12 виноградин другой Испании или Новый год в Мадриде

[bultatg]

Ну, ладно,  вернемся к нашей виноградине - Асторге.   Давненько  мы  не  говорили  о её  гастрономических традициях, так что, пора.

Город Асторга унаследовал богатые гастрономические традиции, благодаря которым  вы можете попробовать уникальные блюда и типичные блюда. Без сомнения, звездное блюдо этих традиций, это Cocido Maragato; дегустация начинается с семи видов мяса, как свинины, курицы, так и телятины, затем «pico de pardal», и который, в свою очередь, сопровождается картофелем и коллард; чтобы закончить с супом и десертом из заварного крема со слоеным пирогом под названием «роскон».

 «cocido maragato»

Жители Асторги и ее региона посвящали себя веками путешествиям, которые  состояли  в транспортировке всех видов товаров на телегах, запряженных  мулами. Марагатоносцы путешествовали по всей стране, хотя один из их основных маршрутов варьировался от разных прибрежных районов севера до внутренних районов, что помогло популяризировать серию очень распространенных блюд в морских портах, таких как треска, осьминог.

Еще одна из драгоценностей гастрономии Асторга и региона - Чечина де Вака, которая несет защищенное географическое обозначение «Чечина де Леон» и красное мясо из скота, выращенного в соседней Сьерра-де-Телено.

Эти продукты и блюда можно отведать в ресторанах муниципалитета Асторга, либо в их традиционных формах, либо в виде разработанных рецептов, более адаптированных к современным вкусам.

Десерты и сладости также имеют привилегированное место в гастрономической astorgana, их очень известные mantecadas, богатые слоеные выпечки, традиционный шоколад, чтобы «сделать чашку» или merles.

Первое письменное упоминание о мантебадах датируется 1805 годом, хотя, конечно, его происхождение ранее и возможно связано с конфетами и кондитерскими изделиями женских монастырей города. Этому продукту более двухсот лет, он  изготавливается  из высококачественного сырья, так что его аромат остается неизменным. Как любопытный факт, пирожные представлены в типичных «бумажных ящиках», которые производятся вручную торговлей «cajilleras», традиционно разработанной женщинами, которые проживают и сегодня в городе.

Источник: http://turismoastorga.es/gastronomia-maragata/

Рестораны Асторги:  http://turismoastorga.es/category/comer-en-astorga/

[bultatg]

Кстати, об особенностях  питания на  пути  пилигримов.   Существует такое  понятие, как меню дель диа (Menu del dia).  Если  вы  в Асторге в ресторане увидите  это  название, не пугайтесь, а  берите смело, особенно, если  хотите  не каких -то изысков, а просто  добротно  и недорого  поесть.

Меню del Dia является одним из самых хранящихся секретов Испании, которые так много посетителей упускают, потому что они не знают об этом.

Оптимальный вариант обеда в испанских ресторанах

Путешествуя по Испании, вы обязательно видели, что ближе к обеденному времени на входе очень многих ресторанов выставляют деревянные доски на которых мелом написано «Menu del dia» с перечнем блюд. В некоторых ресторанах это напечатанный листок, прикрепленный в входу. Что же это значит и как правильно этим воспользоваться? Прежде всего предупреждаю, что дословно перевести эту фразу как «меню дня» не совсем правильно и русское слово «меню» в испанском языке означает «комплексный обед» с фиксированной ценой и фиксированным перечнем блюд и напитков. А то, что мы называем «меню» в испанском варианте называется «carta».

Это очень экономный по цене и обильный по количеству еды вариант обеда. Вам предлагается выбрать одно первое блюдо из небольшого списка от двух до шести блюд, одно из списка вторых блюд, а так же десерт, в этот комплекс практически всегда включены хлеб и напитки (вино или вода). И весь этот комплект по указанной фиксированной цене. Цена колеблется от 7 до 15 евро, что невероятно экономно, ведь если вы прочтете перечень блюд в Carta, то эта цифра, то есть цена Menu, может легко совпасть со стоимостью всего одного из блюд этого перечня, если его заказать самостоятельно, а не в комплексе Menu del dia. В последнее время даже дорогие и престижные рестораны стали предлагать Menu del dia, но на входе это обычно не рекламируется и ни доски, исписанной мелом, ни напечатанные листочки вы не увидите, но зайти и поинтересоваться предлагают ли они Menu del dia, того стоит. Цена их комплекса, конечно, уже будет подороже, от 20 до 40 евро, к тому же дорогие рестораны не включают в этот комплект напитки, так как они предлагают винную карту элитных марок и это как бы все обьъясняет.

Еще одно дополнение к этому совету. Пусть вас не удивляет, что первое это не как мы привыкли — суп или борщ. Это может быть салат, суп, горячая закуска или даже паэлья. Ну, а на второе как правило мясное или рыбное блюдо с гарниром. Вино чаще всего будет не из категории «Reserva», но в любом случае достаточно неплохое. Десерт, если вы на диете, можно попросить заменить на кофе. Если вы захотите заказать что-нибудь еще, то это уже нужно будет оплатить отдельно. Но поверьте, испанские порции очень обильны и поэтому советую не торопиться с дополнением.

Приятного аппетита! Buen provecho!   Источник:https://www.tourister.ru/tips/4160     Примеры  меню дня:

           

Что такое "меню дель диа"?

Меню дель диа (Menu del dia) в наиболее близком переводе с испанского - это комплексный обед или бизнес-ланч. На Камино часто встречается формулировка menu del peregrino - меню пилигрима, однако это никак не влияет на изначальный смысл. Меню дель диа предлагается примерно с 12 до 16 часов, после чего кухня закрывается и в следующий раз начинает работать уже поздно вечером, обычно между 8 и 9 часами.

Меню дель диа традиционно включает первое блюдо, второе блюдо, десерт, напиток и хлеб, однако надо очень внимательно читать каждое конкретное предложение: часто в целях привлечения клиентов ресторан предлагает меню по низкой цене (7-8 евро) без напитка и/или без хлеба, о чем нет явного предупреждения: написано, что меню включает, но не отмечаются не включенные позиции.

В зависимости от региона, блюда (в том числе и десерт) могут очень сильно различаться соответственно местным традициям. Наиболее традиционные варианты для первого блюда - салат, суп (почти всегда привязан к местной кухне), паэлья, паста. Для второго блюда - жареное или тушеное мясо, рыба или морепродукты с небольшим количеством гарнира (как правило, это картофель фри); какое-либо типичное для этого района блюдо. В качестве десерта обычно выступает йогурт, мороженое, фрукт, флан, тарта (тоже, как правило, местная) или кофе. Обычно стоит выбирать именно традиционные местные блюда: они питательны и почти гарантированно готовятся не из замороженных полуфабрикатов.

Напитки в меню

Если в меню указано, что напиток включен в стоимость, это может означать следующее:

• каждый посетитель может выбрать один стакан воды, колы, сока, пива или бокал вина;
• в случае выбора вина может подаваться кувшин молодого вина или молодое вино в бутылках из расчета бутылка на двоих; при этом выбор другого напитка все равно означает только один стакан. Это типично для провинциальных ресторанов или недорогих городских ресторанов-столовых, обслуживающих преимущественно местных жителей, а не туристов.

Источник:http://vamosasantiago.net/index.php/ru/menu-del-deia-ru

Если про "меню дель диа" не указано при входе, с большой  вероятностью его в этом месте не предлагают. Но спросить всегда можно. Помните, что слово "меню" в испанском означает именно комплексный обед, а "меню" в нашем понимании (книжечкой), в Испании называется "карта". Как карта вин.

Цена комплексного обеда на человека колеблется в районе  от 8 до 12 евро (есть, конечно, отдельные супермодные и дорогие рестораны, например, на моле рядом яхтами, там цена такого обеда доходит до 35 евро, но это уже роскошь). Нередко встречаются кафетерии с двумя вариантами комплексного обеда: подешевле и попроще (10 евро, например) и подороже и "поблагородней" (15 евро).

Ужин. Как уже понятно, подается позже, после 19-20 на побережье, а в Мадриде, например, и вовсе до 12 ночи. Все объясняют особенности климата: летом днем по жаре есть не хочется. В течение дня можно перехватить бокальчик напитка по вкусу (вино, пиво, очень недорого в барах, 1,5-2-3 евро) с какой-нибудь закуской («тапа») – хамон, сыр, кусочек хлеба с какой-нибудь вкуснятиной, приколотой к нему зубочисткой.
Ужин выбирается по классическому меню, никаких «меню дель диа» и льготных цен (опять словарик незаменим - виды рыбы, мяса и морепродуктов). В некоторых заведениях можно встретить "menú de noche", комплексный ужин. Он выходит подороже комплексного обеда, но дешевле, чем заказывать те же блюда отдельно.   Обходится, в среднем, 15-30 евро на человека.

[bultatg]

             И  небольшой  ликбез для начинающих гастрономов - энологов.

