Классическая Испания + сокровища Марокко с Алексеем Казгуновым с 20.05.18

[любовьь]

Едем в Касабланку

Тучи на африканском небе начали сгущаться и рваным, черным днищем опускаться к земле, пока мы мчались по шикарному платному автобану, построенному французами и принадлежащему оным. Марокканский автобан считается лучшим на континенте. Хотя… со слов патриотичного Юниса в Марокко много чего будет самым-самым-самым.

Африка не переставала удивлять - за окном бесконечные ряды теплиц. Африка и теплицы! Удивительно.

После поездки я сняла на своей даче, как обычно в начале июня, покрытие с огурцов:

-Ишь, разнежились! Это вам не Африка, не замерзнете и без пленки, - огурцы сначала покорно приуныли, а потом с перепугу пустились в рост.

Драные тучи все-таки разродились дождем, и в автобусе послышались крики:

-Включите отопление! Замерзли мы в этой Африке, - в ход пошли носки и палантины.

Забегая вперед, хочу сказать, что это был единственный дождь за весь наш тур. В Марокко каждое утро начиналось с густой облачности, температура была комфортной для прогулок, к полудню небо расчищалось, солнце начинало палить, но мы в это время часто оказывались в какой-нибудь медине, где от солнца защищали узкие улочки. К вечеру облака собирались вновь и становилось прохладно.

Теплицы за окном сменялись эвкалиптовыми рощами и рощами пробковых дубов, изрядно подпорченными мусором.

Поселения тоже выглядели неопрятно. Очень много заброшенного долгостроя — марокканцы не любят брать кредиты, поэтому, когда заканчиваются деньги, стройка ждет, когда они опять появятся откуда-нибудь в кошельке.

Особо впечатлили местные фавелы - нагромождение каких-то лачуг.

А облачность между тем стала подниматься, теплицы куда-то подевались и за окном поплыл уже африканский пейзаж с распаханной холмистой местностью, с буйно цветущим вдоль дорог кустарником дроком.

https://radikal.ru/video/vW1t2A6o7O0

Наш длинный переезд подошел к концу — впереди замаячила Касабланка.

https://radikal.ru/video/Lx5qXsF7yOq

 

 

 

[ТатьянаМ]

·         Любовь, когда читала Ваше сообщение и смотрела ролики, вдруг так захотелось оказаться с вами в автобусе  и продолжить путешествие! Хотя об этом туре я совсем не мечтала, даже прочитав ранее отзывы. Думаю, что мне близок Ваш взгляд на мир, и Ваш стиль рассказчика. Спасибо Вам. С нетерпением жду продолжения.

[любовьь]

1 час назад, ТатьянаМ сказал:

·         Любовь, когда читала Ваше сообщение и смотрела ролики, вдруг так захотелось оказаться с вами в автобусе  и продолжить путешествие! Хотя об этом туре я совсем не мечтала, даже прочитав ранее отзывы. Думаю, что мне близок Ваш взгляд на мир, и Ваш стиль рассказчика. Спасибо Вам. С нетерпением жду продолжения.

Ой, как приятно, Татьяна. Чем черт не шутит, может, мы еще и пересечемся на дорогах ТТВ. Было бы здорово. С единомышленниками очень комфортно пускаться в рискованные прогулки)))

[любовьь]

Касабланка — экономическая столица, самый большой город Марокко и второй по величине в Африке после Каира. Бурно развиваться начал в начале 20 века, когда Марокко попала под протекторат Франции. Про город говорят: уже не Африка, но еще и не Европа.

Пока я буду рассказывать про Касабланку сказки, предлагаю включить песню «Касабланка» под видеоряд из кадров фильма «Касабланка».

Этот замечательный фильм снимался, как оказалось, не в Касабланке, а в Танжере и еще каком-то маленьком городке. В фильме только использовались декорации улиц Касабланки. Артисты, снимавшиеся в фильме, тоже в этом городе никогда не были. Двое из них через какое-то время решили провести в Касабланке отпуск, посмотреть, что же она такое.

Так как фильм стал очень популярен практически во всем мире, то одна предприимчивая женщина решила открыть в Касабланке кафе с названием и интерьером кафе из фильма.

Интересно было бы посетить его, но мы только проехали мимо.

А у меня написался стих на эту замечательную мелодию:

Пахнущий корицей вечер в Касабланка.

Холодящий мятой океанский бриз.

Смесь гремучая кокетки с пуританкой.

Дверь резная в тайну под названьем "Rick's..."

Вывернуто афровремя наизнанку.

Словно у Облонских всё смешалось в нём:

Скутер, а на нем в хиджабе марокканка,

Из ворот медины в прошлое проём.

Ах, романтика из фильма "Касабланка"!

В развевающемся пО ветру шарфе

Я вернусь к тебе в мечтаньях, чужестранка,

Станцевать под блюз в том самом "Rick's cafe".

 

В Касабланке нас ждал обед. Алексей немножко запугал группу тем, что есть, где попало, в Марокко не стоит, особенно в заведениях для местных — антисанитария и жгучие специи не понравятся европейским желудкам. Поэтому на обед нас водили в проверенные, несколько европезированные по специям кафе.

На первое — харира, национальный марокканский суп, который готовят во время Рамадана. Это мясной бульон, заправленный разными вариациями из нута, чечевицы, макаронных изделий, свежей зелени, корицы, имбиря, шафрана, зиры, тмина, чеснока, куркумы.

На второе еще один специалитет — тажин. Так называется и само блюдо и глиняный горшочек, в котором он готовится. Тажин имеет конусообразную крышку. Конденсат с нее не капает куда попало в блюдо, а стекает по краям горшочка на дно, создавая этим особые условия для томления блюда. А блюдо состоит из мяса, овощей и специй.

Всё было очень вкусно и очень сытно, даже чересчур сытно. С вином к обеду — облом. Во время Рамадана спиртное под запретом. Придется вести в Марокко трезвый образ жизни.

После обеда нас свозили на какую-то площадь с фонтаном и голубями. Голубей не люблю. Наверно, из-за них площадь не впечатлила, и если бы не фото, то и в памяти не осталась.

По пути было интересно посмотреть на жизнь города,

на длинный низкопольный трамвай,

на пальмовый парк, на аллею из фикусов. Ходить по этой аллее никто не решается, так как её арендовали ибисы, развешали на деревьях гнезда и вывели птенцов. При этом обгадили всё, что можно и нельзя.

После голубиной площади едем к главной достопримечательности города - мечети Хасана II.  (фото из инт-та)

Перед этим придется немного помянуть королей Марокко. Нынешние короли прямые потомки пророка Мухаммеда. Про него Алексей нам много рассказал. Для меня все это было очень интересно.

Но вернемся к королям. Сначала  к Мухаммеду V.  До второй мировой войны его "должность" была султан. Это именно он начал освободительное движение против протектората Франции. Французами оно было подавлено. Мухаммеда заставили отречься от престола и сослали на Мадагаскар (но сначала на Корсику — французы же). Это вызвало новые, более сильные протесты в стране, началось партизанское движение. Кончилось тем, что протекторат был отменен, Мухаммед героем вернулся в страну, поменял государственное устройство и стал называться королем. Мухаммед Пятый — национальный герой. Его именем почти во всех городах названы улицы.

