Jump to content
Форум Туртранс-Вояж
любовьь

3 SL Озера Сев. Италии и отдых в Лигурии c 25.06.19 с Еленой Зайцевой

Recommended Posts

Сан-Ремо. Немного набережной по дороге от отеля до бесплатного пляжа.

В первое сан-ремское утро мы с Олей встали пораньше и на восходе солнца отправились на пляж. Жаль, что момент восхода заслонен холмом, за которым солнышко сонно умывается в море, а над холмом поднимается уже чистым, пожелтевшим и бодрым, готовым палить и жарить.

Наш участок набережной самый красивый. Небольшой пальмовый сквер с памятником-бюстом нашей императрице и белоснежной скульптурой "Весна"

20190630_071147.jpg

P1200679.JPG

P1200680.JPG

P1200966.JPG

20190630_070112.jpg

Зонтики платных пляжей

20190630_070701.jpg

И наш, бесплатный:

P1200671.JPG

20190630_070501.jpg

Оля машет рукой. Утром на пляжах безлюдно.

Обратно возвращаемся по нижней набережной в цветущих кустарниках:

20190630_070748.jpg

P1200672.JPG

 

Edited by любовьь
  • Like 28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сан-Ремо. Часть1.

Супруга нашего императора Александра II - Мария Александровна от сырости Санкт-Петербурга и холода супруга, от горя после смерти сына, серьезно занемогла. Врачи отправили ее лечить туберкулез в Италию. Выбор места пал на маленький, не очень известный городок Сан-Ремо, в котором Мария как-то останавливалась с Александром в прежние счастливые годы супружеской жизни. Городок ей еще больше понравился, и она стала приезжать сюда регулярно. Сюда же приезжали и ее сыновья. И они, и вся свита были в восхищении от мягкого климата, живописных бухт, дивных пейзажей и колоритных улочек городка. В благодарность за приятные дни, проведенные здесь, императрица подарила городу 1000 пальм, выписанных из Египта. Пальмы высажены на набережной, и мы видим, вроде бы, именно те самые пальмы.

Мария Александровна буквально вдохнула жизнь в захолустный городок - во время присутствия императрицы и сопутствующих ей знатных семей в Сан-Ремо стали активно строиться виллы и отели. Благодарные итальянцы назвали набережную в честь Марии - Корсо Императрице, а в 2010 г. был открыт памятник Марии Александровне в окружении её пальм. Скульптор Владимир Горевой установил бюст на строгий гранитный постамент, напоминающий о Санкт-Петербурге. Вот от этого памятника, что наискосок от нашего отеля,  и началась наша обзорная экскурсия.

P1200679.JPG

  Очень романтичное, кстати, место и днем, и особенно в свете фонарей.

P1200963.JPG

P1210477.JPG

Бодрым (пока еще бодрым) шагом движемся по набережной мимо символа цветочного города - скульптуры «Primavera», что означает – весна,

P1200667.JPG

к другому символу - Храму Христа Спасителя или Русской православной церкви. Вот она - в двух шагах от набережной:

P1200681.JPG

Храм был воздвигнут по инициативе русской колонии Сан-Ремо и получился на славу. У церкви 5 куполов, напоминающих Собор Василия Блаженного в Москве. Русская церковь стала самой заметной достопримечательностью Сан-Ремо, превзойдя даже католический собор и казино (фото из инт-та):

774808.jpg

Не могла себе отказать в удовольствии протереть очередные ступени белыми штанами,

P1200687.JPG

пока гид рассказывала интересную историю любви короля Италии Виктора Эммануила III и его жены Елены Черногорской, которые правили Италией во времена строительства церкви, и памятники этой чете стоят рядом с ней.

P1200685.JPG

Согласно завещанию, родители Елены Черногорской были похоронены в крипте храма, правда, потом по требованию Черногории останки королевской семьи были перевезены на родину. Елена, была незаурядной личностью. Очень хочется рассказать об этой супружеской паре, но коротко не получится. Вот здесь я просто зачиталась о них:

https://retro-ladies.livejournal.com/557756.html

В этом году, кстати, разразился скандал по поводу юрисдикционной принадлежности церкви. Церковь оказалась лакомым куском. Если опустить длинную предисторию, в феврале священник церкви Дионисий Байков слегка взбунтовался и призвал общины русской традиции проголосовать за роспуск Архиепископии и, никого не слушаясь, определять своё будущее самостоятельно. В общем - большие страсти маленькой церкви.

А мы от кипящих страстей за столь благообразным фасадом уносим ноги подальше к упомянутому выше казино, якобы, задвинутому по популярности у туристов на второй план нашей церковью. Но  вопреки этому мнению одна наша туристка во время экскурсии с возмущением спросила гида, почему она так много времени уделяет церковному храму, на что гид ответила, что церковь - действительно достопримечательность Сан-Ремо, и время, уделенное ей,  адекватно значимости объекта. Я - на стороне гида. Некий реванш за забытого Суворова.

Итак, идем к казино. Идем мимо старого железнодорожного вокзала на набережной. Именно на этом вокзале встречали русскую императрицу. А за зданием вокзала стоянка автобусов. Отсюда мы поедем после обеда в Канны.

P1200691.JPG

Поднимаемся чуть выше:

P1200690.JPG

И вот оно - казино:

P1200692.JPG

P1200695.JPG

Один сан-ремский банкир  по совету княгини Монако построил в 1905 г  казино, вложив в него по тем временам баснословную сумму. Называлось оно сначала "Курзалом". Здесь проводили литературные вечера, выставки, театральные постановки. Всё выглядело очень лакировано, пристойно. Но пристойность являлась ширмой для подпольных азартных игр, и только в 1927г, когда азартные игры были разрешены законом, казино заработало легально и стало пользоваться большой популярностью во всем мире. Здание пришлось расширять. К нему пристроили по бокам два крыла, а сверху два стеклянных купола, что разрушило первоначальную гармонию здания. Как же это знакомо, когда алчный бизнес в угоду прибылям, уродует здания.

Кроме шести огромных игровых залов в казино есть ресторан и театр. Именно в этом театре с 1951 по 1976 год проходил популярный итальянский музыкальный фестиваль «Сан-Ремо».

В казино можно просто зайти вечерком на огонек любопытства ради, что мы с Олей сразу и запланировали на один из вечеров.

P1200696.JPG

Рядом с казино церковь капуцинов. Капуцины - отдельная ветвь францисканцев. Поэтому перед входом установлен памятник уже знакомому нам по озеру Орто Франциску Ассизскому. Я могу и ошибаться, так как про эту церковь в интернете ничего почему-то нет.

P1200959.JPG

-А теперь мы будем углубляться в историю, - и гид ведет нас разными путями-доргами к площади Сан-Сиро с одноименным кафедральным собором.

P1200698.JPG

P1200699.JPG

P1200700.JPG

Маленькая старинная площадь, слева  баптистерий Св. Иоанна, расположенный напротив кафедрального собора :

P1200703.JPG

На площади первым делом мы все бросились к поилке. День-то разгорался нешуточно:

P1200706.JPG

Потом послушали гида о соборе (фото из инт-та):

санс-769x577.jpg

Он построен в 12 веке. Много раз перестраивался. Площадь и отходящая от нее улочка украшена яркими зонтиками.

P1200707.JPG

В углу устанавливают сцену. Кто-то из группы потом случайно попал сюда на бесплатный концерт. Здорово. Колоритно.

Наблюдаю картину: через площадь идет дедушка лет…100. Шучу, конечно. Просто, ну, очень старенький. Он идет, согнувшись буквой зю, но в руке у него…. трам-там-там! шлем. Он только что прибыл сюда на мотоциклете. Один. Самостоятельно. Вот такой крутой итальянский парниша.

20190630_094713.jpg

По пути проходим еще одну площадь с памятником, но кому, я не помню. Зато сейчас вижу, что над этой площадью возвышается колокольня Сан-Сиро:

P1200708.JPG

А мы по улице с флажками направляемся к самому старинному кварталу города - Ла-Пинья. Но о нем завтра.

P1200710.JPG

 

 

Edited by любовьь
  • Like 30

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сан-Ремо. Ла-Пинья

Флажкии ведут нас в клубок запутанных, загадочных улиц, отчаянно карабкающихся в крутую гору. Это настоящий лабиринт, полный теней и гулких шагов в тишине, в котором запросто можно потеряться. Жилые дома выстроены кольцами с дорожками, двориками, арками, фонтанчиками, лестницами и даже малюсенькими площадями.  Это - Ла-Пинья,  старая часть Сан-Ремо, основанная около 1000 лет назад. Пинья - сосновая шишка. Район так назван из-за специфической застройки, которая вилась вокруг холма наподобие линий на сосновой шишке. Этот лабиринт должен был запутывать врагов в своих сетях-улицах, чтобы защитники смогли вылить им на голову раскаленную смолу. 
В старые добрые времена в этом квартале жила местная знать, а сейчас - малообеспеченные слои общества и иммигранты.

-А вечером, при свете фонарей, вы почувствуете себя здесь в средневековье, - обещает гид.

-А средневековье безопасно? Из него можно будет вернуться целым и невредимым?

-Нууу, как сказать? По одному лучше не ходить, а компанией безопасно.

Мы с Олей решили, что мы - бесстрашная компания, и обязательно отправимся и сюда после казино в один из вечеров, тем более, что днем да в окружении нашей группы здесь было так мило. Аборигенов практически не было. Чего здесь опасаться?

Забегая вперед, скажу, что когда выдался свободный вечер, отправились, ведь. Отправились искать приключений на одно место. Прогулялись сначала по торговой улице, а когда зажглись фонари, мы почувствовали её - тягу средневековья. Оно тягучим шепотом, перемежающимся с обрывками быстрой затихающей речи, обрывающейся на полуслове, возникло в сознании и манило, манило из чуть освещенной фонарем арки, затухающим завыванием уносясь вверх:

-Ближе. Идите ко мне...ближе, еще ближе, - гипнотизировало средневековье, как Каа бандерлогов.

Вспомнился свой старый стих-сюр ни о чем. А, может, как раз об этом?

Пройдись по спящим площадям
В одежде из размытых теней.
Дан отпуск на три дня дождям
И вольница для всенощных смятений.

Коснись рукою древних стен,
Нырни в слепую подворотню.
Стань героиней мизансцен,
Где ощущают ночи плотью.

Услышит город нежный стон,
Сомкнув объятья переулком.
И явь под лунный камертон
В ночь унесется эхом гулким.

И мы, как те бандерлоги, послушно и беспечно свернули в полумрак. Шум современности затихал за спиной, впереди маячило гулкое безмолвие. Только мы почувствовали, что настроились на одну волну со средневековьем, почти попали с ним в резонанс, как были возвращены в настоящее. Навстречу из темноты вырвался вихрь с распущенными волосами. Юная итальянская  девчушка отчаянно кричала и рыдала в голос, пытаясь позвонить по телефону трясущимися руками. Когда она поравнялась с нами, Оля спросила, что случилось, не надо ли помочь?
Девушка со всей итальянской эмоциональностью ткнула пальцем в вену на руке и, рыдая, прокричала:

-Рогаццо! Рогаццо пунджере! (парень, парень уколол!) - и побежала дальше,  громко стеная.

