Тур 9KN Карнавалы в Испании от 23.02.19 с Деребчинской Анной

[облако]

Женя, как хорошо вы подготовились- столько самостоятельных прогулок- поездок!

Очень удобно, что останавливались на 4 ночи в одном отеле в Малаге, все желающие смогли провести эти дни по своему усмотрению.

[Евгения Сорокина]

2 часа назад, облако сказал:

Женя, как хорошо вы подготовились- столько самостоятельных прогулок- поездок!

Очень удобно, что останавливались на 4 ночи в одном отеле в Малаге, все желающие смогли провести эти дни по своему усмотрению.

Спасибо, Наташа.

Я думаю, что все готовятся к таким турам, ведь всегда гид даёт свободное время.

Этот тур вообще удобный в части того, что переездов с чемоданами было так мало - 4 ночи в Малаги, 3 ночи в Севилье.

[Евгения Сорокина]

01.03.19 - Ронда и "Пуэблос Бланкос" (Белые города Андалусии)

Белый город с красивым именем Ронда (Ronda) стоит на вершинах двух высоких скал, над глубоким ущельем Эль-Тахо. Город словно парит над пропастью на высоте более семисот метров. На дне узкого ущелья протекает река Гуадалевин (Guadalevín). Ронда относится к Пуэблос Бланкос. Современная Ронда состоит из двух частей: исторической старой — Ciudad и новой — Mercadillo. Их разделяет ущелье и соединяет Новый мост (Puente Nuevo), который считается символом Ронды. В городе есть ещё два моста: Puente Romano (Римский) и Puente Arabe (Арабский).

Немного истории. Старинное поселение, основанное кельтским племенем, издревле стояло на одной из этих скал. Тогда его называли Арундой. Греки, сменившие кельтов, переименовали город — он стал называться Рундой. Во времена древних римлян город получил своё сегодняшнее имя — Ронда. В VII веке на Пиренеи пришли арабские племена.  Она была одной из последних мавританских цитаделей на андалусской территории. Ущелье Эль-Тахо, глубиной от ста до трехсот метров, долгое время являлось непреодолимым препятствием для вторжения христиан. В 1485 году испанское войско наконец-то захватило непокорную Ронду. Город долго сопротивлялся – он был отлично укреплён и имел собственный источник воды. Воду тщательно охраняли, и всё же войскам Реконкисты удалось перекрыть источник. В эпоху испанского правления население Ронды росло, развивалась торговля, строились здания. Появились новые кварталы: Сан-Франциско и Меркадильо. В эти годы были созданы сооружения, ставшие впоследствии историческими памятниками, символами Ронды: арена Пласа-де-Торос, мост Пуэнте-Нуэво, ворота Пуэрта Фелипе V. Но в начале 19 века город был разграблен армией Жозефа Бонапарта. Много бед приносили городу и разбойники – бандольеро, которые скрывались в горах и ущельях. В Ронде даже существует музей, хранящий историю быта и обычаев лихих людей, живших здесь до начала XX в.  В конце 19 века открылась железная дорога. В городе строились автотрассы, создавалась система водоснабжения.

Наша обзорная экскурсия началась около церкви монастыря Благоденствия (Iglesia Convento de la Merced), построенной в конце 16 века.

Далее к парку Аламеда дель Тахо (Alameda del Tajo). Парк основан в начале XIX века.  Его широкие аллеи, вечнозелёная растительность, красивые скульптуры располагают к приятным прогулкам.

Самое интересное нас ожидало в конце аллеи - вид с вершины горы (парк заканчивается балконом, тянущимся вдоль раскинувшейся внизу равнины). Дома внизу - малюсенькие. Кажется, что видами с высокой горы можно любоваться бесконечно, уж очень они завораживающие... Сперва было страшно смотреть вниз. Непременно это надо видеть вживую!

Немного пройдя вдоль обрыва, мы вышли к арене для боя быков Plaza de Toros de la Real Maestranza, которая была открыта в 1784 г. Арена боя быков в Ронде одна из старейших и самая большая в Испании. Она была основана Королевским обществом верховой езды. Общество существовало с XVI века, создал его Филипп II. Для обеспечения обороноспособности державы королю требовалась хорошо подготовленная кавалерия.

На церемонии открытия амфитеатра состоялась коррида. Ее проводили легендарные торреро: Педро Ромеро (Ронда) и Пепе Хило (Севилья) — представители двух соперничающих школ тореадоров. Педро Ромеро (ни разу не пострадавший на корриде) был внуком Франсиско Ромеро, отца-основателя испанской корриды. За свою карьеру Педро убил 5600 быков. Он первым спешился во время боя и сражался с быком на земле. Подвиги знаменитого тореадора увековечил на портрете Франсиско Гойя, который был фанатом корриды.

В 1954 г. праздновали 200-летие Педро Ромеро. На арене проводилась «коррида Гойи» (corridas Goyescas). Это была первая костюмированная реконструкция боя быков времен Гойи. С того времени красочное массовое мероприятие проводится ежегодно (только в 1963 г. Гойеска не состоялась из-за реконструкции арены). Зрители и участники приходят на арену в живописных старинных костюмах.

Сегодня арена находится в частном владении тореадора Антонио Ордоньеса. Здесь работает школа верховой езды. В одном из помещений открыт Музей тавромахии (Museo Taurino). У входа установлен памятник мощному андалузскому быку, который поражает динамизмом и реалистичностью. Статую установили в 2005 г. У ног бронзового «бойца» есть памятная доска. Надпись на ней гласит, что этот боевой бык – дар Ронде, как оплоту народных традиций, культуры, истории.

А теперь идем к другой визитной карточке города - это Новый мост (Puente Nuevo) над ущельем Эль Тахо (El Tajo). Новый мост разделяет Новый город XV в. от Старого города, который возник при маврах. От этих видов дух захватывает, как можно было не приехать в Ронду?

Великолепный Пуэнте-Нуэво (Puente Nuevo) назвать «новым» мостом можно только условно. Старинный каменный мост выстроили в 1759-93 гг. Грандиозное сооружение, соединившее две части города, на века стало символом Ронды. Его изображают на открытках и в туристических путеводителях. У Пуэнте-Нуэво был предшественник – простой одноарочный мост. Его возводили в 1735 году. Сооружение простояло всего шесть лет и обвалилось. Город снова нуждался в переправе. Было принято решение — выстроить новый мост. На вид новый мост напоминает крепость, врезанную в скалы. Ущелье Эль-Тахо с двух сторон окружено старинными зданиями, современными отелями и виллами. Три пролёта моста раскинулись над ущельем и быстрой рекой Гуадалевин, переходящей в водопад. Если смотреть с Пуэнте-Нуэво вниз, можно увидеть уходящие в глубину вертикальные скалы, деревья, растущие в камне, колонии птиц, гнездящихся на выщербленных стенах Эль-Тахо. Глубина ущелья составляет 120 метров (а на отдельных участках достигает 300 м), высота моста — 98 м. Сооружение состоит из трёх арочных пролётов. Боковые опоры держатся на скалах. Своды центральной арки, уходящие на дно ущелья, служат основной опорной конструкцией. Центральная арка – самая широкая. В её верхней части есть небольшое окно. Когда-то в опоре моста находилась тюрьма, потом была камера пыток. Сейчас здесь поместили музей, открытый для посещений.

Перешли мост и увидели керамическое панно на стене с фактами о Ронде.

Затем вышли на площадь Plaza de Maria Auxiliadora, с которой открывается еще один красивый вид на долину.

Чуть дальше расположен дворец Мондрагон (palacio de Mondragon), который после реконкисты был резиденцией Католических королей, а сейчас в нём располагается городской музей Ронды.  Дворец Мондрагон (Palacio de Mondragón) был построен мусульманским правителем Ронды Абд-эль-Маликом в 1314 году. От первоначальной постройки сохранилось не много (в XVIII веке прошла полная реконструкция): только фундамент и подземные коммуникации. Все пространство дворца в мавританский период было организовано вокруг внутреннего двора. Последним мусульманским владельцем дворца был губернатор Хамед аль Сегри. После завоевания Ронды христианами в 1491 году дворец передали капитану королевской гвардии – Мондрагону (на фасаде и сейчас изображен его герб). В 1501 году, в период последних арабских волнений, дворец был резиденцией Католических королей. Позже стал собственностью маркиза Вильясьерры из семейства Валенсуэла. У дворца строгий фасад из тесаного камня c двумя прямоугольными башнями по краям. Эти строения практически лишены украшений. Исключением служит только главный портал с арочным фронтоном, оформленный в барочном стиле. В XVIII веке его окружили коринфскими колоннами и ионической капителью (второе фото из Интернета).

