"Майская сказка" - тур 2 AM “Альпийские пейзажи + Эльзас” с Татьяной Трафимович от 18.05.2019г.

[Шестериков Александр]

Улучив свободное время по окончании экскурсии, многие из нашей группы отправились на покупку часов и ножей. Я же уже во время прошлого своего визита сюда поставивший галочку в этом пункте, пошел в сторону крепостной стены. В Люцерне сохранился значительный участок средневековой стены Музеггмауэр (сооруженной около 1400 года, длиной 870 метров) с восемью высокими башнями. Три из них открыты для посещения. Вот туда-то я и направился.  Укрепления расположены на холмах, внизу которых расположено много домиков. Первая же дорожка ведущая, как мне казалось вверх, сразу же преградила путь табличкой с надписью PRIVATE. Рядом с ней красовалась картинка крепостной башней и стрелочкой вправо. Видимо, любители архитектурных древностей не единожды забредали на территорию этого частного владения, что хозяева поставили этот значок, дескать, тут частная собственность, к башне – шуруй дальше. Пройдя по стрелочке, и миновав еще пару таких же указателей, я, наконец, вышел к одной из башен, через которую (совершенно бесплатно) можно подняться на все смотровые площадки и на саму крепостную стену. С башен средневекового Люцерна открываются потрясающие виды на город и окрестные горы и озеро. Уже ради одних этих захватывающих видов стоило совершить это небольшое восхождение!

Я прошел от середины стены вниз к реке и спустился до круглой пузатенькой башни Nölliturm.  Дальше неторопливо прогулялся до места встречи с группой перед красивой аркой у вокзала. Сама арка – часть от фасада здания старого вокзала. После пожара последнего 5 февраля 1971 года встал вопрос – что делать со старым зданием? Сносить его полностью или реконструировать? Мнения в муниципалитете разделились:

- нужно сносить и строить новое здание!

- жалко сносить… красивый был вокзал…

- да что там красивого-то?

- ну… вот вход центральный красивый… такая чудесная арочка над ним…

- ну так давайте арку и оставим, а вокзал снесем к чертям и построим новый!

Может оно и не совсем так дело обстояло, но результат мы наблюдаем сегодня – арка бывшего центрального входа старого вокзала украшает площадь перед зданием нового современного Вокзала Люцерна (Luzern Bahnhof) за авторством знаменитого испанского скульптора и архитектора Сантьяго Калатрава.

Люцерн. Арка перед ж/д вокзалом. Раннее эта арка сама была центральным входом здания старого вокзала.

[Шестериков Александр]

Оставив за спиной Люцерн, это “сердце Швейцарии”, мы направились сквозь Альпы с их тоннелями и перевалами в сторону Италии. Пока ехали нам показывали какой-то фильм, но я, признаюсь, больше смотрел в окно автобуса – тамошние красоты затмевали собою все! Швейцарские Альпы, как сыр пронизаны дырочками тоннелями, и мы, как мыши, попавшие в эту сырную евролавку, с удовольствием туда ныряли и выныривали, наслаждаясь процессом “поедания глазами” этих красот. Кто сказал, что Швейцария - маленькая страна? Это большая страна. Просто вытянута не из стороны в сторону, а снизу вверх… После проезда 17-километровым Сен-Готтардским тоннелем у нас была маленькая остановка, позволившая окинуть взглядом величественные Альпы, оценить подвиг суворовских чудо-богатырей переходившим эти перевалы пару столетий назад. На итальянской стороне из-за многочисленных ремонтов и объездов нам пришлось поплутать в городе Комо, где наши польские водители проявили себя настоящими профессионалами – в такие “игольные ушки” вворачивали они наш красавец-Мерседес, что мы просто диву давались! Наутро я не забыл поблагодарить их:

- Роберт, ты просто молодец!

- Да, ладно, фигня! Во Франции есть деревеньки и потяжелее.

Из чего я сделал выводы:

1.       Парни действительно асы своего дела.

2.       Слово “фигня” и по-русски, и по-польски звучит одинаково.

Потеряв на объездах возле Комо, около 40 минут, мы все же в полдвенадцатого ночи приехали в отель, расположенный неподалеку от Милана, в котором нам предстояло провести две ночи.

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 6

Италия – Милан,
Модельный здесь дурман.
Одежда от кутюр,
И каждый штрих, велюр.
Италия – Милан,
Футбольный клуб и клан.
Милана колорит
Любого поразит.

(Хмельницкий Артур)

 

 

После завтрака мы погрузились в автобус и уже минут через 30-40 были в центра Милана. Наша экскурсия начиналась от Замка Сфорца – серьезного, монументального и обстоятельного сооружения, как и все, чем занималось семейство Сфорца. При виде Кастелло Сфорцеско (Castello Sforzesco), как называют замок сами итальянцы, закралось ощущение дежа-вю. Местный гид Светлана полностью его подтвердила – облик крепости Сфорца взяли за образец миланские архитекторы, работавшие над Московским Кремлём (форма башен и корона венчающих стены зубцов в форме ласточкиного хвоста). Кастелло Сфорцеско во всем своём облике преисполнен величия и торжества. Стены башен украшены щитами с фамильными гербами Висконти и Сфорца. Всем своим видом он являет красу и гордость эпохи расцвета славы и могущества миланских правителей. На площади Пьяца Кастелло перед замком установлен красивый фонтан за характерную форму, получивший в народе название “свадебный торт”.

Миланские голуби: 
- Луиджи, улыбнись, тебя туристы снимают!
- Ненадо, я стесня-я-я-яюсь :)))

Миланский котик-сфорцеско!