От ее отчаяния защемило сердце. Лена потом сделала предположение, что ей насильно вкололи наркотик.

Мы с Олей посмотрели друг на друга:

-Да, ну его, это средневековье! Чего мы в нем не видали! Лучше останемся в настоящем.

И вернемся к нашей сегодняшней экскурсии.

Кстати, в интернете не нашла ни одной ночной фотографии Ла-Пиньи. Видимо, там и вправду по ночам никто не шастает.

*******

Итак, мы плутаем, как те средневековые захватчики, по лабиринту Ла Пиньи. Фотографировать хочется каждый дом, каждую дверь, каждое окно, распорки между домами.

P1200711.JPG

P1200716.JPG

P1200717.JPG

P1200718.JPG

P1200721.JPG

P1200724.JPG

P1200725.JPG

P1200726.JPG

P1200727.JPG

На одной из улочек я замешкалась, фотографируя что-то, и осталась одна. Тут из окна второго этажа высунулась пожилая дама и помахала приветственно рукой.

-Бонжорно, - заулыбалась я, - Белиссимо! - обвела рукой вокруг, делая на всякий случай комплимент обшарпанным трущобам.

P1200728.JPG

Дама в ответ что-то сказала. Судя по улыбке, надеюсь, что-то хорошее. Из дома напротив вышла молодая женщина, тоже приветливо улыбаясь. Она встала под окно, обменялась фразами с дамой, после чего та на веревке спустила вниз пакет, и девушка положила в него продукты. Как в фильме "Аванти", где итальянец с тележкой продуктов остановился на такой вот маленькой улочке, что-то напевно прокричал, и тут же из окон дома хозяйки стали спускать ему вниз свои корзинки для снеди.

P1200729.JPG

P1200730.JPG

Они продаются здесь на рынке. Такие авоськи с плоским дном:

P1210021.JPG

Пока любовалась этой картиной, от группы и следа не осталось. Пометалась туда-сюда. Всё. Потерялась! Как бы на голову чего не вылили. К счастью, у очередной поилки замешкался Вячеслав. Ура! Нашлась!

P1200723.JPG

Гид выводит группу из средневековья без потерь. Экскурсия заканчивается у кинотеатра «Аристон», того самого,  который в 1977г заменил театр Казино для проведения фестивалей итальянской песни. Для итальянцев он по значимости чуть меньше, чем миланский Ла Скала. Именно благодаря ему были открыты такие звезды эстрады, как Адриано Челентано, Эрос Рамазотти и Тото Кутуньо.
Внутри  «Аристон» оснащен по последнему слову техники. Это первый многозальный кинотеатр. Интерьеры украшены мрамором, муранским стеклом, а потолки фресками. Чего не скажешь о более, чем скромном фасаде, я бы даже сказала, помойном фасаде, увешанном всякой рекламой.

P1200734.JPG

На этом экскурсия по Сан-Ремо закончилась, но вторая половина дня трубила сбор для новых впечатлений на Лазурном берегу Франции.

Edited by любовьь
  • Like 28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще немного Ла-Пиньи

На экскурсии в Ла-Пинье нас почему-то не довели до верха холма, где стоит собор Мадонны делла Коста (церковь Богоматери на берегу). Странно, конечно. Мы были совсем близки к покорению вершины. Гид предложила это сделать самим в свободное время. Хорошо, что у нас есть семь вечеров в Сан-Ремо и одно свободное утро. В противном случае это было бы непростительно для экскурсии по городу.

Чтобы закончить тему Сан-Ремо, я забегу вперед, в то свободное утро вторника, которое нам было дано на посещение сан-ремского ежевторницкого рынка. Так как рынок находится у подножия холма, мы решили сначала подняться наверх. Проводником была Оля, которая внимательно выслушала инструкцию гида. А мы с Наташей с облегчением приняли на себя роль ведомых. По дороге к рынку немного заплутали, но все-таки вышли на него. На гору будем подниматься за рынком со стороны мрачной башни Киапела, которая в те незапамятные времена, когда Ла-Пинья была центром города, входила в защитную крепостную стену. А теперь от всего укрепления Ла-Пиньи осталась одна эта башня. Делаем очередную попытку окунуться в средневековье (фото из инт-та).

63807347.jpeg

Опять булыжная мостовая со ступенями. Ступени невысокие, удобные. Но с утра уже жарко, поэтому поднимаемся медленно. Навстречу, к нашему изумлению, спускается мамочка с коляской. Ребенок вниз головой трясется во сне. За поворотом еще одна. Ладно, спускаются, а как обратно-то будут подниматься? Воистину – матери-героини.

P1200968.JPG

P1200972.JPG

Пока мамочки резвятся на спусках-подъемах с колясками, мужчины отдыхают на скамейке с выражением сладкого ничегонеделанья на лицах.

P1200970.JPG

Пытаемся узнать у них:

-А правильной ли дорогой мы идем, дорогие товарищи?

Товарищи нехотя выходят из состояния сладкого транса и кивают. Очевидно, промахнуться здесь невозможно - все поднимающиеся вверх дороги рано или поздно приведут в Рим к собору.

Местный кот тоже сидит на скамейке, но в отличие от мужчин занят делом - ловит блох.

P1200971.JPG

Улочка стала уже, а ступени выше. С одной стороны открылась панорама города.

P1200973.JPG

P1200974.JPG

Пока девочки фотографировали, я, как торопыга, полезла дальше. А там между домов показался купол церкви.

-Оля, мы, кажется, дошли, - показавшаяся из-за поворота Оля радостно улыбается.

P1200980.JPG

За ней показывается Наташа.

-Наташа, мы дошли, - много ли человеку надо для радости? И Наташа улыбается.

P1200981.JPG

-Девочки, мы молодцы! - вон как развеселились. Второе дыхание открылось.

P1200982.JPG

Еще один поворот

P1200976.JPG

и мы на солнечной площади. И сразу раздался звон колоколов. Церковь награждала нас звоном за усердие.

 Вся площадь какая-то очень светлая, радостная. И ангелочки такие приятные, приветливые. И панорамы открываются живописные - и на море,  на город. И ни души кругом. Хорошо, что мы сюда поднялись.

P1200987.JPG

P1200989.JPG

P1200990.JPG

P1200991.JPG

P1200988.JPG

P1210011.JPG

Собор воздвигнут в 1630 году в честь спасения одного моряка с пиратского судна, но первые записи о нем как об исцеляющем храме датируются столетием раньше.

Легкое сооружение из белого мрамора украшено фресками из жизни святых, мраморными и деревянными статуями. И собор и внутри и снаружи, как и площадь перед ним, тоже светлый, легкий. Осталось очень радостное впечатление от вершины холма.

P1200993.JPG

P1200994.JPG

На виток ниже площади – полукругом тенистый сквер. И опять - виды, виды.

P1210007.JPG

P1210009.JPG

P1210010.JPG

Спускались немного другим путем. Очень трогает, что люди хотят украсить маленький клочок пространства рядом со своим жильем, высаживая цветы, кустарники в горшки. Меня эти цветы сбивают с толку. Какая опасность может угрожать в таком любовно озелененном месте?

P1210005.JPG

P1210012.JPG

P1210013.JPG

P1210014.JPG

P1210015.JPG

P1210020.JPG

А вот эту малюсенькую площадь мы видели на экскурсии. Я ее унюхала. И на фотографии того дня она у меня есть. Но пришли мы к ней каким-то другим путем.

P1210019.JPG

Улочку с мужчинами не миновали. Вот кот ушёл по своим важным делам, а они всё также сидели, уставившись на противоположную стену дома. Помните, как в «Белом солнце пустыни» три старца сидели? Эти примерно также. Роль третьего старца у них играла собака, завесившая свои глаза шерстью. Но я им все равно ручкой помахала:

-Ариведерчи! Грацие!

Собака в ответ тявкнула, мужчины встрепенулись и улыбнулись.

Оля с точностью гида вывела нас в город в том же месте, откуда и завела. Внизу уже вовсю шумел рынок.

P1200967.JPG

P1210023.JPG

P1210024.JPG

Побродили по нему и двинулись к Сан-Сиро. Вон он маячит впереди.

P1210025.JPG

На ближайшей улочке в рекомендованной Леной пиццерии заказали спритц-апероль и отметили сегодняшнее удачное восхождение на вершину (но сначала попили воды из фонтана и умылись)

P1210028.JPG

P1210033.JPG

 

Edited by любовьь
  • Like 32

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сен-Поль-де-Ванс

После сан-ремской экскурсии желающие отправились во французский Прованс. Для начала в городок Сен-Поль-де-Ванс.

Когда 10 веков назад участились набеги сарацинов на Лазурный берег, жившие там французы решили от греха подальше убраться с побережья повыше в горы. Так образовался деревня-город на горе - Сен-Поль-де-Ванс. Для защиты от вездесущих сарацинов город обнесли крепостной стеной. Постепенно жители обжились, сарацины куда-то запропастились. Городок жил, в частности, контролем над торговыми путями, проходящими мимо. Если разобраться, мало чем от сарацинов и отличились-то. 

P1200745.JPG

Успокоившееся после пропажи сарацинов побережье стало развиваться, были построены новые дороги в обход Сен-Поль-де-Ванса. Контролировать стало нечего, и городок стал хиреть. В торговой конкуренции с соседями сен-польцы проиграли. О некогда значимом городке власти не то, чтобы совсем забыли, просто денег на обветшалость почти не выделяли. Но в последствии оказалось, что город от этого только выиграл - средневековое архитектурное наследие оказалось нетронутым.

А Лазурный берег между тем продолжал расцветать. На его цвет, как пчелы на мед, стали слетаться актеры, писатели, художники. Разнообразная цветовая палитра деревенских пейзажей и исключительный оттенок, которым буквально светится воздух Прованса, привлекали сюда парижских художников.

В дневное время, которое нам досталось, воздух светился не очень, а в мягких лучах заходящего солнца, в час художников и фотографов, мы уже были в Сан-Ремо. Вот, что нам досталось:

P1200779.JPG

P1200781.JPG

P1200810.JPG

P1200805.JPG

В Сен-Поль-де-Ванс зачастили Синьяк, Боннар, Утрилло, Модильяни, Пикассо, Шагал. Они останавливались в отеле "Золотая голубка". За неимением денег художники часто расплачивались за обеды своими картинами, также, как на Монмартре с хозяином  "Шустрого Кролика" Федериком. Примерно так, как мне когда-то увиделось на Монмартре:

-Абсента рюмку, Федерик!
 Я расплачусь пейзажем.
 -Утрилло, ты и так должник
 Махровый, прямо скажем.

 Что толку от твоих картин?
 Рисунков Модильяни?
 Пустой, ненужный хлам один,
 Рожденный мозгом пьяни.

 Вчера Пикассо заходил
 Порисовать с натуры.
 Ушёл взбешённым господин,
 Назвав портрет халтурой.

 Мне Моди шею удлинил,
 Смотрелся я уродом.
 А впрочем... есть пейзаж один...
 Где "Кролик" с огородом.

 Еще...где мельница Галетт.
 Повешу здесь, над стойкой.
 (Ценой вчерашних двух котлет
 С полынною настойкой).

