Викингур Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 I. Слово и дело НАРВА! Со школьных времён, с фильмов про юность Петра и начало славных дел – и с легшего в их основу зачитанного до дыр романа «красного графа» А.Н. Толстого о Петре Великом, это короткое, раскатистое слово тревожило сердце и манило. Совсем как других манит другой город – тоже из пяти букв и тоже с Р посередине . Но если в Париже туристу оказаться, в общем, давно не проблема – то с гораздо более близкой Нарвой внезапно всё оказывается не так просто. Организованный туризм этот самый близкий и самый «русский» из эстонских городов, можно сказать, не принимает всерьёз. Нет, предложений от питерских турфирмочек съездить в Нарву на денёчек хватает – но всё это плохо завуалированные шоп-туры, где большая часть времени в городе отведена на разграбление торговых центров, и лишь часа полтора-два (если повезёт) – забегу по замку и окрестностям. – Ну так в чём дело? Хочешь, чтобы всё было как надо – сделай всё сам! – в очередной раз подсказал здравый смысл. Убедительности оному добавили моя шенгенская мультивиза вкупе с тем подходящим обстоятельством, что мои майские «Сады и парки Скандинавии» начинаются и заканчиваются в Санкт-Петербурге, откуда до Нарвы – всего-то полторы сотни километров. К тому же – слава РЖД – преодолеть их в нынешнем году можно на весьма удобно идущем (что в одну, что в другую сторону) поезде Москва – Санкт-Петербург – Таллин. 4 часа до самой Нарвы в его сидячем вагоне обошлись бы примерно в полторы тысячи отечественных рублей… но это было бы наиглупейшей (рас)тратой денег. Потому что вполне можно сэкономить 1100 рублей и час времени, выйдя с российской стороны границы – в Ивангороде, и прогулявшись до Нарвы на своих двоих. Получасовая прогулка от вокзала Ивангород-Нарвский до погранперехода в Евросоюз – треккинг, явно посильный для всех . (Да и сам Ивангород заслуживает некоторого туристического внимания.) Итак, контуры моего блиц-визита в город мечты были намечены. Ну а неожиданной, но приятной увертюрой к нему стало знакомство с Питерскими Нарвскими воротами – ещё одним прекрасным архитектурным памятником победе над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. С самой Нарвой они связаны, конечно, сильно опосредованно: когда-то здесь проходила городская граница и располагалась Нарвская застава – где начиналась главная дорога из столицы империи в её провинцию Эстляндию, в наше время именуемая Таллинское шоссе... Оказался я рядом с ними в общем случайно – просто убивая время вечером 9 мая в ожидании Салюта Победы. Но, как говорил один герой популярного мультика, случайности не случайны. И в этом случае он прав на все 100%... Ну а в 6.25 утра следующего, 10 мая я уже отбыл с Московского вокзала Санкт-Петербурга на западные рубежи Ленинградской области . Дорога незаметно растворилась в утренней полудрёме под убаюкивающий стук колёс, и три часа спустя я уже предъявлял стерегущим выход с перрона в город пограничникам мой загранпаспорт. Да, увы и ах, в Ивангород так просто не попадёшь. Город целиком попадает в пограничную зону России, где законом запрещено находиться без местной прописки или спецпропуска. Ну или отметки, разрешающей транзит через оную зону в сопредельное государство – которой в нашем случае является действующая шенгенская виза. Сошедших с поезда в Ивангороде людей (кроме меня, их было ещё с десяток) пограничники встречали у входа в здание вокзала (на фото ниже – слева). Говорят, иногда достаточно просто издалека помахать загранпаспортом, но в тот день всё было серьёзно – пограничник в ответ на мои уверения, что я нахожусь здесь исключительно для того, чтобы попасть в соседнюю Нарву, долистал документ до визы, внимательно её рассмотрел и лишь после этого пропустил дальше. Тот же режим погранзоны имеет ещё одно неприятное следствие – фотографировать в Ивангороде сильно не благословляется. По крайней мере, столь заметной аппаратурой, как зеркалка. Так что сразу прошу прощения за то, что ивангородские снимки будут весьма скудны числом и почти сплошь взяты из Интернета. Хотя по большому счёту, снимать тут особо и нечего: большую часть своей истории (все советские, а до того независимо-эстонские, а до того российско-имперские, а до того шведские времена) Ивангород был не более чем предместьем, рабочей и спальной окраиной более старшей и куда более импозантной Нарвы. Смотрите сами. Так что транзит у меня получился действительно транзитом: от здания вокзала строго прямо, на перекрёстке налево и снова прямо, прямо, прямо – пока дорога не начнёт спускаться в долину пограничной реки Наровы. Там надо взять вправо, обходя автомобильный пропускной пункт, и ещё метров через 200 будет пункт пропуска для подобных мне пешеходов. Рассказывают, что иногда (особенно в выходные) здесь скапливаются довольно приличные очереди, но в этот раз на них не было и намека. Пограничница в кабинке быстро поставила в мой паспорт очередной штампик, и я направился к пограничному мосту. Увы, несмотря на то, что недавно он был капитально отремонтирован, здесь опять шли какие-то работы, так что подходы с российской стороны были перерыты и заминированы. А о том чтобы отснять хорошие виды с моста (здесь, в отличие от самого города, это уже никого не волнует), нечего было и думать. (Вид на погранпереход ниже – уже из Нарвского замка). Но это было уже совершенно неважно. Через пару минут я впервые в жизни окажусь в Эстонии. Чтобы увидеть, как на двух берегах Наровы уже шестой век стоят друг напротив друга две великолепные крепости... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
облако Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Ух! Как я люблю читать рассказы о тех местах, где сама побывала! Особенно в твоем изложении, Сергей. Так интересно сравнить впечатления, разглядывать детали на фото, и вообще, вернуться в те места, о которых остались самые приятные воспоминания, и пока еще - очень свежие. Если позволишь, то, возможно, по ходу твоего рассказа, я покажу кусочек летней Нарвы и окрестностей, когда это будет уместно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена Аксенова Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Огромное спасибо тебе, Сергей, за то, что открыл тему, чтобы рассказать о поездке в Нарву. Похоже, эта "пешая" дорога в Евросоюз самая малоизученная. Сегодня у меня получился вечер воспоминаний об Ивангороде и Нарве - городах, с которыми я познакомилась почти 30 лет назад. Когда-то давно, была просто река Нарова, разделяющая два небольших городка на берегах. Тогда в нашей стране не было никаких пропускных таможенных пунктов с балтийскими странами, и городской автобус из центра Нарвы никуда не торопясь проезжал тот мост, что ныне перекрыт государственной границей, и останавливался где-то в центре Ивангорода, где были небольшие двухэтажные домики и подросшие многоэтажки с продуктовыми магазинами и книжными лавками. Много лет назад Ивангород был зеркальной копией Нарвы, в которой тоже строилось много жилья, и дома в спальных микрорайонах возникали, как "грибы". В те годы население Нарвы росло не по дням, а по часам, и всем надо было где-то жить и работать. Немного позже стала ясной причина - Эстония готовилась стать независимым государством, и, на тот момент эта новость стала для меня просто "громом среди ясного неба". Заграница? В Советском Союзе? Хотя, "пламенного союза" России с балтийскими Литвой, Латвией и Эстонией на тот момент уже по факту и не было, и каждая из республик рулила в свою сторону. Независимую и суверенную. Я очень ждала этих фотографий из Ивангорода от Сергея, но похоже, за прошедшие годы в этом городе так ничего и не изменилось. Смотрю на интернет-фотографии и понимаю, что дома - практически такие же, как и были, без изменений к лучшему, а дороги настолько морально устарели, превратившись