После его смерти трон занял его сын — Хасан Второй, отец ныне правящего Мухммеда Шестого. Мухаммед Шестой достоин отдельного рассказа, а пока о Хасане.  Во времена его правления в стране царили безработица и безграмотность, было много репрессий, казней, пыток. Эти годы называют  «свинцовыми годами». Но сейчас мы едем посмотреть на другую память, которую оставил это Хасан — мечеть Хасана Второго.

Мечеть была построена по велению Хасана в конце 20 века. Он же и краеугольный камень собственноручно заложил в фундамент. Мечеть — вторая в мире по величине после Мекки, а минарет — самый высокий в мире.

Еще особенностью мечети является то, что она стоит частично над морем на укрепленной платформе.

-Трон Аллаха покоится на воде, - сказал Хасан, - поэтому и мечеть мы будем строить на воде (фото из инт-та)

Море видно через стеклянный пол мечети, а во время прилива, когда десятиметровые волны бьются о стены мечети, молящимся кажется, что они плывут на корабле.

Сейчас, к сожалению, отлив. Местные жители бродят среди камней на обнажившемся дне и что-то собирают.

Само здание мечети сейсмоустойчиво, крыша в хорошую погоду раздвигается, пол — с подогревом.

Мечеть — это еще  культурный центр. В нейнаходится медресе по обучению Корану, библиотека и музей. В подвальном помещении расположены хамамы. Только я не поняла: там моются или просто совершают омовение перед молитвой?

В мечети умещаются 25 тысяч молящихся и еще 80 тысяч на площади.

В убранстве использованы различные материалы, в частности титановые двери изготовлены в России.

С минарета, в котором воплотились черты севильской Хиральды, бьет лазерный луч на расстояние 30 км, направленный в сторону Мекки.

Построена мечеть по проекту французского архитектора Мишеля Пинсо на средства, полностью собранные с народа. Пожертвования носили добровольно-принудительный характер. Людям не оформляли никакие документы, пока они не показывали квитанцию о внесении пожертвования на строительство.

После открытия мечеть стала одним из чудес света мусульманского мира.

Уффф...Песня про Касабланку , наверно, давно закончилась, а я все пишу сказки...

 

[любовьь]

Едем в Марракеш

Ночевать следующие три ночи мы будем в Мараккеше. По дороге к автобусу никто с протянутой рукой к нам  не приставал. Чувствуется, в городе другой уровень жизни. От мечети отъезжаем по набережной. На ней разбивают новый парк. Пока он куцый, с драными пальмами.

Проезжаем мимо маяка Касаблански.

Говорят, с него открываются умопромрачительные виды на море, на мечеть, на город.

Делаем небольшую остановку на океанском пляже. Здесь почти всегда сильный прибой, высокие волны.

Молодежь играет в футбол. Игра очень популярна в стране. По пути мы не раз еще увидим небольшие футбольные поля и доморощенные площадки. И везде играют. И болельщики болеют. Почему-то это меня тронуло. Поэтому на нынешнем чемпионате я мысленно болела за марокканцев.

Здесь же на пляже красуются наездники. Один из них - мальчишка лет 10. Специально лезет в кадр, чтобы потом требовать денег, причем устрашая конем, который чуть не сбивал с ног.

Ира зазывно машет рукой из автобуса:

-Поехали! Поехали в Марракеш!

 

 

 

 

[Гульфира]

С удовольствием читаю и смотрю фото и видео..И..вспоминаю прошлогодний этот тур в мае..Алексей и Юнус старались, чтоб нам понравилось наше путешествие..Спасибо, Любочка, за отзыв.. Жду продолжения..

[любовьь]

1 минуту назад, Салихова Гульфира сказал:

С удовольствием читаю и смотрю фото и видео..И..вспоминаю прошлогодний этот тур в мае..Алексей и Юнус старались, чтоб нам понравилось наше путешествие..Спасибо, Любочка, за отзыв.. Жду продолжения..

Спасибо, Гульфира. Приятно, когда ждут))), обязательно допишу до конца

[любовьь]

Марракеш. Сады Мажорель

 

Марракеш, или красный, красивый город, один из четырех имперских городов страны. Был столицей Марокко в незапамятные времена правления династий Альморавидов и Альмохадов. Городу почти тысяча лет. От его названия произошло и название страны. Дома в городе все розовато-коричневого цвета. В городе из-за сильного зноя никогда не было принято строить здания светлого цвета, чтобы они в яркий солнечный день не слепили глаза жителей.

Мы приехали в город в сумерки. Никакого зноя. Приятная прохлада. Отель расположен на центральной улице. С одной стороны улицы вид на предгорье Атласских гор,

с другой стороны - на минарет мечети Кутубия. Вон он там, маячит на горизонте.

Утром по главной улице с оркестром под рассказы Юниса едем в сады Мажорель.

Почему нам Рай грезится именно садом, а не, например, шумной городской площадью или диваном в просторной комнате? Почему, чем дальше мы запутываемся в городских улицах, чем выше поселяемся, тем больше нас тянет к земле, по которой можно пройти босиком, к тенистым уголкам садов? Почему душа и тело томятся без ярких красок зелени и цветов, без щебетания птиц и журчания воды? 

Почему мы готовы заплатить деньги и встать в очередь, чтобы всем этим насладиться?

Сады Мажорель — это такой вот малюсенький кусочек Рая, созданного французским художником Мажорелем. Он в молодые годы заболел астмой, и вылечить его мог только сухой воздух Марокко. Мажорель приехал в Маррокеш, купил клочок земли, построил виллу в мавританском стиле и… увлекся.

К счастью, финансы позволяли ему создать сад с нуля в условиях жаркого, сухого климата с песчаными бурями и колебаниями температуры от 5 до 50 градусов. Год за годом он скупал растения со всех континентов, советовался с ботаниками и «мазок за мазком рисовал свой сад, свою мечту», используя свой главный художественный прием — контраст.

Художник красит свою студию, перголы, вазы, украшающие сад в яркий синий цвет, контрастирующий с зеленью сада и розовыми марокканскими постройками. (фото из инт-та).

Но… сад — это живое существо, требующее постоянного ухода с вложением средств. А средства имеют привычку заканчиваться. Когда стало денег не хватать, Мажорель открыл сады для посещения, продал часть своего дома, но дела художника шли всё хуже, и после его смерти сады пришли в запустение. Сад — очень хрупкий вид искусства. Без поддержки сады уходят в небытие, оставаясь в воспоминаниях, образах, стихах, как сады Семирамиды. Или, как любовь, которая жива, пока живы сами любовники.

Но этим садам повезло. Через несколько лет после смерти Мажореля сады увидел Ив Сен-Лоран. Он только что прошел лечение электротоком своего психического истощения от военной службы в Африке. Вместе со своим другом они выкупают сады у города, восстанавливают и расширяют их. В садах Сен-Лоран нашел неиссякаемый источник вдохновения. «Мне часто снятся его неповторимые цвета и краски» - говорил он.

Перед смертью Ив Сен-Лоран пожелал, чтобы его прах был развеян над садами, которые много раз дарили ему вдохновение, уединение и покой.

В тихом уголке саду на краю бамбуковой рощицы на память о хозяине садов установлена скромная стела.

