Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Наш новый год в туре 7AN Avia NY с 31.12.2017


Рекомендуемые сообщения

Привет, друзья мои, коллеги.

Хочется поделиться с вами нашими впечатлениями о туре 7AN Avia NY и встречей Нового года в Дрездене.

Тур понравился. Легкий, размеренный, не галопный. Судите сами: два дня в Дрездене, два дня в Мюнхене, по 1 дню - Нюрнберг, Зальцбург, Прага.

Хорошие отели. Всегда можно добраться до центра города общественным транспортом, а в Мюнхене так и вовсе пешком.

Немного минусую: все-таки предновогодний ужин в отеле не очень хорош. Кейтеринг есть кейтеринг. 

А в общем, отдохнули, прогулялись, развеялись.

Вроде, тур короткий, всего 8 дней, а время провели замечательно.

Пожелание ТТВ, чтобы тур остался в каталоге. Подходит и для коротких каникул, и для присоединения к другому туру.

Итак, поехали...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 55
  • Создана
  • Последний ответ

0001.jpg

 

Дрезден – Нюрнберг – Мюнхен – Зальцбург – Зальцкамергут – Прага

 

1.     По волнам памяти

В разное время нам довелось побывать в зимних городах Германии, Австрии и Чехии. Воспоминания от этих посещений остались яркие, как новогодние игрушки – сияние огней рождественской иллюминации (Вена), шум новогодних базаров (Прага), витающий над всем запах жареной колбасы (Нюрнберг), оттеняемый лёгким флером пряностей глинтвейна (Дрезден) и повсеместно осеняющая средневековые площади Вифлеемская звезда. Можно добавить сюда тихий полумрак церквей, настоянный на густом аромате хвои, в мерцании ёлочных огней и лампад, с непременными вертепами и Иисусом-младенцем в колыбели с убранством из белых цветов. Тут же память услужливо предлагает звуки и образы детских песнопений на улицах (в плащах и коронах) в День Трёх Королей, а вновь и вновь мерещящийся запах жаровен наполняет рот густой слюной.

Вспоминали мы этак всё, вспоминали, перемежая вздохами («А помнишь!..»), да и решили: а не свести ли нам эти звуки, образы и запахи воедино и не махнуть ли куда-нибудь в центр Европы встречать Новый год? Выбор свой мы остановили на туре со встречей Нового года в Дрездене и, довольные собой, стали с нетерпением ждать даты вылета. Настроение, правда, немного подпортили два обстоятельства. Бюргеры, радушно распахнувшие объятия всем шайтанам с Ближнего востока, а теперь не знающие как уберечь своих женщин от домогательств (даже пони в зоопарке попали в группу риска), выдали нам визу аж… на две недели. Правильно – зачем им приток туристов из России с их еврами (небось, коррупционными!..), когда можно всю страну наводнить шайтанами, посадить их на социальные пособия, увеличить нагрузку на полицию и миграционные службы, чтобы ловить нелегалов, и всё равно, при этом, получить резкий всплеск преступности.

Второе обстоятельство, которое заставило поморщиться – несмотря на предварительную рекламу Предновогодний ужин в ресторане города, в самый последний момент объявили, что ужин будет в ресторане отеля. В свое время так нас обрекли в Праге на ужин в отеле DUO 4* - феерический по своей отстойности (см. отчет «Развод по-Пражски»). Кстати, через год, воспользовавшись услугами другой фирмы, мы совершенно спокойно заказали ресторан на новогоднюю ночь в самом центре города  - у Прашной Браны. Как ни странно, ужин оказался ничуть не дороже, чем в DUO 4*, несмотря на то, что все позиции меню (включая пиво и моравское вино) были безлимитными (про качество я и не упоминаю). Я не против ресторанов при отелях – просто эти заведения по определению не в состоянии организовать праздничный ужин. Функционально они призваны решать совсем другие гастрономические задачи – варить яйца на завтрак, раскладывать нарезку, засыпать мюсли в дозаторы. У них элементарно нет соответствующего кухонного оборудования для организации подобных застолий. Это же очевидно! И тем не менее, танцы на граблях продолжаются с завидным упорством.

Впрочем, отмахнувшись от этих мыслей, как от докучливых осенних мух , 31 декабря мы гнездимся в креслах самолёта, который помчит нас из Шереметьево в Дрезден.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А Вы визу получали сами, или по анкетам и сопроводительным бумагам от ТТВ?

Про "шайтанов" немного глаз задело, если честно.Ещё бы год назад, я бы с Вами на 300% согласилась на счёт этой всей темы, но сейчас можно было бы повести спор на тему "почему арабов пускают в ЕС, а русских-нет" (Да,мне самой неприятно, что мне приходится собирать справки, подтверждения и пр. ерунду чтоб попасть в Европу да и большую часть высокоразвитых стран, получать разрешение на въезд и т.д.И  я, и Вы, и тысячи других граждан РФ ну ничуть не хуже других людей из самых разных стран. Но "благодарить" за всё это мы должны исключительно одного человека в нашей стране.Именно из-за него имеем то,что и имеем).Но делать этого не буду, т.к. форму и непосредственно Ваш отзыв ( скоторым с удовольствием ознакомлюсь)- именно о новогоднем путешествии :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А Вы визу получали сами, или по анкетам и сопроводительным бумагам от ТТВ?

 

По сопроводительным бумагам ТТВ. И, хотя в оригинальной анкете была заявлена многократная виза, получили то, что получили. Насколько я знаю, Германия очень-очень редко дает длинные визы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1.     Дрезден. А где снег-то, Багира?

Через положенное количество времени мы приземляемся в Дрездене. Раньше этот аэропорт имел собственное название – «Клёче», по названию округа, в котором находится. Но с недавнего времени стал называться просто и без затей – международный аэропорт Дрездена. На подлёте узнаём, что в Саксонии нас ждёт/не дождётся пасмурное, но сухое небо и непривычно тёплая погода: +120С. Конечно, мы готовы были к такому повороту, но всё равно немного прогадали с гардеробом – вот они, причуды европейской зимы. Понятное дело, что при таких погодах снега не было нигде – за всю поездку мы видели его только на альпийских вершинах. Зато газоны и кусты зеленели вовсю. Кое-где на клумбах даже цвели цветы (поздние осенники). Последний раз с такой погодой Новый год мы встречали в Будапеште. Правда, там случай был затейливей – совершенно не угадав с пуховиком, я парился там, как дед Анисим  в зипуне.

Достаточно быстро пройдя все необходимые по прилёту процедуры, мы устремляемся к выходу – до центра Дрездена нам добираться всего 9 км, так что до новогоднего ужина у нас есть уйма времени, можно начинать его планировать (город мы более-менее знаем).

А вот и первые встречающие. Тоже ведь, небось, чего-нибудь символизируют. Ну, здравствуйте, коли уж так. Правда, могли бы и чем другим похвастаться. 

0002.jpg

Кстати, за моей спиной - стеклянный переход на парковку, рассчитанную на 1 500 мест.

0003.jpg

А вот и наш автобус. Гидом в эту поездку назначен Алексей Тарасов. Он знаком нам ещё по Праге (тоже был жертвой DUO 4*). Среди прочего, на лобовом стекле значится: «лучшие экскурсионные маршруты». Два года назад  нас зимой возили по Прибалтике в сломанных автобусах с неработающим климат-контролем. Надеемся на перемены к лучшему. В конце концов, то, что прокатило в Прибалтике, в Германии может обернуться очень крупными штрафами для перевозчика. На это и уповаем.

0004.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очень быстро, буквально на одном дыхании, мы добираемся до Земпер-опера. Если в Вене все экскурсии начинаются от памятника Марии-Терезии, то в Дрездене – от памятника королю Иоганну на Театер-платц у Земпер-опера. Здесь к нашей группе должен присоединиться гид, которую мы покидаем – Дрезден с своё время мы так исходили вдоль и поперек, что можем сами о нём рассказывать.

Итак: Театер-платц, Земпер-опера, памятник королю Иоганну. Здесь интересно всё и, прежде всего, Дрезденская государственная (бывшая Саксонская королевская) опера, названная по имени своего архитектора Готфрида Земпера. Построенная ещё в 1841 году, она неоднократно подвергалась тотальному уничтожению и пожарами, и бомбардировками, и наводнениями. Земпер в своё время руководил строительством и посредством письменных указаний, сохранившихся в архивах Саксонии и Дрездена. Это обстоятельство помогло в дальнейшем восстановить театр в его первозданном виде, после того, как союзная авиация весной 1945 г. разметала город, буквально, в труху. Город, единственная стратегическая ценность которого к тому времени, заключалась в том, что он отходил в советскую зону оккупации. Огненный смерч, образовавшийся во время бомбардировки, с температурой в эпицентре более 15000С (температура плавления чугуна и стали – от 11000С до 16000С), уничтожил по разным оценкам до 135 тыс. людей. В рассказах о Дрездене эта тема неизбежно будет возникать ещё не один раз. Кстати, советское командование не согласовывало бомбардировки Дрездена союзной авиации и было категорически против их проведения, поскольку не видело никакой военной необходимости бомбить город, переполненный гражданским населением и беженцами из восточных земель.

Итак, Земпер-опера, на последнюю реставрацию которой ушло 40 лет. Учитывая адвент и новогоднюю тематику, главный портал театра венчает рождественская ель.

0005.jpg

Кстати, в районе Дрезденской академии художеств можно увидеть памятник Готфриду Земперу, но об этом позже. В центре Театер-платц высится 17-метровый памятник саксонскому королю Иоганну – «нулевой километр» всех экскурсий по Дрездену. Уже одно имя этого монарха должно было повергать в трепет: Иоганн Непомук Мария Йозеф Антон Ксавер Винченц Алоиз Франц де Паула Станислаус Бернхард Пауль Феликс Дамасус из Саксонии - Иоганн I. Фу-у-у, еле дыхания хватило. Не знаю, каким он был государственным деятелем (это пусть определяют германские историки), но то, что он был одним из образованнейших людей своего времени – это точно. Ещё будучи крон-принцем, он под литературным псевдонимом опубликовал стихотворный перевод «Божественной комедии» Данте. Он же считается одним из главных авторов конституции Саксонии. Кстати, был награждён (среди прочих наград) орденом Андрея Первозванного – высшим знаком отличия Российской империи. Так что это вам не Филипп Лысый, Карл Горбатый или Пипин Короткий – монархи, оставившие след в истории только своими экстерьерными некондициями.

0006.jpg

Прямо из-под копыт королевского коня открывается вид на Хофкирхе и Королевскую резиденцию. Туда-то мы сейчас и направляемся. Там, на пятачке около Козель-палац и Фрауенкирхе, традиционно проводятся новогодние ярмарки в Дрездене.

0007.jpg

 

0008.jpg 0009.jpg

Путь наш лежит вдоль ещё одной достопримечательности столицы Саксонии – огромного панно «Шествие королей» или точнее – «Шествие князей» (Фюрстенцуг).

0010.jpg

Панно размещено на стене бывших королевских конюшен и было создано в 1876 г. к 800-летию правившего в Саксонии княжеского дома Веттинов (к нему относится, например, ныне здравствующая королева Великобритании Елизавета II). Изначально стометровое панно было выполнено в технике сграффито, что, учитывая местный климат, было не лучшее решение. Поэтому в начале ХХ столетия картина была перенесена на плитки мейсенского фарфора. Помимо шествующих на нём курфюрстов Великих, Мудрых, Храбрых, Гордых и прочих блистательных, есть парочка – Альбрехт Негодный и Фридрих Укушенный. Ну что же, не повезло с прозвищами. Кстати, это панно чудом уцелело при бомбардировках – из 25 000 плиток, его составляющих, восстанавливать пришлось всего 200. Сейчас запрещено движение любого транспорта вдоль этой стены. По случаю Нового года, персонажи этой процессии оживают и даже попадаются нам на встречу (пиво, наверное, пошли пить).

0011.jpg

 

0012.jpg

Сначала мы попадаем на Домскую площадь, где находится ещё один символ Дрездена – Фрауэнкирхе или церковь Богородицы. После памятной бомбежки она была превращена в груду битого щебня и долгие годы оставалась памятником жертвам войны, где в феврале-марте дрезденцы зажигали поминальные свечи. Много раз поднимался вопрос о её реконструкции и много раз откладывался по причине крайней дороговизны проекта. Только после объединения Германии церковь удалось восстановить. Ну как восстановить – на 90% построить заново. Так что Фрауэнкирхе, как и многие объекты Королевской резиденции только числятся годом постройки XVII-XVIII веков, а на самом деле построены (реконструированы) в послевоенные годы. Происходило это совершенно непостижимым образом – за городом были выделены специальные площадки, спланированные как улицы довоенного Дрездена. Туда свозили обломки и камни с реконструируемых площадок, тщательно их нумеруя и документируя. Впоследствии эти обломки выкладывались как обломки авиакатастроф, чтобы понять из какого места какой камень. На Фрауэнкирхе старые фрагменты до сих пор видны как чёрные заплаты, а рядом оставлен фрагмент первоначальной кладки.

0013.jpg

0014.jpg

В центре площади, под памятником самому главному протестанту планеты, а по совместительству и родоначальнику немецкого литературного языка Мартину Лютеру, какие-то люди в уггах, зипунах и мандалайских шапках исполняют духовую музыку. Впрочем, музыка совсем не мандалайская, а, я бы даже сказал, высокопрофессиональная: Вагнер и Моцарт сменяются народными польками, маршами и рождественскими фантазиями. Вообще, с музыкой в этом городе мы будем встречаться часто. Очень похоже, что различные музыкальные коллективы  (от национального до какого-нибудь оркестра ДК железнодорожников) от мэрии на праздник получают подряды на уличные выступления. Например, этих мандалаев именно на этом месте мы видели оба дня пребывания в Дрездене. А вот показался и Козель-палас, здание связанное с фавориткой саксонского короля Августа Сильного графиней Козель (в Польше известную как Коссель).

0015.jpg

И хотя у нас особые планы насчёт Козель-паласа, сейчас мы проходим мимо. Душа, нетерпеливо повизгивая, стремится на заветную Мюнцгассе – средоточие палаток, где жарят колбасу и наливают глинтвейн (или глювайн, если кому-то так больше нравится). По этой улочке можно подняться на Брюллову террасу (что мы и сделаем ночью, пробираясь на салют) или завернуть на ней в какую-нибудь ресторацию. Их здесь несколько: немецкая кухня, швейцарская, испанская и  даже  австралийская. 

0016.jpg

А вот и традиционная карусель переливается огнями и звенит колокольчиками. Как-то в Берлине на рождественской ярмарке около такой же мы два часа пережидали дождь. Потом долго ходили, приговаривали: «Тили-бом, тили-бом»… Хорошо, что сегодня сухо.

