Три дня на озере Маджоре

[e.v.a]

«Ты ведь уже там была» - говорят мне друзья, родственники, когда я объявляю об очередной поездке в Италию. «Ну и что, люблю» - отвечаю я, и многие, такие же больные Италией, меня поймут. Она ведь бездонная, бесконечно манящая, почти родная и такая красивая!

Озеро Гарда, «Сердце Италии», Доломиты – в моем загранпаспорте отметки о перелетах подряд именно туда, в страну моей мечты. Не помогло. Итальянцы выдают очередную визу только на год.  Вот как-то не гуманно они ведут себя по отношению к постоянным клиентам. Год пролетает быстро, и виза заканчивается уже в предстоящем сентябре. Ну да ладно, успею еще на Сицилию сгонять.

А пока… Пока меня ждет север Италии, северные итальянские озера. На Маджоре еще не была, и программа строится таким образом, что lago Maggiore входит в обязательный пункт посещения.

Я улетаю из новенького ростовского аэропорта «Платов», построенного к чемпионату мира по футболу. Аэропорт мне определенно нравится: просторно, очень чисто (стерильные туалеты - отдельная песня), малолюдно, а потому все предельно оперативно и быстро.

Как и весь проходящий люд, задерживаюсь у огромного экрана, транслирующего красоты донского края. Впечатляет и резко повышает чувство патриотизма!

А вот еще одна замечательная придумка – диорама. Внутри по кругу лихо скачут казаки под бравурную музыку. Эффект такой, что кажется еще немного и выпрыгнут из экрана. Чувствую, как на подсознательном уровне фиксируется гордость за родной край. С чего бы это, я ведь к нынешнему казачеству равнодушна. Надо уходить, а то разопрет совсем!

Стыковочный рейс в Москве, и вот я уже на итальянской земле. Самолет приземляется с задержкой на полчаса, и мой автобус на Маджоре уходит без меня. "Спасибо" авиакомпании UTair, по их вине мне предстоят 2 часа ожидания до следующего рейса. Небольшой экскурс по миланскому аэровокзалу Малпенса. В принципе, есть что посмотреть, ну, к примеру, имеются инсталляции современного искусства.

Далее первый итальянский капучино с круассаном, недолгие поиски нужной автобусной платформы, нудное ожидание (а ведь могла бы вовсю уже радоваться жизни на Маджоре!) и, наконец, я в автобусе. Перед посадкой водитель спрашивает мое имя, сначала на итальянском, потом на английском. «Чего?» - не сразу понимаю я. Ах, да, я же при интернет-бронировании указывала имя, и в автобус сажают по брони, сверяют личность пассажира, так сказать. Мне смешно. Я – единственный пассажир в автобусе – больше никому на Маджоре не надо. Нет, проверяют… А вдруг: «Мадам, вас тут не стояло  вы не забронировали проезд. Не пущать!».  

Я еду в Бавено, небольшой, тихий городок неподалеку от шумной, суетной Стрезы. До Бавено автобус идет ровно час. Это по расписанию. В реальности, несколько дольше. Сначала мы пробираемся какими-то задворками цивилизации, но уже от Дормеллетто, даже немного раньше, справа открывается озеро, и далее путь лежит по красивейшим местам. Я ощущаю, как меня переполняет чувство счастья. Я - в раю. Да-да! Все зелено, все цветет. Солнце, яркие краски. А санкции, конфликты – как все это далеко…

От избытка чувств я начинаю говорить на итальянском. Ну, вернее выдаю весь свой скудный словарный запас. И главное слово в этом «потоке» - bella. Bella strada, bella Isola, да и вообще, в принципе, вся Италия – bella. «Bella» - говорю я.  «Bella» - соглашается водитель.  Так за словесным жонглированием, моими охами и ахами, незаметно подъехали к Бавено. Я попросила высадить меня в centro città, т.к., согласно  расписанию, остановка экспресса фиг знает где от центра была заявлена. Мой отельчик находится в 3-5 минутах от главной площади городка, нахожу его сразу – не зря с желтым человечком по гугл-картам гуляла. Ну, вот я и «дома», на три ночи. В комнате полумрак. Я поднимаю жалюзи и выхожу на балкон. «Bella!» - ну, что тут еще скажешь!

[ТатьянаМ]

Начала читать, знакомые до боли названия, знакомые эмоции, всего кусочек любимого озера на фото, и сердце начинает бешено колотиться. Lago Maggiore, Стреза!  Вы тысячу раз правы, Елена, «Bella»!!!!!. Как же хочется очутиться рядом с Вами в этом раю, в этой «bellezzе». Восхищаюсь Вашими фотографиями, люблю Ваш стиль.  Спасибо, что решили написать. Это  великолепный подарок. С нетерпением жду продолжения.

[e.v.a]

Первое знакомство с Бавено.

Время поездки в Италию в конце апреля было выбрано не случайно. Наверное, это один из самых привлекательных периодов: уже тепло, но еще не жарко, буйное цветение всего, как под ногами, так и над головой, туристический сезон только открывается, и еще нет толп туристов. Ну и световой день вполне достаточен для вечерних прогулок. Ну что ж, значит вперед,  на вечерний моцион. По меркам итальянцев сейчас «buona sera», а по-нашему, «еще не вечер», всего-то каких-то 18.00. У меня уйма времени.

Практически сразу на выходе из отеля, за поворотом располагается церковная площадь святых Гервасия (Джервазио) и Протасия (Протазо) – братьев-близнецов, христианских мучеников. Они же – покровители коммуны Бавено. В этом комплексе все постройки разновременные: средневековые церковь Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio и восьмигранный баптистерий, галерея XIX века, показывающая на фресках путь Христа.

А как приятно слушать звон колоколов, находясь в отеле или прогуливаясь по полупустынному старинному городку. Вывеска «день солидарности» ввергла меня в недоумение. Вроде не 1 Мая. Может у них какой-то свой день солидарности. И по случаю этого самого дня солидарности на площади шла торговля какими-то специальными продуктами, выпечкой.

Спускаюсь от церковного комплекса к набережной. Три-пять минут, и я на пристани. Отсюда кораблики отправляются по озеру в различных направлениях, в том числе на знаменитые Борромейские острова. Я уточняю расписание, стоимость билетов.

Вообще-то нужно что-то купить на ужин, и я направляюсь в супермаркет. Дальний, поскольку он самый большой. Заодно по городу гуляю и по ходу выполняю еще один обязательный пункт программы – итальянское мороженое. Как же я люблю эту сладость! До супермаркета Conad больше километра, вторая половина пути идет по трассе. Это неудобно, поскольку тротуара нет, но зато справа появились горы, озеро и целиком захватили мое внимание.

Супермаркет, и впрямь крупный, находится на территории торгово-развлекательного комплекса. Народ туда на автомобилях приезжает. Наверное, только я пешком дотопала. Ох, мама дорогая, чего тут только нет! Сыры разнообразных вкусов, ветчина-прошутто-салями, гигантские оливки всевозможных оттенков, вина – глаза разбегаются. О.., ммм.., я люблю тебя, Италия! Погуляв, как по музею, закупившись, отправляюсь в обратный путь.

