3SD Сицилия и Сардиния 3.06.17 с Ольгой Бобровничей

[morning-silence]

Прошло уже полтора года с тех пор как я побывала в этом туре, но как-то так сложилось, что отзыв решилась написать только сейчас. К сожалению на данный момент тур закрыли. Надеюсь, что когда-нибудь о нём вновь вспомнят, ибо все же на мой взгляд он стоит того, хотя бы в том отношении, что природа островов, в том числе и вулканического происхождения, атмосфера и дух имеют отличия от континентальной части Италии. Именно по этой причине я и остановила свой выбор на этом туре. Давно лелеяла мечту соприкоснуться с одной из самых мощных природных стихий - вулканической. Очень хотелось побывать на Камчатке, но слишком далеко добираться и дорого. А тут такая возможность - подняться на действующий вулкан, отправиться в незабываемое путешествие по Липарским островам и островам архипелага Ла Маддалена на Сардинии, изумительного природного заповедника с одним из лучших пляжей с совершенно потрясающим аквамариновым цветом чистейшей воды в бухте Корсаров на необитаемом острове, проехаться по колоритным городкам знаменитого изумрудного побережья Коста Смеральды. 

Начнем с того, что для начала стоит определиться в какой период лучше всего совершить поездку на эти южные острова. Все разумеется зависит от того, как вы переносите жару. Для континентальной Италии вообще характерен довольно жаркий изнуряющий температурный режим летом, на Сицилии и Сардинии естественно ещё жарче, поэтому лучше всего выбирать время для посещения этих островов либо в самом начале июня, либо в сентябре. Я предпочла ехать в июне и впоследствии поняла, что сделала правильный выбор. Во-первых, это оптимальное соотношение температуры воздуха и воды, во-вторых, в начале июня природа радует глаз буйством красок цветущих рестений, кустарников и деревьев, такого невообразимого количества цветущих растений самых разнообразных окрасок мне ещё не доводилось видеть, от утопающей в пышных сиреневых соцветиях джакаранды глаз не оторвать. В среднем в этот период температура воздуха на Сицилии колеблется в диапазоне от 27 до 30 градусов, температура воды от +21 до +24 в зависимости от моря и расположения пляжа. После прибытия на Сардинию температура воздуха начинает уже переваливать за 30 и к концу тура в Риме  уже достигала практически 40.

Наш тур начинался в аэропорту Шереметьево. Изначально предполагался вылет с пересадкой в Риме, но в последний момент рейс заменили на прямой из Москвы до Палермо. Время вылета правда не очень удобное, около двух часов ночи. Перелет авиакампанией Алиталия. Самолет не самый комфортный,  бюджетный экономный вариант, сидения втиснули по максимуму как в наших марштрутках, со своим средним ростом коленями упиралась в сидения предыдущего ряда, не представляю как туда втискивались люди с высоким ростом. Завтрак очень скромненький. К счастью лететь не так долго, поэтому некоторый дискомфорт от транспортного средства особо не испортил настроения. Перед вылетом приехал представитель Туртранса и раздал нам конверты с документами. Регистрацию и посадку на самолет мы проходили самостоятельно. Ольга провожала с Сицилии домой другую группу и соответственно встречала нас утром в аэропорту Палермо, из которого мы, погрузив вещи и себя любимых, направились в сторону Джардини Наксос, где находился наш отель, который на 6 ночей стал нашим домом. Отель 3* Александер. Небольшой, семейный, расположен ближе к окраине городка. В принципе типичная твердая тройка. До моря примерно 5-6 минут пешком. Пляж мелкая дробленая галька. Мы ходили на большой ухоженный песчаный пляж ближе к центру городка, где расположена большая часть отелей, от нашего отеля пешком вдоль до дороги где-то минут 20. Завтраки в отеле стандартные для Италии, при этом помните, что хотя это и в каком-то смысле шведский стол, но расчет порций ведется на количество человек в группе, поэтому в первые дни выходило как-то некрасиво, когда первые приходящие набирали себе сколько душа пожелает в тарелки, а последним доставались крохи. Бонусом для нашего отеля в виду отсутствия вида на море послужил изумительный вид на Этну, которая отлично просматривалась в ясную погоду, в том числе с пляжа,  и приветствовала нас, попыхивая дымком каждый день нашего отдыха в Джардини. Буквально за два месяца до нашего приезда произошло очередное сильное извержение вулкана, потоки лавы снесли домики вулканологов-проводников и перекрыли подходы к жерлам. Нам буквально повезло в том отношении, что когда мы отправились в увлекательное путешешествие к вершине Этны, потоки лавы уже расчистили и мы смогли совершить восхождение, до этого момента подходы были заблокированы.