0017.jpg

 

0018.jpg

Первый раз вижу такие очереди за колбасой и глинтвейном. Наверное, сказывается, что сегодня новогодний вечер и здесь много туристов. Обдаваемая ароматами шипящих на углях колбасок, запахами корицы и гвоздики от разливаемого глинтвейна, перемежающимися с волнами ванили от свежеиспечённых вафель, душа уже не просто повизгивает, а оголтело блажит: «Дай-дай-дай-дай-дай!!!!!!!!!». Сопротивление бесполезно.

0019.jpg

 

0020.jpg

А праздник-то начинается! Божечки мои, что ещё надо для восстановления гармонии душе, измученной двумя перелётами за день! Правильно – хорошего, настоящего пива. Особенно после хорошей, настоящей колбасы. Не мудрствуя лукаво, ныряем в ближайшую ресторацию (как оказалось – австралийскую). Поскольку меню нас не интересует, то подсаживаемся прямо к барной стойке. Прозит, Дрезден!

Глоть - глоть - (щас, подождите!..) - глоть - глоть - глоть!.. Пиво великолепное: темное, чуть сладковатое, без лишней горечи и газации. Хотя собственного названия и не имеет: просто «традиционное красное пиво». Ну да и ладно! Пивная – ещё парочку! Следующим пошло «Фельдшлоссен»: дункель унд вейцен. Тоже хорошо! Вообще, вся эта поездка прошла у нас под знаком немецкого пива. Этакий пивной тур. Бир-тур (бир сом, бир сум, бир манат – кто помнит). Душа от умиления плачет.

0021.jpg

 

0022.jpg

Ну вот, теперь когда картина мироощущения сложилась правильная, можно продолжать прогулки по городу. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Коли мы уж рядом с Брюлевской террасой, то идём на набережную.

0023.jpg

Выходим мы в аккурат к непонятному памятнику, суть которого узнали совсем недавно. Попадалось несколько версий его описания, вплоть до олицетворения ядерной угрозы Земле от противостояния СССР и Америки. На самом деле всё гораздо проще и не так пафосно. Это сооружение установлено в 1990 году  в память о семи бастионах городской крепости, которые были были построены в 1721 году Августом II Сильным, и названы именами известных тогда планет, включая Солнце и Луну. Эти бастионы были расположены вдоль Эльбы, и вплоть до конца XVIII в. защищали город от нападений врага. 

0024.jpg

Деформированная сфера по центру композиции символизирует Саксонию (а, в последствии, и всю Германию), постоянно страдающую от военных действий. По мостовой от неё отходят лучи из бронзовых дисков в сторону некогда существовавших бастионов, которые заканчиваются большими медальонами, символизирующими небесные светила по названию фортификаций. Так например, на месте Цвингера находился бастион Луна (куда и ведёт соответствующий указатель). Сейчас от него остался только крепостной ров, заполненный водой и заселённый утками.

0025.jpg 0026.jpg

 

0027.jpg

На набережную тем временем опускаются сумерки, и мы решаем вернуться на улочки Королевской резиденции. Кстати, терраса Брюля – ещё один русский след в культурной истории города (помимо спасённой Дрезденской картинной галереи). До 1814 года эта терраса была закрыта для горожан и являлась частной территорией графа фон Брюля. Ставший после разгрома Наполеона под Лейпцигом в 1813 г. генерал-губернатором Саксонии князь Николай Репнин-Волконский приказал сделать террасу доступной для горожан, для чего со стороны дворцовой площади была построена широкая парадная лестница, по которой мы сейчас и спускаемся. Неожиданно в темноте звучит тихий джаз – за поворотом нас встречает, раскрыв белое крыло, концертный рояль (ещё один подряд от мэрии?).

0028.jpg

Поскольку мы теперь просто гуляем, то решаем заглядывать в каждую открытую подворотню (уж больно романтично горят все эти «готические» фонари). 

0029.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тук-тук: кто в теремочке живёт, кто в Королевском не спит? Хотя времени совсем не много, город погрузился во тьму: подсвечены только шпили Королевской резиденции и Хофкирхе, да ещё некоторые дворы, где загулявшим туристам пытаются всучить сувениры. Зато луна в эту новогоднюю ночь старается за весь муниципалитет: её невероятный свет превращает всё в какие-то театральные декорации (курфюрстов-то мы уже встретили).

0030.jpg 0031.jpg

 

0032.jpg

Решаем отправиться поближе к свету, людям, музыке и колбасе. Да и пиво напоминает о бренности бытия. Хоть нам  не встречался «МакДоналдс» - всемирная сеть бесплатных туалетов, но кое-что на заметку мы предусмотрительно взяли. Прямо на ярмарку своим фасадом выходит Дрезденский Пассаж (для тех, кто собирается гулять в этом районе: от Фрауенкирхе по Мюнцгассе в сторону набережной - по левой стороне, от входа – вниз на нулевой этаж). В таком огромном магазине просто обязаны быть все необходимые туристам удобства. Сегодня он работает (проверяли), а вот как будет завтра – неизвестно. Бюргеры свои дни отдыха чтут свято, поэтому в Дрездене будут закрыты все музеи и магазины.

0033.jpg

 

0034.jpg 0035.jpg

Выходим из Пассажа и вновь окунаемся в шум ярмарки. Народу стало ещё больше, музыка – громче,огни – ярче, запахи – призывней. А не повторить ли нам удовольствие? 

0036.jpg

 

0037.jpg

Впрочем, окончательно расслабляться ещё рано – от Цвингера автобус должен отвезти нас в отель на предновогодний ужин (особых иллюзий не строим, поэтому наедаемся колбасой впрок). После него мы должны будем снова вернуться на набережную, где по заверению местных властей должен состояться Новогодний фейерверк. Ну что ж, в путь!

0038.jpg

 

0039.jpg 0040.jpg

В отеле, переодевшись к ужину, спускаемся в ресторан. Ну что же, немецкий орднунг дал фору чешскому разгильдяйству (опять про тот же приснопамятный DUO 4*). Столики накрыты на 4-х: на них, помимо приборов и какого-то зимнего букета, в ведёрках со льдом красуется пара бутылок вина (белого и красного, есесс-но). Только вино, почему-то, из Южной Африки. Жаль, мы рассчитывали на Рейн или Мозель. Закусок тоже на стойке выложено вдоволь - и холодных, и горячих (конечно же всё – кейтеринг). Что-то вкусно (как, например, канапе с селёдкой), что-то – нет. Особенно разочаровало мясо: вроде бы и мягкое, но какое-то ватное и совершенно безвкусное. Зато сыры откровенно порадовали – настоящие, санкционные!

0041.jpg

 

0042.jpg 0043.jpg

Десерт был без затей, но добротный – швейцарское мороженое «Mövenpick». Ах, да – ещё на столах в индивидуальных упаковках лежали прянички-печеньки с пожеланиями. Вначале ве просто обменивались впечатлениями от первого дня в Дрездене и планами на поездку, а затем начались поздравления с Новым годом тех, у кого он уже наступил дома. Ближе к московскому времени по столам разнесли бокалы с как-бы «шампанским» и наладили по интеренету поздравления от Президента. Отдельные штатские, сразу почувствовав подвох, отставили бокал в сторону. Я же замешкался с ним в руках: кто-то подошёл, поздравил, пожелал и пришлось отпить пол-бокала (не обижать же человека). Наказан я был стремительно и беспощадно: ощущение такое, словно я получил профессиональный удар в печень, даже пот на лбу выступил. Ёлы – палы, бюргеры! Это чего же вы нам разлили?! Хорошо, что уже всё закончилось и мы отправились в номер одеваться на салют. Пара таблеток «Фильтрума» (уже защитившего нас от общепитовского паскудства «Шереметьево») помогли быстро прийти в норму.

На стоянке нас ждал сюрприз (нет-нет, всё позитивно!). Сначала, для поднятия настроения, как писал классик, «раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков», затем оделили мандаринами (вот не объяснить это Европе, почему они у нас ассоциируются с Новым годом!) и снова разлили шампанское, но уже не «буфетное», а настоящее. Разлили понемногу, поскольку основной запас оставили для набережной под Дрезденский салют. Далее наши водители (Кшишек и Сташек, поляки) поставили в стороне какую-то коробку и подожгли фитиль (а вокруг из-за домов уже бабахает и сверкает!). Батарея выпустила пару-тройку зарядов, сверкнула звездопадом над головами и, тихо пискнув, сдохла. Напрочь. Один из водителей полез было что-то подправить, но все дружно заорали, чтобы он этого не делал. Мол, на фига нам в поездке безрукий и незрячий шофёр.

0044.jpg

 И вот мы снова на Театер-платц. Вокруг уже всё грохочет, какие-то ракеты со свистом взлетают в ночное небо и с треском рассыпаются на разноцветные огни. Теперь наша задача – без потерь в личном составе успеть добраться до террасы Брюля и занять удобное место. Народу прибавилось в разы – на Мюнцгассе уже откровенная толчея. Однако, ничего – пробились и нашли место в аккурат у Академии художеств с видом на реку (фейерверк планировался с противоположного берега). Грохот вокруг стремительно нарастает – непрерывно бабахает и взрывается абсолютно всё и везде: под ногами, за спиной, над головой, слева, справа. ВЕЗДЕ!.. Наконец в небе расцветают первые хризантемы салюта. Расцветают бесшумно – от петард, ракет, шутих и прочего пиротехнического ассортимента грохот стоит такой, что даже разговаривать невозможно. Впрочем, чего говорить-то – наливай да пей! С новым годом! Небо из края в край озарено непрерывными сполохами, взлетают ракеты, взмывают огненные фонтаны искр от бенгальских огней и римских свечей. Фейерверки запускают абсолютно все: как на космодроме - что-то постоянно стартует.

0045.jpg

Салют длится уже минут двадцать, но его накал и не думает спадать. Наоборот, с каждой минутой пальба вокруг становится всё яростней, над рекой и набережной ползёт пелена серого дыма. По моим наблюдениям, запускают ракеты и шутихи не только группки арабствующих бронеподростков (это у них в крови), не только достопочтенные главы семейств под восторженный визг домочадцев, но и специально назначенные дядечки из муниципалитета. С охапкой  ракет под мышкой, они деловито передвигаются по террасе от столба к столбу, от группы к группе и, не отвлекаясь на царящее веселье, методично запускают в небо разноцветные огни. В ушах уже стоит звон, а шампанское начинает отдавать порохом.

0046.jpg

Минут через сорок, находясь в состоянии лёгкой контузии от взрывов, пороховой гари и выпитого шампанского, начинаем через толпу пробираться в сторону автобуса. Вокруг всё продолжает сверкать и взрываться, как будто фейерверк начался, буквально, пару минут назад. Отовсюду слышна русская речь (кстати, в Дрездене одна из самых многочисленных русских диаспор в Германии). Набережная завалена сгоревшими батареями салютов, шоколадными обёртками, мандариновой и банановой кожурой (очень не хочется повторять с ней классический сюжет от Чарли Чаплина). У каждого столба высятся пирамиды пустых бутылок из-под шампанского и пива, напоминая, что Новый год мы встречаем всё-таки в Германии. И, почему-то, нет и тени сомнения, что когда мы придём сюда завтра (точнее, сегодня) утром, вся Брюлева терраса будет вылизана аж до накрахмаленного скрипа. Мы уже сошли с террасы на набережную к упорам моста, но навстречу непрерывно попадаются добропорядочные бюргеры, арабская молодёжь и местные хипстеры. Все с маниакальным упорством продолжают свои пиротехнические забавы. Вот изрядно поздравившийся дядечка кидает себе под ноги зажжённую упаковку петард и, мгновенно протрезвев от взрывов, испуганной жабой сигает в кусты. Вот хозяин донер-кебаба на жуткой смеси турецких и немецких матюгов пинками разгоняет юных соплеменников, разбросавших петарды вокруг его палатки (Я твою душу моталь!.. Задрали уже, шайтаны!..). В общем, «шоу маст гоу он». Даже когда мы добрались до отеля, из-за окрестных крыш со свистом в небо взмывали ракеты, лопаясь огненными брызгами. С Новым, уже наступившим, годом!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Утром, выспавшись до хруста в спине, мы не спеша завтракаем в полупустом ресторане. Группа (кто хотел) уже уехала на Бастай смотреть (хотел написать – заснеженные) ущелья. Мы были там летом 2015 г., поэтому решили от поездки отказаться и остаться в городе, бездумно слоняясь по улицам и предаваясь безудержной лени. Завтрак оказался стандартный – без изысков и потрясений. Конечно, можно вспомнить как в Берлине нам на завтрак подавали свежие ананасы на пике золотистой спелости и камамбер с брусничным джемом, а в Риге – тающую во рту свежайшую малосольную сёмгу. Но не будем привередничать: не даром ведь говорят, что лучшее – враг хорошего. Проявленная накануне предусмотрительность помогла нам избежать «утра стрелецкой казни», так что настроение – самое радужное. Ещё с вечера мы разузнали, где находится остановка автобуса (прямо напротив отеля) и теперь направляемся туда, на встречу со старым приятелем Дрезденом.

0047.jpg

Заночевали мы, как оказалось, в спальном районе. Но в отличие от той же Праги, например, здесь нет примет «социалистических» безликих новостроек. Нас окружают 1-2 этажные коттеджи, которые я бы назвал особняками «средней руки». Некоторые даже не лишены исторического изящества с явными приметами довоенного строительства (как уцелели-то?). Автобус долго петлял и кружил по хитросплетению, пока, наконец не выбрался на просторы центральных улиц. Город пуст – не видно ни прохожих, ни автомобилей. Иногда попадаются городские сумасшедшие, не отказавшиеся от утренней пробежки даже в такой день. С погодой пока определиться не можем – с одной стороны на лазурном небосводе сияет солнце, с другой -  собираются тучи судного дня. Позже мы узнали, что в этот день в Германию зашёл ураган «Элеонор», которому здесь дали собственное имя «Бурглинд». Нас он зацепил краем, когда мы переезжали из Нюрнберга в Мюнхен. Ну что же, день покажет, насколько благоволят к нам небеса. А пока мы идём по пустому парку вдоль мэрии, направляясь в сторону Фрауэнкирхе. Первыми из горожан нас встречают поклонники Моцарта (судя по валяющимся вокруг конфетти, им в эту ночь тоже досталось).