И мы бредем мимо бамбуковой рощи. Стволы бамбука изрезаны какими-то варварами в жалкой попытке оставить память о себе.

Кстати, надписи "Здесь был Вася" замечено не было. То ли Васи не добрались еще до Марракеша, то ли стали более культурными, чем обладатели прочих языков, на которых пестрят вырезанные ножиками надписи. 

Бордовые дорожки пересекаются с ультрамариновыми.

И кто еще может сказать, что «красота в глазах смотрящего»? Вот это кому-то может не нравится?

В укромных уголках сада хочется уединиться, но это невозможно. «Сен-Лораны» идут группа за группой, а за воротами растет очередь.

А как хорошо на такой вот скамейке прятаться от суеты города, искать и не находить ответы на вопросы, писать стихи, признаваться в чувствах, а может, даже (чем черт не шутит) сплести интригу?

Шикарна кактусиная часть сада. Кактусы были особенно любимы Мажорелем.

В каком-то внутреннем дворике апельсин услужливо раскинул надо мной «оленьи рога».

Все имеет обыкновение кончаться, и бордовая дорожка выводит нас из этой изумрудной сказки.

А за воротами красный,  шумный город.

 

[любовьь]

Марракеш. Мечеть Кутубия

После садов в автобусе нас ждал сюрприз — Алексей представляет местного гида Хислан.

Вот такая суровая на вид женщина.

Но...Алексей начал переводить и… Очаровала нас эта Хислан. В анкете ТТВ я поставила ей наивысший балл для местных гидов.

Выходим недалеко от мечети Кутубия. Алексей совещается с Хислан.

Пока идем по пальмовому парку, Хислан очень эмоционально рассказывает нам о местном житье-бытье.

Для начала о короле Мухаммеде VI , сыне того самого Хасана II с его тоталитарным режимом. Как только Мухаммед пришел к власти после смерти отца в 1999 г, в первые минуты правления амнистировал политзаключенных и уволил многих папашиных министров . Один из них с расстройства тут же и умер. Не зря Хасан говорил:

-Сын — не я. Поэтому не ждите  от сына продолжения меня, - подозреваю, что не особенно-то и ждали продолжения Хасана, памятуя о «свинцовых годах».

Мухаммед стал превращать свою страну в светское государство, уходя от некоторых догм ислама.

Например, он сам женился на девушке не королевских кровей, встретив ее на каком-то форуме молодых инженеров. До Мухаммеда никто никогда не видел королевских жен, даже на фото. Лалла же сопровождает мужа на разных приемах, лицо ее никогда не закрыто паранджой. Она даже ходит на рынок. Фото королевской семьи висят в разных заведениях и жилищах марокканцев.

При Хасане туристов в страну не пускали, а сейчас туризм — одна из статей дохода, и Марракеш является на данный момент туристической столицей Марокко.

Хислан оказалась активисткой феминистского движения, поэтому много рассказывала о женщинах:

-женщины стали иметь равные правы с мужчинами, получили возможность носить светскую одежду

-имеют право учиться, работать, водить машину

-и (немыслимое раньше дело) женщины получили право на развод, и мужчины смирились с новыми правами женщин, так как те зачастую теперь приносят деньги в дом, становятся финансово независимыми. И, если раньше, женщина не имела право повышать на мужчину голос, то теперь повышает, а  иногда и командует.

--Многоженство до сих пор разрешено. Кораном оно было введено когда-то не столь ради удовольствия, сколь для того, чтобы поддержать вдов родственников и друзей, взяв их замуж. Сейчас можно по закону иметь 4 жены, но практически у всех жена одна. Так как разводя большое количество жен, мужчин должен иметь средства на их равное содержание, а главное, Мухаммед ввел закон, по которому мужчина, решив завести очередную жену, должен получить юридическое согласие на новый брак у всех предыдущих жен.

-А разве мы на это пойдем теперь? Захотел новую жену? Развод! - и феминистка Хислан состроила смешную мину.

Радуясь за марокканских женщин, мы незаметно дошли до мечети Кутубия, что в переводе означает библиотека. Где-то во внутренних помещениях раньше проходили чтения Корана.

 

 

До этой мечети здесь была построена другая мечеть. Но бедолага-архитектор ошибся и неправильно сориентировал мечеть на Мекку. Мечеть была разрушена, а архитектору неподалеку на площади Джема-эль-Фна, что означает Площадь отрубленных голов, голову и отрубили.

По образу и подобию минарета Кутубия построен минарет в Рабате и Хиральда в Севилье.

Наверху минарета установлен шпиль с 4 шарами, разного объема, олицетворяющими 4 религии. Ислам, наверно, самый больший шар.

С минарета муэдзин призывает к молитве:

-Аллах велик!

-Спешите на молитву!

-Спешите на спасение!

-Аллах велик!

Верующие, услышав призыв, бросают свои дела и спешат в мечеть. Мне это напомнило сирену гражданской обороны и бомбоубежище. Правда, допускается молитва и где попало, в том числе на своем рабочем месте.

Призыв на молитву, но никто не бросился к мечети:

 

-Сейчас, в Рамадан, призыв на молитву звучит 5 раз в день. От восхода до заката запрещено есть и пить, даже воду, а также заниматься сексом. Всё это можно делать только в темное время суток и то скромно, без особого размаха.

-Женщины тоже имеют право молиться в мечети, но в отдельном помещении, ибо, когда женщины бухаются на колени и бьются головой об пол, вид женской попки отвлекает мужчин от намаза и вообще приводит в неистовство. И чем больше попка, тем сильней неистовство.  

Впечатленные горячностью африканских мужчин идем к выходу из парка.

Вдруг слышим отчаянный вопль одной из наших туристок:

-Сумка! Утащили сумку с паспортом и деньгами. Я ее положила на скамейку, пока фотографировала эту мечеть. Ааааа!

Несколько человек вернулись поискать сумку. Конечно, ничего не нашли.

Удрученные, возвращаемся к автобусу, крепко прижимая к себе свои сумки.

 Новый вскрик, уже радостный:

-Извините за беспокойство. Я, оказывается, сумку в автобусе оставила...

[любовьь]

Марракеш. Медина.

Следующая остановка - усыпальница Саадитов. Шея за неделю так привыкла, что на ней болтается фотоаппарат и сумка, что испытывала какой-то тревожный дискомфорт без оных. И я вдруг в ужасе, уже не слыша, что там переводит Алексей, ощутила в автобусе этот дискомфорт. Рука метнулась к шее, подававшей тревожные сигналы, и ощутила только ремень фотоаппарата:

-Сумки нет! - отчаянно вскричала и я, хорошо, что не на весь автобус - сумка со снятым ремнем с шеи стояла прямо на моих коленях. Привидится же такое? Совсем "крыша", напуганная предупреждениями Юниса и Алексея о воровстве в Марокко, поехала. Вытираю пот со лба, радостно вешаю ярмо сумки на шею.

Выходим у стен медины. Медина - это самый старый центр марокканских городов, окруженный стенами с воротами. Некоторые медины,  расширяясь век за веком, обрастают второй и третьей  стеной вокруг себя. В стене видим многочисленные дыры. Дыры не просто так, это средневековая вентиляция.
Ворот в медины обычно несколько. Мы заходим в главные - Баб Агнау, что означает безрогий черный баран. Воротам почти тысяча лет. Это сколько же безрогих баранов на них уставлялось в изумлении? Потом еще ворота. И еще.