Вина Испании

Испания наряду с Францией и Италией является крупнейшим производителем вин в Европе, вина производятся во всех без исключения регионах страны. Подробнее про испанское виноделие можно почитать, например, на Википедии. 

При первом знакомстве с испанскими винами стоит помнить следующее:

• Наиболее известные провинции и регионы, имеющие сертификат качества производимого вина, это Риоха (La Rioja), Бьерсо (El Bierzo), Рибера-дель-Дуэро (Ribera del Duero), Риас Байшас (Rias Baixas).
• Термины Crianza, Reserva и Gran Reserva означают срок выдержки вина в дубовых бочках; этот критерий традиционно является одним из основных критериев, определяющих качество вина: Crianza - для красных вин это не менее 24 месяцев выдержки; для белых - не менее 18 месяцев; Reserva - не менее 36 месяцев для красных вин и 24 месяцев для белых; Gran Reserva - не менее 60 месяцев для красных вин и 48 месяцев для белых. Молодое вино либо не имеет маркировки, либо называется "joven" (молодое в переводе с испанского) или "vino de año" - "вино (этого) года".
• Tempranillo - основной сорт винограда, выращивающегося в Испании, большинство вин делаются именно на его основе.
• В Испании производится в основном красное сухое вино.
• Бывают бутылки объемом не только 0,75 л, но и 0,5 л, 0,375 л, а также мини-бутылки 0,1875 л. Бутылка объемом 0,375 литра называется дословно "пол-бутылки" - media-botella.

Ценовые диапазоны

По цене вина можно разделить на несколько условных категорий:

• до 5 евро: это либо молодые вина, либо вина среднего или невысокого качества;
• 5-12 евро: в этом диапазоне находится большое количество очень неплохих вин, в основном Crianza;
• 12-20 евро: за эти деньги уже можно купить хорошее вино Reserva или даже Gran Reserva. Вина этой категории как правило отсутствуют в небольших магазинах и продаются в сетевых супермаркетах среднего и высокого уровня (Mercadona, El Corte Ingles и др.) или специализированных магазинах местных продуктов;
• дороже 20 евро: как правило, это вина небольших винодельческих хозяйств с хорошей историей или ограниченные серии отличного вина от крупных производителей. Такие вина также продаются или в сетевых супермаркетах высокого уровня, или в специализированных магазинах.

Но при этом, конечно, даже в Испании цена не является стопроцентной гарантией качества. Самым лучшим критерием выбора обычно является сам магазин: если он находится в стороне от основных туристических зон, предлагает небольшой ассортимент продуктов местного производства и рассчитан на местных покупателей (приглядитесь к посетителям магазина заранее) - почти наверняка там можно купить хорошее вино, сыр и колбасы.

Известные марки начального уровня

Из всего многообразия сортов начать знакомство можно со следующих:

• Crianza за 5-8 евро - El Coto, Berberana, Ramon Bilbao, Alcorta, Cune; младшие вина марок Protos и LAN;
• Reserva и Gran Reserva за 12-18 евро: LAN, Protos, Marques de Riscal.

Кроме того, в Риохе и Бьерсо путь часто проходит непосредственно мимо винодельческих хозяйств, многие из которых имеют свои магазины, но не представлены в сетевых супермаркетах. Там, как правило, можно попробовать вино (стоимость бокала из расчета в районе 1/5 стоимости бутылки) и купить понравившееся. Продаются и предлагаются к дегустации все категории вин, от молодого до самого выдержанного.

Вина в барах и ресторанах

Главное правило заказа вина в барах и ресторанах - на всякий случай уточнять стоимость вина, если она в явном виде не написана в меню.
В барах, как правило, предлагается местное молодое вино или недорогое вино производства известных винодельческих регионов, название вина при этом часто не указывается. В меню пишется дословно, например: "Copa de Rioja" или "Copa de Ribera del Duero", то есть бокал Риохи или бокал Риберо-дель-Дуэро. Стоимость такого вина составляет 1,5-2,5 евро за бокал.

В ресторанах в зависимости от уровня могут предлагать как не очень известные местные вина (аналогично барам), так и вина известных марок. В последнем случае следует помнить, что в ресторане известное вино обычно будет стоить в 2-3 раза дороже. При этом меню дель диа (испанский аналог бизнес-ланча или комплексного обеда) может включать в себя как один бокал вина на человека, так и бутылку или кувшин на всех (или же на одного - бывает и такое).

Источник: http://vamosasantiago.net/index.php/ru/vinos-ru

Вина Испании из Кастилии-и -Леона

[bultatg]

Но что -то мы с вами давненько не смотрели испанские фильмы.

Испания богата уникальными режиссёрами, но очень немногие из них находят отклик на международном кинорынке.. Один из самых известных – Педро Альмодовар. Его работы признаны шедеврами мировой кинопрессой, критиками и зрителями. Отчасти его успех – результат сложившихся обстоятельств. Альмодовар начал снимать в период постфранкистского раскрепощения и развития контркультурного движения «мовида». При этом он создал вместе с братом продюсерскую компанию «El Deseo», обеспечив себе независимость от испанской киноиндустрии и возможность развивать свой уникальный голос и провокационные ракурсы.

Альмодовар снял десятки фильмов и удостоился самых престижных национальных и международных кинопремий. У него нет идеальных героев, но все они уникальны и полны чувств. Режиссёр ведёт их по лабиринтам экзотических страстей и поднимает общечеловеческие темы, говоря на языке, понятном во всём мире.

В этом списке двенадцать самых важных работ, отражающих технические, культурные и личные ориентиры испанского кинорежиссёра. Предлагаем убедиться в том, насколько красив и интересен мир фильмов Альмодовара – от дерзких и провокационных комедий до серьёзных глубоких драм: https://cameralabs.org/11413-12-filmov-pedro-almodovara-shedevralnoe-kino-s-neidealnymi-geroyami

Давайте посмотрим  один  фильм из этого списка.  Если вам  понравится стиль и сюжеты данного режиссера, будем смотреть и  другие его работы.

Дурное воспитание / La mala educacion (2004)

 

[bultatg]

Одна  из  десяти причин, по которым стоит отдыхать в Испании  зимой. Хотя   перед нами  этот вопрос и не стоял, но, возможно, кому - нибудь пригодится.  

 ОТДЫХ ДЛЯ ГУРМАНОВ 
Для тех, кто видел многое и хочет какой-то особый тур, прекрасно подойдет эксклюзивное гастрономическое путешествие по Испании. Чем отличается обычная турпоездка в Испанию от гастрономического тура? Если коротко, то в последнем случае во главу угла поставлены эстетика еды и вкусовые впечатления от страны.

Не сомневайтесь: в Испанию стоит лететь исключительно ради того, чтобы ходить по ресторанам. Обозначить лучшие маршруты гастротуров в Испанию невозможно, поскольку все зависит от личных кулинарных предпочтений. Если есть желание познакомиться с высокой кухней, то в Испании есть пять элитных ресторанов, удостоившихся трех звезд (больше не бывает) Michelin – самого авторитетного мирового ресторанного гида. В прошлом году было шесть, но знаменитый на весь мир El Bulli закрылся. В ресторанном гиде 2012 года остались Arzak (Сан-Себастьян, Страна Басков), Akelarre (он тоже в Сан-Себастьяне), Martin Berasategui (Ласарте-Ориа, Гипускоа, Страна Басков), Sant Pau (Сан Поль де Мар, Барселона, Каталония), El Celler de Can Roca (Жирона, Каталония). Еще 17 ресторанов имеют две звезды Мишлен и 117 – одну. Если цель – не высокая кухня, а плотное погружение в национальную кухню, есть возможность подобрать именно тот маршрут, в котором вы откроете для себя лучшие вкусы страны: хамон, паэлью, свежайшие морепродукты, нежнейшую ягнятину и баранину, лучшие испанские вина и сыры. Кстати, зимой в меню есть деликатесы, которые летом не попробуешь. К примеру, свежие морские ежи съедобны с декабря по апрель, их икра – уникальный (и очень дорогой) продукт, который, без преувеличения, творит чудеса: убивает раковые клетки и повышает потенцию, нормализует кровяное давление и улучшает работу сердца и сосудов.  (Лично я  обожаю  хорошо приготовленных ежиков! Правда, пробовала только  ежиков  итальянского происхождения, вот и появилась возможность расширить  горизонты . Ну, мы с вами ещё поговорим подробнее об этом блюде).

Место, где точно стоит побывать, – город Логроньо в Риохе. Он носит пышный титул «Гастрономическая столица Испании – 2012». Этот статус учрежден федерацией испанских рестораторов и в 2012 году был присужден впервые. В Риохе находится самая знаменитая винодельня Испании Marques de Riscal

и много других предприятий по производству элитных вин. Истинным гурманам рекомендуем также не пропустить фестиваль Madrid Fusion, который в очередной  раз пройдет в январе 2019 года в Мадриде.