У меня был длинный день, практически бессонная ночь, два перелета – пожалуй, хватит! Есть и спать! Ужин был поглощен на балконе в лучах заходящего солнца. Завтра новый прекрасный день. И как приятно осознавать, что путешествие только начинается и все еще впереди!

 

[МЕЧТА]

Лена, какое приятное начало.А поскольку расписание и стоимость билетов до Борромейских островов  уточнены, то значит островам быть! Подождем...Всему свое время!

[e.v.a]

Марина, Татьяна, спасибо за добрые слова!

Будут  Борромейские острова и не только они. В 3 дня на Маджоре постаралась втиснуть как можно больше достопримечательностей, однако многое осталось неохваченным.  Вообще-то поездка была десятидневной: 3 дня на Маджоре, 4 дня на Комо и 3 дня в Бергамо. Я на сей раз решила раскидать отчет по разным моим прошлым темам. К примеру, был у меня рассказ на форуме "Два дня на озере Комо". Туда и добавлю еще 4 дня, проведенных там. Уже после того, как допишу Маджоре. А еще есть у меня тема "Три дня на озере Гарда и день на Изео". Там размещу описание еще одного дня на Изео, куда мы съездили из Бергамо.

В общем, прошедший тур был, по-преимуществу,  природным: с озерами, горами, садами, виллами. С погодой повезло - солнце на протяжении всего пути. Не на все запланированное хватило духу. Но, тем не менее, тур получился насыщенным и очень красивым. 

[e.v.a]

Мергоццо.

Наступило утро нового дня. Сегодня приезжает Ирина, Ира-VIV. Это уже вторая наша совместная самостоятельная поездка. Мы познакомились в туре «Романтическая Германия» и с тех пор периодически строим планы совместных поездок, а иногда и осуществляем их. До ее приезда надо многое успеть, а потому встать пришлось довольно рано. Сон, не смотря на длинный и непростой предыдущий день, не был крепким. Ночью пела какая-то птаха – и чего не спится? Ближе к утру веселых птах стало значительно больше. Закукарекал петух (ну надо же!?). Застучали поезда – железная дорога рядом. Все это не раздражало, но и не способствовало здоровому сну.

Итак, первый пункт в моей экскурсионной программе -  Мергоццо. Мергоццо – это озеро и одноименный крошечный городок с населением в 2000 человек, раскинувшийся на его берегу. «Озера надо смотреть утром» - так я решила для себя. Утро - это особое состояние чистоты, тишины и покоя. При  хорошей погоде получаешь зеркальную гладь воды, в которой отражается вся земная и небесная красота. А еще это не вполне проснувшаяся природа и полное безлюдье, а значит вся красота мира принадлежит только тебе.

Завтрак в отеле начинается в 7.30, но я договорилась прийти на 10 минут раньше. Мне нужно поспеть на электричку, которая отходит в 7.46 от железнодорожной станции Бавено. Успеть надо непременно – не все поезда останавливаются в Бавено, и вследствие этого, интервал между ними значительный. В 7.20 я спускаюсь в зал для завтраков. Меня уже ждут, варят мне кофе, приносят две тарелки с нарезкой: сырной и колбасной. Все остальное можно взять со шведского стола. Я наскоро перекусываю, делаю бутерброды из «моих» колбасы и сыра (да, мне разрешено забрать их с собой – отлично!) и выбегаю из отеля. Станция совсем недалеко, и я прихожу с запасом. Но, о ужас, поезд прибывает совсем не на тот путь, где я ожидала его (а спросить-то было и не у кого, я – единственный пассажир в это раннее утро). «О, нет, я не могу опоздать!»  - и, нарушая все правила, я спрыгиваю с платформы и в отчаянии скачу по железнодорожным путям: шпалам, рельсам… Уф, успела! Наверное, машинист заметил мои ужимки и прыжки и притормозил отправление.

До станции назначения всего 8 минут езды. И вот я уже в Мергоццо. Как садилась единственная, так одна и выхожу из поезда. Все правильно рассчитала – безлюдье. До городка пришлось немного пройти.

Городок еще спит. Прохожу мимо церкви  Chiesa di Maria Vergine Assunta. Поднимаюсь на высокое крыльцо. Церковь, конечно же, пока закрыта – внутрь я зайду на обратном пути.  Однако обнаруживается проход во внутренний двор с колоннадой капелл, стены которых украшены фресками (XVIII век). Тихо, спокойно, умиротворенно.

Двигаюсь дальше. Вот оно, озеро, замыкает перспективу улицы. О, это магия какая-то, когда из полутемной узкой улицы попадаешь на открытый простор, залитую солнцем набережную.  Оно маленькое, озеро Мергоццо, все можно охватить одним взглядом. Абсолютная гладь чистейшей воды - оторваться невозможно от такой красоты.

Вдоль озера променад. И надо пройтись по этой набережной до конца, чтобы увидеть, как городок красиво отражается в воде, удаляется, вписываясь в изгиб озера. Кроме меня на берегу обнаружилась еще одна любительница озер в период безлюдья. Женщина-йог. И впрямь идеальное место, и время для нее. Поймала нечаянного прохожего – надо же сфотографироваться на фоне такой красоты. Жаль, рябь по воде пошла.

Озеро обитаемо. Лебеди, завидев меня, начали резко подгребать к берегу. Расталкивая друг друга они тянули шеи, сверлили меня голодными безумными взглядами. Если бы птички заговорили, я бы наверняка услышала: «Же не манж па сис жур – я не ел 6 дней...» Бедные, вечно голодные водоплавающие! Пришлось поделиться с ними припасенным хлебом с бутербродов.

Я возвращаюсь на главную площадь перед озером. Там несколько кафе, но все они пока пустынны. Вот и отлично! Я выбираю столик с видом и не торопясь поглощаю свой недоеденный в отеле завтрак. Двойное удовольствие!

У меня не слишком много времени. Я должна успеть на злектричку, отходящую от Бавено, в 10.20. Но времени, тем не менее, достаточно, чтобы прогуляться по городку. К западу от piazza Cavour, где я сейчас нахожусь, городок ползет вверх по склону. Судя по живописной и хаотичной застройке, это самая старая часть Мергоццо. Туда и пойду.Я гуляю по кривым улочкам и понимаю, что не прочь задержаться здесь подольше. Столько интересных деталей обнаруживается. Всегда уважала итальянцев за их бережное отношение к старине. Казалось бы, чего проще заменить дверь, окно на современные (что, собственно, у нас и делают, избавляясь от «хлама»). Так нет, итальянец будет красить и ремонтировать эту деревянную рассохшуюся дверь всю свою жизнь, сохранив аутентичность постройки. Как бы не хотелось покидать это атмосферное место, но пришло время уходить. Закваска организованных туров: на маленький город 2 часа, и вперед, к новым впечатлениям.