********

  Папаша Федерик не знал,
 Что станет знаменитым,
 Когда абсент в долг разливал,
 Ворча под нос сердито.

Здесь роль парижского Федерика играл начинающий художник Поль Ру, хозяин маленького отеля с ресторанчиком. Он по доброте душевной подкармливал вечно безденежных художников, а в ответ к нему на огонек, зажженный  французской богемой, потянулся поток поклонников изобразительного искусства. Ресторан и отель стали расширяться. И "Золотая голубка" стала действительно золотой, ведь, как корабль назовешь... Картины, ставшие в одночасье шедеврами знаменитых художников, удачно продавались хозяевами отеля. Наследники семейства Поля Ру, умершего богатым и знаменитым человеком в начале 1950 годов, продолжают формально вести его бизнес, превратив отель в культовое место, почитаемое поклонниками живописи . Стены легендарного ресторана украшают подлинники Матисса, Колдера, Пикассо и других художников с мировым именем.

P1200747.JPG

P1200748.JPG

После художников сюда потянулись актеры, писатели, поэты… Кто-то приезжал в качестве гостей, а для кого-то городок стал родным домом. Шагал прожил здесь последние 20 лет жизни, на время здесь селились Модильяни, Пикассо, Ив Монтан, Гарбо, Софи Лорен, Ален Делон.

Сейчас здесь много студий и лавочек художников.

P1200766.JPG

P1200767.JPG

P1200769.JPG

P1200764.JPG

Вот в такое романтичное местечко мы приехали.

P1200749.JPG

P1200752.JPG

P1200753.JPG

P1200755.JPG

P1200756.JPG

P1200762.JPG

P1200765.JPG

P1200772.JPG

P1200775.JPG

P1200776.JPG

P1200784.JPG

P1200790.JPG

P1200795.JPG

P1200801.JPG

P1200760.JPG

P1200798.JPG

P1200787.JPG

P1200806.JPG

В качестве вишенки на торте к Сен-Поль-де-Вансу шикарные кадры богемной жизни упомянутых художников из фильма "Модильяни" под шикарную песню "Либерта" Аль Бано и Ромины Пауэр:

 

Edited by любовьь
  • Like 27

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грас. Фрагонар

По дороге из Сен-Поль-де-Ванса заезжаем в маленький городок Грас. Грас - парфюмерная столица мира и законодатель европейской парфюмерной моды. Здесь находятся парфюмерные фабрики Galimard и Molinard и одна из трех фабрик Фрагонар. Фабрика работает с 1926 года и названа в честь родившегося в Грасе художника - Жана Оноре Фрагонара. Вот такие картины писал:

fragonard_jean-honore-zzz-stolen_kiss.jpg

Это картина из собрания Эрмитажа "Поцелуй украдкой":

В средние века в Грасе выделывали кожу, и аромат от города и готовых изделий исходил, отнюдь, не благородный. Чтобы заглушить этот запах, стали использовать смеси ароматических масел и эссенций, благо Прованс весь пропитан запахами ароматных трав, которые  росли здесь, как на дрожжах. Так появились первые духи.  

Фрагонар - семейный бизнес. Сейчас фабрикой управляют правнучки её основателя Эжена Фюкс. 

В Грасе происходит действие книги Зюскинда "Парфюмер". А еще в Грасе проживает 50 из 150 "нюхачей" мира. "Нюхач"  или "месье Нос", как их называют во Франции, главное лицо парфюмерной фабрики в силу своего редкого природного обоняния.

Я попадаю на фабрики "Фрагонар" в третий раз, и каждый раз мне интересны экскурсии по музеям фабрик и по современному производству. 
Интересен, например, способ получения масла из цветков жасмина: цветки прилепляют к поверхности, смазанной жиром. За сутки жасминовое масло полностью впитывается в жир. На следующий день цветки заменяют новыми и так несколько раз. Затем из жира выпаривают жасминовое масло. Для производства 1 г масла уходит больше 1т цветков жасмина. Поэтому натуральные масла такие дорогие (все фото из ин-та):

😞s1200.jpg96_8.jpg

 

Очень милые женщины с улыбкой, с юмором рассказывают историю развития парфюмерного дела, показывая старинную и современную утварь, используемую в производстве духов. Но эти милые женщины разительно меняются, когда приводят нас в зал продаж. Улыбка исчезает с лица, настойчивое предложение следует одно за другим.

-Объединяемся и набираем 5 штук духов в одну общую коробочку. Так будет дешевле.

-Коробочка собрана! Собираем коробочку омолаживающего крема! Еще 2 человека!  Крем омолаживающий!

Как только клетка захлопнулась  коробочка собрана, девушка бежит с ней к кассе, чтобы никто не успел передумать, а покупка была пробита от ее имени.

Внимание обращается только на потенциальных покупателей. Если продавец видит, что кто-то начал сомневаться в необходимости покупки, этот покупатель вычеркивается из внимания продавца, его вопросы игнорируются, на него не тратится время, которое, как известно, деньги. Очень неприятно видеть эту метаморфозу - из милой женщины к настойчивому продавцу со стеклянными глазами. 

Так было в 2013 г в парижском Фрагонаре. Так было в 2014 г во Фрагонаре у подножия деревеньки Эз. Через 3 дня, когда мы и там будем, всё повторится по этому сценарию. Мастер-класс для продавцов у Фрагонар, к сожалению, не поменялся.

Но в целом, я уважаю эту компанию. Мне нравится их продукция, изготовленная максимально из натурального сырья и максимально защищенная от подделок, так так в свободной продаже вне фабрик продукция практически не продается. Женщинам там хочется купить всё!

Я не стала участвовать в сборе коробочек, а самостоятельно выбрала свои ароматы, купив вот такой миниатюрный набор духов:

58f83c12f8efdc331b0474a3.jpg

И сейчас пользуюсь с удовольствием духами "Диамант" из этого набора, которые, как написано на сайте:

 "сверкают всеми гранями своего драгоценного тезки. Восточно-цветочный аромат, зарождающийся в букете из мандарина, корсиканского апельсина и перца, вбирает в себя нотки розы из Непала, жасмина и сливы. Постепенно фейерверк ярких запахов стихает, оставляя лишь налет ванили, мускуса, карамели и листа пачули. В полной мере «Диамант», добавляющий привлекательности своей хозяйке, раскрывается теплым осенним вечером".

Во как, оказывается! ))))) Не аромат, а целая песня. И осенние вечера еще впереди. Для полноты раскрытия духов.

Edited by любовьь
  • Like 21

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, любовьь сказал:

Грас. Фрагонар

По дороге из Сен-Поль-де-Ванса заезжаем в маленький городок Грас. Грас - парфюмерная столица мира и законодатель европейской парфюмерной моды. Здесь находятся парфюмерные фабрики Galimard и Molinard и одна из трех фабрик Фрагонар. Фабрика работает с 1926 года и названа в честь родившегося в Грасе художника - Жана Оноре Фрагонара. Вот такие картины писал:

fragonard_jean-honore-zzz-stolen_kiss.jpg

Это картина из собрания Эрмитажа "Поцелуй украдкой":

В средние века в Грасе выделывали кожу, и аромат от города и готовых изделий исходил, отнюдь, не благородный. Чтобы заглушить этот запах, стали использовать смеси ароматических масел и эссенций, благо Прованс весь пропитан запахами ароматных трав, которые  росли здесь, как на дрожжах. Так появились первые духи.  

Фрагонар - семейный бизнес. Сейчас фабрикой управляют правнучки её основателя Эжена Фюкс. 

В Грасе происходит действие книги Зюскинда "Парфюмер". А еще в Грасе проживает 50 из 150 "нюхачей" мира. "Нюхач"  или "месье Нос", как их называют во Франции, главное лицо парфюмерной фабрики в силу своего редкого природного обоняния.

Я попадаю на фабрики "Фрагонар" в третий раз, и каждый раз мне интересны экскурсии по музеям фабрик и по современному производству. 
Интересен, например, способ получения масла из цветков жасмина: цветки прилепляют к поверхности, смазанной жиром. За сутки жасминовое масло полностью впитывается в жир. На следующий день цветки заменяют новыми и так несколько раз. Затем из жира выпаривают жасминовое масло. Для производства 1 г масла уходит больше 1т цветков жасмина. Поэтому натуральные масла такие дорогие (все фото из ин-та):

😞s1200.jpg96_8.jpg

 

Очень милые женщины с улыбкой, с юмором рассказывают историю развития парфюмерного дела, показывая старинную и современную утварь, используемую в производстве духов. Но эти милые женщины разительно меняются, когда приводят нас в зал продаж. Улыбка исчезает с лица, настойчивое предложение следует одно за другим.

-Объединяемся и набираем 5 штук духов в одну общую коробочку. Так будет дешевле.

-Коробочка собрана! Собираем коробочку омолаживающего крема! Еще 2 человека!  Крем омолаживающий!

Как только клетка захлопнулась  коробочка собрана, девушка бежит с ней к кассе, чтобы никто не успел передумать, а покупка была пробита от ее имени.

Внимание обращается только на потенциальных покупателей. Если продавец видит, что кто-то начал сомневаться в необходимости покупки, этот покупатель вычеркивается из внимания продавца, его вопросы игнорируются, на него не тратится время, которое, как известно, деньги. Очень неприятно видеть эту метаморфозу - из милой женщины к настойчивому продавцу со стеклянными глазами. 

Так было в 2013 г в парижском Фрагонаре. Так было в 2014 г во Фрагонаре у подножия деревеньки Эз. Через 3 дня, когда мы и там будем, всё повторится по этому сценарию. Мастер-класс для продавцов у Фрагонар, к сожалению, не поменялся.

Но в целом, я уважаю эту компанию. Мне нравится их продукция, изготовленная максимально из натурального сырья и максимально защищенная от подделок, так так в свободной продаже вне фабрик продукция практически не продается. Женщинам там хочется купить всё!

Я не стала участвовать в сборе коробочек, а самостоятельно выбрала свои ароматы, купив вот такой миниатюрный набор духов:

58f83c12f8efdc331b0474a3.jpg

И сейчас пользуюсь с удовольствием духами "Диамант" из этого набора, которые, как написано на сайте:

 "сверкают всеми гранями своего драгоценного тезки. Восточно-цветочный аромат, зарождающийся в букете из мандарина, корсиканского апельсина и перца, вбирает в себя нотки розы из Непала, жасмина и сливы. Постепенно фейерверк ярких запахов стихает, оставляя лишь налет ванили, мускуса, карамели и листа пачули. В полной мере «Диамант», добавляющий привлекательности своей хозяйке, раскрывается теплым осенним вечером".

Во как, оказывается! ))))) Не аромат, а целая песня.

Браво! Как виртуозно описана продажа! Подтверждаю, все так и есть! А "Диамант" и мой любимый аромат от этой фабрики! Когда я впервые побывала в Париже во Фрагонаре, экскурсовод благоухала так, что сводила меня с ума!  Я поинтересовалась названием, и с тех пор приобретаю его при любой возможности, бывая на фабрике в турах по Франции! Спасибо за искрометное повествование, пропитанное юмором! Читаю с наслаждением!