Еще одна известная (и более древняя) церковь - Церковь Святой Марии (Iglesia de Santa María la Mayor), которую воздвигли на месте мечети.

Предшественницей церкви Святой Марии в Ронде была арабская мечеть. Считается, что культовые строения на этом месте находились и раньше. Вначале здесь стоял римский храм Дианы, затем – вестготская церковь, которая существовала до пришествия мусульман. Так заявляют некоторые историки, но археологических исследований, которые могли бы подтвердить эти версии, не проводилось. Мечеть Насридов разрушили в 1485 году. От древней мусульманской постройки сохранились только остатки стены и левая арка. На старом фундаменте, по приказу Фердинанда II Католического, был построен новый христианский храм. Санта Мария ла Майор (Iglesia de Santa María la Mayor) стала главной коллегиальной церковью католической Ронды. Фасад этой церкви выглядит сдержанно. Снаружи она больше похожа на светское, чем на религиозное здание. Строительство церкви длилось более двух столетий, поэтому в ее облике смешались два стиля — готика и Ренессанс. В плане храм представляет собой трёхнефное строение с готическими стрельчатыми арками. Стены сложены из серого тёсаного камня.

То строение, которое можно увидеть сегодня – лишь реконструкция первоначального облика храма. Землетрясение 1580 года разрушило многие здания Ронды. Соборная церковь была сильно повреждена и разрушилась почти полностью. Хорошо сохранилась только одна из колонн на паперти. Храм восстанавливали до 1720 года. При воссоздании фасада к нему пристроили трехэтажную галерею для городской знати. Привилегированная публика Ронды с этих балконов наблюдала за рыцарскими турнирами и другими событиями на площади герцогини де Парсент (сейчас на месте площади de Parcent разбит уютный зелёный парк).

Около Церкви Святой Марии закончилась обзорная экскурсия и я со своей подругой пошли к Дому мавританского короля, построенного в 16 веке. Прошли мимо музея Лара.

Мавры в доме мавританского короля не жили, название произошло, вероятно, из-за панно с изображением арабского принца. Внутри находится многоуровневый сад и спуск к арабской «Водяной шахте» — La Mina. Когда-то шахта питала водой всю Ронду. В 1485 г., только когда христиане перекрыли источник, они смогли завоевать город и освободить его от мавров. Водяная шахта - весьма любопытное сооружение. Здесь была и Оружейная комната (la sala de Armas), где хранилось оружие, Секретная комната (la sala de Secretos) - то, что было сказано в углах, не было слышно в середине комнаты...

Шахта Ла Мина (La Mina) вертикально прорублена в скале на глубину около 100 метров, и заканчивается на самом дне ущелья Тахо. Место очень интересное. Хотя пишут, что спуск по 365 ступенькам, мне показалось, что их меньше. На сайте Ронды упоминается 200 ступенек. Хочу предупредить, что спуск в шахту является весьма экстремальным аттракционом. Дело в том, что во многих местах освещение очень тусклое (можно сказать, что его практически нет), поэтому расположение (и вообще факт наличия) очередной ступеньки приходится определять буквально на ощупь. Добавьте сюда, что большинство ступенек очень мокрые, а сверху периодически капает вода – и вы поймёте, почему мы пару раз были готовы прекратить нисхождение. Однако природное упрямство пересилило, и в конце концов наши праведные (или не очень) труды были вознаграждены, и мы увидели рондовское ущелье в необычном ракурсе: снизу вверх. Ступеньки довольно высокие, и когда я поднималась обратно вверх, я думала, каково же было рабам в те далекие времена носить воду в бурдюках снизу, из источника, да, наверное не по разу в день.

Поднявшись из шахты, немного побродили по парку.

Почти напротив входа  в дворец мавританского короля - старинное Palacio del Marqués de Salvatierra.

Чуть ниже была еще одна обзорная площадка, с которой можно было увидеть старый мост,

 арабский мост (датируемый 11 веком),

арабские бани (построенные в 13-14 веках и считающиеся наиболее хорошо сохранившиеся на Пиренейском полуострове),

арку Филиппа V (построенную на месте арабских ворот).

До отъезда из города еще оставалось время, я решила спуститься в ущелье, чтобы посмотреть новый мост с другого ракурса. Чтобы спуститься вниз, необходимо было вернуться на площадь Plaza de Maria Auxiliadora, откуда есть тропинка для спуска. На этой тропинке есть несколько площадок, с которых открывается вид на мост.

еще один взгляд на долину

На этом наша экскурсия в Ронду закончилась, далее нас ждут Белые городки - Сетениль-де-лас-Бодегас и Ольвера. Продолжение следует.

[Евгения Сорокина]

01.03.19 - Продолжение. Сетениль-де-лас-Бодегас

Сетениль-де-лас-Бодегас (исп. Setenil de las Bodegas) является одним из самых ярких и удивительных городов Андалусии. Уникальной особенностью города Сетениль-де-лас-Бодегас является то, что в отличие от других «белых городков» Испании, его домики не мостятся на склонах окрестных скал, а располагаются под их козырьками. Эти козырьки из нависающих скал создают естественные многотонные крыши жилых домов. Кажется, что эти гигантские козырьки вот-вот сорвутся и раздавят находящиеся под ними домики в лепешку. Все это создает поистине захватывающее зрелище и делает Сетениль-де-лас-Бодегас непохожим ни на один другой город.

Документально доказано, что уже во времена правления мусульманской династии Альмохадов на данной территории находилось поселение. Однако, последние исследования историков, изучавших расположенную неподалеку пещеру Cueva de la Pileta, доказали пребывание в ней людей более 25 000 лет назад. 

Сетенил-де-лас-Бодегас имеет судьбу и историю неразрывно связанные с судьбой и историей города Ронда. Оба эти города входили в состав Гранадского эмирата, оба были форпостами на рубеже между христианскими и мусульманскими владениями. Взятие в начале XIV веке войсками христианских королей близлежащего города Ольвера (исп. Olvera), буквально поставило Сетениль-де-лас-Бодегас на передовую линию. С этого момента, защищавшие город мусульмане постоянно подвергались нападениям отрядов христиан.

Реконкиста шла своим чередом, Ольвера была взята, и Сетениль-де-лас-Бодегас стал ключевым городом на пути христианских войск. К чести защитников города следует отметить, что он подвергался многочисленным атакам, но благодаря их самоотверженности так и не был взят. Основываясь на этом факте, ряд историков полагает, что свое название Сетениль получил от выражения «septem nihil», что переводится как «семь раз без результата», то есть семь безуспешных атак противника. Еще в 1407 году правитель Кастильи, король Фердинанд, начал масштабную военную операцию по освобождению занятых мусульманами городов, расположенных на горных плато. Был взят ряд городов, включая такой значимый город, как Антекера, но Сетениль все еще сопротивлялся. Он пал лишь в самом конце реконкисты, в 1484 году, продержавшись лишь на год меньше соседней Ронды. Напомним, что к этому моменту практически вся территория Испании была очищена от мусульман, а до конца реконкисты оставалось всего 8 лет.

Итак, 6 сентября 1484 года король Фердинанд Католик, стянув мощную артиллерию, встал у стен города. Помня о прошлых неудачах, к городу были стянуты невероятно мощные орудия, имевшие возможность стрелять сто килограммовыми ядрами. Началась осада города. До наших дней дошли летописи того времени, гласившие: - «Звук выстрелов был настолько ужасен, а сами они производили такие разрушения, что мавры не могли сопротивляться». Захватив город, христианские войска позволили уцелевшим жителям города отправиться под военным конвоем в соседнюю Ронду. Сам же захват столь долго сопротивляющегося города был настолько важен, что событие это было запечатлено в орнаментах строившегося в то время Кафедрального собора города Толедо.

После реконкисты к названию города прибавилось «де-лас-Бодегас», что было обусловлено тем, что в городе появилось много виноделен.

В городе есть две центральные улицы с интересными названиями. Одна из них – Cuevas del Sol, что переводится, как «Солнечные пещеры». Она расположена таким образом, что её тротуары и домики, выходящие на неё, большую часть дня освещены солнцем. Вторая – Cuevas de sombra – «Пещеры в тени», здесь почти всегда полумрак. К тому же, над половиной улицы нависает огромный камень. Сначала мы прошли по первой улице, т.е. по солнечной стороне.

