Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното

[e.v.a]

Мое первое, давнее уже, путешествие за границу было итальянским. Я прокатилась по классической Италии с традиционным, и, в общем-то, правильным для первого посещения, набором городов и достопримечательностей. Венеция, Сиена, Флоренция, Рим, Пиза – все это та великолепная Италия, которая не оставляет никого равнодушным, особенно неискушенного в загранпоездках путешественника. Именно в том туре в качестве дополнительного заезда предлагался юг Италии: Неаполь, Помпеи. И именно тогда от гида, нашей соотечественницы (проживающей, между прочим, в Неаполе) я услышала информацию о том, что северные итальянцы недолюбливают южных. Дескать, ленивые они, работать не хотят, а потому живут бедно. Почему-то эти слова прочно поселились в моем сознании. И после короткой прогулки по Неаполю я практически утвердилась в «истинности» данных умозаключений гида. Позднее я неоднократно возвращалась в Италию, как с организованными группами Туртранса, так и самостоятельно. Всегда на север Италии, либо в ее центральные регионы. И ни разу на юг, он же, типа, бедный, нецивилизованный, что там делать? Ну, так я была запрограммирована…

И вот наступило время развенчания своих собственных мифов. А, может быть, (как знать?) время подтверждения этим домыслам. В общем, собралась я на Сицилию. Ну, то есть, совсем на юг Италии. А поскольку Сицилия – остров немаленький, решено было не распыляться, а охватить своим вниманием только его восточную часть: был составлен маршрут от северо-восточной оконечности острова до практически юго-восточного его края.  

Путешествовали втроем. Одна из попутчиц – Ира-VIV, с которой я осуществляю уже не первую самостоятельную поездку по Италии.  Базовыми стали три города: Мессина, Джардини-Наксос и Катания, откуда совершались вылазки по окрестностям. Вся поездка заняла десять полных дней. И этого не хватило. И захотелось вернуться. Вот вам (то есть мне) и юг Италии! Нет-нет, фанатом Сицилии я не стала, и впечатления не однозначные. Но это место есть, безусловно, очень интересный, душевный уголок нашего земного шарика. И это, действительно, совсем другая Италия.

А вот, собственно на карте и наш маршрут, по которому я предлагаю прокатиться вместе с нами. И тем, кто безгранично полюбил Сицилию и тем, кто там еще не был. Поехали!

[e.v.a]

Мои впечатления от Сицилии, понятное дело, субъективны. Я не претендую на истину и не развешиваю ярлыки.  Просто хочу поделиться своими мыслями, эмоциями, какой увидела я эту другую Италию. Подводя итог своим впечатлениям, опишу, в качестве анонса, то, что удивило, как в положительном, так и в отрицательном аспектах и осталось в памяти яркими вспышками эмоций.

Города. Первым городом на Сицилии, куда мы перебрались из аэропорта Катании, стала Мессина. Был шок от грязи, неухоженности, от обшарпанных фасадов красивых, в общем-то, зданий. Причем эта грязь никуда не делась ни на второй, ни на третий день нашего там пребывания, хотя утром с террасы апартаментов, где мы жили, я заприметила нескольких работников коммунальных служб, которые, ну, наверное, уборкой занимались. Правда, выйдя из подъезда, я этого не заметила – вся грязь лежала «на своих» местах. Такая же картина наблюдалась и в Катании, и в Джардини Наксос. Получше выглядели туристические центры Ното, Сиракузы, Липари. Ну а самым цивильным городом оказалась Таормина. Все правильно, статус жемчужины Сицилии надо поддерживать! Неухоженность особенно бросалась в глаза на фоне контраста с блистательной, чистой, выкрашено-отреставрированной Москвой, где я провела пять дней до поездки на Сицилию.

Ах, если бы привести в порядок сицилийские здания, как преобразились бы островные города! В основном, барочная архитектура с филигранной обработкой каменных «кружевных» деталей – все это просматривается, не смотря на убогое состояние фасадов.  А уж там, где здания отремонтированы, архитектура Сицилии представлена во всей красе.

          

Природа. Вот здесь опять все неоднозначно. Первое впечатление, пока ехали автобусом в Мессину, было: «Ууууууу…» Однообразный пейзаж с лысыми невысокими горами совсем не впечатлил. Пересохшие реки (август, жара, надо понимать). Только позднее разглядела-распробовала… И удивилась. Да, здесь нет буйной пышной зелени: сушь, жара. Но при этом огромное количество цветущих деревьев и кустарников: олеандры, бугенвиллии, гибискусы. И как выживают? А кактусы-опунции! Это настоящая визитная карточка Сицилии. Как же эффектно они смотрятся на фоне этих лысых гор. Ну и, конечно, фикусовые деревья с их воздушными корнями. Они встречаются повсеместно, и это что-то потрясающее! Скульптурные произведения, созданные природой!

    

                                                                                      
Ну а море… Оно способно облагородить любой пейзаж. Море на Сицилии чудесное, оно прозрачное, оно меняет цвет в зависимости от погоды и времени дня, оно манит и притягивает.

Ну и конечно, виды, открывающиеся со смотровых площадок. Стоит оказаться на одной из этих лысых гор, как дух захватывает и крышу сносит от такой красоты!

А много мы знаем мест на земле, где можно подняться на вулкан и заглянуть в кратер? Для меня такой опыт был первым. И не на Этне, а на Вулькано. Я поднялась на конус Фосса, чтобы подивиться гигантским кратером (Gran Cratere) и увидеть фумаролы.

Этна. Прекрасная и ужасная Этна! Она нечасто открывалась нам. Но уж, если являла себя, то гигантской массой висела над окружающим пейзажем, подавляя все вокруг. Брр!.. Как они, сицилийцы,  живут рядом с этим прекрасным чудовищем, которое несколько раз разрушало их города и деревни. А ведь любят, не смотря ни на что.

[e.v.a]

Продолжаю анонс.

Кухня. Не могу похвастаться, что мы попробовали многое из кухни Сицилии, но кое-что, самое популярно-разрекламированное откушали.

Аранчини arancini. Это рисовые шарики с разными начинками, типично сицилийская еда. Их мы купили в Мессине, в самой популярной, судя по отзывам, ростицерии (что-то типа наших кулинарий, где можно купить готовую еду на вынос, а можно перекусить на месте). Купили 3 разных шарика на пробу: с рыбной, мясной и вегетарианской начинкой. Скажу однозначно – гадость. Вязкая масса с какой-то кислятиной внутри (вроде сыр, но похоже на майонез). Начинки так законспирированы, что разницы между этими тремя шариками я не почувствовала. Скорее всего, это - простая бедняцкая еда, ставшая брендом Сицилии. Ну и, на здоровье, кому-то же нравится.

Рыба-меч Pesce spada. Очень популярна на Сицилии, и все путеводители рекомендуют туристам данного региона откушать ее. Мы попробовали в виде рулетиков. Было вкусно, но мало: три маленьких рулетика, размазанные по большой тарелке – типично ресторанная подача. Потом встретили эту красотулю (ребу-меч) на рынке в Сиракузах. Не дешевая! Но вот где стоило купить несколько ломтиков и пожарить самостоятельно (мы жили в апартаментах, с кухней). Однако из Сиракуз предстояла поездка в Ното, а уж потом возвращение в Катанью. В общем, такой вариант путешествия с сырой рыбой был отвергнут, как неразумный.

    

Вино.  Путеводители советовали попробовать Марсалу (marsala), как вино производимое на Сицилии и приобретшее популярность в последние годы. Попробовали. Мне понравилось. Это крепленое десертное вино, по моим ассоциациям напоминающее португальский портвейн. Но самым приятным открытием оказалось миндальное вино, которое мы купили в Кастельмоле. Говорят, что его можно купить только там, но это не так. В Таормине я его тоже видела. Впрочем, один регион. Это очень вкусно! Понравилось всем нам троим, в отличии от Марсалы (Ира не оценила). Бутылочка 0.75 стоит 9-10 евро. На фото сверху, Мандорла называется. 

Канноли Cannoli. Вафельные трубочки с кремом из рикотты. Вкусно и очень сладко. Вообще, Сицилия – рай для сладкоежек. Надо пробовать все, но как-то не случилось.

Фрукты-овощи. Отправляясь на Сицилию, я предполагала, что буду питаться исключительно фруктами-овощами. Представлялось, что они (особенно фрукты) там необыкновенные. Большие надежды возлагались на сицилийские апельсины, которые мне очень нравятся. Разочарование! Апельсины еще не поспели, а прошлогодних, именно сицилийских, в продаже не было. Помидоры невкусные – у нас в Ростове гораздо лучше. А фрукты, они с переменным успехом. Можно нарваться на безвкусные – как повезет. Открытие: опунция! Плоды этого кактуса оказывается съедобные, в них кладезь витаминов. И они вкусные!

Мороженое. Ну, а итальянское мороженое, оно и в Африке на Сицилии – вкуснотень.

Орехи. Похоже, очень популярны на острове. Продавались на рыночных развалах повсеместно. Особенно популярен миндаль - mandorla. Не дешево. 100 гр стоит 1 евро.

