Jump to content
Форум Туртранс-Вояж
Нафаня

Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

Recommended Posts

Следующий зал рассказывает о годах войны.

0_1a9c8b_2593223a_XL.jpg

0_1a9c98_d48b5f60_XL.jpg

0_1a9c90_d8c84da1_XL.jpg

0_1a9c91_cf66db3a_XL.jpg

Семья:

0_1a9c92_309bd4f5_XL.jpg

0_1a9c95_a0e3186e_XL.jpg

0_1a9cae_ef7f6220_XL.jpg

Письма дочери Светлане-Сетанке:

0_1a9c93_16616064_XL.jpg

0_1a9c96_519a0abf_XL.jpg

Внук Евгений:

0_1a9c97_6bf34612_XL.jpg

   Есть и зал памяти,

0_1a9c9b_827a71d7_XL.jpg

0_1a9c9c_a32f4108_XL.jpg

 в котором представлена посмертная маска Сталина,

0_1a9c9e_80ed66b2_XL.jpg

а также макет мавзолея того периода, когда в нем были захоронены Сталин и Ленин.

0_1a9c9f_1754a9fa_XL.jpg

   После него переходим в зал с подарками и личными вещами. Портреты, выполненные в самых различных техниках – на коврах и гобеленах, на керамике и лаковых миниатюрах, вырезанные на стволах деревьев, выложенные из цветного песка.

0_1a9c73_9ff739ee_XL.jpg

0_1a9c9d_babeed31_XL.jpg


0_1a9ca0_e15f03a9_XL.jpg

0_1a9ca1_20bcf6c9_XL.jpg

0_1a9ca2_1a8584f1_XL.jpg

0_1a9ca3_472acf96_XL.jpg

0_1a9ca5_c1100245_XL.jpg

Здесь же и некоторые личные вещи – сигары, трубки, любимая марка сигарет «Герцеговина Флер», ручка, которой Сталин подписывал документы на Потсдамской конференции.

0_1a9cab_22b89e5f_XL.jpg

0_1a9cac_8d56380b_XL.jpg

0_1a9cad_57296ec4_XL.jpg

0_1a9caf_97bc4c_XL.jpg

Чуть дальше – интерьер кабинета вождя народов.

0_1a9ca8_3e3937c3_XL.jpg

0_1a9ca9_f148a0da_XL.jpg

  • Like 24

Share this post


Link to post
Share on other sites

    Затем мы как-то быстро и незаметно очутились на улице. Там, за памятником Сталину, под сооруженным над ним павильоном, находится тот самый маленький домик, где родился Иосиф Джугашвили.

0_1a9c72_d313ed1_XL.jpg

Семья сапожника Джугашвили жила небогато, собственно, занимая даже не весь дом, а только одну комнату и подвальное помещение, где глава семьи занимался своим ремеслом.

0_1a9cb1_4b8bed11_XL.jpg

0_1a9cb2_ca2587e7_XL.jpg

0_1a9cb4_92f89ab9_XL.jpg

   И еще один интересный экспонат находится во дворе музея – бронированный вагон, на котором Сталин перемещался по стране. Самолеты, как известно, вождь не любил. Солидный вагон, весом около 80 тн, предназначался изначально для императора Николая II, но тот им воспользоваться так и не успел.

0_1a9c71_a065a02b_XL.jpg

Обстановка скромная, даже аскетичная. Кухня,

0_1a9cb6_4f2e35d4_XL.jpg

купе сопровождающих,

0_1a9cb9_854a18b7_XL.jpg

0_1a9cba_25252ec3_XL.jpg

0_1a9cbb_bac083c0_XL.jpg

собственное купе Сталина – санузел и спальня,

0_1a9cbc_d6778ebd_XL.jpg

0_1a9cbd_164efa14_XL.jpg

0_1a9cbe_f76f67ee_XL.jpg

и самое просторное помещение – кабинет, он же зал для совещаний.

0_1a9cbf_766b115f_XL.jpg

0_1a9cc1_56d42e11_XL.jpg

Никакой роскоши, никаких излишеств, рабочая обстановка. Даже система кондиционирования была установлена уже после смерти Сталина следующими владельцами.

0_1a9cc0_23562939_XL.jpg

   Посещение музея имело еще один плюс - закончился слегка накрапывающий с утра дождь:)) Самое время отправиться по достопримечательностям под открытым небом..

  • Like 23

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крепость Горисцихе.

 

   Гори - старинный город, однако, в 1920 году сильнейшим землетрясением он был почти полностью разрушен. Потому сейчас основную массу составляют кварталы с типовыми панельными многоэтажками и современной застройкой. От старины мало что сохранилось. А вот средневековая крепость есть:) На вершине холма, прямо в центре города. Конечно же, слово "крепость" снова подействовало на меня магически:)) Богдан на мой вопрос пожал плечами: "Хотите, завезу, конечно. Просто пару раз туристы поднимались, сказали, что особо ничего интересного там нет, я и предлагать перестал". Ну, как может не быть ничего интересного в стенах старой крепости, даже в полуразвалившихся? А как же дух рыцарской романтики?:)) Да к тому же месторасположение явно давало уверенность, что уж хотя бы виды на город обеспечены. Так что меня так просто с пути не сбить!))

0_1a9cca_3fbfa997_XL.jpg

   

   Подъем вверх идет по кругу, огибая холм, сначала по обычной тропинке, вытоптанной прямо на склоне, затем вот по такой массажной брусчатке:

0_1a9cce_557f6cfd_XL.jpg

   Крепости Горисцихе была построена ориентировачно в 12-ом веке, при Давиде Строителе, на развалинах древнего сооружения (1 век до н.э.), остатки которого археологи нашли на склоне. Несколько раз она существенно перестраивалась, а аткже переходила из рук в руки, принадлежа в разное время османам, персам, грузинам. Финальный вариант, остатки которого мы сейчас можем видеть, возник в 18-ом веке при царе Ираклии Втором. Крепость также очень сильно пострадала при разрушившем город землетрясении 1920 года, но часть стен устояла (всё-таки раньше оборонительные сооружения строили на века).

0_1a9ccb_1dd55226_XL.jpg

По мере подъема открываются виды на город в окружении гор. Это один из новых районов с небольшими домиками, напоминающими европейские кварталы:

0_1a9ccc_df8ede94_XL.jpg

   Травка зеленеет, радуя взгляд в начале января. В сочетании с запахом слегка намочившего землю дождя - и вовсе одно сплошное удовольствие:)

0_1a9ccf_7d12e8e_XL.jpg

0_1a9cd0_41f92aac_XL.jpg

Гори расположен на месте слияния двух рек - Куры и Большой Лиахви:

0_1a9cd1_31f5579a_XL.jpg

   Крепость всё ближе. Стены достаточно хорошо сохранились, правда высота их уменьшилась - именно верхняя часть рухнула во время землетрясения. До него стены возвышались от 3 до 10 метров при ширине около двух.

0_1a9cd4_cdb6a5e0_XL.jpg

Вход со следами влияния мусульманской архитектуры:

0_1a9cd5_b72c3bd2_XL.jpg

Город внизу. Старые камни крепостных стен резко контрастируют с современной застройкой внизу. Словно сошлись две эпохи в какой-то причудливой точке преломления времени:

0_1a9cd6_21c37b42_XL.jpg

0_1a9cd8_fa72265f_XL.jpg

0_1a9cd9_cfac2e41_XL.jpg

Ветряные мельницы ждут своего Дон Кихота:)

0_1a9cda_1dba6df3_XL.jpg

   Собственно, из уцелевшего только крепостные стены и остались. Никаких построек внутри, на территории крепости не сохранилось. Но старые камни в сочетании с зеленой травкой и видами с высоты делают прогулку очень даже приятной. А еще невероятная тишина и безлюдность. Здесь хорошо оставаться наедине со своими мыслями, когда нужно навести порядок в голове.

0_1a9cdb_33df1466_XL.jpg

   Туристов и гуляющих мне не встретилось совсем, лишь охранник периодически выглядывал из будки, следя за тем, чтобы я куда-нибудь не свалилась, впрочем за этим строго следил и вот такой четырехлапый проводник, невесть откуда взявшийся и сопровождающий меня в моих прогулках по территории крепости:

0_1a9cdc_a867899b_XL.jpg

Лиахви петляет внизу:

0_1a9cdd_94cbb04_XL.jpg

Гори среди гор:)

0_1a9cde_43fc081_XL.jpg

0_1a9cdf_306a995a_XL.jpg

0_1a9ce0_d3181da8_XL.jpg

0_1a9ce2_25b78351_XL.jpg

0_1a9ce3_7365ea48_XL.jpg

  • Like 20

Share this post


Link to post
Share on other sites

Башенка музея Сталина внизу виднеется:

0_1a9ce5_2992392b_XL.jpg

Дом юстиции:

0_1a9ce6_846793c0_XL.jpg

Многослойные горы:

0_1a9ce7_147faac1_XL.jpg

0_1a9ce9_13c2d63b_XL.jpg

0_1a9cec_a0785a86_XL.jpg

Собор Спаса Преображения:

0_1a9ced_2923e8f1_XL.jpg

Снова наложение эпох:

0_1a9cee_1bc90036_XL.jpg

По склонам гор бродят тучи:

0_1a9cef_63082255_XL.jpg

Геометрия:

0_1a9cf2_749c6d63_XL.jpg

0_1a9cf3_8ee368ae_XL.jpg

0_1a9cf5_d8e9953d_XL.jpg

0_1a9cf6_d85f4e57_XL.jpg

Проводник помогает спуститься. А вдруг заблудилась бы?:)

0_1a9cf7_26ccd4b7_XL.jpg

У подножия холма с крепостью - пара церквей. Эта, например, церковь Святой Марии начала 19-го века, ныне Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы:

0_1a9cf8_82df5444_XL.jpg

У того места, где начинается подъем к крепости, сидят, образуя круг, семь мужественных, сильных рыцарей, навевая мысли о круглом столе Короля Артура. Покалеченные воины, лишенные каких-либо частей тела. Читала много версий того, чему посвящен сей монумент - от памятника древним защитникам крепости, погибшим у ее стен, до памятника погибшим во всех войнах. Единственная точная информация - авторство Зураба Церетели и предыдущее местонахождения: парк Ваке в Тбилиси.

0_1a9cfa_41022d8d_XL.jpg

   Здесь суровые воины появились после 2008 года, памятного вооруженным конфликтом из-за Осетии ( к слову, здесь, в Гори, находилась одна из крупных военных баз). Кажется, от моего водителя услышала, что эти воины с недостающими частями тела символизируют Грузию, потерявшую часть своих территорий:

0_1a9cc7_7fa4724b_XL.jpg

Так или иначе, скульптурная композиция впечатляет...

0_1a9cc8_8ddbe9ba_XL.jpg

0_1a9cc9_d69dd039_XL.jpg

И еще одна церковь у подножия холма (если не ошибаюсь, Архангелов Михаила и Гавриила). Серый камень стен в сочетании с красной черепицей - очень красиво:

0_1a9cc4_5c587d09_XL.jpg

0_1a9cc6_a54013b3_XL.jpg

 

   А мы едем дальше, впереди - пещерный город...

  • Like 22

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Пещерный город Уплисцихе.

 

   Буквально несколько минут езды от Гори, и взгляду открылся  пещерный город на берегу Куры - Уплисцихе.