  • Like 9

Share this post


Link to post
Share on other sites

Канны

Последним пунктом сегодняшней программы были Канны. Что про них написать, даже не знаю. На город, судя по времени на фото, у нас было меньше 2-х часов. Я уже была раньше в таком 2-часовом формате в Каннах, и после прошлого знакомства с городом, ехать в него не хотела. Если бы не Сен-Поль-де-Ванс, с удовольствием осталась бы в Сан-Ремо, как сделала моя Оля.

В этот раз Лена провела нас по 2 кварталам в старой части города. Даже старая часть не впечатлила.

Вставлю фото этого тура, а описание оставлю от тура ТТВ (с этими же водителями, кстати) 2014г, так как посещение города на написание не вдохновляет.

Итак, мы проехали по автобану мимо Антиба, в котором швартуются самые дорогие яхты мира, и спустились  в Канны к пирсу маленькой гавани, которая тоже вся забита яхтами, видимо, менее дорогими, чем антибские, но не менее романтичными.

P1200831.JPG

P1200832.JPG

P1200834.JPG

Лена повела нас мимо казино к Дворцу Кинофестивалей с Аллей Звезд и знаменитой лестницей, покрытой красным ковром, на которой за неимением натуральных звезд фотографировались звезды потенциальные, а проще сказать - все, кому не лень. 

P1200818.JPG

P1200819.JPG

P1200820.JPG

P1200830.JPG

До войны кинофестивали проходили в Венеции. А когда к власти пришли Гитлер и Муссолини, первый приз на кинофестивале дали фильму немецкой кинорежиссерши о нацизме. Венеции этого не простили, и следующий фестиваль решили забойкотировать. Тогда один из гостей родом из Канн предложил в качестве альтернативы свой маленький никому не известный городок. И о, чудо! – городок с тех пор на слуху у всего мира.

 От Дворца Кинофестивалей начинается набережная Круазетт, та самая Круазетт, окутанная романтичным флером, казавшаяся недосягаемой, предназначенной для небожителей.

В 2009 г. я распечатала Заповеди Женщины о том, как сохранить молодость. Эти заповеди начинались словами:

-Когда мне будет 80 лет, ко мне, на набережную Круазетт, придёт молодая журналистка…

Я поместила Заповеди в красивую папку и держала на рабочем столе, периодически с наслаждением перечитывая. Тогда я даже не мечтала ни о Ницце, ни о Каннах, ни о набережной с таким притягательным названием, ни вообще о заграничных путешествиях. Потом папка оказалась в дальнем ящике, но я иногда, случайно наткнувшись на нее, перечитывала Заповеди. А на небесах, воспринявших их, как желание, в это время что-то складывалось в длинную, запутанную цепочку событий, которая в конце концов привела  меня сюда, на ту самую набережную Кру-а-зетт, где жила героиня из моей папки.

Если кому-то интересно, то я с удовольствием поделюсь секретами из полезных и красивых Заповедей:

https://yvision.kz/post/196195

А на набережной царила вечерняя духота. На пляже лежали и сидели загорелые тела. Случайно на глаза попалась парочка, лежащая на одном лежаке: мужчина лет 60 с тоской и какой-то болью во взоре нежно прижимал к себе девушку лет 20. Она позволяла себя обнимать, лежа к нему спиной. А во взгляде, который не видел мужчина, была скука смертная. Интересно бывает наблюдать за незнакомыми людьми, придумывая характеры и судьбы.

P1200826.JPG

P1200824.JPG

Справа на набережной стояли пощипанные мистралем пальмы, под которыми были разбросаны стулья.

А за пальмами, за проезжей частью тянулись бесконечные отели, номера в которых бронируются на время следующего кинофестиваля в последний день проходящего по баснословным цена

м. P1200829.JPG

P1200823.JPG

P1200837.JPG

В центре набережной находится легендарный отель «Карлтон». Отель гордится именитым гостем – великим князем Михаилом Романовым. Он любил пить тут пятичасовой чай, молоко для которого подавали самое свежее – двум слугам было специально поручено доить корову. В «Карлтоне» не зря так заботились о великом князе: тот частично финансировал строительство отеля.

Интерес публики подогревается еще тем, что форма башенок по краям крыши якобы скопирована с формы груди возлюбленной архитектора - знаменитой танцовщицы и куртизанки Отеро. Странная форма, однако...

P1200827.JPG

И еще в одном из отелей произошло загадочное убийство или самоубийство нашего Саввы Морозова.

На набережной в обязательном порядке стоит детская старинная карусель - обязательный атрибут каждого уважающего себя французского города.

P1200821.JPG

А старый квартал - напротив гавани через дорогу:

P1200814.JPG

P1200812.JPG

P1200816.JPG

P1200817.JPG

Кто-то из наших искупался, а остальные помаялись в духоте вечера  и с удовольствием покинули город.

Всё-таки нет смысла в 2-хчасовом посещении городов. Одно дело, если это маленькая деревенька, типа Сен-Поль-де-Ванс (и на нее-то 2-х часов мало), и другое дело город побольше. Он не успевает ни на каплю раскрыться, и стоит скрестив руки-дома на набережной, насмешливо глядя на нас.

Обратная дорога была живописна. То  и дело сверху открывалось побережье Лазурного берега, но на фотографирование уже не было сил.

Хозяюшка Оля успела за эти полдня вдоволь накупаться в Сан-Ремо, привязать к зеленым ставням веревку, запасливо прихваченную из дома с прищепками,  вывесить по-итальянски на просушку купальник за окно и сходить в супермаркет за просекко, фруктами и сыром.

Мы накрыли наш круглый стол, я достала из чемодана распечатанные Заповеди, и мы душевно закончили наш первый лигурийский день. А впереди их будет еще целых 6 ! Какое счастье!

P1200839.JPG

P1200840.JPG

 

Edited by любовьь
  • Like 27

Share this post


Link to post
Share on other sites

Черво

Вчера мы ездили на запад от Сан-Ремо, а сегодня поедем на восток к одним из самых красивых лигурийских городков: Черво, Альбенга и Ноли.

С утра, пока температура воздуха не перевалили за 30 градусов, едем в Черво. Сегодня только в этом местечке предстоит карабкаться в гору. Хоть мы уже привыкаем к крутым подъемам по жаре, даже стройнее чуточку становимся, но лучше это делать не в полуденное пекло.

Черво - крохотный городок на горе. Стоит на древнеримской аврелиевой дороге из Рима в Испанию. После древнеримских торговцев и воинов в Черво останавливались средневековые паломники, а теперь останавливаются туристы, чем город и кормится.

P1200849.JPG

Стоим у подножия горы, возможно, на той самой аврелиевой дороге, решаем, как половчее взять гору приступом. Выбора особого нет - вон он, вход на гору, у бугенвиллии.

P1200850.JPG

P1200851.JPG

Время раннее, даже кафе еще не работает. Начинаем подниматься по крутым и не очень улочкам. Ну, что ж, нам уже не привыкать. Лезем и лезем наверх. Смотрим вниз

P1200852.JPG

и по сторонам. В одном проходе сидит мужчина, рядом на полках расставлены книги. Лена говорит, что это местная библиотека:

P1200853.JPG

Кто-то уже читает, кажется:

P1200861.JPG

А вокруг застывшая красота. Красота застыла еще до средневековья. Пока я прилаживалась, как снять очередной кусочек красоты через цветочек да веточку, группа, полная нерастраченных утренних сил резво рванула наверх. Звук в наушниках заглушили древние стены. Пришлось восхождение продолжать в одиночестве. Направление известно - наверх, а через право или лево не имеет значения. На улицах ни души, хотя городок жилой. Попались только реставраторы. Кстати, у итальянцев реставрация - это консервация, а не ремонт. Если у фрески, например, осыпался кусок, его дорисовывать не будут. Как в анекдоте - "нет, уж, нет, уж - умерла, так умерла".

P1200855.JPG

P1200856.JPG

P1200862.JPG

P1200863.JPG

Добралась до элегантной церкви Сан Джованни Баттиста, которая возвышается над городком и привлекает внимание своим фасадом в барочном стиле. На малюсенькой площади даже есть ресторанчик и рынок. Рынок состоит из одной стойки с несколькими вешалками с футболками и столиком с сувенирами.

P1200867.JPG

Не успела подняться, как уже пора спускаться. Спуститься решила по другой стороне горы. Улочка петляет, ныряет в арки, выныривает из них, чтобы открыть вид на море. Есть какие-то отворотки, ведущие в неизвестность.

P1200858.JPG

P1200864.JPG

P1200865.JPG

 P1200866.JPG

P1200868.JPG

P1200869.JPG

P1200872.JPG

P1200873.JPG

P1200874.JPG

P1200857.JPG

На одном перекрестке столкнулась с маленькой группой отщепенцев от нашей экскурсии. Начали вместе спускаться вниз. Хорошо, что с нами был Данька. Бессовестно эксплуатировали детский труд его молодые ноги:

-Дань, сбегай, посмотри, что там за поворотом. Надо ли нам туда сворачивать, - Даня запросто сбегает вниз и возвращается:

-А там кафе, от которого мы поднимались.

Ну, и славненько. Будем здесь ждать группу. Мимо не пройдут. До встречи еще 15 минут. Несмотря на утро и узкие тенистые улочки, с волос капает пот – снова очень жаркий день.

P1200877.JPG

Сидим довольные в тени средневековой стены. 

P1200875.JPG

А еще Черво знаменит международным фестивалем камерной музыки, который проходит уже на протяжении многих лет в июле и августе. Он собирает лучших музыкантов Европы. Благодаря ему городок имеет второе имя “Village of Music”.

Фестиваль выглядит как-то так (фото из инт-та):

DSC_0116.jpg

У города есть пляжи. И с пляжа Черво выглядит очень романтично (фото из инт-та):

6069320_xlarge.jpg

 

Edited by любовьь
  • Like 27

Share this post


Link to post
Share on other sites

Альбенга

Древняя Альбенга стоит неподалеку от Черво, но не на море, а на реке Чента. Когда-то река была судоходной, потом заилилась, и сейчас от нее мало что осталось. В ее русле лет 50 назад откопали хорошо сохранившийся корабль возрастом в 2000 лет.  В те дальние времена Альбенга участвовала в борьбе Рима и Корфагена на стороне последнего, предоставляя порт для стоянки ганнибаловых кораблей, но Рим победил. Крепости дали статус города, экономика под управлением римлян пошла в гору. Город до поры до времени процветал.

Через Альбенгу тоже проходила древнеримская дорога, самая длинная – Геркулесова, так как вела на юг Испании к Геркулесовым столбам. Потом, после расширения и благоустройства во времена правления императора Августа, дорога была переименована в Августову. Меня это изумляет до глубины души. Бездну лет назад строили дороги, акведуки, мосты так, что ими до сих пор можно пользоваться. И никто при этом не поносит имя того же Августа. По крайней мере, на подножии из его дороги.

Город называют городом 100 башен. Сейчас осталось их всего несколько. Самые впечатляющие - стоящие рядом три башни на центральной площади старого города – башни дворца и колокольни кафедрального собора. Они как бы символизируют единство духовной и светской власти.