 

 

 

[morning-silence]

Это сам отель Александер, где мы провели почти неделю.

Пляж рядом с отелем.

 

А это песчаный ухоженный пляж в 20 минутах ходьбы от отеля.

 

 

Вот так вот радостно каждое утро нас приветствовала Этна, попыхивая в обе "ноздри". ))))

 

[morning-silence]

Утром после завтрака у нас свободное время, которое мы посвящаем отдыху на море и погружению в сицилийскую атмосферу. Наслаждаемся пока ещё довольно ласковым нежгучим солнышком, освежающей прохладной морской водой и видами на Этну. Ближе к вечеру у нас запланирована поездка в Таормину, прогулка по живописным улицам, увитыми цветами. Таормина — один из самых известных сицилийских курортов, находящийся между Мессиной и Катанией. Расположенна на высоком холме Тауро, откуда открываются потрясающие морские виды. Город привлекает своими природными красотами и древними памятниками. Таормина чрезвычайно живописна, ее окружают пальмовые, сосновые, цитрусовые и кипарисовые рощи. На главных улицах расположились невысокие античного вида виллы. В древние времена город назывался Тавроменион и с 215 года им владели по очереди греки, римляне, византийцы, арабы и норманны. С XIX века город приобретает славу элитного курорта, сюда для отдыха съезжается вся европейская знать. Таормина не такой уж большой город, одна главная улица, которая заканчивается площадью и смотровой площадкой, поэтому заблудиться там в принципе невозможно, мы не стали присоединяться к групповой экскурсии и решили самостоятельно спокойно прогуляться по узким улочкамТаормины. Туристов в Таормине действительно очень много. В городе царит приятная атмосфера расслабленности и неспешности. Времени на посещение выделяется достаточно, желающие могут отправиться прокатиться на канатной дороге, соединяющей город на горе с береговой линией.

 

 

[morning-silence]

 

 

[morning-silence]

Ну и какая же может быть Сицилия без зажигательной итальянской музыки и песен, которыми заслушиваются прохожие, а молодежь так и подмывает пускаться в пляс. ))))

 

 

 

 

 

[morning-silence]

Следующий день по желанию можно было посвятить отдыху на море или отправиться на Липарские острова, где находится город-крепость. Именно там когда-то Одиссей оставил корабли, встретил здесь бога ветров Эола и целый год провел за бесконечными трапезами и неспешными беседами с Эолом и его многочисленным семейством. Ну какой может быть отдых, я же не за тем ехала, чтобы целыми днями отлеживать бока на пляже. Разумеется я выбрала поездку на острова, о чем и не было повода сожалеть. Остров невероятно интересен с исторической точки зрения, первые поселения на его территории были основаны еще в эпоху неолита. Значительную часть экскурсионных объектов Липари составляют уникальные природные достопримечательности.  Постоянно на территории острова проживает немногим более 10 000 человек, в разгар туристического сезона его население увеличивается в два раза. В античные времена остров был известен как крупный центр торговли, именно удобное расположение во многом поспособствовало его стремительному развитию и активному заселению.  В  окрестностях старинной деревушки Канетто представлено огромное количество интересных природных объектов, а также находятся старые каменоломни. Их разработка началась несколько сотен лет назад, на острове и сейчас ведется активная добыча пемзы. Многие каменоломни закрыты и сегодня представляют интерес исключительно для любознательных туристов. Мы прогулялись по старинным кварталам Липари, совершили морскую прогулку вдоль побережья и насладились изумительными видами скалы Фаральони с Воротами счастья, полюбовалась видом грота Ангелов и живописных бухт. Свежий ветер приятно охлаждал в жару, за бортом пенился след от нашего кораблика, прекрасные виды услаждали наш взор. Наш путь лежал к острову-вулкану Волькано, славящемуся фантастическими пейзажами. По прибытии у нам выделили где-то 2-2,5 часа свободного времени. Можно устроить себе спа-процедуры в грязевых вулканических ваннах со специфическим запахом сероводорода, но мы решили отдохнуть на пляже из вулканического черного песка. Есть другой пляж с обычным песком, но нас предупредили что там вход в море не очень удобный, поэтому мы решили не тратить отпущенное время на исследования. Единственная проблема на всех пляжах это отсутствие кабинок для переодевания, поэтому берите с собой большое полотенце, в которое можно завернуться. Мы переоделись в туалете прибрежного кафе. И ещё одна проблема на пляжах - с пресной водой, чтобы обмыться после купания, поэтому практически все стойки душевые платные - 1 евро, либо их вообще нет.  Вообще природа вулканических островов очень интересная и специфическая. Буйная растительность, много цветов, характерные вулканические породы разных окрасок и причудливых узоров. Правда вот жизнь на этих островах не такая уж сладкая и легкая. Вся пресная вода завозная танкерами. Работы практически нет. Летом в основоном зарабатывают экскурсионными перевозками и обслуживанием туристов. На зиму люди уезжают на материк или в другие страны, чтобы устроиться на работу.