0_1a9cfd_15db2379_XL.jpg

 

 расположенный среди причудливых скал хребта Кварнаки:

0_1a9cfe_370ce6ff_XL.jpg

   Уплисцихе - самый старый пещерный город Грузии, возникший еще во втором тысячелетии до н.э (!). Честно говоря, я такую древность в голове совсем никак уложить не могу. Правда, от подлинных пещер того времени уже ничего не осталось, потому что город много раз разрушался и перестраивался. Большая часть того, что мы сегодня видим - это всё-таки уже наша эра, хотя и самая ее заря. Город оказался долгожителем, переживая сменяющие друг друга периоды расцвета и упадка, он просуществовал вплоть до в 19-ого века, только тогда его покинули окончательно. В самый период расцвета (10-11 вв) здесь насчитывалось до 700 пещерных помещений, и проживало до 20000 жителей:

0_1a9cff_2a722207_XL.jpg

   До принятия Грузией христианства Уплисцихе был культовым центром поклонения богине солнца. Не случайно подавляющее большинство выдолбленных в скалах пещер - это храмы, святилища, жертвенники и прочие, связанные с религиозными обрядами. Возможно, и название своё Уплисцихе приобрел именно в те времена, поскольку означает оно "Божественная крепость". После принятия в 4-ом веке христианства почти все культовые сооружения были перестроены в христианские храмы, от языческой эпохи сохранился лишь один храм Маквлиани. К юго-восточным воротам города вела священная дорога:

0_1a9d03_9af7b17d_XL.jpg

   По ней и сегодня предлагает пройти аудиогид. К слову, о том, как осмотреть Уплисцихе. Собственно, есть три варианта: побродить самостоятельно, от таблички к табличке; взять аудиогид и бродить по этим же табличкам, слушая рассказы о том, что здесь было раньше; воспользоваться услугами живого гида. Механический друг выдается под залог документа. Я отправилась осматривать чудной город под аккомпанемент аудиогида и летящее вслед напутствие Богдана: "Только этой же дорогой не возвращайтесь, тоннель не пропустите!":)

0_1a9d06_17cf548a_XL.jpg

   Почти в самом начале дороги попалась то ли давильня, то ли жертвенная яма. Аудиогид настаивал на варианте давильни - приходящие в город приносили виноград для приготовления священного напитка, используемого в обрядах поклонения богине:

0_1a9d07_5c5102fb_XL.jpg

Удивительные всё-таки формы способен принимать песчаник,

0_1a9d08_c9dd361a_XL.jpg

0_1a9d10_140ff256_XL.jpg

   Дорога, петляя вдоль скал, выводит к площади перед главными воротами в город. Уплисцихе расположен так, что, гуляя по нему, постепенно поднимаешься в гору. Вроде бы четко выраженных ярусов-этажей, как в Вардзии, например, нет, но в какой-то момент ты оказываешься чуть выше, чем был до того:). Иногда эти подъемы не очень-то и заметны. Но вот от главных ворот идет крутая лестница вверх:

0_1a9d11_8881054b_XL.jpg

0_1a9d17_a4b4c21f_XL.jpg

0_1a9d19_9314995e_XL.jpg

   Между тем небо начало проясняться. Я было обрадовалась, а потом поняла, что картина на небе над Уплисцихе меняется со скоростью 8 раз за минуту)) Очень сильный ветер, который на самом верху буквально сбивает с ног, стремительно гонит облака по небу, потому за пару часов прогулки я застала и солнце, и дождь:

0_1a9d1a_54b9cf8_XL.jpg

   Если для того, чтобы представить на месте лестницы главные ворота, нужно включить воображение, то вот остатки крепостной стены можно просто увидеть, они довольно хорошо сохранились, по крайней мере средневековая кладка:

0_1a9d1c_db528274_XL.jpg

0_1a9d1e_3d04191d_XL.jpg

Если обойти с другой стороны и заглянуть под навес, можно увидеть сохранившуюся кладку разных эпох:

0_1a9e07_c3d83f17_XL.jpg

Более поздняя ложилась на древние фундаменты:

0_1a9e0a_6b85d201_XL.jpg

0_1a9e0b_9de9e03_XL.jpg

По мере подъема виды на окрестности становятся живописнее:

0_1a9d22_acfb5720_XL.jpg

Этот камень напомнил голову черепахи:) А за ней, на другом берегу холм, на котором также обнаружены остатки древних пещерных поселений. Считается, что именно там, на холме Катланисхеви первоначально возникло поселение и культовый центр поклонения богине солнца, однако после сильнейшего пожара, поселенцы перебрались сюда, основав пещерный город Уплисцихе:

0_1a9d23_dafd5456_XL.jpg

0_1a9d51_81075e83_XL.jpg

Красивое выбрали место:)

0_1a9d33_986b0a43_XL.jpg

  • Like 18

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первое, что советует посмотреть аудиогид на территории внутреннего города - это храм с расположенными перед ним ритуальными ямами, используемыми для жертвоприношений богине:

0_1a9d2e_3e28d150_XL.jpg

0_1a9d2a_6dbfee45_XL.jpg

Храм, состоящий из нескольких залов, переходящих один в другой, сохранил немало интересных деталей.

0_1a9d3d_99c98996_XL.jpg

0_1a9d3f_42594f7c_XL.jpg

Например, потолки, на которых в камне высечены элементы отделки, напоминающие дерево - круглые балки,

0_1a9d40_321a309a_XL.jpg

кессоны:

0_1a9d47_bfb01d67_XL.jpg

0_1a9d48_bbd3a320_XL.jpg

   Когда-то, когда на месте Уплисцихе появились первые поселения, петляющая по долине внизу Кура протекала прямо под скалами, образующими стены города. Во второй период расцвета, когда в 10-11 веках начался очередной виток развития города, ставшего центром провинции Картли, воды Куры несколько отступили, оставив участок плодородной земли. И на берегу, у скальных стен возникло поселение земледельцев, от которого нынче остались лишь развалины. Говорят, что в этих домиках люди жили вплоть до середины 20-го века, когда археологи, исследующие город, попросили власти переселить жителей:

0_1a9d49_68473c9b_XL.jpg

0_1a9d4b_18aa1b99_XL.jpg

0_1a9d4c_1a96643c_XL.jpg

0_1a9d84_b87cc2ca_XL.jpg

0_1a9d81_77896d85_XL.jpg

   На самом верху, видная со всех сторон, возвышается церковь Уплисцули (Церковь Принца), построенная в 10-11 веках, - кажется, единственное непещерное сооружение города. К слову, церковь действующая, здесь даже проходит венчание:

0_1a9d53_9fb3cb8e_XL.jpg

   Внизу, под Уплисцули, - пещерная трехнефная базилика, возникшая в свое время на месте старого языческого святилища:

0_1a9d55_ae1aa1a3_XL.jpg

   А чуть в стороне - тот самый сохранившийся языческий Маквлиани, однако, в подробностях рассматривать его пойду чуть позже, когда следуя указаниям аудиогида, сделав круг по городу, спущусь вниз:

0_1a9d57_75a49451_XL.jpg

   Пока же топаем всё выше и выше:) Есть версия, что Уплисцихе вырубали в скалах рабы. Для работы им давали резак с рукояткой из золота. Как только раб стачивал металл резака до рукоятки, он считался свободным:

0_1a9d5a_8455e213_XL.jpg

   Перед очередным святилищем - залом с лоджией снова видны ямы. Тут даже аудиогид зашел в тупик:))

0_1a9d5e_da56899_XL.jpg

0_1a9d5f_2263f715_XL.jpg

   Археологи не смогли точно ответить на вопрос, что же это - давильня для производства вина или ямы для принесения в жертву животных. Желоба для отвода воды можно встретить в разных местах города - это своего рода канализация, которая сверху накрывалась крышками из дерева:

0_1a9d60_520a70cf_XL.jpg

Вид с лоджии неплох:)

0_1a9d61_279d607f_XL.jpg

А тропинки ведут всё выше. На одной из них на фото появилось что-то неопознанное:

0_1a9d63_fd2567e4_XL.jpg

  • Like 21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цветущий грузинский январь:)

0_1a9d66_68b07f69_XL.jpg

Чудная погода - один фасад Уплисцули освещен солнцем, другой - в тени суровых туч:

0_1a9d6a_26eb5738_XL.jpg

Свод, подпираемый распоркой, видимый впереди сквозь арочный проем, принадлежит большому залу царицы Тамары:

0_1a9d6f_18991df_XL.jpg

   Выглядит парадно, возможно, в период расцвета города здесь в самом деле находились княжеские покои. Но вот бывала ли здесь царица Тамара, неизвестно. В годы ее правления период расцвета Уплисцихе скорее всего уже сошел на нет. Но в Грузии всё самое лучшее и красивое традиционно связывают с именем этой любимой в народе царицы:

0_1a9d72_204a1fc1_XL.jpg

А зал, вероятно, был очень красив - высеченные в камне потолка балки, арочные проемы, отверстие в потолке, дающее свет:

0_1a9d78_3d638be9_XL.jpg

0_1a9d77_9ed14eda_XL.jpg

0_1a9d73_a18fb54f_XL.jpg

Еще один интересный объект пещерного города - стеллаж с небольшими ячейками-полочками. Предположительно, то была аптека, на полочках, в глубине, среди камней ученые нашли остатки лекарственных трав:

0_1a9d7a_652011db_XL.jpg

0_1a9d7b_ff20cf11_XL.jpg

Тучи сгущаются:)

0_1a9d7d_88a263c1_XL.jpg

0_1a9d85_1a3310c0_XL.jpg

Да так, что гора вдали стала похожа на извергающийся вулкан:

0_1a9d86_d1ea44d4_XL.jpg

   Узкие улицы города выводят к Уплисцули и бывшей трехнефной базилике, сооруженной, как уже упоминала на месте языческого святилища. Впрочем, когда и базилику разрушили, восстанавливать ее не стали, на ее месте возникла хлебопекарня. А для верующих наверху построили церковь Принца:

0_1a9d8b_b9753857_XL.jpg

0_1a9d96_2ebdf8b0_XL.jpg

Остатки стен базилики еще просматриваются:

0_1a9d97_eca5b2be_XL.jpg

0_1a9d98_7d9fc06a_XL.jpg

Обошла церковь со всех сторон:

0_1a9d8c_e78e0fe9_XL.jpg

0_1a9d9e_b6d600c8_XL.jpg

0_1a9da5_549ed748_XL.jpg

   Обнаружила в окрестностях винный погреб (марани), с ямами в полу под кувшины - квеври. Даже, кажется, остатки керамики кое-где виднеются:

0_1a9d8e_212dd12_XL.jpg

еще множество неопознанных пещер, и лестницы, заманчиво зовущие куда-то дальше:

0_1a9d9f_5abf47a3_XL.jpg

Все времена года смешались в этом сумасшедшем грузинском январе:)

0_1a9d9d_4c206d86_XL.jpg

0_1a9da0_49d5ab0f_XL.jpg

0_1a9dbd_3a32c130_XL.jpg

А вот и осколки квеври попались, не знаю уж, насколько старых:)

0_1a9da2_6a29ccaa_XL.jpg

  • Like 22

Share this post


Link to post
Share on other sites

   За церковью Уплисцули, немного ниже, обнаружились и вот такие ниши, выдолбленные в камне, похоже, что здесь были христианские захоронения:

0_1a9da3_27f64bf1_XL.jpg

Каменный тюлень:)

0_1a9da4_eb6326ab_XL.jpg

   Поскольку вышла я на самый край города, внизу, подо мной обозначилось начало пути. Полукруглое здание  - это музей, в котором можно было бы, если бы он был открыт, увидеть предметы, найденный археологами в Уплисцихе, но здание почему-то встретило запертыми дверями. А еще отсюда можно было бы помахать водителю, ожидающему меня на парковке, вооон наша машинка справа:))

0_1a9da1_9c5b3f18_XL.jpg

   За камнем обнаружился неприметный вход в очередной интересный зал - Красный:

0_1a9da8_18840aaa_XL.jpg

   Можно было подумать, что в данном случае красный означает красивый, глядя на остатки множества декоративных элементов на стенах и потолке, но свет фонариков на телефонах заглянувших сюда вместе со мной китайцев высветил остатки красной краски, так что название, как оказалось, надо воспринимать буквально:

0_1a9daa_9dd0a6ff_XL.jpg

0_1a9dab_555a4ea3_XL.jpg

   Большая пещера, похоже, жилая, со множеством "комнат" напомнила большую коммунальную квартиру:)

0_1a9db0_64956212_XL.jpg

0_1a9db3_353fbfc3_XL.jpg

0_1a9db4_49412917_XL.jpg

0_1a9db5_c3ec6b0a_XL.jpg

   А в этой пещере с нишами-полочками на стене у входа скрывается очередная красота:

0_1a9db8_e5f4b330_XL.jpg

   Тщательно высеченные балки на потолке и то ли высокая скамья, то ли небольшой алтарь у стены:

0_1a9db9_d1fded58_XL.jpg

   А тропинки и заманчиво убегающие неведомо куда лестницы завели уже на самый верх, так, что на крышу Уплисциле уже смотришь свысока:

0_1a9dbc_b3d52130_XL.jpg

   Тут ветер задувал так, что пришлось искать убежище за камнями, дабы не улететь как Элли из "Волшебника изумрудного города". Вспомнилось мне как-то сразу, как ровно год назад я точно также пыталась не отправиться в полет под неслабыми дуновениями мистраля Прованса со стен средневекового замка Бо:)



0_1a9dbe_b2d7b4f3_XL.jpg

Хоть в Элегантном зале прячься, пережидая порывы ветра:)

0_1a9dc0_8ca55fd5_XL.jpg

0_1a9dc5_28194b21_XL.jpg

   Неожиданно прямо под ногами обнаружилась лестница вниз. Ну, как лестница... истертая сотнями тысяч ног за тысячелетия, она больше напоминала горку:))

0_1a9dca_ea660921_XL.jpg

   Были еще лестницы вверх, но преодолевать открытый продуваемый всеми ветрами участок в условиях, когда держаться совершенно не за что, можно было, кажется, только ползком:))

0_1a9dce_5bdd3336_XL.jpg

  Так что я нашла третий путь:)) Полюбовавшись на все далее открывающуюся с высоты перспективу,

0_1a9dcf_dcc6b5ab_XL.jpg

0_1a9dd2_8b02cba9_XL.jpg

я завернула за скальный выступ чисто из любопытства и увидела еле заметную тропинку, ведущую вниз, к реке и развалинам поселения на берегу.

0_1a9dd4_9614738d_XL.jpg

   Змеилась она вдоль тех самых причудливых форм скал, на которые так хотелось посмотреть поближе еще на подъездах к городу. Выглядели они местами так, словно кто-то случайно пролил бетонный раствор из гигантской бетономешалки, а тот растекся, как пришлось, да так и застыл.

0_1a9dd5_26ec8036_XL.jpg

0_1a9dd7_9ee05306_XL.jpg

   А потом пришел начинающий художник, только-только научившийся держать в руках кисть, и попробовал использовать эту застывшую массу в качестве мольберта:)

0_1a9dd8_4dbca66e_XL.jpg

   Взгляд, случайно брошенный назад, показал, что по верхам и козьим тропам пожелала лазить не только я, последователь нашелся:)

0_1a9dd9_153d503c_XL.jpg

0_1a9ddb_eeb28461_XL.jpg

0_1a9de0_5ce7bcfb_XL.jpg

  • Like 19

Share this post


Link to post
Share on other sites

   Переходя от одного скального изваяния к другому, я едва не спустилась к самой реке, однако, вовремя вспомнив, что не все объекты в городе еще осмотрены, спохватилась и потопала обратно наверх:

0_1a9de1_bf096ad8_XL.jpg

0_1a9de4_1a73a0eb_XL.jpg

0_1a9de5_4e3373ba_XL.jpg

0_1a9de6_f5ca736e_XL.jpg

0_1a9de8_6b801278_XL.jpg

0_1a9dea_7dd49c6d_XL.jpg

0_1a9deb_659d3dc8_XL.jpg

0_1a9dec_ebc6d2f9_XL.jpg

0_1a9ded_be5c8809_XL.jpg

0_1a9dee_250be4c4_XL.jpg

0_1a9def_23ab7a56_XL.jpg

Обойдя полукругом пещерный город, заглядывая в попадающиеся по дороге пещеры без указателей,

0_1a9df0_dcf88eed_XL.jpg

0_1a9df1_1bedf23_XL.jpg

0_1a9df3_3c09cdea_XL.jpg

0_1a9df4_5c219166_XL.jpg

0_1a9df7_35d2c460_XL.jpg

0_1a9df8_9d7db9f3_XL.jpg

я, наконец, вернулась к тому месту, где нужно было бы продолжать осмотр, руководствуясь советами аудиогида, а не шарахаться по окрестностям. Оказалось, что дошла я до того самого единственного языческого храма Маквлиани или Храма с ежевикой. На данный момент это самое большое дохристианское святилище на территории Уплисцихе, большие по размерам были в свое время приспособлены под христианские храмы:

0_1a9df9_4fb52f13_XL.jpg

0_1a9dfa_bb11a9d0_XL.jpg

0_1a9dfc_f2fe8314_XL.jpg

   Храмом с ежевикой он называется потому, что вот там под сводом арки с правой стороны растет неизвестно откуда взявшийся и как умудряющийся там расти ежевичный куст:

0_1a9dfd_6b0d5fad_XL.jpg

   Еще один - слева у входа во внутреннее помещение. Вот как он там живёт-то? Так еще и ягоды на нем летом бывают ведь:)

0_1a9dfe_1dfe4fc9_XL.jpg

0_1a9dff_5a587e3d_XL.jpg

   Своды одной из пещер Маквлиани пришлись очень кстати в условиях начавшегося дождя:

0_1a9e01_74907d5e_XL.jpg

0_1a9e02_e588c3f2_XL.jpg

   К слову, доказано, что еще долгое время после принятия христианства последователи языческого культа продолжали поклоняться богине солнца, принося ей жертвы тайком, в закрытых от глаз недоброжелателей пещерах.
   В 13-14 веках, после того, как в ходе нескольких нападений монголы значительно повредили город и сожгли окрестные леса, большая часть его жителей перебралась в другие поселения, на более безопасные и более плодородные земли. Статус города Уплисцихе постепенно утратил, его использовали скорее, как временное убежище, в котором можно было укрыться при нападении врага, всё-таки скальный город, обнесенный крепостной стеной, был по зубам далеко не каждому нападавшему. Хотя были и постоянно проживающие здесь, но их число значительно уменьшилось по сравнению с временами расцвета.

0_1a9e03_70676338_XL.jpg

0_1a9e05_58e5a33b_XL.jpg

0_1a9e06_370ce7c8_XL.jpg

   Однако, дождь подстегнул поторопиться... не то, чтобы я боюсь промокнуть, но вот на узких каменных дорожках города под дождем становится очень скользко. Так что бросив прощальные взгляды на город, я отправилась искать выход. Впрочем, к тому моменту я уже набродилась по нему вдоволь и осмотрела всё рекомендованное и даже не рекомендованное:)

0_1a9e0e_21224e4d_XL.jpg

   Я помнила про упомянутый Богданом тоннель. И видела стрелки с надписью выход. Но почему-то знак равенства между ними у меня не поставился. Потому я упорно ходила кругами, пытаясь найти пресловутый загадочный тоннель, пока не сдалась и не пошла по стрелкам-указателям "Exit". И, о чудо, тоннель и обнаружился:))

0_1a9e0f_c5a33e6a_XL.jpg

   Лестница в нем, конечно, современная. А тоннель существует с давних времен, представляя собой тайный выход из города и обеспечивая возможность водоснабжения, ибо выходит прямо на берег Куры:

0_1a9e0c_44c28d2e_XL.jpg

   В темноте, совершенно не рассеиваемой тусклым светом фонарей, так легко почувствовать себя гонцом, несущим тайное послание владыке соседних земель, например:)

0_1a9e0d_7c25618e_XL.jpg

0_1a9e12_67bfd988_XL.jpg

   Дорожка, бегущая вдоль берега Куры, довольно быстро выводит к выходу и парковке. Распрощавшись с механическим другом, вещавшим мне в ухо всю дорогу, и получив обратно свой паспорт,  отвечаю на еще не прозвучавший вопрос: "Да-да, тоннель нашла!":))

0_1a9e14_6e2c3a3f_XL.jpg

   В очередной раз дивясь странным скалам вдоль дороги, мы едем в сторону Тбилиси. На сегодня наше путешествие почти закончено, обсуждаем впечатления и дальнейшие планы...

0_1a9e15_769252e0_XL.jpg

   Вот тут-то я задалась вопросом: "А остальные пещерные города? Они похожи на Уплисцихе?" Собственно, про Давид-Гереджи и Вардзию я читала достаточно для того, чтобы понять - не похожи. У каждого своя специфика и свои интересности. При подгтвоке к поездке, понимая, что нельзя объять необъятное, я решила посмотреть хотя бы один из городов и остановилась на Уплисцихе, как на самом легкодоступном и самом древнем. Но аппетит приходит во время путешествия... Пещерный город меня впечатлил, захотелось посмотреть и на другие, снова побродить по пещерам, составляющим удивительную смесь сотворенного природой и титаническим трудом человека. Богдан подтвердил то, о чем я догадывалась и так: "По-моему, они разные, их сложно сравнивать. Да и гостей своих спрашивал не раз, тех, что посещали не по одному городу, - то же самое говорят". Мысли зашуршали в моей голове, видимо, очень громко:))) Потому что не успела я произнести: "А...", как мой замечательный водитель, понявший меня с первой буквы, сказал: "В Давид-Гереджи не проеду. Там последние километров двадцать дорога - одно название. Внедорожник надо. В Вардзию можно." Так из внезапно вспыхнувшего желания родился маршрут, воплощенный уже через день. Потому что назавтра нас ждала Кахетия:)
  Продолжение следует...

  • Like 21

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Утром следующего дня над Грузией светило солнце:) Правда, было ветрено. Но всё же не настолько, как ночью, когда меня чуть не сдуло с кровати в оставленную приоткрытой с вечера балконную дверь:)) Всю ночь сквозь сон я слушала заунывную песню ветра и хлопанье крыльев громадного дракона  тента над соседним балконом.
- Что это такое было ночью? Не то, чтобы для меня ветер - это что-то необычное, зря что ли в степи живу, но всё-таки?
- Да я и сам давно такого не видел. Говорят, пару крыш снесло. А Военно-Грузинскую, кстати, закрыли, там ночью снега навалило...


0_1a9e19_c82dd5c4_XL.jpg

   

   Зато вне горных перевалов во всю светило почти весеннее солнце, согревая и тело, и душу. А мы ехали в Кахетию:) Первой остановкой стал монастырь Бодбе - самое почитаемое место грузинских верующих, ибо здесь провела последние годы своей жизни святая Нино, принесшая Грузии христианство в качестве государственной религии. Здесь же находится и её могила, поклониться которой съезжаются паломники не только со всей Грузии, но и с разных уголков мира.