P1200893.JPG

Вокруг башен всегда мечется много ласточек. Кстати, символом города является рогатка, ей даже установлен памятник на въезде. Может, это как-то связано с ласточками?

P1200892.JPG

P1200894.JPG

P1200890.JPG

P1200897.JPGP1200889.JPG

Маленькая центральная площадь со зданием мэрии:

P1200896.JPG

P1200898.JPG

Сохранились древние здания. Узкие улочки с арками дают прохладу.

P1200885.JPG

P1200886.JPG

P1200888.JPG

P1200895.JPG

P1200887.JPG

Стены одного арочного прохода украшены современной живописью.

P1200881.JPG

P1200880.JPG

P1200882.JPG

А это пример итальянской реставрации – консервация того, что осталось без дорисовки утраченных фрагментов.

P1200878.JPG

Что могу сказать про город? Познавательно. Но не знаю, захочу ли я еще раз его посетить в качестве дополнительного заезда. Видимо, моё в большей степени – это карабканье в гору. 

 

Edited by любовьь
  • Like 17

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ноли

Если Альбенга меня как-то не очень впечатлила, то с Ноли случилась любовь с первого взгляда.

Шли мы, шли от стоянки автобуса, любовались, любовались, скажем так, предместьями Ноли

P1200900.JPG

P1200901.JPG

720

и вдруг – бац!  В сердце сладостно кольнуло. Вот такой красавец на пути – древнеримский мост.

P1200906.JPG

Не только итальянские дети впитывают красоту с младенчества. Наши тоже. Я, например, с раннего детства впитала красоту арочных римских мостов. Это мост моей родины в Ленинградской области через каньон реки Лава.

xl_kanioni.jpg

Древние римляне сюда не дошли, конечно, но в 19 веке его построили наши мостостроители по римским канонам. И я с детства откуда-то знала или чувствовала, что это очень красиво. И с тех пор душа делает стойку на великолепные римские мосты.

Мост в Ноли был перекинут через речку, которая по указанию Наполеона в порядке реконструкции Аврелиевой дороги, проходящей через набережную города, была засыпана, и по бывшему дну реки проложена улица. Хорошо, что мост оставили (или просто не смогли разрушить).

А мы мимо церкви 

P1200904.JPG

выходим на ту самую Аврелиеву дорогу, или по-нынешнему, по-итальянскому – проспект Италии, или по-простому, по-душевному – цветущий пляжный променад, ибо взгляд сразу заметался, не зная на чем остановиться: на зданиях старинной архитектуры, на лазурном море или на цветущих олеандрах всевозможных оттенков розового, красного, бордового, белого, сформированных в деревья. Это какой-то стон души:

-Неужели так бывает??? Неужели возможна такая красота??? Когда старинные стены окаймлены венком ярких жизнерадостных красок олеандров, пальм и лигурийской лазури? Или лазурь заключена в рамку из старинных зданий и олеандров?

P1200909.JPG

P1200912.JPG

Дома стоят сплошной линией, образуя единую стену. Архитектура зданий разных стилей и эпох.

Самое колоритное  - здание бывшей штаб-квартира рыцарей Мальтийского Ордена.

P1200908.JPG

Раньше подо всеми домами первой линии проходила крытая галерея, создающая прохладу в жаркий день и защищающая от дождя в непогоду. Через арочные проемы в галерею затаскивали на время шторма лодки.

Ведь, Ноли много веков был независимой Морской республикой. Как звучит, да? Это второй укол в сердце – 25 лет я была связана с судостроением и очень уважаю мореходов. Низвергнул Ноли с этого пьедестала Наполеон. Сейчас в оставшейся части галереи расположены рестораны и магазины.

P1200913.JPG

Через главные ворота Порта-ди-Пьяцца, то есть Ворота Площади, заходим в средневековый Ноли.

P1200911.JPG

В средние века в городе было 72 башни. Сейчас их осталось несколько.

P1200917.JPG

Бродим по невыносимо милым узким улочкам. Почему на таких улочках я ощущаю себя уютно и защищенно? Может, в одной из прошлых жизней жила на такой улочке?

P1200914.JPG

P1200916.JPG

P1200919.JPG

 

P1200922.JPG

P1200926.JPG

P1200949.JPG

В свободное время мы втроем вернулись в крытую галерею перекусить. Хозяин заведения пришел нас поприветствовать и сфотографировать. Мы о чем-то с ним говорили на смешении всех языков, слова из которых знали, смеялись и жестикулировали по-итальянски и даже пытались спеть «итальяно веро». Я так расжестикулировалась, что уронила на белоснежную скатерть бокал с остатками апероля. Но была великодушно прощена хозяином.

P1200935.JPG

P1200937.JPG

P1200938.JPG

А потом было купание в лазурном море на пляже через Аврелиеву дорогу от ресторана. Купание среди красоты со всех сторон.

P1200944.JPG

P1200947.JPG

Напротив пляжа очень кстати оказалась башня с часами, что было очень удобно – хоть мы и были счастливы, но за часами приходилось наблюдать.

P1200910.JPG

Времени на Ноли было мало. Если бы не жарища, я бы променяла купание на то, чтобы вдоволь побродить по городку, чтобы подняться на соседнюю гору Монте_Урсино с остатками древней крепости и посмотреть на Ноли сверху, примерно так (фото из инт-та):

Noli_Liguria_775.jpg

Но «труба зовет», Сан-Ремо со своим пляжем нас тоже ждет.

По пути «домой» один из видов итальянской ривьеры:

P1200952.JPG

 

P1200907.JPG

Edited by любовьь
  • Like 25

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дольчеаква

Сегодня - вторник. А по вторникам в Сан-Ремо приезжает кочующий рынок. Поэтому сегодня мы с утра свободны для посещения рынка. Это во вторник мы поднимались на самый верх Ла-Пиньи к собору Мадонны делла Коста, о чем я писала раньше. Воооон туда (фото из инт-та):

Sanremo_dal_mare.JPG

А потом после Ла-Пиньи, рынка и спритц-апероля плелись обратно в отель по набережной нога за ногу, любуясь морем, пальмами, буйным цветением всего, что может цвести, одолевали подъем на холм, откуда гордо смотрел в море наш отель: сначала мимо луговых трав со злаками, потом мимо стриженого газона с олеандрами, мимо голой попы гипсовой красавицы и наконец мимо благоухающего  душистого перца.

P1200676.JPG

P1200677.JPG

Мы в прохладе номера, можем поваляться полчаса в постели. Какое наслаждение! Как же нам нравится Сан-Ремо, набережная с пальмами, отель с голой попой, номер со старинными жалюзями, между которыми у нас сушится белье на веревочке. Но через час опять в дорогу, и всё повторяется в обратном порядке: перечное дерево спускает ветки к ступеням, упрашивая:

-Ну, погладьте же мне листочки, потрите их, вдохните мой аромат...

-Спасибо, дерево. У тебя не аромат, у тебя - целое ароматище: восточное, пряное, что-то обещающее, тонизирующее. Спасибо, дорогое.

Голая попа тоже мечтает, чтобы по ней похлопали ладошкой. Уж, прости, не будем. Не женское это дело. До нас ваша европейская толерантность еще не дошла в полной мере.  Так что потерпи. Может, из мужчин кто сподобится.

Мимо олеандров, мимо злаков и цветущего гибискуса спускаемся к пальмам и снова нога за ногу бредем по солнечной набережной обратно, к гавани.

P1210039.JPG

Там в одном из ресторанчиков Лена заказала нам обед. Ресторанчик называется "Флиппер", а у хозяина очень красивое имя - Либеро. В этот ресторан Лена давно водит туристов. В начале года умерла его хозяйка 80-ти с лишним лет - мать Либеро. Она до последних дней активно руководила заведением.  Лазанью нам приготовили по ее фирменному рецепту. Либеро открыл еще один свой ресторан  с таким же названием в центре Сан-Ремо, а здесь хозяйничает его дочь. Он специально пришел поприветствовать Лену и нашу группу. Приятно это. Вот они на фото: Либеро и его дочь.

P1210037.JPG

Лена обошла все наши столы с бокалом вина и итальянским тостом:

-Когда мы выпиваем вино, мы хорошо спим. Когда мы хорошо спим, мы полны сил и энергии. Когда мы полны сил и энергии, мы совершаем хорошие, добрые дела. А когда мы творим добро, мы попадаем в рай.

А я-то, наивная, думала, что это из-за жары меня здесь постоянно тянет на вино, а, оказывается, вон оно что - это тяга на хорошие, добрые дела. То-то я всем здесь постоянно искренне всё нахваливаю: белиссимо, да белиссимо. Как же мне эти итальянцы нравятся с их вином, тостами, улыбками!

После обеда недалеко от ресторана Петрик забрал желающих прокатиться и повез в одно из красивейших борго неподалеку. Борго - это небольшое поселение, буквально в несколько домов, обнесенное крепостными стенами, обычно на горе. Как Черво или Сен-Поль-де-Ванс, например.

Едем по побережью в сторону Франции, и недалеко от городка Вентимилья, куда часто туристы ездят прогуляться самостоятельно, сворачиваем в сторону. Там в долине Нервиа и находится борго Дольчеаква. 10 веков назад на местной горе граф Вентимильи начал строить замок. Вокруг него возникло поселение, всё это, как водится, обнесли крепостной стеной.  Замок впоследствии приобрел адмирал Генуэзской республики - Дория. С тех пор он так и называется - Замок Дория. В одной из войн замок был разрушен частично, а в 19 веке землетрясение разрушило его довольно основательно. И сейчас мы видим то, что от него осталось (фото из инт-та): 

dolceacqua-4.jpg

А борго продолжал разрастаться и перебрался на другой берег реки, где нас и высадили из автобуса.

P1210110.JPG

P1210112.JPG

Обе части городка соединили изящным мостом с одной единственной аркой длиной 33 метра (второй укол в сердце): 

P1210100.JPG

P1210042.JPG

P1210045.JPG

Клод Моне, путешествуя в этих местах, был поражен красотой местности. Он написал здесь 4 картины. Одна из них - "Мост в Дольчеаква":

photopoesie-800x637.jpg

Этот мост Клод Моне назвал "бриллиантом легкости", о чем написал в книге посещений церкви, стоящей у моста.

Переходим мост и входим в борго. Точнее, в средневековье, спускающееся от замка к реке лабиринтом таких узких улочек, что солнце в них почти не попадает. А местами это не улочки, а какие-то тоннели.

P1210054.JPG

P1210052.JPG

К замку поднимаемся по улице-галерее. Только на этой улочке есть 2-3 лавки.

P1210053.JPG

P1210064.JPG

P1210058.JPG

P1210061.JPG

P1210062.JPG

На дорожке вымощен герб семейства Дориа.  Девушка на фото его топчет ногами.

P1210050.JPG

Иногда попадаются местные жители. Даже со своими питомцами.

P1210057.JPG

На обратном пути увидели этого питомца, уже сладко дремавшим на балконе или каком-то средневекомом выступе, огороженном современной сталью.  Рядом на стене - трубы. Это современная канализация и водопровод, проложенные снаружи здания. Как во всех борго. 

