rgs Мистика ИНЫХ МИРОВ

[Ната-ли]

В монастыре никто из наших мужчин оставаться не захотел. Погрузились по микрикам быстрее женщин) Поехали. Только начали ОХать от попутных красот, автобусик затормозил: выходим! Куда? Зачем?

Оказывается, нельзя мимо святых мест всуе проезжать. Остановиться нужно, дань памяти отдать. Памятник Ленину, это, конечно, не Святилище Уастырджи, но отношение к вождю народов в Осетии крайне уважительное.

Тут есть такой интересный факт. Если вам какой-нибудь надменный ногинец скажет, что первый памятник Ильичу установили именно в его городе, не верьте. Нагло врёт! В Ногинске спохватились и установили памятник лишь на следующий после смерти день. А вот осетины Куртатинского ущелья сразу же в морозный двадцать первый январский день 1924 года поставили цырт «ЛЕНИН». Правда, в спешке инициалы указать забыли.

Откланявшись, снова грузимся. От памятника через высокогорный перевал можно добраться к Даргавсу, городу мёртвых. Перевал… вах! Так вот почему мы оставили свой многоэтажный дома, отдав предпочтение маленьким газелькам. Дорога в горах была… как бы сказать… да так и скажу: дороги не было! Были «направления», серпантинно петляющие по верхушкам гор. Когда казалось, что очередная верхушка выросла уже выше облаков, водитель делал крутой поворот и мы видели перед собой новую вершину.

Иногда на узкой гравиевой дорожке попадались встречные машиночки. Тараканы в голове начали хлопать в ладоши: ура, экстрим! Разъехаться невозможно, не свалившись с крутого обрыва. Сдавать назад, значит ехать обратно к самому Ленину. Оба варианты неприемлемы. Задачка, однако! Однако задача была совсем НЕ задачей для местных водил. Не прошло и полсекунды, как они каким-то фантастическим образом разрулились. КАК? Даже глазом моргнуть не успела, поэтому не могу объяснить КАК!

Мы ехали всё выше и выше, выше и выше… туда, где и облака уже закончились. Вопрос оставался один – неужели вниз поедем по той же страшнючей дороге?! А вот и нет! Это же перевал… поэтому «перевалившись» через самый высокий пик, стали спускаться вниз. Слегка спустились, снова остановка. Выходим. У нас пикник!

Место просто потрясающее по красоте! Облепиха облепила всё свободное пространство. Краски настолько эффектные, что не верится в реальность происходящего.

В качестве местного угощения каждому был выдан осетинский пирог… с ботвой! С самой настоящей свекольной ботвой. Прямо как в сказке «Вершки и корешки».Эмм… не могу сказать, что было невкусно. Очень вкусно. Но сам факт… пирог с ботвой… некоторые её повыковыривали. И да, лазая по горам, лучше бы в качестве угощения получить пирог с мясом)))

Хотя угощенческому коню в зубы не смотрят. Поэтому поели. Покайфовали. Расслабились. Грузимся!

[Ната-ли]

Даргавс. Склепы . Вообще это удивительное явление. От самого  слова веет какой то "египтовщиной", а тут вот оно, рядом. Склепы обычно располагаются  вблизи селений и служат фамильными усыпальницами. Эта древняя традиция сохранялась до начала ХХ века. В Осетии каждый род имел свой склеп. Родовой склеп наряду с боевой башней был своеобразной визитной карточкой в обществе. Поэтому всякий уважающий себя род старался построить себе «дачу для той жизни». В результате образовывались целые городки из склепов. Такие «города мертвых» можно сегодня встретить у Даргавса, Донифарса, Дзгриса. В склепах покоился прах многих поколений. А если род прекращался, вход в склеп заваливали мельничным жерновом.

Но зачем строить наземные склепы? Почему нельзя предать умерших земле? Причин несколько.

Во-первых, склепы - не только место захоронений. Дело в том, что Осетию часто посещали страшные эпидемии чумы и холеры. В то время не существовало действенных средств против этих болезней. Тысячи людей погибали, пустели села и целые ущелья. В старину осетинские семьи насчитывали 20-50 человек, и никто не хотел ставить жизнь родных под угрозу. Чтобы не дать эпидемии распространиться, старались изолировать больных от здоровых. Люди перебирались жить в склеп – в ожидании смерти. Бывало так, что болезнь поражала сразу всю семью. Они знали, что обречены и похоронить их будет уже некому. Люди брали с собой запасы еды и воды на несколько дней, приходили в свой склеп, ложились и ждали, когда смерть их настигнет.

Вторая причина строительства склепов - в старину хоронить покойников в земле считалось недопустимым. Люди верили, что умершие могут воскреснуть и когда это случится, из земли они не смогут подняться.  Поэтому в склепах хоронили в одежде, без гробов. Там их укладывали на продольные полки, устроенные в несколько  рядов. Со временем старые костяки складывали в специальную камеру в нижней части склепа. Находясь в сухом и достаточно вентилируемом помещении, тела умерших высыхали и мумифицировались.

Есть и третья причина. Земли, пригодной для обработки, у осетин было «кот наплакал». В таких условиях тратить плодородную почву на покойников — святотатство. В землю сажали картошку, а мертвецов хоронили в каменных склепах. Могильники ставили на возвышенных склонах, продуваемых всеми ветрами, чтобы трупы не гнили.

Как выяснили учёные, усыпальницы стоят на местах георазломов. А они – портал в иные миры. Пирамиды – резонатор. Для чего он тут нужен? Очевидно, что тут обитала высокоразвитая цивилизация, знакомая с технологиями пирамид. По одной из версий пирамида транслирует на окружающую территорию энергоинформационный поток. Он составляет идеи и мысли человека, чьё тело остаётся в пирамиде.

В общем, место мистическое… нужно обязательно окунуться в многовековой информационный осетинский поток. Впечатления необыкновенные. С одной стороны сознание напоминает, что это обычное кладбище. С другой стороны шепчет, что совсем не обычное. Что именно тут и должен находиться портал в Иные миры. В общем, загадки, тайны, расследования…

 

[Ната-ли]

Издревле считалось, что не стоит приближаться к Городу мертвых, а тот, кто отважится войти в него, никогда не вернется обратно... Старожилы до сих пор стараются обходить эти места стороной. Но мы не старожилы, мы любопытные туристы. Поэтому без тени сомнения приближаемся к необычным домикам.

Ой, да это же те самые трулли, которые я проигнорировала в Альберобелло прошлым летом.

К некрополю ведет лишь одна дорога. В конце ее, в живописной гористой местности, расположены 97 склепов, ставшие последним пристанищем множества людей. В них нет дверей, и  войти может любой, если, конечно, не боится атмосферы смерти.

Местные жители никогда не приходят к «Городу мертвых» после захода солнца. Только в светлое время суток, чтобы скосить траву вокруг склепов. Внутрь не заглядывают, не тревожат души умерших. Туристы в этом смысле легкомысленнее и смелее.

Вот и мне очень хотелось заглянуть внутрь. Но можно ли нарушать течение  энергоинформационного потока? Точнее, не так… имею ли право относится к захоронениям, как к обычному туристическому объекту? Не знаю… И всё же любопытство пересилило. Наклонилась к двум окошкам, расположенным практически на уровне земли. В одном склепе кости валялись (именно так!), будто камни на горном склоне: вперемешку, друг на друге. Во втором была отлично сохранившаяся деревянная ладья, похожая на лодку, в которой аккуратно лежали останки человека. Некоторые исследователи полагают, что использование лодки-ладьи  связано с мифами об Аиде, подземном царстве мертвых, в который вела река Стикс. Возможно, древние люди считали, что на таких лодках душа мертвецов легче достигала загробного мира.

Кстати, увиденный во втором склепе скелет был без черепа. Вообще, самая большая опасность для "Города мёртвых", как ни странно, туристы. С одной стороны, очень хорошо, что архитектурный и исторический памятник пользуется популярностью. С другой - в Даргавсе нет хорошо отлаженной системы охраны. Порой можно не уследить, как какой-нибудь безумный турист положит себе в сумку один из черепов. Доступ-то к ним свободный. Есть любители сделать потом из костей пепельницы или пресс-папье. А ведь эти черепа не имитация, они принадлежат реальным людям, жившим в Даргавсе 600-700 лет назад. В общем, за последние 20 лет значительную часть останков растащили.

В прошлые века никто не решался заняться изучением склепов, лишь во второй половине 20 века археологи и историки вплотную занялись разгадыванием тайн необычного города. По их словам, многие тела находились в "хорошем" состоянии благодаря особому микроклимату и вентиляции в могильниках, на многих трупах сохранилась одежда. Вентиляция хорошая, к слову, не только в склепах. На самом холме дуют такие ветра, что штормовка будет совсем не лишней. Хотя день у нас был отличный, солнечный. Но ветер… будто кто-то мощный вентилятор включил!

Некоторые склепы находятся отдельно. В них хоронили преступников. На одной из усыпальниц появилась надпись, сделанная красной краской на осетинском языке: "Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы". Сейчас надпись не читается: рабочие, проводившие реставрационные работы в 1990-е годы, приняли каракули за происки вандалов и закрасили известкой.

В отдалении от захоронений стоит одинокая башня. Сторожевая? Жилая? Боевая? Пока мы в этом не разбираемся…

После осмотра склепов-труллей, заглянули в мини-музейчик.

Посмотрели, как люди жили…

…как одевались,…

… как умирали.

Посетили оооочень колоритный местный туалет в виде аттракциона «Попади в дырку».

Впечатления от посещения (не аттракциона, Даргавса) остались сильные! Необычные. Удивительные. Как же велика и многогранна наша страна. Сколько в ней всего интересного, колоритного, самобытного!

[Tina20]

Замечательно описываешь наше путешествие, Наташа. Какая ты внимательная и наблюдательная! И фотографии интересные. Молодец!

[swetlana St]

Натали, а когда продолжение будет?