[morning-silence]

 

[morning-silence]

 

 

[morning-silence]

 

 

 

 

 

 

[Evgeniya]

Фотографии чудесные!

Жалко, что такой прекрасный тур убрали из каталога.

[morning-silence]

15 часов назад, Evgeniya сказал:

Фотографии чудесные!

Жалко, что такой прекрасный тур убрали из каталога.

Спасибо, Евгения! Если честно, я сама была очень удивлена, что тур заморозили. Наполняемость группы у нас была в июне 100%. Было два заезда на этот тур. Июнь и август. На мой взгляд август не самое удачное время для посещения Сицилии. Очень жарко. Уместнее было бы перенести на сентябрь. Хотя в сентябре на мой взгляд уже не так красиво, как в начале июня. За лето солнце сильно выжигает растительность. Вполне можно было оставить хотя бы один заезд на июнь, как в Данию. И я уверена, что наполняемость группы была бы обеспечена. К тому же я считаю, что сочетание Сицилии и Сардинии в туре самое интересное для островов. Сардиния так вообще по моим впечатлениям райское местечко. Изумительная природа, обилие цветов, фантастического цвета бирюзовая идеально прозрачная вода моря, чистые песчаные  пляжи. Желающие плавали и на Корсику в Бонифачо.

[morning-silence]

Ну и наконец-то настал долгожданный день. То, ради чего я собственно отправилась в этот тур. Поездка на Этну. День с утра выдался изумительный. Яркое солнце, чистое голубое небо. Но, хочу вам сказать, что поездка на Этну  это чистой воды лотерея, так как погоду на Этне абсолютно невозможно предсказать, она меняется там буквально каждый час. В любой момент может налететь облачко, а то и не одно, зацепиться за вершину и погрузить все вокруг в туман, хорошо ещё если дует ветер, который периодически клубы тумана развеивает и можно что-то увидеть, но вполне может начать моросить дождь, плавно переходящий чуть ли не в ливень. Так что это чистой воды везение. Если погодные условия неблагоприятные, то поездка может вообще не состояться. Но вся наша группа желающих была упрямо нацелена на поездку и мы сказали Оле, что никакой дождь нас не остановит. )))) Начало нашей поездки оказалось вполне удачным и благоприятным. Пока мы ехали в сторону Катании светило яркое солнце и Этна просматривалась как на ладони. По дороге нам встречались застывшие лавовые потоки извержений прошлых лет, которые устремлялись к морю и в отдельных местах пересекали трассу,  которую видимо приходилось впоследствии расчищать и восстанавливать.

Одно из самых сильных и разрушительных извержений Этны произошло 28 декабря 1908 года. Русские моряки в Мессинском проливе увидели огромный дымный факел, которым светился сицилийский вулкан Этна. На броненосцы «Цесаревич и слава», на крейсеры «Адмирал Макаров» и «Богатырь» офицер-итальянец срочно доставил депешу от местного префекта. Он сообщил, что Мессина и его окрестности разрушены извержением вулкана и городу требуется помощь. Русские моряки тут же поспешили на помощь. Катастрофа произошла около 5 часов утра. Этим объясняется большое количество пострадавших.  Произошел странный природный феномен: огромная волна хлынула на город, смыла людей и унесла их в море вместе с обломками зданий. Катастрофу усиливала непогода. Над городом разразилась гроза и шел проливной дождь. Врачи города погибли, аптеки были разрушены, погибли солдаты и пожарные, а так же городское управление.

