех, в честь кого были поставлены.

 

Не обошлось и без совместного фото. На каждом шагу почти все находящиеся там индийцы хотели с нами сфотографироваться.

 

 

Сейчас наверху, за кафе можно увидеть руины древнего города Мандор. Он существовал до середины 15 века.

Тогда на престол взошел пятнадцатый правитель династии Ратхоров - махараджа Рао Джодха. Через год после своего правления он решает перенести столицу в более надежное место, так как тысячелетний форт Мандора не обеспечивал должную безопасность.

 

Джодха начинает строить новую цитадель, где впоследствии вырос город, названный по имени основателя. Население Мандора стало перебираться в более укрепленный Джодхпур и старая столица Марвара опустела.

 

Что же пора и нам отправляться в Джодхпур.

 

 

 

 

 

Его территория занимала выгодное положение на торговом пути. Караваны, проходящие через Джодхпур, платили пошлину за провозимый товар, в числе которого были сандаловое дерево, опиум, медь и шелк. Благодаря этому он становится едва ли не самым богатым городом Раджастана.

 

Сегодня этот миллионный город мало чем отличается от других городов Индии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Через 30 минут мы уже заселялись в отель "Fern" – один из лучших в нашем туре.

 

 

 

 

 

Еще один день подошел к концу.

 

Завтра мы увидим, почему Джодхпур называют "голубым".

 

 Продолжение следует:

[Lana34]

День 7. Джодхпур. Ранакпур. Удайпур.

 

В этот день нам предстояло многое увидеть в Джодхпуре, а во второй половине дня совершить переезд в следующий город Раджастана – Удайпур.

 

Утро, как водится, началось с завтрака, который нас приятно удивил. Все было как и в других отелях, но здесь присутствовал еще и привычный для нас – десерт.

 

 

 

 

 

 

 

До начала экскурсии немного погуляли возле отеля, у дверей которого, всех встречает вот такой колоритный швейцар.

 

 

 

Напротив отеля стоит маленький храм, больше похожий на небольшую лавочку.

 

 

 

 

 

В 9-15 начинается наше знакомство с Джодхпуром.

 

Этот город называют "голубым ", потому что большинство домов старого города окрашено в голубой цвет. В них жили брахманы – представители высшей касты в Индии.

 

А еще Джодхпур называют "городом солнца", так как здесь на протяжении всего года стоит ясная и солнечная погода. Но, очевидно, этот день был исключением, снова все было окутано дымкой и солнца не хватало очень.

 

История Джодхпура началась с основания форта Мехрангарх, стоящего на скалистом плато, на высоте 125 м. Именно эту цитадель начал строить махараджа Рао Джодха в 1459 г, перенеся сюда столицу из Мандора.

 

Форт стал главной достопримечательностью и яркой отличительной чертой Джодхпура, одним из крупнейших в стране и самым большим в Раджастане.

 

На протяжении пяти веков в нем жили члены правящей семьи, а с 1943 г. форт используется  как музей.

 

Мы едем туда, петляя по извилистым улицам нижнего города. Навигатор здесь не помощник и пришлось спрашивать дорогу у водителя тук-тука.

 

 

 

 

 

 

И вот уже форт виден почти ото всюду.

 

 

Не доезжая немного до цели, сделали остановку для фото.

 

 

 

 

 

 

Величественный и огромный форт, построенный из красного песчаника, казался продолжением скалы, на которой он расположен.

 

 

[Lana34]

За свою историю форт пережил многие битвы и осады, о чем напоминают следы от пушечных ядер. Однако он ни разу не был взят неприятелем.

Крепость стала надежным оплотом династии Ратхоров. И каждый из правителей привносил что-то свое, достраивая и меняя ее внешний и внутренний вид.

 

Перед входом проходим контроль через рамку металлодетектора и пост безопасности.

 

 

Оказавшись рядом с этим сооружением, понимаешь какая же это громадина! Внушительных размеров стены форта имеют высоту 36 м, а их толщина превышает 20 метров.

 

Сегодня, главным входом в крепость являются ворота Джай Пол (ворота Победы), построенные в начале 19 века. Всего в крепости 7 ворот.

 

 

На их стенах довольно хорошо сохранились фрески.

 

 

 

Пройдя их, попадаем в первый дворик, где расположены кассы. Внутри можно будет фотографировать, но необходимо купить разрешение - 100 рупий.

 

 

 

 

 

Все, что находится справа от нас, построено в начале 19 века. А вот ворота, которые находятся впереди, были главным входом в крепость с 16 века.

 

 

 

 

Сколько же всего помнят эти дорожные каменные плиты, истертые временем!

 

 

В былые времена махараджи, преодолевая крутой холм, поднимались в крепость на слонах. В наши дни можно воспользоваться лифтом и подняться на самый верх. Но мы решили пройти пешком.

 

Хоть это еще и не самая высокая часть форта, но виды на город уже впечатляют.

 

 

Теперь наглядно понятно, почему Джодхпур называют "голубым".

 

 

Это тот самый город, выросший у крепости при ее основании и окруженный  крепостной стеной, протяженностью 10 км.

 

Но чтобы попасть к жилым помещениям форта и дворцам, нужно пройти еще несколько ворот,  одни из которых облюбовали птицы.

 

 

 

 

 

 

 

На одной из стен последних ворот "Лахал Пол" (железные ворота) можно увидеть отпечатки рук – это знаки обряда "сати".  Вдовы согласно ему, храня  вековые традиции, совершают самосожжение на погребальных кострах своих мужей, принося себя в жертву.

 

Вот и здесь осталась память о печальном событии, когда 15жен умершего в 1843 г. махараджи Ман Сингха совершили обряд "сати".  Прощаясь, они обмакнули руки в хну и оставили отпечатки на стене форта. Впоследствии отпечатки выбили в камне, как напоминание об их верности и преданности мужу.

 

 

Жутчайшая традиция, запрещенная законом в настоящее время. Но это не мешает в глухих деревнях следовать ей до сих пор.

 

Но не будем о грустном и пойдем дальше.

 

 

 

В одной из галерей стоят вот такие сосуды, которые использовали при обороне крепости, заполняя их кипящим маслом или еще чем-то.

 

 

 

 

 

 

Ворота "Сурадж Пол" последние, после которых мы оказались в самом сердце крепости, во внутреннем дворе "Sangar choki".

 

 

 

Здания дворца, окружающие его, поражают своей тончайшей резьбой по камню. Порой трудно было поверить, что это действительно камень, а не дерево.

 

 

 

 

 

Основным экспонатом на его территории является мраморный трон для коронации. А в стенной нише висит портрет основателя форта – махараджи Рао Джодхи.

 

 

 

 

Напротив трона целый день сидит вот этот работник музея и курит кальян. Похоже, он сам уже стал экспонатом.