в бездорожье, что в пору прокладывать новые. Река Нарова - все больше и больше отдаляет друг от друга некогда достаточно близких соседей и друзей. На другом берегу, в Эстонии все чинно-гладко и ухожено - прогулочный променад и датированная Евросоюзом "материальная европомощь", а на нашем - похоже, все осталось так, как было в прошлом веке. Потому, и показать нечего, кроме, разумеется, Ивангородской крепости. Ну, не выкладывать же ко всеобщему обозрению деревянный пандус к таможне на российской границе и раздолбанный тысячами ног тротуар на пограничный пункт? В Эстонии, похоже, все эти неурядицы урегулировали при помощи городского муниципалитета лет этак двадцать пять назад. Что же осталось общего и неделимого для наших стран-соседей? Наверное, тот чарующий сосновый воздух, наполняющий окрестности, и Финский залив. Этого не отнять ни у Нарвы, ни у Ивангорода. Но, об этом лучше меня расскажут Наталия и Сергей. А я с большим удовольствием еще раз вернусь с помощью моих друзей в заповедную восточную Эстонию, посмотрю на город, крепостные замки на берегах реки и красивое побережье, тридцать лет спустя и почитаю об их впечатлениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
облако Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 А я, не зная еще исторических подробностей, влюбилась в эти две крепости, считай, с первого взгляда, когда возвращалась на автобусе из Таллина в Питер. Тогда, бросив восхищенный взгляд в окно, решила, что обязательно вернусь сюда, поброжу по древним стенам с одной, и с другой стороны реки и обязательно доберусь до залива- совсем рядом, 14 км всего! Честно говоря еще очень привлек тот факт, что границу МОЖНО пересечь ПЕШКОМ!!! Не зря Сергей это отметил в названии темы - эдакая "фишечка". Ну, где еще, кроме Нарвы такое встретишь? Но, самое интересное, конечно, что нет в Европе больше подобного места, чтобы 2 крепости располагались друг от друга на расстоянии полета стрелы, всего 130 метров (нам поведала об этом милая старушка в кассе Ивангородской крепости). А на этом фото, сделанном с "пограничной тропы", даже и реку не видно- настолько крепости близки друг к другу. И с какой радостью я увидела в новом каталоге 8SF c Нарвой по маршруту- наконец-то! Добавить бы еще хотя бы полдня на заливе, в Нарве Йыэсуу, но для начала- уже хорошо. Сергей, с нетерпением ждем твой рассказ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 04.09.2018 в 21:27, облако сказал: Если позволишь, то, возможно, по ходу твоего рассказа, я покажу кусочек летней Нарвы и окрестностей, когда это будет уместно. Наташа, конечно и без вопросов! Тем более что Нарва состоялась у меня через день после "большого" тура, и в ней я не занимался туристическим галопом, а просто гулял и релаксировал. Так что когда я закончу рассказ, многие наверное удивятся, как мало я успел увидеть за полновесные 8 часов в городе. Даже не всё из вот этого списка "туристических обязашек" 05.09.2018 в 21:22, облако сказал: Честно говоря еще очень привлек тот факт, что границу МОЖНО пересечь ПЕШКОМ!!! Не зря Сергей это отметил в названии темы - эдакая "фишечка". Ну, где еще, кроме Нарвы такое встретишь? Но, самое интересное, конечно, что нет в Европе больше подобного места, чтобы 2 крепости располагались друг от друга на расстоянии полета стрелы, всего 130 метров (нам поведала об этом милая старушка в кассе Ивангородской крепости). Хождением "пешком за границу" я заболел ещё в нашем прошлогоднем 4SD, после Гёрлица / Згоржельца и Снежки. Но в отличие от тех, по-шенгенски условных, границ, эта, Нарва-Ивангород – единственная на моей памяти "настоящая". Ну а две крепости - это ж та самая уникальная картина, которая меня сюда и привела, перевесив все соблазны прочих возможных однодневных туров – в Савонлинну, Миккели, Таллин... А теперь я продолжаю II. Мост Кажется, дорога, что связывает Ивангород с Нарвой, старше их обоих вместе взятых. И эту мысль навеяло мне вовсе не знакомство с улицами Ивангорода, несмотря на некоторую унылость большей его части. Просто когда подданные датского короля Вальдемара II (к слову, праправнука нашего Владимира Мономаха) без малого 800 лет назад ставили на Нарове свой очередной борг – деревянную крепость, сделали они это в том месте, где реку пересекала торговая дорога (чуть ли не из варяг в греки), уже тогда считавшаяся старой. Тому боргу было суждено обозначить крайний восточный предел средневековой Датской империи (на запад, напомню, простиравшейся аж до Исландии с Гренландией). Ну а само пересечение дороги и реки у людей испокон веков называлось мостом . И теперь, глядя вниз с замковой башни "Длинный Герман" - наследницы того датского борга, можно представить, как это было за 8 веков до нас… Уже никто не скажет, сколько таких мостов поглотили здесь за эти века огонь войн и вода Наровы (говорят, только после Ливонской войны – с полдесятка), и какой по счёту нынешний, пограничный. Да это и не важно. Ну а самому ему пока рано на пенсию даже по старым российским законам ... Его предок, воздвигнутый в начале царствования Николая I гранитный красавец, прослужил больше века, уцелел в Гражданскую, но пережить Вторую мировую ему было не суждено. В августе 1941 он был взорван отступающими частями Красной Армии. Потом ещё два десятилетия на его опорах один за другим укладывались временные деревянные мосты – и немецкие, и наши. Пока в конце пятидесятых не было решено построить новый мост – на несколько метров по течению ниже старого. А старый был снесён до основания, растаяв в дымке вечности – как и вся старая Нарва, до войны вполне способная потягаться красотой со столичным Таллином… Вместе с ней оставшись лишь на чёрно-белых фотографиях. И моделью в одном из музеев (фото – Интернет) От царского моста до наших дней дошли лишь небольшие куски опор, на одной из которых теперь растёт берёзка, как символ надежды на возрождение... Новый мост получил характерное для советских времен оптимистичное название – Дружбы (по-эстонски Сыпрус). И "дружили" с его помощью не только Нарва с Ивангородом. Ибо будучи единственным автомобильным мостом на всём 77-километровом течении Наровы, он волей-неволей "монополизировал" автотранспортное сообщение двух тогда ещё союзных республик между Чудским озером и Балтикой. Рядом, правда, есть ещё один мост через Нарову. Второй и последний. Железнодорожный. По которому два раза в день проходит привезший меня поезд, а остальное время катятся цистерны с главным экспортным товаром энергетической сверхдержавы. И это – всё. Так что Нарвский мост Дружбы остался монополистом и по сей день, когда 15 любящих сестёр оформили развод. Переименовывать сам мост не стали – видимо, соглашаясь с едким афоризмом Жванецкого: "Не можешь любить – сиди дружи!". Разве что забрали с боков частой сеткой – дабы никто не бросился в воду, выбирая свободу / стабильность без прохождения подобающих пограничных формальностей . Транспорта же на мосту с тех пор только прибавилось., так что сфотографировать его пустым – редкая удача. Гораздо чаще фуры и прочие авто оккупируют его от КПП до КПП. Впрочем, украшать собой городские виды разной степени открыточности это ему совершенно не мешает . Кстати, ровно посередине этого моста, волей сценаристов, завязалось действие отечественного сериала "Мост" – римейка знаменитого одноимённого шведско-датского фильма. Героем которого в свою очередь стал мост Эресуннский – объект моего любования всего-то за 5 дней до того! В медицине и в теории катастроф это, кажется, называется "закон парных случаев" . Хотя то, что снято крупным планом в нашем "шедевре", к Нарвскому мосту ни малейшего отношения не имеет... Из-за всех пограничных заморочек машинам стоять на мосту приходится иногда по часу с лишком. Ну а на своих двоих три пролёта Сыпруса преодолеваются максимум минут за 5 . Небольшой подъём в