    

Я спускаюсь на площадь Кавур. Здесь уже довольно многолюдно: начали работать и заполняться кафешки, поехали велосипедисты, байкеры, потянулись в горы туристы. Здесь, в окрестностях, есть горные треки. Судя по всему, несложные. Можно подняться наверх, откуда открывается прекрасный вид на оба озера – Мергоццо и Маджоре (видела на фото). Но чтобы осуществить все это, трех дней на данный регион недостаточно. Может быть потом, в другой раз.

Ну, все, ciao Мергоццо,  меня ждет Стреза.

[ТатьянаМ]

2 часа назад, e.v.a сказал:

«Озера надо смотреть утром» - так я решила для себя. Утро - это особое состояние чистоты, тишины и покоя. При  хорошей погоде получаешь зеркальную гладь воды, в которой отражается вся земная и небесная красота. А еще это не вполне проснувшаяся природа и полное безлюдье, а значит вся красота мира принадлежит только тебе.

 Всегда уважала итальянцев за их бережное отношение к старине. Казалось бы, чего проще заменить дверь, окно на современные (что, собственно, у нас и делают, избавляясь от «хлама»). Так нет, итальянец будет красить и ремонтировать эту деревянную рассохшуюся дверь всю свою жизнь, сохранив аутентичность постройкиа.

Как красиво, как правильно сказано! И это прекрасно подтверждают Ваши фотографии. Я в этом смысле не так уверена в своих предпочтениях. Люблю «водичку» в любое время - при ярком солнечном свете она искрится, переливается всеми цветами радуги. А как она прекрасна в лунную ночь. «Водичка» - так говорил Бродский. И я не могу сказать лучше, чем он.  «Водичка — это единственное, на что ты можешь смотреть без раздражения. То есть на свете существуют два самых главных шоу для меня — вот это и облака. Самое многособытийное зрелище, бесконечное приключение. Не говоря уже о том, что облака в водичке отражаются, голова идет кругом. В совершенно замечательное, экстатическое состояние можно прийти.» Именно так, я всегда думаю, глядя на воду и облака. И он, как настоящий гений, прекрасно и просто выразил мои чувства, и чувства очень многих людей, я уверена.

Кстати, не знаю согласитесь ли Вы со мной, но Ваши слова об отношении итальянцев к старине, напомнили мне ещё одни мысли Бродского: «Итальянцы — это вообще довольно странная нация в том смысле, что они колоссально одарены именно в визуальном смысле. То есть этот гений, который в Италии ушел в пятнадцатом-шестнадцатом веке в архитектуру, на сегодняшний день, естественно, ушел в дизайн. И я думаю, этот гений связан всё-таки с морем, с близостью воды на полуострове, омываемом ею с трех сторон. Много тепла, много водички.»

Простите, Елена, за многословие, но именно такие ассоциации вызвал Ваш такой душевный пост.

p.s. Хочу заметить, что немаловажное влияние на мои впечатления при чтении отзывов имеют фотографии, и, в частности их размер. Пишу это потому, что мне будет очень жаль, если по просьбе трудящихся некоторых форумчан, лишат меня такого удовольствия. Хотелось бы, чтобы и моё скромное мнение было учтено. Насколько я понимаю, я не одинока в этом.

[VIV]

Елена, продолжай! А я буду вспоминать.... 

[e.v.a]

Стреза. Вилла Паллавичино.

Электричка из Мергоццо до Стрезы идет 14 минут, стоимость чуть больше 2-х евро. Поскольку вокзал в Мергоццо был закрыт, да и кассы в привычном понимании там нет, я приготовилась к тому, что меня обилетят в поезде и заплатить придется двойную цену (ну, как в автобусе при оплате водителю). Однако нет, контролер взял с меня строго по тарифу Трениталии – вот и славно!

В дороге я, конечно же, не сидела смирно, а металась от окна к окну, стараясь успеть запечатлеть все самое интересное и красивое. Скорость, как водится, смазывала кадры и большая часть снимков оказалась непригодна для показа. (Трудилась практически вхолостую, но все же кое-что…) Поразили масштабы карьера на подъезде к Бавено. Карьеров по добыче камня я раньше никогда не видела и первая эмоция: «Ничего себе! Ух, ты! Вот это масштаб!» отражала восхищение. Потом, правда, подумалось: «Ну, если итальянцы будут так потрошить свои горы, что от них, этих самых гор, останется?» Надо сказать, что Бавено славится своими каменотесами и камнедобычей. Об этом даже в путеводителях прописано. И памятник каменотесу на набережной Бавено имеется. Сообщается, что в горах Бавено добывают розовый гранит. И действительно, над городком высится какая-то «лысая» гора. Поначалу примерещилось, что ее поверхность – это мощная каменная осыпь. Потом, после информации о камнедобыче, стало понятно, что это карьер. Я же, судя по цвету камня, видела все же из окна электрички мраморный карьер.

Со стороны озера, на подъезде к Стрезе, открывается вид на Борромейские острова, сначала Пескатори, потом Белла. Там я буду завтра. А пока…

Я высадилась на железнодорожной станции курортного городка Стрезы и, выйдя на набережную, взяла направление на виллу Паллавичино (Villa Pallavicino). Это одна из достопримечательностей озера Маджоре, расположенная в километре от центра Стрезы.  Вилла построена в 1855г., в стиле неоклассицизма, а с 1862 г. и по сей день является собственностью маркизов Паллавичино. Сама вилла закрыта для посещения, парк же открыт для всех желающих. Основными посетителями являются семьи с детьми, поскольку на территории виллы находится зоопарк, можно сказать «трогательный» (контактный) зоопарк, где некоторые из животных принесены в жертву, отданы детям на растерзание, проявление любви и нежности. Парк удачно расположен, оттуда открываются симпатичные виды на озеро, горы. Кроме того – 20 гектаров травки, цветочков-листочков, разнообразных деревьев и кустарников – словом, благоухание и много красоты!

Путь на виллу идет вдоль берега, и на всем пути следования можно любоваться великолепными видами на озеро.

Взрослый билет на виллу стоит 9 евро. Я же купила единый билет на виллу Паллавичино, в сады и дворцы островов Мадре и Белла. Его цена 25 евро, и это гораздо выгоднее, чем покупать все по-отдельности. Кстати, в таком сочетании билет действителен в течение двух дней, что абсолютно устраивало, т.к. посетить Борромейские острова я планировала на следующий день.

В этот воскресный день народу итальянского было достаточно. Большими и малыми семьями они дружно топали в зоопарк. Родители ни в чем не ограничивали своих чад, и те, извозившись в пыли до неприличия, тискали и пичкали травкой козликов. Можно сказать, это был зоопарк в зоопарке (без обидного подтекста). Наблюдать непосредственную радость детей и их родителей было самым увлекательным занятием. Кроме козликов там много разных зверей, но после этого фейерверка эмоций смотреть животных, спокойно сидящих или лежащих в вольерах, было откровенно скучновато, и я отправилась к цветочкам. Кстати, живность попадалась и потом: павлины-мавлины – куда же без них, свободно разгуливающие фазаны, «одноногие» фламинго…

  

В цветочном мире господствовали тюльпаны. Они уже отцветали, но все равно это было зрелищно. Разнообразный растительный мир, повсеместное цветение – все это вилла Паллавичино.