Медина в Мараккеше не самая запутанная. Здесь улицы довольно широкие и даже планировка какая-то присутствует. Вдоль улиц идет торговля. Это настоящий восточный базар, на котором надо обязательно торговаться. Первоначальная цена завышается на порядок. Торг - это приглашение к общению, обязательный ритуал купли-продажи. Если торговаться не будете, продавец обидится и может вам отказать в покупке. Чего только нет на прилавках:
-восточные сладости, закрытые пленкой от ос,

-тажины, керамика, одежда

-бабуши.

Бабуши - национальная марокканская обувь. Такие кожаные шлепанцы с загнутыми вверх носами. Окрашивают их во всевозможные цвета, причем только натуральными красителями. У нас продукты окрашивают (непонятно зачем) химией, а у них тапки - натуралом. Цвет имеет значение. Например, желтые - это мужские бабуши, красные - парадно-выходные, белые - траурные. Траурные бабуши женщины носят 3 месяца, а мужчины - 1 день. Не доработал здесь что-то король Мухаммед. 

По пути попадаются женщины Востока. Видимо, те, что не приняли мухаммедовских свобод.

Пройдя базар, через какой-то узкий проход мимо красивой галереи

попадаем в искомую усыпальницу. Усыпальницу построила в 16 веке династия Саадитов, считавшая себя прямыми потомками пророка Мухаммеда. В усыпальнице 60 захоронений. После заката династии Саадитов усыпальница тоже была заброшена на несколько веков. Её случайно обнаружили в 1917 г французы. Откопали, отреставрировали богатое украшение усыпальницы.

Юнис (он сегодня в цивильной одежде) стоит на нашей страже. Чтобы никто не отстал и благополучно вышел из медины.

Из усыпальницы наш путь лежит к изысканному дворцу Бахия - дворцу Красавицы, глазея по сторонам:

В 19 веке местный визирь построил этот дворец для одной из своих 4 жен - самой любимой. Правда, он был жаден. Сразу замыслил дворец меньших размеров, но потом любимая жена его так раскрутила, что он стал к дворцу пристраивать все новые и новые помещения. Получился лабиринт, в котором его жены и 24 наложницы почти не встречались друг с другом и не видели, кого сегодня любит визирь. Дворец одноэтажный, так как у визиря был избыточный вес, и он решил упростить себе жизнь. Дворец богато украшен, его иногда называют шкатулкой - довольно просто выглядевший снаружи и наполненный внутри роскошью и драгоценностями.

-А вот это спальня визиря. Вот в этой арке сидели музыканты, лишенные зрения. В этой арке - барабанщики. (Интересно - зачем? И про зрение барабанщиков вопрос остался нераскрытым). Вот здесь стоял столик с явствами. Визирь ужинал с женой-наложницей, она танцевала для визиря под сопровождение слепых музыкантов, и потом визирь уводил ее на "брачное" ложе. И так повторялось каждый день.

-Так ведь скучно же - каждый день одно и то же: ест, пьет, танцует, барабанная дробь... Разве нет?

-А так ли разнообразна ваша супружеская жизнь? Часты ли в ваших брачных играх приватный вечерний танец, вино, барабанщики? -  отбрила Хислан, и мы грустно задумались о своем, о женском.

После смерти визиря с позволения султана, завидовавшего великолепию дворца, дворец этот разграбили. И опять же французы через несколько лет восстановили его и сделали своей резиденцией в Марракеше.

Покидаем тенистые внутренние дворики дворца и выходим на площадь Джема-эль-Фна, на ту, где когда-то рубили головы, засаливали их и развешивали по периметру. Днем здесь относительно спокойно, а вот вечером на площади собирается почти весь город: фокусники показывают фокусы, заклинатели змей - заклинают, воры - воруют, мартышки скачут, барашки жарятся, а народ ест, пьет, поет и танцует (фото из инт-та). 

Но мы этого не увидим. На вечер у нас свои планы. И сейчас нам не до мартышек на поводке - мы идем в аптеку. За снадобьями.

Медицинское образование марокканцы получают в Европе, в том числе и у нас. Фармацевты этой аптеки учились как раз у нас, поэтому по-русски говорили. Нас рассадили в помещении, где на полках стояли банки со всякими марокканскими примочками: травами, маслами, мылом и прочим чудодействием, которое должно нас исцелить от недугов цивилизации и омолодить, напоили марокканским мятным чаем, вручили каждому по пустой корзинке и начали охмурять.

Один аптекарь держал в руке бутылочку, второй рассказывал о целебных свойствах, кому-то принародно делали массаж. Озвучивалась цена. И тут же добавлялось:

-Если берете две штуки, третью добавляем в подарок.
 
Начался ажиотаж, так как времени на раздумье не оставлялось - товар тут же раскладывался желающим по корзинкам.
Вопрос о том, когда было произведено аргановое масло, оставался без ответа, я бы даже сказала - агрессивно подавлялся. Но без покупок почти никто не ушел. Я тоже набрала всякой всячины, и теперь  усиленно мазюкаюсь аргановым маслом и жду обещанного омоложения.

После аптеки Алексей увел часть группы на обед, а мы с девочками прогулялись по площади и самостоятельно перекусили в довольно-таки приличном и недорогом кафе.
Вот так выглядел заказанный нами берберский салат. В каждой плошке разный, особенно вкусный в последней - что-то типа джема из тыквы.

 

Отдохнули и пошли искать Алексея.

[любовьь]

Берберская деревня

Алексей везет желающих в берберскую деревню в Атласских горах. Не желающие остались в Марракеше, благо из центра до отеля можно дойти пешком.
Берберы - коренное африканское население Марокко. Арабы, как завоевали север Африки когда-то, так и остались здесь, да еще и арабизировали берберов, обратив их в ислам.

-Автобус останется на шоссе, а мы пешком поднимемся в деревню. С собой сумки лучше не брать. На туристов сбежится вся деревня, так как гости здесь редки,  и начнет попрошайничать. В прошлый раз женщина дала детям горсть конфет. На всех конфет не хватило, и началась драка. Поэтому лучше никому ничего не давать.

Поднимаемся по тропке наверх. Нас окружают дети всех возрастов:

-Мадам, дирхам!, -кто-то просит,  а кто-то нахально требует.

Один из мальчиков одет хуже и неопрятнее других. Он как-то застенчиво смотрел и почти шепотом стыдливо иногда просил. Такая жалость к мальчишке кольнула. Подумала, сирота, наверно и пожалела, что не взяла с собой сумку.

 

Вслед за детьми появились молодые мужчины. Эти, надо отдать им должное, не попрошайничали, а скромно предлагали купить самодельные украшения. 

 

Из-за угла вынырнул сморщенный дед. Тоже что-то стал просить купить.