Люди. Сицилийцы ОЧЕНЬ дружелюбны, пожалуй, даже более, чем в других регионах Италии. Всегда охотно помогут, если обратиться за помощью. Купить, к примеру, билет в автомате, показать дорогу, даже довести до места, не считаясь со своим временем. Самое популярное слово там, нет не allóra, а prego.

И к русским относятся исключительно по-доброму.  Гуляем мы вечером по Мессине, разговариваем. Впереди идет парень и все время с улыбкой оборачивается. Через некоторое время снова его встречаем. И снова он смотрит и улыбается, как старым знакомым. Тут уж я не выдержала: «buona sera!» - говорю приветливо. «Russia?» - спрашивает. И получив утвердительный ответ, поднимает вверх большой палец.  Хозяйка апартаментов, которые мы снимали в Джардини, поведала, что любит русскую классику: Толстого, Достоевского. А владелец квартиры из Катании с восторгом отзывался о русских, ортодоксальных, как он выразился, храмах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира. Эти города он посетил в России.

Как и все итальянцы, сицилийцы никуда не торопятся. Скажу больше, на Сицилии эта неторопливость приобретает угрожающие масштабы. Если относительно севера Италии я могу поспорить с утверждением, что итальянский транспорт не придерживается расписания (возможно, мне везло, и опоздания были, скорее, исключением), то уж на Сицилии редким исключением будет своевременное прибытие-отправление. Опаздывает все: поезда, автобусы, паромы. До смешного, но даже праздничный фейерверк по случаю феррагосто в Мессине запустили, не в 23.00, как было заявлено, а пятью или более минутами позже. Мы уже успели решить, что салют просто отменили, расслабились, чуть ли не спать ушли… И когда с опозданием загрохотало на улице, выскочили на террасу и оттуда наблюдали праздничный фейерверк.  Или другой случай. Мы перебираемся из Мессины в Джардини. Билеты куплены, места в электричке заняты. Вдруг за пару минут до отправления Ира вспоминает, что билеты нужно прокомпостировать. Я в панике выбегаю из вагона и мечусь между валидаторами – они, как показалось, не работают. Ну, не получается, прокомпостировать и все тут. Что делать, ведь билет будет считаться недействительным. Сама как-то наблюдала, как японку оштрафовали при наличии непрокомпостированного билета. Ну, не знала девочка, а контролер был непреклонен. У локомотива стояли люди в форме, скорее всего машинисты. Я к ним. Что я говорила и на каком языке – не помню. Скорее, мои неконтролируемые действия и мой вид были красноречивее всяких слов. От группы «машинистов» отделяется один человек и что он делает? Нет, не бежит со мной к валидатору, а делает этакие пассы руками, типа спокойнее, спокойнее… Потом, не торопясь, засовывает мои билеты в автомат. Вжик, вжик – смотрит, выражая взглядом «ну вот и все, а вы волновались». «Prego» - приглашает меня в вагон. Кажется, состав отправился… все правильно, с опозданием.

Дружелюбие сицилийцев, правда, заканчивается на дорогах. Пешеходов на зебре не особо-то принято пропускать. А если ты «в наглую» попер законно по переходу, да еще рукой махнул машинам, типа «стоять», могут одарить недоуменным или даже недовольным взглядом.

И еще одно наблюдение не в обиду сицилийцам. На севере и в центральной Италии люди красивее. Особенно к мужчинам это относится. Итальянские мужчины ведь очень тщательно следят за своим внешним видом, прической. Но не на Сицилии. Во всяком случае, так показалось.

В общем, народ добрее, душевнее, проще (по моим впечатлениям). И этот народ  производит очень позитивную, жизнеутверждающую, яркую, немного наивную (что вижу, о том пою) керамику. И она, как мне кажется, замечательно отражает суть характера сицилийцев.

  

[e.v.a]

Залог удачной поездки для меня – это разнообразие впечатлений. В моем сицилийском путешествии многообразия было сполна. Это и природная составляющая тура и культурная программа, и морские купания, и немного трекинга. А кроме прочего, отправляясь в путешествие, я обязательно выуживаю какие-либо события, приходящиеся на период поездки. Я рассуждаю примерно так же, как Шурик из культового и любимого всеми фильма «Кавказская пленница»: «Я мечтаю записать какой-нибудь старинный обряд. А участвовать в нем — ну, это было бы совершенно великолепно!» ... В общем, если удается прикоснуться к культуре страны через какое-либо событие, я это делаю с превеликим удовольствием и интересом.

Когда мы определились с датами поездки, я сразу вбила гвоздь в программу: ФЕРРАГОСТО! И не где-нибудь, а в Мессине. Как отмечается феррагосто в этом приморском городе я прочитала не накануне поездки, а значительно раньше. Вот бы попасть! И ведь получилось!

Феррагосто (Ferragosto) во всей Италии отмечается 15 августа, как общенациональный праздник. «Слово «Ferragosto» происходит от латинского «Feriae Augusti» и дословно переводится как «отдых Августа». Это был праздник, установленный в честь римского императора Октавиана Августа. Прежний праздник консуалий, проводившийся в сентябре в знак окончания летних полевых работ и посвященный языческому богу зерновых культур Консу, в 18 году до н.э. был смещен на август – месяц, носящий имя императора. Празднование Феррагосто настолько укоренилось в народе, что с распространением христианства церковь, понимая невозможность искоренения языческих обычаев, решила приспособить этот праздник к христианским традициям. Таким образом в VI веке «Feriae Augusti» превратились в праздник Успения и Вознесения на небо Богородицы. Среди всех европейских стран Феррагосто отмечается только в Италии и во Франции». http://italia-ru.com/page/ferragosto

Этот праздник в различных регионах Италии отмечается по-разному. Расскажу о том, что увидели мы в Мессине. Мы прибыли в город накануне, 14 августа. Заселилившись в забронированные апартаменты, закупились продовольствием на 2 дня (как известно, в воскресенье и, тем более в праздники, в Италии ничего не работает) и отправились гулять. Надо сказать, что основному событию феррагосто в Мессине предшествует также очень интересная традиция: 13 и 14 августа проходит процессия гигантских фигур Маты и Грифона, мифических основателей города. Понятное дело, что саму процессию мы не застали, но гигантов обнаружили «припаркованными» на площади перед мэрией (Municipio di Messina), к зданию которой они были развернуты задом спинами. А взоры свои обратили в сторону Мессинского пролива. Скульптуры, как мне показалось, выполнены в духе сицилийской керамики, этакое наивное искусство. О размерах же гигантов можно судить по фигуркам людей, пытающихся запечатлеться с ними.

Ну а город готовился к главному событию – к процессии Вары. Вара - это повозка высотой около 14 метров и весом примерно 8 тонн на полозьях, которую венчает фигура девы Марии. (Этот снимок внизу сделан через пару дней после праздника, когда повозка уже спокойненько стояла на площади перед Дуомо)

                                                                

 Город готовился... Ну как готовился? С мусором город однозначно не разобрался – улицы оставались грязными. Приближение праздника, пожалуй, ощущалось только на центральной площади Дуомо и прилегающей к ней улице 1 Сентября. Вечерняя иллюминация присутствовала, но чрезвычайно скромная, в духе семидесятых годов. Поразило отсутствие подсветки зданий. Даже главный кафедральный собор просто освещался фонарями, без изысков. На площади расположились уличные торговцы, но ажиотажа возле палаток не наблюдалось. Еще одно удивительное обстоятельство – мало гуляющих людей. Люди, ау, где вы? Ведь завтра праздник! Ведь только девять вечера! Должна же ощущаться праздничная атмосфера… Даже уличные кафешки были практически пустынны. А ведь обычно в это время и до глубокой ночи итальянцы любят попивать свой спритц, уютно расположившись за столиками многочисленных кафе. Да, как-то по-другому живут на Сицилии. Может бедность тому причина, не знаю?

             

Следующий день мы планировали провести целиком в городе, на празднике. Программа была найдена на сайте коммуны и состояла буквально из четырех позиций. В 7.30 утра начиналось крепление тросов (видимо, канатов) на повозке. Где это должно было состояться, мы не разобрались, да и в 7.30… В одиннадцать торжественная месса в кафедральном соборе.

К этому времени мы подгадали подойти к собору. В назначенный час процессия высших иерархов церкви проследовала по центральному проходу в капеллу. Оттуда они вышли уже, переодевшись. Месса сопровождалась пением, ангельским пением церковного хора. Людей и здесь было немного. Мы, не дождавшись окончания службы, потихоньку вышли из храма. До начала главного действа оставалось еще довольно много времени.