[Шестериков Александр]

Чуть поодаль красуется памятник народному герою, объединителю Италии Джузеппе Гарибальди. Пройдя по улице Данте, усеянной красивыми домами в парижском стиле, мы издалека увидели характерный силуэт главной миланской жемчужины – собора Рождества Девы Марии или просто Миланский собор (Duomo di Milano). Беломраморный позднеготический Дуомо являет причудливый силуэт, который содержит множество шпилей и скульптур, мраморных остроконечных башенок и колонн, соединённых большим количеством парящих опор. Всеми этими остроконечными элементами он напоминает мне какой-то межгалактический крейсер из Звездных войн, готовый, как космический корабль воспарить в голубое миланское небо. Этот колосс начали возводить в конце 14 века и закончили только в начале 19-го при участии Наполеона Бонапарта, короновавшегося в нем в 1805 году самодержцем Италии. По заказу Наполеона архитектор Амати работал над фасадом, выходящим на Соборную площадь, и, следуя проекту первого средневекового зодчего, возвёл «каменный лес» из 135 мраморных игл, устремлённых в небо и передающих настроение готической архитектуры.

Милан. Сувенирчики. В том числе и ВВП среди них

Пьяца мерканто (торговая площадь)

Палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione – Дворец Правосудия) или, как ее называют еще, Новая ратуша (Broletto Nuovо).

Памятник королю Виктору Эммануилу II

Миланский собор (итал. Duomo di Milano)

 

[Шестериков Александр]

На этой же площади, слева от Дуомо расположился “миланский ЦУМ” – Галерея Виктора Эммануила II (Galleria Vittorio Emanuele II) , один из первых в Европе пассажей. Здание имеет удивительно гармоничную в архитектурном плане форму латинского креста с восьмиугольным центром. Его главная изюминка — стеклянные крыши и гигантский 47-метровый купол посередине. Украшенную мозаиками, изображающими четыре континента (кроме Австралии), галерею можно назвать поистине архитектурной жемчужиной столицы Ломбардии. Внутри — яркие фрески, изящные скульптуры, причудливая лепнина и мозаичный пол с гербами Милана, Турина, Рима и Флоренции. Даже если забыть о главном назначении пасажа и не отвлекаться на расположенные внутри бутики, тут есть на что поглазеть. Туринский герб, на котором, как известно, изображен бык, привлекает особенное внимание туристов. Если приглядеться, то на его причинном месте можно увидеть небольшую вмятину. А все из-за шаловливой легенды. Говорят, если встать быку на гениталии и крутануться один раз вокруг себя, то даже самое невозможное желание исполнится. Вот и оттаптываются многочисленные гости города на бедолаге по полной программе. Тут представлены самые известные мировые бренды, однако отовариваться тут большинству из нас противопоказано для здоровья наших же кошельков.

Миланский пассаж соединяет площадь перед  Дуомо  с площадью перед театром Ла Скала. Туда мы и направили свои ноги. Признаться, если бы не читал ранее, то никогда не подумал бы, что это серенькое и невзрачное здание и есть всемирно известный оперный мега-театр. Это именно тот случай, когда не рекомендуется “судить по одежке”, ибо акустика здания давно признана всеми мировыми знатоками и ценителями оперы. Тут перед оперой, возле памятника Леонардо да Винчи и закончилась наша обзорная экскурсия. Далее часть группы отправилась на дополнительную предложенную экскурсию на репетицию в Ла Скала, а остальные получили свободное время. У меня на этот счет был свой особый пунктик в программе посещения Милана. Побывать в столице моды и шопинга без приобретения чего-нибудь этакого было бы не комильфо даже для меня, и я устремился к своей цели! Рядом с Дуомо и Галереей Виктора Эммануилыча Второго по адресу Via Giovanni Berchet 2, 20121 Милан, Италия, расположился флагманский бутик Ferrari Store. Любите ли вы Феррари, как люблю их я? Если ответ утвердительный, то вам путь сюда! Три этажа брэндовых вещей,  сувениров, одежды, обуви со знаменитым вздыбленным жеребцом из Маранелло заставят учащенно биться сердце преданного болельщика. Цены, конечно, не сказать, чтобы сильно гуманные, но ведь это Ferrari!  Улыбчивые девушки-продавцы, среди которых есть и русскоговорящие, охотно помогут подобрать товар по вкусу и карману.  “Луиджи болеет за Феррари!” – звякнула у меня в голове фраза из известного мультика, и вот я уже с красным бумажным пакетиком с заветной покупкой фотографируюсь в окружении очаровательных продовцов-консультантов. Магия Феррари делает свое дело!

 

 Всемирно известный оперный театр  «Ла Скала»

Памятник Леонардо да Винчи

Ferrari Store - флагманский бутик товаров этой марки. Три этажа товаров для фанатов. Обязателен к посещению всеми болельщиками

Милан. Ferrari Store. Без покупок не уйти

 

 

 

[Шестериков Александр]

Довольный, аки слон, после посещения заветного магазинчика, мне захотелось чего-то возвышенного. Лучшей затеи, чем залезть на крышу миланского Дуомо, мне в голову не пришло, а потому я сразу побежал к кассам. Они работали по принципу электронной очереди, как у нас в налоговой или банке. Взяв талончик, обнаружил, что передо мной ровно 70 таких же  желающих. В ожидании прошло минут 25, и вот меня вызвали к окошечку. Билеты на крышу предлагают двух видов в зависимости от того, как вы туда собираетесь подниматься: пешком – 8 евро, на лифте – 14. Завидев еще на улице, что на лестничный подъем,  даже по билету, люди стоят в очередь, я взял лифт за 14 евро и уже скоро ходил среди мраморного леса статуй и горгулий.