[Ната-ли]

Мы едем в Геналдонское ущелье. Оказалось, что Геналдон – это Кармадон! Упс!!! Это куда нас завезли?! Помнится, 20 сентября 2002 года (20-20-02 … почти, как у нас… 18-08-18… мама дорогая…) необратимо изменило историю и облик Кармадонского ущелья… Масса из снега, льда и камней двигалась со скоростью до 200 км/ч.

Хотя, если не вспоминать про ту страшную трагедию, то Кармадон вполне миролюбив. Это бальнеологический курорт, который был знаменит термальными минеральными радоновыми водами. Может, оно и так… но внезапно нахмурившееся небо, остова зданий бывших баз отдыха как-то не прибавляли оптимизма.

Пустые глазницы домов посёлка Верхний Кармадон будто с укором напоминали о трагедии в ущелье.

В уже далёком 2002 году ледник Колка сошёл вниз с бешеной скоростью, сметая всё на своём пути. Разум говорил, что выжить не мог никто.

Но родственники погибшей группы Сергея Бодрова питали надежду на чудо! Возможно, люди могли укрыться в этом тоннеле?

Конечно, места там всем бы хватило. Но успел ли кто-то добраться до укрытия?

В Кармадоне проводилась операция по поиску, длившаяся почти 2 года. Результат – ноль! Как говорят местные, ледниково-каменный сель стёр всё в порошок, там даже колёс не нашли. Что уж говорить про живых людей.
На скале рядом с пещерой-туннелем установлена плита с портретом Бодрова и что-то вроде места памяти.

Причинами схода сейчас называют газовые выбросы потухшего вулкана Казбек. Но неужели гляциологи не могли предсказать сход? Неужели не наблюдали за ледником? Оказывается, всё было под контролем и ледник должен быть неподвижным ещё лет 20 минимум. Но вмешательство человека в природу – спецэффекты при съёмках, взрывы – привели к столь плачевному результату. Возможно, версия несостоятельна, но местные рассуждают именно так.

Ледник рушил всё на своём пути. Пролетел с неимоверной скоростью 11 километров. В том месте, где он остановился, у селения Гизель, в 2003 году открыли памятный мемориал.

Белоснежный камень издалека можно не заметить, как не заметили саму опасность в ущелье. Но если подойти поближе… Памятник жертвам трагедии выполнен в виде фигуры юноши, застывшего в глыбе льда.

 Да… загадки природы непостижимы. Трагедии непредсказуемы.

[Ната-ли]

Кармадон у нас позади, длинный экскурсионный день закончен. Желающие продолжить знакомство со столицей Осетии-Алании высыпают в центре Владикавказа.

Перед поездкой туристы часто задают себе вопрос: что надевать, как выглядеть, чтобы не вызывать повышенное любопытство местных. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому лучшее решение – во внешнем виде слиться с осетинами. Сделать это несложно! Девочкам рекомендуется ноги закрыть длинными юбками, руки – длинными рукавами, волосы – платками.

Мальчикам ещё проще – отрастил бороду, и ты уже слился! В смысле, не выделяешься из толпы.

Аксакалов в нашей мини-любопытной команде не было, пошли маленькой девичьей стайкой в местную суннитскую мечеть Мухтарова.

Входить в храм божий в уличной обуви нельзя, это даже маленьким девочкам известно. А мы-то уже большие! Поэтому разуваемся, складываем обувь стопочкой на полки, поднимаемся по лестнице наверх. Первый этаж – мужской, женщинам тут не место. Хотя, как по мне… мужчина более приземлённое существо, а женщина – более возвышенное. Потому и разделили этажи именно так: мужской на земле, женский ближе к облакам.

Джума-мечеть Мухтарова (мецената из Азербайджана) выполнена в арабском стиле и, по мнению некоторых, напоминает каирские мечети X-XI веков. В богатой орнаментальной росписи мечети можно увидеть звезды Давида. Толки самые разные - например, что звезда появилась во время реставрации. Эта версия не прокатила, поскольку на фотографиях с первоначальными росписями звёзды уже присутствовали.  Вот вам ещё одна загадка - что за тайна скрыта за иудейским символом в мусульманском храме? Как объяснить его присутствие?

Нужно срочно выяснять! В храме нас уже встречали. Столы накрыли…

…всё объяснили.

Это первая в моей практике мечеть. Поэтому рассматривала её не как храм, а, скорее, как музей. Хотя для мусульман мечеть имеет большое значение, это я ещё в Пензе поняла. И сейчас утвердилась в мнении – мусульманские дядечки сосредоточенно читали свои кораны.

Религию изучили, переходим на другой берег Терека. Картины в парке намекнули, что пора бы и перекус ежевечерний устроить.

Но колесо недообозрения спутало карты, подняло нас на досягаемую высоту. А оттуда… опять намёки!

Ну и ладно, пойдём еду есть. Выбрали открытую террасу, с которой открывается широкий обзор на парк.

Вдруг набежали нехилые тучки. Постепенно совсем мглою небо покрыли. Мы в панике обращаемся к официантке:
- Штормового дождя не будет ли в пределах ближайшего часа?

Вообще-то мы ждали опровержения наших страхов в стиле «Ну что вы… в наших кавказских широтах наличие туч на небосклоне ни о чём не говорит. Отдыхайте спокойно». Но работница осетинского общепита была неопытна и лишь подлила масла в огонь наших душ:
- О-оой… не надо дождя… иначе вас всех внутри просто не разместим…

Вот так офигеть, как говорится! Ну ладно, заказали местных кавказо-итальянских деликатесов: пиццу, пасту,… расслабились.

Тёмной-тёмной кавказской ночью тронулись в обратный путь, шли почти на ощупь. Хорошо, что первым дорогу ощупывал храбрый рыцарь ТТВ, настоящий горец, который и вывел нас по запутанным улочкам к Кадгарону.

День сегодня был ооооочень длинный! Водопад, Кадаргаван, Тропа чудес, Дзивгис, мужской монастырь, перевал, пикник, Даргавс, Кармадон.
Впечатления должны устаканиться. Поэтому спать, спать, спать…

[Ната-ли]

3 день (Ингушетия - Чечня)

Ваpонэ Бог паслал кусочик сыpь галанскый...
Ваpон лытэл-лытэл и сэл,
Лысицъ бижял-бижял и стал.
Лысицъ сказал:
- Спой - pайский пцица будэш!
Ваpона каpкнул кар и сыpь упаль,
Лысицъ схватыль и побыжалъ
Моpал у басны такова:
Коль кажьдый сволотчь будэш слушять - галанскый сыpь тыбье не кушять

Список ИНЫХ миров по программе:
- Башенный город Эрзи
- Ляжгинский водопад
- Цей-Лоам с видами на Казбек (не факт)
- Хьюли
- Грозный
- Аргун

Силой мысли перенесёмся в:
- Италию (Сан-Джиминьяно, Флоренция, Болонья,…)

25ФАКТОВ ОБ ИНГУШЕТИИ И ИНГУШАХ

1.Ингушетия - географический центр Кавказа.
2. Первый Герой России Сергей Сергеевич Осканов - ингуш.
3. Большинство свадеб происходит после организованых родителями смотрин.
4. Бывший министр здравоохранения России М.Зурабов ингуш.
5. В Ингушетии нет домов престарелых.
6. По закону ингушей зять никогда не видит тещу.
7. Ингуши не пунктуальны. Редкий ингушский рейс отправляется в назначенное время.
8. В Ингушетии нельзя ходить в шортах по улице.
9. Свадьбы в Ингушетии играют в воскресенье. Это единственный выходной в неделю.
10. В Ингушетии есть свой "мужской" день. 1 марта - День Джигита. 23 февраля 1944 года ингушский народ был подвергнут геноциду, мужчин поздравлять не рекомендуется.
11. Муж не может целовать, обнимать или же касаться своей жены на людях.
12. Самоназвание ингушей "гIалгIай" имеет несколько вариантов перевода, среди которых "жители башен" и "люди бога".
13. В ингушском языке двадцатеричная система счета. Например, 30 - "двадцатьдесять".
14. Самое тяжелое ингушское оскорбление переводится как "дырка от задницы".
15. Переходить дорогу в Ингушетии очень опасно. Даже по "зебре".
16. На улицах ингушских городов нельзя встретить бомжа или пьяного в хлам человека.
17. Ингушки не курят.
18. Добываемая в Ингушетии нефть самая чистая в мире.
19. В Ингушетии до сих пор похищают невест, хотя старейшинами это осуждается.
20. Знаменитые башни строились для защиты друг от друга, а не от внешних врагов.
21. Самая высокая ингушская башня имеет высоту 31 метр. Это высота 12-этажного дома.
22. На ингушской свадьбе в основных торжествах жених участия не принимает.
23. В Ингушетии нет Макдоналдс.
24. В Ингушетии много одаренных людей. Например, ученый Магомет Сагов, переехав в Норвегию, благодаря своим открытиям и стал одним из самых богатых людей.
25. Территория современной Ингушетии всего в 3,7 раза больше площади Москвы.

[Ната-ли]

Сегодня прощаемся с Осетией-Аланией, уезжаем из Кадгарона. Отель красивый, правда без лифта. Третий этаж мы «взяли» без штурма. Но вот на самом этаже пришлось немало петлять по бесконечным запутанным улочкам коридорам. При заселении первая мысль была – мы отсюдова точно никогда не выберемся. Но ничего, в лабиринтах никто не потерялся.

Последний проезд по городу, последние попытки ухватить фотоаппаратом интересности.

Всё. Прощай, Владикавказ!

Мы едем в горно-серпантинную Ингушетию.

Перед высоченными башнями (О!!! БАШНИ!!! Встречи с ними очень ждала!) нас останавливают ингушские пограничники. Ничо себе! Вот уж не ожидала, что при путешествии по России буду проходить паспортные проверки. Правда, печати никуда не шлёпали, просто лики сравнивали.

Владельцы сверенных ликов с первых рядов вдруг начали по-тихому утекать из салона и рассыпаться горохом по окрестностям.