P1210076.JPG

Мы поднялись к замку, посмотрели по сторонам и стали спускаться.

P1210067.JPG

P1210071.JPG

Наверху в средние века были еще одни ворота в крепость для тех купцов, что привозили свой товар не по реке, а по дорогам на склоне горы.

P1210069.JPG

А здесь местный житель украсил улочку белыми зонтиками, на которых написал разные умные мысли.

P1210060.JPG

Что же там написано-то? Как бы прочитать:

P1210090.JPG

Этот житель с зонтиками и умными мыслями - хозяин малюсенького кинозала. Представляете? Внутри средневекового города кинозал? Вот он:

P1210092.JPG

P1210091.JPG

Внизу церковь.

P1210080.JPG

P1210096.JPG

И магазин с местными товарами:

P1210079.JPG

Дольчеаккуа — родина одного из самых признанных красных вин Италии - Rossese, любимого напитка Наполеона и папы Юлия III. Вино делается из винограда, растущего на скалах, корни которого переплетаются с хвойными и ягодными растениями, что и придает вину уникальный вкус.

На входе в магазин винный фонтанчик - пей-не хочу. Шучу. Это подкрашенная вода.

Мы с Олей затовариваемся вином на сан-ремские вечера, и... Петрик уже подгоняет свой автобус.

Edited by любовьь
  • Like 22

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Elena Reteyum сказал:

Дольчеаква. Моя любовь с первого взгляда)

D21EB2E2-DD5B-4FAA-B26D-745605B7FB2E.jpeg

FA5CAF6B-8497-4C22-B621-BF90772B1579.jpeg

A8364903-E94D-4C81-9BB8-EBD43404C9B1.jpeg

 

Лена, для меня этот мост был еще одним уколом в сердце. Да еще белым зонтиком и еще больнее, чем в Ноли.))))

А какие почтовые ящики на твоих фото! А я их не заметила. Это ж тот самый дьявол, который прячется в деталях и оттуда незаметно овладевает душой. И очень трогательная сцена с пожилой парой. Очень.

Edited by любовьь
  • Like 9
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Монако

Сегодня едем на Лазурное побережье. Дорога уже становится узнаваемой.

P1210115.JPG

Первая остановка в Монако, государстве площадью всего 2 квадратных километра. Вид на Монако сверху:

P1210116.JPG

В маленькой стране уже 7 веков правит династия Гримальди. Когда-то Монако находилось в состоянии войны с Генуей, и генуэзцам никак не удавалось взять укрепленную крепость на скале Сен-Антуан. Тогда представитель генуэзского рода Франческо Гримальди прикинулся францисканским монахом и в одну дождливую, холодную ночь постучался в ворота крепости, прося приюта. Стражники проявили милосердие, впустили странника, а он подло вытащил из-под монашеского балахона меч и заколол  высокоморальных стражников. Вот и делай добрые дела.

К Гримальди выскочили из кустов по соседству его подельники, и они маленьким отрядом ворвались в крепость. В общем, не сразу, но Монако сдалось, а Гримальди стали править. На гербе Монако и на марке Монако как раз и изображены эти разбойники, которых назвать героями лично мне почему-то не хочется.

1024px-Coat_of_arms_of_Monaco.svg.png

Но у монегасков (этим словом называются жители Монако) другое мнение, и они ставят еще и памятник Франческо Гримальди с мечом под полой в аккурат возле княжеского дворца.

P1210174.JPG

В этом дворце, перестроенном  из крепости, куда когда-то ворвался лжемонах, династия Гримальди живет более 700 лет.

P1210165.JPG

Флаг на башне приспущен, значит принца Монако нет дома. Поэтому мы можем пройти во дворец на экскурсию. Фотографировать во дворце нельзя. Убранство с музейными экспонатами восхищают. В это лето отмечалась какая-то дата, связанная с предыдущим принцем Ренье и его супругой Грейс Келли, поэтому дворец был украшен фотографиями этой семейной пары.

rencontre a.jpg

Грейс погибла в 52 года, не справившись с управлением автомобилем на серпантине. После ее смерти в очередной раз всплыло проклятие рода Гримальди, по которому никому из семейства не дано будет познать счастья в любви и семейной жизни.

По этой легенде Франческо Гримальди, впав в безумие, фанатично уничтожал еретиков и ведьм. Обвинил в колдовстве и свою фаворитку.  На костре она прокляла принца и весь его род.

По другой версии, Гримальди, обманом захватив город, обесчестил знатную даму, и велел своим солдатам тоже надругаться над ней (ну, паршивец же!). Оскорбленная и униженная горожанка оказалась не дурой ведьмой и прокляла насильника: "Никому из Гримальди отныне не познать счастья в браке!" И хоть "седьмое колено" Франческо, до которого обычно проклинают, уже давно позади, но княжескому роду действительно не везет в любви - разводы, измены, несчастья преследуют княжеский род..

Побродили между пушек и горок с ядрами, подарком какого-то французского короля,

P1210171.JPG

полюбовались видами со смотровых площадок на Монако и французские Альпы,

P1210168.JPG

скучающим караулом дворца (до зрелищной смены караула еще пара часов)

P1210176.JPG

и отправились дальше гулять по самой старой части города, называемой Монако-Вилль. Здесь, на вершине скалы Сен-Антуан,  туго сплетены в клубок история Монако, светская власть и религиозная, наука и досуг монегасков и туристов. В этом маленьком районе по законам маленькой страны запрещено селиться иностранцам. Ни за какие деньги, например, Владимир Соловьев или 10 раз упомянутый на озере Комо Клуни, не смогут купить здесь недвижимость.

По улочкам с домами возрастом в несколько столетий выходим на маленькую уютную Дворцовую площадь. По дороге попадается полицейский. Это самая привлекательная профессия в Монако. В стране нет ни одного иммигранта, почти не совершаются преступления. Полицейскому не о чем беспокоиться. Он просто стоит такой, в красивой форме, а его обтекают толпы законопослушных монегасков и мирных туристов.

P1210164.JPG

P1210162.JPG

P1210149.JPG

На Дворцовой площади находится собор Святого Николая, он же кафедральный собор Монако и усыпальница его князей.

P1210156.JPG

С площади спускаемся в очень-очень уютные сады Святого Мартина. Какая там интересная растительность, скульптура. А скамейки с видом на море? Виды - чудо, как хороши.

P1210132.JPG

P1210138.JPG

P1210140.JPG

P1210142.JPG

P1210194.JPG

P1210135.JPG

P1210145.JPG

Заканчиваются сады на площади возле Океанографического музея.

P1210122.JPG

Основал этот музей один из самых уважаемых князей Монако - Альберт I.Он был исследователем морей. Карты, составленные Альбертом, были настолько точны, что ими пользовались военные во время 2 мировой войны. А во время 1 мировой войны Альберт объявил о нейтралитете Монако, но госпитали княжества принимали раненых солдат. А еще он является основателем знаменитых гонок Монако - Формулы-1.

Памятник Альберту:

P1210134.JPG

Пред зданием музея стоит желтый батискаф Жака Ив Кусто, который несколько лет был директором этого музея.

P1210126.JPG

Ну, и наконец знаменитое казино Монако. Фасад Казино со стороны моря особенно великолепен. В этой части здания находится Оперный театр, так называемый зал Гарнье по имени архитектора этого здания и парижской Оперы.

P1210205.JPG

Когда-то этот театр принес славу русскому балету. На здании установлена мемореальная доска в честь Сергея Дягилева с надписью:

738_870_fixedwidth.jpg

«Русские балеты ознаменовали появление большинства шедевров, блеск которых благодаря Ему, Его друзьям и Его сотрудникам отразился на всех Искусствах».

А еще в Монте-Карло есть памятник Дягилеву, улица Дягилева, площадь Дягилева.

На зеленой набережной напротив Оперы две интересных скульптуры - рука, держащая земной шар, и "Адам  Ева". Скульптор последней узнаваем. Это колумбиец Ботеро со своим гротескным стилем. Я уже видела двух его лежащих толстушек: одну в Мадриде лицом вниз, другую в Лихтенштейне лицом вверх. Скорей мне нравятся его работы, чем не нравятся.

P1210199.JPG

P1210202.JPG

  P1210213.JPG

Обходим здание и попадаем на площадь Казино.

P1210221.JPG

Отсюда вход в здание Казино.

P1210222.JPG

В конце 19 века Монако, потеряв часть территорий, испытывало серьезные финансовые затруднения. Требовалось найти какое-то нестандартное решение, чтобы спасти Монако и дом Гримальди от банкротства.  И открытие Казино явилось таким решением. Оно привлекало богатых людей в эту страну. И Дягилев был приглашен сюда тоже не просто так, а в надежде, что за русским балетом сюда потянутся богатые поклонники из России.

В этой политике привлечения в Монако богатых мира сего особенно преуспел принц Ренье. Он неуклонно повышал престиж своего княжества. Здесь стали ежегодно проводиться симпозиумы, конференции, балетный фестиваль, кинофестиваль и фестиваль циркового искусства. престижные спортивные соревнования, самые роскошные приемы и балы. И цель, создание элитного курорта с изысканной и требовательной публикой, была достигнута.

В стране, где нет полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, где нет практически и земли-то, один из самых высоких доходов на душу населения в Европе. Монегаски не платят налоги и не играют в азартные игры в своем Казино. Им это запрещено законом.

Днем Казино можно осмотреть, как музей. Внутри великолепный интерьер со множествам зеркал, расширяющих пространство. На входе бронзовая скульптура  Фортуны.

P1210224.JPG

P1210226.JPG

P1210228.JPG

P1210230.JPG

Еще раз любуемся площадью и мимо второго торца здания,

P1210235.JPG

где находится парадный вход в Оперу для княжеской семьи, возвращаемся на набережную, а потом на многоуровневую подземную стоянку с лифтами и эскалаторами, которых и в городе на улицах много.

- Посмотрите на асфальт в тоннеле, - говорит Лена, - видите, он переливается бриллиантами. В асфальт добавлены специальные блестки, чтобы создать этот эффект.

Перед глазами промелькнули наши дороги. Ну, что же... нам есть к чему стремиться:  бриллианты на наших дорогах здорово бы украсили нашу действительность.

Edited by любовьь
  • Like 25

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эз-Виллаж

Монако с Ниццей соединяют дороги, называемые по-французски корниш, что в русском языке трансформировалось в карниз. Карнизов три. Проходят на разной высоте: нижний, средний и большой. Мы едем по среднему карнизу. Он особенно кружит головы видами Лазурного берега. По пути делаем остановку в городке Эз-Виллаж, чтобы немного прийти в себя от головокружения красотами. Но не тут-то было. Нас ждет очередной эстетический шок.

P1210236.JPG

По-итальянски  такие городки, как Эз, называются борго. То есть, Эз - классика уже знакомого нам жанра: наверху скалы замок, вниз ручейками сбегают узкие переплетающиеся улочки, и всё это средневековое великолепие окаймляется остатками крепостных стен.  