  

                   

А вот, собственно и она сама: снизу, на подходе и сверху, из парка. Сверху  воспринимается особенно эффектно.

 

[e.v.a]

Вилла Таранто

Пожалуй, это был самый насыщенный день в нашей поездке по северным итальянским озерам. Накануне, в пять вечера, приехала Ирина, и дальше мы путешествовали вместе. До последнего у меня оставались сомнения относительно программы предстоящего экскурсионного дня, на который было запланировано аж 4 (четыре!) объекта: три Борромейских острова и вилла Таранто. И это при том, что, по моему убеждению, достаточно пары объектов в день, чтобы не перенасыщать его поверхностным осмотром, путешествовать  с чувством, толком, расстановкой, а не ради галочки стремиться объять необъятное. Многие туристы, оставившие свои отзывы в интернете, ограничились посещением двух островов – кто за неимением времени, кто за нежеланием распыляться – и остались довольны.  Четыре – это представлялось перебором, но забегая вперед, следует признаться, что вся программа была выполнена и даже дополнена посещением одного из прибрежных городков. И, удивительное дело, но при такой плотности программы не осталось ощущения усталости, перегруженности впечатлениями, желания что-то изменить. Этот день (как, впрочем, и все остальные) был пошагово разработан еще дома, подогнан под расписания корабликов по озеру. Все так и сложилось, четко по плану.

После обстоятельного завтрака, около восьми утра мы прибыли на пристань (от отеля – 5-7 минут неторопливым шагом). В кассе был куплен билет за 22 евро на весь день  перемещений по озеру в пределах определенной зоны. Пристань Бавено – это небольшой кассово-информационный павильон и скромный причал.

Начинать осмотр предстояло с самой дальней из запланированных достопримечательностей – с садов виллы Таранто. Ажиотажа не наблюдалось. Мы спокойно погрузились в кораблик, выбрали место, и этот красивый день был запущен. Остался за бортом наш Бавено и «лысая» гора справа. 

Вилла Таранто расположена на территории городка Палланца  (Pallanza) и плыть до нее час. Кораблик делает несколько остановок. Кто-то сошел на Изола Мадре, мы же поплыли дальше. Путешествие по воде – это, само по себе, большое удовольствие, а солнечным ранним утром – удовольствие особое (впрочем, о своей любви к утренним озерам я уже писала).

Вилла Таранто. Ее история интересная и, на редкость, душевная. Связана с личностью шотландца, капитана  МакЭкарна, который приобрел здесь участок с целью разбить английский сад. На создание сада ушло 10 лет, и сейчас тысячи растений, завезенные из разных уголков земного шара, составляют уникальную коллекцию. Шотландец передал в дар итальянскому государству созданное им детище с правом сохранения проживания на территории виллы, однако вынужден был иммигрировать накануне войны. Вернувшись, МакЭкарн продолжил пополнение коллекции, и умер в 1964 году на веранде виллы с видом на любимые сады. Он был одержим работой по обустройству сада своей мечты, прожил, как я понимаю, счастливую жизнь среди созданной им красоты и оставил людям это счастье любования красотой.                                                                                                                                                                                                                                                                                           «Чтобы создать сады своей мечты, вам не нужны огромные территории, а достаточно будет и двух квадратных метров собственного балкона» - капитан МакЭкарн.

В кассе ботанического сада нам выдали билет за 10 евро и схему сада. План не понадобился, т.к. по всей территории установлены указатели и цифровые обозначения последовательности перемещений. Движение по саду построено таким образом, что посетители сначала поднимаются наверх, откуда открываются прекрасные панорамные виды, потом спускаются вниз, к исходной точке, совершая полный круг. Каждый уголок сада имеет название, какую-нибудь интересную историю. Путешествие начинается с главной или хвойной аллеи. Вдоль нее тянется бесконечная рабатка из сезонных цветов. В нашем случае это были нарциссы, огромная грядка из плотно посаженных одинаковых нарциссов.  

На всем пути следования открываются прекрасные перспективы продуманного ландшафтного дизайна.

Или вот, к примеру, совсем не маленькая "Маленькая долина". Она рукотворная, для нее был вырыт котлован, проложены ирригационные системы с подачей воды непосредственно из озера. И это все 1930-е годы. Тогда же через долину был переброшен каменный мост. (на фото вид снизу и сверху, с моста).

А это "террасные сады" с четкой геометрией чередующихся водоемов и цветников. Здесь установлена скульптура  "Рыбака работы известного неаполитанца Винченцо Джемито" (увы, совсем мне неизвестного). Террасные сады - это тоже МакЭкарн.

Совершенно очаровательная, какая-то средиземноморская терраса. Так просто и так красиво!

А как вам этот "пучок" гигантских пальм?

А сколько всего цветущего! Деревья, кустарники, цветники! Определенно, апрель-май - лучшее время для посещения садов.

  

Мой фаворит в этой поездке по озерам - цветущая камелия. Видимо, я просто не предполагала, как это красиво - огромное, сплошь усыпанное цветами дерево (или куст). Камелии поражают богатством  цветов и оттенков, формой соцветий.  А здесь и вовсе на одном кусте такое пестрое многообразие. 

Более всего на вилле Таранто нас с Ирой поразило удивительное цветущее растение ни на что не похожее, нигде ранее не виденное - давидия покрывальная. Уже дома, на сайте виллы нашла информацию о том, что это действительно редкий вид растения, родом из Китая.  "В апреле и мае, когда ветки буквально усыпаны мириадами цветов, вы сможете наблюдать уникальное по красоте зрелище, возможно, единственное в своем роде во всей Европе" - с сайта. Его в народе называют еще "лоскутным или голубиным" деревом. Действительно, будто шелковые лоскутки к ветвям привязаны. На фото молодое, крошечное дерево. А встречаются и "взрослые" экземпляры. И это правда удивительное и красивое зрелище.

  

Из верхних точек парка открываются великолепные панорамы на Палланцу, озеро, горы.

Сама вилла закрыта для посещения. До своей смерти здесь жил  МакЭкарн. Сейчас здание является официальной резиденцией префектуры провинции Вербано-Кузио-Оссола.

Похоронен капитан МакЭкарн в часовне, специально выстроенной для захоронения останков этого выдающегося человека. "Цветочные" витражи в окнах отбрасывают разноцветные отражения, создавая вечный сад, который навсегда остался с ним. С момента смерти "все работы по поддержанию, уходу и сохранению садов для Италии и всего мира переходят в компетенцию организации Ботанические Сады виллы Таранто «Капитан МакЭкарн»".

                     

Спускаемся по аллее к причалу. В 11.00 оттуда отправляется кораблик. Следующим по плану у нас остров Матери (Isola Madre).