Несчастливцы с последних рядов тоже возжелали утечь и пошли пешим ходом по салону сдаться погранцу. Офигевшая середина начала бузить:
- Ээээ… куда? Так нечестно! Мы тоже хотим побыстрее свалить со своих кресел. Так что давайте по очереди.

Спор разрешил проверяющий молодой вьюнош. Он с ОГРОМНЫМ недоумением посмотрел на «внеочередников», замер на несколько минут и медленно-медленно произнёс с мудростью 100-летнего старца:
-  НЕ ТОРОПИТЕСЬ ЖИТЬ!

В общем, пограничное дело оказалось не быстрым. Минут 20 там провели. Помимо сумасшедших красот, меня потянуло к башенкам. Подошла к автоматчику совершенно без задних мыслей. Просто выразить своё восхищение пейзажами. А он каааак возрадовался, кааааак начал хвалиться:
- Ага! У нас тут красиво! А хотите сверху посмотреть?
- Сверху?! А так можно? Хочу-хочу-хочу!!!

Погранец пошёл внутрь, я за ним. Иду прямо по пятам. Он вдруг как рванёт вверх по ступеням! Не понимаю, в чём дело, но тоже рванула. Фиг его знает, чо происходит. Он, увидев, что я ускорилась, вообще скорость развил бешеную. Блин… тоже стараюсь не отставать, хотя язык уже на плече висит. Он снова убыстряется, я пытаюсь тоже. В общем, у парниши дыхание у первого сбилось. Он, тяжело дыша, спрашивает:
- Вы зачем бежите?
- А вы зачем???
- Мне нужно ключ к верхней двери подобрать, вот и пытался раньше вас подняться.

Так вот ты какая, башенка с машикулями…

Ингушские башни вместе с осетинским городом мёртвых, это то, что увидеть хотелось всенепременно. Ну и горы, само собой. Но башни и склепы – самые яркие изюминки тура, которые на территории России больше НИГДЕ не встретишь!

С башнями сейчас познакомимся поближе в башенном городе.

[Ната-ли]

… Пускай бегут и бегут года, о воув они разобьются.
Ты помни одно: уходит вода, камни – остаются!
(«Илли»)

Едем в гости к Эрзи. Вообще-то эрзи живут в Мордовии. Именно там представлены два этноса – мокша и те самые эрзи. Всегда думала – мордва, она и на Кавказе мордва! Ан нет… оказывается, «Эрзи» в переводе орёл. И не важно, что переводится не с мордовского, а с ингушского.

По одной из версий, самоназвание ингушей "галгай" переводится как "строители башен". Однако не только ингуши заслуживают этого титула, но и ... итальянцы! В Италии также есть родовые башни, в которых итальянские феодалы спасались от мести врагов. Удивительно, что в  таких отдалённых краях, которые не сообщались между собой, у разных народов возникла сходная по  функции и форме архитектура.

В горной Ингушетии в Джейрахском районе когда-то располагалось около 150 посёлков из каменных башен. А может, и сейчас стоят) Башни эти – как иллюстрация борьбы за выживание.

Во все 150 пунктов мы не поехали, остановились лишь в одном, Ольгетти. Кстати, здесь находится одна из двух (на территории России) улиц Путина, вторая - в Грозном.

В тени могучего дерева встретила степенного галгая. Спрашиваю разрешения сфотографировать, а он смотрит внимательно и молчит. Я вопрос повторяю, а он молчит и продолжает оценивать. Собралась уже уходить, как вижу медленный кивок головы: «фотографируй». А, поняла. НЕ ТОРОПИТЕСЬ ЖИТЬ!

Ольгетти – небольшой посёлок. Да и не он тут главный. На горе за современными домами видим то, ради чего сюда и приехали – Эрзи.

 Эрзи некогда был большим аулом. О его богатстве можно судить по огромным каменным башням. Башенный комплекс здесь состоит из 8 боевых, 2 полубоевых и остатков 50 жилых башен.

Первый вопрос, пробравшийся в мозг, был – «А чёэт они в чистом поле-то стоят? А где крепостные стены?! Эдак враги могут осадить каждую башню по отдельности и сидеть под ними неделями. Осаждённые от голодухи сами сдаваться выйдут! Никакие боевые башни не помогут.»
 Но оказывается, в прошлом была-таки  высокая  каменная  оборонительная стена с широкими воротами.

Да даже если бы и не было. К строительству самих башен подходили с особой тщательностью. Как такового фундамента подобные башни не имели. На месте, где предполагалось построить сооружение, сначала срывали грунт и поливали молоком. Лили до тех пор, пока молоко не переставало впитываться. Хм...

Как только избавлялись от избытков молока, приступали к возведению башни. Возводить её полагалась в течение года, и ни минутой позже! Если строительство затягивалось, это было большим позором для рода. Такую башню не достраивали. Мда… В России 21 века с таким-то подходом к строительству  города напоминали бы военные полуразрушенные остова.

Но на Кавказе особые традиции. Заказчик башни должен был хорошо кормить мастера. Потому что по поверьям вайнахов, все несчастья приносит голод. И если мастер падал с башни от головокружения, хозяина башни обвиняли в преднамеренной жадности и изгоняли из аула.

Строили башню тоже не абы как… не просто камень на камень клали. Тут важно было соблюсти много разных нюансов. Перечислю некоторые, вдруг кто решит себе родовое гнездо свить. Итак:
1. Из бойниц вашей башни должна быть видна по крайне мере еще одна, соседская.
2. В основание нужно укладывать несколько крупных каменных блоков больше человеческого роста. Каждый такой камень ценится как бык. Эту глыбу должны тесать 4 каменотеса 12 дней. Дотащить до стройки глыбищу по склону непросто. Для этого впрягали 12 быков. В общем, с этими камнями немало проблем было. Поэтому их использовали экономно – клали только по углам!
3. Остальные стены возводили из речных валунов.
4. Нужно не забыть закладку башни сопроводить ритуальными действиями: первые ряды камней окропить кровью барана, принесенного в жертву. Спеть тоже чонить можно.

Как вы поняли, совсем не просто вайнахский домик построить. Поэтому мастерство строителей башен передавалось от отца к сыну. Самой сложной операцией считалось возведение кровли башни. Даже не самой кровли, а замкового камня на нём. Для этого в центре верхнего этажа:
- устанавливали столб
-привязывали к столбу лестницу
- привязывали мастера к этой лестнице, он поднимался на купол и заканчивал работу.
За установку только одного замкового камня давали лошадь или быка.

Мастерство местных было настолько велико, что их приглашали строить башни на территории соседних государств. Однако боевые башни возводить вне родины умельцам запрещалось. Им разрешалось строить только полубоевые и жилые башни. Эээ… Не вайнахи ли строили башни в Италии?

О строительстве башен даже складывали илли - народные ингушские песни, которые воспевают красоту башен, умение и талант мастеров. Одна из них так и называется -

«Илли о том, как построили башню».

Трижды землю поили молоком, трижды срывали грунт,
И только когда земля отказалась пить, положили первые камни;
Восемь огромных глыб, образующих углы воув,
И был каждый камень ценою равен быку, а весом – восьми быкам.
Их привезли с вершины горы, взявши из-под голубого льда…
Каждый камень везли двенадцать быков, ломая копыта от напряженья,
Каждый камень тесали двенадцать дней четыре камнетёса,
И остальные тесала крошились у них, будто сделанные из липы…
Двенадцать тесел каждый каменотёс сломал о рёбра камней,
И камни стали ровны, как стекло, и приняли нужный вид!..
Тогда четыре, как горы, седых старика осмотрели и ощупали их,
И каждый сказал: «Теперь хороши, ни порока, ни трещины нет!»
И каждый сказал: «Воув будет крепка, как наши горы крепки,
И будет стоять во веки веков, как мир во веки веков стоит!..»
И каждый сказал: «Мы землю здесь поили густым молоком,
А камни эти, чтобы были крепки, напоим горячей кровью, -
Пусть свяжет кровь четыре угла, как род наш кровью связан,
И этой связи не сокрушат ни смерть, ни вечное время!..»

С рифмой тут не всё гладко, но ладно. Смысл-то передан.

Замково-башенный комплекс Эрзи принадлежал восемнадцати фамилиям. Сейчас люди, живущие в селениях, в свободное время занимаются восстановлением своих фамильных башен.

Вот такие они, ингушские башни. Кстати, в одной из них в 19 веке была сделана ценнейшая  находка - бронзовый орёл, созданный умельцами Арабского халифата в конце 8 в., и названый Орлом Сулеймана. Фигурка считается символом Ингушетии. Правда, в 1931 г. орла увезли в Эрмитаж, а тот передал Государственному музею Ингушетии его копию. Орёл внутри пустой, как бутыль. Считается, что на настоящий момент во всём мире существует только 4 подобных статуэтки. Причём точная дата изготовления выбита только на Орле Сулеймана.

В общем, хочется уже быстрее подняться к башенкам-то. Побродить меж ними, прикоснуться, увидеть лично те самые каменные блоки по углам. Но… печалька…
В Эрзи мы, оказывается, не пойдём, слишком подниматься высоко. Поэтому едем к Цей-Лоаму. Полюбоваться Казбеком.

[Ната-ли]

Разное говорят о Цей-Лоаме: и то, что гора обладает положительной аурой, и то, что она заколдована и опасна для чужаков.

В глубокой древности боги жили рядом, помогая людям и общаясь с ними посредством снов, знаков или раскатов грома. С помощью грома и молнии общался с ингушами-язычниками Села,  один из самых почитаемых богов. Погибший от его руки, т.е. от молнии, считался святым. У Селы был свой день недели – среда, и свой дом – вершина горы Цей-Лоам. Именно на Цей приходили языческие жрецы для проведения ритуалов в честь Селы. Частью ритуалов были и жертвоприношения. От тех времен остались сакральные знаки на камнях, легенды и названия радуги «лук Селы» и молнии «головешка Селы» в ингушском языке.