0048.jpg

 

0049.jpg

Сперва решаем пройтись по местам вчерашней боевой славы. Так, карусель, кажется,  на месте – не сожгли урлабаны в праздничном угаре. Начинают подтягиваться первые туристы, поправить утраченное здоровье. Понимаем – дело святое. Впрочем, даже если просто выпить кружечку глинтвейна в такое звонкое утро – уже маленькая радость жизни.

0050.jpg

 

0051.jpg

Проверяем, работают ли близлежащие заведения, столь необходимые своими услугами. Всё в порядке – эскалатор исправно перемещает страждущих к заветной цели.

0052.jpg

Открыто и заведение, первое угостившее нас вчера пивом на немецкой земле. Зайдём?

0053.jpg

Не то, чтобы душа с утра просила пива (какое уж тут утро!), просто само осознание возможности беспрепятственно отведать немецкого пива уже как Азеф выступает в роли искусителя и провокатора: «Попробуй!.. Потом ведь такого не встретишь!.. Жалеть будешь!..». В конце концов, что мы – наказанные что ли? На отдыхе мы или где? В общем – уговорились. Мы сытые ещё с завтрака, поэтому ограничиваемся, как вчера, подходом к барной стойке. В таких ситуациях память мне всегда услужливо подсовывает любимый анекдот: « Петрович, что же ты пьёшь-то целыми днями? – Так вкусно ведь…».

0054.jpg

Сегодня мы решаем прогуляться в кварталы за Фрауэнкирхе. В прошлые разы мы как-то всё время фланировали вдоль террасы, один раз только добредя до корпусов а ля-мечеть Йенице. Кстати о террасе: как и ожидалось, на ней нет никаких следов вчерашних гуляний. Минуем Соборную площадь с пёстрой, после возрождения, Фрауэнкирхе (чёрные вставки – оригинальные фрагменты) Здесь всё ещё ведутся реставрационные работы, по окончании которых площадь примет законченный вид и станет украшением города.

0055.jpg

Та-а-ак, а это что за явление? Как говорит в таких случаях «чудесный» Якубович – да правда ли? Не верю своим глазам – да верно ли это?! Немедленно берём ЭТО на заметку для вечернего посещения. А что – пока не скажу. Пусть повисит интрига.

Теперь, перейдя площадь, мы углубляемся в безлюдные кварталы. Основное движение на улицах города в эти часы создают туристы – бюргеры, очевидно, отсыпаются после бурной ночи. Первым нас встречает Гуселов (или гусекрад?) – этакий местный Паниковский.

0056.jpg

Далее мы сворачиваем на искомую улицу Кройц-штрассе и направляемся к церкви Святого Креста (Кройцкирхе). Она входит в число главных церквей исторического Дрездена, наряду с придворной Хофкирхе и Фрауэнкирхе.

0057.jpg

Несмотря на свою исключительную историчность (первое упоминание в XIII в.), судьба её также трагична, как и большинства зданий Дрездена: 13.02.45 союзной авиацией она была почти полностью уничтожена – от попадания зажигательных бомб выгорел почти весь внутренний интерьер. Впрочем, к 1955г. церковь была восстановлена по историческим чертежам и в четвёртый раз за свою историю освящена. Сейчас она является главным лютеранским храмом Дрездена и самой вместительной церковью Саксонии.

0058.jpg

По чередованию светлых и тёмных блоков можно также судить о степени разрушений. Устремляемся ко входу, но увы нам – церковь закрыта. Поэтому разглядываем дверь.

0059.jpg

 

0060.jpg

Зато напротив одного из порталов церкви встречаем интересную группу. Запомнив имя на цоколе, впоследствии выясняем кто это и по какому поводу. Памятник поставлен Эрнсту Юлиусу Отто – германскому композитору XIX в. Помимо своих сочинений он прославился и как музыкальный педагог, церковный кантор и руководитель хоров, в том числе детского при Кройцкирхе.  Хор этот, возрастом хоть и более 700 лет, гастролирует по миру и поныне, Его составляют 140 мальчиков и юношей в возрасте от 9 до 19 лет. Вот им-то и посвящён памятник.

0061.jpg

 

0062.jpg

Стоящий рядом хорист в синем костюмчике – новодел. По замыслу авторов должен символизировать непрерывную историю этого хора и связь с современностью. Много подобных фигур (в такой же технике) мы видели в Голландии. Не скажу, что я в восторге от подобных соседств. Ещё немного о странных соседствах - у другого портала стоит «произведение» нынешних концептуалистов. Я даже и не понял, что это – арт объект (подумал, что это какое-то сан.техническое сооружение, потому и фотографии нет): два поставленных друг на друга балансирующих куба. Позднее выяснили, что это напоминание о роли Кройцкирхе в «мирной революции» 1989 г. – символ того, что даже кажущиеся незыблемыми вещи могут в одночасье прийти в движение. По-моему, более уместным здесь кажется призыв, размещенный над церковным порталом: «Friede sei» (будь спокойным). Впрочем – не культуролог. Тем более, не концептуалист.

0063.jpg

Погуляв вокруг закрытой церкви, отправляемся на Альт Маркт – рыночное средоточие Дрездена. Обычно, здесь шумят всевозможнейшие ярмарки (на что, собственно говоря, и был расчёт). Но сегодня Старый Рынок пуст, как кошелёк пенсионера – адвент закончился, закончилась и ярмарка. В это утро посетителей здесь - только мы, да ветер. О былом разгуле напоминают только два сиротливых «пряничных домика», непонятно каким образом забытых на ярмарке и ещё больше подчёркивающих скоротечность праздников. Нам остаётся только разглядывать витрины неработающих магазинов, окружающих площадь. Здесь новогодняя и рождественская тематика ещё присутствует вовсю. На одной из витрин попадается первый за эту поездку (но далеко не последний) вертеп, или, если угодно, бетлем. Потом мы их увидим не мало – и керамических, и вырезанных из дерева, и сплетённых из соломы, и склеенных из цветного картона. Но этот – первый. В другой витрине позабавила всеобщая тенденция – продавать маленькие копии (как правило, плохонькие) больших сооружений. В Вене – это домик Хундертвассерика, в Перми – Кунгурская пещерка, в Париже – обязательная Эйфелька. Здесь – маленькая Фрауэнкирхочка. Просто какие-то сувенирные уси-пуси.

0064.jpg

 

0065.jpg 0066.jpg 0067.jpg

Так, переходя от витрины к витрине, мы возвращаемся обратно в район Соборной площади и Козель–палас. И тут нам в голову приходит совершенно нетривиальная мысль: а не подкрепиться ли нам? Причём, не где-нибудь, а в лучшей кондитерской Дрездена? Почему бы и нет – что мы, наказанные, что ли, или чужие на этом празднике жизни? Итак, вперёд!..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

0068.jpg

 Дворец Козель-палас связан с именем фаворитки саксонского курфюрста Августа II Сильного  Анной Констанцией фон Козель. Эта дамочка, к тому времени баронесса фон Хойм, не только сумела вскружить голову любвеобильному курфюрсту и добиться отставки прежней фаворитки, но и добиться в 1706 г. от Августа II титула графини и, главное, письменного обязательства вступить с ней в брак после смерти жены.  Последнее обстоятельство и сыграло с графиней-баронессой роковую роль. Решив, что поймала за хвост птицу-удачу (как-никак, без пяти минут королева Саксонии), она стала активно вмешиваться во все вопросы внутренней, а главное, внешней политики Саксонии, чем вызвала большое неудовольствие окружения курфюрста. О её влиянии на Августа II  говорили все монархические дома Европы и отмечали все дипломаты. В 1713 году представился случай убрать её со сцены: в это время у Августа стал выстраиваться альянс с Польшей, где ему светило место короля. Правда, появился маленький нюанс – поляки хотели бы видеть на троне монарха, женатом на католичке и (естественно) полячке. Графиня фон Козель для этой роли категорически не подходила – она была ревностной протестанткой. Впрочем, проблема вероисповедания – это полбеды: история знает немало случаев, когда ради трона вера с лёгкостью менялась (обращались хоть в католичество, хоть в православие). Узнав о конкурентке (сучка крашена!..), фон Козель вспомнила об обещании жениться и стала трясти письменным обязательством. Этого Август II стерпеть не мог – шантажировать?! МЕНЯ?! Участь, теперь уже бывшей, фаворитки была решена мгновенно и бесповоротно – она была пожизненно заточена в крепость, где и провела пол-века. Правда, пару раз делала попытки сбежать, но как-то неудачно: беглянка была поймана и водворена на место с последующим ужесточением режима. А дворец этот построил в 1746 г. сын Анны фон Козель и Августа Сильного - Фридрих Август (а как же!..) фон Козель. После долгих исторических перипетий, здесь сейчас обосновалась роскошная кондитерская, которую мы и решаем посетить.

 

Во внутреннем дворе Козель-палас установлены новогодние инсталляции и столики, сидя за которыми можно греться у огня (лучше всего это видно вечером). Мы же идём во внутрь.

0069.jpg 0070.jpg

Внутри посетителей встречает придворная роскошь – хрустальные люстры, зеркала во всю стену, вазы с цветами и фруктами, витрины с мейсенским фарфором, арапчата с канделябрами, мебель на гнутых ножках (как говорил один шепелявый герой мультика - ой, как всё это богасьво я люблю и увазаю!..), заснеженные ёлки в сиянии гирлянд и, конечно же, сами исторические персоналии в парадных одеждах.

0071.jpg

 

0072.jpg

 

 

0073.jpg 0074.jpg

Беглое знакомство с меню укрепило нас в желании остаться: более чем умеренные цены (средняя цена десерта – 3,5 евро) укладывались в любой бюджет. Кстати, помимо десертов здесь ещё кормили чем-то горячим и мясным. Но мы решили не совмещать два в одном  и сосредоточиться на десертах. Тем более, что насчёт горячего у нас были особые планы. Так что, как говориться: мухи – отдельно, котлеты – отдельно. А сосредоточиться здесь было на чём: впечатлительные натуры от одного созерцания витрины могли схватить гликемический удар (как героя А.П.Чехова хватил апоплексический удар за масленичным столом). А уж выбрать чего-либо из такого изобилия и вовсе непосильная задача.

0075.jpg

 

0076.jpg 0077.jpg

Разрываясь между желаниями, как Буриданов осёл и укапавши слюной всё меню мы наконец определились с выбором: торт-суфле из манго с физалисом и торт с шоколадом и лесными ягодами (у каждого из них есть своё собственное название, но совершенно не читаемое, а посему – не запомнившееся). Употребить это великолепие мы решили с большой чашкой капучино (О!.. О!.. Это - отдельная песня!..).

Обслужили нас моментально: не успели мы отложить в сторону меню, как нам уже принесли кофе, а следом и десерты пожаловали. Пожалуй, зря я упомянул о гликемическом ударе: главная отличительная черта австрийских и немецких десертов – отсутствие приторности. В них сахар не убивает аромат компонентов, а только подчёркивает его.

0078.jpg 0079.jpg

Если качество тортов вполне ожидаемо, то кофе этого заведения заслуживает отдельного рассказа. Аромат, качество обжарки и заваривания - вне критики и традиционно великолепно. Но вот молочная пена!.. Такого мы ещё не встречали нигде: высотой почти 3 см, она была настолько плотной, что ложкой резалась как мусс или суфле. Неподражаемо! Время остановилось и вернулось вновь только тогда, когда в чашках показалось дно (а что, правда – вылизывать тарелки языком не принято? Жаль..).

0080.jpg 0081.jpg

Всё! Теперь картина мира сложилась полностью и даже если (не дай Бог, конечно же) нам сейчас пришлось бы улетать обратно, можно уверенно сказать – встреча Нового года удалась!

Кстати, в интерьере мы нашли ещё одно напоминание о бурной истории фигурантов этого дворца, а именно: попытка побега графини фон Козель из Пильница.

0082.jpg

Впрочем, одно событие изрядно оживило чопорность заведения. Напротив нас сидела, явно задержавшаяся в развитии, девица лет сорока. С одного взгляда было ясно, что кукла Барби - её кумир. Причём, Барби – переросток. Подражательство было настолько явным и оголтелым (розовая в рюшах одежда, выбеленные платиновые волосы), что не оставляло никакой надежды на случайное сходство. Всё время, пока мы наслаждались десертами (а это было не менее часа), она просидела, держа в вытянутой руке смартфон и любуясь собой, неотразимой. При этом она непрерывно перекладывала локоны на голове, придумывая очередную мимимишную причёску и творя бесконечные селфи, одновременно комментируя всю эту «красоту неземную» (по-русски). Первое время (минут 15) слышно было только тихое прысканье с соседних столиков, но по мере того, как на это обращало внимание всё большее число посетителей, смех в зале усиливался. Под конец он уже начал перерастать в хохот, и дама определённо могла сорвать овации. Мы не стали дожидаться кульминации и, тщетно стараясь сохранить невозмутимость на лице, поспешили на выход. За дверью, давясь от смеха, к нам подскочила немка, с явным намерением поделиться впечатлениями  от увиденного. Языковой барьер на дал развиться диалогу, но определение «Альте Барби» уровняло нас во мнении. Чудны дела твои, Господи! Спасибо, что не даёшь скучать вдали от Родины!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как же интересно читать ваш рассказ!!!(прочем,как всегда -как увидела,что пишет Инна Пермячка,не задумываясь,стала читать).

Рассказ "вкуснущий".Со смаком описаны не только трапезы,но и исторические факты.

Живо поэтому представила и Альте Барби((((.А фото(особенно десертов и кофе) заставили сглотнуть слюну.Жду продолжения!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выйдя на улицу, мы обнаружили ещё один артефакт тех времен: пушка, на колесе которой было написано «Пороховая башня». Дело в том, что до 1746 г., т.е. до строительства дворца, на этом месте стояла Пороховая башня как часть старых укреплений города.

0083.jpg

Пребывая в приподнятом настроении от встречи с непознанным, отправляемся на террасу, огибая с тыла Альбертинум.

0084.jpg

 

0085.jpg

Здесь, возле  Высшей школы изобразительных искусств, одного из старейших учебных заведений Саксонии, мы встречаем памятник архитектору, о котором говорили ещё вчера – Готфриду Земперу. Этот архитектор и теоретик искусства в 1834 г. принял присягу на верность саксонскому королю и стал гражданином Саксонии (впоследствии это обстоятельство сыграло определённую роль в его судьбе). В Дрездене, занимая пост профессора архитектуры в королевской Академии изобразительных искусств, он построил 6 зданий, из которых до нас дошли только два – картинная галерея Цвингера и новый королевский театр. В своё время памятник был создан на средства Союза немецких архитекторов и инженеров и многих других. Среди жертвователей нет только Саксонского двора и мэрии Дрездена. Причиной тому стало участие Земпера в майском восстании в 1834 г. Выступив на стороне мятежников вместе с Рихардом Вагнером, он нарушил данную им присягу и стал врагом королевства. Даже возведение нового театра, получившего его имя, он консультировал по переписке, доверив руководство строительством своему сыну.  Мы же двигаемся дальше – в сторону Королевской резиденции.