Почему-то мне было ужасно стыдно за себя, как будто я была виновата в том, что они так плохо живут. И не объяснишь, что деньги на поездку копишь весь год, отказывая себе в чем-то другом. И в поездке экономишь и на покупках, и на питании. Но они видят на груди фотоаппарат, зажатый в кармане смартфон и знают, что мы оплатили самолет, автобус, паром. По их меркам, наверно, богатые люди. Как объяснить, что мы из разных миров? Что понятия дорого-дешево, покупки-питание у нас с ними на астрономическом расстоянии? Стыдливо отводя глаза, проходим деревню, которая производит удручающее впечатление. Кругом глина: дорожки - глиняные (как они по ним ходят в дождливую погоду и не падают вниз?), дома страшные - глиняные, мусорные кучи-отвалы от производства горшков - глиняные. Зелени мало, цветов нет.

Жалость вновь сменяется досадой:

-Вдоль трасс дрок буйно цветет без всякого ухода, глиняные горшки делают из глины, которой здесь завались. Ну, почему немного не украсить свою деревню цветущими кустарниками, горшками с цветами? Почему не убрать мусор? Ведь их же дети здесь играют и ничего кроме грязи не видят? Почему?

И тут же другая мысль:

-Может, у них проблемы с водой, а я со своими цветочками лезу? - и досада сменяется вновь жалостью и чувством вины непонятно за что.

https://radikal.ru/video/bOVinsyjpS5

-У нас здесь посещение кОО-ператива "Берберская семья" - Алексей как-то очень смешно и мило произносит слово кОО-ператив, делая ударение на обе буквы "О", и при этом еще и окая, как ярославская женщина.

Нас там уже ждут. Двери открыты. Мы скорее заходим, чтобы не видеть глаз детей. Что-то я упустила, на чем эта семья "разбогатела". Снаружи у них такое же убогое жилище, но внутри оказывается есть несколько больших комнат, кухня, хамам, хлев с коровой и ослом, какие-то переходы и открытые террасы на разных уровнях. Дома чисто. На стенах развешены фотографии королевской семьи. Нас приветствует хозяйка - спокойная, приятная женщина. Ей помогают дочь и внучка-подросток. Они тоже ведут себя спокойно, достойно, приветливо. Неужели и они когда-то бегали здесь с протянутой рукой?

Хозяйка демонстрирует заваривание марокканского мятного чая, Юнис озвучивает, Алексей переводит. Чайники очень симпатичные, как из арабских сказок. В них заваривают зеленый чай, добавляя очень много мяты. Первую воду из чайника сливают, чтобы убрать горечь. Чай разливают по стаканам, держа высоко чайник, чтобы чай наполнился кислородом.  Мяту собирают в горах и выращивают на своей террасе в ящиках. По желанию в чай добавляют сахар, откалывая его от большой головки. К чаю, несмотря на Рамадан, нам подали лепешки, мед, оливковое и сливочное масло. Сливочное масло имело какой-то приятный травяной аромат.

https://radikal.ru/video/dC67lDu0NwM

После чаепития нам разрешили пройтись по дому.

 

Мяту выращивают на террасе, защищая подступы к ней снизу битым стеклом:

Спускаемся на трассу к автобусу и магазину по продаже деревенских горшков. Желающих их купить не видно.

У меня от деревни осталось впечатление удручающее.

Алексей, чтобы немного поднять настроение, повез нас дальше в горы, на красивый берег горной речки.

https://radikal.ru/video/jqFwO1JEcWE

Речка была красивая, а деревня на ее берегу опять удручающая.

У автобуса стоят наши водители - поляки Петрик и Мариуш.

Я ездили с ним по Испании-Франции в 2014 г. Тогдашний гид Наталья Баранкова сумела создать в автобусе какую-то семейную обстановку. Она много рассказывала нам  о водителях, об их семьях. Мы видели брата Петрика, подвозившего воду для кулера к автобусу в Польше, нам была представлена жена Мариуша - стройная красотка, которая, оставив на бабушек трех детей, поехала с мужем в турне. Когда за рулем был Петрик, Мариуш с женой целовались на переднем сидении, вызывая теплые улыбки туристов. Очень приятные ребята: обходительные, внимательные, улыбчивые, немного возмужавшие за эти 4 года. А Мариуш со своей стройной красоткой-женой уже успели стать дедушкой с бабушкой, как мне "по секрету" сказал Петрик.Спасибо им за прекрасное вождение автобуса, чистоту и порядок, доброжелательность.

Сейчас в автобусе звучит берберская музыка.Тоскливо-грустная. Она накладывается на настроение, и еще больше усиливает какое-то щемящее чувство. Низкое заходящее солнце добавляет своего минора...

В отеле происходит "смена караула". Ира, которая гуляла по Марракешу, уезжает с группой единомышленников на берберское шоу, а мы с Надей выходим в темный вечерний город. В квартале от отеля находится большой ТЦ с супермаркетом. На улице практически одни мужчины, которые по-французски сидят вдоль стен за столиками кафе-баров, рассматривая прохожих. Женщины на улице встречаются очень редко. Нам немного не по себе. За углом под пальмой расположилась компания молодежи. Они что-то кричат нам и гогочут.

В супермаркете присмотрела трех-литровую жестяную банку марокканского оливкового масла по сходной цене. Но оказалось, что они принимают наличными только дирхамы, а при оплате картой снимают какой-то % за конвертацию. Дирхамы у меня все закончились в аптеке.  Поэтому я решила вернуться в отель, чтобы обменять евро на дирхамы. Надя осталась в супермаркете, а я вышла в темноту и пошла мимо сидящих за столиками мужчин, мимо гогучущей компании.  Сердце забилось чаще, но я старалась придать походке больше уверенности и достоинства, помня слова Алексея, что страна безопасна для туристов (кроме воровства). В общем, всё закончилось благополучно, и масло оказалось очень вкусным.

В полночь вернулась Ира с шоу в полном восторге от представления и очень сытного и вкусного ужина.

[ТатьянаМ]

Любовь, спасибо. Как-то очень хорошо я воспринимаю то, что Вы пишете. Вы для меня открыли этот тур по-новому, хотя раньше я читала отзывы. Но достучаться до меня удалось только Вам. Ещё раз повторю, думаю, что очень похоже мировосприятие. Сейчас зашла на форум, хотела немного почитать. Прочитала Ваш рассказ о берберской деревне, и поняла, что больше читать ничего не хочу. Даже на чаепитие смотрела уже с рассеянным вниманием. Надо прийти в себя, чтобы снова что-то воспринимать.

[любовьь]

2 минуты назад, ТатьянаМ сказал:

Любовь, спасибо. Как-то очень хорошо я воспринимаю то, что Вы пишите. Вы для меня открыли этот тур, хотя раньше я читала отзывы. Но достучаться до меня удалось только Вам. Ещё раз повторю, думаю, что очень похоже мировосприятие. Сейчас зашла на форум, хотела немного почитать. Прочитала Ваш рассказ о берберской деревне, и поняла, что больше читать ничего не хочу. Даже на чаепитие смотрела уже с рассеянным вниманием. Надо прийти в себя, чтобы снова что-то воспринимать.

Наверно, действительно, Татьяна, мы с Вами на одной волне, поэтому Вы так понимаете мои чувства и восприятие увиденного. На обратном пути в автобусе все сидели притихшие. На одной планете, в одно время живем и так по-разному...