Согласно другой легенде, именно к Цей-Лоаму был прикован дерзкий титан Прометей, жестоко поплатившийся за свое желание подарить огонь людям.

На Цей-Лоаме мы делали 2 остановки – первая, чтобы поахать от пейзажей, вторая – чтобы поахать и посетить местный домик спасения от конфуза. Ахали, не переставая! Во-первых, нам открылся Казбек.

Во-вторых, сама гора притягивала к себе взгляд.

Местные жители занимались своими рутинными делами, не обращая внимания на очередных туристов, получающих свои микарды.

Как уже сказала, Цей не прощает легкомысленного к себе отношения. Показывает всю суровость, на которую способен. Подтверждение тому – памятная доска погибшему здесь бейсджамперу.

Но жизнь продолжается.

Поэтому восторженные туристы, как муравьи, рассыпались по горам.  Если иной муравей отползал от золотистого слишком далеко, водитель строгим гудком клаксона возвращал его обратно. Со стороны он был похож на чабана, собирающего по ущелью отару овец.

Кстати, про отару… точнее, про коров. Они там у себя в горах как-то уж очень подозрительно (и с непонятными целями) метят территорию.  Казалось бы, сюда, на такую высоту, даже нога человека разумного никогда не ступала. Ан нет, следы коровьей жизнедеятельности всё равно присутствуют. В виде мини-, миди- и макси-лепёшечек.

Едем дальше по цейским серпантинам. Не чета хорватско-словенским! Едем по самому краю обрыва. Учитывая высоту нашего двухэтажного и крен на поворотах, было ощущение предстоящего полёта. Нет, товарищи… в горы Кавказа нельзя пускать такие Золотые.

Сюда нужно чо-нить пониже и пошире, чтобы устойчивее стоять на колёсах. Но уж точно не двухэтажные! Правосидящим страшноватенько… смотреть в пропасть…

Вот уж точно Денис про горы спел – окаменелые боги. Точнее не скажешь!

[Ната-ли]

Немного экстрима и связанного с ним восторга, и вот мы в Эгикале, древнем башенном ауле.

Перейдя речушку Ассу, постепенно углублялись внутрь села.

Шли тропинками, протоптанными ногами далеких предков, в окружении башен, сложенных ими путем нечеловеческих усилий из каменных глыб по нескольку центнеров весом.

Боевые и жилые башни отличаются друг от друга и по предназначению, и по структуре. В жилых, понятное дело, жили. Поэтому и башни были самые обыкновенные. На первом этаже, как это обычно у всех и бывает, – скот и запасы. На верхних – сами жильцы, в стенах - ниши для посуды и всякого семейного хлама добра, на полах ковры, по углам камины.

С внешней стороны можно обнаружить петроглифы.

Скорее всего, они выполняли роль оберегов.

Боевые башни кардинально отличались от жилых. В них всё совсем по-другому! Начиная со входа. Во-первых, вход располагался на уровне 2 этажа. Ну, чтобы непрошенные враги и сами не смогли проникнуть, и таран не смогли использовать. Ингуши рассчитали всё правильно – нет двери, таранить нечего. Сами они «заходили» в башню сразу на 2-ой этаж по приставной лестнице, которую потом втягивали внутрь.

В верхней части башни были заготовлены камни для метания, луки, стрелы. В стенах имелись узкие бойницы и смотровые щели, а наверху — боевые балкончики-машикули. Во время вооруженных конфликтов на первом этаже  башен находились женщины и дети, а воины сражались на верхних этажах. Местные жители были готовы к осаде, поэтому внутри часто устраивали колодцы и подземные переходы между  башнями. То есть осада ни к чему не приводила – в таких условиях «осаждённые» могли спокойно жить как угодно долго.

Вооружённые конфликты зачастую происходили не столько с внешними врагами, сколько с внутренними. То есть со своими же ингушами.  Главной причиной распрей  являлась кровная месть. Причём внутрисемейные убийства (отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести, это дело житейское. Как говорится, с кем не бывает. Но если убийца и убитый не были родственниками, то тут уже потерпевшие собирались в войско и двигались «войной» к дому убийцы. Осажденные укрывались в боевой башне.

Зачастую «война» у башни велась формально, осажденные боялись убить кого-либо из осаждавших, это увеличило бы распрю и ухудшило бы их положение. Но убийство кого-либо из осажденных, наоборот, могло привести к относительному перемирию. В общем, фиг разберёшься с этой местью)

В эпоху позднего Средневековья Эгикал был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии. Селение славилось потомственными ремесленниками — оружейниками, кузнецами, гончарами, ювелирами, а также отважными воинами и знатоками народной медицины. Из Эгикала вышли десятки известных фамилий Ингушетии.

Не хотелось отсюда уезжать. Но время, программа…

 

[Ната-ли]

Однако в программе пока не все подушки утрясли. Например, к Ляжгинскому водопаду мы не попали. Мокро там, дорожки скользкие, лесенки верёвочные. Люди в пропасть падают, гибнут. В общем, опасно, рисковать не стали.

Да и Хьюли/Гули остался за кадром. Чтобы понять силу и значимость места, давайте хотя бы немного окунёмся в историю.

С незапамятных времен среди ингушских племен складывались свои религиозные верования: сначала языческий период в течение сотен лет, потом христианство  на короткое время, и, наконец, мусульманство навсегда.

Ислам (вера в единого Аллаха и его Пророка) во многом соответствовал вайнахским понятиям о верховном Боге (Даьла). Это способствовало быстрому укоренению мусульманской религии в Ингушетии. Но царское самодержавие регулярно предпринимало попытки внедрить в самосознание ингушей догмы христианства. Для этой цели в Ингушетию неоднократно направлялись специальные миссии. Не зная местные условия жизни, не имея представления об обычаях и нравственности горцев, миссионеры попирали нормы морали и обычного права. В результате эти миссии одна за другой терпели неудачи. Погрязшие в пьянстве и разгуле "миссионеры" считали, что им все дозволено, в горцах видели "дикарей", и за это лишались жизни. Когда после очередной пьяной оргии служители "Христа" уснули крепким сном, хьюлинцы обложили башню соломой и подожгли. До сих пор, говорят, вокруг этой башни не растет трава, а сабля, уроненная одним миссионером, когда выпрыгивали из окон, до сих пор находится у горцев. Непонятно только, зачем служителям церкви понадобилось с собой носить оружие?!

Разумеется, царское правительство не могло терпеть непослушание. Генерал Розен в своем донесении военному министру Чернышеву писал: "Сего 15-20 июня остаюсь я при Хьули в ожидании присоединения вьючного парка с запасными патронами и для получения известий, куда скрылись жители Хьули, дабы по возможности отыскать их… Для истребления сей деревни посылаю команду. Жителям деревень Ляляги и Салги объявил я также, что отдаю им земли хьулинцев, коим никогда не будет дозволено поселиться в нынешнем их местопребывании…".

Ошибся генерал. Как бы он ни старался одни племена натравить на другие, посеять между ними рознь и вражду, веками вместе жившие народы на провокации не поддавались. Хьулинцы вернулись на родные земли, возродили свое родное село, и жизнь народа продолжалась вопреки воле царских сатрапов.

Правда, башни Хьули обезглавили. Высоко в горах они стоят как памятник мужеству одних и как бессилие других. Склоны гор здесь усыпаны камнями башен, взорванных карателями, силой оружия насаждавших в горном краю чуждые ему взгляды и верования.

Вот с такими программными потерями продолжаем путь по горной Ингушетии.

[Ната-ли]

Впечатления от башен и огорчение от потерь напрочь стёрли из памяти название местечка, у которого остановились на короткую фотопаузу.

Каких только гор за эти 3 дня мы не видели.

Но вот таких слоёных пока не встречали.

После гор ненадолго заглянем в столицу республики Магас.

Город самый молодой в РФ, первый камень был заложен в 1994 году.

Самое интересное, что город специально строился в качестве столицы.

Новизна видна во всём, в каждой улочке/здании/парке.

Есть и свои фишечки. Например, зонтики на пешеходных переходах, помогающие людям спасаться от жары во время ожидания зелёного сигнала светофора.

Покинув столицу, попадаем в «бедную» ингушскую периферию.  Сказать, что населённые пункты поразили, ничего не сказать. Все дома кирпичные, добротные, большие. Покосившихся/маленьких/заброшенных/ деревянных вообще не видела. Даже в глухих деревеньках.

У ингушей дома строят за высокими заборами, чтобы богатым не выпячивать богатство, а бедным скрыть бедность. Ну, как сказать… например, состояние этого семейства ни за каким забором не спрячешь.

В очередном селении попадаем на ярмарку-продажу овечек. Забавно. Покупатели приезжают на авто, важно ходят меж овец, в глаза им заглядывают, выбирают.

Очередной паспортный контроль снова сверил наши лики. На этом прощаемся с Ингушетией и отправляемся в… ЧЕЧНЮ!

Оооо, Чечня…. Когда сказала приятельнице о том, что еду в эту республику, та не поверила:
- Да ладно прикалываться. Колись, куда едешь?
- Правда, в Чечню.
- Кудаааа?????????? Тебе не в Чечню нужно. ТЕБЕ В ПСИХУШКУ ПОРА!!! Надо же до такого додуматься…. В Чечню… у нас мужики из полиции увольняются, когда узнают о командировке туда… а она сама… по доброй воле… точно с ума сошла!!!

[Ната-ли]

Уф, ЧЕЧНЯ!!! Само слово вызывает волнение и трепет. Что я знаю о Чечне? Ничего, кроме той самой войны… ну и строгих правил в отношении одежды и поведения. Что можно носить, что нельзя говорить, как рекомендовано смотреть? А вдруг ненароком случайным взглядом обидишь чеченского аксакала? Что будет?
В общем, Чечня при подготовке вызывала самые серьёзные опасения. Самое главное – выяснить, чего НЕЛЬЗЯ?!