горку – и я уже на эстонском КПП. Здесь пограничниц уже четверо. У дамы передо мной интересуются наличием денег и медстраховки (это к недавней дискуссии на тему – надо оформлять таковую или нет). Меня же просто спрашивают о цели посещения страны – и моё желание познакомиться с историческим городом всех вполне удовлетворяет. Автоматическая дверь мягко скользит вбок – и я оказываюсь на городской площади. И едва прочитав её название – Петра Великого, ощущаю, что мост Дружбы переброшен не только через пространство, но и через время. И пусть над площадью Петра напротив старого замка нынче развевается Синимуствалге – национальный флаг Эстонии… Но под его сенью бережно чтится память павших за освобождение Эстонии от нацизма советских солдат. Что бы ни думали на этот счёт официальные эстонские власти… Высится советская двенадцатиэтажка с характерной "шляпой" водонапорной ёмкости. Самое высокое здание современной Нарвы, и в чем-то – наследница её исчезнувших шпилей… А ещё, отметка географического центра города! За стенами замка прячется (видимо всё от тех же неугомонных властей), но всё так же указует на Мост Дружбы и Россию последний во всей Эстонии Ленин... А чуть поодаль гостей встречает один из величайших эстонцев всех времён – шахматный гений, уроженец Нарвы Пауль Керес. Прославивший в разное время и независимую Эстонию, и "Союз нерушимый". Несколько раз становившийся чемпионом СССР, и даже претендовавший в 1948 году на ставшую вакантной после смерти Александра Алехина мировую шахматную корону. Которая ему не досталось – говорят – во многом лишь потому, что советское руководство предпочло видеть новым королём Михаила Ботвинника... Впрочем, Керес никогда особо не убивался на этот счёт. Экзальтированное честолюбие ему, как настоящему прибалту, было, похоже, чуждо. Вот и сейчас он предлагает всем желающим разделить с ним последнюю в его жизни партию. Выигранную ровно 43 года назад… А если поднять глаза к небу – то можно увидеть, что мост продолжился и там. Ведь почти прямо над головой один за одним укатывают инверсионными следами небесную дорогу целые толпы самолётов. Прямо здесь, над двумя крепостями проложившие, кажется, своё небесное шоссе. Совпадение? Не верю… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa Опубликовано 7 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Спасибо за тему. Подобное путешествие у меня в задумках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O GERA Опубликовано 11 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Если можно, добавлю фото Нарвы Знаменитая Кренгольмская мануфактура, сейчас не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 III. Русская крепость Первый датский борг появился на месте будущей Нарвы в 1223 году. Том самом, когда русские князья в мучениях умирали под дощатым помостом на пиру монгол – победителей злосчастной битвы при Калке, предвестницы предстоящего через 10 с хвостиком лет начала многовекового ига. Ну а через 10 с хвостиком лет уже после его окончания напротив Нарвской крепости – к тому времени уже не датской деревянной, а ливонской каменной – появилась вторая, русская. Заложили её по велению Ивана III, ещё не царя (как его грозный внучек), но уже таки великого князя всея Руси… Назвали крепость не мудрствуя лукаво – Ивангородом. По легенде, для строительства нового города Иван III выпросил в начале лета 1492 года – когда Колумб со товарищи ещё только собирались плыть на запад в поисках Индии – не то у самих ливонцев, не то у шведов (???) в подарок столько земли, сколько покроет лошадиная шкура. Те со смехом согласились – после чего означенная шкура была разрезана на узкие ленточки, связав которые, удалось о-город-ить (ну да, так и возникло слово город) получившейся верёвкой на Девичьей горе, что на Нарвском мысу, пространство размером примерно 36 на 36 метров. Колумб всё ещё продолжал плыть, когда на этом месте выросли каменные стены больше десятка метров высотой и не один метр толщиной. Великий князь поторапливал: десятилетнее перемирие с Ливонией подходило к концу... Конечно, большой гарнизон на таком скромном пространстве (не больше питерского двора-колодца) было не разместить, в чём пришлось убедиться довольно скоро – в 1496 году делегация из Стокгольма, переплыв Балтику и поднявшись 12 вёрст по Нарове от нынешнего курорта Нарва-Йыэсуу крепость захватила и попыталась продать ливонцам. Те отказались, и вскорости Ивангород вскоре снова стал русским. Во избежание новых неприятностей город быстро стали отстраивать и укреплять: в сторону ливонской Нарвы, расширяя первоначальный город, вытянулся Замок, в сторону нынешней автодороги – Передний город, а ещё раньше – в противоположную, вдоль берега Наровы – Большой Боярший город. Иногда встречается и название Большой Боярский. Ливонские братья-рыцари предпочитали называть Ивангород Контр-Нарвой, небезосновательно рассматривая русскую новостройку как инструмент сдерживания немецкой экспансии на Восток (и поддержки русской – на Запад). Русский город во многом и впрямь оказался контр: хоть мы и воспринимаем Ивангород с Нарвой как неразлучных братьев, но похожи они не больше «близнецов» Шварценеггера и де Вито из известной голливудской комедии. Нарва, как мы увидим чуть позже, – типичный орденский замок с боевой башней-донжоном и довольно символическими стенами. Ивангород – практически полноценный кремль, который в ту пору на русском западе мощью превосходили разве что Смоленский да Псковский. Из Нарвы это обычно не так заметно, но "наша" крепость вышла гораздо крупнее своего нарвского "старшего брата"! Немудрено, что целый век после завершения строительства он не был взят никем, и только после Смуты на следующие 100 лет оказался в шведских руках. И то, говорят, лишь потому, что в разорённой русской казне не оказалось 40 бочек золота, за которые шведы предлагали выкупить русские крепости нынешней Ленинградской области. Всё царствование Романовых, впрочем, Ивангород демонстрировал нерушимость братских уз с Нарвой: до 1704 году вместе с ней стерёг восточные рубежи шведской Эстляндии, вместе с ней же был отбит у шведов Петром I, и до крушения империи пребывал в её составе – уже на положении второстепенного укрепления да тюрьмы. Да и после революции вместе с Нарвой же оказался в составе независимой Эстонии, на 2 десятилетия превратившись в Яанилинн, после чего опять же вместе со старшей сестрой вернулся в родную имперскую гавань. И лишь в 1991-м дороги двух городов снова разошлись – поскольку сразу после Великой Отечественной в Москве, видимо, прозирая на полвека будущее, перенесли российский западный рубеж туда, где он был ещё при Рюриковичах – на середину реки Наровы. Но, спасибо пограничной реке, – Ивангородская крепость до сих пор остаётся одной из самых ярких достопримечательностей города Нарвы . Ибо волею природы русло Наровы близ двух крепостей изогнуто столь хитро, что двигаясь по эстонскому берегу, можно, словно в амфитеатре, обозреть русскую крепость почти со всех сторон. Если идти вверх по течению Наровы, то сперва откроются Передний город и Замок… На Пороховой башне – российский флаг. А за ней старинная Воротная Слева направо башни: Пороховая, Колодезная, Провиантская, Широкая и Новая Российский пограничный столб у Колодезной Ну а дальше – стены Большого Бояршего города. Самые открыточные виды на него открываются со смотровой площадки у "Шведского льва" (о нём – в следующей главе). Но лучше спуститься вниз к самой реке, прогуляться по косе Липовая Ямка, разделяющей нынешнее русло Наровы с одним из протоков. Тогда до могучих стен и башен можно будет практически дотянуться рукой… Нарвский замок, Колодезная, Провиантская, Широкая Новая башня всё ещё в руинах... И спасибо всем, благодаря кому мы можем видеть Ивангородскую крепость почти в первозданном виде. Потому что в 1944-м, уходя отсюда, немцы