   

[ТатьянаМ]

23 минуты назад, любовьь сказал:

 На одной планете, в одно время живем и так по-разному...   

Представляете, Любовь, сначала я написала более длинное предыдущее сообщение. А потом удалила. Решила, слишком длинно, и так всё понятно. Нет, конечно, это естественно то, что мы все испытали похожие чувства. Но и мысль, и слова  у нас с Вами были почти одинаковы. Часть поста, которую удалила, закачивалась так : «Не могу забыть эти лица и глаза.  А сколько таких лиц и глаз на нашей Земле!»

[любовьь]

6 минут назад, ТатьянаМ сказал:

Представляете, Любовь, сначала я написала более длинное предыдущее сообщение. А потом удалила. Решила, слишком длинно, и так всё понятно. Нет, конечно, это естественно то, что мы все испытали похожие чувства. Но и мысль, и слова  у нас с Вами были почти одинаковы. Часть поста, которую удалила, закачивалась так : «Не могу забыть эти лица и глаза.  А сколько таких лиц и глаз на нашей Земле!»

Удивительно. Татьяна, не всегда сообщения надо укорачивать. Иногда просто надо выговориться 

[любовьь]

Свободу козлам Марокко!

Сегодня у нас экскурсия в городок Эссувейра. Он находится на берегу океана в 180 км от Марракеша. Регион, по которому лежал наш путь, засушлив, и пейзажи за окном проплывают, наконец-то, африканские, на мой неискушенный взгляд.

https://radikal.ru/video/PrhlrBVaYvp

Именно здесь подходящие почвы и климатические условия для произрастания арганового дерева, или "дерева жизни", как называют его марокканцы, так как  аргана дает топливо, строительный материал, масло и лекарства. Это вечнозеленое дерево с красивой раскидистой кроной, высотой до 10 м и продолжительностью жизни 150-200 лет. Дерево свободолюбиво и независимо. Посылает хомо сапиенса подальше, не поддаваясь возделыванию человеком, и произрастает только в диком виде там, где само захочет. Размножается тоже самостоятельно. Тем не менее, аргановые рощи выглядят очень цивильно и привлекательно. Деревья разбросаны редко и живописно.

Видимо, каждому дереву нужна определенная  площадь для харчевания (Шариков почему-то вспомнился). После всего услышанного я прямо зауважала это дерево. Этот регион Марокко объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником. Кроме Марокко аргана встречается еще только в Мексике. Но в Мексике (как и в Марокко до французов) не знают, что с этим деревом делать. А искушенные в косметике французы сразу смекнули и открыли марокканцам "золотую жилу". Аргана дает работу 3 миллионам человек. Все деревья пересчитаны, занесены в реестр (их около 2 миллионов).

https://radikal.ru/video/YN8qt4N5QXZ

Раз в 2 года аргана дает плоды, похожие на оливки, но величиной со сливу. Мякоть плодов горькая, внутри находится 2-3 косточки с оболочкой более твердой, чем у лещины. Из этих косточек и получают аргановое масло. Масло по цене сравнимо с трюфелями, устрицами и черной икрой, так как производство его очень трудоемко, а само масло очень ценно по своим свойствам.  Когда аргана от старости перестает плодоносить, ее древесину используют для строительства или как топливо.

По дороге, конечно же, встречаем аргану, на которой "развешены" козлята-арганавты. Этими фото пестрит интернет. И мы радостно высыпаем на обочину, чтобы увидеть козлиное чудо.

Оказывается, не так всё и чудесно. Козлята, хоть и питаются плодами арганы, но не сами вскарабкиваются на дерево, а их туда подсаживают "злые дядьки", которые за мучения козлят собирают с открывших рот туристов деньги за просмотр. Для козлят в развилке сучьев положен хворост "для удобств", а чтобы козлята не сбежали, а вернее, просто не посваливались, их привязывают. Делать это запрещено, но... Так нам поведал эту козлиную историю Юнис.

Веревок мы не заметили. Но выражение козьих морд было несчастное, и никакие дорогущие плоды с дерева они аристократично не ели. Не до еды бедолагам было - не свалиться бы.

Единственный, кто выражал свое "фу" мучителям был вот этот черно-белый козел. Он, не переставая, возмущенно блеял, надеясь поднять на восстание остальных покорных козочек.

https://radikal.ru/video/iatjCv3T34R

Хотелось встать рядом с ним с плакатом "Свободу козлам Марокко!"

Дальше у нас остановка в кооперативе по производству арганового масла. В кОО-перативе, как говорит Алексей, работают только женщины. Они очищают от волокон собранные и подсушенные на солнце плоды арганы. Затем вручную разбивают скорлупу косточек камнями и с помощью ручного пресса отжимают масло.

https://radikal.ru/video/LZSp7nkwj34

На получение 1литра масла идет урожай с 6-7 деревьев, и на его производство уходит полтора дня. Для кулинарного масла косточки слегка обжаривают. По вкусу оно напоминает тыквенное масло с ярко-выраженным ореховым привкусом. Для косметических и лекарственных целей используют "зеленый отжим". Масло хорошо увлажняет кожу, оказывает омолаживающий эффект, защищает от УФО, укрепляет ногти и волосы. В медицине на основе масла приготавливают препараты от многих болезней. Вот такое чудо природы. Весь товар сертифицирован.

Водит нас по производству местная работница-гид:

 

Так как я вчера уже купила масло и даже с утра уже намазюкалась им, то местный магазин проигнорировала, а погуляла по окрестностям кОО-ператива.

Аргановое дерево: 

Иду присоединяться к компании наших весельчаков:

При подъезде к Эссувейре делаем остановку на смотровой площадке. Вон там город, на горизонте, на берегу океана.

Тут тоже тусуются предприимчивые берберы со своими верблюдами. Это не совсем верблюды - у животных только один горб и называются они как-то трудновыговариваемо. Но это и не имеет значения: верблюд - он же и в Африке верблюд.Кататься на верблюдах у нас никто не захотел, но и фотографировать их можно только за деньги. Предприниматели за этим зорко следят.

Вот этот верблюд оказался очень любознательным, незаметно так отделился от суетливой толпы и засунул голову в открытую дверь автобуса.

Петрик с Мариушем сразу засуетились, закричали, замахали руками. И бербер прибежал, бросив бдить за туристами.  Верблюд удивленно посмотрел на всех них и величественно-презрительно отошел в сторону.  Хорошо еще, что не плюнул. Интересно, что бы было, если бы он все-таки зашел в автобус?

Вопрос остался без ответа, и в автобус вместо верблюда залезли на законных основаниях мы, помахали любознательному ручкой  и помчались навстречу с пиратским логовом - Эссувейрой.

 

 

 

 

[golubushka]

Странно, что Алексей вам говорил о безопасности в Марокко. Нам он говорил, чтобы мы в темное время не ходили по одному, так как это опасно. Мы с мужем вечером пошли из отеля в магазин и к нам пристали 6 человек подростков, которые были настроены явно недружелюбно, хватали за руки и прочие части тела, кричали и вели себя вызывающе. Все обошлось благополучно, но обратно мы шли вместе с друзьями, уже вчетвером. Когда рассказали об этом Алексею, от ответил: "Я вас предупреждал!".