0086.jpg

Путь наш лежит до Георгиевских ворот, на фасаде которых на высоту 30 м вознёсся конный барельеф Георга, но не ожидаемого Святого – драконоборца, а саксонского короля Георга Бородатого.

0087.jpg

 

0088.jpg

 

0089.jpg

Наша цель – Хофкирхе или придворная церковь, соединённая с Королевской резиденцией переходом, что, в общем-то, достаточно практично, учитывая одуряющую антисанитарию европейских городов тех времён (достаточно вспомнить, откуда взялись широкополые шляпы и высокие каблуки). В подземелье церкви находится фамильная усыпальница династии Веттинов, правивших Саксонии на протяжении веков. Здесь покоится прах 49 представителей династии, кроме Августа Сильного. Согласно польской традиции, его тело было захоронено в Кракове, а в Хофкирхе находится только его сердце в медной капсуле. Неугомонные любители чужих альковных тайн утверждают, что оно начинает биться, когда мимо проходит соблазнительная женщина.  Они же приписывают Августу II 365 любовниц. На нашу удачу церковь, которая носит теперь статус кафедральной, открыта. Заходим во внутрь.

0090.jpg 0091.jpg

Поскольку некрополи нас не интересуют, то осматриваем только надземную часть церкви. Сразу получаем напоминание о прошедшем у католиков (предстоящем у православных) Рождестве и наступившем Новом годе. В церкви тихо, молчит роскошный орган Зильбермана, а у главного алтаря стоят ёлочки, перемигиваясь огоньками. Впоследствии отметили достаточную сдержанность в их убранстве (и не только в церквях) – гирлянды, если присутствуют, то светят только простыми огоньками, без цветной расцветки. Украшения (опять же, если присутствуют), то представлены только вифлеемскими звёздами. В целом, несмотря на придворный статус, церковь не выглядит помпезно, где всё «по-богатому», потому что, она «главнее главных», поскольку здесь молится король. Хотя и аскетичной её тоже не назовёшь – несмотря на белые стены, в интерьере присутствуют и стукко и большие живописные полотна, выказывая определённое изящество оформления.

Сейчас мы рассматриваем главный алтарь, где помещена картина «Вознесение Христа», написанная Антоном Рафаэлем Менгсом, самым крупным художником Германии эпохи классицизма (как утверждают искусствоведы).

0092.jpg

 

0093.jpg 0094.jpg

В одном из приделов собора встречаем следующий по очереди вертеп. На этот раз он достаточно представителен и выполнен с большим тщанием. Впрочем, самый вдохновляющий вертеп мы видели в Сорренто в кафедральном соборе (Дуомо Сан Джакомо деи Сан Филиппо): коллекция фарфоровых фигурок, составляющих целые жанровые сцены, насчитывает несколько сотен персонажей и предметов быта. Сама композиция пополняется уже на протяжении многих десятилетий, благодаря стараниям местной фабрики Капо ди Монте. Учитывая близость Мейсена, фарфорового сердца Саксонии, думал увидеть нечто схожее. 

0095.jpg

И снова «русский след»: поскольку церковь посвящена Святой Троице, на одной из колонн вблизи главного алтаря размещена икона (список) Андрея Рублёва «Троица».

0096.jpg 0097.jpg

А вот и орган знаменитого (и весьма плодовитого) Иоганна Готфрида Зильбермана. Из 50 созданных им в начале XVIII в. органов, 31 находится в храмах Саксонии. Поскольку гуляем без гида, то осталось невыясненным: этот орган – крупнейший, старейший или красивейший? В прошлую поездку гид нас довела просто до исступления, в каждой церкви присваивая органам один из этих титулов. Вот просто – сплошь и рядом, других по определению быть не может!..

 

Как я уже говорил, в интерьере представлено много композиций из стукко (смесь алебастра, мраморной крошки и клея). Особенно выделяется епископская кафедра.

0098.jpg

 

0099.jpg

Возвращаясь к теме мейсенского фарфора: в одной из капелл мы нашли его присутствие, правда, в несколько необычной форме. Из него был изготовлен алтарь, посвящённый жертвам, погибшим за годы гитлеровского режима, выполненный явно в пост-модернистской манере, невероятным образом смешанной с классикой (да, я не люблю эту манеру…).

0100.jpg

 

0101.jpg

Надпись на алтаре гласит: «В память о погибших» (in memoriam mortuorum). Даты обозначают период от прихода к власти Гитлера (30.01.33), до бомбардировки, сжёгшей Дрезден (13.02.45). И всё же, несмотря на угаданный символизм алтаря, исполнение его вызывает внутренне отторжение ( как кубики у Кройцкирхе). Да ещё это нелепое сочетание…

Ну что ж, вроде бы всё осмотрели – отправляемся на выход. Теперь мы идём на театральную площадь к Земпер-опере, откуда ещё раз (уже с другой стороны) обозреваем фасад Хофкирхе, украшенный 78 трёхметровыми статуями.

0102.jpg

 

0103.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Во внутреннем дворе Козель-палас установлены новогодние инсталляции и столики, сидя за которыми можно греться у огня (лучше всего это видно вечером). Мы же идём во внутрь.

Такой чудесный рассказ и такие вкусные фото,а я не решилась зайти ,но очень хотелось и интерьер и десерты шикарные ,а 21 декабря площадь была очень нарядная ,не хотелось уходить .
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А продолжение будет? Вы так хорошо и подробно всё рассказываете,что моё желание посетить Дрезден ещё раз, только увеличивается.А дальше???  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если встать лицом к Земпер-опера, справа окажется небольшой изящный домик, в котором сейчас находится о-о-очень серьёзный ресторан. Называется это строение «Итальянское подворье» в память об итальянских строителях, квартировавших здесь при возведении Хофкирхе. Туда мы не идём, а осеняемые королём-стихотворцем, отправляемся налево – в Цвингер. Проходим мы туда сквозь арку галереи, спроектированной всё тем же Земпером. В средневековье цвингером называли часть крепости между наружной и внутренней крепостными стенами. То, что мы сейчас воспринимаем как название собственное, на самом деле является структурным элементом некогда бывшего здесь бастиона «Луна». 

0104.jpg

 

0105.jpg

Три стороны Цвингера, в стиле барокко, были построены из камня к 1732 году  архитектором Маттеусом Даниэлем Пёппельманном. Четвёртая сторона архитектурного ансамбля, спроектированная Готфридом Земпером для картинной галереи, была возведена в 1847-55 годах. Можно было бы сейчас порассуждать на тему, кому обязаны миллионы туристов, едущих сюда чтобы посмотреть ту же Мадонну Рафаэля. Кто раскатал всю эту галерею в труху, а кто долгих двадцать лет кропотливо восстанавливал шедевры и передал их обратно Германии, невзирая на право реституции (законное, учитывая масштабы культурных потерь и решение Потсдамской конференции). Короткая память оказалась у новоявленных «историков», торопящихся всё забыть и перекроить!

Из внутреннего двора получаются прекрасные виды – как памятник королю Иоганну в проёме арки Земпера, так и ворота башни, выходящей ко рву и увенчанные польской короной (строили-то для Августа Сильного, короля Польши).

0106.jpg

Поскольку сейчас зима, то все фонтаны внутри Цвингера закрыты (в том числе и мой любимый Нимфенбад – Купание нимф). Поэтому мы поднимаемся на верхнюю галерею, чтобы от Павильона на валу через Корону пройти до Павильона колокольчиков. Встречают нас Рыба и три весёлых Атланта (виноградные гроздья прозрачно намекают на причину их веселья).

0107.jpg 0108.jpg

 

0109.jpg

Поскольку сейчас зима, то все фонтаны внутри Цвингера закрыты (в том числе и мой любимый Нимфенбад – Купание нимф). Поэтому мы поднимаемся на верхнюю галерею, чтобы от Павильона на валу через Корону пройти до Павильона колокольчиков. Встречают нас Рыба и три весёлых Атланта (виноградные гроздья прозрачно намекают на причину их веселья).

0110.jpg

 

0111.jpg

Как я смотрю, тема монстров всегда была популярной у европейских зодчих: и сад карликов в Зальцбурге, и вилла монстров в Багери на Сицилии, и здесь – местные мандалаи.

0112.jpg

 

0113.jpg 0114.jpg

А вот и ворота Короны (польской). Кстати, на другом берегу Эльбы есть Золотой всадник, так там вообще Август II, вздыбил бройлероподобного коня в сторону Польши. Мол, смотрите там, не забалуйте в мое отсутствие!..

0115.jpg

 

0116.jpg

С этой площадки хорошо пересчитывать шпили и башни Королевской резиденции. Вот та башня, например, Сторожевая, а слева от неё – колокольня Хофкирхе.

0117.jpg

А вот и Павильон мейсенского фарфора. Жаль, что сейчас неурочное время, а то бы послушали как звенят его колокольчики (очень мелодичный перезвон).

0118.jpg

Венчает его, кстати, тоже корона. Я не специалист в геральдике, поэтому не могу определить чья это корона – саксонская, польская или ещё какая.

0119.jpg

Теперь мы спускаемся с галереи Цвингера и идём в сторону Фрауэнкирхе. Пора осуществлять свой план, задуманный ещё с утра (вот она, интрига-то!).

0120.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Когда мы выходим на Соборную площадь, из-за туч неожиданно прорывается солнце, окрашивая Фрауэнкирхе в розовый цвет.

0124.jpg

А теперь пришло время рассказать, что же такого мы увидели здесь утром. Это филиал (отделение, региональное представительство – как угодно) мюнхенского Хофброй-хауса.

0125.jpg

Собираясь в первый раз на Октоберфест, мы много начитались об этом легендарном заведении (подробнее расскажу, когда мы будем в Мюнхене) и, соответственно, много же и напридумывали себе о нём. ХОФброй – HB – королевская пивоварня, как-никак! Первое впечатление сразу же опустило нас на землю и повергло в шок. Поскольку в мюнхенском Хофброе сквозной проход, то через главный зал сплошным потоком идут туристы, непрерывно фотографируя жующих за 10-местными столами бюргеров и невероятно раздражая официанток, бегающих по залу с огромными подносами с едой и литровыми кружками, путаясь у них под ногами. В зале стоит жужжащий гул, а общее впечатление такое, словно ты попал в зал ожидания аэропорта, в котором скопились пассажиры от нескольких отменённых рейсов. А поскольку это был Октоберфест, то и отхожие места были забрызганы полностью – пол, стены и, даже казалось, потолок. Мы оттуда вышли с совершенно круглыми глазами и, положив руку на печень, торжественно поклялись НИ-КОГ-ДА не пить пиво здесь. Поэтому увидев Хофброй в Дрездене, мы немедленно поспешили сравнить его с Мюнхеном. Кстати, пока мы шли до него, то встретили мюнхенские же пивные Августинер и Пауланер. Итак, первое сравнение нас порадовало – полная противоположность прежним впечатлениям. Никаких «вокзальных» просторов – всё достаточно зонировано, есть столики на 2-х и 4-х посетителей (ну, и большие столы для шумных компаний – тоже). Интерьер отделан тёмным дубом, из него же сделана и мебель. Никаких длинных лавок – вполне дизайнистые стулья.

0126.jpg

С пивом определились быстро – Хофброй дункель (вообще, весь заезд у нас прошёл под знаком тёмного пива). Увидев в меню мюнхенские вайсвюрст, тут же поинтересовался – есть ли в наличии (время подходило к шести вечера). Есть?! Прекрасно, подавайте их сюда! Дело в том, что это, пожалуй, единственная кобаса, которую в немецких пивных подают варёной, а не жареной (мы пока ещё не отошли после вчерашнего гриля). А про время я оговорился не зря: по баварским традициям, эта колбаса «не должна слышать полуденных колоколов», т.е. подают её только с утра. Понятное дело, в средние века, когда холодильников не было по определению, свежесделанную колбасу нужно было тут же подавать к столу – к вечеру она могла банально протухнуть. Странно – у нас на Руси для этих целей испокон веку подвалы набивали льдом, делали лЕдники и не знали таких проблем… В общем, как бы то ни было, в прошлое посещение Мюнхена мы так и не смогли по этой причине (вечер) отведать этот баварский специалитет. Теперь, видать, популярность у туристов и коммерция внесли свои коррективы в работу кухонь. Ещё мы решили заказать супчик с большой печёночной клёцкой (тефтелей?). Подают её, размером с мой кулак, в говяжьем бульоне с небольшим количеством суповых овощей (лук, морковь, сельдерей). Просто и невероятно вкусно: познакомились с этим блюдом мы в Вене, в кафе «Эйнштейн». Там его знатно приготавливают! Пока нам несут еду, решаем отметить удачное начало поездки рюмкой сливового шнапса (что-то типа палинки).

0127.jpg

А вот и долгожданная еда. Вайсвюрсты подали в белой фаянсовой супнице, прикрытой тарелками. Отдельно к ним подали сладкую баварскую горчицу (пол-литровый горшок: да ешьте вы хоть ложками – что нам жалко, что ли?), тёплый картофельный салат и бретцель (он же бреце, он же брейзен, он же…). К последнему мы отнеслись настороженно. У нас уже был опыт общения с ними в пражской малостранской пивнице «У Швейка». Если судить по вкусу и твёрдости, то сделаны они были из полистоуна (вообще, изрядно просевшее качество еды в пражских пивницах – отдельная тема). Наши опасения оказались напрасными: хрустящая корочка и пышный мякиш со вкусом баранок из детства (кто родом из СССР, тот поймёт меня). Вот так всегда: что имеем – не храним, потерявши – ищем по заграницам.

Снимаю тарелки с супницы, откуда поднимается облачко ароматного пара: в присыпанной зелёным луком жидкости купаются белые колбаски. Пусть никого не смущает их цвет: свинины (а, значит, и сала) в них нет совсем. А вот говядины, причём филейной части, у разных производителей присутствует от 75% до 92% (сам читал на упаковках).