оставили здесь одни руины… А ведь даже в начале войны тут было так: Не люблю штампы, но вот уж точно – в бессмысленной злобе последнего издыхания. Так что свой Дрезден они, как ни крути, заслужили… А если пройти по косе ещё чуть дальше – то нечаянно окажемся на самой восточной точке Эстонии! Официально почему-то считается, что она находится чуть дальше, у Кренгольмской мануфактуры. Но карта соврать не даст: дальше всего на восток Евросоюз в этих местах продвинулся вот тут. У этого пограничного столбика. Ну а ещё в нескольких сотнях метров вверх по течению – ещё одна русская крепость, только современная – Нарвская ГЭС (причём Нарова здесь опять изгибается столь хитро, что станция кажется находящейся в Эстонии). По одной из версий, электроэнергия с неё идёт аж прямиком в питерский метрополитен. А по жёлобу справа от здания станции каждую пятницу низвергается из водохранилища рукотворный водопад. Я, увы, был в четверг… Впрочем, это неудача мелкая… Более серьёзной неудачей оказалось то, что зайти внутрь Ивангородской крепости у меня не хватило времени: старшая эстонская сестра забрала его себе целиком. Впрочем, немного заглянуть за стены русской крепости всё же получилось – со смотровой площадки нарвского Длинного Германа. Главным образом конечно в Замок – тут даже видна крыша свежевосстановленного Порохового амбара и руины Первоначальной крепости. Вот так оно выглядит вблизи (фото из Интернета) Дальше заглянуть не получается – мешает стена Большого Бояршего города. И это не случайно. Города-«близнецы» росли вместе и в переносном, и в прямом смысле. Ливонцы постоянно надстраивали свой донжон, дабы заглядывать и при случае постреливать в русскую крепость. В ответ стена, закрывающая от любопытных глаз основную часть территории крепости, росла и росла… Уже знакомые Пороховая, Воротная, а за ними - Длинношеяя башня Переднего города И по сей день из-за 30-метровой (!!!) стены видны лишь кресты двух церквей – более старой Николаевской и более новой Успенской. Второе фото снова из Интернета. Первоначально, задумывая этот рассказ, я планировал компенсировать своё отсутствие в Ивангородской крепости ссылками на "фотопрогулки" по ней. Но сейчас с удовольствием передаю слово Наташе Облако. А сам продолжу уже в октябре… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
облако Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Сергей доверил мне такое ответственное дело, но после его подробнейшего рассказа, я даже и не знаю, что добавить. Разве что, поделюсь собственным опытом из этого короткого и яркого путешествия. Мы останавливались в Нарве на 2 ночи: гуляли по городу, по окрестностям и в Ивангородскую крепость попали только перед отъездом. К границе подошли с запасом времени (мало ли, что может случиться?), но собственно погранконтроль занял, наверно, по 1 минуте с каждой стороны, плюс пеший переход через границу 4-5 минут - ну, очень удобно! Пешком дошли до единственного большого отеля "Витязь" , хотя, можно было бы и на такси от погранпоста за 100 рублей доехать, а то в горку тяжеловато с сумками подниматься. В "Витязь" заглянули с целью оставить багаж, я была уверена, что нам не откажут в этой услуге. Так и вышло: 50 рублей за сумку и - гуляйте, уважаемые гости! Хочу заметить, что, не смотря на кажущуюся близость крепости- только руку протяни- надо заложить время, чтобы дойти до входа на территорию. Местные нас сориентировали. Крепость расположена в очень живописном месте- с трех сторон она окружена рекой, а с четвертой- глубокий овраг, который нам и предстояло пересечь. Спустившись с одного холма от городских кварталов, прошли через овраг, где сейчас разбит сквер, и увидели ступени на склоне Девичьей горы, ведущие к воротам. Здесь же - информационные стенды, рассказывающие об истории строительства, реконструкции и приглашение на праздник- Рыцарский турнир в честь Дня города, который состоялся, увы, через неделю после нашего отъезда. Летом крепость для посещения открыта до 7 вечера , и мы, купив билеты, могли спокойно гулять около часа. Бродили одни! Территория Ивангородской крепости заметно больше, чем Нарвской. Изначально крепость -детинец была совсем маленькой, но неоднократно достраивалась, укреплялась и, в результате, получилась крепость в крепости с Большим Бояршим двором, Передним городом, с храмами и пороховыми складами. От первой крепости остались одни развалины, а вот внешние стены по всему периметру и почти все башни - восстановлены и поражают своей мощью Восстановлены Никольская церковь и Успенский собор, где теперь уже проводятся богослужения И, если город Нарва сейчас намного интересней Ивангорода, то крепость наша, Ивангородская, меня впечатлила намного больше, чем ливонская Нарвская. Там доминанта- Герман, на бастионах разбит парк. а двор- довольно пустынный, не чувствуется единства ансамбля, и у меня не было ощущения, что я прикасаюсь к Средневековью. А здесь совсем другое дело: можно полазить по мощным стенам, заглянуть в башни, в гроты, посидеть на смотровых площадках с прекрасными видами на реку, на Нарву, на "старшую эстонскую сестру". Только надо быть очень осторожными, т.к. в некоторых местах проходы довольно узкие, своды низкие, а коридоры темные- все, как в былые времена! А то, что такая огромная крепость расположена на действующей границе, только усиливает впечатление, и, закрыв глаза, можно перенестись на несколько веков назад.... Недооцененная жемчужина Северо-Запада России! Но здесь мало туристов, возможно, не потому, что отсутствует интерес, а из-за сложностей въезда в пограничную зону. Порадовало, что ведутся реставрационные работы, и, может, именно крепость даст вторую (или какую уже?) жизнь городу, на улицы которого сейчас, честно говоря, грустно смотреть, особенно, по сравнению с Нарвой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Светлана г.Ковров Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 В этом году тоже оказалась на западной окраине России,взяв тур выходного дня из Петербурга.Посетили Копорье,Ямбург ((Кингисеп) и Ивангород.День,правда,выдался дождливым,а в Ивангороде был вообще ливень стеной,но это неудобство компенсировалось прекрасным рассказом экскурсовода Марины.Очень все понравилось,даже немного эстонских специалитетов удалось прикупить на ивангородском рыночеке,но на другой берег смотрела с щемящей грустью в связи с отсутствием шенгена))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yu_kka Опубликовано 25 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Только сейчас увидела этот чудесный репортаж)))Спасибо большое Сергею, Наташе, Оле и Светлане, что показали Нарву и Ивангород так подробно)))))Я хоть увидела крепости при хорошем солнечном освещении))))) Дело в том,что мы с Олей проходили границу пешком в 2016-м, но отзыв написать на тот момент не хватило сил.... Поэтому (если автор разрешит) я вставлю свои пять копеек в этот репортаж. После форумской встречи в Туле мы решили съездить ...в Таллин Но отдавать за плацкарт Москва-Таллин около 4500руб на тот момент было очень жалко (жаба просто удушила) и по совету нашей любимой смоленской Лены - мы взяли билет до Ивангорода (ровно в три раза дешевле вышло). И решили переходить границу пешком, чтобы дальше на автобусе доехать до Таллина (всего за 10 евро) У нас получились совершенно иные фотографии, впрочем я только из-за них и решила написать этот пост))) От вокзала, на котором у нас тоже тщательно изучили визы, мы до границы доехали на такси. Туман был просто сказочный!!!Если бы мы пошли пешком - просто побоюсь подумать в каком месте мы могли бы перейти границу)))Виды с нейтральной таможенной зоны - с моста - на Ивангородскую и Нарвскую крепости))))) Весь переход "ежиков в тумане" (благо с моста просто нельзя было сбиться в сторону) занял 20 минут. Переход двух!!!границ (эх не слышат этого таможенники перехода Брэст-Тересполь)!!! Вид Нарвской крепости, когда начало выглядывать солнышко. Невероятно понравились розы в саду Карла Линнея при Нарвском музее. Такое ощущение, что противостояние Красной и Белой королев Льюиса Кэррола так и не закончились)) А это вид на Ивангородскую крепость с эстонской стороны. В какой-то момент нам сказочно повезло и туман поредел и мы все-таки увидели ее контуры)))) Дальше нас ждал переезд в Таллин и мы не стали дожидаться полного исчезновения тумана)))Получился вот такой прощальный взгляд на крепость Нарвы и где-то в тумане снова скрылась лошадка Ивангородская крепость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