Первыми, к кому с просьбой о помощи обратилось итальянское правительство, оказались экипажи балтийской Практической эскадры. Продолжали рушиться колоннады древних зданий Мессины, под развалинами находились 160 000 жителей. Десант русских моряков в первую очередь бросился на помощь тем, чьи призывные голоса доносились из-под дымящихся обломков. По свидетельствам непосредственных участников трагедии, русские моряки спасали гибнущих с огромной опасностью для себя. Это были безвестные герои, навсегда оставшиеся под развалинами Мессины. Сотни раненых и детей, оставшихся без родителей отправили с русскими кораблями в Неаполь. Доблестное поведение русских моряков до сих пор живет в памяти итальянского общества. Итальянская журналистка Матильда Сирао об этой вселенской трагедии написала так: «Самую первую, самую вечную и самую нетленную страницу в эту историю вписали они – светловолосые славяне, столь сдержанные на вид и столь отзывчивые в деле». Опубликован был и рассказ очевидца этой трагедии: «Славные ребята эти русские. Я с изумлением наблюдал, как они разбирали развалены домов извлекая из них людей, хлопотали возле каждого раненого. Их руки не ведали усталости после 10-14 часов чудовищной работы.

Этот случай до сих пор сицилийцы помнят и с большим уважением и признательностью относятся к русским. Самое страшное, когда извержение сопровождается сильными землетрясениями и цунами, которые значительно увеличивают объем разрушений и жертв. На самом деле опаснее всего при извержении, когда выбросы происходят не из центральных трех кратеров, а когда как нарывы на склонах открываются внезапно боковые, которые извергаются раз, максимум два, а потом надолго или навсегда запечатываются пробкой. Таких боковых кратеров за все время извержения Этны насчитывается сотни. Именно эти боковые кратеры и представляют наибольшую опасность для поселений, расположившихся на склонах вулкана, так как лавовые потоки быстро их достигают и сметают все на своем пути. Если честно, я всегда восхищаюсь смелостью людей, которые рискуют селиться на склонах действующих вулканов. Это в прямом смысле жизнь не как на вулкане, а именно на вулкане. Постоянный риск и опасность. Но люди не желают уходить, они настолько свыклись с таким образом жизни, что ощущение опасности притупилось. Практически после каждого извержения, дома жителей подвергаются в той или иной степени разрушениям. На восстановление периодически выделяются государственные средства. Мы постепенно приближаемся к подножию Этны. Очень интересно наблюдать как по мере подъема сменяются ландшафты за окном. Если у подножия характерна бурная, практически тропическая растительность, то чем выше поднимаетесь по склону, тем она становится все более скудной, чахлой, изуродованной вулканическими выбросами. Деревья и кустарники становятся все ниже и искривленней, пока вообще не исчезают и на смену им приходят мхи и лишайники, которые чем ближе к вершине тоже сходят на нет. Вершина Этны абсолютно лишена растительности и скорее напоминает марсианский пейзаж красно-бурых, черных и серых оттенков с застывшими лавовыми потоками и слоями черного вулканического пепла. Мы поднялись на Этну буквально через два месяца после последнего апрельского извережения 2017 года. К счастью нам повезло и к нашем прибытию успели расчистить лавовые потоки, которые преградили дорогу к кратерам, которые все ещё продолжали ежедневно дымиться. Автобус доставил нас на площадку на склоне, где останавливается весь прибывающий транспорт. Там есть сувенирные магазинчики, небольшие кафе, туалеты. От площадки к вершине идет канатная дорога, на которой нужно делать пересадку. На станции пересадки есть прокат курток - 3 евро и сувенирные магазинчики. Но я бы не рекомендовала там что-либо покупать, ибо цены завышены на все вдвое, а то и втрое, все абсолютно то же самое вы сможете приобрести вдальнейшем в поездках по Сицилии в таких же сувенирных магазинчиках и обычных магазинах. Единственное что можно привезти с собой из этой поездки это ликеры, косметическую продукцию, хорошее мыло, разнообразные сорта меда и ещё всяких иных