Спустившись вниз и полакомившись непременным итальянским мороженым Джелато, я прошелся немного по прилегающим к Пьяца Дуомо улочкам. Прогулялся до церкви Санта-Мария-делле-Грацие, в трапезной которой хранится знаменитая фреска работы Леонардо да Винчи “Тайная вечеря”. Чтобы поглазеть 15 минут на самую знаменитую фреску в мире требуется заранее записываться едва ли не за два месяца. Потому я, охотно поверив в ее шедевральность, заснял здание церковки снаружи и бодрым шагом отправился к автобусу.

Конный памятник итальянскому патриоту Джузеппе Миссори, сподвижнику Гарибальди

 Церковь Санта Мария прессо Сан Сатиро (Chiesa di Santa Maria presso San Satiro)

Санта-Мария-делле-Грацие (итал. Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie) — главная церковь доминиканского монастыря в западной части Милана. В трапезной этого храма находится одна из самых знаменитых фресок в мире — «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

 

[Шестериков Александр]

Выехав в половине третьего из Милана, через час мы добрались до небольшого курортного города Стреза, уютно разместившегося на берегу озера Лаго Маджоре (Большого озера), омывающего берега Италии и Швейцарии.  Задерживаться в нем, впрочем, мы не собирались, сразу же погрузившись на небольшой катерок, ведомый уверенной рукой капитана со звучным именем Тициано, мы взяли курс на ближайший островок – Изола-Белла. Островок небольшой, всего-то 320 на 400 метров. Почти всю территорию занимает дворец Борромео и прилегающий к нему парк. Семейство Борромео достойно, чтобы сказать о нем хоть пару строк. Вышли они из Падуи. Своей родоначальницей везде указывали Святую Юстину Падуанскую. А что стесняться? Кто был папой в документах не указывали, но подтверждения у них никто и не требовал — джентельменам верят на слово! Потом обосновались в Милане, и были в милости у миланских правителей: сначала у Висконти, потом у Сфорца —  которые одаривали Борромео землями на озере Лаго Маджоре. Так с течением времени Борромео стали обладателем прекрасных земель на живописном озере.  И, возводя в своих владениях изысканные палаццо, они со своей стороны  сделали все, чтобы добавить местному пейзажу еще большего очарования. Дальше других в этом преуспел, пожалуй, Карло III-й Борромео, который для своей жены Изабеллы д’Адда на скалистом острове возвел дворец и сад с террасами. Теперь Изола-Белла считается главным украшением Лаго Маджоре. Побывать на острове стремится каждый истинный италофил. Впрочем, равнодушным это зрелище никого не оставит. Просто поразительно, как человек с развитым чувством прекрасного (и с большими деньгами) может преобразовать кусок скалы, торчащий из воды! В течении 18-го и последующих веков уютная идиллическая резиденция манила к себе сливки европейского общество, включая коронованных особ – в августе 1797 тут провели ночь Наполеон и Жозефина. Восхитительные дворец и сады никого из нас не оставили равнодушными!

[Шестериков Александр]

Еще немного великолепия Борромео

[Шестериков Александр]

Великолепие садов Борромео так скоро не отпускает...

[Шестериков Александр]

Еще не придя в себя от княжеской роскоши, мы перебрались на соседствующий остров Рыбаков, Изола-деи-Пескатори. Тут не было изысканной княжеской вычурности. Тут были милые итальянские мощеные улочки в обрамлении таких же милых домиков. Попав туда, сразу понимаешь, почему остров называется островом рыбаков. Нос сразу уловил чудесный запах жареной рыбы, да такой, что слюнки потекли, хотя я и не любитель рыбы и морепродуктов.  Как говорится, где рыбаки, там и рыбка, а где рыбка, там и … котики! Многочисленные упитанные представители семейства кошачьих грациозно лежали или перешагивали через камушки на булыжных мостовых. Сразу становилось понятно, кто тут настоящий хозяин острова. Этот остров сильно отличаясь от своего соседа Изола-Белла, обладает неповторимой притягательностью. В голове сразу включилась, игравшая там с утра с перерывами песенка группы “Пикник”:

Мне опять захотелось тепла и я жду,

Вот сейчас мое сердце расплавится.

Я почти итальянец…

Я почти итальянец…

А может то, что я ждал уже началось,

И я кружусь в фантастическом танце,

Я почти итальянец…

                Казалось,  я не произносил этого вслух, но ноги сами, почти закружили в танце, прямо на глазах у недоумевающих котиков. . Обратно в Стрезу нас доставил не менее харизматичный капитано, “озерный волк” Серджио. По возвращении, наша Татьяна провела нам маленькую экскурсию по этому курортному городку, подсказала, где можно прикупить продуктов на вечер для лучшего завершения этого чудесного дня. Заскочив обратно в Милан и забрав ту немногочисленную часть группы, что не ездила с нами на озеро, мы уже без двадцати минут десять были в отеле. День был великолепен! В голове продолжал напевать своим неподражаемым тембром Эдмунд Шклярский, а перед глазами все еще стояли чудесные виды маленького рая на берегах Большого озера. Этот итальянский день, безусловно, стал вишенкой на торте нашего альпийского вояжа.