0_1a9e29_76a2b7cd_XL.jpg

   План порадовал чудно прорисованными кипарисами и помог сориентироваться на местности:) Впрочем, заблудиться сложно - территория, доступная для посещения и прогулок, невелика (часть - с жилыми и хозяйственными помещениями - закрыта для посторонних), зато очень симпатичная и ухоженная  - газоны, клумбы, высоченные кипарисы вдоль вымощенных брусчаткой дорожек... Чувствуется женская рука:)

0_1a9e25_6b12e335_XL.jpg

   Когда в 4-ом веке сюда пришла святая Нино, ничего этого здесь, конечно же, не было. Жила Нино скромно и уединенно, в палатке, в 347-ом году тихо умерла. Когда царь Мириам узнал о смерти Нины, он приказал перевезти ее тело в Мцхету и захоронить там. Но Нина и после смерти не захотела покидать полюбившееся место, где она обрела покой и умиротворение. Говорят, что повозку с телом её не смогли сдвинуть с места то ли 2 огромных вола, то ли 200 рабов. И тогда царь Мириам смирился и решил захоронить святую здесь. А над усыпальницей ее возвели храм.
    От того храма, к сожалению, ничего не осталось. Собор святого Георгия, в котором справа у алтаря, под мраморным саркофагом хранятся нынче мощи святой Нино, был построен в 9-11 веках, затем несколько раз подвергался перестройке:

0_1a9e2a_31394692_XL.jpg

   Тогда же рядом с собором возник монастырь, который на протяжении веков расширялся и достраивался. К 15-ому веку значение его в духовной жизни окружающих земель было так велико, что он стал местом коронации кахетинских царей. И столь велико было уважение к святой Нино, что даже разорительным вихрем пронесшиеся по этим местам татаро-монголы не тронули ее усыпальницу, хотя порядком разорили храм.
   В 17 веке в монастыре, восстановленном кахетинским царем Теймуразом после очередного нашествия персов, открывается духовная семинария, при которой собралась и хранилась самая большая в Грузии библиотека книг религиозной тематики.
   В 18-ом веке монастырь был преобразован в мужской и собрал под своей крышей немалое количество монахов, но  с присоединением Грузии к России его значение постепенно сошло на нет - за ним осталось присматривать всего несколько монахов, кроме того монастырь лишился большей части своих земель и прочего благосостояния.
   Следующий крутой поворот в судьбе монастыря был связан с приездом сюда в 1889 году российского императора Александра III. Очарованный местными красотами, он повелел открыть в Бодбе женский монастырь, а также школу живописи и рукоделия. Монастырю вернули все отобранные ранее земли, отреставрировали, и вскоре он принял под своё покровительство монахинь, причем первые 12 прибыли из разных уголков Российской Империи. Тогда же, в 19-ом веке, была построена и вот эта трёхъярусная колокольня монастыря:

0_1a9e26_30fb8639_XL.jpg

   С приходом советской власти монастырь закономерно был ликвидирован, и с 1924 года здесь находилась больница. Только в 1990-ые годы он снова был восстановлен. На сегодняшний день не только отреставрированы старые здания - собор святого Георгия и колокольня, но и почти завершено строительство Собора св.Нино. Да, это совершенно новое здание, хотя выполнено таким образом, что удачно вписывается в существующий ансамбль монастыря. Заглянули внутрь - строительные леса вдоль стен, идет отделка:

0_1a9e28_3cccaaff_XL.jpg

   На территории монастыря есть своеобразная обзорная площадка, откуда открывается потрясающий вид на Алазанскую долину в окружении гор. Летом вся она утопает в зелени и выглядит, конечно, живописнее, но и в январе, глядя на открывающиеся взгляду красоты и заставляющие трепетать душу просторы, я поняла, почему святая Нино не захотела покинуть это чудесное место:

0_1a9e2b_bb3bd48b_XL.jpg

0_1a9e2c_6076d01b_XL.jpg

0_1a9e2d_f5ae147e_XL.jpg

   Поклонившись могиле святой Нино и налюбовавшись видами Алазанской долины, можно спуститься вниз, где в ущелье есть источник, вода которого считается исцеляющей:

0_1a9e30_20024d_XL.jpg

   Богдан назвал какое-то количество ступенек, которое меня не напугало. Решила прогуляться:)
 - Если что, там обычно таксисты дежурят, наверх можно с ними по дороге в объезд подняться, - прозвучало мне вслед напутствие.
- Да ладно, что я по ступенькам не поднимусь что ли? - отмахнулась я и весело отправилась спускаться вниз.

   Однако, оказалось не всё так просто))  Ступенчатая дорожка петляла среди деревьев, даря в качестве бонуса тишину, нарушаемую изредка лишь чьим-то чириканьем, и ароматный воздух осеннего леса.  Идти было в общем-то несложно, но долго... поскольку то не напугавшее меня количество ступеней, как выяснилось, имело общую продолжительность три километра)) То есть то была не лестница в ее классическом понимании, со ступенями одинаковой ширины, ведущими строго вниз, а именно дорожка, где узкие ступеньки чередовались с уходящей вдруг в бок площадкой шириной метра в два, что помимо всего прочего мешало подобрать единый темп ходьбы. Так что прежде, чем спускаться/подниматься, надо не раз подумать и оценить имеющиеся силы. В принципе, подняться я бы все же смогла, но времени бы это заняло немало, потому, боясь поставить под угрозу наши глобальные планы на день, я все же обратно вернулась с приятным и разговорчивым дедушкой-таксистом на стареньких раздолбаных "Жигулях":)

0_1a9e31_ac0e8e57_XL.jpg

   Источник находится под стенами небольшого храма, построенного в память о Завулоне и Сосане - родителях святой Нино. В ранний утренний час здесь было безлюдно, купальня закрыта, но рубашки, развешенные на просушку, свидетельствовали о том, что и зима - не помеха для купания. Попила воды, умылась, побродила немного, упиваясь головокружительно-чистейшим воздухом, и отправилась на поиски таксиста:

0_1a9e32_272fc073_XL.jpg

   Мимо проплывали виды Алазанской долины и деревья, на которых гроздьями висели несобранные, лопнувшие или расклеванные птицами гранаты, заставляя облизываться:)

0_1a9e33_7189f129_XL.jpg

Попрощавшись с таксистом у ворот в монастырь, пересела в "свою" машину: 
- Чесслово, я бы могла дойти пешком, но пожалела наше время...
- Да верю, верю:)))


0_1a9e34_7634b18_XL.jpg

   Монастырь Бодбе остался в памяти как восхитительно красивое место, где в воздухе, среди деревьев и цветов, среди старых и не очень каменных стен разлито умиротворение и невероятный покой - то, как мне кажется, что открылось здесь Нине и остается здесь, ею хранимое, несмотря на все нелегкие зигзаги исторического пути. А еще какое-то особое душевное тепло и  уют, вероятно, ею сюда привнесенные. 
   А мы, отъехав буквально километр от монастыря, остановились, чтобы полюбоваться на самый открыточный вид Грузии - романтичный город влюбленных Сигнахи на фоне суровых, заснеженных Кавказских гор:   

0_1a9e1e_eae3f56d_XL.jpg 
 

 Туда и лежит наш путь дальше...

  • Like 21

Share this post


Link to post
Share on other sites

    Итак, Сигнахи – романтичный город влюбленных, город-картинка, город, словно сошедший со страниц легенд, город-крепость, нависающий над Алазанской долиной. Кажется, будто он парит в воздухе на фоне заснеженных кавказских вершин.

0_1a9e38_c1633872_XL.jpg

0_1a9e3e_3d34c564_XL.jpg

   Имеющий выгодное географическое положение – на скальном уступе, и окруженный построенной в 18 веке при Ираклии II крепостной стеной, он ни разу не был захвачен врагом и разрушен, потому сохранил свою структуру и своё очарование. В 2005 году в рамках туристических проектов Саакашвили он к тому же был полностью отреставрирован, и сейчас по сути представляет собой музей под открытым небом, напоминая тем самым Чешский Крумлов или Роттенбург.

0_1a9e3f_9b5d8df7_XL.jpg

   Смотреть на него со стороны – огромное удовольствие, гулять по крепостным стенам и его узким улочкам, впрочем, - оно же, увеличенное в три раза))

0_1a9e41_d1ad3aa9_XL.jpg

0_1a9e42_ab46e1d9_XL.jpg

   Как ни странно, но в исторических летописях более ранних упоминаний о Сигнахи нет. Хотя крепость, и возникший вокруг нее город возникли на месте более древнего поселения, которое предположительно восходит к эпохе правления царицы Тамары. Да и название не дает подсказок: «Сигнахи» означает «укрепление», и возникло оно именно в 18-ом веке при строительстве крепости.

0_1a9e43_4f65e38f_XL.jpg

Потрясающей красоты горы, от которых не оторвать взгляда:

0_1a9e44_3688c116_XL.jpg

0_1a9e46_f22508fc_XL.jpg

И даже в январе зеленеющие поля плодородной Алазанской долины:

0_1a9e48_fce4683f_XL.jpg

Райский уголок Грузии:

0_1a9e49_dc9c0b63_XL.jpg

Едем смотреть на город поближе:

0_1a9e4f_a9808f7e_XL.jpg

Первые попавшиеся навстречу жители:)

0_1a9e4e_a3b4b55_XL.jpg
 

   Чаще всего  Сигнахи называют городом влюбленных, и тому есть несколько причин. Во-первых, недалеко от города, в селе Мирзаани родился великий романтик Нико Пиросмани. Талантливый художник-самоучка, писавший очаровательные в своей наивности картины, не похожие на другие, не признанный при жизни и умерший в нищете и одиночестве в крохотной подвальной комнатке, но получивший всемирную известность, любовь и восхищение после смерти, - это ведь частая судьба гениев.
   Но речь не о том. Была в жизни Нико великая любовь – одна и на всю жизнь: однажды он увидел на афише портрет очаровательной француженки Маргариты ле Севр, приехавшей с театром на гастроли, и влюбился. Помните, что было дальше? «Он тогда продал свой дом, Продал картины и кров И на все деньги купил целое море цветов». Именно здесь, в Сигнахи, на площадь перед гостиницей, в которой остановилась Марго, на нескольких телегах Нико привез цветы для возлюбленной. Вопреки тексту песни на стихи Андрея Вознесенского, были там не только алые розы, но и лилии, пионы, маки, ветки сирени и акации. Согласно легенде, ветреная Марго поцеловала влюбленного художника в щеку, поблагодарив за цветы, брошенные к ее ногам, и в тот же вечер укатила из города, исчезнув из жизни Нико навсегда. На память о ней остался написанный им портрет да чувство, которое он пронес в сердце через всю жизнь. На самом деле, говорят, что они даже ни разу и не встретились – когда получивший ее приглашение Нико, наконец, решился прийти в гости, Маргариты уже не было в городе.
   А в Сигнахи хранят память о великом романтике – проходя по улицам города, вы непременно обгоните едущего по обочине доктора на ослике – сюжет одной из картин Нико Пиросмани.

0_1a9e50_53667d49_XL.jpg

В Этнографическом музее хранится пара десятков его картин.

0_1a9e6c_6a06c28b_XL.jpg

   А в доме, где родился будущий художник, нынче работает дом-музей.
   На площади Иралия II - фонтан в виде кувшина квеври:

0_1a9e52_9c0a30d1_XL.jpg

   И здесь же еще одна причина, по которой Сигнахи называют городом влюбленных, - вот она. Это ЗАГС, работающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и зарегистрировать брак здесь можно без всякой волокиты прямо в день обращения, при этом гражданство будущих супругов не имеет никакого значения.