Он имеет статус одного из самых значимых гастрономических фестивалей планеты и всегда совпадает с международным саммитом поваров, проходящим в муниципальном Дворце конгрессов Мадрида. На три дня в столицу Испании слетаются повара со всего мира, обсуждают новые тенденции, демонстрируют достижения, проводят мастер-классы. Город превращается в настоящий рай для любителей вкусной и изысканной еды. Попасть на этот праздник чревоугодия не так-то просто: несмотря на цену билета в 400 евро на человека, билеты раскупаются подчистую за считанные дни. Но если повезет, вы откроете для себя искусство под названием гастрономия! Кстати, будете в Мадриде, не обойдите вниманием ресторан Sobrino de Botín, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый действующий ресторан не только в Мадриде, но и во всем мире! Работая уже 287 лет, с 1725 года, он сохранил самое ценное из испанской культуры. Фирменные блюда ресторана – cochinillo и cordero asado (жареный поросенок и баранина). Тут любил трапезничать Хемингуэй. И вам желаем приятного аппетита!

В "Ботине"  мы праздновали с форумчанами  мой юбилей.  Ну, очень приятный ресторан!

В общем, вы  уже поняли, что в Испанию на  новогодние каникулы стоит ехать   даже ради  испанской кухни, а у нас ещё  будет столько всего интересного и  занимательного!

[bultatg]

Ну, раз  уж  зашла речь о морских  обитателях у  берегов Испании, давайте поговорим о них. В частности, начнем с морских ежей.

Морские ежи – оранжевое бессмертие на серебряной ложечке

  

 

Кто это – Морской Еж? С чем и зачем его едят эти странные люди, сидящие в сумрачном уголке дорогого японского ресторана? Почему они говорят не громко, подозрительно поглядывают в нашу сторону и явно не спешат делиться своими необычными гастрономическими пристрастиями с остальной частью человечества, ничего несведущей о Морских Ежах?

Наверное, завсегдатай заведений фаст-фуда, увидев как кто-то ест икру морских ежей, сразу причислит такого человека к маргиналам-сыроедам, осознанно стремящимся к истреблению всех морских жителей особо извращенными способами. Тем не менее, вы будете приятно удивлены, когда поймете, что свежая икра Морского Ежа необычайна нежна на вкус, а своей молочно-прохладной ароматной структурой напомнет мякоть спелой тропической папайи. 

Морские ежи – не самое распространенное блюдо испанской кухни, однако, довольно традиционное. В ресторанах Испании его можно заказать, как правило, сырым или с минимальными изменениями от шеф-повара. Однако в ресторанах высшей категории, например, имеющими звезду Michelin, икру морского ежа могут подавать как часть самых изысканных блюд.  

  

Полезность икры морского ежа

Если вы решились заказать это необычное блюдо из морепродуктов и сам ёж на подносе перед вами еще жив, а его иглы неторопливо шевелятся, то, значит, вы сможете съесть настоящий эликсир молодости и с плотью морского жителя вобрать в себя десятки уникальных питательных веществ, витаминов и биоактивных соединений. Польза от съедения морских ежей даст знать о себе быстро: уже через полчаса по всему телу появится легкое приятное ощущение прилива сил, а через час нахлынет ярко различимая физиологическая эйфория, способная сравниться с воздействием от хорошего массажа, спортивной тренировки или даже секса.

Итак, съев хмурым февральским утром порцию икры морского ежа, нам в организм поступят:

1. жирорастворимые витамины А, D, Е и водорастворимые витамины С, В6, Р — ниацин, В2 — рибофлавин, В1 — тиамин, фолацин и др..
2. биологически активные вещества: гомарин, карнитин, допамин и норадреналин, стерины, пептиды, жирные кислоты, терпеноиды, ароматические соединения и сапонины.
3. протеиновые смеси с  достаточно высокой удельной активностью ферментов тимидин- и тимидилаткиназы.
4. биоактивная взвесь с наличием двух типовэндодезоксирибонуклеаз, что обозначены соответственно как Са, Mg-зависимые и кислые металло-независимые ДНКазы.
5. текущие пигменты  каротиноиды, нафтохиноны и меланин; дополнительно, в зависимости сезона, присутствует липофусцин.
6. наиболее важные пигменты для правильного метаболизма человека это каротиноиды Р-каротин и Р-эхиненон.

Иными словами, икра морских ежей

• является мощной поддержкой для нервной системы в период стрессовой перегрузки, моменты, требующие повышенной концентрации внимания и длительных периодов без возможности сна;
• значительно активирует работу репродуктивной и кровеносной систем человека, таинственным способом укрепляет капилляры головного мозга, служа мощной профилактикой инсульта и склероза;
• способна при ежедневном употреблении защитить нас от сезонных эпидемий респираторных инфекций в крупных городах, стабилизировать функцию эндокринной системы;
• способствует быстрому выводу из организма токсинов, наркотических веществ и тяжелых металлов, в том числе радиоактивных веществ. 

Пользу от съедения икры морского ежа сложно переоценить. Вопрос только в том, готовы ли вы получить удовольствие от поглощения такой странной субстанции в указанном количестве. Ведь любой продукт, чтобы благоприятно усвоиться и принести заявленную наукой пользу для вашего организма,  должен  быть принят вашим телом, в первую очередь, психологически. А этот момент, кроме вас самих, утрясти никто не в силах! 

Как есть икру морского ежа

У любителей полакомиться морскими ежами есть около 3-4 месяцев в году, когда они съедобны: в Испании это период с декабря по апрель, так как позже вода нагреется и ловить морских ежей уже не рекомендуется из санитарных и вкусовых ограничений.

В идеальном случае, есть икру морского ежа нужно десертной ложечкой прямо из его же панциря, вскрытого умелым поваром. Для аккомпанемента ежам идеально подойдет ледяное белое вино, желательно с фруктовым оттенком. 

Оптимальная порция свежей икры морских ежей для съедения за один раз это 70-120 грамм, в зависимости от аппетита. В некоторых японских ресторанах в Испании подают икру морского ежа в стиле «сашими», то есть в сыром виде, но полностью готовой к употреблению, иногда приправленной пикантными соусами. Разница с обычным способом наслаждения деликатесом лишь в том, что вам не придется самому извлекать лакомство из ежа. За вас это сделает опытный повар, но несколько деформировав сам «язычок» при сервировке на изысканной тарелочке.

План приема икры морских ежей для гурманов

Закажите себе на обед или ужин устрицы по-японски – приправленные соусом Понзу (Ponzu), потом ангиллу (aguilla), поджаренные с чесноком (это мальки морского угря, дорогой и редкий продукт), следующим шагом будет два десятка запечённых в духовке креветок из Паламоса, а в завершение и, как основное блюдо, огромный ледяной поднос с дюжиной живых морских ежей. 

Прекрасным напитком для такой трапезы станет французское белое вино Meursault-Charmes 1997 года. Это не самый дешевый вариант вина, но если вам оно обойдется не дороже 200 евро за бутылку – не отказывайте себе в маленьком удовольствии.

Источник:https://espanarusa.com/ru/pedia/article/198253

       Интересно  будет попробовать  и в  таком виде икру морских ежей, мы ведь  попадаем в самый разгар сезона  ловли  этой прелести. Раньше я  пробовала этот деликатес только в виде соуса к пасте.

[bultatg]

     Впрочем, я  рановато заговорила о морепродуктах. Вернемся к ним, когда доедем до  океана в Сан Себастьяне. А пока  поговорим  об испанской кухне.

Испанская кухня

Испанская кухня – 
это спасительный ориентир 
для миллионов гурманов

Вопрос обработки любой провизии перед съедением с древних времен беспокоил человека не на шутку. Учитывая, что слова Испания и Кухня внешне не достаточно похожи и не являются однокоренными, связь этих двух терминов на Иберийском полуострове стала предметом изучения сотен поколений упорных исследователей. Результатом их не легкого труда, порой опасного для желудка, мы наслаждаемся по сей день. И, практически не задумываясь о силах и времени первобытных кулинаров, затраченных на создание идеальных рецептов. Но, теперь, все богатство вкусов и проверенных тысячелетиями вариантов сервировки испанского салата служит нашему здоровью и долголетию.

Испанская кухня – это спасительный ориентир для миллионов гурманов в опасном лабиринте из дорогих деликатесов и ловушек их собственных нездоровых гастрономических пристрастий. Кухня Испании это простые натуральные, но бесконечно вкусные продукты, вобравшие в себя силу солнца, дыхание морского бриза, улыбку опытного рыбака, заботу мозолистых рук добродушного крестьянина, любящих свою работу и хранящих секреты предков по возделыванию натуральных фруктов, овощей, живности, ловле рыбы, креветок и прочих морских жителей.

В нашей рубрике Испанская Кухня мы публикуем некоторые рецепты испанской кухни и способ подачи испанских блюд для любителей покушать со всего мира. Конечно же, нам вряд ли удастся объять необъятное и представить на нашем проекте полный каталог  рецептов испанских блюд. Здесь, с помощью публикации заметок о некоторых потрясающе прекрасных рецептах, мы хотели бы еще один раз напомнить уважаемому читателю о пользе средиземноморской диеты и ее способности поддержать наше здоровье и жизненные силы в любой день.