 

Вышли на Plaza Andaluzia, откуда открывается замечательный вид на город и где башня времен мусульман.

Рядом Plaza de la Villa, где находится приходская церковь Iglesia de la Encarnacion.

Далее прошлись немного вдоль улицы Calle de la Jaboneria (переводится как «мыльная улица»), которая скорее всего названная так в связи с существованием здесь когда-то фабрики по производству мыла, а может просто потому что здесь женщины стирали белье в реке.

Еще несколько видов на город.

Закончили мы прогулку на улице  Cuevas de sombra, на которой очень много разных кафешек.

[Nattali]

Спасибо большое Евгения за интереснейший отзыв, опять в Испанию захотелось! Давненько там не была, и, как оказалось, многого ещё чего не видела и не попробовала!

[Евгения Сорокина]

7 часов назад, Nattali сказал:

Спасибо большое Евгения за интереснейший отзыв, опять в Испанию захотелось! Давненько там не была, и, как оказалось, многого ещё чего не видела и не попробовала!

Спасибо большое за тёплые слова, Nattali

[Евгения Сорокина]

01.03.19 - Продолжение. Ольвера

Ольвера (исп. Olvera) небольшой испанский городок в провинции Кадис ... Белоснежные домики Андалусии, словно «заглянувшие» в реальность из старинных сказок, величественный кафедральный собор и причудливый арабский замок, возведенный в XII веке - все это Ольвера. Ольвера окружена оливковыми рощами. Как говорят, город окружен более чем 2 миллиардами оливковых деревьев.

Немного истории. В этой области было много римских поселений. На карте римской Испании, которая была издана в 1879, на этом месте было римское поселение с названием "Ilipa". Впервые документальные упоминания об Ольвере встречаются в летописях XIII века. Оборонительные сооружения Urwayila (Wubira) описаны как военное поселение, расположенное на удачном для защиты участке местности. Тем не менее, невзирая на такое грамотное со стратегической точки расположение, город в XIV веке был завоеван армией Альфонсо XI и перешел к христианам. Ольвера стала первой арабской крепостью, завоеванной королем Альфонсо XI: «первое место, где получена победа над врагами веры», - так сохранили летописцы высказывание христианского монарха. Осада города нанесла ощутимый ущерб его архитектуре и инфраструктуре, а оставшиеся в живых мусульмане спешно покинули город после капитуляции. Поэтому, чтобы восстановить разрушенные строения и заново заселить плодородные земли в окрестностях, испанская корона предоставила городу ряд привилегий. В начале 14 века король Кастилии назвал городок Olivera,  чтобы отметить море оливковых деревьев, которые окружают его.  Со временем «i» был потерян. Оливковое масло - один из главных сельскохозяйственных продуктов области.

Неспокойное время войн за территорию юга полуострова для Ольверы было периодом выживания, а только что восстановленные дома и насаждения сгорали во время очередной военной компании. И только после завершения Реконкисты для города настали спокойные времена, и он получил возможность окончательно восстановиться. С этого момента новые поселенцы начали понемногу обживать не только центр города, но и его окрестности.

Читая путеводители, Ольвера описывается так - "улицы, церковь и замок". Наша экскурсия в таком порядке и проводилась - сначала мы прошлись по уютным улочкам города, а закончили около церкви Воплощения Богоматери (Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación) и арабской башни.

Строительство церкви Воплощения Богоматери было начато в конце XVIII века, а завершено в 1843 году благодаря меценату графу Осуна. La Encarnacion возведена на месте, где прежде находилась мусульманская мечеть, а после - первая в Ольвере христианская приходская церковь, построенная, как гласят архивы, в готическом стиле. Нынешний храм La Encarnacion - это неоклассическая архитектура. Два башни венчают устремленные ввысь купола, а фасады (их тоже два) с портиками притягивают взоры. Внутри церковь отделана мрамором. Современная церковь - результат кропотливого труда историков и реставраторов: облик храма был восстановлен после пожара лишь в 2004 году.

La Villa - арабская крепость, возведенная на скальной породе в XII веке. Многие столетия этот замок был оплотом защитников города, отражая нападения сначала христиан, а после мусульман. И поныне над всем городом возвышается цитадель крепости - самое укрепленное и самое высокое строение во всей Ольвере. Крепость во все времена регулярно обновлялась. После каждого нападения и каждой осады гарнизон крепости вместе с населением города восстанавливал целостность стен и перекрытий символа оборонной мощи этой земли. В средние века замок был частью оборонного комплекса, включавшего в себя также и высокие каменные стены, защищавшие границы города. Сегодня в районе крепости La Villa можно увидеть фрагменты разрушенных временем городских стен и сторожевых башен.

У замка неправильный план, адаптированный к форме утеса, напоминая удлиненный треугольник. У прямоугольной сторожевой башни  два яруса, покрытые сводчатым потолком.

вот такого встретили охранника

по пути к автобусу нам повстречались вот такие милые скульптуры

Вечером нас ждала уже Севилья.

 

[Евгения Сорокина]

Про еду (маленький отступ)

Примерно 27.02.19 я прочитала в одном блоге у одного путешественника про испанский чизкейк. Вот что там было написано - "Обычно испанские магазинные десерты непривычны для нас – arroz con leche (рисовый пудинг), natillas con galletas (печенька в заварном креме), flan (штука типа сладких яичных белков, магазинный особенное мерзкий).А tarta de queso испанская версия чизкейка. Тортик больше похож на творожную запеканку. Сверху можно полить сгущёнкой или вареньем. Вкуснятина."  (фото из блога)

Только в Севилье удалось попасть в сетевой магазин и купить его, правда мы покупали его в Carrefour и стоил он там подороже, примерно 1 евро и 20 центов. Могу подтвердить, что десерт был вкусный, хоть у нас не было ни сгущенки ни варенья.

[Евгения Сорокина]

02.03.19 - Севилья

Севилья (исп. Sevilla) - это столица Андалусии, это город, являющийся настоящим сосредоточением андалусского духа и андалусской культуры. Севилья - абсолютно особенный для Андалусии город, она выделяется и роскошью своей архитектуры, и темпераментом, и экономической и политической значимостью.

За изящество архитектуры, романтические узкие улочки и проплывающие по городским водоемам лодочки ее назвали «испанской Венецией». Город знаменит не только своей архитектурой с ее поразительным Кафедральным собором, считающимся самым крупным по кубатуре католическим храмом Европы, и Площадью Испании, одной из самых красивых общественных площадок в мире, но и своим темпераментом.

"Бьюсь об заклад на бутылку aljarafe или чего хотите, что любой гид, любой журналист, даже любая путешествующая барышня не назовет Севилью иначе, как «нежно-ласковая». Вот хоть убейте или обзовите меня пустословом, дешевым краснобаем — а Севилья все равно нежно-ласковая. Тут уж ничего не поделаешь, по-другому это не назовешь. Нежно-ласковая — да и полно; что-то веселое, нежное так и поигрывает в уголках глаз и уст ее". (К.Чапек)

Сам воздух пропитан здесь искусством: веками люди создавали здесь уникальную культуру, которая оставила глубокий след в мировой художественной истории. В Севилье происходят действия многих литературных произведений. Кармен, Дон Жуан и конечно Севильский цирюльник Фигаро ассоциируются именно с этим местом. Жизнь буйствует и кипит в испанской крови, в Севильи зародился самый страстный танец на планете – фламенко.

вот такое стихотворение есть у Ф.Г. Лорка

Севилья - башенка
в зазубренной короне.
Севилья ранит.
Кордова хоронит.
Севилья ловит медленные ритмы,
и, раздробясь о каменные грани,
свиваются они, как лабиринты,
как лозы на костре.
Севилья ранит.
Её равнина, звонкая от зноя,
как тетива натянутая, стонет
под вечно улетающей стрелою
Гвадалквивира.
Кордова хоронит.
Она смешала, пьяная от далей,
в узорной чаше каждого фонтана
мёд Диониса,
горечь Дон-Хуана.
Севилья ранит.
Вечна эта рана.
 

Горда Севилья роскошью и славой, Прекрасны в ней минувшего черты,...
(Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда.)