[любовьь]

19 минут назад, golubushka сказал:

Странно, что Алексей вам говорил о безопасности в Марокко. Нам он говорил, чтобы мы в темное время не ходили по одному, так как это опасно. Мы с мужем вечером пошли из отеля в магазин и к нам пристали 6 человек подростков, которые были настроены явно недружелюбно, хватали за руки и прочие части тела, кричали и вели себя вызывающе. Все обошлось благополучно, но обратно мы шли вместе с друзьями, уже вчетвером. Когда рассказали об этом Алексею, от ответил: "Я вас предупреждал!".

Я не помню таких предостережений. Наоборот, слышала, что страна безопасна для туристов. Все предупреждения сводились к потере наличности))) И не только в кражах, а при любых мелочных услугах, который даже и в голову не придет платить, например, за указание дороги, за направленный фотоап-т. Я ловила недоброжелательные взгляды, но как-то всё обошлось.

[любовьь]

Эссувейра. Где пески встречаются с морем...

Эссувейра - небольшой город-порт на берегу Атлантического океана в южной части Марокко. Когда-то город был создан финикийцами, потом завоеван Древним Римом. Около близлежащего острова Могадор водились какие-то особенные моллюски, которые шли на изготовление пурпурной краски. А куда древние римляне без пурпура? Да, никуда - в чем бы они тогда ходили, если не в пурпурных тогах? Производство дорогущего пурпура римляне наладили на широкую по тем временам ногу и заодно переименовали мелкие острова рядом с Могадором в Пурпурные.

 Потом город отбили у краснотогих португальцы. Пурпур им и близко был не нужен. Фермы моллюсков захирели, но зато расцвел город. Дело в том, что португальцам, которые к тому моменту активно торговали с Африкой и были на пороге открытия Колумбом Америки, очень мешали пираты, прятавшиеся в этом африканском городишке. Пришлось пиратов выбить отсюда, построить крепость, оснастить ее испанскими пушками, расширить город, назвать его Могадор по имени острова. Крепостью португальцы обезопасили свой торговый путь.

Только они этот путь наладили, каких их самих из города выбили арабы. Те переименовали город в Эссувейру, что означает красивый город или закрытый по другим сведениям. На Пурпурных островах устроили пыточные камеры под открытым небом, и порой вопли несчастных доносились до города сквозь шум прибоя. Перелистнем эту жестокую страницу истории...

Местный султан нанял на работу пленённого французского архитектора Корню и дал ему задание разработать план города, укреплений и гавани. Крепость Корню обнес стенами с зубцами, причем ему удалось в оформлении крепости совместить европейскую и арабскую архитектору . Улицы на французский манер в медине прокладывались прямыми и относительно широкими, чем медина Эссувейры и отличается от медин в других городах. Одна из улиц даже носит название Елисейские Поля. "Благодарность" султана за укрепление города не заставила себя долго ждать - Корню был изгнан из страны без обещанной оплаты за свой труд по сфабрикованному обвинению в измене в пользу Англии. Похоже, что Англия была так впечатлена, что этот метод взяла себе на заметку.
А Эссувейра стала на то время самым большим портом Африки, неприступным ни с моря, ни с суши. Здесь, за крепостными стенами постоянно шумел рынок, который еще выполнял роль и перевалочной базы для слоновой кости, золота, чернокожих рабов из Африки в страны Средиземноморья .

Попался небольшой ролик о городе:

Вот в этом-то порту Эссувейры мы и выходим. Золотом сейчас здесь не торгуют, как и рабами, а вот рыбные торги в полном разгаре. Порт забит вернувшимися с улова небольшими шхунами и лодками. Размер у них разный, а цвет один - умопомрачительно синий.

Мне он так понравился, что руки сразу зачесались покрасить что-нибудь деревянное в такой же цвет, только деревянного в нашем быту остается все меньше и меньше. Рыбаки считают, что лодки синего цвета в воде неразличимы для рыбы.

Порт живет своей суетливой, шумной жизнью: чистятся и ремонтируются лодки и снасти,

выловленная рыба сортируется и раскладывается по ящиками, часть её неподалеку зажаривается на углях.

Здесь же на пристани как раз начались шумные рыбные торги.

И все это происходит под скандально-требовательный аккомпанемент чаек. Похоже, что именно они считают себя хозяевами порта.

Через Морские ворота мы попадаем из порта внутрь крепости.

Вдоль зубчатых стен выставлены пушки. Когда-то они палили по морю - "пушки с пристани палят, кораблям пристать велят" или убраться подобру-поздорову. 

На этой площадке снимался фильм "Отелло" в 1949 г. Пересмотрела. Тот же вид на море, всё то же, что видели мы, и что "видел" Отелло, потому что сейчас кажется, что Отелло, "которое рассвирепело и задушило Дездемону", действительно существовал и ходил именно здесь, а не на Кипре, как у Шекспира.

Через другие ворота мы выходим из крепости в медину.

Я, как Гюльчетай, в очередной раз замешкалась-залюбовалась чайками, прибоем, зубцами, пушками и осталась одна. Пришлось опять бежать, только куда бежать - неизвестно.  В наушниках слышу гида, но в улочках медины группы не видно, и за каким она поворотом  - неизвестно. Вдруг один из местных жителей показывает мне рукой, куда поворачивать. Улыбаюсь до ушей, благодарю, послушно сворачиваю. А там никого нет. Мелькает мысль - а вдруг ловушка? Но бегу дальше. Тут другой бербер опять показывает направление. А если заговор? - опять лезет в голову дурацкая мысль. В последний момент вижу, как за очередной поворот сворачивает наша туристка.

Уффф...Слава Богу!  Придут же такие нехорошие мысли в голову. А всё потому, что запуганы Юнисом, что из медин самим нам ни за что не выбраться, а вывести смогут за деньги местные жители, при этом им еще надо как-то объяснить, куда надо выводить. Но к медине Эссувейры это не очень относится, так как благодаря Корню она более-менее понятна, и минарет мечети периодически мелькает в просвете улиц, а от него до рыбного порта 5 минут хода.  И надо отдать должное достоинству жителей Эссувейры - они ни разу не спопрошайничали в отличие от маррокешцев.

А Алексей уже приглашает всех в очередной кОО-ператив - Эссувейра знаменита мастерами по дереву. В мастерской приятный древесный, несколько смоляной запах. Умельцы выкладывают сложный орнамент на столешницах из туи.

На полках магазина множество прекрасных изделий из дерева.

Конечно же, нас приглашают к торгу, но цены кусаются, еще и как.

Нам с Наташей надоедает в магазине, и мы выходим на улочку и улыбаемся синим, как лодки, дверями и ставнями.

В это время наш Борис уже успел прикупить себе синий берберский платочек, и продавец даже намотал его ему на голову. Как с таким красавцем не сфотографироваться?

 

 

[любовьь]

Эссувейра. Продолжение.

Вся медина - сплошной рынок. Чего только нет на прилавках от одежды, бабуш, каких-то продуктов,

до картин и музыкальных инструментов. Эссувейра  - город искусства. Здесь живет много художников и продается много картин. Надя решила купить, во что бы то ни стало, картину с местными видами. А выбор таких картин огромен. Вот она, картина маслом, которую я бы назвала "Муки выбора" .