облако Опубликовано 26 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Юля, здорово, что ты продолжила тему: одни и те же места в разное время года, с переменой погоды - очень интересно наблюдать! И, раз уж тема ожила, то, может , и я продолжу рассказ- могу показать осенние краски Нарвы и окрестностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 26 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 25.01.2019 в 21:09, yu_kka сказал: Поэтому (если автор разрешит) я вставлю свои пять копеек в этот репортаж. Автор будет только рад! Самому ему в силу некоторых житейских обстоятельств долгое время было не до рассказов. Впрочем, в силу тех же обстоятельств теперь ему долго будет не до реальных туров, так что он попытается вернуться во все свои темы, дабы продолжить виртуальные путешествия. Спасибо Вам за пост - красивый и с хорошим юмором! Ну а последнее Ваше фото - просто шикарное! 26.01.2019 в 10:22, облако сказал: И, раз уж тема ожила, то, может , и я продолжу рассказ- могу показать осенние краски Нарвы и окрестностей. Наташа, конечно! Под окрестностями, как я понимаю, имеется в виду Усть-Нарва (Нарва-Йыэсуу)? В таком случае прочту с двойным удовольствием. Сам на этапе планирования своего визита рассматривал возможность съездить туда автобусом из Нарвы, но позже решил не распыляться: и за 8-то часов всё что хотел посмотреть не удалось. Что там надеются показать туристам-автобусникам за 2 часа обзорки - Бог весть. Более того, я буду только рад, если из этой темы получится этакая "Нарвская энциклопедия", подобно тому, как "Петербургской энциклопедией" стала одна из тем нашей Ларисы LarisaD. Ну а теперь всё же попробую продолжить сам... IV. Город, которого нет Как-то так получилось, что и в Нарве, и в Ивангороде почти всё самое интересное расположилось вдоль реки Наровы. И если от ивангородской "рабочей слободки" изначально ничего другого особо и не ждёшь, то архитектурная пустота нарвского исторического центра и по сей день шок для мало-мальски искушённого путешественника. И уж тем более самих наровчан. А ведь долгие века всё было иначе. Год за годом, при всех хозяевах, Нарва – та, что помещалась внутри городских бастионов – строилась, горела, и строилась снова, уже в камне. Год за годом рождалось её уникальное архитектурное лицо, приобретшее среди ценителей название «Нарвского барокко». Довоенная Нарва была городом порталов не хуже немецкого Гёрлица – в чем можно убедиться, заглянув в городской музей в Нарвском замке. Где собрано всё, что осталось после того, как каток войны несколько раз прошёлся по городу... Признаюсь честно – такое щемящее чувство безвозвратной утраты большой истории меня пока посещало лишь в Калининграде. Но тот в войну хотя бы был вражеским... Одних церквей всех конфессий к началу Второй мировой войны в не самом большом городе было 16, из них четыре – в Старой Нарве. Своими совсем ненашенскими шпилями они превращали Старый город в этакое подобие ракетодрома из фантастических фильмов... Всё кончилось 6 марта 1944 года. Когда несколько сотен советских самолётов обрушили на город сотни же тонн бомб, превративших внутрибастионную Старую Нарву – район Ваналинн – в груду развалин. Военная необходимость этой атаки дискутируется до сих пор – якобы, жители в основном эвакуировались из ставшего прифронтовым после снятия блокады Ленинграда города ещё за месяц до бомбёжек, да и немцы в основном сбежали. Кто-то говорит о навигационной ошибке лётчиков, нацеливавшихся на станцию и мосты. А кто-то – чуть ли не о приказе Сталина отомстить таким образом за взорванный немцами Ивангород (видимо, отданном сразу после собственноручного расстрела 100 миллионов заключённых – чем, как известно каждому читателю Страшной Правды Истории от ублюдка Бешанова и Ко, вождь обожал заниматься перед каждым обедом). Кто-то мягко напоминает, что и после бомбёжек в Нарве ещё почти 5 месяцев хозяйничали немцы, наверняка добавившие к картине разрушений многое от себя… Впрочем, это уже не так важно. Важно то, что уже почти 75 лет Старого города Нарвы не существует. Даже по карте достопримечательностей, приветствующей туриста сразу за пограничным КПП, видно, что из старых зданий остались единицы. А из всего ракетодрома шпилей от Нарвского замка теперь виден только один – ратушный… Да один из флюгеров Старого города чудом уцелел в музее… Возможно, что-то можно было и спасти – в отличие от немецких городов, методично перемалывавшихся десятками тысяч тяжёлых бомб, далеко не всё было разбито в щебёнку. Вот, например, центральная улица Суур. А стены Нарвского дворца Петра Великого, к примеру, стояли ещё 15 лет, надеясь на новую жизнь. Но потом – пришёл приказ разобрать всё до фундамента и застроить хрущёвками. У Шариковых пролетариев – нет Отечества. А значит и История им ни к чему… В итоге теперь во всём Ваналинне проживает лишь 6% нарвитян. А сам он стал музейным экспонатом вот в таком виде... Пройдёт ещё три десятка лет – и сотворившие это активисты КПСС, ВЛКСМ и прочие сочувствующие перенесут свои умащённые подчинёнными языками зады в руководящие кресла новых демократий по обе стороны свеженарисованной границы цивилизаций и начнут обличать тоталитарное прошлое. Параллельно вбивая клин между всем русским и всем эстонским… Лично мне, правда, показалось, что как минимум в отдельно взятой Нарве этот клин вбиваться определённо отказывается (Что, впрочем, для самого русского города Эстонии совершенно не удивительно). Отчего пришедшее на смену шведскому барокко хрущёвское баракко приобретает совершенно эклектичный и слегка сюрреалистичный вид. Где то открывается портал в прошлое: то советское... То старательно воспроизводимое ещё более давнее... Порой на машине с евросоюзовскими номерами заметишь до боли родное "Спасибо деду…", от которого иного щирого борца за свободу в более южных краях (даром что куда более русскоязычных) крепко обнял бы Кондратий. То прочтёшь эстонские надписи на домах совершенно советского вида (не забывающих, впрочем, о своих исторических корнях). Бывает, однако, что и наоборот . А вот эстонским по белому выведено от далеких предков идущее русское название Нарвы – Ругодив. Двуязычность, двународность Нарвы – это безусловная фишка города. Здесь даже уездная управа Вирумаа непременно соседствует с российским консульством… И хоть наличные евро тут выдают незнакомые банки, но расплачиваясь ими в магазинах с русскими вывесками – общаешься исключительно на хорошо знакомом и родном. Снова ощущая лёгкий сюрреализм ситуации… Вот и к нашему всё взывают сразу на двух языках. И Александр Сергеевич так и стережёт никем не переименованную улицу своего имени, ведущую… увы, не к храму, а к той самой водонапорной высотке, что после бомбёжек стала самым высоким зданием города. Как будто пытаясь хоть как-то связать эпохи, заменить собой все ушедшие в небытие нарвские шпили… Вернее, почти все. Ведь под бомбами было суждено уцелеть городской ратуше – крепко побитой, но всё же отреставрированной. Сейчас, правда, явно нуждающейся в повторной реставрации… Сохранившийся портал и воротца – напоминание о том, как выглядела Старая Нарва. И какой она могла бы быть сейчас… А вот так здесь было раньше… От других домов уцелели одни фундаменты. На радость вот этому городскому жителю... Конечно, если Старая Нарва когда-нибудь возродится – это будет чудо похлеще хождения Спасителя по воде. Но любая дорога начинается с первого шага. Здесь, на ратушной площади, таковым можно считать новое здание Нарвского колледжа Университета Тарту, построенное как новодел-копия старой городской биржи… Внутри, говорят, хорошая библиотека и уютное кафе. Проверить не успел . Символично, что и ещё одно из немногих уцелевших оригинальных зданий Старой Нарвы – это здание Нарвской мужской гимназии, ныне – Ваналиннаской (Старо-городской) государственной школы. Возможно, когда-нибудь из её стен выйдут те, кто всё-таки сотворят чудо. Вернув из небытия Старую Нарву. Этот город, которого нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