 

Немного истории

Севилья, согласно одной из старинных легенд, была основана Гераклом. Первой цивилизацией, обосновавшейся на территории современного города, были племена иберов, которых позже сменили, ведущие активную торговлю в Средиземном море, финикийцы. Примерно в III веке до нашей эры к власти пришли римляне. О значимости Севильи в политической жизни Римской империи говорит один лишь тот факт, что в ней родились римские императоры Марк Ульпий Нерва Траян (лат. Marcus Ulpius NervaTraianus) и Публий Элий Траян Адриан (лат. Publius Aelius Traianus Hadrianus). Оба этих императора принадлежат к числу, так называемых, «пяти хороших императоров Рима», время правления которых отличалось стабильностью и отсутствием репрессий, и сама Римская империя достигала наивысшего рассвета. Когда развалилась Римская империя, вестготы сделали Севилью своей столицей.

Мусульмане захватили Севилью в 712 году, дав ему статус главного города провинции Ишбилья (إشبيلية). Собственно, само современное название города и происходит от этого арабского названия. 844 год стал трагическим для города, который был захвачен и практически полностью разрушен норманнами. Следующей важной страницей в истории Севильи начался после завершения Реконкисты и отвоевания города католиками в 1248 году. Осада длилась целых 16 месяцев, а победа оказалось крайне значимым событием для тогдашнего монарха Фердинанда III.

Главным поворотом в истории города стало открытие Христофором Колумбом Америки. Именно в Севилье, в королевском замке Алькасар, располагалось ведомство, ответственное за оснащение и планирование экспедиций в Новый Свет, а так же за организацию политической жизни в новых колониях. Именно в сюда стекались «золотые потоки» из Америки, а золото и серебро Нового Света сделали город баснословно богатым, что, конечно, проявилось в его архитектуре, а так же в возрастании его политической значимости. Испанские монархи все чаще стали проводить время в этом городе. Но даже после того, как со временем торговля с колониями несколько потеряла свою значимость, Севилья продолжала играть важнейшую роль в истории Испании. Например, во время захвата французскими войсками Бонапарта Испании, именно этот город стал главным городом испанского сопротивления.

Сегодня Севилья - это один из самых посещаемых городов Испании.

Севилья нас встретила таинственным туманом.

Золотая башня является одним из символов Севильи. Башня находится на берегу реки Гвадалькивир, это было защитное сооружение, возведенное арабами. Раньше это была не отдельно стоящая башня, а часть крепостной стены, сама стена, к сожалению, не сохранилась. Почему башня была названа золотой точно неизвестно, однако есть несколько версий происхождения такого названия — по первой из них, в башне хранились золотые слитки, которые привозили испанские завоеватели, по второй башня была облицована белой глиной, которая блестела на солнце. В данный момент в башне находится военно-морской музей.

Проезжая по улицам города мы увидели несколько павильонов, которые были построены для Иберо-американской выставки.

Второй нашей остановкой во время экскурсии была площадь Америки, на которой также мы увидели несколько павильонов, в настоящий момент на площади находятся музей народного искусства и традиций и археологический музей Севильи.

Следующей нашей остановкой была прекрасная площадь Испании. Во время выставки здесь находились павильоны, представляющие различные регионы и провинций Испании, в настоящее время их занимают административные учреждения и военный музей. Площадь Испании выполнена в форме полукруга, поражает своим архитектурным изяществом и считается одной из самых красивых площадей Европы. 

В центре площади разместился великолепный фонтан, а саму площадь, со всех сторон окружают здания, в одном из которых работает муниципалитет города. 

Здание муниципалитета, имеет 58 (по количеству провинций) ниш, посвященных провинциям страны. В каждой нише размещено панно, выложенное керамической цветной плиткой, где изображено важное событие, относящееся к истории когда либо происходившей на территории провинции.

Далее у нас была прогулка по району Санта-Крус (исп. Santa Crus). Считается самым романтичным районом города: белоснежные домики, узенькие улочки, ухоженные патио, старинные особняки. Этот район расположен у стен Алькасара, в юго-восточной части Севильи. Когда-то этот район был еврейским кварталом с 1248г., когда Севилью отбили у мавров и до 1492г., когда евреев изгнали из Испании. Здесь, в гетто, проживало около 400 семей. У них были собственный суд и синагога, но они платили налоги королю. Ныне Санта-Крус имеет совершенно другой облик. С XVII в. это престижный жилой район и популярный туристический объект.

В одном из двориков квартала воздвигнут кованный крест. История этой площади такова. Ранее здесь находилась небольшая церковь Св. Креста, построенная ещё в 1391 году. Как и многие другие культовые сооружения, она была снесена французами во время наполеоновской оккупации Испании в начале 19 века. А уже в 1918 году в её центре установили кованый крест (изготовленный, кстати, аж в 17 веке), который ранее случил в качестве фонарного столба на улице Сьерпес. По иронии судьбы одним из зданий, выходящих на эту площадь, является консульство Франции – возможно, чтобы вид из окон на крест служил им вечным укором за содеянное их предком

прошли мимо очень атмосферного кафе рядом с Plaza Doña Elvira, которая связана с многочисленными похождениями Дон-Жуана.

по этому проходу (по которому ранее ходили слуги) мы выходим ко входу в Альксар

Продолжение следует

[Евгения Сорокина]

02.03.19 - Севилья. Продолжение. Алькасар

Дворец - крепость Алькасар (исп. Reales Alcázares de Sevilla). Величественный замок, который был резиденцией местных правителей, начиная еще с римской эпохи. Затем замок был полностью перестроен обосновавшимися в нем мусульманами, а позже и испанским монархом Педро I, который основательно реконструировал его в стиле мудехар. Верхний этаж дворца используется королевской семьёй и поныне. 

План Алькасара

1. Львиные ворота
2. Зал Правосудия и Гипсовый дворик (бирюзовый)
3. Охотничий дворик (розовый)
4. Cuarto del Almirante и Торговая палата (кремовый)
5. Дворец Мудехар или Дворец Педро I (красный )
6. Готический дворец (синий)
7. Фонтан Меркурия
8. Сады Алькасара (зеленый)
9. Apeadero — это широкий коридор
10. Двор Знамён

Наша экскурсия была такой - мы зашли через львиные ворота.

попали в Охотничий дворик. Двор Охоты (Patio de la Montería) назван в честь охотников, сопровождавших короля. Двор имеет форму трапеции. Именно в Охотничьем дворике были отрублены головы четырём продажным судьям, которых правитель случайно обнаружил в момент деления взяточных денег. Педро Жестокий, в качестве устрашения для других, выставил эти головы в Зале Правосудия. В XVII веке это здание использовали в качестве тюрьмы, в XIX в. – как здание Академии пехотных войск. 

потом прошли в торговую палату

потом во дворец Педро I и в готический дворец

Двор Девушек (Patio de las Doncellas) известен своими фризами, изразцами и лепниной. Своё название двор получил от легенды, которая гласила, будто там были осмотрены и отобраны сто девушек для халифа Кордовы в качестве дани.

Приватная жизнь королевской семьи была скрыта от постороннего глаза в покоях возле Двора Кукол (Patio de las Muñecas). Назван он был так из-за того, что на одной из его арок изображены две маленькие куклы. Это одно из самых элегантных помещений во дворце Педро I, его стены украшает великолепный орнамент.

Официальные приёмы проводились в Зале Послов (Salón de Embajadores), который строили почти 12 лет. Его форма — квадрат со стороной 10 м. Уникальна центральная стена зала, которая оформлена фризом, состоящим из пятидесяти шести ниш. В каждой нише красуется портрет испанских королей, начиная от самого первого правителя вестготов, заканчивая Филлипом III. Арки в форме подков и позолоченный потолок украшены безупречной гипсовой резьбой.

закончилась наша экскурсия около входа в сады.

пейзажи с видами Алькасара Мануэля Гарсия Родригеса (Manuel Garcia y Rodriguez) (1863-1925), уроженца Севильи.

[Веточка]

Невероятно красивая архитектура Севильи.  Совершенно верно подметил К. Чапек  - нежно-ласковая, точнее вряд ли можно найти определение. Спасибо, Вам, за красивый рассказ с фотографиями. 

[Евгения Сорокина]

26 минут назад, Веточка сказал:

Невероятно красивая архитектура Севильи.  Совершенно верно подметил К. Чапек  - нежно-ласковая, точнее вряд ли можно найти определение. Спасибо, Вам, за красивый рассказ с фотографиями. 

Спасибо, что читаете, и спасибо за тёплые слова. 

[Евгения Сорокина]

02.03.19 - Севилья. Продолжение.