0_1a9e53_febbf0f2_XL.jpg

Кроха на стуле перед дверями готова подарить букет цветов новоиспеченным молодоженам:)

0_1a9e54_480b7d28_XL.jpg

  Площадь Давида Строителя с выделяющимися красивыми зданиями театра:

0_1a9e5d_562bbdc0_XL.jpg

0_1a9e56_5775f1d9_XL.jpg

и администрации  с башней с часами и стеклянным эркером:

0_1a9e5c_6a889384_XL.jpg

0_1a9e58_6438731f_XL.jpg

Мощёные брусчаткой улицы убегают то вверх, то вниз:

0_1a9e59_1b8d73a8_XL.jpg

Здесь же, у площади Давида Строителя памятник Вано Сараджишвили – оперному певцу и киноактеру:

0_1a9e5a_abb07bff_XL.jpg

Зимние улицы Сигнахи:)

0_1a9e5e_d0609fe1_XL.jpg

0_1a9e5f_960e38c4_XL.jpg

Балкончики, которые восхищали меня еще в Тбилиси:

0_1a9e60_8f30fd3e_XL.jpg

  • Like 25

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Рядом с площадью парк 9 апреля – в эту дату в память о событиях 1989 года отмечают День независимости Грузии. В нем расположен мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны:

0_1a9e61_68d20f39_XL.jpg

0_1a9e62_2079aa39_XL.jpg

0_1a9e63_dcac37ca_XL.jpg

0_1a9e64_90daf02a_XL.jpg

0_1a9e66_162bd0fc_XL.jpg

0_1a9e67_8b92c907_XL.jpg

0_1a9e68_4ba792db_XL.jpg

0_1a9e69_e60fc656_XL.jpg

Соломон Додашвили – грузинский писатель, общественный деятель и философ (1805 – 1836 г.):

0_1a9e6a_6383563_XL.jpg


   Впереди церковь Сурб Геворк – бывшая армянская церковь, ныне переданная грузинам, она ровесница крепости (построена в конце 18-го века). Изначально большую часть населения города составляли армяне, потому и церковь была армянская. Интересной ее особенностью является колокольня, возведенная прямо на одной из башен крепостной стены:
 

0_1a9e6e_c40cca79_XL.jpg

Побродила по двору, осмотрев церковь,

0_1a9e70_c5c7661d_XL.jpg

0_1a9e7b_b2a4f0fc_XL.jpg

0_1a9e71_9e7ea73a_XL.jpg

0_1a9e73_4bb543fc_XL.jpg

пощупала старые камни, местами поросшие травой:

0_1a9e76_901d2777_XL.jpg

Уютный дворик, с которого открываются чудные виды:

0_1a9e79_5bc51232_XL.jpg


0_1a9e72_9e15c356_XL.jpg

0_1a9e74_e85c505f_XL.jpg

   Самое, пожалуй, интересное занятие в Сигнахи – это прогулка по крепостной стене. Она тянется на 4 километра, повторяя очертание горы, на которой расположился город.

0_1a9e84_7a7e23ef_XL.jpg
 

 И помимо собственно каменной стены сохранилось 28 крепостных башен, в некоторые из которых можно заглянуть,
 

0_1a9e7c_f1aab0c9_XL.jpg

а на некоторые можно подняться и полюбоваться видами Алазанской долины, Кавказских гор, и очаровательного города в красных черепичных крышах. В моем случае стена еще неплохо защищала от ветра))

0_1a9e81_a10ed4ca_XL.jpg

  • Like 26

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Внизу, кстати, виден город Цнори, тот самый, где у Мимино был запасной аэродром (совсем недавно пересмотрела этот чудный фильм):

0_1a9e82_d635452f_XL.jpg

 

https://youtu.be/_5fns2_wa3o

 

0_1a9e83_2d8151d_XL.jpg

0_1a9e86_cecbdf8e_XL.jpg

0_1a9e87_65fc7613_XL.jpg

0_1a9e89_b46537fe_XL.jpg

0_1a9e8a_2be95c12_XL.jpg

Ворота из города на дорогу к Телави:

0_1a9e8b_b722155f_XL.jpg

Башенные бойницы:

0_1a9e8e_5fa4431e_XL.jpg

0_1a9e90_956dee8f_XL.jpg

Горы всё больше утопают в облаках:

0_1a9e92_2852dad6_XL.jpg

0_1a9e94_daceee6d_XL.jpg

0_1a9e98_390268e3_XL.jpg

Очередной подъем на башню:

0_1a9e9a_8235adca_XL.jpg

И очередная порция видов, на которые можно смотреь бесконечно:)

0_1a9e9b_93116437_XL.jpg

0_1a9e9c_4ebc1eda_XL.jpg

0_1a9e9f_2a821da6_XL.jpg

0_1a9ea1_5e2303a8_XL.jpg

0_1a9ea2_fcedf392_XL.jpg

0_1a9ea3_c98c29ca_XL.jpg

0_1a9ea9_d9e60d42_XL.jpg

Вот так от башни к башне...

0_1a9eaa_15fcd700_XL.jpg

0_1a9eab_a0bb9d2_XL.jpg

0_1a9eac_45b22096_XL.jpg

0_1a9eae_4701d2e6_XL.jpg

0_1a9eaf_5d2125c5_XL.jpg

0_1a9eb1_c9dd7f4_XL.jpg

0_1a9eb9_c9da6781_XL.jpg

0_1a9ec1_f77f9515_XL.jpg

0_1a9ec2_9f251f5_XL.jpg

0_1a9ec3_d7f9aee1_XL.jpg

0_1a9ec6_5e981eef_XL.jpg

0_1a9ecb_7fa631d6_XL.jpg

0_1a9ecd_c9cdcf63_XL.jpg

0_1a9ece_f1a870d8_XL.jpg

0_1a9ecf_cbf2999f_XL.jpg

0_1a9ed0_8477c6c2_XL.jpg

0_1a9ed1_ff56fca4_XL.jpg

и дошла до ворот из города, где ждал Богдан:

0_1a9ed3_e03f90e_XL.jpg

0_1a9ed8_bd8c575c_XL.jpg

Пара прощальных взглядов на долину, и едем в сторону Телави:

0_1a9ed6_242ee878_XL.jpg

0_1a9ed7_3d6df17f_XL.jpg


    А напоследок, еще одна легенда:

  Давным-давно жил город, люди в котором погрязли во грехе и не вершили ничего кроме зла, тогда господь решил наказать людей и приказал одному из ангелов уничтожить город. Ангел по имени Сигнахи пожалел жителей и ослушался приказа. Вместо этого он заходил в каждый дом, оставляя там кусочек своего сердца и частичку своей любви. Каждый житель ангельской любовью сполна, а ангел исчез. Господь, заметив, что приказ не выполнен, обратил свой взор на город, но не обнаружил в городе ни одного злого сердца, которое бы не раскаивалось. Тогда он простил город, воскресил ангела и приказал ему вечно хранить доброту и любовь в городе. С тех пор все жители живут в гармонии, а каждый, кто посетит город, получает кусочек сердца ангела, таким образом сохраняя и приумножая любовь и добродетель в мире. Считается, если каждый житель мира посетит этот город, то на земле наступит рай.

    
А давайте приблизим наступление рая на земле:) Приезжайте в Сигнахи:)
  • Like 25

Share this post


Link to post
Share on other sites

   Следующая точка нашего маршрута по Кахетии - замок Греми.

   Кахетия невероятно интересна, в ней множество действующих и полуразрушенных монастырей и крепостей, сумасшедшее количество виноделен - от маленьких семейных до огромных заводов, уютные открыточные городки, шикарная природа... словом, есть, что посмотреть. Потому, когда я листала путеводитель, глаза у меня разбежались:)) Хотелось посмотреть всё и сразу. В итоге я собиралась уделить Кахетии пару дней, но так и не решила, как удобнее построить маршрут - то ли поехать с ночевкой в Сигнахи, а там найти местного таксиста, который повозил бы по окрестностям, то ли возвращаться в Тбилиси. Оставила принятие решение на потом, думая посоветоваться со своим водителем, однако, "потом" резко изменило мои планы:)) С путей Кахетии меня сбили пещерные города - после Уплисцихе захотелось увидеть Вардзию. Потому сократила до минимума все свои хотелки, дабы впихнуть попытку получить представление о Кахетии за один день, но мимо Греми я конечно же проехать не смогла. Да-да, то самое загадочно-манящее слово "замок" сделало свое дело:))

0_1a9ee6_52266a8b_XL.jpg

   

   По дороге притормозили у Гурджаани, чтобы посмотреть на мемориал, посвященный памяти павших в годы Великой Отечественной. В центре его - пятнадцатиметровый памятник Отцу солдата - героя пронзительного, бередящего душу одноименного фильма о войне.

0_1a9ee0_eb9f8da4_XL.jpg

   Георгий Махарашвили, добрый, мудрый пожилой кахетинский виноградарь держит в руках плащ и шлем погибшего сына.Он - словно воплощение родительской скорби по невернувшимся с той войны детям.

0_1a9edf_7b13c2e5_XL.jpg

А дальше дорога стремится прямо в горы:

0_1a9ee4_4ecfb3b8_XL.jpg

пробегая мимо знаменитых виноградников Алазанской долины,

0_1a9ee3_226e3394_XL.jpg

и мимо виноделен, которыми я к огорчению Богдана безжалостно пожертвовала, оставив на следующий приезд в Грузию, дабы засветло успеть доехать до всего намеченного:)

0_1a9ee2_1c4149d_XL.jpg

   И вот, наконец, перед нами замок Греми. Собственно, это скорее храмовый комплекс, окруженный невысокой стеной, чем замок или крепость в традиционном понимании. И это единственное, что осталось от когда-то процветающей столицы Кахетинского царства.

0_1a9ee7_ae72b931_XL.jpg

А какие вокруг виды, знали всё-таки в этих краях толк в выборе мест для монастырей да царских резиденций:)

0_1a9eea_3b38480b_XL.jpg

0_1a9eee_2779315d_XL.jpg

   Город Греми стал столицей Кахетии и пережил период своего расцвета в конце 15-16 веках. Стольным градом его повелел сделать кахетинский царь Георгий. При нем город бурно развивался и строился, занимая огромную территорию. Помимо крепостного укрепления, расположенного на скале в самом центре города, в нем находились многочисленные торговые кварталы, ибо через город в те времена проходила одна из веток Великового Шелкового пути, и сопутствующие им гостинные дворы, ресторанчики, бани. Была и занимающая обширную площадь царская резиденция.
   А вот Арханельский собор (Архангелов Михаила и Гавриила) в окружении крепостных стен был построоен при царе Леване в 1565 году, в нем же царь и был похоронен. Сразу после постройки храма здесь был основан Архангельский монастырь.

0_1a9eef_e3169fd_XL.jpg

   Греми был столицей Кахетинского царства всего около 150 лет. В 1615 году шах Аббас и его войско стерли город с лица земли. Вот только на храм рука у персов почему-то не поднялась. Так и остались от всего города лишь церковь да башня-колокольня, возвышающиеся на скале, печально глядящие на руины уничтоженного города.

0_1a9ef0_1753246b_XL.jpg

0_1a9ef2_bb03d06a_XL.jpg

   В церкви сохранились фрески 16-го века, вот только лики святых на некоторых сильно повреждены - оставив в целости и сохранности храм, воины Аббаса пытались лишь уничтожить изображения лиц, не свойственных для мусульманства. На некоторых фресках и по сей день можно рассмотреть следы от наконечников копей, которыми пытались соскоблить краску со стен и сводов.

0_1a9f23_2eccb07_XL.jpg

Быстро меняется погода в горах - только что плыли над вершинами легкие пушистые облака,

0_1a9ef4_2da83280_XL.jpg

а вот уже и тучи сгущаются:)

0_1a9ef6_a2f869f5_XL.jpg

   Архангельский храм построен из красного кирпича с выложенными из него же узорами и декоративными элементами на фасадах.