Наш "озерный волк" капитан Серджио

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 7

- Где же ты казну свою держишь? - проникновенно, чтобы не спугнуть,

спросил водяник.

   - В самых разных местах, - сказал Колобок. - В основном у цюрихских

гномов.

   Они, конечно, жадные, но скрупулезные. И не спрашивают, откуда деньги

взялись. Если приплатить, конечно. Никто, кроме меня, получить тех денег

не может.

(Михаил Успенский – “Кого за смертью посылать”)

 

Попрощавшись с уютной Италией, мы отправились снова штурмовать серпантины альпийских дорог. Первым на нашем пути лежал город Лугано. Помните, как в детском садике, во избежании стрессов и психологических травм, ребенка начинают водить сначала на полдня, чтобы он постепенно привыкал к новой обстановке. Так вот и нас, после лучезарно-гостеприимной Италии, Швейцария начала постепенно приучать к тому,  что мы уже не в Италии. Исторический центр Лугано (Centro Storico) - это настоящая "маленькая Италия" с элегантными палаццо, очаровательными пьяцца и церквями в стиле Возрождения и барокко. Главная площадь Лугано - пьяцца Риформа (Piazza Riforma), окружённая традиционными итальянскими домами. Небольшую экскурсию по городу провела наша Татьяна. Мы прошлись по набережной, наслаждаясь красивыми видами на озеро и Альпы мимо памятника Вильгельму Теллю, городской ратуши, и закончили ее в церкви Санта-Мария-дельи-Анжели, построенной в романском стиле. Самой примечательной особенностью этой неказистенькой с виду церковки является ренессансная фреска “Распятие” 1529 года, работы Бернардино Луини – одного из учеников Леонардо да Винчи, которая считается одной из самых красивых в Швейцарии. Небольшое свободное время в Лугано мы провели, гуляя по набережной и городскому парку, любуясь видами на озеро.

Ратуша Лугано

Лугано. Церковь Санта-Мария-дельи-Анджели

Лугано. Церковь Сан Рокко

Памятник усталому туристу  На самом же деле, это памятник Сократу - вероятно, копия известной работы скульптора Марка Антокольского, хранящейся в Русском музее. Выдающийся мастер изобразил философа в самый трагический момент его жизни, когда в 399 году до н. э. по приговору суда в афинской тюрьме Сократ выпил чашу с ядом...

[Шестериков Александр]

Следующей целью на нашем пути стал уже “истино швейцарский” Цюрих. Город, носящий звание “кармана Швейцарии” является одним из самых дорогих городов Европы. Такого количества Феррари на улицах я не видел даже в Италии. Количество дорогих, очень дорогих и сверхдорогих автомобилей сразу ударило по глазам. BMW, Мерседесы, Бентли, Порше носились вокруг стайками. Роскошные Феррари проезжали рядом, кокетливо мигая поворотниками, словно говоря, глядя на мой разинутый рот: “Что, спёкся? Я тебе не по карману!” Даже самое обычное цюрихское такси это шикарный Мерседес-Бенц S-класса! Местный гид Елена провела нас по дотопримечательностям, раскинувшихся на обеих берегах реки Лиммат. Мы увидели собор Фраумюнстер, славящийся витражами работы Марка Шагалла. Кто хотел, за дополнительную плату зашел внутрь, чтобы послушать гида и полюбоваться на них. Я уже видел эти витражи еще в 2013 году, когда за это швейцарцы денег еще не брали, и еще тогда решил, что современное искусство это не мое. Поэтому в этот раз я туда не пошел.

Раз уж заговорил о стремлении швейцарцев зарабатывать, то расскажу анекдот на эту тему (пока группа внутри собора). Итак, Бог создал Землю. Через семь дней он создал Швейцарию с ее горами, полями, озерами. Он улетел и через семь дней вернулся и посадил на эту землю швейцарца. Швейцарец обосновался. Бог спустился еще через семь дней и спросил: «Как ты живешь?» «Ничего, нормально. Воздух хороший, поля, озера», - ответил швейцарец. Бог сказал: «Я дам тебе яблоневые сады». Создал яблоневые сады и улетел. Сады хорошо плодоносили. Через семь дней Бог вновь прилетел на Землю и спросил у швейцарца: «Как ты живешь, все ли у тебя нормально?» «Да, все хорошо, Создатель. Хорошие яблоневые сады, вкусные яблоки», - ответил швейцарец. Бог сказал: «Для того, чтобы тебе жить полной жизнью, я подарю тебе стадо коров, чтобы они могли давать молоко и пастись на богатых альпийских лугах». Создал коров и улетел на небеса. Вернувшись еще через неделю, он спросил: «Ну, как твоя жизнь, все ли у тебя в порядке и хорошее ли молоко?» «Да, все как нельзя лучше. Молоко хорошее. Попробуй», - ответил швейцарец. Налил стакан молока и дал Богу выпить его. Бог выпил и сказал, что молоко действительно очень хорошее и вкусное. Затем спросил: «Что тебе еще нужно?» Швейцарец ответил: «Один франк двадцать сантимов за стакан молока». 

После созерцания витражей Шагалла мы перешли  по мосту Мюнстербрюкке на соседний берег. Возле моста стоит конный памятник бывшему бургомистру Гансу Вальдману. Став бургомистром Цюриха, он осуществил множество полезных реформ, однако его диктаторские замашки, тяжелые налоги и репрессии против недругов спровоцировали крестьянское восстание. 500 крестьян из Кнонау свергли мэра в 1489. Вальдманн был обезглавлен 6 апреля 1489 года по приговору обвинения в коррупции, зарубежных связях и содомии. Спустя много лет, отдавая дань его реформам и полководческим талантам, ему поставили памятник, дескать, погорячились, дорогой земляк, не такой уж ты сволочью и был. Сомневаюсь, что Вальдману от этого сильно полегчало, но историческую справедливость, вроде как, восстановили.