Информация для путешественников: сайт виллы Таранто на русском языке - http://www.villataranto.it/ru/                                                                                                                                                                                                                                                                  сайт навигации по озеру Маджоре - http://www.navigazionelaghi.it/ENG/m_orari.asp                                                                                                                                              Кораблики на виллу Таранто отходят в течение всего дня и от пристани в Бавено и от причала в Стрезе. Вот только частники, которые активно перехватывают туристов на пути к причалу в Стрезе, туда не плавают. Двух часов, что мы провели в ботаническом саду виллы Таранто, хватило, чтобы обойти его целиком. Возможно, для более полного погружения, для релакса нужно закладывать больше времени. Но тогда не получиться в один день посетить Борромейские острова и ее, виллу Таранто. Поначалу я собиралась исключить из программы именно виллу Таранто, но теперь совершенно не жалею о том, что побывала там. Скажу больше - "к посещению обязательна".

 

 

[e.v.a]

Борромейские острова. Изола Мадре.

Итак, в 11.00 мы отчалили от виллы Таранто, и через 20 минут уже сошли по трапу на остров Матери (Isola Madre).

«Изола Мадре - крупнейший из Борромейских островов на озере Маджоре» - так прописано в туристических справочниках и путеводителях. Далее следует информация о размерах «крупнейшего» острова  - 220 метров в длину и  330 метров в ширину, что не может не вызвать ироничную улыбку: «да уж, крупняк!». Однако ощущения, что это реально небольшой остров, нет, поскольку разнообразие впечатлений, сменяющие друг друга картинки совершенно искажают представление о его размерах. Кроме того, путь ко дворцу проложен таким образом, что путешественник обходит остров по периметру, а это уже не 220 на 330. Обойти остров стоит ради его сада «поразительной красоты», опять же по информации из путеводителей. И это правда, хотя меня на пути следования более всего притягивало, манило озеро, вдоль которого пролегал путь.

«Павлины и фазаны спокойно прогуливаются по острову, в дивном саду, наполненном благоухающими цветами, удивительными редкими и экзотическими растениями,..». И мы как раз попали на пик цветения: рододендроны, азалии, магнолии… И снова эти гигантские камелии, сбрасывающие  свои лепестки и покрывающие землю ярко-красным ковром! «Сколько мусора!», - наверное, думает итальянский садовник, собирая этот ковер. «Снова зацвели эти несносные камелии и прибавили нам работы!».  А как по мне, так более красивого мусора я, пожалуй, не видела.

                                                                                                                                                                              

Фазаны, павлины, они и правда не боятся людей, разрешают себя фотографировать. А некоторые изображают из себя прямо-таки царственных особ.

С 1501 года Ланчилотто Борромео  начинает культивировать на острове цитрусовые культуры, привезенные из Лигурии.  И дворец был построен тоже в XVI веке, как родовое гнездо семейства Борромео, и отвечал вкусам модного тогда стиля ренессанс.

«Прекрасные залы украшались мебелью из исторических домов почетного семейства Борромео». Там действительно много замечательных по красоте произведений искусства: гобеленов, антикварной мебели, живописных полотен, фарфора, великолепных люстр  муранского стекла.

На втором этаже – театр марионеток и коллекция кукол. В этой коллекции представлены марионетки, участвующие в спектаклях аж в 17, 18, 19 веках. Да уж, любили господа театр!

А я снова не могу оторваться от озера, которое просматривается из всех окон. А что вы хотите – это же остров. Остров в двести двадцать на триста тридцать прекрасных метров!

        

[e.v.a]

Борромейские острова. Изола деи Пескатори.

 Остров рыбаков - Isola dei Pescatore или на карте Isola Superiore – это единственный остров с постоянным проживанием 50 (пятидесяти!) человек. Он еще меньше, чем Изола Мадре,  габаритами 100 на 350 метров. Вся застройка – это единственная узкая улочка, в основном, с трехэтажными домами и узкими длинными балконами для сушки рыбы. Рыбацкая символика действительно присутствует на острове, но не эксплуатируется, в угоду туристам, слишком уж активно.

   

А туристов – полчища. Они приезжают преимущественно, чтобы поесть рыбы в каком-нибудь местном ресторанчике. Мы тоже подгадали приплыть на остров к обеду (с запасом времени перед сиестой, когда многие заведения закрываются), чтобы передохнуть и подкрепиться. Возможно для Песктори это и не актуально (сиеста), т.к. кораблики плавают по озеру только до семи вечера, и рестораны после сиесты будут обслуживать исключительно местных жителей и туристов, проживающих в нескольких отелях на острове – а это уже не тот оборот.

На острове имеется значительное количество «едальных» заведений, но мы долгими поисками не занимались, зашли практически в первый приглянувшийся ресторан со входом с главной улицы - Ristorante Pizzeria «LA RONDINE». Ресторан был пустой. Это несколько удивило. Объяснение этому получили позднее. Оказывается, ресторан имеет летнюю площадку, открывающуюся на озеро – там и сосредоточивается основная масса посетителей. Мы об этой площадке не знали, а жаль – могли бы пообедать с видом. Заказали не рыбное блюдо, а пиццу, правда с рыбой, и графинчик домашнего вина (casa wino). Ожидание оказалась недолгим, пицца очень вкусной, вино приятным, чек бюджетным. (На снимке - Ирина, надеюсь, она не против размещения своего фото в отчете)

  

У нас было не слишком много времени, но все же достаточно, чтобы  прогуляться по городку (его единственной улочке) и выйти на северную оконечность острова. Забавно, но разбирая  фотографии застройки острова, обнаружила, что нет ни одной в горизонтальном формате – все вертикальные.Такое там все узкоформатное: дома, улочкиа.

  

Можно заглянуть в сувенирные лавочки, в магазинчики ремесленников.

 По карте северная оконечность острова значится как парк. Ну, может это и парк, исходя из масштабов острова, но выглядит, как аллея с деревьями и скамьями, шириной,  не более 50 метров. В общем, место для релакса и, возможно, купания в озере. Берег похож был на пляж, но апрель, и пока не сезон.

Мы пробыли на острове около двух часов (с 13.05 до 14.50) и сытые-довольные отправились на следующий остров – Изола Белла.

[e.v.a]

Борромейские острова. Изола Белла.

Периодически в моем сознании возникает дилемма: «готовиться или не готовиться к путешествию». Предположим, я детально изучила все, что мне предстоит увидеть, прочитала уйму отзывов, пересмотрела кучу фотографий.  Что в результате? А вот что: нет эффекта неожиданности, и впечатление от увиденного уже не столь сильное (зачастую). А если не готовиться, то массу интересных достопримечательностей можно попросту пропустить – и такое случалось. Чаще всего я, конечно же выбираю «готовиться», причем делаю это довольно основательно, поскольку процесс подготовки - весьма интересное и увлекательное занятие.

Изола Белла на Маджоре – слишком популярная достопримечательность, чтобы совсем ничего о ней не знать. Даже если не заморачиваться с подготовкой, информация об этом острове сама найдет тебя. Бесконечные восторги в сети, однотипные фотографии… В реальности я увидела то, к чему уже была готова. И глубокого потрясения не было. А ведь, в сущности, террасные сады – это истинный шедевр, единственный в своем роде. И когда я пересматриваю фотографии, понимаю: «ну ведь красиво же!» Почему же тогда, там, не трепетала душа, не охватил восторг, не снесло крышу? А… фиг его знает, почему? Замылился, видать, глаз на чужих фотографиях.