вкусняшек. По дороге на Этну у подножия склона будет остановка в небольшом магазинчике, где все можно будет продегустировать. Больше всего мне понравился миндальный белый ликер, очень вкусно поливать им мороженое и крепкий алкогольный напиток под названием "Огонь Этны". Много его выпить вряд ли захочется, крепость примерно 70 градусов, но собственно на мой взгляд он предназначен больше для того, чтобы согреться. Нескольких глотков вполне достаточно, чтобы разогреть кровь и не замерзнуть. На Этне бывает очень ветренно  и когда идет дождь, становится довольно неуютно и промозгло, можно сильно замерзнуть. Поэтому какой бы ни была погода в день поездки, обязательно берите с собой теплые вещи и удобную обувь, желательно кроссовки на плотной подошве. Даже спустя два месяца после извержения вулканическая порода под ногами возле кратеров была достаточно тёплой и это тепло хорошо ощущалось подошвами. Можно было сделать небольшую ямку и согреть руки или вполне натурально испечь яйцо. ))) По прибытии на конечную станцию дороги людей дожидаются вулканологи-проводники на специальном транспорте, который доставит вас с кратерам. Ходить самостоятельно где вздумается запрещается, только по проложенным маршрутам вслед за проводником. Как вы понимаете, прогулка по действующему вулкану это не шутки. Склоны кратера представляют собой легко осыпающиеся породы. Вполне можно оступившись оказаться очень быстро на дне кратера и никто не гарантирует, что где-то под прикрытием этих самых пород не окажется канал выхода магмы, который едва затянуло пробкой. Так что я не рекомендовала бы рисковать и испытывать судьбу. Природные стихии это совсем не шутки. Во время сильных извержений приходится оцеплять гору, потому что обязательно находятся безбашенные смельчаки, которые пытаются пробираться окольными путями и тропами через лес поближе к вершине, чтобы полюбоваться на грандиозное зрелище. Так и после апрельского извержения были пострадавшие, которые умудрились прорваться через оцепление и подобраться поближе к вершине. Раскаленные булыжники, которые летят во все стороны при извержении, это вам не укус комара. )))) Итак, мы добрались до стартовой площадки и оттуда направились на канатную дорогу. По мере подъема мы с сожалением отметили, что на вершину Этны начало наползать облачко, которое постепенно начало окутывать все туманом. Когда мы поднялись уже к самим кратерам, все вокруг погрузилось в плотный белый саван. Временами моросил мелкий дождик. К счастью периодически ветер разгонял этот туман и хоть что-то мы все же увидели, хотя прекрасных видов на долину с вершины нам лицезреть не удалось. Ну да ладно, мы уже были готовы морально к таким непредсказуемым вывертам погоды и это нисколько не омрачило наших впечатлений. На самом деле эта поездка очень впечатляет. Ощущения непередаваемые, когда ты ходишь по горе и понимаешь, что под твоими ногами тысячи кубометров раскаленной огненной магмы. Это такая мощь, такая необузданная стихия, которая неподвластна человеку. Впечатляет сам ландшафт, наблюдения как он сменяется по мере приближения к вершине. Нереальные марсианские пейзажи. Это все такое древнее, первобытное. Ты видишь как на самом деле когда-то выглядела Земля до того, как на ней появилась жизнь. В общем никто не пожалел, что отправился в эту поездку, хотя и стоимость её весьма приличная - 80 евро. Были в нашей группы даже люди которые поехали на Этну не впервые, все надеются увидеть настоящее извержение вулкана, но опять увы не сложилось. Те, кто по финансовым или иным причинам не может себе позволить эту поездку, могли поехать дешевле за 60 евро до автобусной площадки, от которой начинается канатная дорога и прогуляться неподалеку по боковым застышим кратерам. В целом эта поездка оставила неизгладимое впечатление. Да и с погодой нам в принципе повезло. Когда мы уже спустились обратно и ещё успели прогуляться и по близлежащим кратерам и сувенирным магазинчикам, в конце концов мелкий моросящий дождик превратился в дождик основательный. С Этны мы уже спускались под его размеренный шелест по окнам и крыше нашего автобуса. ))