Изучайте испанскую кухню, рецепты испанской кухни, пробуйте новые вкусы, посещайте испанские рестораны или пытайтесь самостоятельно приготовить классические блюда испанской кухни у себя дома!

Источник:https://espanarusa.com/ru/pedia/article/81912

 

 

[bultatg]

       Ну,   раз  уж  мы   рассматриваем   Испанию с различных ракурсов, то  вот  ещё  20 интересных фактов об Испании. Вполне  допускаю, что кто -то из  нашей группы пока  не  бывал  в этой стране и им может быть  очень даже интересно почитать  версию  журнала "Вокруг света" по материалам expatica.com и udemblog.

20 интересных фактов об Испании

     Испания - одна из древнейших культур мира, с богатым наследием. Это родина Пабло Пикассо, Мигеля Сервантеса и Сальвадора Дали.

1. Несмотря на то, что Христофор Колумб был итальянцем, он отправился в Вест-Индию под эгидой испанской монархии. Согласно его соглашению с испанскими монархами, ему отходило губернаторство всех земель, которые он найдет для Испании, десятая часть всех доходов от новых земель и звание  «Адмирал океана». Испанские монархи согласились на его условия только потому, что не ожидали его возвращения.

2. Испания – 13-я по величине экономика мира с ВВП в $ 1,3 трлн. Страна также имеет высокий индекс человеческого развития (23-е место в мире).

3. Испанский – второй наиболее распространенный язык в мире после китайского. На нем говорит около 440 млн человек.

Испанский является официальным языком в Аргентине, Боливии, Колумбии, Чили, Парагвае, Панаме, Мексике, Никарагуа, Гондурасе, Гватемале, Сальвадоре, Эквадоре, на Кубе, в Доминиканской Республике, Перу, Уругвае, Пуэрто-Рико, Венесуэле и Экваториальной Гвинее.

Кастильский испанский – официальный язык в Испании. Официальный статус также имеют региональные языки: каталанский, баскский и галисийский.

Фо4. В разное время Испания имела несколько названий.

Жители Северной Африки, которые впервые переплыли Гибралтарский пролив, назвали ее Iberia – земля рек (от Iber – «река»). Захватившие полуостров греки назвали его Hesperia – земля заходящего солнца (на то время это была самая западная точка европейского континента). 

В 300 году до н.э. карфагеняне назвали ее Ispania – земля кроликов. Позже ее захватили римляне и латинизировали название в Hispania, которое со временем переросло в España. Таким образом, по существу, Испания – это «земля кроликов».

5. Испания производит половину оливкового масла в мире, львиная доля которого поставляется из Андалусии. На Испанию также приходится порядка 20% мирового потребления оливкового масла.

6.  Испания третья в мире по производству вина, после Франции и Италии.

7. Мадридская площадь Puerta del Sol (Ворота Солнца) – физический центр страны. Она отмечена как 0-й км испанской радиальной дорожной сети.

8. В Испании нету зубной феи. Когда у испанских детей выпадает молочный зуб, они кладут его под подушку, и маленькая мышь по имени Ratoncito Pérez ночью обменивает его на подарочек или деньги.

9. В Испании есть новогодняя традиция под названием «двенадцать виноградин». Празднуя Новый год, испанцы съедают одну виноградину с каждым ударом часов (в общей сложности 12 виноградин – отсюда и название). Вероятно, этот обычай был придуман испанскими виноделами как способ продавать излишки винограда.

10. Испанцы имеют две фамилии: первая – отца, вторая – матери.

Например, если мужчину зовут Juan Martín Lopez (Хуан Мартин Лопес), а имя его жены Elena González García (Елена Гонсалес Гарсиа), то фамилия их детей будет Martín González (Мартин Гонсалес). Согласно новому закону о гендерном равенстве, эта традиция изменилась в пользу фамилии матери.

11. Будучи одной из самых больших и мощных стран мира, Испания официально не участвовала ни в Первой, ни во Второй мировых войнах. Несмотря на официальный статус невоюющей страны (который не признается международным правом), во время Второй мировой войны лидеры Испании идеологически тяготели к Германии и Италии. Многие испанцы уезжали во Францию, чтобы бороться против фашизма.

12. Испания – конституционная монархия. Бывший король Хуан Карлос I вступил на престол после смерти правого диктатора генерала Франко в 1975 году. На протяжении долгого времени он был одним из самых любимых монархов Европы, но потом впал в немилость, и в 2014 году отрекся от престола в пользу сына короля Филипе VI.

фо13. Испания была завоевана мавританцами в 711–718 годах. Благодаря мусульманскому наследию испанская культура более разнообразна и уникальна, чем, например, в соседней Франции.и в 711–718 годах.

14. В Испании 44 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: доисторическая наскальная живопись, исторические города и здания, мосты, национальные парки и ландшафты. Больше только в Италии (49) и Китае (45).

15. 70% населения Испании – католики, но лишь 13,6% населения ходит в церковь по воскресеньям.

16. До 2013 года возраст, в котором позволялось вступать в сексуальную связь и жениться был одним из самых низких в мире: 13 лет – для сексуальных отношений и 14 – для брака. Сейчас испанцам приходится ждать до 16 лет, чтобы получить и то, и другое. Возрастной ценз был увеличен по примеру других европейских стран, таких как Великобритания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

17. В Мадриде находится старейший в мире ресторан. Несмотря на то, что другие рестораны оспаривают этот факт, в книгу рекордов Гиннесса занесен именно Restaurante Botín, который был открыт еще в 1725 году. Фирменное блюдо? Cochinillos asado (жареный молочный поросенок).

18. Испания – страна фестивалей. В течение года в стране проводят сотни фестивалей. Самый старый, Romería de Nuesra Señora de le Cabeza, проходит уже более 800 лет, а Fiesta de los Patios был присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Испании можно побегать с быками на San Fermin, побросаться помидорами на La Tomatina и посмотреть, как горят огромные ninots (статуи) во время Las Fallas.

19. Испанцы любят жизнь.  В среднем они посвящают 16 из 24 часов отдыху, еде и сну.

20. Футбольный клуб Реал Мадрид – самая дорогая спортивная команда в мире. Годовой доход клуба составляет $690 млн, а стоимость бренда – $ 3,6 млрд. Непримиримый соперник Барселона занимает второе место в этом списке с ценой $ 3,5 млрд.

Источник:https://vokrugsveta.ua/interesting/20-interesnyh-faktov-ob-ispanii-17-02-2017

[bultatg]

       Ну,  вот мы с вами  и  узнали или освежили некоторые факты об  Испании. А теперь вернемся к  нашей  очередной виноградине - Асторге.

А  давайте ещё разок прогуляемся по  этому славному городку,  но уже в компании супружеской  пары   любознательных российских   туристов,  уж  очень мне понравился их отзыв об этой прогулке и  захотелось поделиться им с вами. 

Итак, один день (световой)  из жизни Асторги середины января.   Кстати, заодно и посмотрим, какая погода в январе бывает в Асторге.  Источник: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=550&t=182578   Возможно,  у кого-то из коллег возникнет желание пройтись этим маршрутом наяву, во время нашего новогоднего путешествия.

Astorga

К Асторге интересно даже подъезжать – на бескрайней и довольно однообразной равнине вдруг замечаешь вдали небольшой и компактный населенный пункт, над которым нависает громадина собора. Приближаясь, начинаешь различать еще один уровень пирамидки – крепостную стену, и уже на самом въезде видна еще одна особенность Асторги – это не просто населенный пункт, а настоящий пряничный город. Начиная от окраин, по обеим сторонам дороги выстроены бесчисленные фабрики шоколада и кондитерские цеха по изготовлению Mantecadas и Hojaldres. Все начинается хорошо, но в этот момент нас догоняет дождь, обидно, ведь мы так мастерски его обманывали. Выходим на автостанции. Она расположена крайне удачно – перешел дорогу и ты уже у крепостной стены.

Крепостная стена Асторги сохранилась в идеальном состоянии фактически по всему периметру. 

Поднимаемся по лестнице, и вот перед нами открываются сразу обе главные достопримечательности города – Кафедральный собор Асторги и Епископский дворец, построенный Антонио Гауди.

Кафедральный собор Асторги – вид сбоку. Palacio Episcopal Антонио Гауди – вид спереди. 

Дождь с ленивого перекапывания переключается на режим ливня. Мы, разумеется, купить зонт еще не сподобились, поэтому спасаемся бегством и прячемся под аркой главных ворот собора. Дождь опять выступает в роли гида, ибо арка являет собой шедевр – это самая красивая соборная входная группа из всех, что я видел до сих пор. Делаем кучу снимков, так как мастера крайне скрупулезно поработали над каждым фрагментом портала, каждый сантиметр поверхности занят каким-либо художественно-декоративным элементом.

Catedral de Santa Maria. Фрагменты главного портала. 