Все увиденные уже нами борго чем-то похожи друг на друга, и в то же время у каждого свое лицо. У меня каждое борго запомнилось в своем цвете:
Ла-Пинья – ликующий лимонный и сливочно-молочный сверху, а под ним безмолвное подземелье темно-коричневого цвета, таящее в себе скрытую опасность;
Сен-Поль-де-Ванс - чистого светло-серого цвета вперемешку с соломенным, весь отпескоструенный, сияющий чистотой и светом так, что исподволь рождает сомнение в его подлинности;
Черво - почему-то сверкающий лазурью вперемешку с розовостью бугенвиллии;
Дольчеаква - сурового темно-серого цвета, как доспехи средневекового рыцаря, серьезный такой борго.

А Эз... Эз веселого, сочно зеленого цвета.

По его улочкам, словно муравьи, снуют вверх-вниз многочисленные туристы, заглядывая в лавочки с живописью. Вместе с ними снуют собаки в валенках:

P1210237.JPG

P1210239.JPG

P1210250.JPG

P1210243.JPG

Но туристы здесь появились не так и давно, как и собаки. Галина Кузнецова, последняя любовь Ивана Бунина, которая проживала с его семьей в Грасе, так описала в 1928 г. свои впечатления от Эз:
"Эз - маленький, тесно слепленный на вершине скалы, составляющий почти одно целое с ней, первобытно серый городок. Городок мертвый - жителей в нем почти нет. Зато живет сын шведского короля, занимающийся литературой, в одном из неприступных домов на сваях, висящих над обрывом, и чудак американец, поставивший в грубые каменные стены провансальского дома музейную дверь в тончайшей резьбе.
Поднялись наверх - как далеко видно оттуда море!"

А море действительно видно далеко. В ясную погоду, говорят, даже Корсику можно разглядеть.
Вот такие виды открываются с самого верха скалы, где находятся развалины замка  и разбит сад экзотических растений, щедро украшенный скульптурой. В сад мы не поднимались. Это мои фото  2016 г.

P1150608.JPG

P1150610.JPG

P1150616.JPG

Отсюда прекрасно виден мыс Сен-Жан-Кап-Ферра, а за ним бухта Вильфранш, о которой я напишу завтра.

720

На мысе находится "Вилла Ротшильда". Дочь Ротшильда Беатриса, располагая громадными средствами, построила здесь виллу своей мечты, окруженную садами, собрала вместе со своим мужем большую коллекцию произведений искусств. Перед смертью Беатрис завещала всю эту красоту Франции. И теперь вилла является музеем.

Но вернемся к Эзу. Свой нынешний облик Эз приобрел тысячу лет назад и с тех пор стоит и в ус не дует со своими каменными ступенями, дорожками и домами, со сказочной атмосферой, сплетенной из ажурных вывесок, жестяных фонарей, каких-то скоб на дверях и прочих элементов старины.

P1210238.JPG

P1210240.JPG

P1210244.JPG

P1210257.JPG

P1210259.JPG

P1150639.JPG

P1150628.JPG

P1210252.JPG

P1210256.JPG

Вниз  можно спуститься не по улочкам, а снаружи скалы "тропой Ницше". Это дикая тропка, по которой любил разгуливать вверх-вниз Ницше, раздумывая о своем герое Заратустре. Ницше любил Прованс и северную Италию. Во многих местах мы слышали о его пребывании в них. Оказывается, вкусы у нас с ним сходятся. А с другой стороны, кому не понравится Прованс и Лигурия?

В Эз-Виллаже мы пробыли совсем мало. Было очень жарко. Лена плохо переносила жару и предложила спуститься всем вниз, чтобы посетить очередной Фрагонар. Вон он там внизу - длинное здание на отдельной территории:

P1150621.JPG

Мы не поднялись и до середины Эз. Хорошо, что я была здесь раньше, иначе, наверно, воспротивилась бы такому обороту событий.

У подножия скалы церковь 18 века. Она имеет какое-то отношение к древнеегипетскому кресту, Ключу жизни. Надо почитать об этом.

P1150597.JPG

Историческая фабрика Фрагонар находится в Грасе, где мы недавно были. Здесь, у подножия скалы с Эз, работает завод-лаборатория, тоже с музеем и залом продаж. Вот такие атрибуты для изготовления масел:

P1210262.JPG

Рабочее место "месье Носа" в окружении бутылочек с ароматическими маслами. Здесь рождаются новые духи.

P1210264.JPG

Линия по производству мыла.

P1210268.JPG

И еще чего-то, выпускаемого фабрикой:

P1210265.JPG

P1210270.JPG

P1210272.JPG

Когда- то, в 2013 г в после экскурсии на этой фабрике я сидела под сенью пиний на скамейке и любовалась башней с часами на горе:
-Как интересно. Что же там находится? Вот бы туда подняться, - мечтательно думала я.

P1210275.JPG

Как оказалось, мечтать полезно - в Эз я попадаю уже второй раз.

И вот, что я подумала. Мое желание исполнилось? Исполнилось. И даже два раза. Поэтому предлагаю считать эту страничку с Эз волшебной, исполняющей желания.
Вы можете, прочитав её, загадать место, куда вы хотели бы попасть. Не обязательно озвучивать, но, наверно, визуализация с картинкой этого места будет действенней.
Лично я хочу попасть в этих областях средиземноморья в Чинкве-Терре. Вот. Да, и виллу Ротшильда тоже хотелось бы увидеть. Сколько о ней можно только слушать и слушать.

*******
Да, а о странном прованском периоде жизни Бунина любовным треугольником и даже квадратом Алексеем Учителем снят фильм «Дневник его жены»

 

P1150615.JPG

Edited by любовьь
  • Like 22

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ницца

Едем из Эз в Ниццу по среднему корнишу мимо бухты Вильфранш с одноименным портовым городком. В переводе название означает "вольный город". Когда-то он имел право свободной беспошлинной торговли. Именно этот "вольный город" дал название франшизе.

P1150569.JPG

Саму бухту Вильфранш в свое время взяли в аренду наши братья графы Орловы на собственные средства, заплатив за нее вперед на 50 лет. Она даже стала называться бухтой Орловых. Из нее наша  эскадра вышла на Чесменское сражение с турками, после которого граф Алексей Орлов стал именоваться Орлов-Чесменский.

Через 80 лет императрица Александра Федоровна заключила вновь договор с Францией на аренду бухты Вильфранш и при этом стала принимать участие во многих социальных программах Ниццы и Вильфранша. В частности построила дорогу между ними, чтобы ей удобно было навещать русских моряков. В благодарность за ее помощь французы установили бюст императрицы в цитадели Вильфранша, а дорога до сих пор называется «Бульвар Императрицы Александры Федоровны».

А еще бухту "осчастливил" своим присутствием наш крейсер "Аврора", на борту которого великий князь Борис Владимирович принимал французского президента Любе в 1901г.

В Ницце, как и в Сан-Ремо, присутствие русской императрицы дало толчок для строительства вилл и отелей, которые хвастались друг перед  другом количеством останавливавшихся у них Великих князей.

Здесь жили Чехов и Тютчев, Бунин и Гоголь, Ленин и Герцен, написавший в Ницце о развитии революционных идей в России. В общем, многочисленные радетели за процветание земли русской вынашивали свои революционные планы за тридевять земель от радеемой.

Экскурсия началась с площади Массены. В предыдущие посещения Ниццы я как-то не зацикливалась на этой личности. Ну, маршал и маршал. А сейчас, когда читала про итальянский поход Суворова, встретила такое описание одного боя с французами:

"Самого Массену чуть не пленили: унтер-офицер Иван Махотин сдёрнул его с лошади и схватил за шиворот воротник. Того спасло то, что на Махотина напал французский офицер, и пока Махотин его закалывал, Массена сбежал, оставив в руках суворовского богатыря только свой золотой эполет."

Но потом Массена прославился обороной Генуи, получил звание маршала и так отличился в сражении при Асперне, что Наполеон написал:

-Кто не видел, как дрался Массена при Асперне, тот ничего не видел.

Площадь элегантна. Её окружает комплекс нарядных зданий в генуэзском стиле с аркадами. В центре фонтан "Солнце" с Аполлоном.

P1210282.JPG

В качестве диссонанса с эпохой ушедшей установлены творения эпохи нынешней - пластмассовые человечки на высоких столбах, которые вечером подсвечиваются изнутри. По замыслу скульптора человечки олицетворяют континенты.

P1210284.JPG

Может, фишка современного искусства в том и заключается, что надо поломать голову над тем, а что же это такое-то?  Что толку от Аполлона  с его нагой простотой и красотой? Голову ломать не над чем - тупо смотри и любуйся. Что я, честно говоря, и делала.

Голову надо поломать и над "пальцем", установленном во внутреннем дворике мэрии. Французский архитектор установил точные копии своих пальцев в нескольких городах. Что это означает, непонятно, но когда я читала об этом пальце у компьютера за едой,  разглядывая фото, аппетит начисто пропал, как если бы этот ноготь попался в моей тарелке. В связи с чем считаю, что инсталляция полезна. 

P1210287.JPG

На набережной еще одна инсталляция, олицетворяющая присоединение Ниццы к Франции. Своё творение архитектор городу подарил, так как за деньги брать его никто не хотел. Говорят, когда мэр открывал памятник, народ ахнул и очень оживился от увиденной "картины маслом" после сдергивания покрывала. Мало того, что взору утонченной публики открылись грубые железяки, так эти железяки еще оказались исписанными неприличными французскими словами. Кто-то под покровом ночи и покрывала успел выразить отношение к сему произведению искусства.

P1210285.JPG

Мы бродим по самой старой части Ниццы у подножия Замковой горы, или холма Шато, откуда эта историческая часть в незапамятные времена и спустилась. Ницца насквозь итальянская, генуэзская - такие же узкие улочки с развешанным на веревках бельем на фоне зданий различных оттенков розового цвета, охры, терракоты.

P1210292.JPG

P1210291.JPG

P1210293.JPG

P1210297.JPG

P1210298.JPG

Доходим до церкви Святой Репарты. Молодая жительницы Палестины Репарта, как и другие многочисленные итальянские святые, пострадала за приверженность к христианской вере. Как водится, ее долго пытали, мучили, заставляя отречься, пока не замучили до смерти. Тело положили на плот и опустили в море на съедение птицам. Но плот подхватили ангелы и направили к берегам Ниццы, куда он и прибился. Репарта сделали покровительницей церкви, а бухту назвали бухтой Ангелов.

P1210295.JPG

Наслушавшись всего, отправляемся совершать променад вдоль бухты Ангелов невообразимого лазурного цвета как когда-то англичане, построившие эту набережную - Английский променад. Англичане, удивляя местный рабочий люд, гуляли по ней под зонтиками туда-сюда, туда-сюда, пока их несколько не потеснили понаехавшие русские.

Справа - лазурная красота, отделенная от Променада галечным пляжем с загорелыми телами.

P1210326.JPG

Слева - пальмы, довольно чахлые - наверно, мистраль постарался, а за ними отели, отели, отели и улочки, уходящие наверх. Променад упирается в холм Шато.

P1210329.JPG

Но перед тем, как упереться в холм, Английский Променад меняет название на Набережную Соединенных Штатов, отдавая дань США за освобождение Ниццы во время 2 мировой войны. Арочные входы ведут отсюда на рынок в старом городе, но наша цель с Олей - холм Шато.