Я с подругой купили следующие экскурсии в Севилье - Алькасар, Кафедральный собор и Фламенко. Еще был предложен обед, но мы на него не стали записываться. Поэтому после экскурсии по Алькасару у нас было немного свободного времени, чтобы побродить по городу. Мы решили дойти до Метрополь Парасоль и по пути зайти куда-нибудь перекусить.

Пройдя совсем немного от Алькасара меня привлекла витрина с пирожными  и я предложила зайти. Зайдя вовнутрь, оказалось, что это полноценное кафе, где можно купить не только пирожные, но и перекусить.

Это оказалось одним из сетевых кафе, которое есть во многих городах Испании. Сайт кафе - http://lacanasta.es/.

 

Конечно, суп был не такой наваристый как в Чехии, но было тоже очень вкусно.

Прошли через площадь Сан Франциско. Площадь очень понравилась - с одной стороны невысокие разноцветные домики, а с другой - здание мэрии (фото из Интернета), которое было построено в 1527 — 34 гг.

Метрополь Парасоль - это самая большая в мире постройка из дерева. Она считается культовым местом Севильи.  В этой самой большой в мире постройке из дерева разместились магазины, рестораны, огромная панорамная терраса, археологический музей и даже фермерский рынок. Шесть стилизованных «зонтиков» грандиозной конструкции собраны из 8 тысяч сложных деревянных элементов (говорят, что среди них нет двух одинаковых деталей). Форму и размеры каждой панели архитекторы просчитывали с помощью специальной программы, затем создавали трехмерную модель сооружения, выверяли параметры его устойчивости. Строители скрепили деревянные детали не болтами, а стальными прутками. Армирующей основой конструкции стал особый клей, который мог выдержать интенсивные лучи испанского солнца. Всего мастерами было сделано более 3 тысяч крепительных узлов. Деревянные панели из финской березы покрыли тонким защитным полимерным слоем, предохраняющим материал от климатического воздействия. В ходе строительства смету пришлось пересматривать. Конструкция не раз усложнялась, в итоге стоимость грандиозного проекта возросла более чем в полтора раза и обошлась казне Севильи в 86 000 000 €. (первое фото из Интернета).

Прогулка оказалось очень короткой, т.к. нам необходимо было возвращаться, чтобы успеть на экскурсию в Кафедральный собор. Конечно, мы увидели очень маленькую толику города, но город очаровал и однозначно есть повод сюда вернуться.

[Евгения Сорокина]

02.03.19 - Севилья. Продолжение. Кафедральный собор.

Севильский кафедральный собор (исп. Catedral de Sevilla) или собор Мария-де-ла-Седе (Catedral de Santa María de la Sede) — крупнейший готический собор в Европе. Его называют "гордостью Андалусии". Размеры его поражают (фото из Интернета)

В IX веке по велению халифа Кордовы в Севилье была заложена Большая мечеть. Огромное белоснежное здание создавалось в течение нескольких столетий. Христианские короли отвоевали город у арабов в середине XIII века. Мечеть в начале XV века была разрушена. Было решено строить на месте мусульманской святыни грандиозный Севильский Кафедральный собор. Сооружение было масштабным, огромным. И всё же вновь построенное здание немного уступало в размерах разрушенной мусульманской мечети. От старой исламской постройки сохранились Врата прощения (портал Puerta del Perdon, украшенный бронзовыми пластинами), Апельсиновый двор и стометровая башня Хиральда, ранее служившая минаретом. Остался и фонтан во дворе. Он был построен ещё вестготами в ранний христианский период.

Наша экскурсия началась в апельсиновом дворике (первое фото из интернета)

Здание состоит из пяти нефов. Внутри здание собора освещается цветными лучами, проникающими через 75 витражных окон. Эти витражи признаны лучшими в Европе.

В центральном нефе находится Главная капелла (Capilla Mayor). За чудесной ажурной решёткой капеллы можно увидеть грандиозное ретабло (алтарный образ) с рельефной композицией из 45 фигур, включающее пять рядов ниш, площадью около квадратного метра каждая. В ниши заключены скульптурные изображения евангельской тематики.

Другая капелла храма — Королевская (Capilla Real) – была создана в 1575 году. Капелла служит королевской усыпальницей. В ней покоятся останки Альфонса Х Мудрого и Педро I Жестокого. В капелле Реаль хранится и статуя святой покровительницы Севильи – «Королевской Мадонны» (XIII век). Фигура Мадонны вырезана из кедрового дерева в человеческий рост. Когда-то в голове статуи был спрятан хитроумный механизм, позволявший деревянной фигуре поворачивать голову. Волосы Мадонны были отлиты из золотых нитей, их венчала корона из золота. Позже были утрачены и волосы, и корона; поворотный механизм сломался. Статуя и сегодня бережно хранится в соборе как символ и оберег Севильи. Волосы для скульптуры были изготовлены заново – уже из обычного шёлка. (фото из Интернета)

Эта капелла была закрыта, единственное, что удалось сфотографировать - это решетка, где отражен момент, когда мусульмане вручают ключи от города Фердинанду III Кастильскому. 

Хор главного нефа

В соборе 80 часовен. Каждая оформлена в  своем стиле (ренессанс или барокко).

В Кафедральном соборе находится гробница мореплавателя Христофора Колумба. Саркофаг был сделан в 1891 г. мастером Артуро Мелида. Гробницу считают символической. Есть мнения, что Колумба похоронили в другом месте. Однако совершенно точно известно, что здесь похоронен его сын, Эрнандо Колумб. Останки Эрнандо покоятся в главном нефе между порталом и хором.

Существует довольно интересная версия, объясняющая то, почему композицию выполнено именно так, чтобы гроб находился на весу за счет несущих его фигур. Как известно, открыватель Америки, к концу своей жизни находился в плохих отношениях с испанской короной, поэтому завещал, чтобы его ни в коем случае не хоронили на испанской земле. Севильские власти осуществили желание Колумба, расположив его гроб в воздухе.

В Главной ризнице (Sacristía mayor) у южной стены хранятся шедевры старинной испанской живописи. Сокровищем Главной ризницы называют огромную дарохранительницу «Custodia», изготовленную из серебра. Серебряный ковчег трёхметровой высоты сделал в XVI веке Хуан де Арфе. Мастер щедро украсил свое драгоценное изделие орнаментом и скульптурными изображениями. В главной сакристии хранится и символический ключ Севильи. Мавры вручили его испанскому королю после сдачи города.

Одним из самых интересных и удивительных экспонатов сокровищницы Севильского кафедрального собора является инкрустированная самоцветами золотая корона, украшенная драгоценными камнями и увенчанная фигурками четырех ангелов. Самым удивительным элементом этой ювелирной работы является фигурка одного из ангелов, держащего корону. Дело в том, что торс ангела сделан из огромной настоящей жемчужины, полностью повторяющей очертания человеческого тела. При этом мастер не правил и не обрабатывал жемчужину, а просто использовал это чудо природы в своей работе.

Рядом с главной сакристией есть ещё одно хранилище: Ризница с потирами (чашами) или сакристия Лас Калисес (Sacristía de los Cálices). В ней заключено полотно «Святые Юста и Руфина», работа Гойи. (Изображение этих святых можно увидеть и на ретабло Главной капеллы, и во многих местах собора.) Гойя писал картину в Севилье. Святые покровительницы города изображены на фоне башни Хиральды. В ризнице Лас Калисес есть работы других испанских живописцев, относящиеся к разным периодам.

Рядом находится так называемая Хиральда — колокольня высотой 114 метров с богатыми узорами и орнаментами, вместившая 22 гармонично настроенных колокола. Была построена как минарет в 1196 году, высота её составляла 82 метра. 32-метровую надстройку добавили в 1568 году.

Во времена мусульман верх минарета был оформлен четырьмя позолоченными шарами из меди. Древние хроники повествовали, что при освещении этих шаров солнечными лучами, блеск храма замечали путники, которым до Севильи был ещё день хода. Когда был возведён Севильский собор, то мусульманская мечеть присоединилась к нему в качестве христианской колокольни. Затем были надстроены пять дополнительных ярусов. В самом нижнем, просторном — подвесили двадцать пять колоколов. Последний ярус использовали в качестве постамента, на который поставили держащую знамя статую «Христианская вера» из бронзы. Статуя имела высоту 4 метра и напоминала флюгер, потому что вращалась. Хиральда по-испански и означает «вертеться». Вот от статуи и пошло название колокольни.

Внешне Хиральда имеет достаточно массивный облик. Форма башни – квадратная, размер стороны — 13,6 метра. У основания стены имеют трёхметровую толщину. Но башня всё равно выглядит необычайно стройно и легко, благодаря изящности восточного орнамента, идущего по стенам лёгкой сеткой.