На другом берегу Лиммата расположился Гроссмюнстер – главный собор города. Место для его строительства было выбрано совсем не случайно, по легенде конь императора франков Карла Великого упал на колени перед могилой Феликса и Регулы, являющимися святыми покровителями Цюриха. Жители города в шутку называют собор "перечница и солонка" за внешнее сходство. Пройдя городскими кварталами, увидели дом, где в эмиграции проживал Владимир Ильич Ленин. На доме висит табличка, дескать, здесь с 21 ноября 1916 года по 2 апреля 1917 года жил Ленин, вождь русской революции. Перейдя по другому мосту в обратном направлении через Лиммат возле ратуши, которая, к слову, тоже стоит на воде, как и в Бамберге, мы полюбовались самыми большими часами в Европе. Они украшают церковь Святого Петра, старейшую церковь города. Далее мы поднялись на липовый холм Линденхоф, являющийся по совместительству, лучшей смотровой площадкой города. Там же располагается фонтан, украшенный бронзовой фигурой женщины в доспехах. Посвящена эта композиция одному интересному случаю из средневековой истории города, когда женщины Цюриха смогли спасти свой город от вторжения неприятеля. В 1292 году под городскими стенами стояло многочисленное войско Альберта Немецкого, а в самом городе не хватало мужчин-защитников. Они в это время ушли на другую войну с другим супостатом. Тогда женская часть населения, облачившись в доспехи и вооружившись копьями, вышла на крепостные стены. Враг стоял от стен на почтительном расстоянии, биноклей в то время еще не придумали, и он решил, что его обманули – цюрихская армия никуда не ушла и все мужики дома, готовые защитить свой город. Что в это время говорил Альберт Немецкий окутано тайной. Немецкий язык богат на сквернословия, и я думаю, что он вспомнил их все и даже придумал несколько новых. Решив, что ему тут ничего хорошего не светит, он отступил, не решившись ввязываться в бой с «огромной» армией. Так вот благодаря смекалке, цюрихские женщины отстояли родной город. В 1912 году это событие было увековечено в бронзе. Далее мы спустились с холма Линденхоф к главной городской артерии – улице Банхофштрассе, где и закончилась наша экскурсия.

Потом я пошел гулять по этой улице и дошел до озера. Побродив еще немного по берегу, устроился в одном из кафе под зонтиком, заказав бокальчик пива. Пиво было вполне себе хорошее, хоть и стоило 8 франков за бокал (восемь, Карл!). Такого дорогого вкусного пива я еще не пробовал. В Японии есть такое понятие - неброская красота, или изысканная скромность. Это как дорогой костюм от итальянского модельера, который кажется очень простым и скромным, и не имеет ни одного лейбла. Или как, скажем, Брабус без единого ярлычка. Вот Швейцария и особенно Цюрих они такие и есть! То есть, поперёк спины стразами "Дольче и Габбана" – это не про них.  В Цюрихе нет броского кича, золота, ярких огней, но все в нем говорит о цене. Особенно красноречивы в этом плане ценники в магазинах и ресторанах.

Вырвавшись из цепких объятий “цюрихских гномов” мы продолжили свой бег по европейским просторам. Уже поздно вечером мы заселились в отель Tulip Inn в пригороде Мюнхена. Любопытно, что мы останавливались в этом отеле в августе прошлого года во время нашего “Дунайского вояжа” и когда я в номере полез в телефон, Wi-Fi сразу нашелся и подключился без пароля, помня его с прошлого года.

Собор Фраумюнстер (нем. Fraumünster)

Собор Гросмюнстер (нем. Grossmünster) и памятник бургомистру Гансу Вальдману

- Луиджи болеет за Феррари! (с) (м/ф "Тачки")

 

[Шестериков Александр]

в цепких объятьях цюрихских гномов...

Обычные цюрихские такси - Мерседесы S-350

[Шестериков Александр]

Альпийские красоты из окна автобуса

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 8

Прага, как старая дама в вуали —
Профиль готичен.
Здесь электрический смайлик трамвая
Анекдотичен.
Тонем в истории улочек узких —
Даты и прочерк.
Толпы туристов. Но, кажется, русских
Больше чем прочих.

(Игорь Царев)

 

Проснувшись, мы поехали в Прагу – последний город  в  программе нашей туристической поездки. У группы по плану была обзорная экскурсия, начинавшаяся в Пражском граде, кораблик по Влтаве и свободное время. Я уже далеко не первый раз бываю в Праге, причем последнее мое пребывание было меньше года назад, поэтому я еще дома решил не ходить с группой, а погулять в чешской столице по индивидуальной программе. На въезде в Прагу были пробки, поэтому мы немного задержались, прибыв на 30 минут позднее, чем ожидали. Однако это никак не повлияло на наше настроение и планы. Высадившись вместе с группой в Градчанах, я с помощью нашей Татьяны, сориентировавшей меня по сторонам света, отправился к трамвайной остановке. Взял в автомате билетик за 32 кроны, расплатившись картой (хотя на всякий пожарный у меня было с собой 200 крон, взятых дома). Стоимость зависит от времени действия билета (мой был на 90 минут). Билеты являются едиными универсальными на все виды пражского общественного транспорта. Они легитимны в столице на всех маршрутах трамваев, автобусов, на фуникулере, в пригородных поездах в черте Праги и на лодочной речной переправе. В трамвае при помощи дружелюбных пражан я нашел валидатор (компостер). Билет вставляется в окошко валидатора, на которое указывает стрелочка. Через несколько секунд ваш билетик вернется с отметкой о времени начала поездки.  Далее можете спокойно ездить, пока время действия билета не истечет. При повторном проходе в метро или посадке на другой транспорт уже не нужно валидировать (компостировать) билет. Главное, чтобы не истекло время действия билета. По истечении времени билет остается туристу в качестве чешского сувенира. Прокатившись пару остановок на трамвайчике, затем я пересел на метро и с одной пересадкой доехал до Вышеграда. Весь этот путь с одного конца города на другой занял у меня ровно 21 минуту. Говорить об этом можно совершенно точно, т.к. на билетиках в общественном транспорте Праги при “компостировании” отпечатывается текущее время.