[e.v.a]

Нагулявшись по городу, к 18.00 мы пришли на главную соборную площадь. Процессия Вары должна завершиться здесь. Была мысль дождаться ее именно в этом месте. Однако мы не знали, когда все это случится, и сколько продлится ожидание, а потому я почувствовала, что тупо сидеть на одном месте мне не позволяет южный темперамент.  Короче, свербило: надо куда-то бежать и что-то делать. Мы договорились о встрече на площади, и я рванула. Как выяснилось, мои подруги-попутчицы тоже почти сразу с площади ушли. Куда? Навстречу Варе, в гущу событий. Процессия начинает свое движение от площади Кастроново (Castronovo) в 18.30, следует по улице Гарибальди, делает единственный поворот на улицу 1 Сентября и перед Дуомо завершает свой путь. По этому маршруту в обратной последовательности я и отправилась быстрым шагом. Выйдя на виа Гарибальди, я глазам своим не поверила: недавно еще пустынный сонный город заполнился людьми, словно по взмаху волшебной палочки. И где они прятались все это время? Люди, как и я, двигались навстречу процессии. Площадь Кастроново почти в 2-х километрах от Дуомо, и, в какой-то момент, я поняла, что вряд ли успею туда к началу шествия. Я притормозила на piazza Unita d’Italia (пьяцца Унита-ди’ Италия, пл. Oбъeдинения Италии) перед дворцом префектуры (Palazzo Prefettura,). Здесь на балконе собрались все важные государственные и религиозные персоны Мессины. Здесь же была установлена вышка со съемочным оборудованием. Я заняла место в первом ряду, у кромки дороги. Ждать пришлось достаточно долго. В 18.30 (а может позже, по итальянской традиции) на площади Кастроново в небо полетели питарды. Это означало, что Вара начала свой путь. И потом снова долго ничего не происходило. Дело в том, что процессия делает частые остановки на «отдохнуть», на «попить». А ну-ка, тащить волоком 8 тонн!

Люди, собравшиеся на площади терпеливо ожидали, выходили на дорогу, приветствовали друг друга, встречая знакомых. В этой же толпе крутились босоногие итальянцы в специальных белых одеждах с синими дополнениями. Именно в таком виде тянут повозку. Уж и не знаю, по какому принципу происходит отбор участников. Может просто, кто первый пришел, тот и встал в шеренгу… Ну уж точно не по половому и не по возрастному признаку: среди участников процессии Вары были как женщины,  так и немолодые итальянцы. Все, кроме детей, конечно. Но и детей приобщают.

Наконец, наметилось какое-то движение. Первыми проехали поливальные машины и обильно смочили проезжую часть. Ну, понятно, чтобы уменьшить трение полозьев повозки. Потом прошла колонна со штандартами и флагами. А вот интересно, что это за странный «господин» стремного вида в шортах и вьетнамках в первом ряду топает?. Ха-ха, авторитет сицилийской мафии (да ладно, мафии на Сицилии уже нет!). Дресс-код здесь что, не соблюдается?

Напряжение нарастало. Народ вытягивал шеи в сторону Вары. И вот, началось. Проехала колонна мотоциклистов, оттеснив людей к обочине. Потом практически бегом - пешая колонна полицейских, и стали в оцеплении. На самом деле, толпа – это страшно, тем более с таким религиозно-фанатичным подтекстом. Но здесь чувствовалось, что все доведено до автоматизма, отработано в течение многих лет. По всему пути следования дежурили полицейские машины, машины скорой помощи. Колонна приближается, народ аплодирует. «Вива, Мария!» - раздаются крики. И вот показалась шеренга. Люди в ней перемещаются бегом. Все босые, все в белом. Вереница длинная, 100 метров. Точнее их две, по правому и левому краю повозки. Одной рукой они держат канат, вторая рука – на плече впереди бегущего. «Вива, Мария» - периодически доносится из шеренги.  «Вива, Мария» - откликается толпа зрителей.

Очередная остановка. Не засекала: может пять-десять минут… Пока отдыхали, мимо проплывал корабль. Корабль приветствует Вару продолжительным гудком. Народ аплодирует, а участники процессии поднимают вверх канат в знак ответного приветствия. Попили водички, отдохнули, собрались и… Свисток, процессия продолжает движение. Вот она, повозка, проплывает мимо. Ух, это было захватывающим!

                                             

Итак, весь процесс в его кульминационном развитии я увидела. Теперь необходимо посмотреть концовку действия, и я покидаю свой пост на piazza Unita d’Italia и отправляюсь на площадь Дуомо.

Досадно, но снимки участников процессии получились нечеткими: движение, недостаточный уже уровень освещенности, любительская съемка. А вот на ютубе нашла качественный ролик "феррагосто 2009", с музыкальным сопровождением. Он всего пятиминутный, советую посмотреть. Надо сказать, что в отличии от 2009 года праздничное шествие-2018 проходило по несколько урезанному варианту, без барабанщиков и мини-повозок.   А в остальном все совпадает.

 

 

[e.v.a]

Проводив повозку, я направилась туда, где она должна была завершить свой путь, а именно, на главную соборную площадь города.

Поскольку Вара движется медленно, я очень быстро обогнала процессию, правда, идя по боковой улице, т.к. пробиться сквозь толпу, ожидающую приближающуюся повозку, было невозможно. По дороге не забывала обращать внимание на всякие интересности. 

 

   

Среди шариков, которые продавались повсюду и создавали праздничное настроение, заприметила нашу Машу из мультика "Маша и медведь". Вспомнила, что этот мультфильм очень любим за границей, в частности в Италии. Порадовалась, немного погордилась. Здорово же, когда не только человек-паук и прочая нечисть, но и нормальные обаятельные персонажи, имеют популярность среди детворы. Из местного - бубны с тарантеллой и, конечно же, снова керамика. Вот с керамикой даже перебор, а тарантеллу не довелось увидеть. Как-то не сильно сицилийцы эксплуатируют этот бренд. А ведь могли бы, подобно  Испании с ее многочисленными шоу фламенко, хорошие деньги с туристов иметь. Сама бы с удовольствием пошла на подобное шоу. Но предложений таких не встретилось.

  

Когда я добралась до соборной площади, на город уже совсем сумерки опустились. Собор был открыт. Я зашла полюбоваться интерьером в вечернем освещении, немного посидела-отдохнула. Когда я вышла, площадь уже заполнилась людьми. Надо было занять место в толпе ожидающих. В первом ряду встать уже не получилось. Перед собором на невысоком подиуме стояли священнослужители и... наверное, это была месса на открытом воздухе. Звучало имя Марии. А далее все по предыдущему сценарию: поливальные машины, полиция на мотоциклах, пешая полиция, стометровая колонна бегом. "Вива, Мария!"- снова пронеслось по толпе, и белые платочки замелькали в воздухе.

Вара остановилась напротив входа в собор. Точное время не скажу, приблизительно это случилось в девять вечера. То есть 2.5 часа продолжался  крестный ход с восьмитонной повозкой. С повозки спустили раку с мощами, с реликвиями - с чем, точно не знаю и занесли в собор. В принципе, на этом все и завершилось. Из программы праздника оставалось только пиротехническое шоу, которое мы наблюдали уже с террасы нашего временного жилища. "Зачетное мероприятие" - сказала Ира , и я с ней соглашусь.

 

[VIV]

Добавлю немного фотовпечатлений

 

 

[e.v.a]

Мессина и ее достопримечательности.

Мессина – город не туристический. Мы даже не смогли отыскать туристический офис, хотя он в городе вроде как имеется. Здесь нет толп туристов, что в общем-то неплохо. Да что там туристы, с людьми, в принципе, напряженка – город выглядит безлюдным. Почему же для остановки был выбран именно он? А по нескольким причинам. Первое – это феррагосто в Мессине, и праздник не разочаровал. Второе – хорошая локация. Отсюда напрямую можно добраться до Эолийских островов и отсюда – самое короткое расстояние на материк, в Калабрию.  Мессина – это, прежде всего, порт: круизные лайнеры, паромы на материк, судоремонтная база… Здесь удобная гавань, где входящие в нее корабли встречает Madonna della Lettera («Мадонна с письмом»). На пьедестале надпись: «Вас и ваш город благословляю» (в другом переводе «Храню вас и ваш город»). Этот монумент появился в 1934 году, и жители верят, что Мадонна действительно хранит Мессину.

А несколькими годами ранее, в 1908-м, случилась беда: страшное землетрясение и цунами разрушили город практически до основания. В Мессине тогда погибло до 60000 жителей. Первую помощь оказали русские моряки, в честь чего в 2012  году был установлен монумент. «Русским морякам, героям милосердия и самопожертвования. Благодарные потомки и жители Мессины» - надпись на пьедестале.

http://www.russianecho.net/index.php?Itemid=21&catid=19:2008-12-01-19-01-09&id=206:-19081909-&lang=it&option=com_content&view=article

 

Ужасная история гибели от стихии! И далеко не единственная на Сицилии. Поражаюсь мужеству, бесстрашию и упрямству сицилийцев, переживших огромные потери, разрушения, возродивших свои города и, не смотря ни на что, продолжающих жить на этой не слишком доброй земле.

Город отстроен заново. И он странный. Не возможно понять, что есть оригинал, а что копия, подделка. Не смотря на нетуристический статус, Мессина по-своему интересна. Здесь немало привлекательных зданий. Путеводители упоминают торговую галерею Витторио-Эмануэле III (Galleria Vittorio Emanuele III), которая является  подобием миланской, неапольской. Примечателен городской театр. Туда можно попасть в определенные часы – не случилось. Как жемчужина арабо-норманнской архитектуры представлена церковь Сантиссима-Аннунциата-дей-Каталани (Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani). И это далеко не полный перечень.

 

 Среди однообразной неприметной городской застройки может вдруг неожиданно отыскаться экземпляр, поражающий элегантными деталями. Не претендую на подробный архитектурный анализ и не ставлю целью разместить на форуме все фотографии, что были отсняты в Мессине. В принципе, все есть в интернете. Но с уверенностью могу засвидетельствовать: в этом городе есть на что полюбоваться.