Интересно, что башня не имеет лестницы, вместо нее в ней установлены под наклоном платформы, настолько широкие, что по ним с легкостью могут проехать два всадника. Со смотровой площадки Хиральды открывается великолепный вид на город. 

После Кафедрального собора решили немного прогуляться по набережной реки. Прошли мимо Золотой башни, которая утром была вся в тумане.

Так как это было вечером в субботу, то можно увидеть что местные жители и гости города любят гулять по набережной.

Чуть дальше мы наблюдали урок латинских танцев.

Перейдя мост мы очутились в районе Триана. Район можно назвать прямым противопоставлением Санта-Крусу. Дома здесь расположены беспорядочно, на улицах стоит шум, слышатся низкие голоса певцов фламенко. Здесь можно встретить коррали - довольно большие дома, в которых раньше жили как в коммунах. Этот памятник у основания моста показывает, что мы зашли в район фламенко.

На этом наш день в Севилье закончился. Остановка автобуса была около Арены Маэстранса. Маэстранса (Plaza de Toros de la Maestranza) считается старейшей ареной для боя быков в Испании. Именно здесь испанский матадор впервые слез с лошади, чтобы бороться с быком пешим.

Маэстранса имеет форму многогранника с 30 сторонами. Этот вариант был промежуточным между старинной квадратной площадкой и современной круглой. Во времена квадратных арен только начали разведение специальной породы быков для корриды «торо браво» (в переводе — «Боевой бык»).  До этой породы животные забивались в угол арены, отказываясь сражаться с тореадором.  Причём выманить быков было занятием проблемным. В итоге, углы площадки стали прикрывать щитами, а затем делать форму арены всё более скругленной. Около входа на установлены памятники знаменитым тореадорам.

Такой насыщенный по красоте день мы завершили, посмотрев фламенко. Скажу честно, что это фламенко было для меня уже четвертым - первое я смотрела на Коста Брава, второе - в Мадриде, третье - мы случайно увидели в этот день на улице в Севилье рядом с собором, и этот вариант был хорош и красив по исполнению, но лично мне не хватило нерва в выступлениях.

 

[Евгения Сорокина]

03.03.19 - Херес-де-ла-Фронтера и Кадис

Херес-де-ла-Фронтера (что значит Херес на границе) – весьма колоритный андалузский городок, расположенный неподалеку от португальской границы. . Херес – город исторический (городу около трех тысяч лет), здесь можно найти как памятники средневековой эпохи, так и элементы мавританского наследия. Кроме того, Херес-де-ла-Фронтера является родиной знаменитого винного напитка хереса.

Немного истории

История города насчитывает около 3000 лет. Древние финикийцы основали г. Гадир (теперь – Кадис) и заложили поселение, получившее название Ксера, которое историки считают предшественником современного Хереса-де-ла-Фронтера. Они же заложили здесь оливковые рощи и первые виноградники: самый древний пресс для винограда, найденный в этой местности, датируется VІІІ в. до н.э. Именно в этот период был открыт секрет хереса – махровая пленка на поверхности вина, придающая ему особый аромат и вкус.

Во времена Древнего Рима населенный пункт, переименованный в Серет или Керет (Ceret), занимал особое положение. Несколько столетий спустя, в 711 году именно рядом с Хересом (по другим данным, рядом с Кадисом) произошла битва при Гуадалете, где вестготское войско короля Родериха было разгромлено арабо-берберским войском Тарика ибн Зияда, что привело к покорению Испании мусульманами (что положило начало мусульманскому государству Аль-Андалус).

В эпоху правления мавров виноградники пытались истребить, так как Коран запрещал употребление вина. Но местные жители сумели их отстоять, убедив правителей, что иначе не будет изюма, поддерживающего силы мавританских воинов в длительных походах.  Но даже под властью мусульман (711-1264 г.г.), производство и реализация вина приносили государству немалый доход. Кстати говоря, арабы называли Серет Шеришем (Sherish). Местное вино под таким названием попало в Англию, где его оценили по достоинству. С тех пор херес (jerez) известен и как шерри (sherry).

В середине ХІІІ века город завоевал Альфонсо Х Мудрый и отношение к хересу изменилось. В эту эпоху его считали лучшим лекарством, панацеей от болезней, и даже поили им коней, чтобы придать животным храбрость в бою.

В ХV веке херес начали импортировать в Англию. Именно английским купцам он обязан своей популярностью в мире. Многие марки хереса носят английские названия. В самой же Британии херес называли «шерри» из-за трудностей, которые представляло для англичан произнесение его испанского названия.

У нас была небольшая экскурсия по городу, которая началась около Алькасара.

Местный алькасар — бывшая резиденция халифов, которая неплохо сохранилась (была построена в 11 веке). Частично сохранились стены и некоторые сооружения. Выделяются массивная Восьмигранная башня, крепостная мечеть, арабские бани из необработанного кирпича.  В 14 веке, эта крепость была взята христианами, изгнавшими арабов. В 18 веке они еще и дворец на территории алькасара пристроили.

Интересным фактом является то, что после отвоевания крепости христиане оставили нетронутой значительную часть архитектуры мечети, что совсем не характерно для других городов Андалусии. Так, до нашего времени сохранился зал для молебен площадью в 10 квадратных метров с восьмиугольным куполом. Сохранился и Михраб, имеющий квадратную форму и обладающий прекрасным куполом, который в уменьшенном масштабе можно увидеть изображенным на стене киблы (стена, указывающая направление на Мекку). (фото из Интернета).

Мэрия

Средневековое здание городского муниципалитета считается одним из самых примечательных строений эпохи Возрождения в Хересе и во всей провинции Кадис. У этого одноэтажного строения с главным и двумя боковыми корпусами красиво декорированные проемы окон и дверей. Над фронтонами скульптурные изображения мифологических героев, гербы короля и городского совета. Само здание было построено в 1575 году в правление короля Филиппа II.  Колонна с памятником Успения Пресвятой Богородицы, установлена на площади в 1951 году.

Церковь святого Дионисия была построена около 1457 года в готическо-мудехарском стиле. Эта приходская церковь была основана в день святого Дионисия, после реконкисты. Церковь носит имя покровителя города. При церкви построена Дозорная башня, датируемая серединой 15-го века. Она также известна как Часовая башня, башня Городского совета и Караульная башня. Башня состоит из двух прямоугольных корпусов. Это гражданское здание было построено независимо от церкви, но сегодня служит ее колокольней.

Любимая традиция испанцев, а в особенности андалусцев — украшать здания фресками с Мадоннами.

Главный кафедральный собор города - Собор Святого Сальвадора, а иначе — Спасителя, строился в XVII - XVIII веке (более 80 лет). Сбоку арки, оконца, растительные и животные элементы декора представляют собой вот такое зрелище. Стиль барочный, а местами очевидно эклектичный, что и понятно, учитывая, что строили пару веков, а вкусы менялись. До 1264 на месте нынешнего собора возвышалась мусульманская мечеть – главная мечеть Хереса. Неясно, была ли в 14 веке разрушена мечеть, а на ее месте возник мудехарский храм, или же сама мечеть осталась и просто была реконструирована. Башня сохранилась еще с 13 века, была построена арабами в стиле мудехар. Выглядит, как совсем постороннее собору строение, а на самом деле стариннее всей остальной постройки.

Звание кафедрального собор получил только в 1980 году от папы Иоанна Павла II - наверное, именно по этому рядом с собором есть его статуя.

Кафедральный собор находится в центре города рядом с Алькасаром и бодегой Тио Пепе (о хересе рассказ будет позже)

Вот мы и вышли обратно к Алькасару, где на площади развернулся воскресный рынок.

В заключении рассказа про город хочется сказать, что Херес - это родина породистых андалусских жеребцов (сам город и область вокруг).  Неподалеку от города находится Королевская школа верховой езды — престижное заведение, чьим президентом является сам король, школа же относится к ведению Министерства туризма и спорта Андалусии. В этой школе и проходят представления гарцующих андалусских жеребцов.  Памятник лошадям стоит у въезда в город и на выезде, приветствуя и прощаясь с Хересом.

Андалузская порода лошадей, наверно, на слуху у многих, даже у тех, кто от коневодства весьма далек. Корни ее восходят еще к иберам, предкам испанцев. Во времена мусульманского владычества также уделялось немало вниманию разведению лошадей. В XV в. монахи монастыря Ла-Картуха в Хересе вывели подвид андалузских лошадей - картезианскую породу (прародителем стал жеребенок Эсклаво). Признаки картезианской породы - серая масть, бородавки под хвостом.