Выйдя из метро, я уже через пару минут был у Таборских ворот – входа в Вышеград. Для Чехии Вышеград – это место сакральное, можно сказать священное. Это та отправная точка, откуда начинается ее история. По легенде крепость возникла еще в Х веке по приказу князя Крока – сына легендарного князя Чеха, от имени которого сам народ получил свое наименование. У Крока была красавица дочь – Либуше, благочестивая христианка, наделенная даром предвидения. По легенде, именно она предсказала возникновение на берегах Влтавы великолепного города и его будущую славу. Мужем Либуше стал Пржемышл – вовсе не князь, и не вождь какого-либо из славянских племен, а простой пахарь. Они положили начало династии Пржемышловичей, правивших страной несколько столетий. Еще много лет назад, во время своего первого посещения Праги, я с кораблика на влтавских волнах любовался Вышеградом, красиво возвышавшегося на речном утесе. Именно тогда мне и захотелось побывать тут самолично. Важнейшая достопримечательность Вышеграда – это Собор святых Петра и Павла. Для Праги это второй по значимости собор; две его башни прекрасно видны из многих точек города, в том числе и из Пражского Града. Начиная от первого заложенного в его основание камня и до сегодняшнего дня, его история насчитывает тысячу лет. Он старше собора Святого Вита, правда, не в нынешнем своем облике – изначально он возводился по образцу одноименного собора, расположенного в Риме, для чего даже потребовалось разрешение папы римского. С этим храмом связана интересная легенда, согласно которой дьявол вызвался помочь в строительстве собора при условии, что настоятель отдаст ему свою душу. Настоятель запросил у дьявола, как ему казалось, совсем невыполнимую вещь – принести колонну от римского собора, дьявол уже почти подлетел к месту строительства с тяжелой ношей, но внезапно появился сам апостол Петр, выбивший из его рук колонну, которая упала и, ударившись о землю, разбилась. Так и стоит в Вышеграде Чертова колонна, расколовшаяся на три части. Позже собор несколько раз перестраивался и реконструировался. Современный неоготический облик храм приобрел лишь на рубеже 19 и 20 веков. Еще достойна упоминания Ротонда Святого Мартина, старейший архитектурный памятник на территории Вышеграда. Ученые датируют ее 1061-92г.г. Здание очень красивое и гармоничное. За долгую свою историю Ротонда Святого Мартина была церковью, пороховым складом, цехом по производству оружейных пуль, жильем для бедняков. Сегодня ротонда используется Вышеградским капитулом, а так же радует глаз туристов и позирует перед фотоаппаратами. С ротондой связано множество легенд (ну куда ж в Праге без них), связанных одним персонажем. Во всех легендах упоминается, что ротонду охраняет добрый дух старого деда. Этот дух появляется в критический момент и помогает нуждающимся, оказавшихся рядом с его пристанищем. На территории Вышеграда много парков и аллей по которым очень приятно гулять при любой погоде (особенно по жаре), тут нет суеты и толп туристов, которыми изобилуют улочки Праги. На крепостных бастионах организовано множество смотровых площадок с которых открываются чудесные виды на реку Влтаву, Пражский Град и красавицу Злату Прагу. Если опустить взгляд чуть пониже, то можно увидеть полуразрушенную крепостную башню, которая почему-то называется во всех путеводителях «Бани Либуше». Просто сторожевая башня – это же так скучно? Добавим триллера и эротики и что получим на выходе? А получим легенду о том, что княгиня Либуше, которая была замужем в то время в 10 веке, купалась здесь со своими любовниками, и они сбежали бы к реке под дырой в скалах, прежде чем князь или его люди поймали их с ней. В более кровожадной версии легенды любовников после всех утех убивали по приказу Либуше и тела сбрасывались все туда же в реку. Чисто средневековая Клеопатра! И все этой любвеобильной княгине сходило с рук, ибо давно известно – “нету тела, нету дела”. Историки уже доказали несостоятельность всех этих легенд, но кто же их слушать будет?

Прага. Вышеград. Таборские ворота

Прага. Вышеград. Ротонда Святого Мартина. 

- Дед не пробегал?

Прага. Вышеград. Чумной столб "Голгофа"

Прага. Вышеград. Чертов столб.