Ну и далее, после «философских» рассуждений мне остается лишь добавить свою порцию снимков про «красивый остров». А пусть будет еще, ведь красиво же!

Надо заметить, что Isola Bella - «белла», как изнутри, так и снаружи. Причем снаружи остров красив ничуть не менее. Он просто-таки рассчитан на восприятие со стороны. Со стороны проплывающих, проходящих мимо и даже пролетающих над ним, хотя авторы этого чуда не предполагали в свое время, что кто-то еще, кроме птиц, будет смотреть на остров сверху, с высоты птичьего полета. Мне вид на остров милее со стороны Стрезы, куда он развернут садами. О, да, это совершенная композиция, просто идеальная – не убавить, не прибавить.

Классный вид открывается сбоку, когда топаешь пешком из Дрембы в Бембу из Стрезы в Бавено (или обратно).

А с 1963 года островом можно полюбоваться еще и сверху, «пролетая» над озером в вагончике канатной дороги, которая поднимает путешественников на гору Моттароне.

Все эти виды Красивого острова были доступны нам в другие дни, а в этот день, в день путешествия по Борромейским островам, мы прибыли с острова Пескатори на Изола Белла и сразу отправились во дворец. Мне помнится, я читала, что вроде во дворце нельзя фотографировать. Но, то ли правила поменялись, то ли я дворцы попутала – фотографировать можно, что все посетители благополучно и делают. Дворец большой, пышный, сплошь забит произведениями искусства. В качестве доказательств немного фото интерьеров.

  

  

Нижние залы, так называемые гроты, они, не смотря на свою растиражированность в интернет-отчетах, все равно впечатляют. Поражает объем работы: черная и белая галька, кусочки туфа образуют орнаменты, камешек к камешку сплошным ковром покрывают стены, потолок, полы!

  

Почти у ног плещутся вОды озера, а  из всех окон-дверей, распахнутых на воду, открываются виды на озеро! Представляю, какой сквознячок, какая прохлада здесь в знойный летний день – уходить не захочется.

Террасные сады. И ведь пришло же кому-то в голову (Джованни Анджело Кривелли) превратить бесформенное скалистое основание в правильные геометрические террасы и разбить на них райский сад. Мы попали в период, когда цветение азалий-рододендронов только началось, еще не все бутоны распустились, но цветущих растений было достаточно, чтобы порадоваться ярким краскам. Здесь природа соревнуется с человеком в создании гармонии, совершенных форм, причудливых очертаний. А голубые воды озера являются прекрасным фоном для этой красоты.

  

Амфитеатр, театр Массимо – это совсем не мое, слишком пышно (не питаю любви к барокко), перебор с деталями, скульптурами (и все руками машут - суета), чересчур помпезно и торжественно (подавляет).

Мы пробыли на Изола Белла часа три, может немного меньше. Спустились к пристани, пройдя мимо нескольких жилых строений. Перепутали причалы – их два: для частных лодок и муниципальных корабликов, на который у нас, собственно, и был куплен однодневный билет.

Вовремя сориентировались и успели добежать до нужного причала. Благополучно отплыли. Куда? Вообще-то в Бавено, «домой». Но колокольня в Палланце, такая красивая, мимо которой мы проплывали в течении дня, не давала покоя. Палланца – она в противоположной от Бавено стороне. Вообще-то мы успеваем туда, но небо затянуло черными тучами. «Ира» - говорю – «гроза заходит». «Да, ладно, ну, давай рискнем» - отвечает Ирина, и мы плывем в незапланированную Палланцу, смотреть колокольню.

[МЕЧТА]

3 часа назад, e.v.a сказал:

Но колокольня в Палланце, такая красивая, мимо которой мы проплывали в течении дня, не давала покоя. Палланца – она в противоположной от Бавено стороне. Вообще-то мы успеваем туда, но небо затянуло черными тучами. «Ира» - говорю – «гроза заходит». «Да, ладно, ну, давай рискнем» - отвечает Ирина, и мы плывем в незапланированную Палланцу, смотреть колокольню.

Настоящие путешественницы! Ведь другой случай может произойти  очень не скоро)).Тоже стараюсь  использовать любую возможность увидеть что-то новое в поездке, пусть потом ноги отваливаются))), но это будет потом.Очень красивые фотографии. Как же я люблю Италию и самостоятельные путешествия! Возможность прислушаться к себе и сказать " А поехали..) Жду продолжения....

[e.v.a]

Палланца. Завершение экскурсионного дня.                                                                                                                                                                                                                                           От Изола Белла до Палланцы кораблик плывет полчаса. Время отдохнуть и полюбоваться живописными берегами Лаго Маджоре. Pallanza - это  один из многих курортных городков на озере, находится в провинции Вербания. Главная достопримечательность городка - зто сады виллы Таранто, откуда  начался наш день. Получается, что и завершился практически там же. Вилла Таранто - она несколько в стороне и имеет свой причал. Мы же выгрузились  на пристани "Pallanza", и у нас всего около часа до последнего кораблика в Бавено, а значит опоздать никак нельзя. 

Колокольня-кампанила, наша путеводная звезда,  совсем недалеко от пристани.  Именно она сподвигла нас на этот незапланированный заезд, притянула, эффектно возвышаясь над городком (первый снимок утренний). Элегантное завершение колокольни - в барочном стиле. Да-да, барокко не жалую, но тут всего в меру. 

 

  

Стоило ради этого плыть в Палланцу? Может быть, и не стоило. Но, с другой стороны, почему бы и нет, если есть силы, возможности, желание. Зашли в церковь.       

Прогулялись по городку. Красивые здания есть, но в завершении такого насыщенного дня, работать фотографом уже не хотелось, а потому снимков практически нет. Гуляли на расслабоне.

Вдоль озера променад. Прогуливаясь, мы видим противоположный берег, Бавено. И черные тучи, которые собирались пролиться дождем, остались именно там, в Бавено.

Последний кораблик из Палланцы отправляется в 18.55 сразу в Бавено, никуда более не заплывая. В 19.05 мы уже сходили на пристани нашего городка. Пожалуй, самый насыщенный экскурсионный день подошел к завершению. Подводя итог этого дня, могу сказать, что он получился хоть и насыщенным, но не тяжелым и негалопным, как ни странно. Перемещения на кораблике в течение дня, короткие и подлиннее, давали отдых ногам и голове. Обед в середине дня на Пескатори с последующим релаксом на берегу озера также способствовали отдыху. В общем, посетить все три острова в один день, да еще  прихватить виллу Таранто - это вполне реально и по силам. Но все это возможно при базировании в Бавено или  в Стрезе.  Причем в Бавено, пожалуй, предпочтительнее.