В 1973 г. тореадор Альваро Домек Ромеро основал в Хересе Королевскую школу верховой езды (Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre). И сейчас это больше чем достопримечательность Хереса, это достояние Андалусии, да и всей Испании, пожалуй. По вторникам и четвергам проводятся конное шоу "Как танцуют андалузские лошади" (Como Bailan Los Caballos Andaluces) - это даже не шоу, а конный балет.

В парке Гонсалес Онтория (Parque González Hontoria) раз в году проводится лошадиная ярмарка – Феерия дель Кабалло. Жители города готовятся к ней целый год. Специально для праздника создаются костюмы. В эти дни в парке можно встретить цыганок в традиционных пышных юбках, благородных кабальеро в шляпах, прекрасных дам в костюмах прошлых столетий. По всему парку ставят палатки — «кассетас». В них размещаются сувенирные магазины и кафе, где подаются вкуснейшие «тапас» и херес. Кульминация праздника – конное шоу. Мастера из Королевской Школы исполняют настоящие балетные па на конях под классическую музыку. Конный балет – это ноу-хау дона Альваро Домека – основателя Школы. Животных обучают «танцевальному искусству» по четыре года. Их движения намного превосходят по сложности обычную спортивную выездку (фото из Интернета).

[Евгения Сорокина]

03.03.19 - Херес-де-ла-Фронтера. Продолжение.

Вино

Первые поселения здесь основали финикийцы около трёх тысяч лет назад. Уже тогда в Хересе появились виноградники. С той поры основным занятием местных жителей стало виноделие. Во времена владычества римлян, из города Серет (так называли тогда Херес) поставляли вина в Великую Империю. С приходом арабов город был назван Шериш (Sherish). Хотя мусульмане не пили спиртного, виноделие испанцам они не запретили. Вино стало доходной статьёй для Халифата и приносило в его казну прибыль. Начался экспорт испанских напитков в Европу. Там они получили английское название — «sherry». В 1264 году король Альфонсо Х Мудрый отвоевал город у мавров. С этого времени производством вина стали заниматься христианские монастыри.

В XIV веке продолжился массовый вывоз вин в Британию и Францию. С открытием Америки у Хереса появились новые возможности. В XVIII веке были созданы первые винодельческие заводы, а в 1835 году возникла компания «Gonzales Byass». Завод Tio Pepe, открытый в 1963 году, и сейчас производит 28 000 бочек хереса ежегодно. Компания «Gonzales Byass» сегодня владеет крупнейшими виноградниками в Испании. Её земли и погреба занимают более 400 000 м².

Большинство технологий виноделия появилось во Франции. Херес является исключением – методы его изготовления разрабатывались только в Испании. На его производство идёт белый виноград сортов «Паломино», «Мускатель» и «Педро Хименес». При изготовлении хереса в молодое вино добавляют спирт, затем будущий напиток сливают в дубовые бочки и выдерживают по нескольку лет. Бочки укладывают рядами, нижний ряд - это самое выдержанное вино ("солера"). Наверху дозревает молодое вино ("криадера"). Каждые три месяца треть вина в каждой бочке нижнего ряда разливают по бутылкам. Бочки пополняются вином из бочек, стоящих рядом выше. То есть, вино переливают из бочки в бочку сверху вниз. Кстати, винные хранилища находятся на земле, потому что для созревания хереса нужен воздух. Есть специальное помещение, где хранятся бочки с хересом, подписанные членами королевской семьи и знаменитостями.

Самый популярный сорт хереса – «Fino» (что означает «тонкий вкус»). Это вино выдерживают не менее 3-х лет. Оно имеет соломенно-жёлтый оттенок, вкус мягкий, с лёгким оттенком миндаля. Palo Cortado и Oloroso — сухие вина с густым «ореховым» вкусом. Светлое нежное вино «Мансанилья» (Manzanilla) делают в соседнем городе — Sanlucar de Barrameda. Знаменитый «Амонтильядо» — тёмный, «тяжёлый» напиток, употребляется как аперитив. Сладкое вино «Педро Хименес» идеально для десертов и фруктов.

Бодеги (bodegas) — это слово может означать винное хозяйство; склад, где выдерживается вина или магазинчик, где его разливают. У каждой бодеги есть свой рецепт хереса и свои традиции, о которых виноделы с удовольствием рассказывают посетителям за бокалом вина. Известные бодеги Херес-де-ла-Фронтера: Bodegas Tío Pepe, Bodegas Tradición, Bodegas Lustau, Bodegas Almocadén, Bodegas Luis Pñerez, Bodegas Sandeman. Некоторые из улиц даже носят винные названия: Катавино (бокал для вина), Venencia (черпачок, которым херес зачерпывают из бочки).

Одной из самых знаменитых бодег является бодега Тио Пепе, которую мы проходили во время обзорной экскурсии.

История Tio Pepe начинается в XIX в., когда в 1825 г. в Херес приехал Мануэль Гонсалес и организовал производство вина. Дядя Мануэля, знаток хереса Хосе Анхель был убежден, что будущее за сортом хереса Fino, поэтому Мануэль помечал на бочках с Fino - "для моего дяди Пепе" (Tio Pepe). Под этим названием марка известна далеко за пределами Испании. Бодега Гонсалес Биасс (Gonzalez Byass), или Тио Пепе, была основана в 1835 году Мануэлем Мария Гонсалесом Анхелом, а год спустя в компанию вошел его агент из Лондона Роберт Блейк Биасс (Robert Blake Byass). И хотя в 1980 году наследники Биасса вышли из компании, остались только члены семьи Гонсалес, бодега по-прежнему носит название, состоящее из двух фамилий своих основателей. Логотип Тио Пепе был создан в 1935 году, в год 100-летия основания фирмы. (памятник основателю фирмы - Мануэлю Марии Гонсалес Анхелю).

Во время дегустации мы посетили другую бодегу - Marques del Real Tesoro, которая входит в группу Bodegas José Estévez. Эта группа объединяет производителей хереса в разных городах Хересного региона. В состав группы входят бодеги Marqués del Real Tesoro, The Hijos de Rainera Pérez Marín и Valdespino (Valdespino, кстати, являются одной из старейших виноделен в регионе, они получили свои виноградники в подарок от Альфонса X в 1264 году, а с 1430 года ведут задокументированную коммерческую деятельность).

Бодега Marques del Real Tesoro была основана в 1904 г.

История семьи. Титул маркиза был дарован Дону Хоакин Мануэль де Вильена Гуэдэлфэджара Родригес де Мансано y Ньето (Don Joaquin Manuel de Villena Guadalfajara Rodriguez de Manzano y Nieto) генерал-лейтенанту военно-морского флота королем Карлосом III за то, что он победил группу пиратских кораблей, напав на его флот, который перевозил королевское сокровище из Южной Америки (Реал Тесоро - в переводе королевское сокровище). Из-за нехватки боеприпатов на флоте и чтобы победить пиратов, он приказал растопить свое серебро. В 1897 король Альфонсо XIII даровал этот титул его внуку Хуану Хакоме y Пэреджа (Juan Jacome y Pareja) вице-адмиралу и министру военно-морского флота, который и основал бодегу. Хосе Эстевес купил бодегу в 1989 гг. (процесс покупки был начат в 1982г.).  Он построил абсолютно новый комплекс винного погребка, наряду с лабораториями, офисами и линиями розлива. Бодега владеет 186 га виноградника и около 220га под контролем. В целом группа владеет 800 гектарами. 65% произведенного вина идет на экспорт. У бодеги есть конюшни, где разводят чистокровных лошадей, есть также коллекция произведений искусства, которая включает в себя произведения Пабло Пикассо.

Зал для дегустаций

Все хересы делятся на три группы: сухие, натуральные сладкие и купажированные. Сухие хересы — это хересы с минимальным содержанием сахара. К сухим хересам относятся Фино, Мансанилья, Амонтильядо, Пало Кортадо и Олоросо. Натуральные сладкие хересы — это вина с большим содержанием сахара, произведенные из завяленного винограда. К натуральным сладким хересам относятся Педро Хименес, Москатель и Дульсе. И купажированные хересы — это вина, полученные путем смешивания сухих и натуральных сладких хересов между собой и/или с другим ингредиентами. К купажированным хересам относятся Драй, Пэйл Крим, Медиум и Крим. Наша дегустация проходила в следующем порядке: сначала самые сухие - Фино и Олоросо, затем купажированный херес - Крим, и последним был самый сладкий вид хереса - Педро Хименес.