облако Опубликовано 26 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 После Юлиного поста, я была уверена, что Сергей продолжит тему, и не ошиблась! Сергей, кстати, я успела заглянуть в кафе Нарвского колледжа, которое считается одним из лучших в городе - очень приятное место! А сейчас, если позволите, добавлю в нашу палитру осенних красок Нарвы. И даже не могу сказать, город с каким лицом мне понравился больше. Там очень красивые облака- наверное, от близости моря. И утром, и на закате. Но к морю мы поедем уже завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
облако Опубликовано 27 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Если вы приехали в Нарву больше, чем на день или, если вы попали сюда не впервые, то, конечно же - к морю! И, конечно же, в Усть-Нарву, она же Нарва -Йыесуу, и она же Гунгербург в прошлом, о чем я узнала только во время прогулки по парку, увидев очень интересные старые фото в окнах полуразрушенного старого кургауза Совсем чуть-чуть истории: существует легенда, согласно которой имя поселку дал Петр I, который в начале Северной войны прибыл в эти края с целью определить место в устье реки Наровы для строительства инженерных сооружений. Проголодавшись, Петр попросил у местных жителей поесть, но они были настолько бедны, что не смогли ничего предложить царю, и Петр с возмущением воскликнул:"Gungerburg!", что в переводе с немецкого означает "голодный город". С таким именем поселок и жил до 1914г. Сейчас городок, где всего около 3000 населения, носит статус приморского климатического курорта. А развитие его, как курорта, началось в 70-х годах 19 века, и сюда устремилась знать из Москвы, Петербурга, Костромы, Ярославля. Было открыто регулярное пароходное сообщение с Петербургом, построены санатории, водолечебницы, кофейни. Здесь отдыхали Репин и Шишкин, Чайковский и Прокофьев, Павлов и Тимирязев, Мамин-Сибиряк, Анна Ахматова и многие , многие известные и великие. Сеййчас от былой популярности мало, что осталось, но, говорят, что именно в последние годы, городок получил второе рождение: питерцы и москвичи арендуют здесь дачи или отдыхают в санаториях, возрождаются традиции спокойного семейного отдыха, а некоторые атрибуты возвращают нас в прошлое. Например, на пляже можно встретить вот такие яркие тележки- "фишка" Нарва-Йыесуу и -привет - из прошлого В конце 19- начале 20 века в моду вошли специальные повозки, в которых купальщиков вывозили на пляж, и эти кабинки были приспособлены и для переодевания. Услуга была платной, ее могли были позволить себе только состоятельные девушки и дамы. Пляж в Нарва-Йыесуу - это полоса песчаных дюн в обрамлении соснового леса, протянувшийся вдоль южного берега Финского залива. Я побывала здесь и в июле, и в октябре, получив огромное удовольствие от купания (летом) , и от прогулок вдоль берега. Знаменитый пляж начинается вот отсюда- с места впадения Нарвы в залив, и тянется более, чем на 7 км. Здесь, в устье Нарвы, установлен маяк, который притягивает взгляд, и я шла к нему вдоль моря оба раза- не могла не поздороваться Прародитель его установлен в 1808 году, и простоял в Гунгербурге-Усть-Нарве 133 года, но в 1941-м был полностью уничтожен, к сожалению. Тот маяк, который мы видим сейчас построен в 1957г., он- действующий и его свет виден ночью на расстоянии 15-17 морских миль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
облако Опубликовано 27 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Погуляйте вместе со мной, посмотрите, какой пляж вам нравится больше - летний или осенний У природы нет плохой погоды, не правда ли? А море прекрасно в любую пору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
облако Опубликовано 27 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Гуляла сейчас по сети и наткнулась на старые фото Гунгербурга- так интересно было сравнивать знакомые и полюбившееся места старый парк с беседкой кургаус, который я показывала выше и очень похоже, что это - та же самая ротонда у пляжа, как на старом снимке Фото этого дома не нашла на старых фото, но он - точно- из той эпохи А вот это - главная улица городка прошлого века. Кстати, остановка "Аптека" до сих пор существует Но, где бы вы не бродили, все дороги ведут к морю, к дюнам. Уходила с сожалением, обернувшись не один раз.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nata2007 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Очень хорошая тема.Пересекала пешком границу в этом направлении неоднократно.Последний раз в октябре 2018 года.Ездили в банный центр в Мересуу,в Усть-Нарву.Хочу заметить,что автобус из Нарвы в Усть Нарву-бесплатный!!!Причем не имеет значения,граждане какой страны едут.Кроме этого,в банных центрах Мересуу существуют скидки для пенсионеров Эстонии и России,а мы еще попали в какую-то группу,где нам предложили взять билет по цене группы.В результате заплатила 4 евро за 3 часа.Это чудо!Кому интересно,можете посмотреть информацию в Инете.Спа-отель Meresuu.Т.к. я проживала у друзей в Кингисеппе,а это практически рядом,ездили туда периодически.Так интересно,утром переходишь границу,вечером-обратно.Еще остался "неохваченным" банный центр в спа отеле Noorus,но это в следующий раз.А природа,воздух-все просто замечательно!На фото все знакомые места в Усть Нарве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
облако Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Лена, а я, гуляя по Усть-Нарве, всегда тебя вспоминала и немножко завидовала, что у тебя есть возможность бывать здесь чаще Про бесплатный автобус из Нарвы: нам говорили, что этот «пряник»- только до конца 2018. Но , в любом случае, цена билета - не высокая, 1.1 евро, а на такси однажды ехали втроём - по 1 евро с человека взял водитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nata2007 Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Да,Наташа,там все для людей,еще вспомнила,что в банном центре стоят большие кувшины с минеральной водой и различными фруктами,и все это-бесплатно!А напротив Мересуу есть хорошее кафе,где мы пробовали суп-пюре из лосося.Вкуснятина!Но про эстонские магазины с продуктами я вообще молчу.