0_1a9ef3_a233715a_XL.jpg
 

Башня рядом, вероятно, выполняла функции дозорной, и лишь позднее на ней устроили колокольню:
 

0_1a9ef7_8e66b996_XL.jpg

Травка зеленеет... суровый грузинский январь:)

0_1a9ef8_2df46b04_XL.jpg

   В башне находится небольшой музей, но наибольший интерес там представляет не его экспозиция, а возможность подняться по узким, уходящим спиралью вверх ступенькам, заглядывая по дороге в окошки-бойницы:

0_1a9ef9_4b1785c9_XL.jpg

0_1a9efa_2b9d9103_XL.jpg

0_1a9efb_f6cf5c4b_XL.jpg

  • Like 18

Share this post


Link to post
Share on other sites

   Внизу, прямо у входа расположен интерактивный стенд, показывающий, каким был город Греми. К слову, сейчас у стен замка есть реконструированные городские кварталы, но я их заметила только из окна машины, останавливаться еще раз уже не стали:

0_1a9f1d_68f19033_XL.jpg
 

   Часть экспозиции музея - замковый туалет:)

0_1a9efc_d8971c5a_XL.jpg

и некоторые предметы быта:

0_1a9efd_7f81a748_XL.jpg

0_1a9eff_b966192b_XL.jpg

0_1a9f02_5813dc94_XL.jpg

То, что вызывает у меня душевный трепет - лестницы,

0_1a9f03_bce1eab1_XL.jpg

каменные стены и своды,

0_1a9f04_9743a61f_XL.jpg

узкие окошки бойниц:

0_1a9f07_3e632e38_XL.jpg

0_1a9f08_21de3b59_XL.jpg

в которые заглядывают горы, облака и черепичная крыша Архангельского храма:

0_1a9f09_5f13c59c_XL.jpg

0_1a9f0b_c9a8e783_XL.jpg

0_1a9f0d_8b08c875_XL.jpg

Самый верхний ярус, на который можно подняться:

0_1a9f0e_f3727b4c_XL.jpg

Дальше - только подъем на колокольню, закрытый для туристов:

0_1a9f0f_4061de22_XL.jpg

   Небольшой балкончик - смотровая площадка. Не то, чтобы с нее открываются какие-то новые виды, но вершины гор и окутывающие их облака становятся как-то ближе:)

0_1a9f10_704d86e6_XL.jpg

0_1a9f11_b8cca328_XL.jpg

0_1a9f12_f882636e_XL.jpg

И купол храма - прямо перед глазами, кажется, рукой достать можно:

0_1a9f13_60a35e50_XL.jpg

Хорошо здесь просто стоять и смотреть на окружающие красоты, подставив лицо ветру и солнцу:

0_1a9f14_91d3921d_XL.jpg

0_1a9f15_9458a1b5_XL.jpg

   К речке, что журчит внизу, у стен замка, из башни ведет тоннель, сохранившийся и по сей день - запасной выход на случай осады и источник водоснабжения:

0_1a9f17_5a864206_XL.jpg

0_1a9f19_47a782f1_XL.jpg

0_1a9f1a_ff08b3b7_XL.jpg

0_1a9f1b_8a63ad3e_XL.jpg

Квеври - куда ж без них в винодельческой Кахетии?:)

0_1a9f1e_3a730dd6_XL.jpg

Снизу и не верится даже, что только что этот купол был совсем близко:)

0_1a9f1f_f4da3fac_XL.jpg

Спускаюсь к стоянке:

0_1a9f21_bf5b3634_XL.jpg

0_1a9f24_fd0ad708_XL.jpg

 И едем дальше, остановившись лишь еще на мгновение там, где открывается чудный вид на весь комплекс замка. Кондиционеры вот только картину подпортили:)

0_1a9f25_e5fba371_XL.jpg

0_1a9f26_de111d1a_XL.jpg

Машинка, за три дня ставшая уже родным домом:))

0_1a9f27_c9c3f923_XL.jpg

   И еще одна достопримечательность мелькает мимо по дороге - там, за забором, аэродром Мимино из одноименного фильма:)

0_1a9f2a_105b9ba9_XL.jpg
   

А впереди ждет Цинандали...

  • Like 20

Share this post


Link to post
Share on other sites

   Цинандали – имение кахетинских князей Чавчавадзе возникло на моём маршруте следующим образом. Как уже не раз  писала, с подготовкой к поездке что-то пошло не так:)) Описания достопримечательностей и путеводители я откладывала на потом до тех пор, пока «потом» не превратилось в начало поездки. Зато меня понесло в другую сторону – я принялась читать произведения авторов, имеющих отношение к Армении/Грузии, открыв для себя много нового – новеллы Леонида Енгибарова, поэзию Ваана Терьяна, армянский эпос о Давиде Сассунском и т.д. И вот в числе прочих попала мне однажды в руки книга Бориса Изюмского «Нина Грибоедова», перевернувшая душу и ставшая для меня откровением, потому как, к стыду своему, если я и знала о трагической судьбе Александра Грибоедова со школьной программы, то давно благополучно забыла. Вот эта история необыкновенной любви и такого короткого счастья и привела меня в Цинандали.

0_1a9f4a_ae39fbf8_XL.jpg

0_1a9f2d_58daa433_XL.jpg

  Дом, что виден от ворот имения, к сожалению, уже не тот, что помнит Нину и Сандра, в свое время он очень сильно пострадал от набега горцев Шамиля и пожара и был перестроен, но вот по аллеям в тени этого чудного парка, с любовью созданного владельцем – Александром Чавчавадзе, отцом Нины, молодожены бродили в первые безоблачные дни своего семейного счастья.

0_1a9f2e_1228c0b0_XL.jpg

   Однако, расскажу по порядку, пока прогуливаемся по дорожкам парка.
   Князь Александр Чавчавадзе – видный политический деятель, прославленный генерал и замечательный грузинский поэт. Двери его дома всегда были открыты для умных, талантливых и просвещенных людей того времени. Среди прочих часто бывал у него в гостях и Александр Грибоедов, служащий в Тифлисе в 1822 году. Нина тогда была совсем ребенком, Грибоедов занимался с ней, обучая игрой на фортепьяно.

0_1a9f2f_5a1ea874_XL.jpg

   Когда же через 6 лет он вновь приехал в Тифлис и пришел в гости к князю Чавчавадзе, то был поражен. Он едва узнал Нину в красивой стройной девушке с добрыми карими глазами. Так, наверное, выглядит любовь с первого взгляда... Александр сделал Нине предложение едва ли не в тот же день первой после долгой разлуки встречи. Нина, детская влюбленность которой (какая девочка не влюблялась в своего преподавателя?) переросла в осознанное взрослое чувство, ответила согласием. Когда они поженились (1828 г), ей было 15, ему 33.

0_1aaf93_be1b0bca_XL.jpg

   Несколько дней после свадьбы они провели здесь, в уединении и тишине отцовской усадьбы, наслаждаясь покоем и своим счастьем. Эти дни остались в памяти Нины самыми счастливыми мгновениями жизни.

0_1a9f30_6ae9038a_XL.jpg

   Однако, служба звала Грибоедова дальше. Вскоре ему пришлось уехать в Персию, дабы проследить за сбором контрибуции и выполнением других условий Туркманчайского мирного договора. Нина, к тому времени беременная и неважно себя чувствовавшая, решила ехать с ним, несмотря на уговоры мужа и отца. До Персии они доехали вместе, остановившись в резиденции полномочного представителя Российской империи в Персии в Тавризе. Но дальше Александр был непреклонен, словно предчувствуя, что поездка в Тегеран обернется бедой. Оставив жену, в столицу Персии он уехал в одиночестве.

0_1a9f31_c6ba9c42_XL.jpg

   Из Тегерана он так и не вернулся. Когда все дипломатические дела были закончены, и даже вещи уложены для утреннего отъезда в Тавриз, а затем и в Тифлис, в дверь дома, где остановился Грибоедов, постучали. В темноте ночи сотрудники посольства увидели на пороге дрожащих от страха женщин. Они рассказали, что сбежали из гарема, куда их увезли, захватив во время набега на родные земли,  и умоляли Грибоедова вывезти их из Персии на родину (одна из них оказалась грузинкой, вторая армянкой). Он согласился помочь, оставив их в доме до назначенного утром отъезда. Однако, уехать не успели – толпа, подстрекаемая криками фанатиков, собралась у дома посла, обвиняя его в нарушении местных законов и похищении женщин. Договориться с беснующейся толпой оказалось невозможно, и Грибоедов сам взялся за оружие, встав на пороге дома вместе с охранявшими его казаками, защищаясь до последнего вздоха. Говорят, что ему предлагали спастись, сбежав тайком через соседний купеческий дом, но он отказался покинуть доверившихся ему людей.

0_1a9f32_eb276f11_XL.jpg

  Нина между тем волновалась, не получая вестей от мужа. Через какое-то время она поддалась на уговоры родственников и вернулась в Тифлис. Беспокойство, наложившись на и без того тяжелую беременность, привело к преждевременным родам. Ребенок Нины прожил всего несколько дней. А вслед за одним горем она узнала и другое – ей, наконец, сообщили и смерти её любимого Сандра. Так, прожив в браке всего несколько месяцев, Нина стала вдовой.

0_1a9f33_f599df26_XL.jpg
 

   Её отчаянью не было предела, казалось, она навсегда утратила вкус к жизни, и тихо и незаметно сойдет в могилу вслед за мужем и сыном. Она почти не ела, не разговаривала, не вставала с постели. И даже спасительных, очищающих душу слёз не приходило. Так продолжалось несколько месяцев до того, как тело Грибоедова привезли в Тифлис, чтобы похоронить в грузинской земле, которую он так любил. Тогда Нина вышла из дома впервые за несколько месяцев. Проводить Грибоедова в последний путь собрался едва ли не весь Тифлис. Пушкин выехал встречать его на границу с Персией. Похоронили его на холме Мтацминда, на могиле высечены слова, от которых сжимается сердце:
 
«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской,
но для чего пережила тебя любовь моя?»

0_1aa9d5_8b2fef6a_XL.jpg

   Нина так никогда больше и не вышла замуж, навсегда сохранив в своем сердце образ любимого Сандра. Она стала добрым ангелом-хранителем для родных и близких, всю свою нерастраченную любовь отдавая отцу, матери, сестре, племянникам. Немало денег тратила на благотворительность, принимала у себя и старалась помочь по мере своих сил талантливым молодым офицерам, впавшим в немилость и фактически сосланным на службу в Тифлис подальше от столицы, среди которых был, например, Лермонтов. Её боготворили, ей посвящали стихи, но она до конца жизни носила траур по безвременно ушедшему мужу, за что ее и прозвали «Черной розой Тифлиса». Она почти на 30 лет пережила Грибоедова, умерла во время эпидемии холеры, свирепствующей в Тифлисе. Заразилась, ухаживая за больными соседями и племянницей. Последней ее просьбой было – похоронить рядом с мужем…

0_1aa9d8_bb53fb89_XL.jpg

   Частично сохранившаяся часовня на территории усадьбы:
 

0_1a9f34_f4360887_XL.jpg

0_1a9f36_16e4b6d0_XL.jpg

  • Like 22

Share this post


Link to post
Share on other sites

    Музей небольшой, но интересный. С интерьерами усадьбы 19-го века, личными вещами членов семью Чавчавадзе, портретами, фотографиями. (Вот только фотографировать, к сожалению, не разрешено.) И экскурсоводами с массой интересных историй из жизни выдающейся семьи. Рассказать-то ведь там есть о ком.

0_1a9f38_8f15f86e_XL.jpg

   Дед Нины, Гарсеван Чавчавадзе был одним из организаторов присоединения Грузии к России, подписавший Георгиевский трактат.