Сразу за углом основного здания в пристройке находится вход в музей Кафедрального собора. Дождь нам не оставляет никаких альтернатив, поэтому фактически не оглядевшись, сразу идем в музей. Замечаем, что остальные туристы, приехавшие вместе с нами, поступают ровно также. До закрытия музея на обеденный перерыв остается менее получаса, но нас без вопросов запускают внутрь, причем девушка-служитель в музее предлагает приходить и после обеда по тому же самому билету. Берем билеты в варианте «один билет – 2 музея», всего 5Е с человека, но по этому билету, кроме музея собора, можно посетить еще и музей пути, что находится в Епископском дворце. Нужно отметить, что музей собора представляет собой два объекта – непосредственно сам Кафедральный собор и катакомбы, в которых расположены экспонаты музея.

Само собой, начинаем осмотр с храма. Внутри он необычен. Очень красив цвет камня, из которого выложены стены – розовый, переходящий в серый. Деревянные полы вместо привычных каменных, деревянные украшения сводов потолка, ретабло в боковых часовнях очень тонкой работы. У каждого элемента интерьера имеется латунная табличка с подписью – очень удобно, непонятно даже, почему в других соборах этим пренебрегают. Сакриста и помещение архива были закрыты, также не было доступа в патио собора. Собор очень понравился – есть в нем и индивидуальность, и стильность. Я точно могу назвать его теперь одним из моих любимых Кафедральных соборов Испании. Правда, остался без ответа один вопрос – как такой серьезный объект вообще смог появиться в населенном пункте, в котором никогда не проживало более 12 тысяч жителей, а в средние века, так и не более двух? Причем, мало того, что на собор нашлись силы и средства при постройке в 1471 году (другие источники говорят о 1444 г.), так еще его и восстановили чуть ли не с нуля после великого Лиссабонского землетрясения 1755 года, да и восстановили с применением дорогих материалов и приглашением известных мастеров (которые, собственно, и сотворили полностью тот фасад собора, что можно увидеть сегодня). Отсюда можно сделать только один вывод – Марагатос (потомки коего народа и населяют Асторгу), люди крайне целеустремленные.

Неф Кафедрального собора Асторги. Внутренние интерьеры. 

 

В процессе осмотра собора к нам подошел служитель предупредить, что до закрытия осталось 10 минут, мы спешно отправились в музей оценить, нужно ли возвращаться сюда после обеда. Окинув взглядом экспонаты, решили, что нужно, и пошли на выход. Получилось все очень удачно, пока мы осматривали собор, дождь кончился совершенно, и нам ничего более не мешало совершить прогулку по городу, погрузившемуся в сонное состояние бессмысленной зимней сиесты.

Ширина улицы Los Sitios, начинающейся от Кафедральной площади, определила направление движения. Через несколько десятков метров оказываемся на ни чем не приметной провинциальной площади Obispo Alcolea, но это важная транспортная развязка Асторги, на этой площади сходятся сразу семь городских улиц, включая и короткий, но очень крутой спуск, ведущий прочь из старого города, окруженного римскими крепостными стенами.

 

Plaza Obispo Alcolea. В городе с указателями улиц и достопримечательностей полный порядок. 

 

В разрыве городских стен находится интересное здание первой половины XX-го века, которое, как и Епископский дворец архитектора Гауди, выстроен в стиле модернизма. Это дом Гранеля – одного из шоколадных королей Асторги. Может быть, и незачем было писать об этом строении, если бы не один интересный факт: этот дом был построен архитектором Antonio Palacios Ramilo – тем самым человеком, который построил Дворец Связи Мадрида.

 

Ходить по пересеченной местности с крутым слепым поворотом дороги, по которой постоянно носятся автомобили, желания не возникло, поэтому фото La Casa Granell с такого странного ракурса.

 

Город миниатюрный, поэтому через минуту оказываемся на другой площади – Plaza Santocildes. Но эта площадь совершенно другая – четко очерченный прямоугольник с фонтаном такой же строгой формы и памятником в центре. Красивое место, памятник вообще отличный – пропорции, формы, да еще и зимнее солнце, вдруг выглянувшее из облаков, окончательно оживило льва – что тут писать, все на фото.

 

Во время войны с наполеоновской армией Асторга была занята французами под командованием Жюно. Но затем войска генерала Хосе Мария Сантосильдеса (1771-1847) освободили город. Монумент представляет собой льва (Испания) который давит орла (Франция). Автор композиции - Энрике Марин Игуэро (1876-1951).

 

Ну и сразу за углом, третья площадь, на сей раз главная – Plaza Mayor (Plaza España), и свежевымытая дождем старая ратуша Асторги (1683 г.).

Plaza Major. 

Ayuntamiento, башня с часами и куклами. 

 

Нижние этажи домов, столпившихся вокруг всех трех площадей, заняты, в основном, магазинами, торгующими исключительно местным шоколадом или выпечкой. Главное из творений Асторгских кулинаров – это Mantecadas de Astorga.

 

*Сдобные булочки из Асторги (Mantecadas de Astorga). Сдобные булочки, или кексы, мантекадас — это типичный десерт, распространенный в городе Асторга, один из самых знаменитых видов кондитерских изделий в регионе. Для Асторги мантекадас обладают огромным историческим и экономическим значением, которое признано и на международном уровне: в рамках Евросоюза эта традиционная выпечка включена в число «защищенных наименований по происхождению», ее нельзя производить где-то еще. История этих кексов насчитывает свыше 200 лет: первое упоминание о них относится к 1805 году. В настоящее время мантекадас выпускаются шестью местными предприятиями. Готовятся такие булочки очень просто и быстро. Основными ингредиентами являются мука, яйца, сахар и животный жир (свиной или говяжий), иногда также корица. Процесс приготовления не менялся на протяжении последних 200 лет. Сначала взбивают яйца с сахаром, затем, продолжая взбивать, добавляют муку. В конце в тесто кладут жир. Готовое тесто выкладывают в традиционные бумажные формочки «cajillas» (они изготавливаются в Асторге вручную) и выпекают в духовке до золотистого цвета. Использование натуральных высококачественных ингредиентов позволяет получить уникальный продукт с воздушной пористой структурой, твердой сахарной корочкой и неповторимым вкусом."

Вот узнав, что можно какие-то булочки провести в список «защищенных наименований по происхождению», я еще более укрепился в мысли, что живут тут отнюдь не простаки.

Театр кукол в витрине одного из магазинов торгующего местной выпечкой. 

Обогнув ратушу, мы попали в самую южную часть старого города. На этом участке расположено не так уж много зданий – улицы неожиданно просторные. Жилых домов тут практически нет, в основном, здания церковного толка и объекты, связанные с римской эпохой Асторги, а также несколько памятников, (таких, к примеру, как стилизованный римский мильный столб или памятник двухтысячелетию города). В этом же месте функционируют несколько ресторанов, городская библиотека, альберге, 4-х звездочный СПА отель и главпочтамт, (судя по вывеске, имеющий официальный рабочий день длительностью в два часа!). Весь этот квартал выдержан в одной цветовой гамме, объектов древности тут полно, но вот это «прореживание» зданий, на мой взгляд, сыграло не на пользу. В таком выхолощенном виде атмосфера старины тут не удержалась. Зато фотографу каждый объект готов позировать в любых ракурсах:

Iglesia de San Bartolome XI в. В течение веков несколько раз существенно перестраивалась. Результатом этих достроек стал необычный несимметричный вид церкви. Судьба у нее странная, ее и теперь не оставляют в покое – уже в наше время взяли и пристроили к ней Hotel Via de la Plata. Здание церкви, судя по гигантским трещинам, неуклонно разрушается.

Iglesia de San Francisco основана в XIII в. Сейчас на ее территории действует мужской монастырь какого-то экзотического монашеского ордена. При раскопках у стен монастыря были обнаружены остатки жилого дома римских времен. Тут власти города сделали все по-умному, под монастырь не полезли, а ту часть римского дома, которая оказалась за его стенами, полностью откопали и разместили над ней стеклянную крышу с мостиком. Там же над мостиком повесили стенды с рисунками-реконструкциями дома и объяснением его концепции и функционала отдельных помещений. Кому как, но нам показалось очень интересно. Круглогодичная и круглосуточная открытость к посещению данного объекта – тоже несомненный его плюс.

Часовня Святого Креста (Сapilla de la Santa Vera Cruz), примыкающая к правой стороне церкви Святого Франциска. Выглядит еще более старой, чем здание церкви, выделяется наличием несоразмерно большого количества колоколов на звоннице.

Неподалеку находится еще одна старая церковь, может быть, старейшая в Асторге – Santuario de Fatima X - XII в. Это святилище осталось для нас загадкой. По информации из открытых источников, эта церковь полностью восстановлена в XVIII веке, также, выполнена ее реставрация и в XX веке. По факту – создалось впечатление, что церковь заброшена. Вид глухих дверей главного входа - соответствующий, стекла все в копоти. Креста над колокольней нет вообще. Причем над главными воротами висит объявление о проведении в храме каких-то песнопений по четвергам. Где они там поют и куда заходят? – загадка. Да и вообще, я к стыду своему совсем ничего не знаю, что это за святая была с таким мусульманским именем.