Как мы тащились с полными сумками по мосту,остается только догадываться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nata2007 Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 несколько фото Усть Нарва, Нарва,апрель 2018 года,мы там снимали дом на побережье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nata2007 Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 октябрь 2018. Нарва и Усть Нарва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 30 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 V. Город, который остался Южной половине нарвского центра – району Йоаорг – в сравнении с северной повезло немного больше. Если в Ваналинне из всех архитектурных шедевров уцелела, по большому счёту, одна Ратуша, то в Йоаорге с "наблюдательной вышки" Длинного Германа среди советской застройки взгляд цепляют аж два собора – лютеранский Александровский и православный Воскресенский. Немудрено, что главными звёздами моей прогулки по этой части Нарвы стали именно они. Начнём нашу виртуальную прогулку по Йоаоргу, пожалуй, со второго из них. Более далёкого от центра, но находящегося буквально в паре сотен метров от ж/д и автовокзала – что может оказаться немаловажным для тех, кто решит посетить Нарву таки не на своих двоих. Главный православный храм Нарвы относительно молод. Построен он был в последнее десятилетие позапрошлого века для рабочих Кренгольмской мануфактуры (расположенной тут же неподалёку, но увы, мной так и не дойденной) и на их же средства. И даже зодчий – Пауль Алиш – до того как взяться за собор, строил саму мануфактуру. Пожалуй, промышленный стиль мастера можно прочесть даже в облике храма – своей краснокирпичностью напоминающего не то заводские корпуса, не то законченную примерно в те же годы на бажовской Северушке под Екатеринбургом Северскую домну… Впрочем, не стесняются же в Польше своей "краснокирпичной готики"! Стесняться грех и тут – творение зодчему определённо удалось. За образец был взят неовизантийский стиль: греческий крест в плане и громадный, как у Святой Софии, купол. Даже сейчас облик храма вполне ласкает глаз, особенно в лучах вечернего Солнца. А уж в Нарве прошлых веков, вполне немецкой по облику, он должен был просто поражать… Увы, внутрь у меня зайти не получилось: к тому времени, как я оказался рядом с ним, собор уже закрывался, да и мне было пора двигаться в сторону центра и погранперехода. А жаль, ведь если верить Википедии… Особенную духовную силу имеет резной золочённый иконостас работы Астафьева, практически не обновлявшийся сто с лишним лет. Иконы для него были написаны в мастерской московского художника Михаила Дикарева так называемым старым пошибом и представляют собой прекрасный образец поздней древнерусской иконописи, ориентированной по стилю на московскую традицию начала XVI века. В соборе среди икон находятся чудотворные образы: обретенный в 1558 году Святителя и чудотворца Николая, Знамения Божией Матери и список Нарвской Богородицы, подлинник которой исчез во время Второй мировой войны. И судя по тому, что в последней войне собор почти не пострадал – иконостас тут и впрямь чудотворный. Так что ограничусь пока фото из интернета (и обязательно вернусь в будущем). Некоторой компенсацией, впрочем, мне стал местный Музей Фаберже – устроенная в храмовом дворе импровизированная выставка пасхальных яиц работы, по видимому, самих прихожан, особенно детишек. Местами получилось очень даже трогательно… История лютеранской Александркирхе получилась куда более бурной. Построена она была в 1881-1884 годах после убийства российского императора Александра II, и посвящена его памяти – став таким образом этакой "названой сестрой" петербургского Спаса-на Крови, а попутно – и самым высоким церковным сооружением во всей Эстонии (61 метр)! Сто лет назад в ней устроили зал заседаний своего правительства эстонские большевики во главе с тов. Кингисеппом (в честь которого и по сей день переименован российский экс-Ямбург). В Великую Отечественную храм лишился своей величественной башни, разбитой снарядами. А при дорогом Никите Сергеевиче и вовсе был по тогдашней моде "выменян" у верующих на убогую часовенку и превращён в склад. Лишь четверть века назад в храме возобновились богослужения, а 10 с небольшим - восстановлены купол и шпиль (следующее фото из Интернета). Это до сих пор заметно по более светлой кладке новодела. Правда, при сравнении со старыми фото не покидает ощущения, что с пропорциями у новой башни что-то не то, и как будто ниже она стала. Но всё равно видна издалека… …Если верить Писанию, Бог есть любовь. А раз так следующей остановкой на нашем пути будет не пресловутый Шведский лев, и даже не Замок Германа – а небольшое Дерево любви, "посаженное" неподалёку от замка. Вряд ли стоит объяснять нашему человеку, зачем оно тут стоит – но выглядит, согласитесь, куда как лучше привычных гравированных именами новобрачных замочков… А уж звучит… Дерево Нарва.mp4 Ну а если присмотреться к листочкам, то можно встретить среди них и такие, от которых защемит сердце… Как вот последний в подборке ниже… В чём секрет этой пары – Бог весть. Может в волшебной Скамье Примирения рядом? Или в романтическом по самой природе своей, даже без воды, старом фонтане в призамковом сквере? Или может… Ну а теперь – к самой, пожалуй, известной скульптуре современной Нарвы! Мемориал "Шведский лев" на его нынешнем месте обычно воспринимается как памятник шведским воинам, павшим под Нарвой в Северную войну. Это так – и одновременно нет! А как такое получилось, я сейчас расскажу… Началась эта история в 1936 году, когда Стокгольм подарил Нарве (выделив на это 35 000 тогдашних полновесных крон) копию одного из двух бронзовых львов, стоящих у Королевского дворца – с той его стороны, что обращена к известному некоторым форумчанам Королевскому саду сакуры (своего фото должного качества у меня нет, так что снимок из Интернета). Подтекст был очевиден: означенные львы появились там в царствование Карла XII как раз в честь его победы над русскими под Нарвой. Думаю, уместно здесь привести два её живописных изображения: А.Е. Коцебу – с нашей стороны и Г.О. Седерстрёма – со шведской. Подарок установили на тогдашнем выезде из Нарвы в сторону Таллина, на поле, где в ноябре 1700 года с петровской армией как раз и случилась та Нарвская конфузия. Монумент был открыт с подобающей помпой – прибыл даже шведский кронпринц Густав Адольф (на фото в центре в светлом мундире), будущий король с тронным номером VI, сын тогдашнего и дед ныне царствующего монархов. Увы, войну этому памятнику, как и многому другому в Нарве, пережить было не суждено. Городская легенда гласит, что прямо под ним нацисты устроили бункер – со всеми вытекающими для скульптуры последствиями. Лично мне в подобное укрепление в чистом поле да ещё рядом с заметным ориентиром верится с трудом. Скорее всего, бронзового льва постигла обычная по тем временам участь всех пушных зверей цветного металла, весьма ценного для рейха, вместе с территориями быстро терявшего и военное производство. Ну а обломки старого постамента дожили даже до эпохи цветной фотографии. После распада СССР новые городские власти воспылали ностальгией по утраченному царю зверей, и отписали в Стокгольм с просьбой повторить. Шведы были в принципе не против, вот только литьевая форма от того льва тоже куда-то задевалась. Можно было бы сделать новую – но получалось дорого; сильно же тратиться на новый подарок в Стокгольме, похоже, не захотели. В результате за образец для римейка был взят лев, стоящий около Зоологического института… Уступавший оригиналу в ярости, но на мой взгляд, добавивший в прямо-таки написанной на его физиономии мудрости . И не только на физиономии: прежний лев скалил зубы в сторону России – нынешний повернулся к ней слегка поджатым хвостом. Есть ли в том какой-то подтекст – судить воздержусь. Место расположения памятника (открытого аккурат в 300-летнюю годовщину той самой битвы) тоже поменялось – с исторического поля брани его передвинули поближе к историческому центру Нарвы. И даже монограмма Карла XII с постамента исчезла. Дата MDCC (1700 год), правда, осталась. Как и надпись Svecia Memor – "Швеция помнит". Что именно помнит, правда не уточняется. Уж не то ли, что верность и благодарность вассалов – явление в этом мире сугубо преходящее?.. В общем, получился не то действительно памятник шведским победам, не то памятник тому, первому, Шведскому льву. Этакое "Прадеду – правнук" по-нарвски. Впрочем, вышло всё равно неплохо, в гармонии с окружающими реликтами старой Нарвы. И красиво, особенно когда весной рядом расцветает всё что можно. Да и обрыв берега Наровы, где обосновался нынешний Лев, считается