Шато - это тоже бывший борго с развалинами старинного замка наверху. Что-то мы подустали уже карабкаться в горы, как какие-то средневековые жители, поэтому поехали на лифте - борго оказался окультуренным. Таких уставших туристов, как мы, набралась целая очередь. В очереди мы стояли за молодой парочкой, так и притягивавшей мой взгляд - белокурый молодой человек нежно держал за руку разбитную негритяночку. Потом мы с ними постоянно пересекались на холме.

Средневековый город, как я уже писала, покинул холм после разрушения замка, поэтому сейчас это просто очень зеленая смотровая площадка-парк. Холм еще называют Римским. Здесь раскопали римские развалины чего-то.

P1210317.JPG

P1210319.JPG

P1210320.JPG

P1210305.JPG

P1210302.JPG

С одной стороны холма открываются виды на старую часть Ниццы и Английский Променад. Вот, не могу сказать, что Променад так уж красив. В нашем))) Сан-Ремо набережная лучше.

Променад очень длинный, идет до аэропорта Ниццы, и мы видим, как с песчаной косы, уходящей в море, взлетают самолеты. Как гнилой зуб, на набережной торчит знакомая инсталляция из ржавых железяк.

P1210300.JPG

 А чуть подальше - знаменитый отель Негреско. Назван именем его архитектора, который будучи сначала простым служащим одного из отелей Ниццы, говорил:

-Дайте мне средства, и я построю лучший отель в мире, потому что я знаю, каким он должен быть.

Нашелся спонсор, который ему поверил, и теперь самый фешенебельный отель побережья с куполом авторства Эйфеля украшает набережную. Это дворец-мечта-сказка, имеющий свою историю и легенды. Например, именно из этого отеля когда-то в последний путь выскочила Айседора Дункан в длинном красном шарфе со словами:

-Прощайте! Я еду к славе!

Набережная огибает холм и выходит к гавани, в которой теснится множество белоснежных яхт. Сюда приходит наш парусник «Крузенштерн», когда находится в учебном походе.

P1210309.JPG

P1210311.JPG

Одна из террас холма называется именем Ницше. Наш пострел и здесь поспел.

Обошли с Олей холм по кругу и решили в очередной раз утолить жажду аперолем.

К столбику у столика кафе привязана маленькая собачка. Рядом с ней стоит миска с водой. Собачка проявляет беспокойство: поскуливает, привстает на задние лапы, высматривая своего хозяина, которого нигде не наблюдается.

Пьем апероль, пытаемся войти в состояние сладкого ничегонеделанья, наслаждаясь окружающими видами. Но собачка отвлекает. Одним глазом смотрим в даль, другим на собачку. Заговариваем с ней, сочувствуем.

О-па! За соседний столик садится знакомая парочка. Они наблюдают за нами с собачкой, тоже начинают выражать беспокойство по поводу ее судьбы. Не выдерживаем, идем в кафе, пытаясь выяснить, знают ли они, что им подбросили собаку. Каким-то образом выясняется, что это собачка сотрудницы. Она выходит ее погладить, успокоить.

Мы рады. Объясняем парочке, что все в порядке. Они тоже радуются. Познакомились. Норвежская пара. Они радуются, что мы русские. И все вместе мы еще раз радуемся, что собака не брошена, и фотографируемся вместе. Собака тоже вроде рада. В общем, в хорошем настроении расходимся все, кроме собаки.

P1210318.JPG

А потом Оля купается, а я слежу за ней, сидя на голубом стуле, одном из символов Английского Променада, которому даже установлен памятник.

P1210330.JPG

P1210334.JPG

Обратная дорога по верхнему корнишу не заняла много времени. От Ниццы до Сан-Ремо всего 56 км.

А вечером рядом с окном с зелеными жалюзями и прищепками на веревке, за нашим круглым столом, застеленным отельным полотенцем, мы устроили пижамную вечеринку по поводу очередного возвращения в наш любимый Сан-Ремо.

20190703_211858.jpg

 

Edited by любовьь
  • Like 22

Share this post


Link to post
Share on other sites

Санта-Маргарита и Портофино

Сегодня вечером искупаться не удастся, потому что из Генуи вернемся поздно.

Оля в Генуе была, и она с чистой совестью остается наслаждаться неспешным отдыхом в Сан-Ремо, а мы с одной девушкой из группы встаем на восходе солнца и идем на пляж до завтрака. Небо начало окрашиваться в багряные тона, но фонари еще горят. На набережной ни души и тишина, плеск волн еле слышен, а чайки молчат. Зато гулки наши шаги. На пляже за большим валуном сидит мужчина и смотрит из-за него то ли на море, то ли на нас. Романтик? Маньяк?  Ну, да ладно, нас двое - отобьемся, наверно.

А вода теплая-теплая. Море тихое-тихое. Солнца еще не видно. Оно путается где-то за Ла-Пиньей, но краски восхода становятся все желтее и пастельнее, фонари гаснут.

Господи! Красота какая! Какое счастье! Какой детский восторг, от которого хочется громко засмеяться и закричать:  спасибо, спасибо, спасибо! Кричу, но не очень громко. Боюсь, маньяка спугнуть.

*****

Геную мы сначала проезжаем мимо, чтобы начать день с дальних уголков путешествия - курортного городка Санта-Маргариты и пафосного местечка Портофино. Времени у нас на них всего 4 часа.

Прогулялись по набережной Санта-Маргариты от стоянки автобуса до причала, полюбовались разноцветными домиками, пальмами, памятниками Христофру Колумбу и  Эммануилу II, посмотрели издали на полуразрушенный замок, заглянули в кафедральный собор.

P1210344.JPG

P1210341.JPG

P1210342.JPG

P1210343.JPG

P1210405.JPG

P1210406.JPG

Пока ждали катер, наблюдала за группой разновозрастных детей. Они окружили свою воспитательницу и внимательно слушали её, совсем как мы Лену. Самому маленькому мальчику лет 4-х приходилось трогательно запрокидывать голову, чтобы видеть лицо воспитательницы. Прослушав информацию, дети идут на пляж. Малыш на одно плечо по-взрослому вешает термос на ремешке, на другое плечо сумку. Делает это всё неспешно и основательно - эдакий мужичок с ноготок. Ремни для него длинноваты, термос и сумка то волочатся по земле, то стучат ему по ногам. Малыш стойко переносит невзгоды. Он так умилен в своей серьезности и какой-то недетской мужественности и хозяйственности, что подумалось - настоящий мужчина растет (он на фото в белой футболке под указателем):

P1210409а.jpg

 Дети ушли, а мы сели в катер.  До Портофино 4 км.

Городок заложили древние римляне и назвали Портофино - Порт Дельфинов, так как в прибрежных водах часто резвились стаи дельфинов. Вход в малюсенькую бухту защищен скалой - яхтам в гавани не страшна и самая сильная буря.

Из-за такого удачного расположения городок на протяжении веков был яблоком раздора между... в общем, всеми, у кого руки были загребущие. Чтобы отбиваться от всех желающих с длинными руками, на скале была построена крепость - замок Браун. Но и он особо не помогал, пока не пришел Наполеон, не разогнал всех длинноруких и не положил конец этому пинг-понгу с городком.

Портофино был классической рыбацкой деревней. Но тут, в конце 19 века, он вдруг с легкой руки (не загребущей, а именно легкой) какого-то аристократа, отдохнувшего здесь, превратился в гламурный и очень дорогой итальянский курорт. Вслед за аристократами сюда потянулись художники, которыми были растиражированы виды Портофино.

Мне, как и, наверно, большинству людей моего поколения, название городка запомнилось после просмотра фильма "Укрощение строптивого". Не знаю почему, но он с тех пор упорно сидел в голове, в каком-то дальнем ее уголке.

Помните:

-Ну, подумай, разве деревня подходит для такой девушки, как ты, привыкшей к Портофино и Милану?- говорит герой фильма.

Мы заходим в бухточку. Если яблоку здесь еще можно где-нибудь упасть, то дельфинам точно делать нечего среди многочисленных яхт, катеров, лодок.

P1210351.JPG

P1210352.JPG

P1210353.JPG

P1210360.JPG

P1210367.JPG

Слева на скале - Замок Браун и чуть ниже церковь Сан-Джорджо, а под ней на склоне парк-музей с разными скульптурами.

P1210366.JPG

P1210363.JPG

P1210376.JPG

В центре бухты главная площадь городка - Пьяцетта в окружении домов теплых пастельных тонов. За площадью в правом углу кафедральный собор.

P1210354.JPG

P1210381.JPG

P1210383.JPG

P1210384.JPG

P1210389.JPG

P1210388.JPG

Лодочник повез женщин на яхту:

P1210394.JPG

Портофино - сама итальянская прелесть, когда даже облупившаяся местами штукатурка на стенах смотрится изысканно, потому что подлинно, потому что настоящесть.

Портофино как будто застыл в 2-х вековой давности, когда в нем начался курортный бум. За это время в самом городке не было построено ни одного здания. Строить виллы можно только на холмах вокруг города, и то очень трудно получить на это разрешение. Берлускони, например, добивался разрешения несколько лет.

Улыбка не сходит с лица. Вот, что такое счастье? Оно мимолетно, как брызги воды - сверкнули и вновь слились с водной гладью. У нас два часа, чтобы насладиться их блеском.

На Пьяцетте под открытым небом проходят концерты итальянских и мировых звезд. Вокруг сцены расставляются столики, за ними кресла. Зрители сидят в лодках и катерах, в отелях за открытыми окнами, на стульях из магазинов вон в той арке, где мы днем ходили; стоят у ограждения холма  возле собора.

Итальянское пение разносится по глади бухты, уносится ввысь в ночное небо к ярким мерцающим звездам. Ой, это не звезды. Это огни вилл на склонах холма, но они не менее романтичны, чем звезды.

Нет, мы не были на концерте. Это я сейчас сижу у компьютера, смотрю и слушаю, и хочется плакать. Не знаю, от чего. Наверно, от итальянского пения. От знакомых очертаний бухты, узнаваемых зданий. От счастливых лиц зрителей, подпевающих певцу любимые песни. От того мимолетного счастья, когда я сверху от церкви смотрела вниз и не верила своим глазам. Неужели я там была? Неужели стояла на том месте, где сейчас вижу на экране Бочелли? Ну, почему, почему так мало было этих минут счастья?

Я нашел свою любовь в Портофино,

Потому что я ещё верю в мечты.

Странная игра судьбы

В Портофино забрала у меня сердце.

В сладостном очаровании утра

Море принесло тебя ко мне.

Зажмуриваю глаза,

И рядом с собой

В Портофино

Снова вижу тебя.

Я помню уголок неба,

Где я ждал тебя,

Помню это любимое лицо,

И твои губы для поцелуев.

Я нашел свою любовь в Портофино,

Те поцелуи я больше не забуду.

Мой путь больше не мрачен,

В Портофино я нашел свою любовь.

Андреа Бочелли «Любовь в Портофино»:

Это была заключительная песня концерта, а весь концерт с видами Портофино засветло здесь:

https://kinoserial.tv/films/1409-andrea-bochelli-lyubov-v-portofino.html

Edited by любовьь
  • Like 21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...