Прага. Вышеград. Храм Святых Петра и Павла

Прага. Вышеград. Вид на Влтаву. Видны руины "Бани Либуше"

[Шестериков Александр]

Спустившись с холма я неторопясь отправился вдоль набережной Влтавы в сторону центра. Достойны упоминания две, самые живописные пражские набережные, они же являются одними из самых ярких улиц Праги - это набережные Масарика или Масарикова (Masarykovo nabrezi) и Рашинова (Rasinovo nabrezi). За Йирасковым мостом берет свое начало Рашинова набережная. Её легко можно узнать по одной очень приметной достопримечательности. Прямо на перекрестке, за мостом, красуется знаменитый “Танцующий дом”, являющийся архитектурной метафорой танцующей пары, в шутку называется «Джинджер и Фред» в честь пары Джинджер Роджерс и Фред Астер. Одна из двух цилиндрических частей, та, что расширяется кверху, символизирует мужскую фигуру (Фред), а вторая часть здания визуально напоминает женскую фигуру с тонкой талией и развевающейся в танце юбкой (Джинджер). Далее идет набережная Масарика, привлекающая своими архитектурными шедеврами в стиле модерн, где одно здание краше другого. Начинается набережная за Национальным пражским театром, выглядевшим необыкновенно величественно. Это монументальное строение, построенное в 1881 году, является главным театром не только в Праге, но и во всей Чехии. К тому же, сразу после своего возведения, театр стал одной из центральных достопримечательностей города и несомненным украшением набережной. Следом за Национальным театром берут свое начало вытянутые вдоль набережной красочные дома стиля модерн. Самая привлекательная часть набережной Масарика пролегает от Славянского острова (Slovansky island) до Йираскова моста.

Прага. Танцующий дом

Прага. Народный театр

 

[Шестериков Александр]

Дойдя таким образом до Карлова моста, я свернул на Староместскую площадь. Наряду с Пражским градом, это, пожалуй, самое интересное место в городе. Mнoгo вceгo пoвидaлa Cтapoмecтcкaя paтушa нa cвoeм вeку, и нe вce coбытия oтмeчeны знaкoм плюc. Taк, в пoдвaлe paтуши в Cpeдниe вeкa нaxoдилacь тюpьмa, дa нe для мeлкиx жуликoв, a для пpигoвopeнныx к cмepтнoй кaзни, кoтopым pубили гoлoвы пpямo тут, нa Cтapoмecтcкoй плoщaди. Oднo из тaкиx coбытий извecтнo кaк «кaзнь 27 чeшcкиx двopян» (учacтникoв вoccтaния пpoтив импepaтopoв Cвящeннoй Pимcкoй Импepии), кoтopым oтpубили гoлoвы лeтoм 1621 гoдa. Гoвopят, пpизpaк пaлaчa Янa Mыдлapжa, oтpубившeгo гoлoвы мятeжникaм, дo cиx пop пo cтapoй пaмяти инoгдa пpиxoдит нa paбoту и пoзвякивaeт мeчoм в пoдзeмeльe Cтapoмecтcкoй paтуши. Палача в Праге видеть не приходилось ни разу (к счастью), а вот движением фигурок в астрономических часах на ратуше не переминул полюбоваться и в этот раз. Гoтичecкий Xpaм Дeвы Mapии пepeд Tынoм — глaвный coбop Cтapoгo гopoдa. Tын – этo нeбoльшaя купeчecкaя плoщaдь пo coceдcтву co Cтapoмecтcкoй, тaм нaxoдитcя cтapиннoe здaниe тaмoжни. Цepкoвь нa этoм мecтe cтoялa eщe в XI вeкe, a в cepeдинe XIV вeкa былo peшeнo вoзвecти здecь бoлee мacштaбный xpaм. B cepeдинe XV вeкa фacaд Xpaмa дeвы Mapии пepeд Tынoм укpaшaлa пoзoлoчeннaя 400-литpoвaя чaшa и табличка с надписью “Правда побеждает”. B нeй cвили гнeздo aиcты и нocили птeнцaм лягушeк и змeй, кoтopыe инoгдa вывaливaлиcь из чaши, вызывaя пpиcтупы вeceлья у пpиxoжaн. Гoвopят, oднaжды лягушкa шлeпнулacь нa гoлoву кaкoму-тo вeльмoжe нa глaзax вceгo пpиxoдa, a paзвe бывaeт нa cвeтe чтo-тo cмeшнee? Xoxoт – нe бoгoугoднoe дeлo, peшил apxиeпиcкoп, и кoгдa птицы в oчepeднoй paз улeтeли нa юг, пpикaзaл чaшу cнять. A зaoднo убpaли и тaбличку c нaдпиcью «Пpaвдa пoбeждaeт». Чтoбы нapoд нe oбoльщaлcя.

Прага. Староместская ратуша (чеш. Staroměstská radnice)

Прага. Памятник церковному реформатору Яну Гусу

Прага. Храм Девы Марии перед Тыном

Прага. Пороховая башня

Прага. Йиндржишская башня

[Шестериков Александр]