Начнем с того, в каком месяце Вы посещаете Чечню. Уточните, настал ли месяц Рамазан? Каждый год его наступление смещается на 10 дней вперед. В этот месяц чеченцы держат пост — уразу. У мусульман это очень строгий пост: нельзя есть ничего, нельзя пить, курить, жевать резинку, сквернословить, держать в зубах спичку, принимать лекарства. Во время Рамадана запрещена половая близость.

Но кое-что и разрешено:
- неосознанное потребление жидкости и еды; (Неосознанно? Это как?В голодном обмороке?)
- введение инъекций, сдача крови и кровопускание;  (Во! Можно глюкозу себе ввести вместо еды. Хоть так перекусить)
- купание и чистка зубов, если вода не попадает в ротовую полость; (Это КАК вообще??? Как почистить зубы без воды в ротовой полости???)
- поцелуи; (эммм… осторожнее… помним про близость…)
- проглатывание слюны и мокроты, которая не попала в рот; (Ваще взрыв мозга! ЧЕМ чеченцы глотают слюну, если не ротом?!!!)
- непроизвольная рвота. (Тут всё норм! Нельзя только произвольно.)

Н-да… это вам не фиги комарам показывать! Дополню картину Рамазана текстом, найденным на одном из форумов:
Не удивляйтесь, пожалуйста, неприятному запаху изо рта у собеседников. Конечно, это порой бывает неприятно, особенно, если у человека проблема с зубами. Но поверьте, собеседник это знает, и ничего не может поделать. Нельзя ему пожевать мятную резинку, просто нельзя. Так что, если вы почуяли неприятный запах изо рта у собеседника, не приписывайте это его неряшливости и небрежности. Утром он старательно почистил зубы. Просто в течении дня он ничего не ел и не пил. Оттого и запах. Если Ваш собеседник забылся, и, разговаривая с Вами, приблизился слишком близко (и Вы, чтобы не выглядеть нетактичным, не отодвигаетесь), то просто тактично, как бы невзначай, спросите его: «У тебя ураза?». Вопрос можно задавать, даже перебивая собеседника. Это вполне привычный в этот месяц вопрос. Задавая его, Вы не перебиваете собеседника, а просто интересуетесь его состоянием. В любом случае, он поймет, на что Вы намекаете, и немного отстранится от Вас, при этом не обижаясь.

 В 2018 году Рамадан прошёл с 17 мая по16 июня, так что в этом плане нам проще.

Второй вопрос – одежда. Что надеть? Конечно, неплохо бы покрасоваться в национальной одежде чеченок.

Но после тура эта красота будет обречена одиноко висеть в шкафу. Поэтому бум выкручиваться российским импортозамещением! И снова советы из Инета:

- Вы должны знать, что в Чечне не носят мини-юбок, облегающих джинс,  полу прозрачных кофточек, открытых декольте, коротких маек, обнажающих живот.
- Старайтесь одеться скромно, не вызывающе, так, как это требует Ислам, в котором женщинам запрещено обнажать части тела. Постарайтесь, чтобы на Вашем туловище не была обнажена хоть малейшая часть. Выбирайте одежду такую, чтобы она могла прикрывать хотя бы верхнюю часть рук, в районе плечей.
- Не забудьте взять с собой головной платок. В некоторые заведения без него просто не пустят.
- Нижняя часть одежды не должна быть короткой. Мини-юбку и брюки сразу оставляйте дома. Минимальная длина юбки должна прикрывать колени.
- В целом, Ваш внешний вид не должен быть вызывающим и ярким. На Кавказе не любят выделяться, так что не выделяйтесь и Вы. Никаких ярких цветов. Не бойтесь! Если Вы забудетесь и наденете что-то яркое, то ничего не произойдет. Никто не будет бросаться на Вас. Тут вполне нормальные, думающие люди. Все поймут, что вы приезжая. Просто смотреть на Вас будут все. Если Вам это нравиться, то, пожалуйста, одевайтесь ярко! Если Вам вслед прозвучат непонятные шутки, не обижайтесь. Это местная «гопота». На таких нигде не обижаются.

Если Вы мужчина, то должны знать, что у чеченцев существуют адаты, т.е. неписанные законы. И если в Исламе мужчине разрешено ходить с голым торсом и обнаженными голенями, то согласно чеченским адатам, это крайняя степень распущенности. Поэтому, советуем Вам не надевать шорты или бриджи, а носить только брюки обычной  длины. Не рекомендуются также майки без рукавов. Даже если у Вас превосходный бицепс, не надо оголять руки до самого плеча. Пусть на Ваших майках будет рукав хотя бы на 10-15 сантиметров. Не надо расстегивать рубашку так, чтобы видна была волосатая грудь. Так в Чечне не ходят. Одна, максимум две расстегнутые на груди пуговица — предел.

Вообще, перед туром интересно было читать про Чечню. Вроде бы страна у нас одна, но насколько же всё противоположно! Вот ещё немного фактов из жизни чеченцев:

В Чечне общение мужчины с девушкой исключено. Возможны исключительно партнерские отношения, строго по конкретному делу. Мужчине запрещено прикасаться к женщинам, поэтому, иногда таксисты даже надевают перчатки, чтобы не прикоснуться к девушке во время оплаты за проезд. Молодые люди противоположных полов никогда не держаться за руки, не целуются в общественных местах и практически не подходят на близкое расстояние.

Неприличным считается спрашивать представителей противоположного пола о местонахождении туалета. Более того, не принято во время общения в компании выходить в туалетную комнату и говорить об этом присутствующим.

Правила поведения молодых людей в обществе очень строги и контролируются старшими. В том случае, если парень и девушка взаимно влюбились, им все равно не разрешено дотрагиваться друг до друга и гулять вместе. Они должны встречаться и общаться только при свидетелях и на определенном расстоянии. Более близкое общение возможно только после заключения брака.

В недавнее время в Чечне был введен указ о выплате штрафа в миллион рублей за кражу невесты. По словам муфтия, учредившего этот закон, умышленный увоз девушки является насильственными действиями против нее и наносит оскорбление всей семье. Ранее такие действия приводили к кровавым последствиям, длящимся годами, так как наказанием за это преступление служит кровная месть. По новому закону отвечать за кражу невесты будет не только родитель, который дал тайное согласие похитителю, но и имам, оказывавший влияние на отца благодаря своему авторитету. При этом отец приговаривается к выплате штрафа, а имам будет лишен своей должности и духовного сана.

На Кавказе до сих пор существует древний обычай кровной мести, который действовал веками и не изменился в современном мире. Эта традиция призвана наказывать преступников и предотвращать дельнейшие нарушения закона. Для кровной мести не существует срока давности. Она может быть произведена даже через много лет, даже если самого преступника уже нет в живых.

Воооот… что ждёт там нас, бесшабашных, ярко одевающихся, целующихся прилюдно, выпивающих, дотрагивающихся друг до друга и спрашивающих про туалеты?  Уже не терпится приехать в этот грозный Грозный)

[Ната-ли]

В общем, Чечня – дело тонкое, Петруха! Даже дорога удивляет – вместо верстовых столбов автоматчики с автоматами стоят. Буквально на каждом шагу. Ох… а говорили – безопасно. Автоматы зачем тогда?

Второе удивление – чеченские деревушки. Если в Ингушетиии все дома-домики-домишки каменные, то в Чечне не просто каменные. В Чечне вместо домов – дворцы. С башенками, винтовыми лесенками, разными финтифлюшными прибамбасами. В общем, Рублёвка нервно курит в сторонке. Жаль, что ни одной фоточки нет. Была настолько шокирована увиденным, что даже щёлкнуть забыла.

Ещё удивили массивные входные ворота. Нет, не из-за массивности. Из-за красивых украшательств. Если в российских деревнях жители стараются выделить свой домик резными наличниками на окнах, то в Чечне украшают ворота. Одинаковых там не найти, некоторые – настоящее произведение искусства. Только почему-то мимо «шедевров» мы пролетали со свистом, только глазом можно было зафиксировать кованые изыски. Ворота попроще фиксировались и на фотоаппарат)))

А поля-то, как и у нас, берёзками зарастают…

Въезжаем в Грозный… ООО… сердце почему-то начинает учащённо биться в предвкушении… или вспоминая исторические события…

 После войны с Наполеоном и триумфального шествия русской армии по Европе могущество России выросло, расширились и границы страны - в ее состав вошли земли Закавказья. Однако препятствием стали горы Кавказа, точнее  - воинственные чеченцы, которые демонстрировали свою независимость набегами на соседние территории.

Наладить сообщение с Закавказьем поручили генералу Алексею Ермолову, который разработал план покорения Кавказа. Суть политики усмирения заключалась в том, чтобы нагнать как можно больше страха на местных – разрушались аулы, жителей убивали или переселяли на равнины, уходящих в горы подвергали изнурительной осаде,… На территории нынешнего Грозного находилось до 20 чеченских аулов, которые были сожжены дотла  русскими войсками.

Новые конфронтации на межнациональной почве возникли после 1991 года, когда Чечня, как и многие республики бывшего СССР, стала требовать независимости. Борьба за независимость сопровождается гонениями на русских в таких масштабах, что практически приобретает форму геноцида. Больше половины русского населения вынуждены бежать, оставляя дома, квартиры и все имущество. Именно для стабилизации обстановки, по официальной версии, в Чечне снова вводится чрезвычайное положение, в республику вступает российская армия.

Так начинается самая кровопролитная война в новейшей истории России. Грозный  был практически полностью разрушен, потом заново отстроен.  Война не оставила от города камня на камне, поэтому не стоит рассчитывать, что здесь вы встретите приметы древнего города.  Теперь это новодел 18-летней выдержки)

[Ната-ли]

Первое, что увидели в этом новоделе – какой-то торговый центр, где у нас был запланирован обед. Главная задача в освоении ТЦ – поиск туалета. Помним, что спрашивать про него у чеченцев нельзя, не поймут они такого вольнодумства. Не будешь же каждому объяснять, что нам тока руки помыть. Поэтому ходили в поисках заведения, с опаской смотря по сторонам. Всё было в диковинку: бородатые мужчины, женщины в длинных закрытых платьях, необычный товар в витринах. Но больше всего поразили местные девушки! Вроде бы закрыто ВСЁ- ноги, руки, волосы. Но как же это красиво!!! Взгляд отвести невозможно. Мы в своих брючках-облипках и майках без рукавов в этой среде смотрелись, наверное, как инопланетяне. Но, к чести чеченцев, НИКТО на нас не то чтобы косо не взглянул, НИКТО даже беглого взгляда не бросил. А интернет говорил, что нас будут как обезьянок рассматривать , осуждающе покачивать головой, а «гопота» отпускать вслед неприличные шутки с посвистыванием.