[morning-silence]

 

[morning-silence]

 

 

[morning-silence]

 

 

 

 

[morning-silence]

[morning-silence]

[morning-silence]

 

[morning-silence]

Следующий после подъема на Этну день можно было посвятить на выбор отдыху на море или отправиться в поездку в родной город Архимеда - Сиракузы, одному из знаменитых городов античности. Экскурсия состоит из двух частей. Это Археологическая  зона :  самый  крупный  древнегреческий  театр  на  территории Сицилии,  катакомбы, « ухо  Дионисия»,  остатки  римского  амфитеатра,  алтарь  Гиерона  II. И вторая часть это посещение острова  Ортиджа:  храм  Аполлона,  площадь  Архимеда, Соборная  площадь,  Собор  Санта-Мария-делле-Колоннэ, церковь  Санта-Лючия,  источник  Аретузы. Во второй половине дня мы отправились в Ното - столицу великолепного сицилийского барокко, великолепных аркад, баллюстрад и балконов.  Главной достопримечательностью Ното является собор, строительство которого было завершено в 1770 году. Неподалеку от собора возвышается дворец Палаццо Тригона. Отличительной чертой Палаццо Вилладората является фасад, украшенный высеченными из камня фигурами. В конце Виа Николачи стоит монастырь Монтеверджине, где ежегодно проходит знаменитый фестиваль цветов. Заслуживает внимания и церковь Крочифиссо, сооруженная Гальярди. Здесь хранится скульптура Мадонны. Как показывают археологические изыскания, настоящее поселение людей возникло в этих местах около 4 тыс. лет назад. По всей видимости, это были племена сикулов, которые и дали название всему острову. В середине VIII века до н.э. на эти земли пришли древние греки, они-то и начали развивать город Нетум. История Ното хранит воспоминания о восстании сикулов против греков под предводительством вождя Дучезио, но Сиракузы потом всё равно подчинили себе территорию Ното, и это продолжалось даже тогда, когда греки уступили место на острове римлянам. Древний Нетум помнит не только греков и римлян.  Чуть позже сюда пришли византийцы, а после них — арабы. Именно при владычестве мусульман Нетум стал большим городом, одним из «трёх столиц» Сицилии. Эпоха арабов закончилась с приходом северных народов, норманнов. С тех пор весь остров, и город Ното, стали христианскими. А в январе 1639 года для старого Нетума всё закончилось. Мощнейшее землятресение практически полностью разрушило старинные улицы и дома на них. Нетум исчез с лица земли…Но не исчезли его люди и память о городе. Власти острова решили полностью отстроить город, но не точно там, где он был раньше, а чуть в стороне, у реки Азинаро. Так появился новый Ното, гордость современной Италии. Над созданием возрождённого города работали лучшие архитекторы страны того времени, в первую очередь Винченцо Синатра и Розарио Гальярди. Это была эпоха расцвета барокко и Ното стал образцом стиля, его шедевром. Улицы воссозданного Ното строились по единому плану, в короткий исторический промежуток, потому выглядит город единым цельным проектом, названным впоследствии "Каменным садом". Большинство зданий в Ното построено из местного камня светло-жёлтого, «медового» цвета. В лучах солнца здания кажутся тёплыми и уютными. Это ощущение подчёркивается изящными, округлыми элементами фасадов. Барочные постройки города отчётливо несут в себе идею свободы, лёгкости и гармонии. Уютные улочки города то и дело пересекаются с небольшими живописными площадями. Городской ландшафт изобилует лестницами, балконами и террасами.

Если сравнивать два этих города, то более всего произвел впечатление своей архитектурой именно Ното. Тихие, уютные улочки, прятная атмосфера. В этом городе нужно бродить неспешно, впитывая шаг за шагом ощущения, чувства, эмоции, но к сожалению на прогулки в Ното выделяется не так уж и много времени, поэтому приходилось все время торопиться, чтобы увидеть как можно больше. В Сиракузах от древних построек мало что сохранилось, поэтому лично для меня этот город не особо отложился в памяти. Если и ехать в эту поездку, то в большей степени ради Ното.

 

 

 

[morning-silence]

 

[morning-silence]

[morning-silence]