Ночью прошел дождь, и "прибил" дымку, которая стояла над озером все эти дни. И это было очень кстати, так как на следующий день нам предстоял подъем на гору Маттароне. И дымка нам ну, совсем не нужна.

[bultatg]

24 минуты назад, e.v.a сказал:

Последний кораблик из Палланцы отправляется в 18.55 сразу в Бавено, никуда более не заплывая. В 19.05 мы уже сходили на пристани нашего городка. Пожалуй, самый насыщенный экскурсионный день подошел к завершению. Подводя итог этого дня, могу сказать, что он получился хоть и насыщенным, но не тяжелым и негалопным, как ни странно. Перемещения на кораблике в течение дня, короткие и подлиннее, давали отдых ногам и голове. Обед в середине дня на Пескатори с последующим релаксом на берегу озера также способствовали отдыху. В общем, посетить все три острова в один день, да еще  прихватить виллу Таранто - это вполне реально и по силам. Но все это возможно при базировании в Бавено или  в Стрезе.  Причем в Бавено, пожалуй, предпочтительнее.

Ночью прошел дождь, и "прибил" дымку, которая стояла над озером все эти дни. И это было очень кстати, так как на следующий день нам предстоял подъем на гору Маттароне. И дымка нам ну, совсем не нужна.

В туре 3 FS  с  27 июня 2013 года  мы базировались  в  Стрезе и  наш экскурсионный день был построен таким же, примерно, образом:  три острова, начиная с Мадре, потом Белла и в  завершение, Пескатори, с обедом и купанием для желающих. А по возвращении в Стрезу  опять же, желающие поднимались на гору Маттароне, с которой некоторые даже спускались по  бобслейной трассе, хотя  туда поднимались на канатке. И  тяжелым  этот день ну никак нельзя было назвать! Райский и сказочный,  солнечный чудесный день!!!

[e.v.a]

Гора Моттароне. 

Это место на озере Маджоре, на мой взгляд, обязательно к посещению. Главное, выбрать погожий день. Нам повезло. Как я уже писала, накануне ночью прошел дождь, и рассеялась дымка, которая висела над озером несколько дней. А значит мы имели шанс увидеть шесть озер, обещанные путеводителями. Подъем на верхний уровень составляет 20 минут,  нужно сделать 2 пересадки - стыковка вагончиков предусмотрена. Последний подъем происходит в кресельном подъемнике.  Стоимость подъема на 2018 год - 19 евро. Здесь можно посмотреть расписание работы фуникулера http://www.stresa-mottarone.it/orario-estivo.php.  Стоит обратить внимание, что с 12.30 до 13.30 в работе фуникулера имеется перерыв. 

Путешественники, оставившие  отзывы, предостерегали, что наверху может быть холодно. Снег на Моттароне лежал, однако свитер, который я прихватила наверх, не понадобился. Классическая ситуация в горах: снег и теплое солнце. И потрясающие виды сверху на озера и щвейцарские Альпы.

 

 

 

[e.v.a]

Стреза.

 «Этот город впервые упоминается в документации конца десятого века. Как деревня с развитым промыслом Стреза зарекомендовала себя в пятнадцатом столетии. В то время деревня была во владении семьи Висконти. Позже бразды правления переняла в свои руки династия Борромео». С XIX городок приобретает статус фешенебельного курорта. И сейчас это, наверное, главный и самый популярный курорт на побережье озера Маджоре. Он протянулся вдоль набережной более чем на три километра. Здесь шумно, многолюдно, суетно. Именно поэтому я выбрала тихий Бавено для проживания, а в Стрезе побывала дважды, наездами.  Из Бавено в Стрезу можно попасть тремя способами (четвертый, машиной, не рассматриваю – не наш случай): электричкой, автобусом и пешком. Испробованы все три варианта. Первый раз я попала в Стрезу, когда намеревалась посетить виллу Паллавичино. Приехала электричкой.

Старинный, скорее всего начала XX века, вокзал. Симпатичный. Удобен тем, что, в отличии от Бавено, здесь останавливаются все поезда. До центра нужно немного пройти. В тот день я немного прогулялась по узким улочкам центральной части, поняла, что Бавено для меня предпочтительней и отправилась на виллу Паллавичино (около километра от центра). Обратно до Бавено шла пешком (от виллы до центра Бавено чуть более пяти километров).

  

Второй раз в Стрезе мы были уже вдвоем с Ириной и добирались автобусом – туда, обратно пешком. Автобус делает несколько остановок, одна из них – в центре, у собора святого Амвросия (Амброджио), постройки конца XVIII века. Из достопримечательностей здесь - картины ломбардских художников в центральном алтаре и в боковом алтаре останки христианского мученика св. Виталиано. «Маленькое тело Сан-Виталиано было извлечено из римских катакомб Сан-Каллисто; 26 апреля 1833 года Мадам Болонгаро получила его в подарок от папы Григория XVI. Анна Мария Болонгаро построила боковой алтарь справа, посвященный Пресвятой Богородице из Розария в мраморе, и под ним она положила тело святого Виталиано, мученика нескольких месяцев, как реликвию».

  

Третье воскресенье июля отмечается как праздник св. Виталиано – защитника детей. А еще в Стрезе проводится международный фестиваль классической музыки (settimane musicali di stresa). Проводится ежегодно с 1961 года. В 2018 году – в период 14.07-27.07 и 23.08-9.09. http://www.stresafestival.eu/  Есть повод вернуться. Мероприятия подобного рода создают особую атмосферу.

Пожалуй, самое притягательное и атмосферное место в Стрезе – это набережная с прекрасными видами на острова. Напротив Стрезы – изола Белла, ближе к Бавено – остров Пескатори.

Панорама на озеро и Isola Bella от виллы Паллавичино.

Вид на Изола Белла с набережной в центре Стрезы.

Остров Пескатори утром.

И вечером.

А какая растительность на набережной! Особенно весной. Восторг и очарование!

Надо сказать, что дорога между Стрезой и Бавено очень привлекательна, кроме прочего, роскошными отелями и чУдными виллами, которые встречаются по пути. И поэтому стоит этот путь проделать пешком, чтобы иметь возможность полюбоваться всей этой красотой и обязательно зайти в отели, восхититься роскошью и практически музейными интерьерами.

Сейчас смотрим виллы, смотрим со стороны, т. к. они не доступны для посещения. А в следующем сообщении я покажу внутреннее убранство нескольких фешенебельных отелей, куда мы заглянули мимоходом.

 

[e.v.a]

Отели озера Маджоре. Grand hotel Dino в Бавено.

Фешенебельные,  роскошные, они (отели) сосредоточены, в основном, в Стрезе. Но и в «нашем» Бавено гранд-отель тоже имеется. С него и начну. Вернее, начну с того, что идею заглянуть в дорогие отели подсказал интернет, отчеты путешественников. Кто-то решился войти внутрь и разместил интерьерные  фото, чем и сподвиг нас на экскурсию по отелям, кто-то постеснялся – а вдруг остановят на входе и о своей неуверенности также поведал интернету. Так вот, по собственному уже опыту, никому нет дела до посетителей, никто не проверяет карту гостя. Тем более, что рестораны отелей открыты для всех желающих. Так что можно смело заходить и изучать внутреннее оформление в пределах первого этажа. Поначалу и у нас было некоторое опасение, и я поинтересовалась в первом отеле, можно ли здесь фотографировать. «Да, конечно» - был получен ответ, попросили только гостей-постояльцев отеля не снимать. Ну да, старалась не снимать, но некоторые все равно «влезли» в кадр – sorry.