В голову приходит гениальная мысль: сейчас мы разломаем на маленькие кусочки печёночную тефтелю и добавим в тарелки бульончика от колбасы. Клас-с-с!!! Так, а чем бульончик-то наливать? На столе лежат только вилки с ножами. Не через край же цедить. Подзываем официанта (нас обслуживает улыбчивый и очень дружелюбный паренёк лет 25). Ну подозвали, а что дальше? Как ему объяснить, что нам нужна поварёшка? На пальцах, с гримасами и ужимками, начинаем ему втолковывать, чего хотим. Паренёк говорит: «А-а-а!!!» и показывает, как двумя вилками можно вытащить из супницы колбасу. Так, ещё раз: следи внимательно за руками. Паренёк опять говорит: «А-а-а!!!» и приносит с кухни шумовку. Божечки мои, ты это нарочно что-ли? Смотри сюда: достаю блокнот и рисую требуемое.

0128.jpg 0129.jpg

. По лицу видим, что понял: оно начинает недоумённо вытягиваться, словно пареньку в церкви пастор предложил надуть жабу без соломинки. Но профессионализм берёт верх, и он молча (наконец-то) приносит поварёшку. Но далеко не отходит: как бы занимается своими делами, а глазом косит в нашу сторону. И из кухонной двери торчит пара любопытных носов. Победоносно зачерпываю из супницы и уже готов опрокинуть поварёшку в тарелку, но останавливает  интуиция. Пробую: в поварёшке обычный, чуть подсоленный … кипяток. Ну, чего ржёте-то?! Зачем вводить людей в заблуждение – если это кипяток, то зачем его посыпать зелёным луком?! Оё-ё-ёй!!! Если вы такие умные, то чего ж вы тельник не носите и строем не ходите?! Ничё я не обиделся!.. Ладно, проехали... Ну, откуда нам знать, как едят вашу колбасу? Сами же в Мюнхене не дали. Пытались мы заказать дома в пивном ресторане «Августин», так там принесли пару обычных черкизовских сарделек, и повар, кося от вранья глазами, стал нас уверять, что это – его авторское прочтение рецепта. Где нам научиться?.. Да сказал же – не обиделся… Неси ещё пива и бретцель.

Оказывается (потом-то мы уже поняли), колбасу так подают, чтобы она не остывала и не заветривалась на тарелке. Кипяток здесь играет роль мармита – подогревает. На наш вкус, колбаса оказалась потрясающей: с нежной структурой, очень сочной, но не жирной. Вот только есть её надо наловчиться. Покрыта она (миль пардон за столь интимные подробности) натуральной оболочкой, а проще – свиной кишкой. Этикет требует, чтобы колбасу отрезали небольшим кусочками, одновременно вилкой извлекая из оболочки (для этого её нужно надрезать не до конца).

В общем, ужин удался во всех отношениях: и суп, и тефтеля, и бретцель, и пиво, и колбаса (только не надо вспоминать про бульон) оказались просто на высоте, недосягаемой для наших рестораторов. Счёт за этот ужин тоже привел нас в благодушное настроение. Ну а то, что повеселились, так ведь мы сюда для того и приехали – отдыхать.

Пока мы сидели в ресторации, на город окончательно опустилась ночь. Пятачок у Фрауэнкирхе и Козель-палас снова оживлён и залит огнями. Здесь опять праздничное столпотворение туристов, беззаботно поглощающих глинтвейн и колбасу.

Пока мы сидели в ресторации, на город окончательно опустилась ночь. Пятачок у Фрауэнкирхе и Козель-палас снова оживлён и залит огнями. Здесь опять праздничное столпотворение туристов, беззаботно поглощающих глинтвейн и колбасу.

0130.jpg

Время приближается к расчётному – скоро к Земпер-опера прибудет наш автобус. Пора и нам выдвигаться в ту сторону. Снова идём вдоль процессии курфюрстов. Ауфидерзеен, херен! Нам очень понравилось в вашей резиденции. Спасибо, что создали такой город!

0131.jpg

Идём вдоль чугунной кованной ограды, а булыжники мостовой освещают окна королевского дворца.

0132.jpg

 

0133.jpg

Вот мы и на театральной площади. Пока есть время – прогулялись на мост Августа. Сам мост (его перила и обрамление) закрыты щитами на реставрацию. Но с него можно сделать неплохие снимки Королевского комплекса.

0134.jpg

Пока гуляли, напомнило о себе пиво. Значит, пришло время сдать ещё одну дрезденскую явку. Если от Театер-плац обходить Цвингер с левой стороны, то по левую же руку в торговой галерее будет кафе со странным названием «Аптека». Кстати, судя по запаху  и пепельницам на столах, чуть ли не единственное в городе, где разрешено курить. Так вот, если его пройти насквозь, то в галерее за ним есть бесплатный туалет. Опознать заведение можно по бабушке на входе, блаженствующей с десертом.

0135.jpg

А вот и автобус. Завтра утром он повезёт нас в Нюрнберг. До новых встреч, Саксония! Мы были рады встрече с тобой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Класс!!  Очень интересный стиль изложения. Доходчиво, интересно и с юмором..Спасибо. Жду продолжения..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3.     Нюрнберг. Бешеный заяц, Дюрер и колбаса.

Итак, с утра мы покидаем Саксонию и отправляемся на территорию следующей федеральной земли Германии - в Баварию. Кстати, даже в современной классификации и Саксония, и Бавария носят статус «Свободное государство». Во как! А едем мы, если быть точнее, во Франконию (теперь это часть Баварии), в самый её крупный город – Нюрнберг. Ехать нам туда предстоит около трёх часов, так что можно успеть немного поговорить об этой земле. Принято считать, Франкония, как государство, ведёт своё летоисчисление с V в., а точнее – с 496 г. Основателем его считают короля Хлодвига – того самого предводителя франков (их королём он стал несколько раньше), который принял христианство в Реймсе вместе со своим войском (3 000 человек). Французы, кстати, считают его основоположником французской нации как таковой и государственности в частности.  Он же ввёл в обиход и символ французской монархии – лилию (флер де лис). Когда будете в Реймсе, в соборе Сен-Реми вам подробно об этом расскажут. Ну да сейчас речь ведём не о Франции, а о Франконии.

0136.jpg 0137.jpg

Просуществовала Франкония как самостоятельное герцогство вплоть до 1806 г., когда Наполеон передал эти земли во владение Баварии. Хотя с этого события минуло более двух веков, франконцы до сих пор держатся особняком от баварцев и даже имеют свой диалект. Не признают они и цвета Баварии (белый и голубой), сохраняя верность историческому флагу (красный с белым). Но ничего, как-то это не будоражит германское сообщество и никто не усматривает в этом признаков сепаратизма.

Нюрнберг, второй по величине город Баварии (после Мюнхена, конечно), историю свою ведёт с XI века. За десять столетий он повидал всякое – был и имперским городом, и городом художников и мейстерзингеров (об этом – дальше), и родоначальником немецкой железной дороги, и центром нацистской идеологии. Город подарил миру такие изобретения как глобус и карманные часы, здесь же впервые был опубликован труд Коперика «О вращении небесных сфер». Несмотря на то, что мы там уже бывали, с нетерпением ждём с ним новой встречи.

Традиционно, автобус привозит нас к верхней части исторического центра Нюрнберга – Кайзербургу. Отсюда, собственно, и зародился город – с крепости, построенной ещё в середине XI века королём Германии Конрадом II, бывшим по совместительству ещё и королём Бургундии и Южной Италии. Знаете ли вы, что на Сицилии есть усыпальницы германских (франконских) королей? Где Нюрнберг и где Палермо!..

0138.jpg

Просуществовала Франкония как самостоятельное герцогство вплоть до 1806 г., когда Наполеон передал эти земли во владение Баварии. Хотя с этого события минуло более двух веков, франконцы до сих пор держатся особняком от баварцев и даже имеют свой диалект. Не признают они и цвета Баварии (белый и голубой), сохраняя верность историческому флагу (красный с белым). Но ничего, как-то это не будоражит германское сообщество и никто не усматривает в этом признаков сепаратизма.

Нюрнберг, второй по величине город Баварии (после Мюнхена, конечно), историю свою ведёт с XI века. За десять столетий он повидал всякое – был и имперским городом, и городом художников и мейстерзингеров (об этом – дальше), и родоначальником немецкой железной дороги, и центром нацистской идеологии. Город подарил миру такие изобретения как глобус и карманные часы, здесь же впервые был опубликован труд Коперика «О вращении небесных сфер». Несмотря на то, что мы там уже бывали, с нетерпением ждём с ним новой встречи.

Традиционно, автобус привозит нас к верхней части исторического центра Нюрнберга – Кайзербургу. Отсюда, собственно, и зародился город – с крепости, построенной ещё в середине XI века королём Германии Конрадом II, бывшим по совместительству ещё и королём Бургундии и Южной Италии. Знаете ли вы, что на Сицилии есть усыпальницы германских (франконских) королей? Где Нюрнберг и где Палермо!..

0139.jpg

 

0140.jpg

Название своё Кайзербург получил ещё при Фридрихе Барбароссе (том самом). Отсюда открываются прекрасные виды на город, которые так любил некогда проживавший здесь Альбрехт Дюрер и которые он не раз отображал в своих работах.

0141.jpg

Чем хороши прогулки по Нюрнбергу, так это тем, что от Кайзербурга ты всё время спускаешься вниз, вплоть до самого Пегница (или самой Пегниц?), реки, прорезающей центр.

0142.jpg

Спустившись с крепостной стены, мы вышли на Тиргартнерплац - совершенно прелестную средневековую площадь с колодцем и фахверковыми домами. Среди прочего здесь находится первая «фишка», первый посыл к Дюреру – Бешеный заяц.

0143.jpg

Недалеко от дома-музея Дюрера установлена фигура огромного зайца, отлитого из бронзы. Это чудище, раздавившее своей тушей повозку, косится на маленького позолоченного зайчика с явным желанием его сожрать. Ушастый монстр  был установлен к 500-летию дома художника. Создал его анималистический скульптор – авангардист Юрген Герц  и назвал «Дань уважения Дюреру». Как говорил Геша Козодоев из «Бриллиантовой руки»: «Хоро-о-ший мальчик!..».

0144.jpg

 

0145.jpg

Я не поленился и отыскал в интернете рисунок великого художника (сейчас он хранится в Вене в Альбертине). Могу спросить только одно: что курил этот Герц, когда задумывал такую композицию? В Нюрнберге царит просто культ этого зайчика Дюрера. С ним устраивают всякие инсталляции (однажды на площади выставили 7000 его зелёных копий), он становится героем флеш-мобов и разных поговорок. Так, перебравшие нюрнбержцы напиваются «до зайчиков» (аналог нашего «до чёртиков»). И после всего этого – вот такой заЯц с «попендикулярным» взглядом? Кстати, косит он ещё и на фасад дома самого Альбрехта Дюрера, юбилей которого он и призван символизировать. А усмиряет его прыть «охотник за монстрами» - змееборец, установленный на углу этого дома.

0146.jpg 0147.jpg

Вообще, Альбрехт Дюрер, на мой взгляд, совершенно уникальный живописец, рисовальщик, гравер и математик. Его творческое наследие по обширности и многообразию сравнимо с наследием Леонардо да Винчи. Помимо прочего, он стал первым в истории художником, который создал свой собственный бренд — знаменитый авторский знак «AD», которым, кстати, он впервые подписал именно этого зайца. Дюрер обладал ещё и недюжинным талантом менеджера. «Хороший художник должен дорого продавать свои работы. Слишком высокой цены не бывает», — так он говорил, пересчитывая талеры от удачной сделки. По отцу он, кстати, венгр, и его настоящая фамилия – Айтоши (от слова ajtó — «дверь»), которую папенька буквально перевёл на немецкий как Türer, впоследствии переиначенную в Дюрер.

0148.jpg

Отметив для себя на этой площади несколько заведений от мюнхенской пивоварни «Августинер» (никогда до конца не уверены, куда придется зайти перекусить), продолжаем колобком скатываться вниз по брусчатке. По ходу отмечаем, что ранее находившаяся здесь пивная с большой красной коровой на входе переквалифицировалась в какой-то косметический салон. Жаль – там были очень удобные столы с выемками для бюргерских пузиков. Минуя Старую аптеку (старого в ей осталось, разве что, название) выходим на Альбрехт Дюрер плац, посредине которой стоит памятник самому мастеру. Кстати, Дюрер — первый художник в Германии, которому поставили памятник. Монумент открыли в 1840 году, хотя первый камень был заложен еще в 1828 году к 300-летию со дня смерти Альбрехта Дюрера. А дом Дюрера благодарный Нюрнберг приобрел еще в 1826 году. Сейчас здесь открыт музей и экспонируются копии важнейших произведений мастера.

0149.jpg

 

0150.jpg

От памятника уже виднеются стены собора Св. Зебальда (жил когда-то в этих местах такой монах-отшельник), а там уже рукой подать до Мариенкирхе со старым рынком и до набережных Пегниц. Но нам как-то не хочется так скоротечно заканчивать прогулки  по Нюрнбергу. Поэтому мы решаем вернуться немного назад на Тиргатнерплац и где-нибудь присесть, отведать местный специалитет – нюрнбергские колбаски. О том, что колбаса – это всегерманский тотем, даже говорить излишне. Здесь в каждой земле существует свой исторический рецепт. Но самый древний (официально зафиксированный) относится именно к франконской кухне, а именно к нюрнбергской колбасе. Кстати, у немцев нет такого понятия как «сосиска» или «сарделька». Всё, что из фарша и в оболочке, будь толщиной хоть с руку, хоть с мизинец – у них «вюрст». Последнее относится именно к нюрнбергским колбаскам. Ещё по стандартам 1313 г. они должны быть длинной от 7 до 9 см и не толще пальца. В 1997 году была даже создана официальная Ассоциация защиты нюренбергских колбасок, которая следит за соблюдением традиционного рецепта, технологией производства, а также за авторскими правами. Сейчас мы направляемся в заведение «Вюрст Дурст», название которого можно перевести как «страсть по колбасе» или «вожделение колбасы» и где, судя по вывеске, наливают мюнхенский «августинер». Чего ещё нужно, чтобы день хорошо начался?

0151.jpg

Есть несколько версий, откуда появился такой размер нюрнбергских вюрстов. Мне больше нравится следующий вариант. В эпоху доисторического материализма, а точнее – в стародавние средние века, когда по дорогам шлялись хулиганствующие рыцари, а леса населяли многочисленные драконы всех мастей и размеров, в добром городе Нюрнберге местные жители считали (и не без оснований), что весь криминал на улицах – от приезжих. Поэтому с наступлением вечерней стражи (перед заходом солнца) всех иногородних бюргеры выпроваживали за городские стены в чисто поле и со спокойной душой шли в трактиры пить пиво. 