А сейчас хотелось бы сделать небольшое лирическое отступление и немного остановиться на теме пляжей в этом туре, так как во время экскурсионной программы в небольших уютных городках предлагается купание на местных пляжах. Как вы понимаете это Италия, поэтому отнеситесь философски к тому, что не все пляжи могут оказаться комфортабельными и ухоженными. Естественно платные пляжи обычно чистые. На городском пляже можете в некоорых местах столкнуться с таким явлением как мусор. Итальянцы не отличаются особой чистоплотностью, поэтому складируют порой мусор прямо на пляже, хотя буквально в 3-5 метрах от пляжа на набережных полно контейнеров для мусора.  В принципе не все так страшно, с подобным явлением нам довелось столкнуться только на одном из пляжей, которые мы посетили. Проблема с кабинками для переодевания практически везде, поэтому хочу напомнить, что стоит захватить с собой большое полотенце. Абсолютно обыденное явление, что на пляжах люди переодеваются замотавшись в полотенца, это никого особо не смущает и никто не обращает внимания. Не везде могут быть души, чобы обмыться после купания, а если и есть, то они могут оказаться платными, стоимость не больше 1 евро. Что касается обедов, которые будут предлагать на маршруте. Если не стеснены в средствах, то я бы порекомендовала не отказываться от них в силу того, что свободного времени выделяется не так уж много во время экскурсионных поездок, поэтому нет резона тратить его на поиски кафе и ресторанов, к тому же итальянцы не отличаются быстротой обслуживая и вы можете потратить довольно много времени, дожидаясь пока ваш заказ  исполнят. Преимущество организованных обедов в том, что для группы они готовятся заранее и не приходится тратить время на ожидание. В общем все предложенные обеды в туры оказались достаточно хорошими и стоимость вполне адекватная. Тем, кто любит рыбу, порекомендовала бы обед в небольшом ресторанчике, где будут предлагать стейк на гриле из меч-рыбы с овощами. Оля говорила, что этому ресторанчику присвоили мишленовские три звезды. Готовят там действительно вкусно, уж настолько я не любитель рыбы, но даже мне пришлась по вкусу. По прибытии на Сардинию в Кальяри будет тоже предложен обед в небольшом семейном уютном ресторанчике. Очень вкусный, сытный и вино подается в неограниченных количествах. Последний предложенный обед будет на выбор из трех блюд. Не рекомендую заказывать рыбку дораду. По факту это самое дорогое блюдо, а получите за двадцать с лишнем евро пол рыбки размером чуть больше ладони, несколько кусочков небольших отварного картофеля и помидор. Вариант с мясом тоже не совсем удачный, кому-то досталось мясо, а некоторым кости с минимальным количеством мяса, поэтому некоторые тоже остались голодными. Лучше всего заказывать пасту с морепродуктами, к которой в доподнение ещё идут кольца кальмара фо фритюре, довольно вкусные. На мой взгляд это единственный вариант, который оказался сытным и самым недорогим. На Сардинии, когда будете отдыхать на пляже в отеле можно сходить в приличный ресторанчик. Если спуститься из отеля через небольшую парковую зону на набережную и свернуть налево, то примерно 20 минут пешком вдоль дороги на набережной и вы увидите этот ресторанчик, он расположен практически над водой и с открытой площадки, где расположены столики, открывается чудесный вид на море, особенно вечером. Правда учтите, что у итальянцев есть одна особенность, так как страна жаркая, то у них обычно то, что у нас называется обедом, плавно переносится на ужин. Ужинают итальянцы очень плотно и обязательная традиция кофе. Так как мы кофе не заказывали, то нам пришлось чуть ли не час дожидаться, чтобы добиться от официанта счет. Они сновали мимо нас, упорно не замечая, видимо дожидаясь, что мы будем заказывать кофе. Так как в наши планы это не входило, то в конечном итоге буквально чуть ли не за рукав ловить официанта, чтобы расплатиться за ужин. Вот такой небольшой казус. )))) На паромах тоже можно поужинать в ресторане. Шведский стол довольно разнообразный, все выглядело аппетитно и вкусно, но мы решили ограничиться фруктами, десертом и вином. Шеф повар даже огорчился, когда увидел, что мы практически ничего не взяли и довольно эмоционально это изобразил, так что развеселил официантов, которые начали усиленно жестикулировать, и пытались объяснить нам, что мы его сильно огорчили. )))))) Отдельная тема для Италии это кофе. Кофе на Сицилии делают изумительный, даже банально на заправочных остановках в небольших магазинчиках и кафе. Поэтому обязательно пробуйте кофе самого разного приготовления. Кофеманы по достоинству оценят. ))

Ну а теперь продолжим наш тур по Сицилии. Далее у нас переезд по Сицилии и по дороге остановка в Чефалу, где можно будет искупаться на местном пляже. Сам пляж узкий, но чистый, как и море. Днем мы прибыли в столицу Сицилии Палермо, где смешались века и архитектурные стили, создавая непередаваемую атмосферу. На обзорной экскурсии мы прошлись по историческому центру города, осмотрели дворец, Норманнов, Королевский дворец, площадь Беллини, церковь Ла Марторана и Сан Катальдо, кафедральный Собор. 

Палермо приятно удивил. Почему то ожидала увидеть город, больше по духу и стилю напоминающий Неаполь, с традиционным мусором на улицах, но оказалось, что город в принципе чистый и ухоженный, с довольно интересной архитектурной застройкой. После экскурсионной программы было выделено свободное время и мы решили отправиться в местный парк, где было приятно укрыться от жарких лучей солнца в прохладе тени дерьевев.