Муки выбора закончились успешно. Картина с видом Эссувейры у Нади в руках.

А еще это музыкальный город. В 60-е годы здесь жил и творил культовый музыкант Джимми Хендрикс. Тогда же город облюбовали хиппи, и Хендрикс мечтал выкупить для них целый квартал. С улыбкой прочла в интернете про сегодняшних постаревших хиппи:

"У стен сидят растаманы, по улицам слоняются увешанные гаджетами хиппи – современные, с путеводителями и кредитками, с детишками в слингах. И самое главное, как заметила Юля – даже все те олдовые и как бы иностранные туристы, которые сидят в дорогих кафе и смотрят из окон дорогих риад – даже они, даже они(!).. выкроили недельку в своём расписании, прилетели опять бродить по улочкам Эссувэйры, кормить чаек Эссвуэйры, слышать шум прибоя Эссувйэры. На первый взгляд вроде серьёзные дяди и тёти, но эта – с хайратником, у этого ксивник, пара толстых немцев покупают винил Хендрикса, и взгляды у всех какие-то с поволокой, ностальгические. Они ведь уже бывали здесь сорок лет назад, ещё до Вьетнама, до Алтамонта, до холодной войны и кризиса. Когда-то они добирались сюда на попутных, на пароме из Испании в Танжер, и дальше стопом на юг, в легендарную Эссувэйру, где, по слухам, в одной из риад проживает Джимми Хендрикс, целыми днями сидит во внутреннем дворике, босой, в расшитой рубашке, нагашишенный до кончиков ушей, парящий в тридцати сантиметрах от пола, сочиняющий песни, которые скоро станут историей".

И уже 20 лет в городе проходит ежегодный музыкальный фестиваль гнауа. Народность гнауа -  потомки берберов и тех самых чернокожих рабов, которыми торговали на площади в крепости. Гнауа до сих пор сохранили древние культурные традиции, ритуалы, обряды. Особенно впечатляет их танец с косичками на головном уборе - когда танцор неуловимо дергает головой, подчиняясь ускоряющемуся  ритму барабанов, косичка начинает со свистом крутится вокруг головы. Фестиваль проходит под открытым небом, бесплатно. На него приезжает около 200 тысяч человек.

https://www.youtube.com/watch?v=pxYhvSIM3g4

Фестиваль в конце лета, а мы пока проходим через продовольственный рынок в медине. Как-то мне в нем ничего покупать не захотелось.

В Марокко очень много котов. Они везде. Причем, в основном какие-то тощие.

А Алексей тем временем приглашает нас в следующий кОО-ператив по изготовлению серебряных изделий. Мы этого уже не выдерживаем, и уходим с Надей  и Наташей в свободное плавание. Многие наши тоже разбежались.

Бориса, например, заловил на наших глазах друг пустынь бербер в таком же синем платочке и предложил их заснять напару. Бесплатно. Бесплатно - это аттракцион неслыханной щедрости для маррокешцев. Но эссувейрцы другие.

Натыкаемся на такой вот оценивающий взгляд:

 

В это время зазвучал призыв на молитву. И никто не дернулся в сторону мечети и на "рабочем месте" тоже на колени не бухнулся.

 

Через арку выходим из медины на волю.

Люблю фотографировать через всякие веточки-былинки. Приходится для этого изловчаться,

и вот, что выходит:

Мимо океана пройти нельзя. Тем более, что мы с утра ничего не ели, а в пляжных кафе, как сказал Алексей, можно безопасно поесть. В выбранном нами кафе синие диваны, синие сиденьки у стульев, синие зонтики, синие пепельницы, синие брюки у официанта.

 

Изумительный цвет, изумительный пляж, изумительный город. Пока нам жарят сардины, любуемся океаном.

Город расположен на мысе. Здесь постоянно дуют довольно-таки сильные ветра. В Эссувэйре самая высокая волна на побережье Марокко. Для купания - неудобно, зато рай для серфинга. Но если вы не пловец и не серфингист, то можно проехать по кромке воды на велосипеде

или верхом на лошади или верблюде. Или просто на "своих двоих".

На синем диване с видом на Пурпурные острова бездумно подставляем лицо океанским ветрам,

которые то шепчут, то завывают:

- Эс-су-веееей-ра, Эс-су-вееей-ра…

Как прекрасно закончилась наша встреча с синим городом! Вроде бы и арабским, а вроде бы и нет. Вроде бы в полупустыне, а вроде на океане... Вроде бы в джелябах, а вроде бы и в хипповых дырявых джинсах…. Эс-су-вейра….

https://www.youtube.com/watch?v=2MCmmf6ahe0

 

 

 

[Гульфира]

Интересная штука-наша память.. Вроде бы и время уже прошло, и другие туры были...А, вот, читаю отзыв, смотрю на фотографии.И оживают в памяти эмоции..И , мысленно хожу с автором по улочкам..И, не поверите, ясно представила себе состояние , когда группа теряется из виду..Спасибо, Любаша, за воспоминания...Продолжай...

[любовьь]

5 минут назад, Салихова Гульфира сказал:

Интересная штука-наша память.. Вроде бы и время уже прошло, и другие туры были...А, вот, читаю отзыв, смотрю на фотографии.И оживают в памяти эмоции..И , мысленно хожу с автором по улочкам..И, не поверите, ясно представила себе состояние , когда группа теряется из виду..Спасибо, Любаша, за воспоминания...Продолжай...

Спасибо, Гульфира. Именно так и есть всё. Я, честно говоря, пишу больше для себя. Нет, лукавлю немного))) Конечно, приятно, что кто-то читает, кому-то интересно и полезно. Я сама, когда перечитываю свои же впечатления, тоже окунаюсь в прошедшие туры. И иногда четкая картинка какого-то мгновения воссоздается - с запахами, звуками, чувствами. А не описала бы, многое бы стерлось из памяти.

[ТатьянаМ]

17 часов назад, любовьь сказал:

Изумительный цвет, изумительный пляж, изумительный город. Пока нам жарят сардины, любуемся океаном

.......................

На синем диване с видом на Пурпурные острова бездумно подставляем лицо океанским ветрам,

 

Обожаю все оттенки синего! Наверно,  из-за синевы неба и воды! Как же здорово сочетается цвет Вашего платья с цветом дивана Эссувейры!  Водная гладь и бесконечность небес! Спасибо, отзыв читаю на одном дыхании!

[любовьь]

3 часа назад, ТатьянаМ сказал:

Как же здорово сочетается цвет Вашего платья с цветом дивана

 

Татьяна, я его специально надела в Эссувейру, помня эти синие фото из отзывов. Кстати, это платье сваляла из шерсти на простой медицинской марле моя коллега по работе. Оказывается, валяние платьев - это сейчас модное увлечение. Это платье - ее, так сказать, "проба пера". Я проводила его испытание)))

До этого платья было еще синее и два голубых, но они были маловаты то в одном месте, то в другом (при валянии размер трудно угадать): 

Вот такая рукодельница коллега.

[ТатьянаМ]

Потрясающе! Очень красиво! И я даже не знала, что существует такая техника! Посмотрела сейчас ролики в интернете. Очень интересно. Спасибо, что просветили. А платья великолепны, и Вам очень идут! Наверно на ощупь очень приятны.