  

А, ну вот разве еще фонтаны. Их несколько, и даже немало, но они без воды. ВСЕ! А реклама хорошая: Фонтан Нептуна (Fontana del Nettuno), автором которого является Монторзоли, ученик Микеланджело. Четвёрка фонтанов (Quattro fontane) на пересечении улиц 1 Сентября и Кардинес, подобно римским, на площади Четырех фонтанов, встроены в угловые части зданий.  После землетрясения 1908 года восстановлены только два из четырех. Фонтан Ориона (Fontana di Orione) на соборной площади в память о строительстве водопровода все того же автора, Джованни Анджело Монторзоли. И этот, по иронии, тоже без воды. Вечная память водопроводу!

       

В общем, как ни крути, Мессина - город контрастов: грязный, обшарпанный, но интересный и, местами, красивый.  Бедный, но отстроивший себя заново. Пустынный, но вдруг многолюдный, когда сюда приходит праздник. А этот подвиг русских моряков в 1908-м в Мессине (сами же моряки так не считали, просто выполняли свой долг), он делает город роднее нам и ближе, как-будто.

Но это еще не все о Мессине. Будет продолжение.
 

[Lulad]

5 часов назад, e.v.a сказал:

А несколькими годами ранее, в 2008-м, случилась беда: страшное землетрясение и цунами разрушили город практически до основания. В Мессине тогда погибло до 60000 жителей. Первую помощь оказали русские моряки, в честь чего в 2012  году был установлен монумент. «Русским морякам, героям милосердия и самопожертвования. Благодарные потомки и жители Мессины» - надпись на пьедестале.

Наверное, в 1908 и, соответственно, в 1912 годах...

[AlexP]

45 минут назад, Lulad сказал:

Наверное, в 1908 и, соответственно, в 1912 годах...

Снова мимо ))))

Правильный ответ - в 1908 и 2012.

Кстати, тогда же, в 2012 году, наши установили и ещё один, менее известный памятник этому событию - бюст Наколаю II в Таормине

 

[e.v.a]

Мессина имеет свою «фишку» - несколько смотровых площадок, откуда город и окрестности можно увидеть сверху. Конечно, не Мессина одна обладает подобной привилегией. Таких городов масса в Италии, и не только в Италии. Но именно здесь данное обстоятельство очень украсило экскурсии по городу. Городом сверху мы имели возможность любоваться практически сразу, после заселения в апартаменты. С нашей террасы открывался прекрасный обзор. Редкий случай: практически личная смотровая площадка.

Колокольня кафедрального собора – это, конечно, видовая площадка №1 в городе. С круговым обходом. Однако надо признаться, что Мессина очень сильно уступает классическим видам сверху, к примеру Флоренции, Праги с их красными черепичными крышами. Или Парижа - с серыми сланцевыми. В Мессине, в общем-то, нет скатных кровель, преимущественно плоские. А значит нет богатого силуэта, однородного благородства цвета… Но зато на плоской кровле можно позагорать, поесть, вырастить сад-огород, что, собственно, жители города и делают.

Подъем на колокольню кафедрального собора Дуомо интересен не только результатом. Привлекателен сам процесс, так как по ходу восхождения на разных ярусах можно наблюдать различные части общей композиции механизма, который запускается в ровно в полдень. В двенадцать часов начинается шоу.  Фигурки приводятся в движение, рычат, кукарекают на радость зрителям. Все завершается мелодией божественной «Ave Maria».  Мы поднялись на колокольню незадолго до 12 часов и кубарем скатились сверху за 3 минуты до начала представления, т.к. во время шоу находиться в колокольне запрещено. Стоимость подъема на колокольню сейчас 4 евро.

                 

        

Сам собор, построенный в 12 веке, неоднократно разрушался и каждый раз возрождался. Что-то подлинное, конечно, осталось, но, в основном, утраченные оригиналы заменены копиями, воссозданными с особой тщательностью.

  

Мессина - город, раскинувшийся на холмистой/гористой местности. Мы посетили две смотровые площадки, использующие рельеф. Расположенные недалеко друг от друга, примерно на одной высоте, они дают практически одинаковый панорамный вид на Мессинский пролив и материковую часть Италии.

  Одна из смотровых расположена на площади перед собором Сантиссимо-Сальваторе. Это второй по значению кафедральный собор Мессины, построенный в 1928-32гг. в память о монастыре византийского обряда Сантиссимо-Сальваторе (Santissimo Salvatore), существовавшего, как я поняла, на этом месте в 1094-1866 годах и разрушенного землетрясением в 1908 году. В отличие от главного, боковой фасад выглядит старинным. В общем, как я уже писала, не разобраться в этих сплетениях эпох и лет.

  

Вторая смотровая на холме связана со Святилищем Христа -  Sacrario di Cristo Re (или он же Храм Царя Небесного - Temple Christ the King), построенного в 1937 году. Почему это сооружение величают храмом, я не поняла. Фактически это Пантеон, посвященный итальянцам, погибшим в войнах: I и II Мировых. На восьмигранном основании установлен колокол, третий по величине в Италии, отлитый из бронзовых пушек, похищенных у противника во время Первой мировой войны. Благоустройство храма решено в 2-х уровнях, как бы две смотровые. Хороший вид не только на залив, но и на город. Вход в храм (Пантеон) бесплатный.

    

Обе эти смотровые площадки предпочтительнее посещать во второй половине дня, когда отчетливо просматривается противоположный берег. Утром Калабрия в дымке и почти сливается с небом. Внизу снимки, иллюстрирующие это.

Ну вот, пожалуй, и все, чем запомнился портовый город Мессина. Отсюда мы «сплавали» в Калабрию и на Эоловы/Эолийские острова Липарского архипелага, о чем рассказ впереди.

[e.v.a]

Калабрия. Шилла. Замок Руффо.

Эта поездка на Сицилию изменила мое отношение к пляжному отдыху. Изменила? Строго говоря, разве можно изменить то, чего нет? А,.. это… пляжного отдыха у меня не было, лет 10. И даже не тянуло летом на море. И даже не понимала, что там может нравиться? Ну, не люблю я плавать. Окунулась – заплыла -  вернулась – вышла. И стоит ли ради кратковременных заплывов без особой радости ехать к морю?  Все изменилось здесь, на Тиренском и Ионическом морях. Наверное, я раньше на неправильное море ездила. На Черное. И оно реально Черное, теперь я это знаю. А Тиренское! Оно лазурно-аквамариновое. Нет, бирюзовое. Нет, пронзительно синее. Да нет же, первое, второе и третье одновременно. Ионическое море! Оно не баловало столь яркими красками, но было невероятно прозрачным, теплым в меру, как я люблю, и очень ласковым. Никогда я столько не сидела в воде и выходить ведь совсем не хотелось. И появилось большое сожаление, что пляжного отдыха в этой поездке было слишком мало.

Пляжей в Мессине нет. Может быть и есть, но сомнительные, и нужно автобусом добираться. А вот Калабрия как раз пляжами славится. Туда и отправились на следующий, после праздника, день, хотя купание в море не являлось самоцелью. Так, проходное мероприятие между экскурсиями. Мессину от Калабрии в самой узкой части разделяет то ли три, то ли пять километров и паром идет в двух направлениях: до Виллы Сан-Джовани (чуть ближе) и до Реджо-Калабрии (немного дальше). Поплыли в Сан-Джовани (Villa San Giovanni). Этот городок поближе к Шилле расположен, куда и была запланирована экскурсия в первой половине дня.  От паромного причала недалеко до железнодорожной станции, но с электричкой что-то не заладилось – поехали автобусом. Дорога красивая и недолгая.

Шилла (Scilla) – коммуна в Калабрии с населением ок. 5000 чел. Совершенно замечательное место. Состоит как бы из трех частей. Их я обозначила на фото (это наш билет в замок). Интерес представляют две части: Marina di Scilla и Кьяналеа (Chianalea).  Возвышается над всем замок Руффо.

Автобус остановился в пятидесяти метрах от пляжа, туда и направились. Именно здесь и проснулась моя любовь к морским купаниям. И как я жизнь прожила без этой любви? Вошла в воду и глазам своим не  поверила! Море голубое как снаружи, так и изнутри. Фантастика!

Замок Руффо. Туда мы топали уже по солнцепеку. Подъем довольно продолжительный, но не сложный.

Замок – местная достопримечательность, но примечательного там осталось немного. Он был разрушен землетрясением сначала 1783 года, эатем – 1908 года. Не сохранился дворец, который, как считается, был роскошным, т.к. принадлежал одному из богатейших семейств Калабрии – семейству Руффо.  Но даже, если бы сам замок лучше сохранился, все равно приоритет - за видами, которые открываются сверху. От моря глаз не отвести, и чем выше поднимаешься, тем более захватывающими становятся перспективы. Именно  ради них, этих видов, стоит посетить замок. Стоимость билета – 2 евро. Имеется информация на русском языке (большая редкость!) – дают на входе листок, который просят оставить на выходе. С часу до трех замок закрывается на перерыв. Пришлось немного поторопиться. Впрочем, времени (примерно час) на посещение замка оказалось достаточно.

 

Ну а далее - очаровательная Кьяналеа.