Руки отмыли, нашли место обеденного сбора, а там уже столы длинные накрыты. Эмм… салатик немного напряг. Хотелось бы чего-то национального. Ладно, наверное, потом дадут.
Расселись… а хлеб… где хлеб? Наверное, тут принято без хлеба есть. Съели. А компот почему дали в начале обеда? Принято, наверное, так. Выпили. Сидим, ждём смены блюд.

На первое дали… как это называется-то? Суп? Почему бульон отдельно? И лапша слиплась. Наверное, вчера отваривали.  Зато чесночный соус прикольный. Пойдём сейчас по улицам соусом чеченцев разить))) Мясо порадовало – огромный кусманище! С радостью вонзаю зубы… а они не вонзаются. Пытаюсь оторвать хоть что-то… не рвётся. Блин… наверное, на рынке всех молодых ярочек с утра разобрали. Нам одни престарелые бараны достались. Ладно, на обзорке дожую.

Упс… хлеб несут. Зачем сейчас-то? Мы уже всё съели! Многие уже растеклись по периметру ТЦ в поисках приключений.  Малочисленные оставшиеся не оставляли попыток догрызть мясо. Это же мясо? Ну не может быть, чтобы была подошва. Точно, мясо. Время ещё есть, погрызём!

Пока грызли, к нам снова чеченская официантка направилась. С тарелками в руках. Так это ещё не всёооо?!
Пироги с тыквой – это просто гастрономический кайф. Вкуснотища необыкновенная! Тонкие, сладкие, мягкие, обильно сдобрены маслом. Запить бы чем-нить… и зачем компот вначале по неумному выпили?

До некоторых ушедших дошёл слух, что за столами пирогами угощают. Вернулись, угостились. Пока угощались отщепенцы (отщепившиеся от команды сразу после супа), время неумолимо тикало.

Гид Дагмара терпеливо ждала.

Очаровательная девушка! Тонкая, звонкая, спокойная, с огромной выдержкой, интересный рассказчик и просто красавица. Она… долго пыталась подобрать слова, чтобы охарактеризовать нашу грозненскую наставницу, и пришла к такому выводу: Дагмара излучает любовь! Рядом с ней находится очень приятно, комфортно, легко. Бывают такие люди с невероятным обаянием и положительной энергетикой… На бесконечные второстепенные вопросы отвечала не просто спокойно, а даже с какой-то мудрой снисходительностью. Учитывая, СКОЛЬКО всего она пережила в детстве, можно только восхищаться её выдержкой. А, может, тот страшный опыт и научил отделять зёрна от плевел? В общем, Дагмара заслуживает 384 балла по 5-балльной шкале!

Считаю, что в таких колоритных регионах ВСЕ экскурсоводы обязательно должны быть местными. Ничуть не умаляю достоинств сопровождающих ТТВ, но те объекты, которые нам представляли коренные жители, раскрылись по-особому.

Итак, идём знакомиться с Грозным!

[Ната-ли]

При подготовке к туру на столицу Чечни  вообще не обратила внимания. Ну чего можно ожидать от 18-летнего новодела? Эка невидаль полюбоваться на новенькие панельные коробки. Но город решил удивить - встретил огромным букетом цветов, брошенным к ногам. Приятно)))

Меж цветов бродят мирные медведи, которых тут же седлают маленькие чеченчики.

А за цветааами… за цветами автоматчики прячутся! Да что же это за ёлы-палы. Обращаюсь к Дагмаре:
- Чо это? Почему это?

Она деликатно переводит тему:
- Да. Полиция у нас повсюду! Потому что это почётная обязанность для молодых людей. До вечера, пока не стемнеет, дежурить могут только красивые и молодые (максимум до 35 лет). Это указание Рахмата хаджи Кадырыва. С наступлением темноты на тропы могут выходить те, что постарше.

«И пострашнее…», - пронеслось в уме. Озвучила другое:
- Почему хаджи? Кто такой хаджа?
- Хаджи – почётный мусульманин, который совершил паломничество в Мекку.

Тем временем подошли к первому объекту – православной церкви Архангела Михаила. Этот храм – единственный из всех церквей/мечетей, хоть как-то уцелевший в той страшной войне. Поэтому с молитвами к богу сюда шли и христиане, и мусульмане. Бог един, и не важно, в чьём доме обращаться к нему с просьбами о мире. Мы тоже обратились, написали записки.

 Дальше идём к красотульной красоте! К цветочному парку.

Как-то не очень красивые фоточки у меня получились… не сразу сообразила, что не нужно против солнца фотографировать… вот такие цветы в горшках посажены:

Парк имеет народное название. Даже два – «Парк чудес» и «Парк влюблённых».

Территория огромна, и её при всём желании не обойти целиком. Тем более, что наши желания разделились – туристы, как дети, рассыпались по цветущим окрестностям. Гид пытался собрать рассеявшуюся команду для продолжения экскурсии.

Где-то тут должен красивый фонтанчик быть. Но разве его найдёшь в экстренном режиме экономии времени. Со временем у нас совсем беда была… постоянно его теряли. Бездарно и глупо.

Кто где, а я не могу отвести взгляд от многочисленных гуляющих чеченок. Точнее, от красивых нарядов. Были просто шикарные образы, постеснялась их в лоб фотографировать. Издали ничего не получалось, девушки были в постоянном движении.

Поэтому просто смотрю и любуюсь на этот показ мод. Заодно пытаюсь дожевать кусок мяса. Так и не осилила, устала челюсть. У чеченцев, наверное, не устаёт. У них, похоже,  хватка, как у питбулей.  Они, видимо, баранье мясо рвут, как тузик грелку.
Пролетев по парку мимоходом, устремляем стопы к Грозному-сити.

Подобные «сити» есть в каждом чеченском городе: Грозный-сити, Аргун-сити, Гудермес-сити, Никомунеизвестныйверхнеплюйск-сити,...

[Elena Ozersk]

Ната-ли, как же я ждала Ваш отзыв... хоть откуда! И вдруг такой подарок -любимые  города КМВ!!! С огромным удовольствием прочитала о Вашей поездке! Практически на одном дыхании! Иной раз придерживала себя, чтобы через пару- тройку дней прочитать за один раз побольше! В Советское время шесть раз отдыхала в городах КМВ, поэтому многие тропочки до боли знакомы ! А Приэльбрусье -это песня, два раза была там с экскурсиями, но " красавец гордый " нам тогда так и не показался, хотя на фото у кафе "Ай" сделали фотомонтаж, Эльбрус за спиной получился по тем временам очень натурально . Вы так интересно и с юмором пишите, некоторые строчки перечитываю по несколько раз, кое-где, простите, даже носом хлюпаю...и что-то там на клавиатуру капает... Новых интересных путешествий и ...отзывов!

[Ната-ли]

На данный момент комплекс Грозный-Сити состоит из 7 зданий: 5 жилых домов, самый высокий из которых имеет вроде как 40 этажей, офисное здание 30 этажей и гранд отель.

Всё блестит от свежевыплавленного стекла. Даже Порше за компанию поблёскивает.

Вот в это самое блестючее здание, офисный центр, мы сейчас поднимемся на скоростном лифте.

29 этажей преодолели буквально за полминутки. На 30-ый этаж пошли пешком. Эх, не довезли малость… Но 30-ый этаж – это вовсе не этаж, а вертолётная площадка. Эмм… надеюсь, во время нашего визита сюда не прилетит друг-волшебник.

 Самая высокая башня - 145-метровый жилой дом "Феникс". Точнее, «Олимп». То есть сначала был Олимп, но он в 2013 году сгорел. Башенку быстро восстановили и дали новое имя в честь возродившейся птицы.

Со смотровой посмотрели на чёткую планировку города, которую перерезают два проспекта. Угадайте с одного раза, в честь кого названных? Правильно! Проспект Путина и проспект Кадырова. Кстати, по словам Дагмары, в Грозном улицы кроме официальных названий, имеют ещё и «общенародные». Даются они по тем заведениям, которые там построены. А заведения построены на всей улице  одинаковые. То есть, на одной улице одни фитнес центры, на второй одни кафе, на третьей - магазины нижнего белья. Не знаю, есть ли тут какой-то подтекст… но проспект Путина – улица аптек!

Вот и тот самый «Парк Чудес», по которому мы только что проходили.

Самое прикольное на площадке – не панорамные виды, не красота чудесного парка. Самое прикольное – слова гида:
- С площадки видна резиденция нашего хаджи Кадырова. Фотографировать её нельзя!!!
Будто в подтверждение этих слов увидели двух шагающих автоматчиков, зорко следящих, чтобы туристические авантюристы не направляли свои окуляры в запретную сторону.
И как последний выстрел – табличка. Для самых непонятливых!

В общем, бестолковым туристам, всё время косящим глазом норовящим вести фотосъёмку в сторону резиденции, трижды повторили: НИЗ-ЗЯ!!! А когда сто раз повторят, что «нельзя», уже на уровне инстинкта сработает, что НАДА!
Например, у нас как с этим делом? Захотел кто-то резиденцию Путина снять – да пожалуйста, никто ж не запрещает! Снимайте на здоровье! Хоть с квадрокоптера. Если, конечно,  найдёте.