0152.jpg

«Понаехавшие» бедолаги, сидя под городской стеной, с тоской слушали, как бюргеры горланили всякую застольную похабень, гремели кружками и жарили разные вкусности. Самые слабохарактерные, не выдержав такого массированного искушения, начинали канючить: «Дамен унд Херрен! Гебен зи мир, битте, чего-нибудь поесть, хоть малую толику!». Но у ночного дозора был суровый наказ – ворота до утра не открывать. Орднунг, ничего не попишешь!.. Бедолаги продолжали жалостно подвывать, для пущей убедительности гремя в кошельках таллерами, цехинами и прочей евро-валютой. Наконец, кого-то из местных осенило, как прекратить весь этот «кошачий» концерт под городскими стенами, заработать неплохую денежку и при этом не нарушить приказов ночного дозора. Нужно кормить заезжих купцов колбасой через … замочную скважину (замки-то тогда были ого-го!..). Вот так и появился этот сакральный размер вюрстов. Непонятно только, как в таких случаях управлялись с пивом?

0153.jpg

Те жуткие времена ушли в прошлое, поэтому в заведении нам тут же налили «Августинера» (дункель, конечно же, дункель!..) и предложили нюрнбергской колбасы сетами по 6, 8 или 12 штук с картофельным салатом и традиционной тушёной капустой (зауэркраут).

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Просветлённые от приобщения к гастрономической истории Франконии, мы отправляемся бродить по городу дальше. Теперь путь наш лежит к собору Св. Зебальда (Зебальдускирхе). Это старейшая лютеранская приходская церковь Нюрнберга (XIIIXIV в.). В январе 1945 года её, как и многие другие здания города (до 90%) союзная авиация превратила в груды щебня. Так что, в определённом смысле, она тоже - новодел. Её массивные стены уже видны в створе улицы. Сначала осмотрим её снаружи (очень богатый резной декор), затем, если повезёт, зайдём во внутрь.

0154.jpg 0155.jpg 

 

0156.jpg

Глядя на всю эту витиеватость готики, вспоминается ещё один рисунок Дюрера, как иллюстрация к сентенции: окна готических храмов похожи на ладони, сложенные в молитве. 

0157.jpg

У Зебальдускирхе несколько порталов, поэтому мы идём вдоль храма  в поисках открытой двери.  Есть порталы, выполненные в каноническом виде, а есть и такие, что вызывают если не вопросы, то, по крайней мере, определённое недоумение: что это?  Понятно, что это напоминание о былых разрушениях (наверняка, портал был утрачен при бомбардировке), но всё же – что ЭТО?

0158.jpg

 

0159.jpg

 

0160.jpg

Внутри храм выглядит несколько мрачноватым, несмотря на большое количество  скульптур – нет ярких цветовых решений. Даже рождественское убранство алтаря с переливающимися огнями ёлками и хвойными гирляндами не скрадывает это ощущение.

0161.jpg

 

0162.jpg

 

0163.jpg

Сам собор связан с многими известными именами. Так, часть витражей выполнена по эскизам всё того же Альбрехта Дюрера, а органистом одно время служил знаменитый композитор Иоганн Пахельбель (кто провёл детство в стенах музыкальной школы, сразу же вспомнил это имя). Причём, городские власти так хотели заполучить его на это место, что он получил назначение минуя обязательный по тем временам конкурс. Но главное место в обустройстве интерьера церкви занимает Петер Фишер – скульптор, представитель династии литейщиков Нюрнберга, известной ещё с XV века.  Он вместе со своими сыновьями выполнил балдахин над ракой с мощами Св. Зебальда. Это очень сложная композиция состоящая из множества фигур (апостолы, античные герои, пророки), аллегорий и сцен из жизни Святого.

0164.jpg

 

0165.jpg 0166.jpg

В одной из боковых ниш композиции запечатлён сам мастер в своём фартуке литейщика. Скульпторы средневековья были большими любителями и мастерами всевозможных аллегорий, подчас непонятных без специального толкования. Так и здесь: вся конструкция балдахина покоится на четырёх дельфинах и двенадцати улитках. Какое отношение к Франконии имеют дельфины? И что в данном случае олицетворяют улитки? Причём, рисунок на раковинах у всех разный. Прихоть случая или что-то другое?

0167.jpg

Есть ещё одно интересное место в соборе: алтарь, совмещающий иконопись и резьбу по дереву, и пьета, расположенная под непонятной, прихотливо украшенной, дверью, которой придан явно сакральный смысл.

0168.jpg

 

0169.jpg

 

0170.jpg

 

0171.jpg

Помимо этого, в интерьере собора представлено много барельефов и горельефов. Разница – в глубине объема изображения: барельефы более плоские.

0172.jpg

 

0173.jpg

Выходим мы из храма, озираясь на распятие на его фасаде: оно сплошь утыкано гвоздями. Понятно, что от голубей надо как-то защищать скульптуры, но слишком неоднозначно здесь это звучит, приобретая какой-то исковерканный смысл: голубь, символ Духа Святого, не может приблизиться к Спасителю. Сочетание терновых шипов венца, гвоздей,  вбитых в руки Иисуса и колючек, торчащих из креста, создают какое-то зловещее впечатление. Что-то тут недоглядели пастыри…

0174.jpg

Теперь мы идём в сторону Мариенкирхе – главной рождественской церкви Нюрнберга. Именно с балкона этого храма при многотысячном стечении народа объявляют о наступлении Рождества, а на площади перед ним проходит главная ярмарка адвента. Ярмарка, наверняка, уже закрыта. Поэтому о недавнем празднике напоминают витрины встречных магазинов.

0175.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помимо обязательной новогодней атрибутики, попадаются весьма забавные вещи. Вот, например, что получается, если скрестить наших «смешариков» и итальянские печеньки «макарон» (некоторые утверждают, что они французские).

0176.jpg

Или вот такое чудо из марципана. В Палермо из него делают фрутта ди марторана. Но, как я уже говорил, в Германии – колбаса это главный тотем. Поэтому её делают даже из марципана (в Роттенбурге мы видели колбасу в виде сигар). Правда, здесь мы не совсем поняли, что за «беляши» лежат на витрине рядом с колбасой.

0177.jpg

А вот и Старый рынок, над которым нависает главная рождественская церковь Нюрнберга – церковь Девы Марии – Мариенкирхе. С балкона этой церкви ежегодно Ангел возвещает о наступлении Рождества. Как и предполагалось – ярмарка закрыта.

0178.jpg

Историческая судьба этого места витиевата и трагична. Давным-давно, в средние века, имперский вольный город Нюрнберг состоял из двух поселений. Северное – вокруг Зебальдускирхе и южное – вокруг Лоренцкирхе (церкви Св. Лаврентия / Лоренца). Между ними оставался плохо освоенный участок вдоль реки Пегниц – болотистые берега, зыбкая почва, постоянные угрозы наводнения. Вот эти-то земли с королевской щедростью и выделили для еврейского поселения. Шли годы – берега со временем расчистили и укрепили, болота осушили, и к XII веку здесь уже был достаточно обширный еврейский квартал со своей синагогой и населением почти в полторы тысячи человек. В XIV в. городской совет решает объединить оба поселения и обнести их крепостной стеной. Но тогда получается, что в самом центре имперского города будет находиться еврейский квартал. Шкандаль!.. Бюргеры подкатывают к царствовавшему тогда Карлу IV (тому самому, знакомому ещё по Праге и одноимённому мосту). Мол, битте-дритте, а нельзя ли, чтобы вместо еврейского квартала в  сердце христианского города была рыночная площадь? Дело-то нужное! Венценосец оказывается в щекотливом положении: с одной стороны, евреи находятся под его покровительством (как в той же Праге), с другой – портить из-за них отношения с состоятельными бюргерами тоже не резон. В общем, мудрый правитель изрёк: «Какие – такие евреи? Это те, из-за которых в городе постоянно чума?.. Только я вам ничего не говорил! И, кстати, сберкнижку – мне! То есть, тьфу ты, всё имущество отписать в мою пользу». В результате – погром, грабежи и пожары, синагога разрушена, более 500 человек погибло, евреи изгнаны из города, на месте еврейского квартала строится рынок и церковь Девы Марии. Правда, некоторые историки склоняются к тому, что роль бюргеров в этой истории изрядно преувеличена: главным инициатором погрома выступила … еврейская община Праги, которая почувствовала конкурентов в набирающей силу нюрнбергской общине. Да и к королю они были поближе. Лучше, если благодетель будет покровительствовать кому-то одному…

Здесь же, на площади Главного рынка (Хаупт-маркт), помимо Мариенкирхе, находится ещё одна достопримечательность Нюрнберга - фонтан Шёнер Брюннен (Прекрасный).

0179.jpg

 

0180.jpg

Фонтан представляет из себя колоссальную многофигурную композицию, состоящую из сорока персонажей. Среди них - и Моисей с ветхозаветными пророками, и прославленные полководцы античности – Гектор, Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, и защитники гроба Господня – король Артур, Готфрид Булонский (он родом из Булони, а не из бульона!..), и германские архиепископы-курфюрсты, и  апостолы-евангелисты, и учёные мужи – Сократ, Пифагор, Цицерон, Аристотель.

0181.jpg

По одной из версий, изначально эта композиция, выполненная по эскизам всё того же Карла IV, должна была венчать колокольню Мариенкирхе. Но позже одумались – а кому там на верхотуре эта красота будет видна? Птицам? Короче - поставили на площади, подвели воду, обнесли кованной оградой (а то начнут ещё там коней поить да портянки полоскать!..) и пожалуйста! Прекрасный фонтан в действии. И хотя документальных подтверждений этой версии не сохранилось, я тоже склоняюсь к ней – уж больно нетипична архитектура этого сооружения для средневековых фонтанов: больше напоминает готический шпиль. Единственное, что приходит на память – фонтан в Бинненхофе (Гаага).

0182.jpg

А про кованную решётку я обмолвился не зря. Выполнил её мастер Кюн из Аугсбурга, и связана с этим ещё одна легенда. Посватался было к его дочери подмастерье, а мастер-то возьми и скажи: «Пфуй! Такой нищебродский рожа не есть жених для майне либер тохтер (дочерь, то есть). Не ровня!». Заело это паренька. Ах ты так, пивное брюхо! Взял да и вдел в решётку фонтана бронзовое кольцо. Да так умело его спаял и зашлифовал, что швов нигде не видно. Цельное!.. Плюнул после этого на порог мастеру: «Да пошёл ты лесом со своей Гретхен!..» и отправился куда глаза глядят (хорошие мастера-то везде нужны). Опомнился мастер, ан уже поздно – ни жениха, ни подмастерья. Ибо не фиг: не понторезь.

0183.jpg

Понятное дело, кольцо тут же наделили чудодейственными свойствами помощи от всего на свете: от бесплодия до натоптышей. Крути да желай, чего тебе надо. Правда, не все знают, что у фонтана есть «анти-кольцо»: во время реставрации 1903 г. местные мастера решили забить баки Кюну, да и вставили такое же кольцо с другой стороны решётки.

0184.jpg

Вот с тех пор туристы и в растерянности: какое же из колец «счастливее»? Так и крутят оба, на всякий случай. Кстати, в своё время для консультаций по содержанию решётки и самого фонтана приглашались Дюрер и Петер Фишер (тот, который из Зебальдускирхе).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тем временем, обходя фонтан, мы заметили, что двери Мариенкирхе открыты. Заходим.

0185.jpg

Внутри сразу понимаешь, что это императорская церковь – всё «по-богатому». Особенно это заметно по раскрашенным алебастровым скульптурам и позолоте.

0186.jpg

 

0187.jpg

 

0188.jpg

 

0189.jpg

Алтарь Девы Марии, сделанный когда-то из розового известняка.

0190.jpg

Это не единственное её изображение в храме. Есть ещё одно – в закопчённой нише. Сразу напоминает бомбардировку города в январе 1945 г., когда стараниями американцев от церкви остались только стены продольного нефа и фасада.

0191.jpg

Впрочем, есть и третье изображение Богоматери, но оно не постоянное. Дева Мария представлена в числе прочих фигурок рождественского вертепа, который выставляют, естественно, только на время адвента.

0192.jpg

На выходе из храма обращаем внимание на некий банно-прачечный персонаж. Кто бы это мог быть и зачем ей наш банный веник? Неужто в средние века в этом городе мылись?

0193.jpg

Если пройти от Хаупт-маркта в сторону Пегниц, можно встретить ещё один фонтан, который фонтаном-то, кстати, никогда и не был. Это «Корабль дураков».

0194.jpg

Честно говоря, шли мы сюда по совсем другой причине (корабль мы видели и раньше). Цель наша была – магазин «Кати Вольфарт». Поскольку в этот раз мы решили в Роттенбург не ездить (слишком поздний выезд), то хотели здесь пополнить нашу коллекцию рождественских игрушек. Увы нам – магазин закрыт в связи с … ликвидацией (всё складывают в коробки).

0195.jpg

Так что остались на память одни только бородатые монстры. Вот никак не пойму – неужели это они вдохновили П.И. Чайковского на создание гениального балета?

0196.jpg

К «Щелкунчику» Гофмана у меня отношение трепетное. В детстве у меня была книга с роскошными иллюстрациями Г. Филипповского (по моему разумению, его иллюстрации к «Щелкунчику» являются такими же каноническими, как иллюстрации Л. Владимирского к циклу «Волшебник Изумрудного города, а иллюстрации Г. Доре – к «Барону Мюнхгаузену). 

0197.jpg 0198.jpg

К тому же мой день рождения приходится в аккурат после Нового года, и мама всегда водила меня на самый новогодний балет в мире. Так что, каждые зимние каникулы я слушал Чайковского и смотрел спектакль нашей балетной труппы (в хореографии Петипа, самой лучшей, по моему мнению, постановке). Кроме того, один из главных героев сказки Гофмана (Дроссельмейер) вообще родом из Нюрнберга, так что есть все основания предполагать, что действие разворачивалось именно здесь. Ну и как я должен относиться к этим шедеврам плотницкого искусства, особенно когда среди них попадаются экземпляры и в кавказских папахах, и в кайзеровских касках, и в фуражках (не хватает только будёновок и рейхс-шлемов)?

0199.jpg 0200.jpg

Но вернёмся к «сухопутному» фонтану. Создал его Юрген Вебер  в двух экземплярах (второй установлен в Хамельне) и впервые продемонстрировал в 1987 году на художественной выставке в Нюрнберге. Литературной основой для этой скульптуры послужила поэма средневекового германского поэта-сатирика Себастиана Бранта «Корабль дураков» (портрет которого писал Дюрер). Среди прочих сюжетов там есть такой: жители некоего города, устав от беспросветной глупости власть предержащих, решили построить корабль и отправить их всех скопом в Страну дураков. Я бы тоже не отказался поработать на такой верфи, даже волонтёром.