[e.v.a]

Калабрия. Шилла. Кьяналеа.

Кьяналеа - это рыбацкая деревушка в статусе самых красивых деревень Италии. И, как я поняла, является при этом частью коммуны Шилла. Наиболее живописной его частью. Попасть в этот райончик можно, спустившись от замка к морю. В общем, перебраться на противоположную от пляжа сторону горного склона. Кьяналеа - это пара улиц, протянувшихся вдоль береговой линии метров на пятьсот. А основной шарм застройке придают домики, "сбегающие" к воде.  Процитирую текст об этом рыбацком поселении, взятый с информационного листка замка Руффо: "Сегодня Кьяналеа превратила эту свою особенность (домики, сбегающие к воде) в туристическую привлекательность со множеством В&В, но оставшиеся в нем жители страшно горды тем, что живут в таком уникальном месте и мужественно встречают волны, которые во время зимней непогоды накатывают со всей мощью стихии на их дома". А у меня-то как раз вопрос был "а как же шторма? Домики же просто из воды растут". Ну теперь все понятно: "Жители мужественно встречают и при этом гордятся". Однако, думаю, радости зимой у жителей маловато: туристов нет, доходов нет, а только одни расходы от волн, которые "накатывают со всей мощью". Но что бы там ни было, а место, действительно, очень колоритное.

К гостевым домам В&В я бы еще добавила многочисленные ресторанчики,  расположившиеся на деревянных  настилах над водой. Кьяналеа - самая дорогая часть Шиллы. Оно и понятно: платим за вид, за уникальность - в общем, за экзотику. 

  

Спуск в рыбацкую деревеньку идет резко вниз. Улочки узкие. На балконах, как принято во всей Италии, белье развешано. Несколько неубедительно выглядит признание в любви к Каналеа на фоне обветшалых стен с облупившейся штукатуркой. Впрочем, в этом есть свой шарм. Слишком чистые зареставрированные фасады нередко воспринимаются как театральная декорация. А здесь люди живут, и волны накатывают периодически. 

Не удержалась и заглянула, как же все-таки люди здесь живут. Тем более двери многих домов были распахнуты настежь - жарким выдался тот день. А на узких улицах еще и душным. Скромно-бедно, надо признаться, живут. 

 

Вот они, эти улочки, упирающиеся в море. И рыбацкая атрибутика тут - не декорация. Здесь ловят популярную в регионе рыбу-меч и задорого скармливают туристам.

  

Мы тоже, не смотря на завышенные цены, решили отобедать именно здесь. Обед, так сказать, с видом. Выбрали ресторанчик на террасе, устроились за столиком. Обслуживать нас не торопились, и мы расслабились. И правда, очень атмосферно и умиротворяюще вокруг.

Не сказать, что ценник оказался запредельным. Скорее даже вполне бюджетным, но голодным. Фрагменты еды по огромной тарелке были распределены со значительным интервалом. Пустота оформлена тончайшими перышками из помидоров. В общем, инсталляция на тему еды. Однако галочку относительно рыбы-меч мы все же поставили, поскольку в крошечных рыбных рулетиках она присутствовала.

Ресторанное "великое сидение" съело все наше время. Оставалось в темпе вальса пробежаться по Кьяналеа, заглянув на  фасады зданий с береговой линии. И снова это море! Восхитительное, манящее!

Как вариант, обед за столиком, выставленным прямо на берегу. И море под ногами плещется. Я бы не отказалась.

Следующий пункт нашей программы - Реджо-Калабрия. И мы с сожалением покидаем Кьяналеа.

[e.v.a]

Калабрия. Реджо ди Калабриа.

Поезд от Шиллы до Реджо ди Калабрия идет полчаса, и билет стоит всего 2.4 евро. Нам же пришлось заплатить тройную цену, а все потому, что на железнодорожной станции Шиллы нет кассы. И терминала тоже нет. Такое случается на небольших станциях в Италии, и о билете стоит побеспокоиться заранее, поскольку на борту действует другой тариф. Не учли. И когда в вагоне контролер озвучила стоимость трех билетов, 22 евро против 7.2 евро, я была страшно возмущена: «Натуральный грабеж! Лишних 15 евро!» Это же стоимость 2 бутылочек доброго итальянского вина, которое мы могли бы выпить за процветание Италии. Девушка-контролер как бы виновато улыбалась, типа: «Такие правила» … В общем, понесли «наказание» непонятно за что.

Выгрузились мы на станции Reggio Di Calabria Centrale и остановились в замешательстве. Обычно я составляю практически пошаговую инструкцию, куда и как идти, где повернуть и что посмотреть. Но не в этом случае. Почитать-то я почитала про городок, а выписать не удосужилась. Подробности выветрились, осталось в памяти только то, что нужно идти в обратном от вокзала направлении, в сторону порта. И поскольку маршрут поездки составляла я, на мне вроде как ответственность за промахи. Надо исправляться. Вон светловолосая симпатичная дама что-то очень уверенно объясняет товарищу из солнечной Африки. Ага, то что надо. Подхожу поближе и становлюсь в очередь. Сеньора говорит с заметной досадой, похоже ее слушатель чего-то недопонимает. Наконец, разобравшись с понаехавшими, женщина переключает свое внимание на руссо-туристо, то есть на меня. Причем то, что «руссо» вычисляет сразу и начинает говорить на русском языке, правда, с сильным акцентом. «Я полячка» - поясняет она в ответ на мою радостно-удивленную реакцию. «Что здесь посмотреть?» - спрашиваю. «Главная улица Джузеппе Гарибальди и променад» - отвечает пани. Я начинаю потихоньку вспоминать. Мы еще немного общаемся, и даму уводит ее спутник. Все правильно, она же не штатный работник службы информации, у нее свои дела и планы. Прощаемся и напоследок разве что не обнимаемся. Ну так, братья сестры-славяне, как-никак.

Следуя инструкциям польской пани, мы отправляемся на главную улицу. Но сначала попадаем в небольшой парк, что-то вроде ботанического сада. Растения с табличками. Есть любопытные экземпляры. Ничего себе, целое драценовое дерево! Никогда не видела. У нас-то скромненько так, в горшочках.

  

Главная улица Джузеппе Гарибальди – она пешеходная. Мы идем по этому довольно широкому проспекту – corso, и я чувствую, что во мне просыпается симпатия к городу. Уютный человеческий масштаб, двухэтажные строения и при этом достаточно простора, воздуха. Все чистенько, здания ухоженные, не в пример соседней Сицилии. Курортная атмосфера ощущается сразу. Город живет неспешной, степенной жизнью. И мне показалось, что  здесь, да, я, пожалуй, провела бы несколько дней в таком же курортном ничегонеделании. Гуляла бы по корсо Гарибальди, заходя в магазины. Их много на этой улице, и скидки какие привлекательные! Каждый вечер прохаживалась бы по променаду. Это замечательная набережная в Реджо ди Калабриа - «самый красивый километр в Италии» по мнению поэта Габриеле д'Аннунцио. Сидела бы под огромными фикусовыми деревьями и ела итальянское мороженое. А может быть, поучилась бы латиноамериканским танцам здесь же на променаде. Или посидела к кафе-ресторане с видом на закат. А пляжи! Их здесь целая вереница вдоль променада. И дикие и очень даже благоустроенные с пиниями и цветущими олеандрами. Купайся-загорай-блаженствуй! И не надо никуда бежать -  город располагает к неторопливому отдыху.

Если вы захотите отыскать достопримечательности в Реджо Калабриа, то не найдете их – примерно так путеводители характеризуют город с экскурсионной точки зрения. Этому есть объяснение. Как и Мессина на противоположном сицилийском берегу, Реджо Калабриа был почти до основания разрушен землетрясением 1908 года. И отстроен заново. Заново отстроен собор Мария-Сантиссима-Ассунта-ин-Чело и освящен в 1928 году.  Средств, видимо, было потрачено немало. Особенно впечатляет капелла, вся в мраморной инкрустации. Есть в городе музей с богатой коллекцией греческой скульптуры, но времени на его посещение не было.

Наверное, фотографии не передают очарования этого города, но он почему-то запал в душу. И, видимо, не мне одной. По пути в порт встретили русскоговорящее семейство. Из дальних уголков России, то ли Сибири, то ли Дальнего Востока – не суть. Приезжают в Реджо уже в третий раз. «Нам здесь нравится» - сказали.

На Сицилию мы отплыли последним паромом. За грязным стеклом салона на несколько минут заполыхал закат, потом как-то быстро стемнело. Славный получился день!

[e.v.a]

Липарские острова.

Посещение Липарских (Эоловых) островов – из разряда обязательных в путешествии на Сицилию, и потому, естественно, они были включены в программу нашего тура. Островов аж восемь, посетить их все нереально. Дня точно на это не хватит. Чтобы обстоятельно изучить острова, нужно на них жить. Ну и еще одно препятствие – дороговизна. Кораблик на острова от Сицилии стоит значительных денег.