0_1a9f39_b5a11d8_XL.jpg

   А его сын Александр, крестник Екатерины II,  успел побывать и в ссылке за участие в антироссийском восстании, и поучаствовать в войне с Наполеоном – вот такие повороты судьбы.

0_1a9f43_8a8d0666_XL.jpg

    Князь Александр немало сделал для того, чтобы в России узнали о грузинской литературе и культуре, и способствовал проникновению в Грузию российской культуры.

0_1a9f44_3c4501f_XL.jpg

0_1a9f45_58d2433f_XL.jpg

   Кроме того, он привез из Франции технологию европейского виноделия и открыл первый в Грузии винный завод, производящий вино по этим технологиям, здесь, на территории Цинандали. И по сей день винодельня и винный погреб – марани существуют и содержат богатую винную коллекцию. К слову, есть входные билеты, включающие дегустацию «Цинандали».

0_1a9f46_87d68d06_XL.jpg

0_1a9f47_797e5bbb_XL.jpg

0_1a9f48_33b9f35f_XL.jpg

   Сестра Нины Катя вышла замуж за князя Дадиани, властителя Мегрелии. Достаточно рано овдовев, она взвалила на свои хрупкие плечи управление княжеством, будучи опекуншей малолетнего сына. Правила, к слову, довольно успешно, удачно отражая набеги турок, сама вставая во главе войска.

0_1a9f49_4ca75021_XL.jpg
 

Она покоряла воображение и сердца современников настолько, что ей посвящали стихи. Вот, например, строчки Лермонтова:
Как небеса, твой взор блистает
Эмалью голубой,
Как поцелуй, звучит и тает
Твой голос молодой;
За звук один волшебной речи,
За твой единый взгляд
Я рад отдать красавца сечи,
Грузинский мой булат;
И он порою сладко блещет,
И сладостно звучит,
При звуке том душа трепещет
И в сердце кровь кипит.
Она поёт — и звуки тают,
Как поцелуи на устах,
Глядит — и небеса играют
В её божественных глазах;
Идёт ли — все её движенья,
Иль молвит слово — все черты
Так полны чувства, выраженья,
Так полны дивной простоты.

0_1a9f3a_454990c4_XL.jpg
 

   Брат Нины, Давид был генерал-лейтенантом русской армии, прославившимся в боях с армией Шамиля в Кавказскую войну. Впрочем, у Давида были с предводителем воинственных горцев были свои личные счеты - в 1854 году отряд армии Шамиля разорил и сжег Цинандали, захватив в заложники жену Давида Анну Ильиничну с шестью маленькими детьми, её сестру княгиню Варвару Орбелиани с полугодовалым сыном, племянницу Варвары, княжну Нину Баратову и воспитательницу детей француженку мадам Дрансе. Узнав об этом, Давид поспешил на выручку, но застал лишь бушующий в имении пожар. Долгие восемь месяцев велись переговоры об освобождении, пока не было принято решение об обмене семьи Чавчавадзе на сына Шамиля, с детства жившего при дворе императора Российской империи в качестве заложника.
 

0_1a9f3b_30891b88_XL.jpg

Чудный старый парк в английском стиле с разнообразием зелени. Здесь, кажется, совсем не бывает зимы:

0_1a9f3c_26aba761_XL.jpg

0_1a9f3e_1dd70ee4_XL.jpg

Бродить по нему - одно удовольствие, особенно в такой вот солнечный ясный день:

0_1a9f3f_eebc7de4_XL.jpg

   От этого парка так и веет теплом, спокойствием и домашним уютом:

0_1a9f40_969925bd_XL.jpg

   И чудится, что каждый куст, каждое дерево и каждый камень здесь хранит память о коротких, но таких ярких мгновениях счастья княжны Нино...

0_1a9f41_441211a_XL.jpg

   И по сей день в этом парке чувствуется заботливая хозяйская рука, ухаживающая за ним с любовью, с вниманием к мелочам... вот, например, даже колонки, из которых льется мелодичная музыка, настраивающая на лирический лад, замаскированы под камешки:

0_1a9f42_20c4d21b_XL.jpg

   Замечательное место, оставившее в сердце ощущение тепла и легкой светлой грусти...

  • Like 24

Share this post


Link to post
Share on other sites

Татьяна, спасибо! Очень интересная и познавательная экскурсия. Когда бы еще попали в этот интересный музей. И такие чудесные фотографии!

 

Спасибо, Нина:) 

Жаль, что с музея фото нет. Там очень уютная, домашняя обстановка, фотографии, вещи, посуда, которые словно хозяева забыли на столе/комоде/кресле, выйдя на минутку. Очень атмосферное место. 

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Телави мы, можно сказать, проскочили мимо, хотя вот изначально он меня манил как-то даже больше, чем Сигнахи. Но то было, когда я собиралась разделить Кахетию на пару дней. Сейчас же, когда солнце неумолимо клонилось к закату, а организм медленно переполнялся впечатлениями, меня сманили другие перспективы, обещанные моим умеющим убеждать водителем:))

0_1a9f59_fb4a68ad_XL.jpg


   Потому мы заехали ненадолго в центр лишь для того, чтобы посмотреть на огромный платан-долгожитель, возраст которого - сложно представить - 900 лет!

0_1a9f4c_ee493ad_XL.jpg

   К сожалению, возраст и древесные болячки берут своё, - ствол сильно поврежден, и дерево-старожил Телави находится под угрозой. Хотя Богдан рассказал по дороге, что питерские специалисты-ботаники, приезжавшие для оценки состояния дерева и попыток найти способы его сохранения, пришли к выводу, что надежда у платана всё же есть, и в ближайшем будущем ему попытаются помочь:

0_1a9f4d_46e75dc5_XL.jpg

Платан-долгожитель в цифрах:)

0_1a9f4e_a3f90c47_XL.jpg

Телави в центре - симпатичный город, напоминающий старые кварталы Тбилиси с их балкончиками.

0_1a9f4f_291ecf05_XL.jpg

   Город довольно древний, предположительно возникший еще в 8-ом веке, но от той древности ничего не сохранилось.

0_1a9f52_d6f5e4c0_XL.jpg

0_1a9f54_489565d3_XL.jpg

   Даже главная достопримечательность  - замок-крепость (видимо, именно эти слова традиционно меня и манили сюда:)) ) Батонисцихе, в котором родился и вырос кахетинский царь Ираклий II, относится к 17-18 векам. Памятник ему - вот он, на центральной площади города:

0_1a9f53_84ce5668_XL.jpg

А за памятником и стены крепости видны. К слову, помнится, основной причиной того, что Телави мы миновали, было то, что Батонисцихе до сих пор, еще с прошлого года, находится на реставрации:

0_1a9f55_f4b99928_XL.jpg

0_1a9f5a_cee192b7_XL.jpg

   Так что промелькнул Телави за окнами авто, но если я когда-нибудь еще соберусь в Грузию, что сильно вероятно, я всё же вернусь, чтобы посмотреть на него поближе. Симпатичный город, как мне показалось, да и в окрестностях еще много интересного:

0_1a9f56_91aa6d1b_XL.jpg

0_1a9f57_bfcc7a24_XL.jpg

0_1a9f58_eca3239c_XL.jpg

0_1a9f5b_ee9071a8_XL.jpg

0_1a9f5c_fb1ac7c7_XL.jpg

0_1a9f5d_68b8c790_XL.jpg

  А пока же мы торопились покинуть его, потому что одна случайно оброненная Богданом фраза запала мне в душу, заставив проехать мимо все винодельни, дабы успеть засветло на...

0_1a9f5e_6c84518a_XL.jpg

... Гомборский перевал:)

0_1a9f68_24cde7c7_XL.jpg

  • Like 21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дорога из Телави в Тбилиси вообще очень живописна, ибо петляет среди гор:

0_1a9f5f_dbef1f21_XL.jpg

0_1a9f60_637d560b_XL.jpg

0_1a9f61_a71073e8_XL.jpg

0_1a9f62_26aa6b32_XL.jpg

0_1a9f63_69410f6c_XL.jpg

   Но вот именно в Гомборском перевале есть что-то особенно притягательное. Прочитала где-то, что это место обычно оставляет сильный эмоциональный след в душах туристов, и это действительно так. Самая высокая точка перевала - 1620 метров, не так, чтобы много. Здесь нет заснеженных вершин, зато летом расстилаются по склонам гор изумрудно зеленые альпийские луга с цветущими полянами ромашек.

0_1a9f64_4a5f6610_XL.jpg

   Но и зимой это удивительное место, вливающее в душу покой, тепло, свет. "Мой" Гомборский перевал был освещен яркими и по-весеннему теплыми солнечными лучами и словно парил в облаках:

0_1a9f65_82cc0245_XL.jpg

  Слегка прикрывший склоны снег блистал на солнце ослепительной белизной, оттеняя и делая ярче рыжие оттенки задержавшейся осени:

0_1a9f67_d79e1e6d_XL.jpg

0_1a9f69_3c07b9b4_XL.jpg

0_1a9f6a_63f0f5ad_XL.jpg

0_1a9f6b_287ce9e6_XL.jpg

   Несколько лет назад какой-то добрый человек построил здесь небольшой домик-кафе, где можно заказать свежесваренный кофе или травяной чай:

0_1a9f7b_2df2b358_XL.jpg

и приземлиться в гамаке, наслаждаясь окружающими видами и ласковыми лучами солнца:

0_1a9f6c_2cebad1c_XL.jpg

Не из таких ли мелочей складывается обычное, повседневное счастье?:)

0_1a9f6d_ebfc069f_XL.jpg

Здесь можно бесконечно долго смотреть на то, как плывут облака, цепляясь за верхушки горных хребтов,

0_1a9f73_d3088250_XL.jpg

убегающих куда-то в туманную дымку, сотканную из солнечного света:

0_1a9f75_2b4ad76d_XL.jpg

Здесь, к слову, есть и кусочек Италии - гора на фото называется Веронской, а деревня рядом с ней - Верона:)

0_1a9f74_3f2c6182_XL.jpg

   И уж чего здесь точно в избытке - тишины, покоя, умиротворения, неторопливости и размеренности. Здесь отдыхает душа, набираясь позитива, да и весь организм в целом, обретая силы и энергию, заряжаясь словно солнечная батарейка:)

0_1a9f76_34698e9a_XL.jpg

0_1a9f77_46d82fd9_XL.jpg

0_1a9f79_755e1e06_XL.jpg

Отсюда не хочется уезжать, но дорога зовет дальше...

0_1a9f7c_614507cd_XL.jpg

Спускаемся с перевала вниз, направляясь в Тбилиси:

0_1a9f7d_15fa69dc_XL.jpg

0_1a9f83_9fbb1e43_XL.jpg

0_1a9f87_e291d4bf_XL.jpg

0_1a9f8a_acd5549b_XL.jpg

0_1a9f8b_95debccf_XL.jpg

0_1a9f8d_18ebc3f8_XL.jpg

  • Like 20

Share this post


Link to post
Share on other sites

   На подъездах к столице небо застилают тучи, да и солнце постепенно уходит всё ниже, прячась за вершинами гор:

0_1a9f8e_29edac33_XL.jpg

 И всё-таки, когда до Тбилиси осталось километров сорок, и перед нами вдруг возникли развалины крепости на горе, было еще достаточно светло:

0_1a9f8f_f463f7e1_XL.jpg

"Вы знаете, я там сам ни разу не был, - сказал мой водитель, и в глазах загорелся огонёк.. кажется, то была жажда приключений:)) - Светло еще, если хотите, можем остановиться и посмотреть". Конечно, хочу, что за вопрос?:))

0_1a9f93_15d93efe_XL.jpg

  Поднявшись вверх по крутой каменистой тропинке (которая, кажется, была остатками водопровода), мы увидели то, что осталось от крепости Уджарма:

0_1a9f95_44aeb170_XL.jpg

   Сюда стоит подняться, чтобы ощутить дух времен, дух древнейшей истории Грузии. Потому что эти древние развалины помнят многое...  