[morning-silence]

 

[morning-silence]

[morning-silence]

 

Итак, продолжим наше путешествие по Сицилии. На этот раз мы отправимся  в провинцию Трапани для знакомства с городом-крепостью Эриче и с городом Марсала - столицей знаменитого сицилийского сладкого вина. По дороге запланирована остановка в археологической зоне Седжеста, где среди сицилийских холмов расположен единственный античный храм, сохранивший практически нетронутым свой первозданный вид. Честно говоря посещение этого храма меня не особо впечатлило. Во-первых, чтобы до него добраться, нужно подниматься по довольно длинной лестнице в гору по жаре, во-вторых, смотреть то там особо и нечего. Сохранились только колонны по периметру храма. Вот и вся "археологическая зона". На мой взгляд нет смысла тратить 8 евро на посещение. В Марсале можно будет попробовать знаменитое вино, но опять же на мой вкус слишком сладкое, я не любительница подобных вин. На обратном пути совершаем заезд на пляж Сан Вито Ло Капо. 

Приехав в Эриче, можно увидеть как вермя остановилось.  Как будто в один момент город перестал идти в ногу со временем и его архитектура так и осталась где-то в средних веках.  Именно это ощущение погружения в прошлое и привлекает туристов. Город был построен на самой высокой вершине высокой горы, господствующей над прибрежной равниной. Корни его происхождения затерялись в древности. Не смотря на это, обаяние средневековья сохранилось до наших дней.  Когда город погружается в очередное проходящее по небу облако, лабиринт извилистных улочек приобретает мистический вид. Исчезает ощущение времени, стираются границы между реальным и мифическим. Степенное настоящее  не дает забыть о том, что в облачной пелене все ещё могут скрываться древние боги и античные герои. Город Эриче не зря называют легендарным. Когда-то давным давно на вершину высокой горы , окутываемую белыми пушистыми облаками, заглянул сын богини любви и плодородия Эрикс. Это место и его восхитительные панорамы настолько очаровали героя, что он принял решение построить на этом месте город. Создатель первых крыльев Дедал решил там передохнуть после своего побега с Крита , но не смог найти в городе постоянный приют. Даже легендарный сын Зевса Геракл , возвращаясь с подвигов, останавливался в Эриче, чтобы восстановить свои силы.

Марсала – крупный морской порт Сицилии, расположенный в провинции Трапани на самой западной оконечности острова. Всемирную известность Марсале принесло производство одноименного сладкого вина – промышленный масштаб оно приобрело еще в 1773 году благодаря англичанину Джону Вудхаузу, чье предприятие существует и по сей день. Город был основан на месте античного поселения Лилибей, которое, в свою очередь, было главным форпостом карфагенян на Сицилии с 4 века до н.э. Только в 241 году до н.э. Лилибей перешел во владение римлян как одно из условий мирного договора в ходе Первой Пунической войны. Позднее именно отсюда римляне начинали свои походы против Карфагена. Город процветал и имел немалый экономический и политический вес. Арабы дали Лилибею его современное название – Марсала. Вероятно, оно происходит от слов «марса аллах», что означает «порт Аллаха», или, что еще более вероятно, от слов «марса али» - порт Али, великий порт. В 16 веке по приказу Карла V древний порт, лежавший на северо-востоке, был разрушен, чтобы предотвратить его захват пиратами. Нынешний порт расположен на юго-востоке города.  Одной из главных достопримечательностей Марсалы являются руины античного Лилибея – фрагменты городских стен, квадратные валуны и фундаменты нескольких зданий. На центральной площади города - Пьяцца делла Репубблика - возвышается роскошное Палаццо VII Апреля, построенное в 16-17 веках. А от площади Пьяцца Маттеотти начинается главная улица Марсалы – Виа XI мая, ранее известная как Кассаро и идущая до Порта Нуова, одних из самых древних ворот города.  Из религиозных строений стоит отметить Кафедральный собор Св.Фомы Кентерберийского с незавершенным барочным фасадом и уникальным органом с 4317 трубочками, монастырь кармелитов и церковь Благовещения. А под церковью Сан Джованни Баттиста находится так называемые грот и источник Сибиллы. Этот грот считается могилой сицилийской прорицательницы.

 

Археологическая зона Седжеста.

 

Вот таким вот образом на Сицилии занимаются добычей соли. Выпаривают в специальных бассейнах.

 

 

Прогуливаясь по городу, решили заглянуть на рыбный рынок. И чего там только нет. На любой вкус. Все свежее, только что выловленное из моря. В том числе и огромные куски меч-рыбы, попробовать которую Оля предложила на обед.