В общем, решено было ограничиться одним днем и посещением двух, самых популярных островов: Липари и Вулькано. Самое удобное – плыть из Милаццо. Поначалу я так и планировала: из нашей Мессины  поездом до Милаццо (это недалеко), а потом корабликом на острова. Однако выяснилось, что железнодорожная станция Милаццо и порт Милаццо расположены на значительном расстоянии друг от друга, и автобус ходит нечасто. Не удобно. А тут как раз разобралась, что из Мессины до островов тоже можно доплыть. Реже, дороже, но можно. Первый кораблик на острова отправлялся в 8.15. Им и поплыли. Время в пути 2 часа, стоимость – 30.9 евро. Решено было плыть сначала на Вулькано, чтобы до жары подняться на кратер. На вторую половину дня запланирован остров Липари. Возвращение в Мессину – последним корабликом в 18.15 (26,1 евро). Ну и расстояние между островами Липари и Вулькано кораблик преодолевает за 20 минут, и стоит это  7 евро.

По пути следования кораблик делает несколько остановок. Туда, кажется, одна была. Обратно – 3-4 и плыли мы почти 4 часа. Открытой палубы нет, и несколько снимков на кораблике были сделаны через грязное стекло. Что удивило, так это значительный поток прибывающих-убывающих туристов на всех остановках. В отличие от нас, безбагажных, народ переправлялся с сумками, вещами. Видимо, как раз тот случай, когда люди ехали на острова с проживанием там.

Итак, ясное солнечное утро, хорошее настроение и предчувствие еще одного замечательного дня. Кораблик долго плывет вдоль берегов Сицилии, огибает остров  и, кажется, делает остановку в Милаццо (впрочем, не уверена).

А на горизонте маячат Эоловы острова. Скоро мы там будем!

 

[e.v.a]

Эоловы острова. Вулькано. Vulcano della Fossa.

В десять утра мы высаживаемся на острове Вулькано (Vulcano). В планах две главные достопримечательности: кратер вулкана Фосса и сероводородные грязи. И если подъем к гранд-кратеру не ставился под сомнение ни на минуту, то грязевые ванны казались затеей сомнительного достоинства. С одной стороны, эффект омоложения, бархатная кожа, полный релакс, бла-бла-бла – это как раз то, что надо. Но с другой-то стороны, едкий запах, который не выветрится в течение двух дней,  отсутствие элементарных удобств возле грязевой лужи (раздевалок, навесов от солнца, а также слишком короткий сеанс душа, который не дает возможности смыть с тела всю целебную грязь) – все это напрягало. Тем не менее из дома был прихвачен старый купальник, который после грязевых ванн должен был отправиться на помойку вместе с его неистребимым двухдневным «ароматом», проведена работа на подсознательном уровне… Ну а там, как покатит. Не покатило. И времени оказалось маловато, и вид сероводородной лужи не вызвал желания по-свински в ней поваляться. В общем, в грязь мы не полезли. Прошли мимо без особого сожаления и устремились к вулкану.

Вулкан Фосса не действующий. Последний раз активность наблюдалась вроде как в 19 веке. Но и бездействующим его не назовешь: фумаролы. Вот они-то как раз меня больше всего интересовали. Фумаро́ла (итал. fumarola, от лат. fumare — дымить(ся)) — трещина или отверстие, располагающееся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и являющееся источником горячих газов.

Подъем к кратеру, как везде пишут, занимает 40-60 минут и доступен для любого уровня подготовленности. Подтверждаю, это действительно так. Хотя поначалу, когда видишь, куда предстоит забраться, кажется «о-го-го!». Зато потом, после подъема, когда смотришь, откуда спустился, снова «о-го-го», но уже с оттенком удовлетворения.  Да что уж там - самоуважения: «о-хо-хо, еще могу!». По пути негде укрыться от солнца, 100% будет жарко, а потому необходимо запастись водой и иметь удобную темную обувь, которую можно отмыть от вулканической пыли. Мои черные туфли с кожаным верхом на трековой подошве подошли в самый раз.

Ну что же, пойдем, полюбуемся красотой, поснимаем красоту и оставим в памяти эту красоту.

А вот она, застывшая лава!

Уже немного осталось...

Кажется, вон там, на горизонте, правее, остров Стромболи с действующим вулканом.

Панорамный вид. Впечатляет!

И вот мы уже стоим на кромке кратера, спиной к нему.

 

[e.v.a]

Кратер вулкана Фосса.

Попыталась отыскать в интернете размеры кратера вулкана Фосса – не получилось. Неужели никто не измерял? Или это бесполезное занятие, поскольку его габариты подвижны? В общем, не обладая точными сведениями, скажу, тем не менее, с полной уверенностью: «ну очень большой!»  И еще скажу, что это стоит увидеть хотя бы один раз.

На дне кратера, в дыму копошились какие-то отчаянные люди. Возможно,  они выкладывали из камней послания будущим поколениям. Или для инопланетян старались, с риском для жизни. Ведь:«Сероводород – очень токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. По шкале опасности он отнесён к 3 классу. Но что особенно опасно – так это свойство сероводорода притуплять обонятельный нерв, из-за чего человек просто перестаёт различать окружающие его ядовитые пары, и интоксикация может произойти внезапно.      Смертельная концентрация этого газа в воздухе очень мала – всего 0,1%. Такое количество сероводорода может привести человека к летальному исходу за 10 минут. Стоит лишь немного увеличить концентрацию – и смерть наступает мгновенно, после первого же вдоха».

Не исключено, что те безумцы предприняли какие-нибудь меры предосторожности…

Слева от меня фумарольное поле. Как же красиво выглядят кристаллы серы, образующиеся в местах выхода сероводорода! Соединяясь в причудливые формы, они становятся практически произведениями искусства. (фото из интернета, сделанное на острове Вулькано)

                       

Я хочу найти такой же цветочек аленький фумарольный и осторожно начинаю движение в ту сторону, где газы выходят наружу. В нос бьет резкий запах, и в горле появляется першение.

Снова почитаем интернет: «Наиболее заметные признаки сильного отравления сероводородом: отёк лёгких, судороги, паралич нервов, последующая кома» - да уж, и оно мне надо? Инстинкт самосохранения берет верх над инстинктом охотника, и я отступаю, фотографируя то, что попадает в кадр. Не густо, надо сказать, попало. Но все-таки я их, фумаролы, видела, нюхала, удивлялась этому природному феномену.

Скатились с горы мы значительно быстрее, чем поднялись на нее. Под горой нас ждал вкуснейший апельсиновый фреш. Торговая точка была разбита в очень правильном месте – пройти мимо нее невозможно после непростого восхождения по жаре, да еще когда выпита вся вода. Вкус этого свежевыжатого сока, охлажденного льдом, до сих пор вспоминается как огромное наслаждение.

Небольшой променад по жилым улицам. Вот так живет местное население, эти 470 человек – жителей острова Вулькано.

А так они пытаются выживать, продавая все, что находят под ногами. 

Потребность освежиться (а потребность была немалая) реализовать несложно на острове, где полно пляжей. И мы идем на пляж, идем, идем и выбираем место, где людей поменьше и… понимаем, почему поменьше. Вход в воду очень неудобный. Под ногами огромные валуны не только у берега, но и далеко от него. Я пыталась плыть, но брюхом постоянно цеплялась за эти валуны. Потом несколько минут выбиралась из воды, причем делать это пришлось вплавь, чтобы не поломать ноги. И это хваленые пляжи на острове Вулькано! Видимо, мы выбрали самое неудачное место, а на другое, удачное место на пляже, времени уже не осталось.

Ведь еще необходимо посетить Липари. А вот так красиво Вулькано с его огромным кратером смотрится как раз с Липари. Фото, естественно, из интернета.

[e.v.a]

Эоловы острова. Липари.

На Липари мы перебрались часам к четырем. В нашем распоряжении немного времени - исключительно на поверхностное знакомство с городом. Что можно сказать об этом городке? Да, как бы, немного чего. Он славный, но не более, по моим ощущениям. Возможно, здесь надо пожить, чтобы почувствовать его обаяние. Проехать по острову… Да, знаю, есть впечатляющая смотровая площадка "Кватро Окки", но туда мы не успевали по времени.

Главную улицу Ленина Corso Vittorio Emanuele II (а в ней всего метров 700 длины) мы прошли довольно быстро. Кафешки, сувенирные лавки, многочисленные туристы и отдыхающие – все свидетельствует об оживленной курортной жизни. Однако стоит свернуть в боковую улицу, как открывается совсем другая картина. Липари -  единственный населенный пункт в статусе города на Эолийских островах, и у города есть покровитель – святой апостол Варфоломей.

  

Стоит он на площади в бухте Марина Корта. Очень живописная и уютная, надо сказать, бухта. На достопримечательность тянет. Отсюда открывается вид на крепость. Отсюда же можно пройти к кафедральному собору 16 века, ну, конечно же, Святого Варфоломея (Concattedrale di San Bartolomeo).

К собору ведет узкая улочка-лестница. И в этом непродолжительном подъеме много очарования и интриги. Под знойным солнцем, в звенящей тишине, ползешь вверх, видя небольшой фрагмент храма в конце улочки. И уже на последних ступенях собор предстает во всем величии.  

Надо преодолеть еще небольшой подъем, чтобы войти внутрь. Увы, уникальные росписи потолков и все ценное, что было в соборе,  уничтожено в 16 веке головорезами короля пиратов Барбароссы. Восстановлен собор в 17 веке, фрески - в восемнадцатом.