одной из лучших смотровых площадок города, куда регулярно едут за тем-самым-видом на Две Крепости… К несчастью, обзор оттуда медленно, но верно зарастает кустарником. Так что лучше немного спуститься на новую смотровую – в качестве коей выступает крыша отстроенного недавно спортивно-пляжно-переодевального комплекса. Кого следует благодарить за такие удобства – вопрос риторический, но ответ на всякий случай перед глазами . Две крепости в один кадр отсюда, правда, ловятся лишь в широкоугольном или панорамном режиме, да и ракурс на Нарвский замок не лучший – но ведь можно же, наконец, ненадолго оставить в покое свою фотографическую шайтан-машину и просто любоваться?! Ну да, можно... наверное . Тут, помнится, меня на несколько минут даже пробил культурный шок: что рядом с эстонским и евросоюзовским флагами делает украинский, да ещё вверх ногами повешенный. И лишь взглянув на прихваченный в информцентре путеводитель, я вспомнил: этот флаг – кого надо флаг. В смысле, самого города Нарвы. Уф-ф-ф . Ну а если спуститься к флагштокам и пройти немного вперёд, мы окажемся в ещё одном интереснейшем месте под названием Нарвский Променад. О нем – следующий рассказ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nata2007 Опубликовано 31 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Я тоже сразу обратила внимание на флаг Украины,задумалась,чего он там делает.Теперь Вы ответили на вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 VI. Берег Европы Если в Средневековье с задачей обороны городов неплохо справлялись их высокие стены, то Новое время предсказуемо принесло и новые технологии. Настало время городов-крепостей, устроенных по возможности максимально хитро, дабы в случае нападения врагов никто из оных, как выразились бы классики, не ушёл обиженным . До Нарвы новые веяния добрались под конец XVII века. Повод был весомее некуда: город играл одну из ключевых ролей в обеспечении шведского стремления навечно (если получится, конечно) ногою твёрдой стать у моря. Того самого, Балтийского, что со времён злосчастного для России Столбовского мира 1617 года действительно почти на век превратилось в "Шведское озеро". Настолько ключевых, что "шведский Ришельё" – талантливый политик Аксель Оксеншерна – всерьёз предлагал сделать из Нарвы вторую столицу той Шведской Империи. Статус одной из главных драгоценностей в имперской короне, естественно, требовал крепкой, надёжной защитной оправы. Роль "ювелира" досталась Эрику Дальбергу – одному из лучших шведских фортификаторов своего времени, человеку, относящемуся к своему ремеслу максимально серьёзно и трепетно. Так трепетно, что позже, уже в Риге, он всячески препятствовал российскому Великому Посольству осмотреть её укрепления, чуть ли не наставив мушкет на самого Петра I. В 1700 году это стало одним из формальных поводов к объявлению Северной войны… Ну а в Нарве Дальберг потрудился на славу. Взамен ветхих стен и башен город окружили кольцом укреплений-бастионов, получивших по тогдашней моде величаво-романтические имена: Виктория (Победа), Глория (Слава), Фортуна (Удача)… Судьба их сложилась по-разному: те, что выходили прямо к реке, противник так ни разу серьёзно не потревожил: атаковать через созданный самой природой ров с бурной водой дурных не нашлось. Зато многим другим бастионам досталось крепко. Впрочем, сразу же после взятия города в 1704 году Пётр распорядился восстановить разрушенные нашими солдатами нарвские укрепления: теперь они должны были защищать уже российские интересы. Городом-крепостью Нарва оставалась ещё 150 с хвостиком лет, в последний раз изготовившись к тёплой встрече возможного супостата аж в Крымскую войну. И лишь в 1863 году гарнизон окончательно покинул нарвские бастионы, доверив дальнейшее распоряжение ими Ратуше… …Слово бастион довольно созвучно французской Бастилии – и это, пожалуй, не случайно. Если на месте французского замка-тюрьмы, как известно, одно время красовалась надпись "Теперь здесь танцуют!", то разоружённые нарвские бастионы тоже превратили в места отдыха, на самом мощном – Виктории – разбив сад, вскоре названный Тёмным. А вот полоске земли между укреплениями и рекой ещё полтора века не находилось толкового применения, пока, наконец, 5 лет назад там не возникла (при финансовой поддержке Евросоюза) новая, не побоюсь этого слова, нарвская гордость – набережная, вскоре получившая громкое название Променад. Вытянулся он как раз вдоль всей линии прибрежных городских укреплений – от Нарвского замка на юге до бастиона Виктория на севере. Так что окинуть его одним взглядом можно разве что из Ивангородской крепости. Ну а раз в оной мне побывать не удалось – придётся обойтись фото из Интернета. Ну а теперь пройдёмся по нему не спеша. Вот так он начинается – прямо под стенами замка. Видите, на вроде обычной пешеходной дорожке внезапно появляется цепочка черно-белых столбиков фонарей. Всё – это уже он, Променад! Тут же, чуть левее замка, первое из дальберговских творений – полубастион Спес (Надежда). Впрочем, величие самого замка – тоже включённого Дальбергом в цепь укреплений – эту Надежду однозначно затмевает… Фонари на Променаде, говорят, не простые, а антивандальные. По-русски – вспотеешь, пока сломаешь. То, что такая предосторожность не лишняя, свидетельствует судьба шахматных столиков – которые 5 лет назад там вроде как были, но сплыли в буквальном смысле, будучи выкинуты местными чоткими пацанами в Нарову. Так что уличная шахматная доска в центре Нарвы пока вроде как одна. Бронзовая. У Пауля Кереса. Сразу за мостом Дружбы – подъём на Лестницу Гана. Когда-то это была ещё одна местная гордость, кратчайшим путём соединявшая замок и Старый город Ваналинн. Увы, вначале она лишилась пары пролётов в процессе послевоенной передвижки моста, а в 90-е – и вовсе упёрлась в нейтральную пограничную зону. Пришлось "ломать" её буквой Г, как будто намекая, что Большая Архитектура думает обо всех этих ваших границах . Ещё пара шагов – и мы на одном из лучших мест Променада, Площади Солнца. С видами на реку, фонтаном, необычными скамейками-цифрами... А главное – солнечными часами, где в роли стрелки – ты сам. Конечно, если на время отбросишь фотографические привычки не отбрасывать тени. Ну, как-то так . Слева в кадре – стены бастиона Юстиция. Украшенная нарвско-иваногородскими видами шаурмячечная. Вдалеке ещё один бастион – Пакс (Мир) Рядышком углом в Нарову выдаётся смотровая площадка… с открыточными видами, конечно . Оказывается, старые баракко тоже могут радовать глаз… Между бастионом Пакс и могучей Викторией устроен настоящий амфитеатр – Сцена Дальберга. Да, в этом месте бастионов танцуют, совсем как на месте Бастилии (фото из Интернета) . А дорожка на фото ведёт в уже упоминавшийся Тёмный сад – названный так по имени располагавшихся во времена оны на этом самом месте старых городских Тёмных ворот… А уже под самыми стенами бастиона Виктория – ещё одно удивительное место, Шведская терраса. От Швеции, тут, впрочем, только королевские львы – зато целый прайд . И под каким копать, если что – непонятно . Завершается Променад Аллеей Европы – где через каждые несколько шагов прямо в дорожку встроен светильник, посвящённый одной из стран Евросоюза (всего числом 28): от отцов-основателей до неофитов… Эх, всю эту красоту – да дополнить бы такой же на российском берегу. И вроде бы Евросоюз в рамках совместного проекта и на это выделял деньги. И вроде – даже почти столько же, сколько Нарве. Но у нас их хватило только на это. (Куда делись сэкономленные средства – догадаетесь, наверное, сами…) …Когда багровая краска стыда за державу наконец сошла с моего лица, я подумал, что старинный обычай рубить за воровство все выступающие части тела по самое фаберже – был, в общем, весьма толков... Продолжение следует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.