Вот что осталось после дегустации

И в отличном настроении и самочувствии мы отправились на карнавал в Кадисе.

[Евгения Сорокина]

03.03.19 - карнавал в Кадисе.

Немного истории

Кадис считается старейшим городом Европы – основали его 3000 лет назад финикийские моряки. Древнеримские источники упоминают его под названием Гадес; греческие называют именем Гадир. Легенда гласит, что основал город сам Геракл, он и установил здесь «геркулесовы столбы». Территорию города долгое время считали «краем земли». Сегодня историки считают официальной датой рождения Кадиса 1110 год до н.э., когда древние финикийцы посчитали этот полуостров идеальным местом для основания нового города. Главные причины, по которым первые хозяева города решили все-таки благоустроить «край земли» — богатые залежи серебра недалеко от города, а также его выгодное расположение: такой полуостров своеобразной формы превращал небольшой городок в идеальный порт. Кстати, именно из-за удобного географического положения в период пунических войн римляне так усердно пытались отвоевать Кадис (и в итоге это сделали, правда, ценой потери большого количества человеческих жизней). После падения Римской Империи город еще долго менял хозяев, и лишь в VII веке в Кадисе окончательно обосновались арабы. Примечательно, что названия своего (в отличие от хозяев) город не менял ни разу.

Кадис был знаменит своими серебряными рудниками; о господстве над ним мечтали римляне, карфагеняне, вандалы, вестготы. В VII веке в нем надолго обосновались арабы. Если другим городам Испании власть арабов приносила расцвет и могущество, то Кадис для мавров стал лишь военным бастионом. Настоящий расцвет города начался только с приходом христиан – в 1261 г. Город был отвоеван у мавров королем Альфонсо X. В 1262 г. город завоёвало королевство Кастилия, а в эпоху Великих открытий Кадис стал портом для отправки экспедиций из Испании в Америку. Корабли Колумба отправлялись на запад из расположенного по-соседству с Кадисом порта Палос-де-ла-Фронтера.

В XVII веке Кадис стал главным портом Испании. От этих берегов отчалила вторая экспедиция Колумба к берегам Нового Света. Были и другие экспедиции на американский континент, и в Кадис потекло заокеанское золото. В это время город пережил очередной, мощный экономический подъем. Осада Кадиса французами в 1810—1812 гг. продолжалась 2 года, но не привела к захвату ими города. Во время этой осады была принята первая испанская конституция, а город в течение 3-х лет был столицей Испании. В 1868 году в Кадисе вспыхнуло восстание, которое привело к отречению от престола Изабеллы II и назначению нового правительства.

Я конечно понимала, что Кадис является одним из старейших городов Европы, но в Кадисе есть возможность увидеть океан, чего я никак не могла пропустить. По пути в город, мы проехали порт.

Национальные праздники в городе окрашены местным особенным колоритом. Карнавал в Кадисе (Carnaval de Cádiz) по размаху считается третьим в мире – проходит празднество в феврале, перед Днем Покаяния.

 

Когда карнавальное шествие закончилось, то я с подругой вернулись на побережье.

После карнавала городские службы почти сразу начали убирать город, но мы еще смогли увидеть масштаб предстоящей работы.

Вот и закончился этот потрясающий день и завтра уже будет завершающим днем нашего красивого тура, тура в сказку. 

[Евгения Сорокина]

04.03.19 - Окончание нашего тура

Вот и наступил последний день нашего великолепного тура. Утром мы выехали из Севильи в Мадрид. Где-то по середине нашего пути была сделана остановка на обед, после которого наш гид Аня всех нас поблагодарила, что мы были отличной группой, и она устроила нам небольшой кофе-брейк. Но какой кофе? Конечно же, это было вино, мы же были в Испании. Хочется еще раз сказать спасибо нашему гиду за интересную, замечательную поездку.

После этого мы продолжили наш путь в Мадрид. По приезду в город у нас уставалось больше четырех часов для покупки сувениров, если кто еще не успел купить, посмотреть музеи либо просто устроить небольшую прогулку по городу с заходами в кафе, бары.

Я с подругой просто прогулялись по городу и по пути покупали сувениры. Вот наша прогулка. Сперва мы зашли в кафедральный собор Альмудена. Где-то я читала, что можно было подняться на одну из башен собора, но нам это не удалось, но мы сильно не расстроились.

Рядом с собором можно увидеть старейшее городское строение – арабскую стену IX века. Она окружала крепость, возведенную приблизительно в 860-880 годах эмиром Мухаммадом I для защиты Толедо, тогдашнего политического центра.

Следующая наша остановка была около самого древнего ресторана, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, который был открыт в 1725 году. Ресторан «Botín» располагается на Пласа Майор - удобный, но без излишеств, с лучшими блюдами, которые только можно найти, он и по сей день специализируется на кастильской кухне. Кроме того, Книга рекордов Гиннеса в своем издании 1987 года утверждает, что в 1765 году в «Ботине» подрабатывал мойщиком посуды юный Гойя.

Одной из городских легенд Мадрида - это защитник без головы. Местом действия этой легенды является знаменитая церковь San Ginés  рядом с площадью Puerta del Sol. Легенда гласит, что в 1353 году в стенах церкви был убит человек. Убийство было совершено грабителями, которые пришли в церковь, чтобы забрать все драгоценное, что здесь было. Жадность ослепила их до такой степени, что они не сразу заметили молящегося человека. Попытка защитить церковь стоила этому человеку головы. В скором времени грабители были приговорены к высшей мере наказания. Но призрак человека без головы так и остался жить в стенах церкви, чтобы защитить ее и прихожан от злодейских намерений других людей.

Верить или нет в городские легенды это каждый решает сам для себя, как по мне, так возможно это придумали горожане либо экскурсоводы, что на самом деле этого и нет, но так интереснее осматривать город. 

Конечно, призрака мы не встретили, но церковь внутри красивая.

Следующей городской легендой стала история дома с семью дымоходами. Трагические истории любви имеют такую силу, что не забываются даже через века. В величественном здании с семью дымоходами на Королевской площади (Plaza del Rey) в XIX веке проводилась крупная реставрация, во время которой между стенами были найдены останки женщины, умершей три столетия назад. Сразу же местные жители вспомнили легенду, которую слышали от своих бабушек и дедушек. Согласно предположениям, здесь жила юная Елена, жена капитана армии, влюбленная в молодого короля Филиппа II. Когда ее супруг скончался во время боевых действий, она была совершенно опустошена и вскоре умерла. Самым невероятным является то, что ее тело таинственно исчезло, в связи с чем появились самые разнообразные предположения. Она умерла от горя после смерти мужа или от невозможности быть с любимым мужчиной? Или была убита? Высказывались догадки и о том, что она была беременна от короля. Призрачная фигура бледной женщины была несколько раз замечена прогуливающейся между дымоходами на крыше дома. Говорят, что лицо смотрело на запад, туда, где жил Филипп II.

Само здание было построено в 16 веке. Сегодня в нем располагается Министерство культуры страны.

Уже осталось совсем немного времени до отъезда автобуса в аэропорт, поэтому мы поспешили к автобусу. Фото по пути.

Жаль, конечно же, было уезжать, так многого мы не увидели, но всегда есть повод вернуться.

В заключении хочется сказать, что если есть возможность, то приезжайте в Испанию. Это великолепная страна. Здесь найдется для каждого что-то свое - пляжи, достопримечательности, бары и развлечения.  

Хочу всех сердечно поблагодарить, кто читал мой отзыв об этой поездке.

[МарИКа]

               

        Женя, спасибо! Очень интересный отзыв - с удовольствием путешествовала  вместе с вами, хотя бы и виртуально. Думаю, что перечитаю еще раз, когда соберусь, наконец, в Испанию.

[Евгения Сорокина]

 

3 часа назад, МарИКа сказал:

               

        Женя, спасибо! Очень интересный отзыв - с удовольствием путешествовала  вместе с вами, хотя бы и виртуально. Думаю, что перечитаю еще раз, когда соберусь, наконец, в Испанию.

Спасибо за тёплые слова, МарИКа. Испанию стоит посетить. Страна большая, в любом уголке которой будет интересно. При чем эти уголки будут совершенно разные. Я не в первый раз в Испании и я посмотрела только малую часть.