0_1a9f97_3fb55911_XL.jpg

святую Нино, установившую здесь один из четырех своих крестов в 4-ом веке,

0_1a9f98_37726c73_XL.jpg

0_1a9f99_745b96ec_XL.jpg

и Вахтанга Горгасалия, основавшего Тбилиси, чья резиденция располагалась здесь в веке 5-ом. Именно при Вахтанге город-крепость Уджарма достигла пика своего расцвета. После же его смерти и в результате вражеских набегов она пришла в упадок, хотя в средние века была предпринята попытка её восстановления - в 12-ом веке здесь размещалось хранилище государственной казны : 

0_1a9f9b_10f67005_XL.jpg

Сюда стоит подняться и ради открывающихся видов на окрестные горы:

0_1a9f9c_89450ed_XL.jpg

особенно если повезло, как нам, застать тот момент, когда закатные лучи солнца окрашивают склоны и вершины гор в золотой и розовый:

0_1a9f9d_d5f5c7bd_XL.jpg

0_1a9fa3_7dca73c3_XL.jpg

0_1a9fa4_1c2637a7_XL.jpg

0_1a9fa5_5d70badd_XL.jpg

0_1a9fa6_bd370915_XL.jpg

   Вдоволь набродившись по развалинам, вызывающим душевный трепет от осознания того, что эти камни являются частью значительных исторических событий, произошедших столь давно, что трудно себе представить, спускаемся вниз:

0_1a9f9e_182e0c22_XL.jpg

0_1a9f9f_93822c08_XL.jpg

0_1a9fa0_17798d17_XL.jpg

0_1a9fa1_688f788b_XL.jpg

0_1a9fa2_b4647acb_XL.jpg

   В какой-то момент, как это не раз бывало со мной в крепостных стенах Грузии, к нам присоединился четвероногий друг, приветливо виляющий хвостом. Вот именно он и привел нас к лестнице, и во взгляде его явно читалось: "Ребята, ну, не лезьте вы по камням, вот же специально для вас, сумасшедших туристов, вход/выход благоустроили!":))) Спустился вниз вместе с нами и исчез в никуда... так и поверишь в добрых духов:)

0_1a9fa8_9064e231_XL.jpg

А потом мы ехали домой, в Тбилиси...

0_1a9faa_a4610def_XL.jpg

... сквозь закат, 

0_1a9fa9_504b29e5_XL.jpg

0_1a9fad_6d2d16e9_XL.jpg

по дороге, порой уходящей в облака:

0_1a9fae_1c31937d_XL.jpg

Дороги Грузии дарили чудные картины, завершающие еще один наполненный эмоциями и красотами день...

0_1a9faf_393ff0d2_XL.jpg

0_1a9fb0_d80a6b35_XL.jpg

0_1a9fb1_2c9a820_XL.jpg

0_1a9fb2_2b84dcec_XL.jpg

0_1a9fb3_b71e7acc_XL.jpg

0_1a9fb4_2032de46_XL.jpg

0_1a9fb5_40918d40_XL.jpg

  • Like 22

Share this post


Link to post
Share on other sites

  После Уплисцихе, как уже писала, появилось у меня желание посмотреть и на другие пещерный города. Ну, а коль уж ехать в Вардзию, можно и в Ахалцихе заглянуть с его крепостью Рабат. Так и сделали. Выехав рано утром, еще затемно, до крепости Рабат добрались, когда солнце только-только выглянуло из-за гор:

0_1aa4fc_702e26ef_XL.jpg

И сама крепость, и город внизу сонно прятался в легкой туманной дымке:

0_1aa4fd_b7174691_XL.jpg

0_1aa4ff_283b51d1_XL.jpg

Город возник на этом месте в 9-ом веке и первоначально носил другое название - Ломсия. Ахалцихе же впервые упоминается в 1204 году:

0_1aa500_19b17002_XL.jpg

   Город состоял из собственно городских кварталов, расположенных на берегу реки Поцховис-Цкали, впадающей в Куру, а также окруженной стенами крепости, на территории которой находились суд, казна и монетный двор, арсенал, и цитадели. В 1579 году Ахалцихе попал под власть Османской империи, и вскоре стал даже центром одной из турецких провинций. Только в ходе русско-турецкой войны 1828-29 гг русские войска под руководством генерала Паскевича отобрали город у турков.

0_1aa50e_9bf1745e_XL.jpg

   Переход города из рук в руки привели к тому, что население его было многонациональным - здесь были целые кварталы евреев, армян, русских, турков, вполне мирно сосуществовавших между собой. Ахалцихе в средние века был символом толерантности. В пределах одного города можно было увидеть и мечети, и православные церкви, и синагогу.
   Сегодняшняя крепость Рабат - последний реализованный туристический проект Саакашвили. В 2011-14 гг крепость была отреставрирована и открыта для туристов:

0_1aa503_a3943806_XL.jpg

   Богдан рассказывал, что открывали с размахом - празднества длились на протяжении нескольких дней, с концертами, угощениями, бесплатными экскурсиями и несколько раз в день курсирующими между Ахалцихе и Боржоми, Кутаиси, Тбилиси бесплатными автобусами для всех желающих посмотреть на отреставрированную крепость. На открытие приезжал Шарль Азнавур, в честь этого события в нижней части крепости заложили звезду:

0_1aa504_1b275632_XL.jpg

Ныне крепость делится на две части - Нижнюю и Верхнюю. Вход в нижнюю свободный, здесь располагается гостиница, кафе, инфоцентр:

0_1aa505_43fa2d8c_XL.jpg

Можно также прогуляться по двору, пройтись вдоль стены и подняться на крепостные башни:

0_1aa506_3539afd4_XL.jpg

0_1aa507_d70744cb_XL.jpg

дабы полюбоваться окрестностями:

0_1aa509_4abd0d26_XL.jpg

0_1aa50f_199f8043_XL.jpg

0_1aa51d_c3a61088_XL.jpg

0_1aa50a_81a11d7c_XL.jpg

и заглянуть на территорию Верхней крепости, дабы оценить, а стоит ли туда идти:)

0_1aa519_3eac5f8d_XL.jpg

   Виды красивые, полазить по башням тоже интересно (находилась по ступенькам вверх-вниз я от души), хотя бы ради тех же видов да и ради удовлетворения духа приключений (а вдруг где-нибудь там прячется охраняющий башню дракон?)), но вот той атмосферы, дыхания времени, что живет среди старых камней, здесь всё же нет, как мне показалось. Чудится, что это красивый новодел, попытка воссоздать историю... но слишком здесь всё отлакировано, облагорожено что ли.

0_1aa510_b80dfb10_XL.jpg

0_1aa516_fe81fe8f_XL.jpg

0_1aa520_1e1fc9ab_XL.jpg

  • Like 17

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя место для прогулки, безусловно, приятное:)

0_1aa521_e4b530bf_XL.jpg

0_1aa522_66ea9639_XL.jpg

0_1aa523_1d2d22c6_XL.jpg

0_1aa525_44b958c6_XL.jpg

0_1aa52b_e37a03fa_XL.jpg

0_1aa52c_c35047ce_XL.jpg

0_1aa527_f183bb9e_XL.jpg

   И, включив воображение, в общем-то несложно представить, как с этих башен с тревогой смотрели на приближающие отряды Паскевича турецкие офицеры:

0_1aa528_6f445331_XL.jpg

0_1aa52a_6b815342_XL.jpg

Или, напротив, с надеждой вглядывался в горизонт в ожидании подмоги обороняющий крепость от контратак турок  генерал Муравьев:

0_1aa52e_e2410f3e_XL.jpg

0_1aa530_dfea0728_XL.jpg

0_1aa532_65ba179d_XL.jpg

0_1aa533_4c2f7539_XL.jpg

0_1aa538_7d5f5151_XL.jpg

0_1aa539_744f1d0b_XL.jpg

0_1aa53a_543267bb_XL.jpg

0_1aa53b_b1e9b38d_XL.jpg

   Нагулявшись по территории нижней крепости,

0_1aa546_b0fe0321_XL.jpg

и забравшись, кажется, на все возможные башни на крепостной стене,

0_1aa548_bb4c5805_XL.jpg

   я отправилась в верхнюю часть. Вход туда платный, билет распространяется не только на прогулку по крепости, но и на посещение музея, в котором представлены экспонаты разных эпох - от археологических находок древнейших времен до оружия, книг, одежды, предметов быта времен Османской империи:

0_1aa53c_7cb8a95_XL.jpg

Ворота между Верхней и Нижней частью:

0_1aa53e_d732078e_XL.jpg

На территории Верхней крепости, как и в средние века, мирно соседствуют церковь святого Георгия, мечеть Хаджи Ахмет Паши и медресе, а также возвышающаяся над всеми замок-цитадель:

0_1aa542_132ff9a5_XL.jpg

Церковь святого Георгия встроена прямо во внутреннюю крепостную стену:

0_1aa551_eeb25632_XL.jpg

Стена в этом месте двойная - вот сквозь арку внешняя ее часть видна:

0_1aa550_500829a_XL.jpg

0_1aa554_d3a320f9_XL.jpg

Симпатичные, с ухоженными клумбами внутренние дворики:

0_1aa555_800b5949_XL.jpg

0_1aa559_aaf50332_XL.jpg

  • Like 17

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мечеть Ахмедие (Ахмет Паши). Внешне она напоминает Айя-Софию, ибо строилась по ее подобию. После того, как в 1829 году Ахалцихе перешел к России, здесь был открыт православный храм:

0_1aa55b_bad6bcf5_XL.jpg

   Внутри сейчас просто каменные стены, зато отсутствие каких-либо интерьеров позволяет рассмотреть масштабы купола - он огромен:

0_1aa570_eec8687f_XL.jpg

0_1aa574_fe637c62_XL.jpg

Рядом с мечетью - здание медресе:

0_1aa575_4aedb668_XL.jpg

Небольшие комнаты с остатками печек или каминов:

0_1aa57d_e2da0c9d_XL.jpg

Галерея с видом на цитадель - замок Джакели:

0_1aa579_2db9ef13_XL.jpg

и на купол мечети:

0_1aa57a_4b8cb70d_XL.jpg

Во внутреннем дворе также можно найти изящную ажурную  галерею в мавританском стиле:

0_1aa55c_7c9a9f5c_XL.jpg

0_1aa55d_9cd1050e_XL.jpg

0_1aa59f_a66ff415_XL.jpg

 и не менее изящный ажурный павильн с фонтаном:

0_1aa561_d9ebf808_XL.jpg

0_1aa58e_fab6d6eb_XL.jpg

0_1aa589_3b03de70_XL.jpg

0_1aa58a_7e992ee1_XL.jpg

0_1aa590_b0267579_XL.jpg

0_1aa591_bb244c89_XL.jpg

Еще одна малоприметная дверь ведет в комнату отдыха пашей, всю отделанную деревянными панелями с искусно выполненной резьбой:

0_1aa568_d05f5cd8_XL.jpg

0_1aa569_43d07438_XL.jpg

0_1aa56a_7118e486_XL.jpg

0_1aa56b_353b1fbb_XL.jpg

0_1aa56c_1bc9efdf_XL.jpg

0_1aa56d_c51456a9_XL.jpg

От стен замка видна расположенная в городе Армянская церковь:

0_1aa59a_cf082953_XL.jpg

и остатки развалин за крепостной стеной:

0_1aa57f_aac76a1c_XL.jpg

0_1aa563_4a7d7ce_XL.jpg

  • Like 17

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...