Итак, гранд-отель Бавено – отель Dino. Он стоит на самом берегу озера и во всем своем великолепии целиком открывается только с воды.

Внутрь мы зашли вечером. И здорово, что именно в это время, т.к. при вечернем освещении интерьеры воспринимались более интимными, более атмосферными, наполненными тихой вечерней роскошью и негой. Вот не удивилась бы, если бы увидела посетителей в костюмах начала XX века. Так ощутимо здесь присутствовал дух старины, истории. А вот историю отеля, как ни старалась, не смогла найти. Сведения о его открытии относят то к 1800 году, то к самому концу XIX века. Данный отель принадлежит сети отелей Zacchera Hotels. Четыре отеля этой сети располагаются на Маджоре: в Бавено и Стрезе. В 1873 году, когда Франческо Закчера основал свой бизнес,  Стреза, Бавено уже привлекали путешественников со всей Европы, но туристическая инфраструктура еще не была создана, а значит  Франческо - основатель сети Zacchera Hotels, был настоящим пионером в отельном бизнесе на Маджоре. Четырехзвездочный отель Dino в начале 2000-х годов был полностью отреставрирован, модернизирован, приобрел какой-то нелепый стеклянный объем на главном фасаде. А вот внутри дух и образ старины сохранился. (А может искусно создан уже в наше время?) Заглянем…

Именно этот огромный купол в вестибюле  - самая запоминающаяся деталь интерьера. Великолепен в вечерней подсветке. 

Напольные плиты имитируют знаменитый бавенский розовый гранит. А вот и подтверждение этому - рельефы, рассказывающие о добыче камня в карьерах Бавено.

Несколько залов ресторана и летние террасы обращены к озеру. Красиво, душевно!

И дополняют всю эту красоту роскошные детали интерьеров. 

                                                       

Кстати, подбирая отель в Бавено, рассматривала и этот вариант - цена по акции была вполне приемлемой. Остановилась все-таки на более бюджетной и скромной гостинице, ведь мы не собирались сидеть в отеле. А здесь стоит остановиться для релакса, спокойного отдыха на озере. Тем более инфраструктура отеля позволяет безвылазно провести здесь не один день.

P.S. Чтобы не перегружать пост, продолжу об отелях в Стрезе в следующем сообщении

[Margaritka]

В сентябре 2014 года в туре 3FS мы останавливались в этом отеле на одну ночь и все бегали с фотоаппаратами и фотографировали интерьеры отеля и прилегающую территорию. Такими отелями мы не избалованы ))). Извините за качество фото).

[LISSA]

Да, нам про такую удачу , как остановиться в этом отеле рассказывала гид Елена Зайцева в 2015 году, когда мы в туре " 3FS-море " проезжали мимо по пути в г. Орта))!

[e.v.a]

Да уж, повезло вам в том "далеком" 2014-м! В наше кризисное время вряд ли можно надеяться на подобный подарок от ТТВ. 

[e.v.a]

Фешенебельные отели Стрезы.

Итак, с некоторым (довольно длительным) перерывом продолжу. Собственно, рассказ о Маджоре практически подошел к завершению. Осталось показать великолепные отели Стрезы. Они того стоят. И они доступны, во всяком случае, в области рецепции: никто не остановит на входе, не окрикнет, не выгонит. А рекомендованы к посещению потому, что имеют практически музейные интерьеры.

Любопытный факт. Отели на Маджоре начали появляться в самом начале XIX века, а через сто лет построили туннель Семпионе, и поток туристов увеличился. И это уже были представители королевской семьи, знаменитые и знатные гости. В общем, для Маджоре наступила "прекрасная эпоха", «Belle Epoque». И отели там построены в стиле «Belle Epoque». Несколько крупных пятизвездочных отелей расположены на набережной, в пяти-десяти минутах от центра Стрезы. И из окон открывается прекрасный вид на озеро и остров Bella.

Первым по направлению от Стрезы будет Отель Regina Palace. Ему сто с небольшим лет. Здесь в разные годы останавливались многие исторические личности "от принцессы Джоланды Савойской до принцессы Маргариты. От короля Иордании Хусейна до короля Фарука Египта". А также королева Греции, композитор Пьетро Масканьи, который часто писал музыку в саду, и драматург Бернард Шоу, принц Пьемонта и будущий король Италии Умберто II... Все они вписаны в "золотую" гостевую книгу. И всякие-разные мероприятия здесь проводились. К примеру, финал конкурса "Мисс Италия" в 1940-х, где блистала будущая звезда экрана Лоллобриджида. И встреча НАТО в 1984-м. Помпезный он (отель), тяжеловат. Пожалуй, слишком.

  

Grand Hotel Des Iles Borromees. Мне он приглянулся в большей степени. Больше изыска, вкуса. Открыт аж в 1863 году. "За более чем 150-летнюю историю отель принимал многих именитых гостей – от великой русской княгини Александры Федоровны до Эрнста Хемингуэя, который описал Гранд-отель в своем знаменитом романе «Прощай, оружие»".

Да, хорошо, должно быть, на таком балконе любоваться озером и Борромейскими островами.

             

  

Красиво, элегантно! А какие детали! Произведения искусства.

        

Очень интересен парк при отеле. И он тоже доступен. В нем имеется площадка, оформленная в духе гротов дворца на Изола Белла. Со скульптурами, олицетворяющими континенты.

  

Так это выглядит, должно быть, из окон отеля. Понятное дело, что фото из интернета.

А это апартаменты Хемингуэя. Да уж, в его бурной, насыщенной жизни нашлось место и роскоши.

Еще один шикарный отель  Villa e Palazzo Aminta. Он находится на небольшом отдалении от группы отелей Стрезы. Я заглянула туда во время пешей прогулки из Стрезы в Бавено. "Вилла получила свое красивое название в начале прошлого века, когда ее приобрел адмирал Франческо Капесе и назвал в честь любимой жены Аминты". Пишут, что "по замыслу владельцев оформление интерьеров Villa e Palazzo Aminta должно подчеркнуть ее историческую связь с Венецианской республикой. Многочисленные арки, муранское стекло, арабески, старинная мебель, великолепные гобелены создают изысканную атмосферу". Явно в интерьерах просматриваются и восточные мотивы. У этого отеля особый шарм. Я его ставлю на первое место среди трех посещенных великолепных отелей в Стрезе и одного не менее шикарного - в Бавено.

  

  

А какой вид с террасы отеля!

Будучи в Стрезе, стоит, безусловно, приобщиться к этой красоте. А может и пожить в каком-нибудь из этих отелей. Цены высокие, но не заоблачные.