«…Кишат глупцы по всем дорогам.

Жить дураками им не стыдно,

Но узнанными быть обидно.»

Впрочем, отвлёкся. На выставке эту скульптуру заметил известный нюрнбергский меценат Курт Клутентретер и подарил её городу. В 1988 году скульптура была установлена на безымянной площади рядом с Музейным мостом. В 1990 году с помощью того же мецената скульптура должна была быть превращена в фонтан. Курт Клутентретер был согласен оплатить требуемое оборудование, но система водоснабжения не была проложена, так как городской Совет не смог между собой договориться. Так и стоит скульптура на брусчатом холмике, где установлена соответствующая табличка. Вот и пойми – кому Совет поставил памятник?

0201.jpg

 

0202.jpg

Но это не единственная работа Вебера в Нюрнберге. Если пройти немного подальше, то можно встретить ещё один фонтан (на этот раз с водой). На этот раз скульптор сделал его по мотивам поэмы другого средневекового поэта-мейстерзингера (рэпера), уроженца этого города Ханса Сакса, оставившего наследие в более чем 6000 (!) стихов и подписывавшегося «HSS» - Ханс Сакс Шумахер (Schuhmacher), т.е.башмачник.

Но сейчас мы идём не туда, а вдоль набережной Пегниц, в район который называют «франконская Венеция». Вот ещё одно сочетание, которое я терпеть не могу. Ну кому приятно быть похожим на соседа?! Один раз даже пришлось осадить не в меру ретивого гида, утверждавшего, что Бухарест – это маленький Париж: «А что бы сказали французы, если бы Париж назвали большим Бухарестом?». Поэтому сейчас мы пойдём в квартал, где нет тротуаров и стены домов, так же как и в Венеции, уходят в воду канала. Но сначала с музейного моста мы осматриваем самую старую богадельню в Европе – госпиталь Святого Духа (Хейлиг-Гайст-Шпиталь), построенный ещё в 1332 году.

0203.jpg

Но не только своим почтенным возрастом интересен Шпиталь. В XV веке здесь хранилось Копьё Судьбы. Да-да, то самое. Кроме того, здесь бывал (и тому в подтверждение  - табличка) Тиль Уленшпигель. Это для нас он (благодаря произведению Ш.де Костера) – пламенный борец за независимость Фландрии, а для всей Европы – такой же плут, растыка и балагур, как Ходжа Насреддин для Средней Азии или, если хотите, Остап Бендер для молодой Страны Советов. Хорошо, что на этой табличке указан отсыл к первой версии этимологии его прозвища – «зеркало совы». По другой версии, его прозвище обозначает «скребущий задницу».

0204.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас мы находимся на мосту Мясников, который как раз соединяет бывшие поселения Зебальдускирхе и Лоренцкирхе. Построен он был ещё в XIII в., а нынешний вид приобрёл в XV в. и для своего времени был самым длинным одноарочным мостом в Германии. Из названия понятно, что здесь раньше находилось – мясной рынок. А чтобы не путались, вход на него украсили каменным быком и изречением на латыни. Это изречение (как и многие другие) пафосно, но, по-моему, абсолютно бессмысленно: «Каждой вещи определено время расти, но посмотри на этого быка – он никогда не был телёнком».

0205.jpg

Я таких «изречений» могу наплести сколько угодно (а за деньги прихожан – вообще немеряно). Например про орла, реющего над следующим мостом: «Каждому предопределено продолжать свой род, но посмотри на этого орла: ему никогда не высиживать яйца». Ну, или я не латинский мудрец? Несмотря на весь историзм моста, панорама за ним обезображена двумя параллельными коробками торговых пассажей – настолько нелепо они выглядят на этом фоне.

0206.jpg

Место это нам совсем не нравится и поэтому мы уходим в кварталы очередной «венеции» (франконская «венеция», бельгийская, французская, северная, восточная, польская, скандинавская, китайская, голландская - каждый может продолжить этот ряд).

0207.jpg

Конечно, эти каналы не столь импозантны как, например, в Кольмаре или Брюгге, но в летнюю пору тоже приобретают своё очарование.

0208.jpg

Пока что мы ищем мост Палача, который ведёт, соответственно, к дому Палача, построенному ещё в XV в. Профессия эта не самая почитаемая, поэтому во все времена никто не хотел селиться рядом с ними. В средневековом Нюрнберге палача отселили на безлюдный (тогда) остров Трёдельмаркт. А для того, чтобы люди хоть и тайно, но могли общаться с ним, построили мост, который так и назвали – Хенкерштег (путь к палачу). Теперь по этому мосту ходят праздные туристы.

0209.jpg

 

0210.jpg 0211.jpg

Так и хочется, ступая на этот мост, повернуть благородный профиль в сторону заката и задумчиво, в пол-голоса, пропеть: «есть в графском парке чёрный пру-у-уд»… А жена подозрительно косится на шевелящийся у ног мешок: «опять шабашку на дом взял?!». А ты в ответ этак по-философски: «палач не знает роздыха, но всё же, чёрт возьми! Работа-то - на воздухе! Работа-то – с людьми!». Занавес, аплодисменты.

0212.jpg

Теперь остров полностью оправдывает своё название – он весь заполнен всевозможными магазинами. В том числе, есть здесь ещё один «Кати Вольфарт».

0213.jpg 0214.jpg

Магазин открыт. Спешим туда и … впадаем в ступор. Цены перекрывают любое воображение. Те игрушки, которые мы покупали пару лет назад в Роттенбурге за полтора – два евро, теперь здесь стоят 10-12. С какого перепуга?! Ну, не пьяный же я их покупал! Может, потому, что это не головной магазин, а его периферийный филиал? В Обераммергау, в местной «Кати Вольфарт», мы наблюдали схожую картину. Да, чума на оба эти дома! Раздосадованные, уходим обратно на «материк». Теперь мы выходим прямо к церкви Св. Лоренца. Церковь закрыта, поэтому ограничиваемся только наружным осмотром. Кстати, вечером в ней тоже не было ни огонька. Реставрация?

0215.jpg

 

0216.jpg

Помимо всего прочего, в районе Лоуренцкирхе мы хотим осуществить свой тайный план. А пока мы идём по торговой пешеходной улице, отмечая по пути знакомые магазины – к ним мы ещё вернёмся. Встретив по пути фруктовый киоск, устремляемся к нему. С тех пор, как мы убедились, что «импортозамещение» - это мантра, миф о загробной  жизни, бывая  каждый  раз  на  выезде  мы  непременно  покупаем манго. Во-первых, здесь оно спелое: в руки надо брать аккуратно, чтобы не продавить кожуру. Во-вторых, здесь оно совсем другого вкуса: с первого же кусочка понимаешь, что это – экзотический деликатес, а не варёная морковь со вкусом хвойного экстрата. И, наконец, здесь оно красивое: золотисто-оранжевый цвет с красным отливом не идёт ни в какое сравнение с тем буро-зелёным цветом, которым покрыты булыжники, уныло лежащие на полках наших магазинов. 

0217.jpg

Удовлетворившись выбором заветного плода, идём дальше. И вот тут нас подкарауливает второе разочарование за день. Когда-то, ещё в первое посещение Австрии, мы познакомились с сетью рыбного фаст-фуда «Норд Зее» и были совершенно очарованы тем, что там предлагалось. Будучи  в последний раз в Нюрнберге, мы чудно полакомились королевскими креветками в кляре, запивая их франконским рислингом. Нечто подобное мы напридумывали себе и в этот раз. Каково же было наше разочарование, когда «Норд Зее» смог предложить нам только куски жареной камбалы и картошку-фри. Ни тебе, понимаешь, лобстеров, ни креветок, ни кальмаров, ни даже малосольной селёдки или сёмги. Хмык… Этакого добра у нас и дома навалом, да никто не берёт. В общем и целом: «КаковО? кАково…». Остаётся последняя надежда на Зальцбург – в «Норд Зее», расположенном в Доме Моцарта, в своё время давали прекрасные креветки в сливочном соусе. А пока – тайный план провалился.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Далее мы отправляемся смотреть ещё один фонтан (действительно, фонтан), работы всё того же Юргена Вебера. Посвящён он творчеству уже ранее упоминавшегося мейстерзингера Ханса Сакса, а именно его стихотворению «Горько - сладкая семейная жизнь». Потому фонтан и называется «Брачная карусель». Для того, чтобы он появился в городе в 1984 году, должны были сложиться воедино несколько пазлов. Прежде всего: из отреставрированной Белой башни XIII в. сделали вход в метро – рядом, на Людвигсплац, появился выход подземной вентиляции, который нужно было чем-нибудь замаскировать. Многофигурный фонтан для этих целей подходил как нельзя лучше. Соединить вместе атрибуты нового Нюрнберга (метро) и его историю (описания Саксом города настолько исторически точны, что их используют архивисты и реставраторы) – достойная задача для скульптора.

0218.jpg 0219.jpg

Кстати, после очередной реставрации башни, был удален слой штукатурки, которую раньше покрывали белой краской, само название Вайсертурм потеряло свой смысл.

 На сердце, высеченном из цветного португальского мрамора, скульптор запечатлел строки из самого стихотворения, дату его создания (1541г.) и дату постройки фонтана (1977 – 1984г.г.).

Разные эпизоды семейного пути, описанные Саксом на основе своего 22-летнего опыта семейной жизни, отражают шесть скульптурных групп на соответствующих карусельных платформах в форме разных животных. Здесь ни один элемент композиции не случаен, все полно глубоких, зачастую скрытых, символов и намеков. Не случайно и то, что отражение этапов брака изображено не в хронологическом порядке  -это было бы слишком просто и не отражало бы смысл произведения Сакса. Я же, для удобства повествования, буду придерживаться другого порядка.

Итак, зарождение Любви. Под звуки музыки она появляется из раковины, как Афродита, но с чертами совершенно земной женщины в сопровождении скачущего козла, как символа жизнелюбия и плодородия.

0220.jpg

Следующая фаза – встреча влюблённых. Хоть и обнажённые, но наделённые совершенно земными фигурами, они не производят впечатления эротизма. Внимание от «анатомических» аспектов переключается на духовную составлящую композиции. Парочка расположилась на ложе из лебедей, символов любви, и тянется друг к другу для поцелуя. Это же движение повторяют и лебеди. Перья птиц здесь предстают в виде неких языков пламени – пламени зарождающейся страсти.

Языкам пламени отведена особая роль и в другой композиции, но там они несут совершенно противоположный смысл – не созидательный, а разрушительный, взаимноуничтожающий, когда, в соответствии с поговоркой, любовь перерастает в ненависть. Но к этому времени прожита уже слишком долгая совместная жизнь, чтобы просто взять и расстаться. Супруги уже скованы цепями многолетних привычек, удерживающих их вместе. Поэтому только и остаётся – выяснять, кто виноват.

0221.jpg

 

0222.jpg

 От жизнерадостного козла к этому времени остаются только ножки да рожки. Кстати, судя по заносчивой позе, женщина в этой композиции отнюдь не угнетаемая сторона, а равноправный участник дуэли. Дуэли длинною в жизнь…

0223.jpg 0224.jpg

И вот взаимная неприязнь, помноженная на прожитые совместные годы, достигает своего взаимоуничтожающего апогея. Ложем для этой финальной сцены служит дракон, выползающий из адского пламени раздоров (удивительно похожий на обычную игуану). 

0225.jpg

 

0226.jpg

 

0227.jpg 0228.jpg

На лапе дракона-игуаны можно разглядеть дату: 1.7.1977. Это дата принятия в Германии нового закона о разводах. Надпись гласит: «борьба за вечность». Что это означает – пусть объясняют немцы. 

Следующие композиции посвящены не столько взаимоотношениям, сколько порокам и добродетелям, сопровождающим семейную жизнь. Жертвенное чадолюбие – так можно назвать одну из них. Мать, в облике которой угадываются намеки и на праматерь Еву, и на Мадонну, кормит яблоком своих детей (плоды древа познания?).

0229.jpg

 

0230.jpg

Ложем здесь служит пеликан, разрывающий свою грудь. Издавна этот образ, своей плотью вскармливающий птенцов, олицетворяет жертвенную любовь. Недаром он стал символом детских приютов по всей Европе (в том числе и в Царской России – вспомните «Азазель» Б. Акунина). А вот папашка ведёт себя как-то индифферентно – посвистывает и облака разглядывает. Впрочем, и Ханс Сакс в своём стихотворении отмечает особую роль женщины (главенствующую) в воспитании детей.

Другая композиция посвящена расточительным жёнам и беспомощным мужьям. Весьма тучная супруга в две руки набивает рот (причём, поедает порцию мужа). Последнему же остаётся только тоненько выть.

0231.jpg

Здесь тоже много вторичных деталей, раскрывающих замысел. На жене подчёркнуто выделены украшения (кольцо, часы, ожерелье), в то время как муж сидит голый – явное расточительство. Восседает пара на росомахе, пожирающей рыбину.По немецки росомаха дословно переводится как «обжора». Кстати, на латыни «обжора» - «gulo», а латинское название европейской росомахи – Gulo gulo gulo. О как!

0232.jpg 0233.jpg

В центре фонтана на кукурузном початке (символ благополучия и достатка) отплясывает сам мейстерзингер-башмачник. Стоял бы этот памятник в России, ему бы точно в руки дали баян – чтобы разрывал о полноты чувств. Как антитеза, в композиции присутствует погребальный венок – мементо мори, все там будем, куда бы ни крутилась карусель. Летом здесь ещё бьют струи воды, своими потоками дополняя смыслы. А вот что за нимфа в трусах пробирается у ног Сакса, так и осталось невыясненным.

0234.jpg 0235.jpg

 

0236.jpg 0237.jpg

И ещё одна деталь, в которую Юрген Вебер вложил определённый смысл: почти все мужские персонажи демонстрируют свою отрешённость от перипетий семейной жизни. В своё время даже возникли споры вокруг этого фонтана – мол, демонстрируется явное неуважение женщин. Но представленная трактовка стихов Сакса так и осталась.

0238.jpg 0239.jpg 0240.jpg 0241.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

0242.jpg

Ну а мы тем временем решаем прогуляться по магазинам, коих в центральной части исторического Нюрнберга превеликое множество – надеемся на сохранившиеся рождественские скидки. Скоро начнётся распродажа и послепраздничный возврат подаренных вещей в магазины. Это здесь в порядке вещей – если тебе что-то не понравилось из подаренного, смело неси в магазин и меняй на деньги. Поэтому здесь все подарки сопровождают чеками для удобства возврата их в магазины. Но этот массовый возврат покупок на полки мы уже не застанем.