А в Грозном будто специально дразнятся: построили в самом центре города, привели туристов, показали,  рассказали чей это домик… и невзначай добавили: нельзяааа… Блин, столько таинственности нагнали…  не захочешь, да снимешь)

Надеюсь, Рамзан не заходит на форум ТТВ, не увидит здесь свои палаты белокаменные… ну а мы, нарушив все запреты, спускаемся и идём знакомиться с грандиозным «Сердцем Чечни».

[Ната-ли]

Мечеть, конечно, впечатлила! Такое внушительное строение. Никакой фотоаппарат не передаст то, что мы увидели глазами. Снять это чудо целиком никак не получалось. Да и немудрено – мечеть является одной из крупнейших в МИРЕ!

Отойти бы на некоторое расстояние… но когда? Если у нас каждая минута секунда расписана! Поэтому фотографировать приходиться частями. Кстати, стены расписывали специалисты из Турции.

После краткого инструктажа идём одеваться. Перед входом в мечеть есть специальная ширмочка, за которой можно взять мусульманский наряд и облачиться в него для посещения «Сердца».
Обувь тоже нужно снять! Решила я присесть на лавочку, чтобы разуться и надеть носочки… подошла… не успела присесть, как слышу голос ошарашенной моей наглостью чеченки:
- Вы! Наступили! На ковёр! В-О-Б-У-В-И-!!!
- Ой… простите-извините… я ж по неопытности… готова понести наказание…

Разулись, переоделись, идём внутрь. Тут тоже нужно быть внимательными! Первый этаж предназначен исключительно для мужчин. Ну, это мы ещё с Владикавказа помним… поэтому поднимаемся на второй. По мягким персидским коврам. Не знаю, насколько часто там убирают… но под ногами не было ни сориночки, ни пылиночки. И ворс такой мягкий, шёлковый…
Поскольку нарядов ограниченное количество, то внутрь проходить пришлось небольшими партиями. Вот наша (первая) матрёшковая команда:

С удивлением рассматриваем всё вокруг. Всё такое грандиозное, масштабное, красивое. Многочисленные позолоченные люстры символизируют важнейшие мечети мусульманского мира – Купол Скалы в Иерусалиме, Ровзату-Небеви в Медине и главную святыню ислама – Каабу из Мекки. В мечети стоит практически звенящая тишина… мы тоже делимся впечатлениями шёпотом. И вдруг в этой тишине… КААААК запоют! Прям во весь голос)

Поют громко. Но почему-то мальчишек совсем мало. Храм рассчитан на 10 тысяч человек, а пришли меньше сотни. Правда, девочек ещё меньше – всего 4. Если бы не мы, то не знаю прям. Хотя, тут всё логично. У женщин и дома дел полно – сварить, помыть, постирать, погладить, убрать, детей воспитать, спать уложить… и ждать возвращения мужа из мечети. Намолившегося и готового принять покорность жены.

Пока дивились на местные нравы, на улице уж вечер подоспел.

Всё засияло яркими красками.

Грузимся в автобусик, в котором нас уже заждался Шапран Алехан. Именно он будет проводить экскурсию по ночному Грозному и Аргуну. Сначала едем к аллее Славы, где находится музей Ахмата Хаджи Кадырова.

Правда, он недоволен был… так посмотрел строго – «ПАЧЕМУ поздно приехали???».

И текст на табличке поддакнул, высказал возмущение: Урбанаш Дала Къобала!

Почему, почему. Мы откуда знаем, почему? Когда привезли, тогда и приехали.
Мемориальный комплекс построен в рекордно короткие сроки - 6 месяцев, и расположен на площади в 5 гектаров. Среди аналогичных объектов занимает третье место после Мамаева кургана и Поклонной горы. 

Музей уже закрыт, поэтому бросили полвзгляда на окрестности и разворачиваем стопы.

[Ната-ли]

Сейчас отправляемся навстречу аргунской мечети. Мысленно встают образы храмов в стиле барокко, готики, неоклассицизма, наконец. Но хай-тек в таком заведении я ну никак не ожидала увидеть!

Не знаю, почему этот арт-объект назвали мечетью. Это скорее современный летающий корабль.

«Сердце Матери» построили в 2014 году. Назвали её в честь Аймани Несиевны Кадыровой, матери Рамзана Кадырова.

«В самые тяжелые времена она была рядом со своим супругом, поддерживая его на нелегком пути. Она воспитала Рамзана Кадырова, достойного сына своего отца, своего народа, который продолжил путь, начатый первым президентом республики. И сегодня Аймани Кадырова занимается благотворительностью, помогая нуждающимся. Ахмат-Хаджи Кадыров заложил фундамент мирной жизни, его сын Рамзан построил на этом фундаменте процветающую республику».

Рядом с мечетью находится Аргун-сити. Покромнее, чем в Грозном. Но всё равно сверкает ярко.

Слегка офигев от обрушившейся на нашу нежную психику красоты (уже и забыли, что в «опасной» Чечне находимся), идём переодеваться в аргунские наряды.

Где их взять, уже знали – за ширмочкой перед входом. Нарядились, входим… некоторые входили в своих нарядах.

Неожиданностей никто не ожидал. Но перед входом сидел мусульманский вьюнош (кстати, в мечетях почему-то присутствуют в основном молодые чеченцы) с низко опущенной головой. Взгляд головы вдруг упал на ступни входивших обрусевших мусульманок из тура RGS. Возмущение головы зашкалило:
- НЕЛЬЗЯ входить в мечеть без соответствующей одежды!!!

Омусульманившаяся россиянка возражает:
- Я одета по всем чеченским адатам! Вот руки прикрыты, вот платье длинное…

Вьюнош в панике от безграмотности посетительницы:
- А щиколотки! ЩИКОЛОТКИ видны!!! И почти половина икры!!!

Поднял голову, чтобы посмотреть, КТО это тут нарушает правила и онемел. Вернув речь, ошалело произнёс:
- Во…ло… сы… У вас ВИДНЫ волосы!!!

В общем, в степенный аргунский уклад жизни мы привнесли немало паники, доходящей до ужаса. Добила чеченские микарды одна из горянок, сомнамбулически направившаяся в мужские владения, на первый этаж)

Более опытные «мусульманки» поднялись на второй, расселись на мягкие персидские ковры и стали наблюдать за происходящим на первом этаже.

Происходило интересное – аргунцы молились. Всё это напоминало детский утренник, на котором детишки повторяют танцевальные движения за воспитателем.

Смотрели на представление с большим любопытством. Кстати, внутри впечатление от мечети-корабля не изменилось. Это не храм божий, это какой-то офис турецкого шаха-падишаха. Всё такое пышно-торжественно-богатое. Кстати, турецкий архитектор и строил чудо сие. Даже если это чудо и является храмом, то точно не из нашей галактики, а из ИНЫХ МИРОВ!

Время… ой, про время совсем забыли… бежим вниз!

Хи, кровать! Для каких таких целей?!

Перед выходом – напоминание про Бисмиллях.

Ну вот и всё. Выбираем себе тапочки, переодеваемся и бегом в автобус.

Высадились на том же месте, где нас подобрали на вечернюю экскурсию.

Теперь едем в отель. Заселяться. Правда, уехали куда-то за город… чот заблудились в потёмках-то. Вернулись, еле нашли этот «Беркат». Заходим… напоминаю, что заходим в стандартную «трёшку». А таааам… там дворец чеченский!

Номер тоже подивил. Во-первых, прихожая была. Размером с номер в европейских отелях. Комната вообще, как стадион. С кровати телевизор едва виден. Во-вторых, кроме стандартных полотенец, были ещё и тапочки с белоснежными махровыми халатами. Был чайник с чайно-кофейными наборами. Трехстворчатый шкаф-купе. В общем, чо только не было.

Но в итоге всё равно остались недовольны! Ну, разве это дело?! Приехали  ближе к полуночи. Уставшие! А тут по полкилометра приходится наматывать, чтобы элементарно до душа дойти… непорядок. Мы на экскурсиях столько не ходили, сколько по номеру)))

[Ната-ли]

4 день (Чечня)

Список ИНЫХ миров по программе:
- Кезеной-Ам
- Хой

Силой мысли перенесёмся в:
А никуда сегодня переносится не будем. Сегодня нам красоты Кавказа хватит!

Три гаишника останавливают чеченца:
— Вы превысили скорость.
— Вай, вот тебе десять тысяч, вот тебе десять тысяч, и  тебе десять тысяч…
— Вы превысили скорость!
—Тебе пятьдесят тысяч, тебе пятьдесят тысяч,
и тебе пятьдесят тысяч, ну я поехал…
— Никуда вы не поедете! Покажите водительские права!
— Вай, вот тебе права, вот тебе права, вот тебе права…

ЧЕЧЕНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Давным-давно Всевышний создал Землю и заселил ее людьми и зверями и дал им наставление: "Не нарушайте моих заповедей, живите в мире и согласии и помните, вы все равны между собой!" Он так любил своих детей, что подарил им рай.

Все жили на Земле, проявляя уважение и любовь друг к другу. Но через много лет они стали забывать и нарушать заповеди Всевышнего: люди убивали людей, большие и сильные звери пожирали малых и слабых. И только одна Волчица не пожелала становиться как все, говоря, что Всевышний создал нас равными, что подобные поступки нарушают закон Его, и Он покарает всех. Но ее никто не слушал.

Когда Всевышний увидел на Земле грязь и насилие вместо рая, он послал людям своих Ангелов, но люди отвергли их. Тогда разгневанный Всевышний решил уничтожить все живое на Земле и обрушил на нее Великую стихию. И Солнце стало кроваво-красным, и с неба посыпался песок, не давая вздохнуть. И рушились горы, и ледяной ветер вырывал с корнями деревья, погребая под ними все живое. И заметались люди и звери, ища спасения.

И только Волчица повернулась лицом к великой беде, заслонив своих волчат. И обрушил Всевышний на нее весь свой гнев. От сильного ветра у Волчицы лопалась кожа и кусками срывалось мясо, но она не сдавалась. А люди, возомнившие себя повелителями Земли, трусливо прятались за ней, спасая свои грешные души.