  

Возле собора – археологическая зона греко-римского периода. Здесь же, неподалеку, крепость (по другим источникам - замок), сохранившаяся в руинированном виде. В комнатах Епископского дворца и в сохранившихся комнатах крепости-замка можно посетить  археологический музей. И отсюда, сверху, открываются  чудесные виды.

                                                                                          

Немного спустившись, выходим на площадь перед муниципалитетом. Здесь, на удивление, все чисто и ухожено.  

Отсюда видна другая бухта Липари – Марина Лунга, куда мы приплыли и откуда будем уплывать в 18.15 последним катером, отправляющимся в Мессину.

 

[e.v.a]

Домой, в Мессину.

Мы подошли к причалу перед отправлением катера заранее. На причале уже стоял кораблик и несколько погодя прибыл второй. Мы немного занервничали: какой из них наш? Не перепутать бы. Оказалось, что никакой. Началась посадка на эти не наши кораблики. Люди тянулись нескончаемой вереницей, с большими багажными сумками. Наконец, катера отчалили. А нашего плавсредства все нет. В общем, отплыли мы на полчаса позже, чем было заявлено в расписании. Домой, в Мессину! А вот и нет! Ровно в противоположном направлении. Тут-то и стало понятно, почему путь из Липари в Мессину такой долгий: по дороге кораблик сначала посещает еще два острова Панарею и Стромболи, а уж потом поворачивает в Мессину. Такая вот незапланированная экскурсия вышла. Правда, увидеть острова получилось только из окна, но все равно, вроде как, бонус. Вон вдалеке Стромболи. Над ним облако висит, может выбросы?  А рядом необитаемый островок площадью всего 1 кв.км – Басилуццо. На него высадка запрещена, только с научными целями можно, ну и жителям близлежащих островов разрешается. Этот островок - природный заповедник.  

На остановке в порту Панареи получилось высунуться в открытые двери и сфотографировать симпатичные домики, многие из которых - комфортабельные небольшие отели. Постоянного населения на острове всего около двухсот человек, а в сезон численность увеличивается в 5-6 раз. И действительно, какая-то часть пассажиров с сумками высадилась, и еще больше народу загрузилось на кораблик.

Плывем дальше. Не сказать, что за окном уж очень интересно, чай не норвежский фьорд, а море без берегов. Но иногда островки попадаются, и небо меняется на закате. Кажется, мы еще к чему-то причаливали, не помню.

Долго ли коротко (долго!), наконец, подплываем к Стромболи. Ух, какой черный песок на пляже!

Я все глаза проглядела – так хотелось увидеть извержение. Вот и кораблики туристические «на якоре» неподалеку от острова стоят, ждут. И народ на палубе столпился. И вечереет как раз – самое лучшее время для наблюдения, когда вулканические бомбы, вылетающие из кратера, подсвечиваются лавой снизу (видимо из внутренностей кратера). Не повезло. Вулкан был безмолвен. Мы забрали людей с острова и дальше уже без остановок плыли в Мессину.

За окном совсем стемнело, и дорога стала неинтересной. Вместо трех часов по расписанию путь в Мессину занял почти 4 часа. И это обидно, потерять столько времени впустую. Вот если бы вулканчик порадовал выбросами, да еще на халяву, мимоходом, день бы совсем не зря был прожит. Впрочем, он и так получился достаточно насыщенным и интересным.  

[e.v.a]

Джардини - Наксос (Giardini Naxos).

После четырех ночей, проведенных в Мессине, мы переместились в курортный городок на берегу Ионического моря - Джардини-Наксос. Почему именно туда? Интернет обещал лучшие пляжи и умеренные цены. Городок протянулся на 3 километра вдоль береговой линии. Мы обосновались  в периферийной части города, ближе к вокзалу, и ни разу не пожалели об этом: тихо (не считая транспорта), достаточно спокойно. Особенно порадовал малолюдный пляж буквально в ста метрах от наших апартаментов. В центр Джардини мы сходили один раз, купить продуктов. Собственно, более ловить там нечего. Да, имеется парочка музеев краеведческой направленности, но они изначально не включались в программу нашего досуга. Сам городок так себе. Обшарпанные домики в плотной непрерывной застройке, образующие пару узких  улиц: одна вдоль берега и вторая, параллельная ей. Движение одностороннее. И только в центральной части городок расширяется и разветвляется сеткой улиц. 

Центральная часть Джардини выступает в море мысом, и здесь достаточно широкая пляжная зона с мелким песком. Считается, что именно тут самые лучшие пляжи. Отсюда, с набережной открывается красивый вид на расположенную на горе Таормину и еще выше - Кастельмолу. 

Море в Джардини замечательное, с прозрачной водой. Оно не такое горячее, как Тиренское в Шилле. Здесь проходят холодные течения, которые в знойный август не дают воде закипеть. Температура воды очень комфортная. А еще в августе уже нет медуз, которые доставляют столько неудобств туристам в начале лета. И море, оно совершенно спокойное, ласковое! Таким оставалось и в проливной дождь со шквалистым ветром и в любую другую погоду. Мы не искали более удобный пляж - нас устраивал наш, с мелкой галькой, практически под самым балконом. Утреннее и вечернее море - что может быть лучше? Ну как тут не полюбить пляжный отдых?

[e.v.a]

Джардини - Наксос и его главная достопримечательность.

Главная достопримечательность Джардини для меня - это наш балкон. Собственно, ради него и были выбраны именно эти апартаменты. На самом деле, балконов было два: на дорогу и на море. Мои спутницы сделали мне сказочный подарок - я жила в комнате с видом на море. Первая линия, и прекрасная картина Айвазовского под нами 24 часа в сутки! Единственно, о чем глубоко  сожалею сейчас, так это о слишком коротком времени, проведенном здесь. Мой день начинался с того, что я выходила на балкон, любовалась прекрасным видом и делала несколько снимков. А вечером... Вечером мы накрывали на балконе ужин с санкционочкой, с сицилийским вином, да за неторопливой беседой... Просто блаженство! Моря почти не видно в черноте ночи, только вдалеке огни Джардини отражались в воде. Но дыхание моря присутствовало на нашем балконе. И эти вечера - это то, что останется в душе, в памяти, как одно из восхитительных воспоминаний о поездке.

Нельзя похвастаться, что 100% повезло с погодой. Именно здесь, когда необходимо было солнце, вдруг собрался дождь. Да такой сильный, что дорога под нами за короткий промежуток времени превратилась чуть ли в реку. Он (ливень) выгнал нас с пляжа, не дав насладиться очередным утренним купанием. Он отодвинул запланированную поездку в Таормину. Но, по счастью, погода на море переменчива, и во второй половине дня о дожде уже ничего не напоминало.

[e.v.a]

Парк Алькантара  (Gole dell'Alcantara). Ботанический сад.

Алькантара – это природный заповедник Сицилии. Добраться туда общественным транспортом удобнее всего из Джардини, что мы и сделали. От церкви Сан-Джовани (Chiesa San Giovanni), которая метров в трехстах от наших апартаментов, автобус до места назначения идет примерно один час. Интервал движения тоже час, в воскресенье – реже и стоимость поездки туда-обратно составляет (на август 2018г.) 4.2 евро.

Выехали мы в обед, и времени до последнего автобуса (кажется, в 18.00) вполне хватило на знакомство с этой достопримечательностью. Не сказать, чтобы дорога живописной была. Довольно однообразный и одноцветный пейзаж за окном.

Алькантара – это река и ущелье. Единственная горная река, которая не пересыхает летом на Сицилии. Но интересна она не столько этим обстоятельством, сколько живописнейшими базальтовыми берегами причудливых очертаний и форм, образованными в результате вулканической деятельности, тектонических сдвигов и т.д и т.п. В общем, давно образовалась эта красота и сейчас привлекает множество туристов и местных жителей, с которых за «погляд» денежку берут. Схема честного отъема денег у населения очень гибкая – на любой вкус и кошелек. Разработан целый спектр услуг.  Выбрав понравившееся, посетитель получает цветной стикер (цвет стикера соответствует определенной услуге), который можно прицепить на любую часть тела, чаще надевается в виде браслета, и далее можно  действовать в соответствии с оплаченной услугой. Правда не заметила, чтобы это соответствие проверяли специально обученные, спрятавшиеся в кустах, сотрудники. Мы выбрали из различных предложений ботанический сад и спуск-подъем на дно ущелья в лифте и заплатили по 13 евро с человека. Не слабо так!