Юго-западная терраса крепостной стены отдана под городской сквер, плавно переходящий в Paseo de la Muralla.

По променаду, устроенному на западной части крепостной стены, мы отправились в обратный путь. Над дорожкой установлены фонари уличного освещения, высажены деревца и разбиты клумбы, даже зимой приятно пройтись, в формате «просто прогуляться». Видовая составляющая тоже ничего, да и лучше, в этом случае, быть бы и не смогла, ввиду природной, степной однообразности окрестностей. Выдающихся памятников архитектуры в этой части города нет, даже огромный, судя по карте, комплекс Главной семинарии не остановил нас, так как, оказался запрятан за высоченной стеной. Свернули в итоге на улицу Leopoldo Panero. На этой короткой улочке, возвращающей нас к Кафедральной площади, расположено еще несколько исторических зданий, но, на мой взгляд, довольно второстепенных. Замыкаем круг, музей уже открылся. В послеобеденное время в нем людно, в холле толпится несколько организованных групп немецких туристов. Девушка у стойки регистратора, узнав нас, приветливо машет рукой и предлагает сразу проходить без всяких формальностей. Спускаемся в катакомбы уже для вдумчивого осмотра экспонатов. Коллекция очень богатая, интересна экспозиция крестов для процессий. В ступор ввела коллекция гигантских нотных книг XII-XIV вв. и рукописные церковные и королевские документы IX - XIII вв. Но мы ищем еще кое-что. У нас есть пара абзацев в самодельном справочнике Асторги, касающихся музея, и там практически главным экспонатом экспозиции обозначен серебряный сундук Святого Геннадия X в., подаренный королем Альфонсо III местному Епископу. Мы его нашли – и восхитились страшно видом сего экспоната, такое впечатление, что и саму коробку и чеканку выполнял человек, никогда не державший в руках ни столярного инструмента, ни инструмента ювелира. У нас благодаря этому предмету появился термин, обозначающий раскрученную штуку, оказывающейся по факту мегаерундой, как только увидим где-нибудь пафосную жуткую - жуть, сразу говорим: «Ну вот, опять сундук Святого Геннадия». Но в целом, он там такой один уродец, все остальное на оценку отлично, а осознавая, что музей такого уровня находится практически в деревне, то сверхотлично. Выходим из музея, усталое зимнее солнце бросает лучи на собор, бегущие облака создают впечатление, что собор парит в воздухе, а если остановиться перед главным фасадом, то кажется, что собор падает на тебя. Эффект поразительный - с ума сойти.

Колокольни Кафедрального Собора Асторги, одна колокольня рыже-розовая и живая, другая мертвенно серая. Зеркало. Гениальное выражение жизни и смерти в камне.

На Кафедральной площади есть еще одно очень известное здание, о котором я до сих пор не упомянул, это церковь Святой Марты – покровительницы Асторги. Про нее имеется много информации в интернете, и даже существует собственный сайт этого объекта. Поэтому, при желании, не трудно найти историю жизни Святой Марты и историю создания церкви, но при всем при этом я так и не смог найти информацию о времени основания церкви. На одном из неофициальных ресурсов только попалась дата - 1038г. При всей раскрученности церкви попасть в нее не смогли, расписания работы тоже не обнаружили. К церкви пристроен сарайчик под названием Celda de las Emperedadas. Сарайчик зверский, неказистый с тяжелой дверью и зарешеченной бойницей-окном. Через это окошко паломникам, проходящим через Асторгу, выдавались питье и еда. Глядя на этот объект, я вдруг понял, что ничего нового не изобретается под Луной - концепция и дизайн российских чипков и ларьков начала девяностых были содраны именно с этого строения.

Iglesia de Santa Marta, справа - Celda de las Emperedadas. 

Отправляемся в Епископский дворец, в нем находится еще один музей, носящий название «музей паломнических путей». Закрытая территория, не только само здание, но и небольшой сквер перед ним, попасть можно через отдельно стоящее строение, в котором находится магазин сувениров и производится продажа билетов. Билеты у нас изначально двойные, поэтому сразу идем к дворцу.

Palacio de Gaudi. Museo de los Caminos. 

Наполнение музея оказалось дикой смесью церковного и современного искусства, в подвальном помещении выставляется еще и коллекция запчастей от старинных и утраченных зданий Асторги. Время на осмотр экспозиции тратить не стали, намного более нас заинтересовали интерьеры здания. Вот ради них стоило посетить дворец. Очень светлые, даже не понятно, каким образом можно было достичь такой освещенности в здании, обладающим только стрельчатыми окошками, да еще и застекленными витражными цветными стеклами. Потолки, полы, тончайшие колонны заставляющие этажи парить в воздухе, – этот дворец очередное подтверждение гениальности архитектора. Фотографии не до конца передают красоту интерьеров.

Palacio de Gaudi. Авторские интерьеры залов. 

Единственное, что несколько портит впечатление, это какое-то внутреннее ощущение бессмысленности этого шедевра, который так и не был использован по назначению. Как-то чувствуется, что в этом доме никогда и никто не жил, и от этого его почему-то становится жалко. Судьба жестоко обошлась с этим дворцом, сделав из него памятник уже в то время, когда он еще не был достроен.
Выйдя из дворца и закончив с экскурсионной программой по Асторге, мне подумалось в третий раз о том, сколь неординарные люди местные жители – и выдающиеся архитекторы в их деревне оставили свой след, и музеи у них такого уровня, что сделали бы честь, как минимум, полумиллионному городу. Судя по всему, знают они, как нужно правильно жить.

Уже вечерело, до отправления последнего автобуса на Леон (19-30), оставалось не более двух часов и это время мы решили использовать для дегустации фирменной продукции города. Посмотрев в свой путеводитель, я обнаружил, что у нас есть еще полчаса на посещение музея шоколада Асторги, поэтому, прежде всего, отправились в него. По карте он находился буквально в ста метрах от Кафедральной площади, но оказался так хитро запрятан в проулке, что найти мы его смогли, только спросив о его расположении местную жительницу. Дверь оказалась закрытой, но на нашу возню вышла смотрительница музея. Оказалось, нужно не стесняться стучаться. Посещение 2,5Е. Музей частный, основан был лишь в 1994 году. Владелец и директор музея Antonio G. Garcia всю жизнь посвятил производству шоколада. Площадь, отданная под коллекцию музея, совсем небольшая – выставочный зал и балкон-галерея второго этажа, но при этом, он является вторым по размеру музеем шоколада в Европе. Есть в нем и зал с видеоматериалами – на предложение посмотреть кино, мы ответили отказом, все-таки не располагали таким количеством свободного времени, а вот помещение для дегустаций и продажи шоколада мы посетили. Отсюда уйти без покупки невозможно, шоколадные четвертькилограммовые плитки завернуты в обертку, выполненную по эскизам XIX века. Шоколад в этом городе продается везде, но вот в таком оформлении в обычных магазинах мы его не увидели. По итогам посещения мы можем смело сказать, что этот объект скрещивания коммерции и музейного дела оказался очень удачным.

В музее шоколада Асторги. Calle Jose Maria Goy 5, http://www.museochocolateastorga.com 

 

Прошлись и по другим шоколадно-пряничным магазинам и заведениям Асторги, которая, судя по всему, наделена душой кондитера. Продегустировали местную выпечку (слойки с медом очень понравились), закупили и металлическую коробочку с мантекадасами. С шоколадом вообще оказалась проблема – вроде все, купили в подарок, хватит. Так нет, заходим в соседний магазин, попадается еще что-то интересное, так и набрали в итоге продукта общим весом под 3 кило! Но не пожалели ни разу, все, и старые и малые, кому перепал этот шоколад в качестве подарка, очень его хвалили. Отмечу еще, что в одном из магазинов хозяин оказался большим любителем географии, минут двадцать мы с ним беседовали о России, он к моему удивлению, вполне был осведомлен не только о существовании Сибири, но и об Уральских горах и прочих объектах, названия которых обычно ничего не говорят испанцам. Человека искренне интересовало, как в России и в каких поселениях живут люди, в ответ он и сам выдал всю экономическую и географическую информацию об Асторге. Понятно, что имея заинтересованность, но вполне искренне, хозяин магазина приглашал всех наших соотечественников в Асторгу, ну а мне чего – человек он хороший, поэтому вот возьму сейчас и перепишу адрес его магазина с завалявшегося чека, «Confiterias la Mallorqina»,Calle Lorenzo Segura, 5, Astorga. Будете в Асторге, заходите к нему за слойками и шоколадом.

[Michalych]

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dCC03DhFmF3Wad_sjr8VxZ0Wqp8&ll=40.9421787137173%2C-4.123804135180762&z=13

Сеговия_мирадоры (смотровые и панорамные площадки)

Jardín De Los Poetas.

Mirador de la Pradera de San Marcos

Mirador del Alcázar y Los Dos Valles.