Во время прогулок по магазинам обратили внимание на такую деталь местного быта. Продавцы магазинов одежды (C&A, H&M) очень не любят покупательниц в хиджабах (покупки, в основном, делают женщины) в виду их очень странного поведения: не понравившуюся вещь они не вешают обратно на плечики, а просто бросают на пол, причём делают это целыми охапками. Персонал старается сохранить толерантность и с каменными лицами собирает вещи по всему залу. Без комментариев.

Пока мы бродили по магазинам, на улицах совсем стемнело и город зажёг огни.

0243.jpg

Теперь до прихода автобуса, который повезёт нас в гостиницу где-то на окраине, нужно успеть поужинать. Теоретически, можно вернуться к Кайзербургу и засеть в каком-нибудь из «Августинеров» - будь то  «Вюрст Дурст» или  «Цум Альбрехт Дюрер хаус». Но после целого дня прогулок, сама мысль, что нужно скрестись в гору напрочь отбивает любое желание. Поэтому мы решаем поискать что-нибудь в районе сбора группы – у Мариенкирхе. Вот из темноты вырастает силуэт Зебальдускирхе. Вот примечаем какую-то «вюрстошную» - колбасочную, где на входе толпятся люди. Когда подходим ближе, то выясняется, что здесь для тех, кто не хочет (или не успевает) сидеть внутри, на вынос продают хот-доги с жареной колбасой (такие мы ели в Дрездене). Нет, такой футбол нам не нужен – ноги настоятельно просят отдыха. Входим во внутрь: большой зал набитый людьми ( в основном, молодёжь, которая сидит чуть ли не друг у друга на плечах). В центре, прямо посредине зала, расположена здоровенная круговая стойка-мангал, где жарят всевозможную колбасу. В ровном гуле над головами плывут кружки с пивом и тарелки с вюрстами. Нам предлагают столик возле самой стойки, чуть отгороженный от  жаровни низенькой ширмой. В меню – только жареная колбаса, которую передают в зал прямо через наш столик. Кроме того, он стоит в аккурат напротив входа, поэтому все новые посетители (а они заглядывают ежеминутно) первым делом обозревают наш столик. Нет, ребята-демократы, это не для нас. Выходим обратно на улицу и, буквально,  через пару домов замечаем ещё одну вывеску.

0244.jpg

 

0245.jpg

Через дверь, украшенную золотым почтовым рожком (о чём, собственно, и извещает вывеска) попадаем внутрь маленького и очень уютного ресторана. Посетителей почти нет. После гама «вюрстошной», где мы только что побывали, тишина кажется просто умиротворяющей. Впрочем, тишина не абсолютная: откуда-то доносятся тихие звуки польки или что там ещё баварцы-франконцы играют на праздниках. Приглушённый свет, сосновая мебель и потолок, новогодние гирлянды - всё это создаёт какую-то непередаваемую атмосферу сельского трактира с рождественских открыток. Садимся за столик, поскольку ноги напрочь отказываются уходить из этого места: «Вам надо – вы и идите (руки-то целые?), а мы остаёмся». Да ладно, ладно – мы тоже с вами. Приносят меню. Беру в руки  и внутренне напрягаюсь: какие же здесь  должны быть цены, если народ предпочитает сидеть друг у друга на головах, игнорируя весь этот уют? Ничего не понимаю! НИ-ЧЕ-ГО!..Колбасный сет здесь такой же и по ассортименту, и по ценам. Судя по запахам, плывущим откуда-то из-за стойки, колбасу здесь тоже жарят на углях. Кроме неё, в меню полно ещё всяких блюд, что позволяет сделать нам заказ: томлёная в печи утка с красной кисло-сладкой капустой (никогда не думал, что это так вкусно!..) и венский шницель с картофельным салатом (классика жанра). Для тех, кто не в теме: картофельный немецкий салат – это тонкие ломтики горячей варёной картошки, заправленные бульоном, оливковым маслом и яблочным уксусом. Всё. Но невероятно вкусно – скорее всего из-за того, что правильная картошка. У нас под лозунгом «Покупай Пермское» продают, почему-то, картошку из Египта. Дожили – ножки съёжили!

0246.jpg

А-а-а, вот в чём подвох! Здесь пиво дороже аж на целых 50 центов!.. В предыдущем заведении оно стоило 3-00, а здесь 3-50. Ну так это же в корне меняет всё дело! Ведь если в «вюрстошной» я закажу 6 (шесть) кружек, то на экономию могу взять ещё одну! И не беда, что за столиком сидит до десяти архаровцев друг у друга на плечах и коленках, над головой проносят тарелки и кружки, грозя вывернуть на тебя содержимое, а в меню кроме колбасы ничего больше нет. Зато ведь ЦЕЛАЯ КРУЖКА!!! Не важно, что она будет седьмой по счету – зато ведь ДАРОМ!!! Ни фига нам этого не понять…

С пивом определяемся быстро: не вдаваясь в сортовые различия – дункель. Заминка вышла только с размером. Леди-сайз – это понятно, это для дам. Мне же требуется баварский масс (аналог чешского туплака – литровая кружка). Услышав мою просьбу (айн масс дункель бир, битте), паренёк, нас обслуживавший, смутился и стал что-то бормотать оправдываясь. Опуская деепричастные обороты и лишние запятые, понимаю, что литровых кружек у них нет – только обычные и леди-сайз.  Тоже мне – бином Ньютона: «Нихт проблем! Цвай бир!». За соседним столиком немца согнуло пополам от хохота – ну ничем этих русских не проймешь!

Время в ресторане полетело незаметно и очень вкусно. Вот никак я не пойму – почему говядина у немцев и австрийцев получается такая мягкая и сочная. Может потому,что коров на мясо сдают не по пенсионному удостоверению, выдоенными досуха, может ещё по какой причине. Да, я очень невысокого мнения о домашних рестораторах – то, что они предлагают, это не только оскорбление гостей, но и элементарное неуважение собственной профессии. Если и есть исключения, то они мне не ведомы. А главное: какая бы ни была говядина, в наших меню она – только «мраморная». Слово это так нравится, что ли? Или просто потому, что этот набор букв сразу вдвое повышает цену?

Теперь идём на встречу с группой. Это, буквально, в двух шагах – у фонтана Шёнер Брюннен. Соборная площадь в этот час безлюдна и тиха. Только рождественские ели перемигиваются огоньками. Пора и нам на отдых – день удался во всех отношениях (если не считать маленькие разочарования, связанные с «Кати Вольфарт» и «Норд Зее»).

0247.jpg

 

0248.jpg

В отеле нас встречает какой-то светящийся лобби-бар. Нет-нет, благодарим покорно, мы уже откушамши. Поднимаемся в номер. Ба!.. Знакомые всё интерьеры!.. Та самая чудная планировка, которая так поразила нас в прошлый приезд в Нюрнберг. Душевая кабина – прямо посреди номера, отделённая только стеклянной перегородкой. Шоу маст гоу! (и тихая страстная мелодия). Вроде бы и нечего нам скрывать друг от друга, но как-то не готовы мы к такой откровенности (фотография, кстати, из предыдущей поездки). 

0249.jpg

  Ну вот и всё, закончилась наша Франкония. Завтра с утра мы отправляемся в столицу Баварии – славный город Мюнхен. В прошлый приезд на Октоберфест он принимал нас очень радушно. Живём ожиданиями.

Теперь маленькая ремарка. В своём повествовании о Нюрнберге я специально не касался темы нацизма и роли города в его становлении и развенчании. Тема эта глобальная и очень непростая, чтобы вот так, походя, говорить о ней  в промежутках между описаниями пивных утех. Если бы у нас был тематический тур, как-то связанный с этой темой, тогда – да. А так – только мельчить и опошлять . Очень бы не хотелось этим заниматься, особенно на фоне новоявленных «историков», в поте лица старающихся хоть как-то принизить величие подвига народов.

Всё. Спать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4.     Мюнхен. Пиво под дождь.

С утра мы переезжаем из столицы Франконии в столицу Баварии. С утра распогодилось и, казалось бы, «ничего не предвещало беды в это солнечное утро». Уже в пути, на технической остановке, мы почувствовали что-то неладное: по небу, кувыркаясь с огромной скоростью, летели облака, а порывы ветра пригибали к земле рекламные плакаты. Временами его удары были настолько сильны, что, казалось, даже гружёные фуры покачиваются с боку на бок. Мюнхен нас встретил проливным дождём, хотя, по заверениям гида, ещё час назад было безоблачное небо. Третье января – первый день, когда ураган ударил по Германии.

0250.jpg

В Мюнхене все туристические маршруты начинаются с Мариенплац от Новой ратуши. Туда мы сейчас и направляемся, ёжась от дождя. По пути нам встречается «Хофброй-Хаус», куда мы и торопимся зайти. Делаем это не из любопытства (он нам и в первое посещение не понравился), а исключительно для того, чтобы укрыться от непогоды. Как я уже говорил ранее, расположен «ХБХ»  прямо на туристической тропе и через его залы первого этажа постоянным потоком идут туристы, бесцеремонно разглядывая посетителей: «Тихо, не спугните! Сейчас немцы будут есть!..».

«ХБХ» насчитывает многовековую историю. Первое упоминание о Придворной пивоварне (именно такой статус заведение имело встарь и именно такое название носит теперь) приходится на конец XVI века, а точнее на 1589 год. Тогда это было заведение, закрытое для простых людей и варившее исключительно тёмное пиво, сообразно вкусам тогдашнего правителя. Со сменой герцога сменились и приоритеты. Наследник был поклонником светлого пшеничного пива, что и не преминул закрепить в монополии «ХБХ» на его производство (малчик любит бэлий цвэт, э-э-э!..). Попутно он разрешил мюнхенским трактирщикам закупать пиво в «ХБХ» и подавать его не только придворным, но и простым гражданам. Виват, король!

0251.jpg

За многовековую историю «ХБХ» посетило немало знаменитых людей. Гипотетически, в его залах за кружкой пива могли встретиться Гитлер и Ленин. Вождь мирового пролетариата во время своей первой эмиграции проводил в пивной заседания редакционного совета «Искры». Искровцам это заведение настолько понравилось, что они даже называли его «Народная Воля», обыгрывая немецкий логотип –«HB», а секретарь редакции Н. Крупская впоследствии писала: «Особенно охотно вспоминаем мы о Хофбройхаус, где прекрасное пиво стирает все классовые различия». Ну так и сидели бы дальше, попивая  пиво  в своё удовольствие, так нет – великие потрясения им подавай! И ведь по иронии судьбы,  ни один из этих «трясунов» не смог в полной мере воспользоваться плодами своих трудов:

Ульянов – через 6 лет после революции умер в полном маразме;

Плеханов – через год после революции умер в Финляндии;

Мартов – через 5 лет после революции умер, сбежав в Германию;

Аксельрод – в 1917 году сбежал в ту же Германию, где и умер через 9 лет;

Засулич – через 1,5 года после революции умерла, успев откреститься от неё;

Потресов – через 7 лет после революции был выслан из РФ и доживал в Париже;

Парвус – в 1917 году получил запрет на въезд в РФ и через 6 лет умер опять же в Германии (как их всех обратно на пиво-то потянуло!..).

И возникает вопрос: ТАК КАКОГО ХОБОТА?!! РАДИ ЧЕГО?!! И ЗАЧЕМ ЭТО НАМ?!!

Оставляя дождевые лужицы, идём сквозь залы «ХБХ». Поскольку времени ещё мало, то  посетителей ещё немного. Да и музыканты особого рвения не выказывают

0252.jpg

 

0253.jpg

 

А мы, пройдя через «ХБХ» как через проходной двор, двигаемся дальше. Теперь по пути – Обезьянья башня короля Людвига. Сейчас в ней инфоцентр. Спасаясь от струй дождя, прячемся под сводами, слушая легенду о том, как мартышка, схватив в охапку венценосного младенца, скакала по крыше (и мёртвые с косами: брехня-а-а!.).

0254.jpg

 

0255.jpg

И вот, наконец, мы выходим к нашей конечной (начальной) точке: Мариенплац со Старой и Новой ратушами. Впечатление такое, что это сделали специально, чтобы запутать туристов: после всех реконструкций и перестроек здание начала ХХ века выглядит более «историческим», нежели постройка XIII века (от промозглой сырости у меня начинает постоянно запотевать объектив).

0256.jpg

 

0257.jpg

Теперь мы разглядываем, как золотая статуя Девы Марии (покровительницы города) мокнет под дождём на фоне башен Фрауэнкирхе. Их, за характерную форму, мюнхенцы зовут «аспарагус». Вот канонический пример того, что нет ничего, более постоянного, чем временное. Изначально купола башен планировались готическими. Но при строительстве выяснилось, что денег не хватает (история старая, как мир). Поэтому решили, что пока построят эти «купальные шапочки», а потом, когда-нибудь…

0258.jpg

 

0259.jpg

Так вот, длится это «потом, когда-нибудь» без малого уже пять столетий. Вообще, этот ракурс – любимый у всех туристов. В хорошую погоду он, действительно, представляет из себя красивый вид. Кстати, высота башен Фрауэнкирхе до сих пор остаётся эталоном высоты в градостроительстве Мюнхена – ни одно здание в городе не может быть выше его (т.е. 100 метров). Это было подтверждено на референдуме 2004 г. Мы же пока разглядываем фасад Новой ратуши. Построена она была в 1908 г., и с тех пор каждый день в 11 часов (а летом ещё в 12 и 17) на центральной башне под бой 43 колоколов курантов разыгрывается 15-минутное представление. По сигналу герцога Вильгельма V начинается рыцарский турнир, где всадник с баварским щитом выбивает из седла лотарингского рыцаря. После этого начинается всеобщее празднование отступления чумы. Все эти сцены из городской жизни, которые происходили на Мариенплац, разыгрывают 32 фигуры рыцарей, герольдов, придворных и горожан, высотой в человеческий рост.

0260.jpg

Обычно, это действо собирает толпы туристов (как, например, в Праге под Орлоем), но сегодня из-за проливного дождя их число значительно меньше. Мы же для себя отмечаем, что в подвалах Городского совета (действующего и поныне) находится заведение «Ратскеллер» - но об этом позже.

0261.jpg

Делаем наивную попытку переждать дождь в галерее Ратуши. Какое там!.. Распрощавшись с группой, мы спешим во Фрауэнкирхе, чьи купола выглядывают из-за крыш. Дождь ещё больше усилился и уже начинает стекать за воротник.

0262.jpg

Чтобы объём и общая конфигурация храмового комплекса представлялась более наглядно, приведу фотографию из интернета.

0263.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...