  

Ботанический сад расположен в верхней части ущелья с несколькими смотровыми площадками. Чтобы по саду не скучно было гулять детям, там в разных местах расставлены муляжи животных. По какому принципу они отобраны, не понятно. Слон, динозавр, бегемот, крокодил… Из всех самым высокоорганизованным назначен бегемот. Это механическая модель, и он единственный, кто  издает звук, что-то типа рыка, и чем-то там шевелит. Сам сад довольно редковат, деревья друг другу точно не мешают. А произрастают в том саду лимоны, апельсины, оливки, фисташки, инжир…

             

  

И опунция! О, эта везде, ее и сажать не надо – сама вырастет. На сайте парка ее именуют «Колючая груша» (Opuntia ficus-indica). И родом она из Мексики. Груша, как мило! Эту грушу я запомнила надолго, да ладно, навсегда! Уж как там получилось, в точности и не восстановить. Ира потянулась к плоду, дотронулась ли, схватилась ли за него – в общем спелый плод отвалился. Я решила поднять его с земли («зачем, остановись!» - должен был подсказать мне внутренний голос) и подняла. Ну а раз подняла, надо попробовать, съедобный или нет. На тот момент мы еще этого не знали. И ведь попробовали. Вкусный, даже очень – сладкий, сочный. Русские туристы, проходившие мимо, посмеялись: «Смотрите, как бы чего не вышло». Ох, вышло! Боком вышла нам эта дегустация. Первой неладное почувствовала Ирина, потом я. Все ладони были усеяны мелкими иголками. Да такими мелкими, что и не вытащишь! Откуда мы столько их насобирали, где они сидели на этом плоде? Да не просто колючки, а еще, походу, ядовитые: зуд от них пошел, чесотка. Уж мы терли свои ладони, мыли, вычесывали колючки. И не один день. Вот как природа защищается от посягательств. Но я-то пострадала больше всех. Перекинув сумку через плечо, тут же почувствовала зуд и на спине. Видимо, когда я наклонилась за отвалившимся плодом, зацепила кактус и сгребла основательную порцию колючек спиной. Крупные иголки из моего тела вытащила Ира, а с мелкими я еще долго гуляла и чесалась неприлично. 

  А собирают умные люди плоды опунции с помощью специальных приспособлений, не то, что некоторые.

     А еще лучше,так.                                                                                   (фото из интернета)                                                                     

Вообще-то, любые плоды в этом саду запрещено есть-собирать. Но мы так обиделись на опунцию, что решили компенсировать причиненный ею ущерб и попробовали инжир (гадость безвкусная – наш лучше), попробовали виноград (он там мелкий, но ничего). Фу, немного отлегло! Отомстили ботаническому саду, получили, так сказать, слабую моральную компенсацию.

Обойдя по проложенной тропинке ботанический сад и посетив все смотровые площадки, мы спустились в лифте на дно ущелья, к реке.

[e.v.a]

Ущелье Алькантара. Вид снизу.

Эта природная достопримечательность собирает огромное количество людей. Итальянцы приезжают на своих машинах семьями, компаниями (парковка на входе в заповедник бесплатная). И, судя по всему, приезжают не в первый раз и не для того, чтобы увидеть уникальное ущелье. Для них это такой выезд на природу (был выходной день). Люди располагаются вдоль горного ручья, загорают, сидят, спустив в воду ноги, бродят по ручью, даже купаются. Сверху (да и снизу тоже) картинка воспринимается, как большой муравейник. Что за странная любовь и преданность этому ручью? Потому что гладиолус единственный не пересыхает?

Должна заметить, что в речке простохолоднаявода, причем очень холодная – не лечебная грязь, не молодильный раствор. И это даже не прохладное море, где можно согреться плаваньем. Я смогла войти в воду  только ради одного снимка – на фотосессию меня не хватило. А итальянцам нипочем! Как магнитом их туда тянет. Вон, на первом плане фотоснимка, сидит неяда с фигурой Ким Кардашьян, плюхнув все свое богатство в ледяную воду. «Эй, девушка, тебе же еще рожать»… И ведь жары такой не было, от которой хочется спрятаться в холодильник. Ну, право, какое-то магическое место.

  

Есть, правда, более содержательные мероприятия, оплачиваемые дополнительно. Можно взять напрокат резиновый комбинезон, сапоги и прогуляться по ущелью. Вот это, пожалуй, интересно, но ведь все равно холодно же! Можно взять более крутую униформу, для рафтинга, и сплавиться на пятой точке по речным порогам под руководством инструктора.

   

Ну а мы надолго внизу не задержались. Место, конечно, интересное, но, на мой субъективный взгляд, одного посещения вполне достаточно.

[e.v.a]

Таормина.

Таормина у нас была 20 августа. Обычно даты и числа в памяти не задерживаются, но эта четко зафиксировалась, т.к. на этот день, вернее вечер, были приобретены билеты на концерт в античный театр (Teatro Greco Antico).  Это второй по величине, после Сиракуз, амфитеатр на Сицилии. Посещение концерта было решено совместить с экскурсией по Таормине и поездкой в расположенную чуть выше деревню Кастельмолу. Сильнейший ливень с утра несколько спутал наши планы, точнее чуть отодвинул поездку. Выбрались мы после того, как дождь перестал, и молили, чтобы вечером стихия не ударила снова, и концерт состоялся.

Из Джардини до Таормины автобус идет 20 минут. Интервал движения частый, но первый подошедший автобус пришлось пропустить - он был переполнен. Вот насколько популярен курортный городок Таормина. Автобус карабкается по серпантину вверх, и мы наблюдаем красивую, но совсем не жизнерадостную картину за окном: хмурый день, невеселые краски. 

От автобусной станции надо немного подняться, чтобы попасть в город через главные городские ворота (Porta Messina). Входящий сразу окунается в водоворот туристской жизни с сувенирными и прочими магазинами, толпами людей... На каждом шагу сицилийская керамика в разных  вариациях: она украшает, рекламирует и просто радует яркими красками.

  

                          

Наша цель - получить необходимую информацию перед концертом и найти дорогу до античного театра. Это оказалось делом несложным. Театр нашелся очень быстро, а в кассах нам сообщили, что электронные билеты необходимо обменять на обычные, но только  после шести вечера. Вот такую толпу из желающих попасть на территорию амфитеатра мы застали на входе в него. Но нам туда пока не надо - сюда мы вернемся вечером.

Нам кажется, что у нас достаточно времени до начала концерта в 21.30, и мы успеем посетить и Кастельмолу, и по Таормине погулять успеем. Времени нам действительно хватило, но в обрез. Из Кастельмолы мы вернулись поздновато, а потому на прогулку по вечерней Таормине осталось немногим более часа. А жаль! Вечерняя Таормина прекрасна, загадочна.  Сумерки скрывают  недостатки, приглушают краски и, как-будто бы, даже звуки. Дневная суета сменяется  неторопливой размеренностью - у вечерней жизни спокойный ритм: немного минорный и меланхоличный. 

Я пропускаю пока Кастельмолу (к ней я еще вернусь) и покажу Таормину в ее вечернем очаровании.

  

Мы идем по многолюдной главной улице Корсо Умберто, а поперечные улочки приоткрывают тихую нетуристскую жизнь.

   

Мы выходим на центральную городскую площадь - площадь 9 Апреля (Piazza IX Aprile). Чего здесь только нет! Уличные музыканты, художники, торговцы всякой ерундой, кафе и рестораны. А главное - здесь находится одна из прекрасных смотровых площадок Таормины. 

  

Здорово, что мы оказались здесь вечером! Ради всего этого, пусть и недолго, стоило побывать в вечерней Таормине.

[e.v.a]

Концерт в греческом театре Таормины.

«Театр в Таормине представляет собой античное сооружение, построенное в III веке до н.э. Сцена с хорошей акустикой и трибуны, вмещающие 10 000 зрителей сохранились до наших дней и до сих пор используются для проведения различных мероприятий». На счет «хорошо сохранился» - не знаю, поскольку вид театра на картине французского художника Мишалона не подтверждает этого. Похоже, пришлось серьезно восстанавливать.

 Однако, что бы там ни было, амфитеатр – одна из основных достопримечательностей города. А поскольку театр функционирует по своему непосредственному назначению, захотелось посетить именно какое-то действо, предпочтительно оперную постановку. Опера была заявлена на следующую после нашего отъезда дату, а потому выбрали из того, что предлагалось в дни нашего пребывания в Джардини. А предлагались только концерты, и мы остановились на выступлении вокального квартета  Le Divas incanto. Четыре итальянских женских сопрано объединились в группу не без участия Андреа Бочелли и успешно выступают по всему миру, популяризируя классическую музыку и исполняя популярные мелодии разных лет.  

Мы покупали билеты сильно заранее, через интернет, но можно было и непосредственно перед концертом приобрести – зал и наполовину не был заполнен. Сидели на самых дешевых местах (без указания места) за 30 евро плюс 3 евро сервисный сбор.Сидения, конечно, неудобные – деревянные (либо каменные) скамьи без спинки. Но при желании возможно было и прилечь, что некоторые зрители задних рядов и делали. Концерт продолжался полтора часа. Во-первых, это было очень красиво в смысле постоянно меняющейся подсветки сцены. Во-вторых, было здорово слушать прекрасные мелодии под открытым небом в древнем амфитеатре с видом на мерцающие огни нашего Джардини. И в-третьих, исполнение, репертуар и голоса девушек были реально хорошими. (Ирина, правда, сказала, что наши девушки из Сопрано Турецкого круче. И я этому охотно верю, а проверить представится возможность очень скоро – 2 ноября иду на концерт с их участием). В общем, мы остались довольны. После концерта к себе в Джардини уехали без проблем автобусом. Они (автобусы) из Таормины развозят по побережью загулявших туристов допоздна. Наш концерт закончился в 23.00. Около двенадцати ночи мы были уже дома.

Меры безопасности на концерте соблюдались, но ненавязчиво. Полицейские машины и патруль встретили нас на входе. Потом я видела патрулирующего полицейского во время концерта за сценой. Мы пришли загодя и имели время на небольшую фотосессию, выбор места...