Не официальный мирадор, а просто точка на маршруте, с которой открывается любопытный вид на катедраль


ист.форум Винского
 

 

[Michalych]

Толедо и его мирадоры.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ndL2Zs-zviwSJpOukSXvgxUBTrI&ll=39.85731862883199%2C-4.026656401768264&z=14

Но ничуть не хуже вид с точки, где восточный край моста Puente de Azarquiel переходит в улицу Paseo de la Rosa.


Смотровая площадка на юго-восточном углу Алькасара, от неё в ста метрах восточнее - Mirador Del Azor.

Вид на запад:


Вид на восток, на пехотную академию:


В этом же парке можно найти несколько точек, с которых хорошо просматривается кастильо Сан-Сервандо:

Вид с холмика чуть севернее моста Алькантара.


Вид из замка Сан-Сервандо



Центр моста Puente de Azarquiel. С него открывается хороший обзор на мост Алькантара и Алькасар. Снимать оптимально как можно раньше, оптимально - не позже 9 утра.


Мирадор дель Валле. С него не снимал только ленивый. Приехать можно на паровозе или на машине. Самый классический ракурс на старый Толедо.


С оптикой от 200 мм с этой площадки можно рассмотреть замок Сан-Сервандо.




Паровоз дальше идёт без остановок, но если вы на машине, то остановиться можно в любом месте шоссе Carretera Circunvalación. С парковками там проблем нет. В награду получите альтернативные виды на старый город,



Вид на Тахо с юга от моста Сан-Мартин.


Чуть восточнее моста Сан-Мартин. Torreón del Puente de San Martín.


Этот же мост, противоположный берег Тахо.


Вся набережная вдоль шоссе Carretera Navalpino - сплошной мирадор.


Вид из библиотеки Алькасара. Шестой этаж, утро, направление на запад.



 

ист.форум Винского

[bultatg]

       А наш тур пользуется успехом!   На днях ТТВ выложил  его  укороченную версию   и  в  автобусе уже сидят  желающие.  Даже не знаю, стоит  ли  нам  претендовать   на авторские права  или  лучше порадоваться за тех, кто  не успел к нам в автобус...Наверное,  будем радоваться!  Пускай  как можно больше  народу встретит замечательно  новый год в Мадриде!

      Думаю, что пересекаться мы  с  ними   не будем, тем более, что в Мадриде  живем в  разных концах  города и  предновогодний  ужин  наша  группа  устраивает себе самостоятельно. Хотя, кто  знает, как  всё сложится... Площадь Соль в Мадриде  таки одна...

[bultatg]

Ну, что, друзья - снова   длинные  выходные, так что,  вот вам  новая порция  киноматериалов об Испании, смотрите на  здоровье!

Ну и немного современности, в исполнении Познера и Урганта в Испании:

 

[bultatg]

Что -то в этом  году наблюдается  небывалое доселе отсутствие  активности  коллег по путешествию, в  отличие  от  предыдущих   новогодних встреч.  Когда  мы  впервые  ехали вместе на встречу  нг в Страсбурге, то  наговорили на 82 листа, и  это при том, что со многими только что познакомились. А сейчас, похоже, все  всё  уже  знают и всё стало предсказуемым... И это при полном автобусе.

Понятно, что  заводилы,  в  данный момент,  в  отсутствии - наслаждаются   торжеством в Испании и Португалии. Но они уже скоро возвращаются. А куда подевались остальные?! Где  общение, пожелания, задумки?    Это я сейчас не о Михалыче, я  о  диалоге   остальных коллег по путешествию.  Может, вас отпугнул обновленный форум? Пора уже привыкать и принимать его, как  данность. Похоже, что другого у нас не предвидится.  Давайте подключаться, друзья,  поднимать  интересные для   нас темы, высказывать пожелания (в рамках предложенной программы, конечно же).   Предположим, что наш гид, Катя Дворкина,  заместитель волшебника, хотя, конечно же, звучит  несколько кощунственно...Но Николя  знал и уважал Катю.   Возможно, Катя сочтет  нужным учесть  наши пожелания, тогда ей  будет необходимо к  этому подготовиться, чтобы сказка удалась.

Так что,  пишите - и  обрящете!!!   Ждем и  надеемся на конструктивное общение.   И хотя до нового года ещё полгода, время имеет свойство лететь незаметно...

Кстати,  это  наш  отель и виды из  его окон...

[bultatg]

Скоро, уже совсем скоро  вернутся из  Испании - Португалии  Татьяна и Адмиралы! А пока передают всем привет и обещают некоторых угостить сыром манчего.  

Мы уже говорили об  этом сыре, но позволю себе напомнить, что же это  такое.

Manchego, Кастилия – Ла-Манча

Знаменитый твердый овечий сыр, который так часто имитируют за рубежом. Сыр изготавливается из молока овец породы Ла-Манчи. Право на его производство имеют лишь несколько сыроварен Испании (в Сьюдад-Реале, Толедо, Куэнке и в Альбасете). Этот немного кисловатый сорт сыра имеет различные вкусовые оттенки в зависимости от срока выдержки.

Так, например, нежный манчего semi-curado выдерживается лишь более месяца; curado – сыр с ярким вкусом, который достигается при выдержке свыше 60 дней; añejo выдерживают свыше 2 лет. Этот сыр всегда хорош в сочетании с хамоном или молодыми испанскими винами (выдержка не более 2 лет).

Вот не знаю насчет последнего, может  и не будет идеального сочетания... Впрочем, скоро  узнаем. Ждем и надеемся!

[Michalych]

продолжим тему гастрономии в Испании

 

[Admiral_Wife]

Я очень надеюсь, что многие из нас серьезно готовятся к туру и с удовольствием читают форум и нашу ветку.  Но жизнь, есть жизнь и она часто вносит свои коррективы в наши планы. Так даже появилась пословица: "Хочет насмешить господа, расскажи ему о свjих планах". Но разговор о другом. У нас освободилось два места на 10 ряду слева. У кого есть твердая заинтересованность, просьба писать мне в личку или сразу на почту maz@antes.ru, с указанием ФИО и контактных данных. 

P.S. Сразу извинюсь, если пожеланий будет несколько, предпочтение отдам паре.

 

[TVK]

‎11‎.‎06‎.‎2018 в 14:23, bultatg сказал:

Скоро, уже совсем скоро  вернутся из  Испании - Португалии  Татьяна и Адмиралы! А пока передают всем привет и обещают некоторых угостить сыром манчего.  

Мы уже говорили об  этом сыре, но позволю себе напомнить, что же это  такое.

Manchego, Кастилия – Ла-Манча

Знаменитый твердый овечий сыр, который так часто имитируют за рубежом. Сыр изготавливается из молока овец породы Ла-Манчи. Право на его производство имеют лишь несколько сыроварен Испании (в Сьюдад-Реале, Толедо, Куэнке и в Альбасете). Этот немного кисловатый сорт сыра имеет различные вкусовые оттенки в зависимости от срока выдержки.

Так, например, нежный манчего semi-curado выдерживается лишь более месяца; curado – сыр с ярким вкусом, который достигается при выдержке свыше 60 дней; añejo выдерживают свыше 2 лет. Этот сыр всегда хорош в сочетании с хамоном или молодыми испанскими винами (выдержка не более 2 лет).

Вот не знаю насчет последнего, может  и не будет идеального сочетания... Впрочем, скоро  узнаем. Ждем и надеемся!

Привет, друзья! Мы вернулись! Ну что Мадрид все там же, с тем же безоблачным небом. Сан Мигель ничуть не изменился. Устрицы там как всегда на высоте. Проверить отель и ресторан не было времени, сами понимаете мать невесты себе не принадлежит. Зато мы осмотрели милый небольшой городок Бадахос, полазили по крепости, зашли в собор, практически повидали парад сообщества ЛБГТ, посетили  крутую винодельню, отгуляли с русским размахом свадьбу, научили испанцев кричать горько, танцевать калинку, носить кокошники... А потом устроили недельку путешествия в Португалии. Но я не об этом - идем мы с Адмиралами по Авениде де Либердат, идем и на нас надвигается  золотой мерседес ТТВ. Немая сцена.... а водитель нам знаком по миланскому туру и моему испанскому, он весело помахал нам рукой и указал где остановится, побежали через дорогу, обнялись как родные, он был очень удивлен - откуда вы??? Мы были ошарашены не меньше - какой тур??? Туристы все уже сидели в автобусе, подбежала Аня Деребчинская, поздоровались и они отправились ночевать в Синтру, а мы взволнованные собрались на ужин. В Мадриде проинспектировали хостел, куда многие решили заселиться по приезду..... Условия нормальные, супермаркет в 5 метрах от отеля, а напротив..... вход в Сан Мигель. Так что аутентичный завтрак вам гарантирован!!! Вы большие молодцы, столько тем раскрыли... Я еще толком не прочитала, на выходные подброшу следующую виноградину. А сегодня болеем за наших, вы поняли за каких.