Пройдя со Староместской площади до Пороховой башни, а оттуда до Вацлавской площади я проголодался, после чего свернул в небольшой, но уютный кабачок "U Provaznice", что можно перевести как "У верёвочницы" (адрес - Provaznicka 3, Prague). Это не была бы настоящая пражская корчма, если бы у нее не было своей легенды. Давным-давно этой корчмой управляла супруга одного средневекового индивидуального предпринимателя, занимавшегося продажей верёвок и канатов (отсюда и название). Хозяйка корчмы была прекрасна собой, а постоянный контингент был, как ни покажется странным – мужской. И, естественно, клиенты не могли не заметить красоты хозяйки, а многие пытались и подкатить. Но она была порядочной женщиной и всем отказывала. Тогда один из отвергнутых поклонников пустил слух, что в данном заведении, кроме пива и еды, предлагают и услуги иного характера. Эта клевета быстро долетела до мужа, который торговал веревками в чужих краях, который тот час же устремился домой с проверкой. Увидев полную пивную пьяных кавалеров по прибытии, он, не долго думая, придушил жёнушку верёвкой собственного изготовления. Такой вот пражский Отелло. Теперь дух несправедливо убитой верёвочницы бродит по залам паба и лечит сердца несчастных влюблённых. Легенда говорит, что дух красавицы не может успокоиться, пока не излечит все сердца, страдающие от любви. Чтобы избавиться от любовных неудач, нужно приложиться к портрету веревочницы, который висит в одном из залов. Внутренний интерьер напоминает о легенде, помимо которой тут подают отличное пиво и вкусную еду по очень приятным ценам. “Бросив якорь” в одном из залов корчмы и получив меню (на русском языке, кстати!) я вкусно и сытно пообедал. Пара кружек пива и порция вкусных колбасок с капустой обошлись мне в 237 крон. Насторение подпортили только наши хоккеисты, уступившие финнам в полуфинале Чемпионата мира, чье выступление я наблюдал тут же в корчме.

После обеда я пошел по Парижской улице (Pařížská ulice), являющейся примером элегантности и утонченности. Тут множество магазинов, модных бутиков, роскошных баров и кафе. Такой импозантный облик она приобрела после глобальной перестройки XVIII-XIX в.в. Пройдя по ней, я дошел до Чехова моста (Čechův most). Следует отметить, что его назвали в честь чешского писателя и путешественника 19 века Сватоплука Чеха, а вовсе не Антона Павловича Чехова, как можно было бы подумать.  Возле него расположен причал прогулочных теплоходиков, куда должна прибыть для сбора наша группа. Попрощавшись с гостеприимной чешской столицей мы отправились в путь и заночевали уже на польской территории в отеле на окраине Вроцлава.

 Пивомобиль на трассе :))) Крути педали и пей пиво! :))

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 9

Дорога без конца,
Дорога без начала и конца

( х/ф "Никколо Паганини" 1982)

 

Весь следующий день был одним большим бегом к границе. Дополнительных заездов у нас больше не было, были лишь небольшие санитарные и обеденные остановки. На границу мы примчались к 18:00 и проходили ее 3,5 часа. Польскую часть мы проходили больше 2-х часов, хотя поляки нас особо сильно не досматривали, просто работали медленно, долго никто не подходил к автобусу. Белорусы проверили нас по полной программе – снова вещи доставали, сумки открывали, но справились они со своими делами быстрее своих польских коллег. Далее перевели стрелки часов на 1 час вперед и прилетели на вокзал менее чем за час до отправления поезда. Брестская Iron maiden (железная дева) с зонтиком все так же сидела на своей скамеечке на вокзале под фонарем, провожая нас до дома.

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 10

Еду, еду, еду, еду я,

Реки, степи, горы и поля,

Шар воздушный мне подскажет путь,

Я к тебе приду когда-нибудь.

( Чиж и Ко – Еду, еду)

 

Под постоянный перестук колес весь следующий день прошел в полудреме, прерываемой на еду и остановками на станциях и полустанках. В 16:17 мы вернулись на Белорусский вокзал, откуда полторы недели назад стартовал наш вояж. Спасибо всем одногрупникам, кто был со мной в этом туре, спасибо гидам, водителям и сотрудникам ТурТранса, сделавшим наше путешествие незабываемым! Всем прочим –  спасибо, кто дочитали отзыв до этих строк! Если возникнут какие-то вопросы, охотно отвечу или тут или в личке.

Больше фото, традиционно, выложил на своей страничке ВКонтате: https://vk.com/album7499499_263725837

До встречи на новых маршрутах!

[Вязьмичка]

Фотографии- супер! Не удержалась, "натырила"немного Италии цветущей ... простите.Вам повезло сделать много  чудесных кадров, но вот этот восхитил особо...

 

[Шестериков Александр]

1 час назад, Вязьмичка сказал:

Фотографии- супер! Не удержалась, "натырила"немного Италии цветущей ... простите.Вам повезло сделать много  чудесных кадров, но вот этот восхитил особо...

Да на здоровье! Очень рад, что понравилось! А мультик этот я и сам вспоминал, гуляя по острову. Поет этот павлин-шмавлин и впрямь, преотвратно! С другой сторотны - у него красивый хвост и с этим не поспоришь. А нельзя же быть гениальным во всем?! 

[МаLина]

Александр, можно вопросик по Милану? Сколько по времени заняла очередь к лифту на крышу Дуомо? И сколько времени там провели? Читала, что очереди очень долгие, народу тьма.

[LNM]

Александр, спасибо за отзыв. Я не успевала следить за обновлениями в теме. Но вот начнутся будни и в автобусе до работы все изучу повнимательнее.

Иногда неделями ждёшь обновлений в  отзыве, а другие как по  часам каждый день по чуть-чуть, а вы обрушили эту красоту на нас за два неполных дня. А первого павлина увидела в Праге и даже не поняла, что именно эта птичка издавала такие странные моему уху звуки. И не знала, что на вокзале в Бресте есть эта девушка с зонтиком. Найду, пока коротать ночку буду.

[Вязьмичка]

13 минут назад, LNM сказал:

И не знала, что на вокзале в Бресте есть эта девушка с зонтиком. Найду, пока коротать ночку буду.

Её искать очень просто- возле билетных касс на Московской стороне.