Всевышний поразился ее стойкости и мужеству. Он утихомирил стихию и изрек: "Я увидел, что на этой грешной Земле все же есть достойное существо, и ради него я дарую вам жизнь, но не прощаю". И отвернулся от Земли.

А раненую Волчицу люди убили, так как не могли пережить свой страх и позор. С тех пор люди преследуют и убивают волков, желая уничтожить само напоминание своей вины перед Всевышним. А волки с тех пор нестерпимо жалобно воют, глядя на отрекшиеся небеса, призывая Всевышнего, чтобы он повернулся к Земле, простил наши грехи и восстановил на Земле справедливость.

Для чеченского народа Волчица, защитившая Землю, является символом мужества и стойкости, олицетворением свободы и жизни на Земле. Если Лев, изображающий силу - идёт на слабого, то волк идет на более сильного; в темную ночь бродит вокруг аула, откуда ежеминутно грозит ему смерть; попав в безвыходную ситуацию, волк умирает молча, не выражая ни страха, ни боли. Эти свойства характеризуют настоящего героя по горским понятиям. Поэтому до 2004 года на гербе Чеченской республики был изображён волк.

Чеченцы называют себя «нохчи»! Одна из гипотез возникновения самоназвания чеченцев такая: «Нохчи» состоит из двух корней – «Нох» ( имя Ноя в Коране), и «чи» (кровь).   Отсюда,   буквально,   Нохчи - Кровь Ноя.

[Ната-ли]

Сегодня на весь день уезжаем из Грозного, чтобы познакомиться с горной Чечнёй. А познакомились с… эээ… местными условиями жизни! По одной дороге с нами ехала длинная-предлинная колонна узнаваемых машин. Ух… что бы это значило?!

Подсадили такого  видного чеченского гида, который руководил нами до вечера. Поговаривали (Кто? Не помню… но разговоры были), что его дома дожидаются 4 жены. Ага, в Чечне так можно)
Ехали через крохотные деревеньки в несколько дворов. Вот для примера один из таких двориков:

Когда доехали до более крупного населённого пункта, сделали остановку на эМЖо. Вместо эМ и Жо нас встретили отец и сын, следящие за приезжими с огромных портретов.

А мы чо… мы ж ничо не нарушили. Поэтому со спокойной совестью шагнули в ворота. А там и третий пытливо в глаза каждому всматривается – «Совесть точно спокойна?!».

Ух, какой тут контроль неусыпно-тотальный. У нас тоже так было, наверное, при отце народов Иосифе Виссарионовиче. Постарались скрыться с глаз долой. Ушли к чеченам. У них сегодня, оказывается, курбан байрам, поэтому они с утра баранами торгуют.

Ой, какие барашки красивые. Спрашиваю:
- Не жалко таких кучерявых на смерть посылать?
Барановый продавец слегка офигел от вопроса:
- А чо им, своей смертью что ли помирать?!

На некоторых машинах баранов почти не осталось. Наверное, самые жирненькие здесь были. Остались вот три  задохлика.

Кстати, Марина тоже трёх барашков себе прикупила. Симпатичные… но тягать их по всем отелям?! Нет уж, спасибо! Хотя я потом раззавидовалась и тоже увезла домой одного рогатого. Правда, купила его уже в конце тура, в Махачкале. Так удобнее – погрузила сразу в поезд и проблем нет с транспортировкой.

А мы тем временем едем дальше. Следующая остановка случилась… дай бог памяти… не, не вспомню. Помню, что в Ведено от лишней жидкости избавлялись, здесь напротив – восполняли утраченное. У горного родника. «Косичка» вроде бы называется.

Наша большая команда оккупировала источник так, что ни местному абреку, ни его коню даже шанса не дали на глоток воды. Я тоже своей очереди не дождалась)))

Пошла осваивать территорию.

Прикольно… у мечетей есть свои имена. Дибир-шайхан – это какой-то великий мусульманин, в честь которого и назвали храм с луной на крыше.

Посёлочек совсем крохотный, в несколько домов. Вот в этом живут скромно, почти в нужде. Помните, что такие выводы нужно делать по воротам? У состоятельных семей они не жалкие, а вычурно-роскошные.

Идём от родника к автобусу, а навстречу шагает гордый вайнах с высокой стопкой блино-пирогов на тарелке. Таких, которыми нас в Грозном на обеде угощали. В общем, идёт… а мы навстречу. По горским обычаям нельзя гостя отпускать без угощения. Особенно в горах. Вайнах традиции соблюл и предложил нам блинчик. Сдуру-то. Нас два раза просить не надо. Взяли. Потом  и остальные 40 горцев подтянулись. У высокой стопки высота мгновенно  сократилась. Не знаю, ЧТО было у вайнаха в мыслях… ведь куда-то же он нёс свои блины. Спрашиваю у местного гида (не помню имя):
- Жена ждёт мужа с обедом, а он сейчас пустую тарелку принесёт)))

Такого безудержного смеха я никогда не слышала:
- Если чеченский муж домой обед принесёт, жена в обморок упадёт!

Кстати, блинчики вкуснючие оказались. Начинка необычная, с творогом и луком. Мы всё удивлялись – как можно в блин начинку засунуть?! Вечером включили телевизор, а там как по заказу показывают процесс приготовления этих блинов с начинкой.

Дальше у нас начался подъём в горы, где мы также сделали остановочку. У горной пасеки.

Правда, пасечник куда-то срулил.

Поэтому мы просто полюбовались пейзажами. Без мёда.

[Ната-ли]

Теперь уже без остановок едем к озеру Кезеной-Ам. По дороге встречаем знакомые башенки.

Во время пути гид пытается загрузить нас информацией. Но информация какая-то забавная:  вот детский лагерь, вот лес, а тут у нас асфальт. :) Но как только задаёшь бытовой вопрос, рассказ становится супер интересным.

Например, мы узнали, что после военных событий многие чеченцы уехали в другие регионы и уже не возвращаются:
- А зачем? Там всё! Там цивилизация, все блага, отдых. (Эмм… отдых? В городе?!) А у нас на Кавказе из развлечений только телефон и телевизор.

Ситуацию на дорогах тоже интересно комментировал. Если водитель наезжал на сплошную, миролюбиво ворчал:
- Не наезжай… сломаешь…

Если подъезжали к красному свету светофора, махал руками:
- Не тормози, езжай!

Какие-то правила дорожные слишком у них условные. Единственное, к чему в Чечне относятся крайне строго – это к пьяным за рулём. Потому как пьяный на дороге – тот же террорист. В прошлом году в начале января всего за 10 дней изъяли аж 700 автомобилей у пьяных. Хотели на переплавку отдать, но передумали. Хотя хозяевам вернули только недавно.

Мы в шоке интересуемся:
- Как 700? В Чечне же не пьют?!
- Да пьют, конечно. Но за это не наказывают. Только общественность порицает. Сын недавно был на свадьбе и был сильно удивлён, когда увидел выпившего (не пьяного!) вайнаха. Он при ходьбе покачивался, а над ним все смеялись. В итоге сыновья забрали выпившего отца и пристыдили.

А вообще, в Чечне сложно купить алкоголь. Продают всего в одном магазине на окраине Грозного. Продают туристам. Местным тоже продают… но на выходе могут отобрать или даже закидать камнями.

Так что строго тут всё с пьянством. А с пьянством на дорогах тем более. Мы, кстати, только что воооон по той дороге проехали на противоположном склоне.

 Дороги тут, нужно сказать… чем выше, тем круче повороты и резче обрывы. В некоторых местах вообще ехали по самому краю пропасти. Экскурсовод утешает:
- Сейчас тут безопасно. Камни-отбойники поставили.

Дык… как эти камни от сваливания в пропасть-то спасут? Они ж для нашего двухэтажного только трамплином послужат! Нет, вы как хотите, а я всё-таки считаю, что  тут пониже автобусики нужны. Поустойчивее!

Если не обращать внимания на крутизну дороги, то она – просто сказка. Такие красоты, такие пейзажи, такие горы! Взгляд не отвести. Тут можно вообще никакие экскурсии не проводить, а просто ехать и ехать. Сами горы – одна большая и очаровательная экскурсия.

Горы всегда разные.

Сначала они  показывают свои вершины в крапинку. От невесть откуда взявшейся россыпи камней. Говорят, что тут когда-то метеорит мимо пролетал…

Потом эти великаны демонстрируют свои бархатные склоны с причудливой резьбой.

Вдруг на самой вершине очередного склона вырастает одинокий домик. Почему люди выбрали себе такое место? За тридевять земель от чеченской цивилизации. Тут, наверное,  даже стандартного развлечения в виде телевизора нет.

Дальше ещё забавнее. Через полчаса дороги обнаруживается остановка общественного транспорта. Да не абы какая, а со сторожевой башней! Зачем она тут?! Кто кого сторожить должен? Непонятно…

Попетляли немало. Дорога-серпантин к озеру была проложена в 1871 году к приезду Александра II, который, объезжая Кавказ, посетил Кезеной-Ам, чтобы воочию увидеть знаменитое "Голубое озеро". Первоначально сроки на постройку дороги были определены в несколько лет. Но император сказал - вымостите дорогу серебром, но сделайте! На строительство вышли 5 тысяч человек и дорогу сделали за год. Кстати, ее так и называют с тех  пор - царская дорога.

Когда начинаешь рассматривать фото гор, замечаешь, что они все пронизаны сетью дорог. Когда по горам поездишь день-другой, понимаешь, что дорог тут побольше, чем на равнине. В Чечне есть поговорка: можно взять камень из мечети для постройки дороги, но нельзя взять камня из дороги для постройки мечети. Дорога в горах - это жизнь. Строитель моста будет почитаем и уважаем до конца своих дней, а его память будут чтить поколения.

И вот вдали блеснуло маленькое зеркальце высокогорного озера.

С левой стороны фотоаппараты защёлкали с удесятерённой силой. Левосторонние с нетерпением ожидали прибытия на место чеченской уникальности.