[TVK]

Ну что, виноградные мои, не все еще разбежались по отпускам и дачным участкам? Предлагаю новую ягодку.

Держим курс на океан

Впереди Сан Себастьян!

Аристократичный, элегантный, панорамный испанско-бакско-французский город! Бухта Ла Конча, островок Санта Клара, больше известный как бискайская черепашка. Золотистый песок, фуникулер для лучших открыточных видов, кафедральный собор, а главное - пинчос, пинчос... они везде, яркие, вкусные, горячие и холодные....оливки с перепелиное яйцо, перчики, анчоусы, пульпо, кальмарчик, гребешки, крабы... Ну наша Татьяна все вам уже показала, но самые вкусные они точно в Сан Себастьяне. 16 заведений города имеют мишленовские звезды. Пробовать пинчос надо в баре, где собираются местные,ведут неспешные беседы с барменом, а под барной стойкой валяются использованные салфетки, вот где их больше - там и надо пробовать.Я думаю у нас будет время окунуться в эту необыкновенную атмосферу.

[TVK]

Друзья, я совсем забыла Вас поблагодарить за присланные поздравления, пожелания, СМС, вот они до сих пор приходят. Спасибо что разделили нашу радость и вот вам букет испанской  невесты в подарок.

[VNA]

Татьяна,  молодые великолепны!  Просто сказочно! Поздравляю!!!

[bultatg]

6 часов назад, VNA сказал:

Татьяна,  молодые великолепны!  Просто сказочно! Поздравляю!!!

Да уж,  потрясающая пара! Особенно, Дашуня.  Английские принцы  рыдают от  зависти!!! И пусть  они будут  очень счастливы!!!  

А  мамуле придется учить испанский...

[bultatg]

И, кстати, об  очередной испанской  виноградине, Сан - Себастьяне.

Сан-Себастьян: все, что нужно знать о самом красивом городе Испании

Город Сан-Себастьян в Стране Басков многие считают самым красивым городом Испании. Его население составляет 183 000 человек, а расположен он в 103 км от столицы Страны Басков Витории, в 473 км от Мадрида и всего в 18 км от французской границы.

Баски зовут этот город Доностья или Доностиа, и с 1980 года он официально называется Доностия-Сан-Себастьян.

История Сан-Себастьяна

Название городу дал монастырь Сан-Себастьяна. Город был основан в 1180 году королем Наварры Санчо Мудрым, хотя некоторые историки относят дату его основания еще на полтора века назад. Город являлся морским портом королевства Наварра, но после 1200 года перешел под власть кастильской короны, что дало толчок для его бурного развития. Этот расцвет сделал возможным многократное возрождение города: за первые два века своего существования он сгорал дотла шесть раз. Пожар в январе 1489 года превратил город в груду пепла, после чего он начал отстраиваться из камня.

Возрожденный Сан-Себастьян стал морской крепостью и базой Кантабрийской армады, сражавшейся вплоть до XIX века против французской, голландской и английской эскадр. Город неоднократно находился во вражеской осаде. Постоянное пребывание в состоянии войны подорвало его экономику. В 1719 году Сан-Себастьян с ослабленными укреплениями, малочисленным гарнизоном и нехваткой вооружения и продовольствия впервые был захвачен французами, которые оставили его в 1721 году после заключения Гаагского договора о мире. Ровно 200 лет назад, в 1808 году, он вновь был захвачен армией Наполеона и освобожден в 1813 году. В ходе борьбы за город в нем уцелели от пожара лишь две церкви и 35 домов.

Возрожденный в очередной раз город в 1854 году стал столицей баскской провинции Гипускоа. В 1863 году после ожесточенных споров было принято решение разобрать крепостные стены, ограничивавшие рост и развитие города. После смерти короля Aльфонсо XII по совету врачей его вдова королева-регентша Мария Кристина выбирает Сан-Себастьян местом своего летнего отдыха. Город начинает быстро менять свой облик: именно в те годы начинают появляться здания, ставшие впоследствии его визитной карточкой.

В 1914 году, с началом Первой мировой войны Сан-Себастьян превратился в один из самых космополитичных городов Испании: в нем выступают русские балетные труппы, актеры французской оперетты, оперные певцы и артисты других жанров, а казино посещают такие персонажи, как Лев Троцкий, Мата Хари, граф Романонес.

Источник: https://espanarusa.com/ru/pedia/article/8050

[Michalych]

Мосты Сан-Себастьяна

Мост Санта-Каталина

Мост Santa Catalina (фото: Ian Turk)

Мост Санта-Каталина, ведущий к району Эль Центро, – старейший в городе. Первое сооружение через реку Урумеа появилось в 1377 году. Каменный Puente de Santa Catalina, возведенный в 1872 году, стал девятым мостом в этом месте.

Мост Марии-Кристины

Мост María Cristina (фото: Miguel Cortés)

Мост Марии-Кристины связывает городской центр со станцией Морте. Первое пешеходное деревянное строение, стоявшее здесь с 1893 года, в начале XX в. снесли. Новый трехпролетный железобетонный мост длиной 80 м открылся с 1905 года. По обеим сторонам сооружения воздвигнуты каменные белоснежные обелиски с конными статуям наверху.

Мост Курсааль

Мост Курсааль (фото: Oskar)

Мост Курсааль – необычное инженерное сооружение на северной окраине. Он стоит последним в устье Рио Урумеа перед выходом в море. Puente del Kursaal украшен массивными бело-зелеными колоннами с рельефным декором и шарами-светильниками.

источник https://ispaniagid.ru/san-sebastian/

[bultatg]

     Сан-Себастьян  иногда   попадается в турах ТТВ,  но,  как правило,  летом.  А  вот  зимой  на берегу  океана  мы  будем впервые.  Впрочем, о пляжах Сан -Себастьяна писать  не будем,  потому как  зимой это неактуально. Ну, если только прогуляться по  бережку.   А  вот на  других достопримечательностях  остановимся поподробнее, потому как  далеко не все из нашей группы  там побывали раньше.

 

Достопримечательности Сан-Себастьяна   

Сан-Себастьян, или просто Сансе, называют еще маленьким или южным Парижем за заимствованный у французской столицы архитектурный стиль застройки города. Одним из прекраснейших зданий Сан-Себастьяна является мэрия города, где раньше располагалось казино, построенное в 1887 году.

Величественно возвышается в центральной части города собор Буэн Пастор, строительство которого было закончено в 1897 году. Река Урумеа с удивительными по красоте мостами делит Сан-Себастьян на две части. Особенно впечатляют мосты Марии Кристины и Курсааль.

Дворец Мирамар, называемый также Королевским дворцом, был построен по заказу королевского дома Испании в 1893 году по проекту английского архитектора Селдена Уорнума, которому здание обязано своим чисто английским стилем. Из дворца открываются изумительные виды на Залив Раковины. На протяжении многих лет он служил королевской семье летней резиденцией, что повысило привлекательность города для туристов. В Сан-Себастьяне проводила лето испанская и европейская знать. В настоящее время дворец и его чудесные сады открыты для посещения публики.

Каждый август с 1940 по 1975 год в Сан-Себастьяне во дворце Айяте проживал и диктатор Франсиско Франко, там же он проводил и заседания Совета министров. Дворец Айяте находится в одноименном микрорайоне, расположенном на небольшом холме в центре города.

В 1909 году было одновременно начато трехлетнее строительство театра и расположенного рядом элитного отеля «Мария Кристина». Отель строился по проекту французского архитектора Чарльза Мевеса, автора нескольких отелей «Риц» в разных европейских городах, в том числе в Мадриде. Именно в «Марии Кристине» останавливаются звезды, прибывающие на знаменитый Сан-Себастьянский кинофестиваль.

На горе Игельдо находится парк развлечений, построенный в начале ХХ века. Туда идет фуникулер от площади, которая так и называется: площадь Фуникулера. С горы открываются шикарные виды на пляжи города и залив.

В старой части города, в конце набережной, можно посетить аквариум с прозрачным туннелем, откуда можно понаблюдать за акулами и другими обитателями моря. Музей океанографии, расположенный в порту, знакомит посетителей с морской историей города. В Музее Сан-Тельмо интересны 11 фресок каталонского художника Хосе Марии Серта с эпизодами из истории Гипускоа, выполненные сепией и золотом на красном фоне. Через центр города проходит его главная коммерческая и финансовая артерия – проспект Либертад. Это самая длинная улица города, на ней сосредоточено огромное количество банков и бутиков.  

,Погода в Стране Басков отличается от погоды в других регионах Испании: здесь намного ветренее и дождливее. Однако если вспомнить погоду в большинстве городов России, местным жителям еще как повезло. Средняя температура летом 20–25 градусов тепла, зимой – около +10, что делает город и регион идеальным местом для занятия водными видами спорта.

Подробнее см.: https://espanarusa.com/ru/pedia/article/8050

Одной из главных достопримечательностей Сан -Себастьяна является гастрономия.  Но  об этом нельзя вот так, мимолетом. так что,  далее поговорим  на эту тему.